Строительство фундамента под забор видео: Как сделать фундамент под забор из профнастила

Как сделать фундамент под забор из профнастила

В каких ситуациях стандартным столбам стоит предпочесть ленточный фундамент под забор из профнастила? Как залить его качественно и своими руками? Какие выбрать материалы? Рассказываем!

Когда профлисту нужен капитальный фундамент?

Профнастил — материал лёгкий: это не бетонные плиты и даже не кирпич, которые оказывают на фундамент значительное давление. В большинстве случаев для установки заборов из профлиста достаточно крепких и качественных столбов, иногда — винтовых свай, в особенности если почва болотистая и пучинистая. Бывают и ситуации, когда столбами и сваями не обойтись:

• если участок располагается на очень ветренной территории. У сплошного профлиста есть такое свойство как парусность: когда ветер давит на него слишком сильно, он может накрениться при условии недостаточной закреплённости в земле. Капитальный фундамент позволяет этого избежать;
• если грунт склонен к изменению уровня. Обычно это происходит при промерзании и оттаивании, земля ходит и может просто вытолкнуть столбы, в особенности если они изначально неправильно установлены;
• если неподалёку находится скоростное шоссе, оживлённая трасса, железная дорога. Всё это приводит к возникновению постоянных вибраций, которые способны значительно сократить срок эксплуатации заборов.

Исследование грунта рекомендуется провести заранее и уже потом, основываясь на полученной информации, выбрать подходящий фундамент. Любая мелочь может иметь значение: и климат, и тип почвы, и глубина её промерзания, и другие переменные.

Особенности ленточного фундамента

Ленточный фундамент — это бетонная лента, залитая в предварительно подготовленную траншею. Обычно он закладывается на глубину в 40-50 см, но в зависимости от типа почвы может потребоваться заглубить ленту больше или меньше. На равных промежутках устанавливаются столбы-опоры, обычно из профильной трубы: на этом каркасе будет держаться профнастил.

Для обустройства ленточного фундамента под забор из профнастила рекомендуется брать цемент марок М300-М400, крупный и непременно просеянный песок, толстую арматуру от 8 мм в диаметре, которую желательно сваривать, а не просто связывать проволокой. Профильные трубы под опоры могут быть любых габаритов, но с толщиной стали не менее 2 мм. Для опалубки рекомендуется использовать плотный пиломатериал или устойчивую к влаге фанеру. Важно, чтобы опалубка не деформировалась под весом бетонного раствора, поэтому нужны крепкие упоры.

Также необходимые материалы включают в себя:

• бетономешалку;
• ёмкость для замешивания раствора;
• щебень или гравий;
• полиэтилен;
• инструменты для разметки территории;
• воду;
• лопату.

Ленточный фундамент для забора из профнастила — не самая сложная конструкция для самостоятельного строительства, но он требует внимания при расчётах, хорошей и сухой (но не слишком жаркой) погоды, аккуратности и тщательности. В результате вы получите прочное основание под ограждение, которое будет стоять десятилетиями. Тем более, что старый фундамент вполне подойдёт новому забору.

Этапы строительства фундамента для забора из профнастила

Строительство состоит из следующих этапов:

1. разметка участка;
2. подготовка траншеи;
3. армирование фундамента;
4. создание опалубки;
5. заливка бетона.

Теперь о каждом из этапов подробнее.

1. Разметка участка

Перед тем, как приступать непосредственно к разметке участка, нужно убрать с территории крупные загрязнения, мусор, постричь мешающуюся траву или кустарник, демонтировать старую ограду.

Разметка начинается с углов: здесь устанавливаются колышки, и такие же колышки вбиваются в землю там, где планируется монтаж ворот и калитки. Между колышками натягивается бечёвка, верёвка или леска, выравнивается она при помощи уровня.

Ширина траншеи, идеальной для ленточного фундамента, — около 40-50 см.

2. Подготовка траншеи

Разметка позволяет визуализировать траншею. Если никакие правки не требуются, можно сразу приступать к рытью и уплотнению траншеи. Данный этап состоит из нескольких подэтапов:

• рытьё земли под траншею, с учётом запланированной глубины и ширины;
• бурение более глубоких (около метра) отверстий под столбы каждые 2,5-3 м;
• создание подушки из песка и гравия на дне траншеи и отверстий.

Дно траншеи следует умеренно выровнять, но поскольку там планируется подушка из песка и гравия, можно особенно не стараться. Подушка составляется из слоя песка в 10 см толщиной, который трамбуется и поливается водой, и из аналогичного слоя гравия или щебня. Это поможет избежать морозного пучения почвы. Точно такая же подушка укладывается на дно пробуренных под опорные столбы отверстий.

Поверх подушки кладётся гидроизоляция: пластик или рубероид. Ею же изнутри оборачиваются ямки под столбы.

3. Армирование фундамента под забор из профнастила

Армирование нужно обязательно: процедура позволяет увеличить прочность фундамента в отношении ветровых нагрузок. Осуществляется армирование при помощи металлических прутков от 8 мм диаметром, которые свариваются или скрепляются друг с другом проволокой таким образом, чтобы образовалась коробка-клетка. Затем клетка укладывается на дно траншеи.

Делается это следующим образом:

• на дно траншеи укладываются обыкновенные кирпичи;
• на подложках размещаются арматурные прутки, расстояние от стенок траншеи — 7-10 см;
• потом укладываются поперечные прутья;
• следом ставятся вертикальные элементы с шагом примерно 50 см;
• горизонтальные и вертикальные прутки скрепляются проволокой или хомутами;
• процедура повторяется для уровня повыше.

Можно сварить арматуру отдельно и разместить в траншее в готовом виде, но предварительно нужно всё измерить. Элементы армирования между собой могут скрепляться проволокой или хомутами. Или свариваться — сварка, как правило, надёжнее.

Таким же образом армируются ямки, в которых установлены профильные трубы-столбы.

4. Создание опалубки

Опалубка нужна для того, чтобы фундамент получился ровным и красивым. На какую высоту он будет выступать над уровнем грунта, решать вам. Возможно, вы хотите построить фундамент для забора своими руками, который будет формировать полноценный бетонный элемент, возможно, просто закончите его на уровне земли. Во втором случае опалубку можно не делать.

Если же вы планируете сделать опалубку, то нужно разместить пиломатериал или фанеру непосредственно в траншее, укрепив древесину упорами с обеих сторон. Желательно также стянуть доски между собой арматурой или проволокой, чтобы под весом раствора они не расползлись.

Хороший мастер-класс по созданию опалубки забору представлен на видео:

5. Заливка бетона

Последний этап строительства фундамента под забор из профнастила — заливка раствора. Предварительно нужно замешать массу нужной консистенции из цемента, песка, гравия/щебня и воды. Примерные соотношения представлены в таблице в зависимости от марки цемента (рекомендуем М300-М400):

Сначала нужно залить ямки под столбы, в процессе уплотняя раствор глубинным вибратором или обыкновенным тонким прутком. Затем можно заливать траншею. Делать это рекомендуется не участками, а слоями, в процессе тщательно уплотняя каждый слой. Таким образом бетонная масса распространится по всему объёму и избавится от пузырьков. Пористость — то, что сильно вредит фундаменту.

Последний слой обычно делается без гравия/щебня, чтобы его можно было разровнять. Затем конструкцию нужно накрыть полиэтиленом и оставить на неделю до высыхания. Если погода стоит жаркая, фундамент для забора из профнастила нужно периодически смачивать — так он не растрескается.

Через неделю можно демонтировать опалубку — аккуратно, чтобы не повредить бетонное основание. Во время монтажа пиломатериал можно завернуть в пластик, если вы планируете использовать его в дальнейшем.

Многое имеет значение при строительстве забора из профнастила с фундаментом:

• качество материалов;
• тщательность расчётов;
• аккуратность и последовательность;
• правильно выбранное время — желательно строить фундамент поздней весной, ранней осенью или в нежаркие летние месяцы.

При риске дождей свежезалитый фундамент рекомендуется накрывать чем-нибудь, чтобы дождь не размыл верхний слой.

Если вы хотели бы делегировать строительство заборов из профнастила другим людям, предлагаем обратиться к нам. Мы строим ограждения из металла: профлиста, евроштакетника, сетки-рабицы и 3D-сетки, возводим современные и прочные изгороди, в том числе комбинированные. Примеры работ, включая варианты на ленточном фундаменте, есть в портфолио на сайте.

Строительство забора и его фундамента зимой: фото и видео

Строительные работы летом избавлены от многих сложностей, которые присутствуют в зимний период. Для того, кто надумал возводить забор зимой, они неизбежны. Но не настолько существенны, чтобы отказываться от практической реализации этой идеи. Благодаря современным технологиям они вполне преодолимы.

Металлический забор с кирпичными столбами в зимнее время

Сегодня строительство использует разработанные новейшие методы, которые позволяют осуществлять самые сложные процессы в неблагоприятных условиях. А монтаж заборных конструкций в зимнее время не такой уж сложный. Он вполне под силу домашнему умельцу.

Содержание

• 1 Проблемы и их решения
• 2 Заборы из профнастила
• 3 Забутовка
• 4 Заборы на сваях
• 5 Порядок установки

Проблемы и их решения

Трудности, с которыми связано строительство ограждений зимой:

• Неудобство работы на холоде;
• Замерзание воды в растворе;
• Промерзание грунта;
• Изменение свойств бетона.

Монтаж на морозе усложняется. И это вполне понятно. Но вот какие изменения он вносит в свойства строительных материалов? На это надо обратить особое внимание.

Бетонирование столбов забора зимой затрудняется по следующим причинам. Уже при температуре пять градусов тепла по Цельсию процесс отвердения обычного раствора замедляется. При нуле градусов гидратация совсем прекращается. Перестает формироваться прочная монолитная структура.

Схема с размерами для монтажа столбов забора

Цементная смесь, как говорят, не схватывается. Но всем важно строительство, которое обеспечит высокое качество сооружения. Поэтому для усиления схватывающего действия раствора в него добавляют химические противоморозные средства. Это может быть поташ, нитрит натрия или смесь мочевины с нитратом кальция.

В таком случае готовить раствор необходимо на воде, которая уже насыщена катализатором до того, как засыпаны остальные ингредиенты.

Такая субстанция схватывается сравнительно очень быстро, поэтому ее не рекомендуется заготавливать впрок. Расходовать надо всю без остатка. Правда, эти химические добавки повышают стоимость бетона. А, значит, весь монтаж становится дороже. Но они имеют еще одно достоинство: повышают способность сцепления смеси с другими строительными материалами. Не следует забывать, что некоторые добавки небезопасны. Например, нитрит натрия легко воспламеняется, даже от непотушенной сигареты.

А ещё это отравляющее вещество. С ним надо быть очень осторожным.

Есть ещё один способ повышения качества бетона. Но ввиду своей дороговизны и сложности используется довольно редко. Это прогревание. Если участок большой, монтаж длинного ограждения с огромным количеством несущих столбов окажется очень хлопотным и дорогим.

В кирпичной кладке столбов при морозе раствор замерзает, приобретает твердость. Ограда в таком состоянии незыблемо простоит до весны. С приходом тепла она оттает. Снизится ее прочность, однако, ненадолго. Примерно через неделю теплой погоды она восстановится.

Необходимо следить за толщиной горизонтальных линий кладки. Оттаявший раствор в толстых швах под нагрузкой вышележащих кирпичей может поплыть и деформировать стенку заборной стойки.

Процесс кладки кирпича в зимнее время

Тут весьма кстати упомянутые добавки в раствор. При оттаивании они усиливают сцепление всех элементов кирпичного сооружения.

Однако не всегда опоры изгороди делают из кирпича. Очень популярна в качестве несущей стойки полая металлическая труба круглого сечения или квадратный профиль. Ее устанавливают в грунт и укрепляют в любое время года по давно и хорошо отработанным технологиям.

Заборы из профнастила

В зимний период строительство оград с применением указанного материала — неплохой вариант. На их монтаж погодные условия практически не влияют. Правда, мороз усложняет установку столбов. Вокруг них в лунках невозможно должным образом уплотнить замерзший грунт. Могут возникнуть проблемы устойчивости в весенний период, когда почва оттает. Однако такие проблемы легко решаются и использованием простейших технологий.

Забор из профнастила на винтовом фундаменте

Преимущества профнастила:

• Устойчивость ко всем изменениям погоды;
• Небольшой вес;
• Легкость в обработке;
• Простота установки.

Это изогнутая тонкая листовая сталь, которая покрыта защитными полимерами и несколькими слоями краски. С листами профнастила легко управляется один работник. Он может их резать ручными ножницами без особых усилий. Установить ограждения может также один человек, к тому же быстро и без чьей-либо помощи.

К недостаткам можно отнести следующее. Строительство забора из профнастила не обходится без металлических деталей, таких как стойки, обрамляющие рамы, перемычки между столбами для крепления листов. Поверхность профнастила легко царапается, повреждается от сильного удара. По стоимости частокол из деревянных реек обходится намного дешевле.

Забутовка

Для разрешения зимних проблем монтаж ограды не обходится без достаточно простого метода бутования. Суть его в следующем. Бурятся ямки под столбы глубиной в 120–150 см и диаметром 20 см. Их дно на 10–15 см засыпается песком. В лунку вставляется заборный столб. Свободное пространство заполняется бутом, а именно щебнем или мелким гравием. Это заполнение производится слоями, с аккуратной утрамбовкой каждой засыпки.

Установка по такой технологии придает опоре высокую устойчивость в любое время года. На нее нисколько не влияет замерзание или оттаивание почвы.

Необходимо помнить, что при забутовке нужен постоянный контроль над вертикальным положением опоры. Для этого используют обыкновенный отвес. Проверять следует не только вертикальность, но и высоту.

Схема забутовки столбов забора

Поскольку в большинстве случаев эта металлическая труба, как правило, большого размера, то в целях гидроизоляции сверху ее следует закрыть специальной заглушкой.

Полотно профнастила крепится к забутованным стойкам, выверенным по высоте и вертикали. Тогда плоскость забора не перекосится, не станет зигзагообразной.

Заборы на сваях

Есть еще один зимний вариант — строительство ограды на винтовых сваях в качестве заборных столбов. Они в нижней части оснащены специальной режущей лопастью. Вручную или с привлечением спецтехники их вкручивают в землю, погружая ниже слоя промерзания. Внутреннюю их полость после установки заливают бетонным раствором.

Схема устройства забора на сваях

К такому способу обращаются не только зимой, но и тогда, когда из-за особенностей грунта невозможен монтаж стандартных металлических опор.

Главная проблема при ввинчивании — это строгий контроль над высотой и вертикальным положением таких стоек. К ним прикрепляются профильные трубы — горизонтальные лаги для крепления пролетов забора из дерева, металла, профнастила, даже пролеты из сетки рабица. В качестве крепежа используются саморезы, болты, заклепки. Стоимость таких заборов обходится немного выше обычных. Но им не страшен проблемный грунт и вспучивание почвы.

Порядок установки

Монтаж забора осуществляется по основным этапам:

• Разметка участка;
• Укрепление опор;
• Сооружение пролетов, ворот и калиток.

Но прежде чем к ним приступить, надо пройти подготовительный этап. Место, где будет производиться строительство конструкции, после удаления снега очищается, разравнивается. Затем определяют места для столбов и помечают колышками, которые соединяются туго натянутым шнуром. Он фиксирует направление будущего ограды. Между опорами расстояние в 2,5 м.

Дальше производится установка столбов с забутовкой. Бурят лунки для бутования при помощи специальной техники или мотобура. Следующий этап — монтаж пролетов, который практически не отличается от такой работы летом. К столбам крепят горизонтальные лаги, а к ним листы профнастила или другой материал. Поле полной установки изгороди, ворот и калиток приступают к их покраске.

Крепление профнастила к каркасу забора

Зимнее строительство заборов имеет одно, но очень важное преимущество. Бытует мнение, а это так на самом деле, зимой мало кто занимается возведением ограждений. В результате рабочая сила, стройматериалы, грузоперевозки, строительно-монтажные работы стоят дешевле. Все это позволяет осуществить монтаж с меньшими, чем в другое время года, затратами. Сроки также окажутся не такими уж большими. Эти факторы побуждают владельцев усадеб и участков к возведению оград в такое неблагоприятное время.

Точки привязки «Фундамент забора» и «Конструкция» :: ARK: Survival Evolved General Discussions

Итак, большую часть сегодняшнего дня я провел, создавая довольно большую стену, чтобы ограждать место моего будущего поселения, и я столкнулся с чем-то во время строительства, что, хотя и не является ошибкой, на самом деле очень ограничивает, и я хотел сделать это доступным для обсуждения, посмотрите, что думают другие люди.

Итак, на этом скриншоте | http://imgur.com/Yr0rmtz | Вы можете видеть заднюю сторону стены, о которой я упоминал. Каждая секция (за исключением ворот) создана из фундамента забора, затем трех деревянных стен, поставленных друг на друга, а верхняя часть представляет собой стену с окном (идея в том, что вы можете открыть окно, чтобы посмотреть или пострелять).

Стена в том виде, в каком она есть, работает нормально, однако изначально я намеревался разместить ряд горизонтальных платформ (элементы потолка, подиумы, элементы люка или что-то в этом роде) вдоль задней части стены в верхней части третьего фрагмента стены, примерно через расположение красной линии на скриншоте. Этот ряд горизонтальных частей будет функционировать как дорожка через стену, к которой можно будет добраться по лестнице, и которая даст возможность заглянуть через верхний ряд окон в область перед стеной.

Вот загвоздка. построив стену, как вы видите на скриншоте, просто нет никакого способа достичь заявленной цели.

Фундамент забора, по-видимому, не предусматривает «поддержки фундамента» нигде, кроме как непосредственно вверх от основания. Это означает, что я не могу просто прикрепить горизонтальную дорожку перпендикулярно стене, где я намеревался, потому что я получаю сообщение «Невозможно разместить X, требуется фундаментная опора поблизости». сообщение. Это расстраивает, но я могу признать, что фундамент забора на самом деле не предназначен для того, что я пытался с ним сделать, поэтому я мог бы справиться с этим, НО есть еще одна проблема, которая ДЕЙСТВИТЕЛЬНО мешает мне найти решение.

Поскольку кажется, что мне нужна поддержка фундамента под моей предполагаемой горизонтальной дорожкой, чтобы заставить ее работать, я начал экспериментировать с различными методами создания фундамента за основанием стены. Проблема, с которой я столкнулся, заключается в том, что независимо от того, какой метод я пытался использовать для создания фундамента для моей дорожки, НИ ОДИН из них не привязывался к существующей конструкции стены. Кажется, они неспособны напрямую соединиться со стеной, которую я построил.

Я могу поставить основание пола или деревянные столбы на землю рядом с основанием стены, но, подняв их на необходимую высоту, я обнаружил, что, поскольку они на самом деле не «защелкиваются» и не соединены со стеной каким-либо Кстати, поддержка фундамента, которую они обеспечивают, не связана со стеной, и поэтому я все еще не могу прикрепить к ней дорожку.

Ради полноты картины я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО пытался построить отдельную конструкцию, используя фундамент и дорожку, которая должна была повторять контур стены достаточно точно, чтобы служить той же цели, но это не очень хорошо сработало. Элементы невозможно было разместить на нужной высоте, учитывая размеры деревянных столбов и тот факт, что фундаментный элемент пола составляет примерно одну треть высоты уже существующего элемента стены в нижней части стены. Результатом стал гигантский беспорядок, который в лучшем случае был частично функциональным, а в худшем — бесполезным.

Если не считать сноса всей стены и ее реконструкции (ззз) с использованием фактического фундамента пола в основании (что создаст пару других проблем, некоторые практические, некоторые эстетические), у меня, похоже, нет способа построить мою дорожку.

Мне это кажется немного недальновидным, и мне интересно, знает ли кто-нибудь о методе, который я мог упустить, чтобы достичь того, что я хочу сделать? Мне было бы интересно услышать отзывы о том, как это работает, или об альтернативах, или даже просто о том, что вы, ребята, думаете о том, как работает система строительства в целом.

Строительство стены из сухих блоков с помощью QUIKWall

Строительство садовой стены, кашпо, почтового ящика… или даже уличной кухни может быть таким же простым делом, как укладка и штукатурка с помощью QUIKWall Surface Bonding Cement. Процесс строительства быстр и легок даже для новичка с профессиональными результатами. QUIKWall Surface Bonding Cement — это специальный армированный стекловолокном строительный гипс, который просто наносится шпателем на поверхность стены из сухих блоков.

С помощью QUIKWall можно создавать красивые оштукатуренные стены, которые прочнее и быстрее возводятся по сравнению с традиционной конструкцией из блоков и раствора. Каждая блочная стена, будь то несущая или не несущая, требует прочного фундамента или плиты в качестве основания. Высокопрочный QUIKRETE 5000 рекомендуется для строительства фундаментов из-за его высокой прочности и быстрого набора прочности. Фундаменты должны быть как минимум в два раза шире бетонного блока, для типичного блока 8 x 8 x 16 потребуется фундамент шириной 16 дюймов.

Глубина фундамента должна быть ниже линии промерзания. Важно проверить местные строительные нормы и правила для строительных требований в вашем районе. QUIKWall можно смешивать вручную или в машине. Размер вашего проекта часто определяет, какой метод вы выберете. Ручное смешивание можно производить в ванне для раствора или в тачке с мотыгой для смешивания, что подходит для небольших проектов.

При работе с QUIKWall во время смешивания и укладки всегда следует надевать резиновые перчатки и защитные очки. На каждый 50-фунтовый мешок QUIKWall требуется около галлона воды. Дополнительную воду можно добавлять в небольших количествах, чтобы получить рабочую смесь. Добавление цвета жидкого цемента к стандартному белому или серому цвету QUIKWall может добавить декоративную лепнину. Одна бутылка QUIKRETE Liquid Cement Color на 10 унций может окрасить до двух 50-фунтовых пакетов QUIKWall.

Чтобы добиться однородного цвета во всей смеси, перед добавлением в смесь жидкий цементный краситель следует смешать с водой для затворения. Использование одного и того же соотношения воды и красителя поможет сохранить однородность цвета от партии к партии. Это особенно важно при работе на больших площадях. Правильная консистенция достигается, когда влажный QUIKWall висит на шпателе, удерживаемом под углом девяносто градусов. Для начала важно провести первый курс блока.

Нанесите мелом линию на каждой стороне стены из сухих блоков в качестве контрольной линии, чтобы убедиться, что углы прямые, а стена прямая. Затем снимите блок и уложите слой QUIKWall толщиной в одну восьмую дюйма на основание. Это не только свяжет вашу стену с основанием, но и сохранит уровень первого слоя, если в бетонном основании есть небольшие дефекты. Смесь QUIKWall должна быть работоспособной, но достаточно прочной, чтобы выдержать вес первого блюда.

Поскольку в этой технике строительства нет растворных швов, первый ряд блоков определит, насколько ровной и квадратной будет стена. Теперь установите нижний курс. Проверяйте выравнивание и уровень каждого третьего-четвертого блока. После того, как ваш первый курс установлен, уложите оставшийся блок насухую в виде бегущей связки до желаемой высоты. Все углы должны использовать блокирующий узор.

Перед нанесением QUIKWall тщательно смочите блочную стену водой. Сухой блок будет вытягивать воду из смеси, что затруднит отделку и может привести к неравномерному цвету и растрескиванию, особенно при высоких температурах. Затем нанесите равномерный слой QUIKWall толщиной от одной восьмой до одной четверти дюйма на обе стороны блока. Используйте квадратный шпатель, удерживаемый под углом 45 градусов, и работайте от нижней части стены к верхней. Популярные текстуры, такие как плотное кружево, легкое кружево, штрихи и гладкая отделка, легко получить с небольшой практикой.

Перед отделкой большой стены рекомендуется проверить цвет QUIKWall и попрактиковаться в технике текстурирования на блоке или листе цементной плиты. Один 50-фунтовый мешок QUIKWall покроет примерно 50 квадратных футов при толщине в одну восьмую дюйма.

Покрытие может варьироваться в зависимости от текстуры и толщины приложения QUIKWall. Как только ваша стена будет завершена, промойте всю поверхность мелкодисперсным водяным туманом. Это особенно важно для обеспечения однородности цвета и предотвращения растрескивания поверхности.

Инструкции по проекту

При работе с QUIKWALL во время смешивания и укладки всегда следует надевать резиновые перчатки и защитные очки.

Этап 1
Обеспечьте прочное основание или фундаментную плиту как для несущих, так и для ненесущих стен.

ПРИМЕЧАНИЕ: важно проверить местные строительные нормы и правила на соответствие строительным требованиям в вашем регионе; Фундаменты должны быть как минимум в два раза шире бетонного блока (например, для блока 8 x 8 x 16 дюймов потребуется фундамент шириной 16 дюймов) и простираться ниже линии промерзания, чтобы предотвратить смещение во время циклов замораживания-оттаивания.

Шаг 2
Уложите первый ряд блоков и проведите мелом линию с каждой стороны стены блока в качестве контрольной линии, чтобы убедиться, что углы прямые, а стены прямые.

Шаг 3
Смешайте QUIKWALL.

ПРИМЕЧАНИЕ: для каждого 50-фунтового мешка QUIKWALL потребуется около галлона воды — можно добавлять воду небольшими порциями, чтобы получить рабочую смесь. Надлежащая консистенция достигается, когда влажный QUIKWALL будет «висеть» на шпателе, удерживаемом под углом 9.угол 0 градусов.

Этап 4
Удалите блоки и уложите слой QUIKWALL толщиной 1/8 дюйма на основание – смесь QUIKWALL должна быть пригодной для обработки, но достаточно прочной, чтобы выдержать вес первого слоя.

Шаг 5
Установите нижний курс.

Совет: проверьте выравнивание по стене из сухих блоков и выровняйте каждые 3-4 блока.

Этап 6
После того, как первый ряд уложен, уложите оставшийся блок насухую по бегущей схеме до желаемой высоты – все углы должны быть переплетены.

Шаг 7
Тщательно смочите стену блока водой – сухой блок вытянет воду из смеси, что затруднит отделку и может привести к неоднородному цвету и растрескиванию, особенно при высоких температурах.