Строительство домов своими руками из бруса: пошаговая инструкция с советами специалистов

Строительство дома из бруса

    Несколько лет назад, купив загородный участок для выращивания овощей и фруктов, мы и представить себе не могли, что когда-нибудь нам придётся заниматься строительством дома. Старая деревянная избушка, стоявшая на участке, нас вполне устраивала. Тем более, что мы сделали небольшой ремонт в стиле кантри, построили летний душ и туалет, установили насосную станцию. Казалось бы, для летнего проживания за городом есть всё, что нужно, а зимой и в квартире хорошо.

   Но со временем в одной комнате стало тесно, решили сделать пристройку. Залили фундамент, сняли со стен обшивку и увидели, что брёвна, из которых построена изба, изъедены жучками. Для консультации пригласили специалиста с большим опытом строительства, который нам доступно объяснил, что легче построить новый дом, чем что-то пристраивать к пятидесятилетней ветхой избушке. В общем, улучшить жилищные условия малыми силами не получилось – приняли решение сделать новое здание.

   Долго думали, из чего построить дом. Решили выбрать природный, экологичный материал – сосновый брус, размером 15 на 15 см.

   Наша избушка сложена из брёвен диаметром 15 см. Это значит, что в месте их смыкания толщина стены ещё меньше. Тем не менее, при работающей печке в комнате тепло даже в 30-ти градусные морозы. Современные средства пропитки способны защитить древесину от гниения, разрушения и порчи насекомыми на долгие годы. Да и спится в деревянном здании очень крепко. В общем, определились — дом из бруса.

   Если строение из кирпича можно построить самому, то для строительства домов из бруса требуется помощник. Всё-таки бревно длиной 6 м весит очень много. Поэтому мы решили нанять бригаду строителей. Воспользовались проверенным методом – рекомендациями тех, у кого эта бригада работала. Потом взяли у них адреса объектов и не поленились, съездили посмотрели на построенные ими объекты.

   Эти несложные проверки мы рекомендуем провести всем будущим заказчикам. Дальше всё просто: составили договор, определились с количеством материала и начали строительство.  

   Сосновый материал заказали на одной из пилорам, расположенных в нашем районе. Здесь важно выбрать пилораму с современным оборудованием – чтобы брус был идеальной геометрической формы. Лес должен быть свежим – надо исключить возможность того, что вам подсунут горельник. Бывают случаи, что во время лесного пожара сгорают только ветви деревьев, а стволы остаются целыми. Их срезают и пускают в переработку. Но при высокой температуре выгорает смола, которой пропитано дерево. Доски из такой сосны гниют гораздо быстрее, чем из свежей, и используются лишь в некоторых случаях (строительство опалубки, лесов и т.д.), к тому же стоят гораздо дешевле. Но ушлые продавцы умалчивают об этом факте и стремятся обмануть покупателя. Поэтому надо самим проверять, из какой сосны вам будут пилить заготовки.

   Рассчитать количество дерева несложно: умножаем длину фундамента на высоту  и толщину стен, получится тот объём, который нам понадобится. Такие большие заказы за одни сутки не делаются – потребуется несколько дней. Поэтому первым делом надо попросить напилить брус на нижнюю часть дома, потом на стены, потом на крышу, чтобы бригада не простаивала без дела.

   Наконец, первая партия материала привезена на участок и сложена около фундамента – начинается строительство дома из бруса.

   Под здание мы залили бутовый фундамент, лицевую часть цоколя выложили из природного камня, остальную сделали из бетона. Высота над землёй получилась 50 см. Здесь работает правило — чем выше

   На фундамент положили лист гидроизоляционного материала, нарезав его по ширине ленты. Теперь можно укладывать первый венец: его высота равна 20 см. Расположим брус по всей длине фундамента, выровняв его от края так, как вы запланировали. Например, если вы хотите обкладывать коробку дома облицовочным кирпичом – от края надо отступить 15 см: ширина кирпича плюс вентиляционный зазор. В нашем случае бревно уложено от края на расстоянии 5 см, на ширину предполагаемого утеплителя. Брус нижнего венца соединяют между собой в пол дерева.

    Дальше в первый венец врезаются лаги для пола, их высота равна тоже 20 см, ширина – 10 см. Лаги устанавливаем друг от друга через 80 см. Рассчитать необходимое количество материала для нижнего венца вместе с лагами и заказать их на пилораме надо в первую очередь.

   Теперь начинается укладка бруса. Сразу надо определить, где будут входные двери: в этих местах делаются проёмы. Чтобы при высыхании дерева стены не повело и не скрутило, полностью дверной проём делать нельзя. Рекомендуется прервать только 4 бревна, а 5-ое положить без разреза. Таким проёмом, высотой 60 см, шириной 80 см, предстоит пользоваться, если вы решите попасть во внутрь строящегося дома.

   Чтобы внутренние стены были гладкими на ощупь, желательно сразу обстругать брус с одной стороны электрорубанком. Если в доме будет 5 стен, то бревно, которое пойдёт на возведение внутренней, обстругивают с двух сторон.  Так же интересно будет смотреться стена, если с бруса снять фаску на 45 градусов.

   Чтобы между брёвнами не было щелей, на нижний венец по всей длине степлером прибивается утеплитель, состоящий из льна.

  Намного дешевле купить широкий рулон утеплителя и резать его на полоски 16 см. Для этого действия подойдёт обычная деревенская коса, которую надо периодически затачивать. 

   На него, струганной стороной внутрь, кладётся следующий брус. Закрепляют его так: сначала выравнивают по уровню, чтобы стена была вертикально ровная, перфоратором с длинным сверлом по дереву просверливается отверстие, глубиной 20-25 см, в него забивается кусок арматуры. В месте, где её забили, делаем карандашом отметку, чтобы при вырезании окон не испортить цепь бензопилы.

   Забить арматуру нужно так, чтобы её верхняя точка была ниже уровня бруса на 5 см.

   Если стена дома больше 6-ти метров, то кладут ещё один брус. На его краю делают пропил в пол дерева. Получается так, что внутри дома брус соединяется вплотную, а снаружи – выходит щель 2-3 см. Это сделано специально. Когда коробка осядет и начнётся её отделка, то эти щели будут пробиваться утеплителем, что гораздо удобнее, чем если бы щель была  2 миллиметра.

    Углы дома перекрываются брусом по очереди: сначала на краю лежит брус с одной стены, следующий, с другой стены, накрывает предыдущий.

   Окна вырезаются после усадки дома минимум через год. Если вы заранее запланировали места их установки, то там можно оставить небольшой проём, для вентиляции. Окна в доме из бруса вырезают после 6 венцов – 90 см от пола.

   Венец за венцом, прокладывая между ними слой утеплителя, движемся к верху. Через 9 рядов, для работы на верхней части дома, делаем леса. Их устанавливают около стен, по всему периметру дома. Для этого необходимо заранее заказать на пилораме необходимое количество тёса.

   Для подачи бруса наверх к лесам прибиваем направляющие доски, установив их на ребро. Два человека стоят на лесах и держат длинные ремни. Третий помощник снизу закрепляет эти ремни за брус. По команде все три строителя поднимают бревно на леса: двое тянут сверху, один контролирует снизу. Таким нехитрым способом брус поднимают наверх и далее укладывают на стену.

   Стена стандартного дома из бруса состоит из 18 венцов.

   Под крышу, 19 ряд, укладывают брус размером 20 на 15, как и самый первый. Потолочные балки делают из досок 20 на 10 см. Их размещают на 18 венце на расстоянии 80 см друг от друга.

   Между ними по стене укладывают и закрепляют короткие куски 20-ти сантиметровых брусков, не забывая прокладывать утеплитель.

   Потолочный брус выпускают над стенами дома на расстояние 50 см.

   Если нужно сделать балки длиной больше 6 м, то их соединяют с другими при помощи металлических шпилек и скрепляют гайками.

   Далее, для комфортной работы на крыше, потолок застилают тёсом, который тоже нужно предусмотреть в смете.

   Теперь начинаем собирать стропильные фермы. Крыша на доме будет

   Примерив одну стропильную ферму к мауэрлату и внеся, если требуется, какие-то поправки, сделаем по шаблону число ферм, равное числу потолочных балок.

   Можно начинать установку стропил. Упираем ноги стропильных ферм в потолочные балки, выравниваем по уровню и распираем досками. Чтобы стропила не провисали, подпираем их стойками. Прибиваем фермы к мауэрлату несколькими гвоздями длиной 20 см.

   Стропильная система установлена и крепко закреплена.

   Снизу потолочные балки подбиваются досками.

   Теперь можно прибивать обрешётку. Разбираем леса, которые не нужны, снимаем тёс с потолка и укладываем на крышу. Расстояние между досками делаем 10 см.

   Заодно обиваем тёсом фронтон, прибивая его вертикально.

   В завершении обрежем обрешётку бензопилой, оставив навес над стеной около 50 см. Теперь распорки, держащие стропильные фермы, можно убирать.

   Пока дом будет усаживаться, накрывать крышу металлическим профилем или каким-то другим материалом нежелательно, велика вероятность его деформации. На это время уложим на обрешётку обычный рубероид, надёжно прикрепив его рейками.

   После усадки мы его уберём и доделаем крышу, закрыв её пароизоляцией, прибив контробрешётку и положив кровельный материал.

    Дом из бруса готов. Через год, после усадки, можно будет заниматься полами, потолком, вставлять окна, двери и начинать внутреннюю отделку помещений.

   А пока можно хорошо отдохнуть, пожарить шашлык, обсудить новые проекты, о которых вы обязательно узнаете на страницах нашего сайта.

Строим дом из бруса своими руками: как правильно строить дом из бруса без ошибок

Как крепить брус между собой

Наиболее распространенная схема крепления бруса – на гвозди. Шляпки откусывают, чтобы уменьшить возможный зазор. Прутья, шпильки, турбовинты, анкера, саморезы, арматура – неплохая замена гвоздям. Более дорогостоящая технология – крепить на пружинные зажимы. Но соединение получится практически монолитным.

Варианты соединений бруса

Уязвимое место в стене – оконные и дверные проемы. Поэтому при подъеме бруса на высоту проема оставляют 50-70 мм запаса – учет усадки. Окна и двери вставляют только после того, как строение полностью усядется, а это может занять до полугода. Перед тем, как оставить дом на усадку, на верхнем ряду бруса крепят мауэрлат – своего рода ростверк, на который будет крепиться стропильная система кровли.

Планирование, составление проекта и чертежа

Первый этап — планирование. Необходимо:

1. Выбрать место строительства.
2. В идеале — замерить глубину пролегания грунтовых вод. Для этого можно либо пробурить садовым буром «тестовую» скважину, глубиной в 2-3 метра, поспрашивать соседей, либо оценить растительность на участке. Настораживать должны рогоз (от поверхности до воды — около 1 метра), камыш, хвощ, ива, ольха (до 3 метров) и полынь (до 5 метров).
3. Определиться с этажностью, площадью и формой.
4. Сделать замер на местности. На этом этапе нужно определить уклон поверхности, если есть.
5. Сделать чертеж с точными размерами. Этот этап лучше либо доверить профессионалам, либо найти в Интернете подходящий проект.
6. Определиться с толщиной бруса. Она зависит от климата в регионе, бюджета и назначения дома (будет ли это летняя дача, или коттедж для круглогодичного проживания).
7. Рассчитать количество бруса.
8. Определить, какие работы будут выполняться самостоятельно, а какие не решить без найма рабочих и/или аренды спецтехники.

Возведение стен

Следует отметить, что после укладки первого венца может производиться монтаж балок для пола. Они могут врезаться в стены (пропиливается паз в стеновых брусьях) или крепиться при помощи металлических опор.

Возведение стен неразрывно связано с выбранной технологией. Разберем процесс работ для каждого из вариантов строительства.

• Обрезной брус. До укладки каждого последующего венца производят укладку уплотнительного материала: джута, льноволокна, пакли, мха. После укладки ряда необходимо засверлить два бруса насквозь при помощи дрели и змеевидного сверла. В это отверстие будет забиваться нагель из дерева для придания стене жесткости по высоте. Вместо деревянных шкантов могут использоваться специальные металлические элементы, но в этом случае на брусе оставляют разметку их расположения для последующего пропиливания проемов для окон и дверей (дома из обрезного бруса не изготавливаются по проекту с готовыми проемами).
• Профилированный или клееный брус. Эти две технологии имеют одинаковый профиль заготовки, поэтому и сборка имеет идентичные операции. Прежде всего, необходимо разложить комплект бруса согласно технологической карте (каждый брус имеет маркировку, и его положение прописано в проекте). Исключение составляет профилированный брус, закупленный в форме погонажа. Такой материал поставляется длиной 6 метров без чаш. В этом случае сборка производится по аналогии с обрезным брусом за исключением укладки уплотнительного материала. Забивка нагелей производится согласно технологии, описанной выше.
• Двойной брус. Абсолютно непохожая технология. Доски забиваются друг в друга при помощи кувалды и специальных накладов. Вертикальность стены обеспечивается забивкой перерубов. При помощи этих же перерубов контролируется постоянный зазор между наружной и внутренней стеной. Прежде чем приступать к строительству дома из двойного бруса своими руками, рекомендуем ознакомиться со всеми тонкостями работы с этим материалом. Незначительное нарушение технологии может привести к плачевным результатам.

Сложности по возведению стен связаны лишь с подъемом бруса на большую высоту. 2-3 человека вполне способны собрать дом из бруса любого размера.

Возведение стен здания

Устройство стены из бруса.

Следующий этап – возведение стен. Для работы понадобится:

• брус;
• утеплитель;
• строительный уровень;
• нагели;
• ножовка;
• бензопила.

Чтобы сборка стен была максимально качественной, особое внимание стоит уделить соединению углов. Существует несколько способов перевязки сруба: в чашу, в лапу, на коренной шип. Первые 2 варианта применяются для круглых бревен, третий же способ идеально подходит для бруса прямоугольного сечения

Перевязка на коренной шип является несколько трудоемкой, но при этом дает максимальную плотность стыков. Сам процесс выглядит так: на концах одного бруса срезают по 2/3 его толщины, оставляя ровный прямоугольный шип. На концах другого бруса вырезают соответствующих размеров паз, в который и будет входить шип. После соединения брусья скрепляют нагелями с предыдущим рядом и последующим

Первые 2 варианта применяются для круглых бревен, третий же способ идеально подходит для бруса прямоугольного сечения. Перевязка на коренной шип является несколько трудоемкой, но при этом дает максимальную плотность стыков. Сам процесс выглядит так: на концах одного бруса срезают по 2/3 его толщины, оставляя ровный прямоугольный шип. На концах другого бруса вырезают соответствующих размеров паз, в который и будет входить шип. После соединения брусья скрепляют нагелями с предыдущим рядом и последующим.

Нагели бывают металлическими и деревянными, при возведении брусового дома своими руками лучше использовать деревянные крепежи. Стандартная толщина нагелей составляет 25 мм, высота – от 120 до 150 мм. Сверлить отверстия под крепежи рекомендуется на 2-3 см глубже. Сборка стен осуществляется по следующей схеме: укладывают ряд, подгоняют угловые соединения, сверху по периметру стелют утеплитель, укладывают следующий венец и вбивают нагели.

Хорошими утеплителями для брусового дома является джут, войлок и пакля, многие уплотняют сруб обычным мхом. Удобнее всего использовать войлочную джутовую ленту: рулон утеплителя раскатывают по периметру венца и закрепляют скобами степлера. Паклю и мох укладывать сложнее, да и внешний вид сруба после такого утепления смотрится не слишком аккуратно. После сборки нескольких рядов необходимо выпилить оконные проемы, а на срезах проделать узкие отверстия для воздухообмена. В последних 2 рядах следует вырезать пазы под потолочные перекрытия, после чего можно приступать к завершающему этапу – сборке крыши дома своими руками.

О полах в доме из профилированного бруса

Пол обязательно гидроизолируется рулонными материалами. Это может быть обмазочная годроизоляция, жидкие составы, рулонные или обмазочные материалы, проникающая гидроизоляция. Финишное напольное покрытие – линолеум, пробковые листы, паркет, ламинатная доска, ковролин или обычная половая доска.

Нелепо будут выглядеть керамические, мраморные, гранитные или бетонные полы в доме, основной стройматериал которого – древесина. Поэтому только дерево или его производные – наиболее подходящий материал для настила полов. Такое решение не только логично – оно оправдано технически. Не будет разницы температур поверхностей в доме, не будет разницы в показателях влажности, а значит, материал будет служить дольше.

Возведение стен

Брус нельзя соединять встык – такая конструкция долго не простоит. Прочные соединения получатся методом «шип в паз», усилением соединений хомутами, скобами или саморезами. При стыковке между брусом сразу укладывают утеплитель.

Как правильно крепить брус:

1. Подогнать укладываемые поверхности бруса друг к другу;
2. Просверлить отверстия для нагелей (шкантов, шипов). Расстояние между отверстиями – 1500 мм друг от друга;
3. Уплотнитель укладывается и уплотняется сразу по всему ряду уложенного бруса;
4. Верхний брус насаживается на шпунты;
5. Таким же образом поднимаются остальные ряды стены из бруса.

Технология изготовления качественного клееного бруса

Производство клееного бруса Разговор о технологии изготовления клееного (или конструкционного стенового) бруса, может показаться скучным. Но это только на первый взгляд. Брус это древесина, идеально ровная, крепко склеенная, не теряющая положительных свойств ни при каких условиях основа будущего идеального дома.

Качественный, полностью отвечающий всем заявленным характеристикам, клееный брус получается только при строжайшем соблюдении технологии производства. Дерево при высыхании уменьшается в размерах, меняя свою геометрию. Неправильно высушенные заготовки во время эксплуатации здания могут спровоцировать появление трещин. Даже маленькая, едва заметная щель быстро увеличивается, что сводит на нет все усилия по созданию уютного, теплого и надежного дома.

Чтобы получить правильный конструкционный стеновой брус, следует:

• распилить лес на заготовки;
• высушить их до влажности около 12%;
• калибровать;
• провести проверку и выбраковать дефекты;
• срастить готовые ламели на мини-шип;
• калибровать доски;
• склеить доски по плоскости;
• строгать заготовки;
• покрыть их защитными составами;
• отторцевать;
• зарезать угловые соединения;
• высверлить технологические отверстия;
• вновь покрыть защитным составом.

Это простое перечисление операций, выполняемых в цеху. На практике каждый процесс неоднократно сверяется с документацией, проверяются расчеты. Мастера говорят, что на самом деле производство клееного бруса начинается на лесной делянке, ведь нужно отобрать древесину нужных размеров, обладающую определенными качествами, спилить и аккуратно транспортировать бревна к месту производства. Зная, в каких условиях росло дерево, можно точно спрогнозировать его поведение в заготовках, изделии.

Подготовка строительного материала происходит в соответствии с требованиями проекта.. Не следует заранее производить большое количество бруса, он не может долго ожидать монтажа – каждая ламель внутри бруса высыхает по-своему, брус «ведет» и корежит внутреннее сопротивление древесины. Опасны также ошибки при расчете сжатия древесины. Результат – строительный материал становится непригодным еще на этапе подготовки.

Укладка первого ряда

Для постройки применяются только ровные и целые брусья, у которых нет видимых дефектов. Укладка бруса должна отвечать всем технологическим нормам. Используются только светлые и сухие материалы, если на нем обнаружены серые срезы или пятна, то их применять нельзя. В процессе постройки дополнительно укладывается рубероид, битум, нагели и антисептик.

Для прочности конструкции, для крепления бруса применяются нагелиИсточник myvideosait.ru

Высохший фундамент покрывается битумом, сверху рубероид, ширина его минимум на 20 см больше фундамента, края ровно свисают с двух сторон. Подобная гидроизоляция защитит будущее строение от влаги. На всех стыках рубероид укладывается с нахлестом в 10 см, хорошо промазывается битумом и прижимается. Перед сборкой надо определить тип соединения по углам. Выгодным считается вырез у верхнего бруса нижней части, а у нижнего наоборот. Этот вариант крепления позволяет экономить на материале, а концы не будут выходить за углы постройки.

Все работы по сборке конструкции начинаются с разметки и дальнейшего раскроя заготовленного материала. Перед сборкой дерево обрабатывается антисептиком, сушится и только потом в нем сверлят отверстия через каждых 50 см вдоль бруса. С двух сторон укладывается два бруса, сверху еще, в них делаются на концах пазы. Ровняется ряд, и подгоняются углы, выступы подправляются рубанком.

Каждый из брусьев в доме располагается на своем местеИсточник giropark.ru

После закрепления первого ряда сборка дома из бруса подразумевает монтаж перекрытия пола, а также основания стен. Используются балки 15х10 см. В брусьях вырезают пазы по 40 см с внутренней стороны (рекомендуется использовать «Т»-образные пазы), концы балок надо обрезать. Такой способ врезки увеличивает прочность соединений. После установки балок они выравниваются горизонтально, чтобы были в одной плоскости.

Как построить бар в подвале

Бар может стать идеальным дополнением любого подвала. Вот что вы должны иметь в виду при планировании своего подземного развлекательного оазиса.

На что похож бар вашей мечты?

Когда вы преодолеете этап мечтаний о строительстве бара в подвале, начните воплощать свои мечты в реальность, составив план.

Начните с составления списка желаемых элементов бара. Вы хотите место, чтобы просто пополнить пиво? Или вы хотели бы, чтобы это был самостоятельный развлекательный центр с установленным телевизором (или телевизорами!) и специальной звуковой системой? Какие ваши любимые напитки? Каковы их требования к хранению? Вам нужно будет относиться к большой коллекции вин иначе, чем к нескольким вращающимся кранам.

Затем рассмотрите пространство вашего подвала и отметьте расположение любых существующих сантехнических и электрических подключений. Вы сэкономите время и деньги, придерживаясь инфраструктуры вашего дома и не проводя много очередей по всему миру.

Когда у вас есть список пожеланий и местоположение, подумайте о своем бюджете. Сколько вы можете потратить на этот проект? Что вы готовы сделать сами, а что потребует привлечения профессионала?

Наконец, обратитесь в местный совет по планированию и строительству, чтобы убедиться, что у вас есть необходимые разрешения для завершения проекта. В некоторых регионах для выполнения или подписания работ могут потребоваться лицензированные электрики или сантехники.

Основные компоненты барной стойки в подвале

Время набрасывать планы! Если вы будете придерживаться стандартных расстояний, вы сможете легко получать такие материалы, как табуреты и встроенные приборы. Чтобы получить помощь в проектировании, ознакомьтесь с предварительно разработанными планами из профессиональных источников в Интернете или заручитесь помощью дизайнера.

Столешница/бар: Стандартная высота и глубина барной стойки составляет 42 дюйма от пола и 24 дюйма в глубину. Не пытайтесь сделать верхнюю часть барной стойки слишком шире 16-20 дюймов (включая верхнюю часть), иначе у вас возникнут проблемы с передачей напитков.

Табуреты: Большинство барных стульев имеют высоту от сиденья до пола от 28 до 32 дюймов, размеры выбираются в зависимости от высоты столешницы.

Для удобства постарайтесь оставить 12 дюймов от верхней части сиденья до нижней части стойки. Убедитесь, что в ваших планах предусмотрено достаточно места между краем стойки и спинкой стула, чтобы люди могли легко садиться и вставать с сидений (около 18 дюймов). Также обеспечьте свободное пространство от 2 до 3 футов за спинкой табурета и любой стеной или другим препятствием.

Сколько человек вы хотите разместить в своем баре? Минимум 24 дюйма (или более щедрые 30 дюймов) барной стойки для каждого сиденья являются стандартными.

Перекладина для ног: Для отдыха уставших ног подставка для ног на высоте около 7-9 дюймов над полом придает бару в подвале профессиональный вид. В качестве альтернативы ищите барные стулья с удобными подставками для ног.

Накладка на барную стойку: Чтобы напитки не соскальзывали или просто давали отдых локтям, изогнутая кромка на краю столешницы может добавить практичности и привлекательности дизайну барной стойки.

Рабочая стойка: От приготовления гарниров до смешивания напитков, задняя стойка делает работу в баре более комфортной для всех. Если вы строите мокрый бар, это место, где обычно находится ваша раковина.

Краны: Если вы планируете разветвленную систему пивных кранов, вам потребуется место для кранов, поддона и линий кега с легким доступом для регулярной очистки линии (в идеале каждые 2 недели). Кроме того, подумайте о кегераторе, чтобы держать этот бочонок холодным.

Экономичный старт с помощью сборных деталей для стержней

Здесь не нужно изобретать велосипед. Наборы легко доступны, и ваш местный магазин товаров для домашнего пивоварения должен быть рад помочь вам настроить.

Комплекты кранов для бочонков: Комплекты кранов для полных бочонков стоят около 200–300 долларов США и включают в себя все трубки и краны, которые вам понадобятся, чтобы налить пиво из холодильника в стакан. Поговорите со своими экспертами по домашнему пивоварению, хотите ли вы купить комплект или купить детали по отдельности.

Кегераторы и холодильники: Кегераторы (сочетание слов «бочонок» и «холодильник») можно купить готовыми к употреблению или сделать из небольшого холодильника. Для охлаждения напитков помимо пива запланируйте второй холодильник, а для готового льда рассмотрите морозильник с льдогенератором.

Пиво: Это самый важный ингредиент для подвального бара. Бочонки пива бывают нескольких размеров. Для домашнего бара достаточно 5-галлонной кеги. Универсальной системы разливки кегов не существует, однако разные пивоварни в разных странах используют разные установки. Всегда консультируйтесь с поставщиком кег, чтобы убедиться, что у вас есть подходящее оборудование для разливки кега дома.

Сборный батончик: Если вы предпочитаете готовый вариант, домашние батончики можно приобрести в Интернете и в крупных магазинах товаров для дома. Они будут стоить от 300 до 3000 долларов (и выше), в зависимости от того, насколько большим и грандиозным вы хотите стать.

Материалы и инструменты, которые вам понадобятся

Ваш план строительства бара определит, какие материалы вам понадобятся. Стержни обычно имеют деревянную раму и часто отделаны более ценной древесиной или шпоном, а иногда окрашены или окрашены.

В качестве материалов для столешницы, кроме дерева, рассмотрите камень, гранит, металл или любой другой материал, который можно переделать в плоскую барную стойку. Хотите индустриальную атмосферу? Попробуйте использовать оцинкованный металл для сторон вашего бара. Деньги не проблема? Приобретите латунные направляющие для подставки для ног или барной стойки.

Строительные инструменты:

Инструменты и материалы

• Воздушный компрессор

• Воздушный шланг

• Гвоздезабивной пистолет Brad

• Пистолет для герметика

• Зажимы

• Аккумуляторная дрель

• Квадрат обрамляющий

• Лобзик

• Уровень

• Торцовочная пила

• Орбитальная шлифовальная машина

• Защитные очки

Как управлять своим рестораном перед домом

Если вы открываете свой собственный ресторан, очень важно правильно управлять своим рестораном. Передняя часть дома представляет собой первый опыт клиентов в вашем бизнесе, а впечатления являются ключом к получению рекомендаций и лояльности.

Что такое фасад дома?

Передняя часть ресторана — это часть вашего ресторана, где клиенты входят и выходят, делают заказ и обедают. Он включает в себя все: от сидячих мест на открытом воздухе и зон ожидания до столовой, бара и туалетов.

С другой стороны, в задней части дома происходят все закулисные операции. Здесь у вас есть кухня, комната для персонала и офис. Хотя некоторые сотрудники будут работать в обеих областях, все в передней части дома будут так или иначе сталкиваться с клиентами.

Начните работу с торговой точкой Square.

Бесплатное программное обеспечение для точек продаж, предназначенное для роста вместе с вами.

Приступайте к работе

Фирменный персонал

Нет правильного или неправильного способа создать фронт-энд-команду для вашего ресторана, пока они могут работать без сбоев и могут делать ваших клиентов счастливыми. Конкретные роли могут быть разделены между нанятым вами персоналом, но ниже приведены проверенные роли и их обычные обязанности.

Генеральный менеджер

Генеральный менеджер (сокращенно GM) управляет рестораном, наблюдая за всеми основными операциями: наймом, обучением, управлением основной командой и обеспечением того, чтобы все работало как часы. Они также могут наблюдать за домашним персоналом в отсутствие шеф-повара.

GM часто проектирует физическое устройство ресторана, решая все, от оформления и ароматов до планировки и контроля уровня шума. Все эти вещи влияют на настроение и комфорт ваших клиентов, поэтому GM должен быть увлечен психологией пространства перед домом, а также его функциями.

Если ваш ресторан является независимым бизнесом, а не франшизой, генеральный менеджер также спланирует рекламные акции и разработает стратегию мероприятий с нуля.

Приветственный ведущий

У вас может быть специальный приветственный ведущий или несколько доверенных сотрудников, выполняющих эту роль. Как человеку, который встречает клиентов и производит первое впечатление, важно выбирать людей, которым вы доверяете.

Хозяин встречает гостей, забирает пальто и сумки, проводит к столу и предлагает меню. Они также бронируют столики, проверяют готовность столиков и принимают ожидающих клиентов. Приветливый хозяин изо всех сил следит за тем, чтобы все шло по расписанию.

Официанты

Официанты обслуживают столики ваших клиентов. Они ответят на вопросы по меню, примут заказы, подадут еду и напитки, примут оплату и уберут столы. Официанты, которых вы хотите нанять, бдительны и активны, они всегда следят за тем, чтобы потребности клиентов были учтены.

Sommelier

Если вы хотите создать более эксклюзивный ресторан, вы также можете нанять сомелье. Они являются вашими специалистами по напиткам, помогая клиентам идеально сочетать их еду с правильным напитком.

Бармены

Бармены приветствуют клиентов в баре, принимают заказы на напитки, затем смешивают и подают напитки. Они также могут мыть стаканы и управлять инвентарем в баре.

Передовой опыт управления фасадом дома

Управление фасадом дома требует сильного, позитивного руководства, внимания к деталям и правильной технологии. При планировании установки обратите внимание на некоторые из основных вещей, которые следует сделать хорошо:

• Помните о клиенте.
  При проектировании передней части дома важно думать о пространстве так, как это сделал бы клиент. Пройдитесь по каждому району и познакомьтесь с ним, обращая внимание на то, что клиенты увидят по пути. Что они могли бы посчитать негативным, а что позитивного вы могли бы добавить?

• Расширьте возможности своего персонала с помощью эффективного управления.
  Программа обучения поможет вам достичь высоких стандартов обслуживания всей вашей командой. Синхронизация бэк- и фронт-тренингов дает каждому возможность глубокого понимания работы ресторана в целом. Еще один верный способ получить максимальную отдачу от вашей команды — использовать программное обеспечение для управления сотрудниками. Это должно позволить вам предоставлять разные уровни доступа для сотрудников, отслеживать их время и производительность и позволять им принимать платежи в любом месте со своего устройства.

• Получите полностью интегрированную POS-систему для ресторана.
  С лучшим программным обеспечением POS для ресторанов вы можете получить реальную картину работы вашего ресторана. Это больше, чем просто прием платежей, это может быть инструмент, помогающий определить, где есть возможности для улучшения и роста. Выберите систему EPOS, которую вы можете запустить на своем мобильном устройстве или планшете, чтобы избежать затрат и неудобств, связанных с громоздким оборудованием.

• Слушайте своих клиентов.
  Самый опытный ресторатор выигрывает от того, что прислушивается к мнению своих клиентов.