Строительство фундамента под забор видео: Фундамент под кирпичный забор со столбами своими руками: видео как сделать

Строительство забора и его фундамента зимой: фото и видео

Строительные работы летом избавлены от многих сложностей, которые присутствуют в зимний период. Для того, кто надумал возводить забор зимой, они неизбежны. Но не настолько существенны, чтобы отказываться от практической реализации этой идеи. Благодаря современным технологиям они вполне преодолимы.

Металлический забор с кирпичными столбами в зимнее время

Сегодня строительство использует разработанные новейшие методы, которые позволяют осуществлять самые сложные процессы в неблагоприятных условиях. А монтаж заборных конструкций в зимнее время не такой уж сложный. Он вполне под силу домашнему умельцу.

Содержание

• 1 Проблемы и их решения
• 2 Заборы из профнастила
• 3 Забутовка
• 4 Заборы на сваях
• 5 Порядок установки

Проблемы и их решения

Трудности, с которыми связано строительство ограждений зимой:

• Неудобство работы на холоде;
• Замерзание воды в растворе;
• Промерзание грунта;
• Изменение свойств бетона.

Монтаж на морозе усложняется. И это вполне понятно. Но вот какие изменения он вносит в свойства строительных материалов? На это надо обратить особое внимание.

Бетонирование столбов забора зимой затрудняется по следующим причинам. Уже при температуре пять градусов тепла по Цельсию процесс отвердения обычного раствора замедляется. При нуле градусов гидратация совсем прекращается. Перестает формироваться прочная монолитная структура.

Схема с размерами для монтажа столбов забора

Цементная смесь, как говорят, не схватывается. Но всем важно строительство, которое обеспечит высокое качество сооружения. Поэтому для усиления схватывающего действия раствора в него добавляют химические противоморозные средства. Это может быть поташ, нитрит натрия или смесь мочевины с нитратом кальция.

В таком случае готовить раствор необходимо на воде, которая уже насыщена катализатором до того, как засыпаны остальные ингредиенты.

Такая субстанция схватывается сравнительно очень быстро, поэтому ее не рекомендуется заготавливать впрок. Расходовать надо всю без остатка. Правда, эти химические добавки повышают стоимость бетона. А, значит, весь монтаж становится дороже. Но они имеют еще одно достоинство: повышают способность сцепления смеси с другими строительными материалами. Не следует забывать, что некоторые добавки небезопасны. Например, нитрит натрия легко воспламеняется, даже от непотушенной сигареты. А ещё это отравляющее вещество. С ним надо быть очень осторожным.

Есть ещё один способ повышения качества бетона. Но ввиду своей дороговизны и сложности используется довольно редко. Это прогревание. Если участок большой, монтаж длинного ограждения с огромным количеством несущих столбов окажется очень хлопотным и дорогим.

В кирпичной кладке столбов при морозе раствор замерзает, приобретает твердость. Ограда в таком состоянии незыблемо простоит до весны. С приходом тепла она оттает. Снизится ее прочность, однако, ненадолго. Примерно через неделю теплой погоды она восстановится. Конечно же, качество ее будет немного ниже.

Необходимо следить за толщиной горизонтальных линий кладки. Оттаявший раствор в толстых швах под нагрузкой вышележащих кирпичей может поплыть и деформировать стенку заборной стойки.

Процесс кладки кирпича в зимнее время

Тут весьма кстати упомянутые добавки в раствор. При оттаивании они усиливают сцепление всех элементов кирпичного сооружения.

Однако не всегда опоры изгороди делают из кирпича. Очень популярна в качестве несущей стойки полая металлическая труба круглого сечения или квадратный профиль. Ее устанавливают в грунт и укрепляют в любое время года по давно и хорошо отработанным технологиям.

Заборы из профнастила

В зимний период строительство оград с применением указанного материала — неплохой вариант. На их монтаж погодные условия практически не влияют. Правда, мороз усложняет установку столбов. Вокруг них в лунках невозможно должным образом уплотнить замерзший грунт. Могут возникнуть проблемы устойчивости в весенний период, когда почва оттает. Однако такие проблемы легко решаются и использованием простейших технологий.

Забор из профнастила на винтовом фундаменте

Преимущества профнастила:

• Устойчивость ко всем изменениям погоды;
• Небольшой вес;
• Легкость в обработке;
• Простота установки.

Это изогнутая тонкая листовая сталь, которая покрыта защитными полимерами и несколькими слоями краски. С листами профнастила легко управляется один работник. Он может их резать ручными ножницами без особых усилий. Установить ограждения может также один человек, к тому же быстро и без чьей-либо помощи.

К недостаткам можно отнести следующее. Строительство забора из профнастила не обходится без металлических деталей, таких как стойки, обрамляющие рамы, перемычки между столбами для крепления листов. Поверхность профнастила легко царапается, повреждается от сильного удара. По стоимости частокол из деревянных реек обходится намного дешевле.

Забутовка

Для разрешения зимних проблем монтаж ограды не обходится без достаточно простого метода бутования. Суть его в следующем. Бурятся ямки под столбы глубиной в 120–150 см и диаметром 20 см. Их дно на 10–15 см засыпается песком. В лунку вставляется заборный столб. Свободное пространство заполняется бутом, а именно щебнем или мелким гравием. Это заполнение производится слоями, с аккуратной утрамбовкой каждой засыпки.

Установка по такой технологии придает опоре высокую устойчивость в любое время года. На нее нисколько не влияет замерзание или оттаивание почвы.

Необходимо помнить, что при забутовке нужен постоянный контроль над вертикальным положением опоры. Для этого используют обыкновенный отвес. Проверять следует не только вертикальность, но и высоту.

Схема забутовки столбов забора

Поскольку в большинстве случаев эта металлическая труба, как правило, большого размера, то в целях гидроизоляции сверху ее следует закрыть специальной заглушкой.

Полотно профнастила крепится к забутованным стойкам, выверенным по высоте и вертикали. Тогда плоскость забора не перекосится, не станет зигзагообразной.

Заборы на сваях

Есть еще один зимний вариант — строительство ограды на винтовых сваях в качестве заборных столбов. Они в нижней части оснащены специальной режущей лопастью. Вручную или с привлечением спецтехники их вкручивают в землю, погружая ниже слоя промерзания. Внутреннюю их полость после установки заливают бетонным раствором.

Схема устройства забора на сваях

К такому способу обращаются не только зимой, но и тогда, когда из-за особенностей грунта невозможен монтаж стандартных металлических опор.

Главная проблема при ввинчивании — это строгий контроль над высотой и вертикальным положением таких стоек. К ним прикрепляются профильные трубы — горизонтальные лаги для крепления пролетов забора из дерева, металла, профнастила, даже пролеты из сетки рабица. В качестве крепежа используются саморезы, болты, заклепки. Стоимость таких заборов обходится немного выше обычных. Но им не страшен проблемный грунт и вспучивание почвы.

Порядок установки

Монтаж забора осуществляется по основным этапам:

• Разметка участка;
• Укрепление опор;
• Сооружение пролетов, ворот и калиток.

Но прежде чем к ним приступить, надо пройти подготовительный этап. Место, где будет производиться строительство конструкции, после удаления снега очищается, разравнивается. Затем определяют места для столбов и помечают колышками, которые соединяются туго натянутым шнуром. Он фиксирует направление будущего ограды. Между опорами расстояние в 2,5 м.

Дальше производится установка столбов с забутовкой. Бурят лунки для бутования при помощи специальной техники или мотобура. Следующий этап — монтаж пролетов, который практически не отличается от такой работы летом. К столбам крепят горизонтальные лаги, а к ним листы профнастила или другой материал. Поле полной установки изгороди, ворот и калиток приступают к их покраске.

Крепление профнастила к каркасу забора

Зимнее строительство заборов имеет одно, но очень важное преимущество. Бытует мнение, а это так на самом деле, зимой мало кто занимается возведением ограждений. В результате рабочая сила, стройматериалы, грузоперевозки, строительно-монтажные работы стоят дешевле. Все это позволяет осуществить монтаж с меньшими, чем в другое время года, затратами. Сроки также окажутся не такими уж большими. Эти факторы побуждают владельцев усадеб и участков к возведению оград в такое неблагоприятное время.

Ленточный фундамент для забора своими руками: пошаговая инструкция

Перед началом строительства ленточных фундаментов необходимо разобраться с их особенностями, чтобы не наделать ошибок, которые потом невозможно исправить.
При строительстве фундаментов необходимо придерживаться такой последовательности:

1. Сделать план забора.
2. Определиться с глубиной заложения фундамента.
3. Рассчитать необходимое количество бетона и досок под опалубку.
4. Заливка бетона с армированием или без него.
5. Выдержка фундамента.

Перед началом расчёта объёмов и стоимости строительных материалов на строительство ленточных фундаментов ознакомьтесь с основными требованиями к ним. Ленточные фундаменты строится под капитальные сооружения с большой нагрузкой на основание. Чтобы правильно залить бутовый или бетонный ленточный фундамент для забора своими руками надо предварительно проверить несущую способность грунтов, сделать расчёт материалов, узнать глубину заложения.

План забора

Для того чтобы составить рабочий план необходимо измерить длину предполагаемого забора рулеткой с точностью до 1 сантиметра. Такая точность нужна для того чтобы можно было рассчитать не только количество строительных материалов, но и правильно расставить столбы на плане.

Как рассчитать глубину и ширину траншеи под фундамент

Что надо знать перед началом строительства? Главные вопросы которые придётся решить это:

• величина вертикальных и горизонтальных нагрузок;
• тип грунта;
• наличие подземных водоносных слоев;
• узнать глубину промерзания грунта в районе строительства.

Вертикальная нагрузка это вес от строительных конструкций и материалов находящихся на фундаменте. Расчёт производится в тоннах/м2 исходя из объёмного веса материалов. Для кирпичного забора в расчёт берётся вес одного кирпича (приблизительно 4,5 кг) и умножается на их количество. Вертикальная нагрузка напрямую связана с несущей способностью грунта и измеряется в кг/см2. Имея общую нагрузку на фундамент, в тоннах на метр квадратный, нетрудно узнать сколько кг/ см2 припадает в каждом конкретном случае. Для этого необходимо разделить нагрузку на площадь в см2.

Горизонтальная нагрузка может возникать от сильного бокового ветра или от навешенных тяжёлых металлических ворот.

Для определения типа грунта необходимо выкопать шурф на глубину промерзания и посмотреть на его структуру. Шурф даст общее представление о наличии водоносных слоёв на участке и уровне залегания подземных грунтовых вод.

Величину промерзания грунта узнайте в любой строительной организации, ведущей строительные работы в вашем районе. Как рассчитать глубину промерзания смотрите в СНиП 23-01-99*.

Если грунтовые воды подходят высоко к поверхности, внизу траншеи необходимо сделать дренажный слой из щебня или гравия толщиной 200 мм.

Под какие заборы нужны сплошные фундаменты

Сплошные ленточные фундаменты строят в том случае, если над землёй будет возвышаться некоторая часть фундамента. Верхнюю часть облицовывают:

• декоративной плиткой;
• камнем;
• штукатуркой.

На ленточных фундаментах могут устраивать сплошные заборы из профнастила, кирпича, бутового камня. Для этих типов заборов нужно сделать прочное бетонное основание. Особенно это касается заборов с кирпичными столбами. Для них в расчёт берутся геометрические размеры кирпича. Кладку кирпичных столбов делают в 1,5 кирпича или 380 мм. Этот размер и будет шириной для всего ленточного фундамента. С целью экономии материала промежуток между столбами уменьшают по ширине до 200 мм. На него укладывают тело забора шириной в 0,5 кирпича или 125 мм.

Для того чтобы уменьшить ширину фундамента до 125 мм необходимо применять армирование бетона. Такие меры приводят к удорожанию строительства. Однако современная промышленность нашла выход из положения. Для армирования используйте стеклопластиковую арматуру. Она дешевле металлической арматуры в несколько раз.

Какую марку бетона выбрать

Для устройства ленточных фундаментов под заборы рекомендуется использовать марку бетона М200. Бетон с маркой ниже М200 используется для лёгких конструкций или подготовки под основание. Чтобы рассчитать марку бетона не надо изобретать велосипед. Этот вопрос давно изучен и надо придерживаться рекомендаций производителей цемента.

При самостоятельном приготовлении смеси необходимо обратить внимание на водоцементное отношение и строго придерживаться его. При желании в земле можно сделать бутобетонный ленточный фундамент с использованием речного или карьерного камня. Применение бутового камня существенно уменьшает расход цемента, и в целом удешевляет строительство при сохранении заданных прочностных характеристик. Бутобетонные фундаменты будут служить сотни лет.

Старайтесь утопить камни в раствор так чтобы они не соприкасались между собой. Между камнями должен быть слой бетона минимум 20 мм.

Правила приготовления бетонной смеси

При самостоятельном изготовлении бетонной смеси необходимо чётко следовать установленным правилам:

1. Сначала готовим воду в необходимом количестве.
2. В воду засыпаем отмеренное количество цемента и перемешиваем.
3. В воду с цементов добавляем песок.
4. В последнюю очередь добавляем щебень, гравий, гальку.

Во время приготовления раствор бывает или слишком густым, или слишком жидким. Добавьте к нему некоторое количество песка и цемента в необходимой пропорции.
Очень часто производители цемента дают рекомендации для приготовления раствора в килограммах, как будто у каждого есть дома весы способные взвешивать материалы тоннами. Поэтому переведите весовые соотношения в объёмные. И засыпайте материалы в бетономешалку вёдрами. Это самый удобный способ вести учёт расхода ингредиентов.

Строим ленточный фундамент шаг за шагом

При возведении фундамента учтите некоторые нюансы. Если грунты глинистые и стенки траншеи хорошо держатся и не осыпаются, бетонировать в земле можно без опалубки. После заливки бетона в земле на нём сооружают опалубку под необходимые размеры. Но следует помнить, что свежевырытая траншея со временем или под действием осадков может осыпаться. Поэтому заливать бетонную смесь необходимо быстро, не ожидая разрушения стенок траншеи.

Если грунты песчаные или супесчаные, тогда придётся делать опалубку и в земле и над землёй. Ширина траншеи должна быть такой чтобы рабочий мог стоять в ней свободно хотя бы с одной стороны. Для прочности и жёсткости опалубки в землю вбивают деревянные колья. Щиты стягиваются металлическими стяжками из проволоки. Для того чтобы фундамент был одной толщины между щитами устанавливают деревянные прокладки одного размера. Во время заливки смеси их вытаскивают.

Если возникает необходимость армирования основание смесь обязательно утрамбовывают вибраторами. Если вибротора нет, замените их стальными пиками из арматуры. Бетонную смесь во время заливки «штыкуют» слоями приблизительно 200 мм.

Опалубку разрешается снимать на третий день. А делать кладку не раньше чем через 2-3 недели. Бетонная смесь полностью затвердевает через 30 дней, а набирает максимальную прочность через 21 день.

Пошаговая инструкция строительства ленточного фундамента за 14 шагов:

1. Обозначьте колышками границы участка и протяните вдоль внешней границы фундамента верёвку или стальную проволоку. Это будет разметка.
2. Выкопайте траншею на глубину промерзания грунта по рассчитанной ширине. При необходимости сделайте засыпку из щебня или гравия с трамбованием для дренажа. Это делается для отвода грунтовых вод.
3. Сделайте разметку для столбов и установите их.
4. Если грунты глинистые и возможен риск проседания тела фундамента, установите в самом низу несколько прутков арматуры диаметром от 8 мм.
5. Подложите под арматуру небольшие камешки. Она должна быть полностью поглощена бетоном.
6. Вбейте колья по сторонам выкопанной траншеи на ширину фундамента.
7. Установите опалубку из досок толщиной минимум 25 мм. Выведите отметку верхней плоскости фундамента и натяните внутри опалубки проволоку. Это будет верхний уровень бетонирования.
8. Для постоянной ширины бетонного фундамента сделайте прокладки одинаковой длины и установите между досками. Во время бетонирования их надо будет вытащить.
9. Чтобы тело фундамента не распирало, стяните опалубку проволочными стяжками.
10. Установите столбы вертикально и укрепите их на местности. Для того чтобы все столбы установить ровно натяните проволоку между крайними столбами.
11. Залейте бетон в опалубку. Трамбуйте бетон послойно каждые 200 мм.
12. Выровняйте верхний слой.
13. Подождите хотя бы неделю и снимите опалубку.
14. Через три недели разрешается делать кладку на бетонное основание.

Видео: Фундамент для забора с кирпичными столбиками

Видео: Технология строительства фундаментов для тяжелых заборов

Четыре толковых совета:

1. Не делайте перерывов в работе во время заливки бетонной смеси. Если такой перерыв нельзя устранить не поленитесь закрыть шов мокрыми тряпками и укутать его полиэтиленом, для уменьшения испарения воды.
2. При угрозе ночных заморозка примените пластификаторы.
3. Помните, что даже 2-3 см опилок защитят бетон от разрушительного действия отрицательных температур.
4. Бывают случаи когда необходимо закончить работу раньше срока установленного для твердения бетона. В таком случае применяйте ускорители твердения бетона. Если ускорителей твердения нет возможности купить используйте для этой цели пищевую соду.

Приготовьтесь к прочному основанию забора

Предыдущий Следующий

Начинающие и опытные фермеры продолжают вечную весеннюю традицию строительства ограждений для различных животноводческих предприятий. Если вы хотите, чтобы забор прослужил долго, начните с правильной конструкции фундамента и угловых узлов. Следуйте совету канадского подрядчика и телеведущего Майка Холмса и «Сделайте это правильно».

Поскольку производители ограждений продают различные системы и компоненты ограждений, которые обеспечивают физические и/или психологические (электрические) барьеры для контроля скота, перед началом работы проконсультируйтесь с компанией по строительным спецификациям.

Как правило, животноводство на северо-востоке является домом для заборов из высокопрочной гладкой или плетеной проволоки, заборов из колючей проволоки и деревянных заборов для содержания животных. Заборы, которые «натянуты» плотно, требуют особого внимания на концевых концах или угловых точках, поэтому забор годами выполняет свою работу без постоянного обслуживания. Как правило, качество изготовления этих опорных стоек никогда не должно ухудшаться.

Чтобы облегчить изучение этой темы, есть бесчисленное количество видеороликов на YouTube, веб-сайты по фехтованию, DVD-диски и руководства по спецификациям NRCS, в которых показано, как построить правильную скобу для забора и какие компоненты использовать.

Фирменная сборка «Н-образной скобы» начинается с правых стоек, которые обычно представляют собой обработанную южную желтую сосну, диаметром от пяти до семи дюймов и длиной от семи до восьми футов, в зависимости от применения. Причина использования этих традиционно используемых штифтов заключается в том, что их ответвления смещены, они однородны, хорошо переносят обработку CCA и задокументированы как прочные.

Также используются столбы из сосны Red и Jack; тем не менее, их ветви растут кольцом, образуя узел, который ломается под давлением, поэтому вы должны использовать столбы большего диаметра, чтобы получить такую ​​​​же прочность, как южный желтый.

Саранча — отличный материал для почтовых отправлений, если вы можете получить ее нужного вам размера и, как правило, достаточно прямые, чтобы с ней можно было работать. Кедр — прекрасная альтернатива, но его необходимо оценить, потому что он менее плотный и со временем гниет, как и большинство деревянных изделий, обработанных или нет.

Фермеры также использовали железнодорожные шпалы, телефонные столбы, пластиковую древесину, стальные столбы и даже каменные столбы «габионные корзины». Деревья используются на некоторых фермах, но их необходимо укрывать, чтобы защитить их от вреда. Я не поклонник 4×4 или ландшафтных бревен для столбов, потому что они не являются добросовестными деревьями и им не хватает прочности из-за процесса фрезерования и отсутствия обработки, которую они обычно получают из-за соотношения заболони и сердцевины.

Когда столб закопан в землю, вспоминается памятная цитата: «Животные роют норы, люди вбивают столбы». Технологические достижения в гидравлических приводах стоек значительно упрощают установку стоек на нужную глубину по сравнению с использованием шнека, грейферного копателя, лопаты или хмеля. Столбик со сбитым стержнем значительно прочнее и требует меньших усилий, но его покупка дороже; вам нужно будет нанять компанию по забору или арендовать почтового водителя, и для его безопасной и эффективной работы требуется время.

Если вы ищете пример очень плохого брекета, то это он. Фото Троя Бишоппа

Если вы управляете столбом, он должен быть хорошим, потому что при силе удара более 100 000 фунтов на квадратный дюйм в спешке могут произойти плохие вещи.

С тех пор, как я строил забор с моими дедушками и отцом, я хорошо знаком с использованием кедровых столбов, хмеля и кувалды для сборки раскосов по методу «Армстронг». Тем не менее, я учился на собственном горьком опыте — их геометрия раскосов приводила к подъему стоек и поломкам ограждения. Все сводилось к тому, что распорка, диагональная или горизонтальная, была слишком короткой и создавала крутой рычажный ход, который помогал поднимать большие стойки из земли под натяжением. Объедините это с проволочной скобой с крутым уклоном, и у вас будет плохая скоба.

Это из информационного бюллетеня по фехтованию Британской Колумбии: «Чем «круче» угол расчалки, тем больше сила вертикального вытягивания. Вот почему раскосы с короткими пролетами (с «круто» изогнутой проволокой раскоса) могут выйти из строя при низких нагрузках на ограждение из-за выдергивания концевых стоек. Раскосы с более длинными пролетами (с «более низкими» наклонными проволоками раскосов) создают большую горизонтальную нагрузку на почву и столб, терпя неудачу при более высоких нагрузках. Раскосы с более длинным пролетом будут использовать полную несущую способность как почвы, так и стойки. Эта дополнительная прочность также может быть достигнута за счет снижения горизонтального рельса и, следовательно, угла расчалки».

Как правило, для высокопрочной проволоки с двойной обмоткой рекомендуется угол 30% или менее.

Рельсовая скоба является основным компонентом системы Н-образной скобы. Этот рельс, обычно длиной от восьми до 10 футов, должен быть соответствующего размера (от четырех до пяти дюймов в диаметре) и прочности, потому что трение сжатия огромно и может со временем прогнуть стойку. С возрастом у него могут развиваться погодные испытания, когда замерзание и оттаивание воды могут снизить его прочность. Пейзажная древесина и полноприводные автомобили определенно не подходят для этого применения.

Большая часть информации о конструкции распорок забора будет ссылаться на создание идеальной восьмифутовой Н-образной распорки в сборе в качестве стандарта. Но когда условия действительно идеальны, когда вы занимаетесь сельским хозяйством на северо-востоке?

Я рекомендую всегда соблюдать геометрию и иметь под рукой более длинные распорки, чтобы уменьшить «угол подъема», когда вы не сможете установить стойки в землю, как это рекомендуется.

Еще один совет по строительству — посетить тренинг по заборам, проводимый опытным специалистом, поработать наставником с подрядчиком по заборам в течение нескольких дней или позвонить в местный отдел охраны почвы и воды или сотруднику NRCS за помощью и советом.

(В расширении Университета Западной Вирджинии есть отличное руководство по строительству высокопрочных ограждений в High-Tensile Wire Fencing.)

Троя Бишоппа

Поиск:

Подпишитесь на одну из наших бесплатных еженедельных рассылок! Наши информационные бюллетени являются отличным дополнением к нашим регулярным публикациям, даже если вы уже подписаны на одну из наших газет.

Точки привязки «Фундамент забора» и «Конструкция» :: ARK: Survival Evolved General Discussions

Точки привязки «Фундамент забора» и «Конструкция»

Итак, на этом скриншоте | http://imgur.com/Yr0rmtz | Вы можете видеть заднюю сторону стены, о которой я упоминал. Каждая секция (за исключением ворот) создана из фундамента забора, затем трех деревянных стен, поставленных друг на друга, а верхняя часть представляет собой стену с окном (идея в том, что вы можете открыть окно, чтобы посмотреть или пострелять).

Стена в том виде, в каком она есть, работает нормально, однако изначально я планировал разместить ряд горизонтальных платформ (элементы потолка, подиумы, элементы люка или что-то в этом роде) вдоль задней части стены в верхней части третьего фрагмента стены, примерно через расположение красной линии на скриншоте. Этот ряд горизонтальных частей будет функционировать как дорожка через стену, к которой можно будет добраться по лестнице, и которая даст возможность заглянуть через верхний ряд окон в область перед стеной.

Вот загвоздка. построив стену, как вы видите на скриншоте, просто нет никакого способа достичь заявленной цели.

Фундамент забора, по-видимому, не предусматривает «поддержки фундамента» нигде, кроме как непосредственно вверх от основания. Это означает, что я не могу просто прикрепить горизонтальную дорожку перпендикулярно стене, где я намеревался, потому что я получаю сообщение «Невозможно разместить X, требуется поддержка фундамента поблизости». сообщение. Это расстраивает, но я могу признать, что фундамент забора на самом деле не предназначен для того, что я пытался с ним сделать, поэтому я мог бы с этим справиться, НО есть еще одна проблема, которая ДЕЙСТВИТЕЛЬНО мешает мне найти решение.

Поскольку кажется, что мне нужна поддержка фундамента под моей предполагаемой горизонтальной дорожкой, чтобы заставить ее работать, я начал экспериментировать с различными методами создания фундамента за основанием стены. Проблема, с которой я столкнулся, заключается в том, что независимо от того, какой метод я пытался использовать для создания фундамента для моей дорожки, НИ ОДИН из них не привязывался к существующей структуре стены. Кажется, они неспособны напрямую соединиться со стеной, которую я построил.

Я могу поставить основание пола или деревянные столбы на землю рядом с основанием стены, но, подняв их на необходимую высоту, я обнаружил, что, поскольку они на самом деле не «защелкиваются» и не соединены со стеной каким-либо Кстати, поддержка фундамента, которую они обеспечивают, не связана со стеной, и поэтому я все еще не могу прикрепить к ней дорожку.

Ради полноты картины я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО пытался построить отдельную конструкцию, используя фундамент и дорожку, которая должна была повторять контур стены достаточно точно, чтобы служить той же цели, но это не очень хорошо сработало. Элементы невозможно было разместить на нужной высоте, учитывая размеры деревянных столбов и тот факт, что фундаментный элемент пола составляет примерно одну треть высоты уже существующего элемента стены в нижней части стены. Результатом стал гигантский беспорядок, который в лучшем случае был частично функциональным, а в худшем — бесполезным.

Если не считать сноса всей стены и ее реконструкции (ззз) с использованием фактического фундамента пола в основании (что создаст пару других проблем, некоторые практические, некоторые эстетические), у меня, похоже, нет способа построить мою дорожку.

Мне это кажется немного недальновидным, и мне интересно, знает ли кто-нибудь о методе, который я мог упустить, чтобы достичь того, что я хочу сделать? Мне было бы интересно услышать отзывы о том, как это работает, или об альтернативах, или даже просто о том, что вы, ребята, думаете о том, как работает система строительства в целом.