Строительство фундамента дома своими руками: 81 фото советов и секретов при заливке фундамента

Фундамент для каменного дома | Строительство фундамента своими руками

• Главная
• Строим дом
• Своими руками
• Фундамент

Многим из нас хочется, чтоб наш дом являлся нашей крепостью во всех отношениях. То есть, чтоб это действительно был крепкий каменный дом, неподверженный разрушениям под воздействием времени.

Что ж, все в ваших руках. А мы вам постараемся подробно рассказать, как такую «крепость» лучше воздвигать.

Начать, разумеется, следует с фундамента. 

Типы и конструкции фундамента

Выбор типа и конструкции фундамента определяется тем, сколько вы планируете строить этажей. Если речь идет о каменном доме без подвального (цокольного) этажа можно применить заглубленный ленточный фундамент.

Обусловлено это тем, что работы будут проводиться с тяжелыми материалами и, конечно же, каменный коттедж со временем даст усадку. Для того, чтоб воздвигнутые стены не трескались, необходимо сделать армированный цельнолитой фундамент. Поскольку наш фундамент будет немного отличаться от обычной конструкции, предназначенной для каркасного дома, рассмотрим данный вопрос более подробно.

Инструменты и материалы

Сначала об инструментах и материалах. Для обустройства фундамента под каменную постройку вам потребуется:

• Строительный гидроуровень (ГУС)
• Строительный уровень
• Фанера либо доска
• Лобзик
• Шурупы, гвозди
• Шуруповерт
• Молоток
• Лопата штыковая, лопата совковая
• Вязальная проволока
• Плоскогубцы
• Щебень
• Ведра
• Мастерок
• Арматура диаметром 12мм-14мм
• Цемент, щебень, песок
• Бетономешалка.

Планирование

На данном этапе вам надо определиться с размерами несущих стен (тех стен, на коих будут держаться перекрытия), с числом и расположением простенков (тех стен, кои разделяют общее пространство на комнаты, санузлы и иные помещения).

Детально зарисуйте все – это поможет перенести ваш замысел на грунт. Главное правило гласит, что под каждую из стен либо простенок надо заливать отдельный участок, являющийся составным элементом всего фундамента.

Подготовка траншей

На следующем этапе вы будете переносить вашу схему на грунт. Для этого надо будет забивать колышки и натягивать на них прочную нить либо канатик. После по натянутой нити надо выкопать траншеи. Если вы запланировали возводить коттедж высотой до 3-х этажей, тогда высота фундамента должна составлять от 60 см до 100 см.

При этом не меньше 10 см — 15 см фундамента должно возвышаться над почвой. Для этого над траншеей ровно по краю ставят опалубку (сбитую гвоздями либо скрученную шурупами).

Сооружают опалубку из фанеры либо досок. Через каждые метр-полтора по нижнему и верхнему краю опалубки надо сделать поперечные распорки. Благодаря этому бетон не сможет раздавить конструкцию опалубки.

Чтоб вся плоскость фундамента являлась абсолютно ровной, верхний край опалубки надо выставить по уровню. Этого можно добиться посредством строительного гидроуровня.

Обустройство «подушки»

Для того, чтоб ваш фундамент «надежно спал» в земле, ему требуется подушка. Для создания такой подушки на дно выкопанной траншеи надо насыпать слой щебня (толщиной не меньше 5 см). Это обеспечит вашему фундаменту наличие более плотного основания, способствующего уменьшению количества трещин и деформаций при усадке здания.  

Армирование фундамента

Благодаря армированию фундамент не будет трескаться, а будет лежать целой единой массой. Также армирования способствует уменьшению осадки и деформации стен. Следовательно, необходимо выполнить арматурный короб  для всех траншей фундамента и по всей их длине.

Короб должен обладать формой объемных прямоугольников, которые по углам будущего строения связаны между собой. При изготовлении короба можно применять сварку, но можно и просто связывать арматуру проволокой при помощи плоскогубцев.

Заливка бетона

Ну что ж, если подушка насыпана, короб из арматуры связан, опалубка стоит, тогда можно начинать к заливке фундамента. Тут главным правилом является цельнолитье, т.е. все траншеи вашего фундамента необходимо залить за один раз.

Конечно же, в таком деле необходимо использовать бетономешалку либо готовый раствор, а также воспользоваться помощью бригады друзей-помощников. Бетон в траншеи заливают ведрами, можно это делать послойно – поочередно заливать слои до верха опалубки. 

Если глубина траншеи составляет более 60 см, то допускается выполнение забутовки: после укладки первого слоя бетона в траншею кладут крупные гранитные глыбы, большие куски битого старого бетона либо любые иные плотные камни.

Когда вы приступите к заливке опалубки, то для лучшей усадки бетона необходимо постукивать мастерком по внешним бокам опалубки. Тут идеальным вариантом является применение глубинного вибратора, однако сойдет и постукивание. В конце, чтоб поверхность фундамента получилась ровной, пройдитесь по ней мастерком.

Важно знать!

Бывают случаи, когда при наличии короба из арматуры траншеи заливаются с перерывом в семь-десять часов. Такое допускается. Однако места, где будет стыковаться уже залитый и свежий бетон, необходимо намочить. 

Ну вот, фундамент для вашей «крепости» готов. Теперь надо ждать, пока бетон полностью «схватится», а пока свозить на участок стройматериалы.

Если работы проводились в сухое жаркое время, то залитую конструкцию в первое время необходимо периодически обильно смачивать водой. Идеальным сроком для высыхания фундамента является 24 дня.

Видео. Плитный фундамент

Видео.

Статьи про фундамент

• Типы фундаментов
• Столбчатый фундамент из дерева
• Столбчатый фундамент из кирпича
• Столбчатый фундамент из буронабивных свай
• Сплошной плитный фундамент
• Столбчатый фундамент
• Винтовой фундамент
• Ленточно-столбчатый фундамент
• Влияние типа грунта на выбор конструкции фундамента
• Выбираем материал для фундамента дома
• Строительство фундамента для каркасного дома
• Строительство каркасного дома
• назад в раздел «Строительство дома своими руками»

Как залить бетонный фундамент для дома самому?

Чтобы построить дом долговечным, а его стены надежными, нужно залить крепкий бетонный фундамент. Заливка – сложный процесс, требующий соблюдения определенных этапов. Расскажем как построить бетонный фундамент самостоятельно, но качественно и сделать его устойчивым на долгие годы.

В первую очередь требуется грамотно определить место расположения будущего здания. От этого зависит, будет ли постройка долговечной, не осядет ли в первые годы. При планировке здания учитывают тип почвы, близость грунтовых вод, глубину промерзания зимой, примерную нагрузку, оказываемую строением на фундамент. Эта информация укажет на какую глубину делать заливку.

Обычно глубина варьируется от 0,5 до 2 метров, но точная величина определяется типом грунта, его осадкой и прочностью. Например, на скальные породы бетон заливают почти на поверхности без углубления, так как они защищены от промерзания, а на глинистых и песчаных грунтах требуется чтобы глубина была не ниже глубины промерзания. Это важный момент – зимой при вымерзании почвы неглубокий ленточный фундамент может вспучиться, потрескаться, соотвественно если на нем стены, есть опасность перекоса. Сила вспучивания земли обычно очень велика и может навредить как большим, так и маленьким строениям.

Иногда в месте будущей застройки совсем неподходящий, или же очень слабый и легко оседающий грунт. В таком случае нередко практикуют применение искусственных насыпей, содержащих песок средней зернистости, щебень и строительную глину. Содержимое насыпи может изменяться. Это делает грунт более сжатым и защищает от просадки и уже через некоторое время на нем можно закладывать основу для дома. Единственное условие для таких насыпей – достаточный уровень высоты от залегания грунтовых вод, которые могут их размыть. Глубина промерзания в каждом регионе разная, поэтому каждый строитель определяет самостоятельно, какой глубины должен быть фундамент.

Масса постройки – немаловажный фактор, с которым можно определить размеры, состав бетонного основания. Под деревянные одноэтажные дома и под бетонные здания все эти условия различаются.

Если все рекомендации будут соблюдены, постройка простоит очень долго, в противном случае есть серьезная опасность обрушения. Фундамент – это основа основ, от него зависит дальнейшее строительство, поэтому к его закладке необходимо отнестись максимально серьезно.

Разметка. Перед тем как приступить к заливке, необходимо разметить участок согласно составленного ранее проекта. Для этого применяем водяной уровень, колышки и веревку. Разметив участок, можно приступать к подготовке ям и траншей.

• 1 Можно выделить три основных вида фундамента:
• 2 Процесс заливки фундамента.
  • 2.1 Инструмент для работ с фундаментом

Можно выделить три основных вида фундамента:

• Ленточный бетонный фундамент. Используется в большинстве грунтов без сложных дополнительных подготовительных работ. Позволяет сделать качественный цокольный этаж, и, конечно же подвальное помещение.
• Свайный фундамент.  Преимущества: простота и быстрота монтажа, возможность работы в любой сезон, Не используется при неустойчивом грунте. Не подходить для высокоэтажных тяжелых построек. Не позволяет сделать подвал.
• Монолитный(плитный) фундамент. Может применяться на любых видах почвы, даже на песочных грунтах, так называемых «плывунах». Промерзание почвы слабо передается из-за гравийно-песчаной подушки между грунтом и  бетонной плитой.

Самый часто встречающийся вид бетонного фундамента при строительстве частных домов – это ленточный. Его основное преимущество- универсальность, конструкционная мощь и возможность замесить бетон в-одиночку.

Инструмент для работ с фундаментом

Для самостоятельной заливки бетонного фундамента могут потребоваться следующие инструменты:

• Водяной уровень;
• Лопаты, кельмы и ведра;
• Рулетка и правило;
• Шуруповерт и саморезы, молоток и гвозди для сборки и укрепления деревянной опалубки;
• Большой плоский лист, таз или бетономешалка для приготовления раствора.

Для фундамента необходимо вырыть траншеи, в зависимости от высотности и площади здания, в ширину лопаты до 50-60 см. и в глубину ниже уровня, на котором промерзает почва в вашем регионе. Также стоит отметить что ширину траншеи лучше делать с запасом для того, чтобы после высыхания бетона и снятия опалубки, можно было сделать обработку гидроизоляцией без дополнительных работ по откапыванию.

По длине всей траншеи, необходимо  сделать песчаную подушку и хорошо ее утрамбовать и пролить водой.

На стройках все чаще монтируют несъемную опалубку с пенополистиролом, благодаря ее преимуществам:

• Является в то же время и утеплителем.
• Не высокая цена.
• Легкость в переноске и монтаже.

Далее необходимо сделать армирование – разложить арматуру по длине фундамента и крепко связать ее проволокой. Также нужно добавить армирующую сетку поверх первой проливки бетона.

Не забудьте перед проливкой бетона проложить вентиляционные отверстия.

Далее можно приступать к заливке бетона.

Существует несколько вариантов заливки бетона:

• Заказать готовый бетон, прямо на площадку. В этом случае процесс заливки можно выполнить своими руками за один раз, и холодные мокрые трещины, уменьшающие прочность всего фундамента, не будут появляться в подвале. Но этот процесс довольно дорогой из-за доставки, а также не ко всем участкам может подъехать техника.
  Многие домовладельцы не считают это идеальным способом, поэтому они предпочитают экономить дополнительные деньги.
• Выполнить процесс заливки своими руками. В этом случае вам понадобится помощь нескольких друзей и много свободного времени;
• Воспользуйтесь уже готовыми бетонными блоками и заполните их соединения раствором. В некотором смысле этот процесс ускоряет строительство здания, но также приводит к значительному увеличению затрат.

Бетон-это смесь плотной консистенции, в которую входят цемент (желательно не ниже марки 400), вода, гравий и песок. Также возможно включение других важных добавок, которые позволяют придать этой смеси несколько особых свойств. Например, добавляя туда поверхностно-активные вещества или пластификаторы, можно повысить морозостойкость, водостойкость и другие свойства.

При выборе состава бетонной смеси следует учитывать соотношение воды и цемента. Правильные пропорции могут помочь вам построить надежную и прочную основу. Наполнители, входящие в эту смесь, играют действительно важные роли. Они разработаны специально для уменьшения внутренних напряжений и усадки конструкции. Наполнители (песок и гравий) влияют на прочность готового материала и его общую стоимость. Рекомендуемые средние пропорции должны быть: 1: 3: 3 цемент / гравий / песок.

Процесс смешивания также имеет свои секреты и особенности. Сначала хорошо перемещайте песок и цемент в мешалку . Также необходимо добавить туда немного щебня или гравия, тщательно перемешать и только затем добавить немного воды. При добавлении воды следует учитывать температуру окружающей среды. Если бетонирование происходит зимой, лучше брать нагретую воду, чтобы ваша смесь стала более гибкой и легче смешивалась. В случае работы при низких температурах, обязательно нужно использовать морозостойкие пластификаторы.

Заливку готовой смеси необходимо делать постепенно, в небольших количествах и тщательно утрамбовывать, для того чтобы не образовывалось воздушных прослоек. Уплотнение может быть выполнено с использованием инструмента:

• Трамбовочной машины- может быть арендована на период строительства.  Эта процедура может сэкономить ваше рабочее время и полностью окупить аренду, быстро заполняя траншеи для фундамента при больших объемах.
• Молотка, постукивая по стене опалубки.
• Палкой при небольших объемах, проталкивая бетон в узких местах.

Уплотнение может быть прекращено после того, как бетонная поверхность даст немного воды.

«Зоровавель начал восстанавливать этот Храм, и он завершит его. Это будет вашим подтверждением того, что БОГ-Ангельских-Армий послал меня к вам. Кто посмеет: «Руки Зоровавеля положили основание этому дому, и его руки завершат его. Тогда вы узнаете, что Господь Саваоф послал меня к вам. Ибо кто презрел день малого, Руки Зоровавеля положили основание этому дому; и руки его завершат его; и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к тебе. Ибо кто пренебрег днем ​​малого, Зоровавель положил основание храма сего и завершит его. Тогда вы узнаете, что Господь Всемогущий послал меня к вам. «Люди не должны думать, что малые начинания недопустимы.

Как сделать цоколь вокруг дома своими руками: виды и материалы, технология

Конструктивно цоколь является одним из важнейших элементов любого дома. С его помощью фундамент отделяют от стен первого этажа, тем самым защищая здание от проникновения холода и влаги. Для этого поверхность соединения стен здания с цоколем дополнительно защищают тепло- и гидроизоляционными материалами. Правильно сделанный цоколь/цоколь обеспечит долговечность постройки и придаст ей некую оригинальность.

Содержание

1. Классификация цоколя
2. Особенности конструкции и материалы для возведения цоколя
3. Утепление и гидроизоляция цоколя
4. Гидроизоляция
5. Утепление
6. Наружная отделка

Классификация цоколя

Серьезные задачи возлагаются на цокольный пояс, обеспечивающий бесперебойную работу здания и комфорт пребывания в нем жильцов. Поэтому, прежде чем строить цоколь вокруг дома, застройщику необходимо ознакомиться с существующими конструкциями и их основными характеристиками.

Для частного домостроения подходят следующие типы подвала:

• вровень со стеной;
• падение;
• динамик.

Наиболее эффективным является проседающий цоколь, заглубленные стены которого менее подвержены механическим повреждениям и не боятся стекания воды по вертикальным стенам здания. Это наиболее экономичная конструкция (толщина стен минимальна), не требующая обустройства отливов и использования отделочных материалов.

Выступающий цоколь возводится, когда в проекте здания предусмотрен утепленный цоколь или встроенный гараж. При этом за счет толстых внешних стен, выступающих за общую линию фасада, в доме хорошо сохраняется тепло. Однако такая конструкция потребует от вас обустройства надежной гидроизоляции и установки водостоков по всему периметру здания.

Цоколь, наружная поверхность которого находится в одной плоскости с наружными стенами здания, возводят редко. Причина в том, что гидроизоляция не защищена от внешних атмосферных воздействий и видна на поверхности наружных стен. Без дополнительной облицовки этих поверхностей отделочными досками внешний вид здания оставляет желать лучшего.

Особенности конструкции и материалы для устройства цоколя

Конструктивно строение цокольного пояса определяется типом основания фундамента и зависит от материалов, которые применялись при его возведении. На ленточном фундаменте конструкция цокольного пояса может быть:

• монолитная, заливаемая бетоном вместе с фундаментом;
• из бетонных фундаментных плит, уложенных поверх основания;
• в виде сплошной стены из красного кирпича, возведенной на поверхности фундамента.

Если здание будет возводиться на свайном/столбчатом фундаменте, цоколь может быть:

• навесной — для конструкции предварительно потребуется установить металлический каркас (каркас) на который лист будет крепиться утеплитель и облицовочный материал;
• в виде мелкозаглубленного ленточного основания с кирпичной кладкой, уложенной по периметру всего дома;
• в виде стены (подхвата) между сваями (столбами), которая будет перекрывать черновой пол дома.

Цоколь — самый простой вид цокольного пояса, который устраивают между фундаментными столбами. При этом высота стены должна быть не менее 0,5 м. Как правило, его возводят из того же материала, что и столбы (кирпич, дерево, бетон и т. д.), а затем штукатурят раствором. Сделать такой подвал своими руками не составит труда даже неопытному застройщику.

Как правило, засыпка заглубляется в землю примерно на 25-50 см. При этом не будет лишней песчаной подушки глубиной не менее 15 см. Деревянные детали, которые будут зарыты в землю, необходимо просмолить – это предотвратит их гниение.

Толщина пломбы определяется в зависимости от используемого материала. Для железобетона она составляет 10-12 см, для бутовой кладки – не менее 10 см. Кирпичная кладка должна иметь толщину не менее половины кирпича.

При строительстве дома на пучинистых грунтах с использованием столбчатого фундамента опорной поверхностью для основания цоколя является:

Ростверк железобетонный — для домов из кирпича или мелкоблочного;

обвязка деревянная из бруса и бревен — для деревянных домов.

При устройстве монолитного основания нельзя опирать его непосредственно на пучинистый грунт. Между землей и цоколем оставляют 10-15 см свободного пространства, которое затем засыпают непористым грунтом или прячут за декоративной отделкой.

Утепление и гидроизоляция подвала

Фундаментный пояс является одним из наиболее уязвимых элементов строящегося здания. На него возложены функции защиты дома от воздействия влаги и холода, поэтому особое внимание уделяется вопросам гидроизоляции и утепления.

Гидроизоляция

Для гидроизоляции цоколя применяются рулонные и обмазочные материалы. Основным преимуществом рулонов является их низкая цена и быстрый монтаж. К тому же они недолговечны и легко поддаются механическим воздействиям. Эти материалы нельзя использовать в местах, где коммуникации примыкают.

Рулонная гидроизоляция бывает двух видов:

• оклеечная — при укладке на поверхность фундамента сначала требуется нанесение на монолит битумной мастики, а затем ее прижимают и разглаживают;
• свариваемая — представляет собой полотно из полиэстера или стекловолокна с прослойкой из специальной мастики.

Перед монтажом обкладочных и облицовочных материалов поверхности фундамента и основания необходимо тщательно очистить от пыли и грязи.

Из обмазочных материалов чаще всего применяют специальные мастики (битумные, полимерные и их комбинации), цементные покрытия и вяжущие штукатурки. Все эти материалы наносятся на фундаментные и цокольные поверхности кистью или валиком. Стекловолокно, которое армирует первый слой нанесенной мастики, придает им повышенную прочность. Смазочные покрытия также недолговечны и требуют дополнительной защиты от механических повреждений.

Для гидроизоляции цоколя из кирпича традиционно применяют также битумную смазку и рубероид. Используя битумную смазку, которую необходимо наносить в несколько слоев, необходимо строго соблюдать температурный режим. Если он перегреется, гидроизоляционное покрытие будет некачественным. Покрывать им поверхность кирпичного основания рубероидом нужно не менее чем в 4-5 слоев.

Инъекционные и проникающие составы, которые в последнее время стали применяться в строительстве, лишены всех вышеперечисленных недостатков.

• На влажный бетон наносится состав, который, прореагировав с водой, превращается в кристаллы, проникающие в поры основания на глубину до 25 см. В этом случае бетон становится водонепроницаемым.
• Жидкость для инъекционного проникновения закачивают во все поры и щели фундаментов и оснований, выполненных из бетона, бутового камня и кирпича. Этот процесс является довольно дорогим и очень трудоемким; требует привлечения опытных мастеров.

При использовании для кладки цокольного пояса полнотелого красного кирпича наружные гидроизоляционные работы не требуются — на его поверхность в процессе изготовления наносится гидроизоляционный слой.

Утепление

Для утепления цокольного пояса чаще всего используют экструдированный пенополистирол. Характеризуется высокими показателями прочности, влаго-, морозо- и кислотостойкости. Выпускается в виде плит толщиной от 3 до 10 см. Эти плиты приклеиваются к поверхности фундамента клеевым раствором, а затем укрепляются специальными дюбелями.

Существенным недостатком этого материала является его горючесть. После завершения монтажа поверхность основания необходимо обработать негорючим материалом.

Наружная отделка

По завершении гидроизоляции и утепления цоколя переходят к наружным отделочным работам. В качестве отделочных материалов использованы:

• плитка керамогранитная;
• камни искусственные или природные;
• цокольный сайдинг;
9профнастил 0009;
• штукатурка декоративная и др.

Облицовка цокольного пояса загородного дома, помимо декоративного эффекта, выполняет функцию защиты всего здания от воздействие различных негативных факторов (атмосферных, механических и др.