Строительство дома своими руками из бревна: Как построить дом из бревна своими руками: 56 фото пошагово

Технология строительства бревенчатого дома своими руками

Содержание

1. Правила выбора древесины
2. Подготовительные работы
3. Правила возведения стен
4. Монтаж кровли

Строительство бревенчатого дома предусматривает применение различных технологий. Бревенчатый дом можно возвести из рубленого бревна (остроганного ручным способом) либо из сруба, оцилиндрованного на специальном станке.

Бревенчатый дом можно построить из рубленого бревна или из сруба, оцилиндрованного на специальном станке.

Правила выбора древесины

Для постройки деревянного дома своими руками применяют различные технологии. Современные методы строительства позволяют обрабатывать сруб до нужной формы, вырезая в бревнах паз для последующей фиксации в венцы. Каждый размер выверен с точностью до 1 мм. Строительство дома (по этой методике) представлено в виде сборки конструктора. При проведении такой работы потребуется сделать чертеж.

Если дом возводится из оцилиндрованного бревна, тогда предварительно снимают кору и верхние слои, в том числе заболонь. Следующий этап предусматривает обработку древесины специальными пропитками. Диаметр каждого элемента должен равняться более 300 мм. Проект, на основе которого производится строительство бревенчатого дома, можно купить в готовом виде либо выполнить самостоятельно.

Схема сборки сруба из оцилиндрованного бревна.

Цена подобного здания зависит от следующих критериев:

• этажность;
• материал;
• сложность конструкции.

Стены объекта могут примыкать друг к другу под различным углом. Связано это с тем, что в бревнах можно выпилить чашу нужной формы. Строители выделяют 2 метода возведения дома:

• заготовка бревен на строительной площадке;
• сборка здания по чертежу с помощью заранее подготовленной оцилиндрованной древесины.

Для 1-го метода характерно применение леса естественной влажности. При выборе материала учитывают его плотность. Бревна должны иметь желтую либо темно-желтую поверхность. Срез должен быть ровным и плотным, без смоляных карманов. Трещина в древесине может иметь глубину не более 1/3 среза.

Подготовительные работы

Для самостоятельного строительства бревенчатого дома потребуется купить балки, стропила, лаги, кровельный материал, рулетку, уровень, ведра, доски, саморезы, шуруповерт. Затем подготавливается участок под будущее строение. Древесину нужно хранить под навесом. Так как возводимое здание обладает незначительным весом, для него потребуется сделать мелкозаглубленный фундамент. В этих целях специалисты советуют заливать свайно-ленточное основание, плитную, свайную либо заглубленную ленточную конструкцию.

Схема фундамента под бревенчатый дом.

Для обустройства свайно-ленточного фундамента потребуется разметить участок. Затем снимается верхний слой земли. На ширину конструкции делается выемка глубиной в 30 см. По периметру здания обустраивают скважины, диаметр которых равняется 180 мм, а глубина — 150 см. В каждую скважину засыпают слой щебня и песка. Из арматуры подготавливают каркас, который опускают в скважину. Следующий этап предусматривает заливку ямы бетоном. Для утрамбовки применяют вибратор.

Для обустройства опалубки используют доски. Конструкцию монтируют над уровнем грунта таким образом, чтобы она выступала на 50-60 см. Для ленточного основания потребуется сварить каркас, который связывается с арматурой, торчащей из скважин. Следующий этап предусматривает заливку основания. Если фундамент затвердел, тогда производится его гидроизоляция. Для этого потребуется уложить на поверхность рубероид (3-4 слоя), дополнительно промазав материал мастикой.

Правила возведения стен

Закладной (1-й) венец нельзя монтировать на основание бревенчатого дома. Предварительно на фундамент укладывают доску (из липы). Для этого можно применять брус, толщина которого колеблется в пределах 50-100 мм, а ширина — не более 150 мм. Следующий этап предусматривает сборку сруба.

Схема возведения стен из бревен: I — рубка чашкой вниз; II — рубка чашкой вверх; III — правильная укладка бревна с чашкой; IV — угол сруба; 1 — обработанное бревно; 2 — паз; 3 — чашка; 4 — остаток; 5 — нагель (шип).

Статья по теме:  Лоскутная мозаика: пэчворк своими руками, картинки на бумаге, программа кружка, что такое колодец, фотогалерея, видео-инструкция

Первоначально бревна (1-2 шт.) укладывают на противоположные стены основания (параллельно друг другу). У каждого сруба предусмотрено заводское продольное и замковое угловое соединение. Следующий этап предусматривает укладку леса на остальные 2 стороны. Сверху ставят утеплитель. Паз и выемка чаши заполняются мхом, паклей, джутом и прочим материалом для конопатки. Утеплитель укладывают таким образом, чтобы он со всех сторон свисал на 5-6 см. Для его фиксации применяют строительный степлер. Так как джутовая лента полностью покрывает паз, а в чаше проходит посередине, в последнем элементе материал устанавливают 2-мя отрезками. Выемка заполняется утеплителем.

По 2 бревна монтируют на поперечные стороны фундамента. Они опираются на закладной венец. Между древесиной нужно соблюдать угол в 90 град. Строители советуют регулярно контролировать их горизонтальность. Оставшиеся венцы устанавливают по аналогичной схеме. Некоторые современные технологии строительства бревенчатого дома предусматривают применение нагелей (для фиксации венцов).

Рассматриваемые элементы представлены в виде деревянных реек, изготовленных из плотной древесины. В каждом бревне нужно сделать отверстие, в которое вставляется нагель. Оставшиеся 2 венца не фиксируют (для усадки). В заводских оцилиндрованных бревнах предусмотрены отверстия под дверной и оконный проемы.

Монтаж кровли

Установка окон в бревенчатом доме.

Следующий этап предусматривает установку крыши. Балки и стропила входят в комплект. Последние элементы монтируют на бревна верхнего венца. При желании предварительно укладывают мауэрлат. Если в проекте предусмотрена веранда, тогда в поддерживающий сруб (вертикального расположения) вставляют компенсаторы усадки. Для предотвращения перекоса строения каждое вертикальное бревно оснащают последними элементами.

Для соединения коньковых аналогов применяют металлические шпильки. Стропила монтируют с шагом в 600 мм. Для этого потребуется брус с сечением в 50х200 мм. Для фиксации конструкции к последнему венцу применяют скользящие опоры. Сверху укладывают гидроизоляционный материал. При монтаже обрешетки соблюдается шаг, который зависит от типа применяемого кровельного материала. Следующий шаг предусматривает установку крыши.

По завершении установки кровли потребуется законопатить утеплитель. Для этого потребуется специальный инструмент. Материал заворачивают на 5-6 см вниз, проталкивая в щели между венцами. В этом состоянии дом оставляют на год (для его усадки). Через указанное время процесс конопатки повторяется. Образованные щели заделывают джутом либо пенькой.

Монтаж кровли бревенчатого дома.

Некоторые строители рекомендуют проводить конопатку здания после его годовой эксплуатации. Важным моментом при строительстве бревенчатого дома является установка дверей и окон. Перегородки и проемы монтируют через год после возведения здания. Предварительно ставят обсадные коробки со специальными креплениями. Окна и двери вставляют в полученную конструкцию. Так как древесине свойственно расширяться и ссыхаться, рассматриваемый процесс занимает длительный промежуток времени.

Строительство пола бревенчатого дома предусматривает врезку лаг в закладной либо последующий венец. Последние элементы необходимо надежно закрепить. Закладной венец нуждается в хорошей вентиляции. Специалисты рекомендуют монтировать напольное покрытие на лаги верхнего венца. На рассматриваемом этапе производится монтаж различных коммуникаций, в том числе отопительной системы, плинтусов, сантехники.

Если строительство дома производится из бревен недостаточной длины, тогда допускается их стыковка.

Строим дом своими руками из бревна: выбор материала для строительства

Содержание:

1. Как выбрать бревно для строительства
2. Особенности строительства дома из бревна
3. Видео про строительство дома из окоренного бревна

• Ошкуренное бревно: цельный древесный ствол, с которого снимается верхний слой коры и удаляются сучки. Наиболее распространённым стало сосновое и еловое бревно, однако дом можно построить из лиственницы или из кедра. Это наиболее естественный вариант: на стволе сохраняются все защитные слои, поэтому оно сможет противостоять гниению и насекомым.

Главный минус: такое бревно даже при очень хорошей обработке будет неровным, толщина комля (основания) и верхушки может значительно отличаться. Это затрудняет строительство, так как для создания ровных стен их придётся чередовать.

• Оцилиндрованное бревно, которое иногда называют круглым брусом. Это древесный ствол, прошедший полную обработку на станке: с него снимаются все верхние слои, в результате чего остаётся только самая прочная и плотная сердцевина.

Есть и ещё один важный момент: простое бревно имеет естественную влажность, и оно должно полностью высохнуть перед отделкой после сборки сруба. Из-за этого, если строим дом из бревна весной, заканчивать строительство можно будет только на следующий год. Для начальной усадки должно пройти не менее 6-12 месяцев, и в дальнейшем этот процесс будет завершаться ещё долгое время.

Особенности строительства дома из бревна

Часто можно слышать утверждение: я построю дом своими руками из бревна, так как это несложно. Увы, это не совсем так. Хотя древесина действительно очень удобна в обработке, она требует знания целого ряда важных технических тонкостей.

1. Необходимо уделить особое внимание гидроизоляции нижнего (окладного венца). Поскольку он контактирует с бетонным фундаментом, он быстрее всего начинает страдать от избыточной влажности. На фундамент в несколько слоёв укладывается рубероид, только после этого можно будет переходить к строительству стен. Часто для окладного венца приобретаются брёвна из лиственницы, даже если сам дом будет еловым или сосновым. Этот вид древесины не подвержен гниению, и он позволит надёжно защитить дом.
2. При строительстве стен между брёвнами прокладывается ленточный утеплитель на основе натуральных материалов. Это может быть шерсть, льняное или джутовое волокно, иногда используется мох. Такая работа позволит заменить конопатку и полностью решить проблему с продуванием швов между венцами.
3. Особое внимание необходимо уделить замкам. Сруб может соединяться несколькими способами: самым распространённым из них является классическая рубка «в чашу», характерная для деревянных домов в русском стиле. Есть и более сложные скандинавские и норвежские замки, однако непрофессионалу справиться с ними будет непросто.

Самое простое решение – купить готовый пронумерованный домокомплект. Это брёвна, прошедшие заводскую обработку, в результате чего соединения уже полностью подогнаны друг к другу.

Остаётся только собрать дом, наподобие большого конструктора. Это позволит в очень короткие срок полностью закончить строительство деревянного дома из бревна.

Строительство бревенчатого дома ручной работы

Бревенчатые дома ручной работы представляют собой освященную веками традицию и обладают обилием очарования.

1. Мы с мужем любим фрезерованные дома и дома ручной работы, но для нашего домика в Монтане мы склоняемся к красоте ручной работы. Какие основные факторы мы должны учитывать при выборе мастера?

Как только вы найдете несколько кандидатов, которые создают ваш стиль дома, изучите их репутацию. Получите имена нескольких рекомендаций и расспросите их об обслуживании и поддержке ремесленника. Насколько хорошо они придерживались сроков? Предлагали ли они полезные предложения и советы? Профессионально ли они обращались с документами и платежами? Были ли их оценки стоимости точными?

Узнайте, как ремесленник занимается проектированием и строительством. Некоторые ремесленники делают свои собственные дизайнерские работы, а некоторые направляют вас к независимому дизайнеру. Поскольку все больше сообществ требуют, чтобы проектные чертежи были запечатаны лицензированным архитектором или инженером, узнайте, работает ли ремесленник с инженером и имеет ли он лицензию в вашем регионе. В некоторых случаях вам, возможно, придется найти местного инженера, который проверит и запечатает чертежи. Некоторые ремесленники отправляют свою собственную бригаду для установки бревен, а некоторые компании отправляют супервайзера для работы с предоставленной вами бригадой. Если возможно, выберите ремесленника, у которого будет представитель компании на вашем рабочем месте во время подъема бревен.

Проверьте, есть ли дома у ремесленника в вашем районе. Это дает вам местные рекомендации и указывает на то, что мастер знаком с местными условиями строительства и требованиями норм. Наконец, сравните местонахождение ремесленников. Стоимость перевозки бревен в несколько тягачей с прицепом может быть высокой, поэтому чем короче расстояние между вами и ремесленным двором, тем лучше.

2. Что касается ухода за домом, есть ли разница между фрезерованными домами и домами ручной работы?

3. Поскольку в домах ручной работы меньше единообразия, как это влияет на дверные и оконные проемы? Есть ли особые соображения для этих областей?

4. Как вы заметили, бревна для домов ручной работы обычно больше, чем те, которые используются для фрезерованных домов. Влияет ли их вес на процесс строительства и другие факторы, такие как фундамент и все его опоры?

5. Так как многие ремесленники возводят бревенчатый каркас моего дома, какими специальными навыками должны обладать специалисты по отделке/строители при завершении строительства моего дома?

6. Естественно, у нас в доме будет несколько помещений, требующих гипсокартона. Поскольку бревна ручной работы менее однородны, как строители крепят или строят внутренние стены?

Плотники, не имеющие опыта работы с бревнами, часто прибивают каркас к зубчатой ​​поверхности бревенчатой ​​стены. Это оставляет треугольные зазоры, где каждая пара бревен собирается вместе. Некоторые плотники пытаются закрыть эти щели, либо тщательно вырезая стеновое покрытие, либо подрезая его по форме стены. Этот метод, называемый разметкой, не является хорошим решением, потому что через пару лет разметка не будет соответствовать форме стены после того, как бревна осядут. Убедитесь, что ваш строитель осторожен при креплении шкафов к бревенчатым стенам. Усадка может привести к тому, что верхние шкафы оторвутся от стены, если они будут прикреплены неправильно. Это может стать особенно сложной проблемой, если шкафы «наматываются» с бревенчатой ​​стены на каркасную стену. Поскольку каркасная стена не оседает, шкафы на бревенчатой ​​стене могут пытаться тянуть шкафы на каркасной стене вместе с собой по мере их оседания.

Если ваш мастер строит в ожидании заметной осадки, ваши субподрядчики по сантехнике, электрике и HVAC должны принять это к сведению. Трубы, воздуховоды и электропроводка должны быть установлены с учетом этого перемещения. Например, если ваш мастер предполагает осадку бревенчатых стен от 2 до 4 дюймов и предоставляет систему домкратов для этого, необходимо также установить вертикальные трубы и воздуховоды. Спросите своего мастера, как механические субподрядчики должны решить проблемы осадки, встроенные в ваш дом.

Ключ к красивому дому ручной работы заключается в сотрудничестве с компанией, которая понимает поведение бревен с течением времени. Лог-системы могут реагировать по-разному, в зависимости от дизайна и настроек. Прежде всего, не бойтесь серьезно относиться к дому ручной работы. Они были частью богатой архитектурной традиции на протяжении веков, и их привлекательность, особенно сегодня, вне времени.

Строительство бревенчатой ​​хижины с помощью ручных инструментов — блог Natural Building

8 марта 2023 г.

Билл Салливан первоначально написал эту статью в 1981 году о том, как построить небольшую бревенчатую хижину, а затем она была перепечатана и обновлена ​​по адресу www.motherearthnews.com .

Мы с женой сократили денежные расходы на наш «Уолден», собрав большую часть материалов с земли, на которой должен был стоять наш дом, а затем построили его сами, используя только ручные инструменты. В результате строительство нашего небольшого дома обошлось нам всего в 100 долларов… и проект был настолько простым, что мы уверены, что Любой , имеющий доступ к нескольким основным орудиям и хороший запас древесины, тоже может построить бревенчатый домик.

Одним из способов сократить наши расходы был выбор несложной конструкции кабины. Изучив несколько стилей бревенчатых домов, мы решили построить дом по образцу норвежского stabbur , который представляет собой склад, построенный на приподнятом фундаменте из столбов или свай. Традиционный стаббур также имеет очень широкие карнизы, которые отталкивают дождь и снег; небольшие окна и низкая дверь, которые помогают снизить теплопотери; и чердак наверху, который служит почти двойной доступная площадь.

Размер нашей кабины был ограничен больше нашей выносливостью, чем дизайном. Мы не хотели иметь дело с бревнами длиннее 16 футов, поэтому наш дом имеет размеры 10 на 13 футов внутри. Креативное планирование и тщательное размещение дверей могут позволить построить гораздо больший дом, но я всегда призываю тех, кто делает это впервые, мыслить мало (а затем, возможно, добавить необходимое пространство позже).

Когда наши планы были составлены, мы выбрали расчищенное и ровное место рядом с водой, разбили пару больших палаток для временного укрытия и упаковали достаточно муки и бобов, чтобы прокормить нас в течение лета тяжелой работы.

После того, как стволы были окорены, мы разрезали их на куски и вытащили из леса с помощью набора старых железных колес, которые тянули веревками. (К счастью, все наши буксировки были под гору. В противном случае нам понадобилась бы упряжная лошадь, чтобы справиться с работой.)

Сбор бревен порога (тех, которые образуют нижний слой на каждой стене кабины) потребовал специальной поездки, так как они должны были быть самыми большими из всех. Мы выбрали деревья диаметром не менее 12 дюймов, чтобы бревна меньшего размера мы0068 уже вырез

После того, как бревна подоконника были установлены, мы решили уложить пол в хижине, прежде чем завершать ее стены. Сначала я вырезал четыре круглых балки диаметром 8 дюймов, выровнял их концы топором и врезал их в прорези, выточенные на полпути через бревна бокового порога через равные промежутки по всей длине стены. Конечно, если для лаг пола использовать размерные пиломатериалы, то можно будет быстрее построить более ровный пол… но у таких досок нет характера — , а дороже — бревен. Мы установили балки в выемки, вырезанные внутри линии стены, чтобы они меньше подвергались гниению и позволяли легче установить первое бревно стены.

Затем, для простоты, мы покрыли пол 2 на 8 кусками досок из снесенного фермерского дома. Эта подножка хорошо служила нам в течение нескольких сезонов. Позже мы завершили пол слоем толя и красивыми еловыми досками размером 1 на 10, уложенными под прямым углом к ​​переработанному пиломатериалу (то есть параллельно поперечным балкам).

После того, как в нашей хижине был заложен прочный фундамент и пол, мы приступили к работе по вырезанию и укладке бревен для формирования стен. Многие люди бледнеют при одной мысли о подъеме тяжелых бревен на место, но, к нашему удивлению, мы обнаружили, что подъем стен может быть одним из 9 способов.0068 по крайней мере трудных частей всего процесса строительства кабины. Однако прежде чем мы могли начать, мы должны были решить — по размеру — последовательность, в которой будут использоваться бревна, а затем сделать надрезы на концах каждой длины, чтобы они точно подходили к своим «соседям». (На данный момент это чертовски хорошая идея как-то пометить бревна, чтобы вы знали, в каком порядке их складывать на стену. ) выемки, вырезанные наверху и внизу каждого бревна, имеют тенденцию собирать дождевую воду в верхней половине и могут даже сгнить в очень влажных местах (например, в нашем районе в западном Орегоне).

Чтобы сделать седловидный паз, я просто кладу бревно поверх бревна, на которое оно в конечном итоге будет опираться, и отмечаю полукругом на его середине, что в точности соответствует размерам поддерживающего бревна. Затем я переворачиваю верхнее бревно и аккуратно вырезаю надрезанную область, как отмечено. Если шест не подходит, когда я возвращаю его на место, я просто продолжаю подрезать, пока он не подойдет. Иногда спил на краю выемки поможет сохранить стороны ровными, но это не имеет значения, если посадка слегка ободранный… так как любое открытое пространство будет обставлено раствором.

Со всеми нашими бревнами, тщательно промаркированными и надрезанными, мы изобрели пандус, прислонив несколько длинных шестов к верхней части стены, и разместили каждый брус по очереди внизу этого пандуса, параллельно стене. Затем мы привязали веревку к каждому концу верхней части стены, закрепили их петлей под бревном на земле и снова подняли наверх. Используя это простое устройство, два человека (тянущие в тандеме с противоположной стороны стены) могут легко поднять тяжелое бревно вверх по пандусу и установить его сверху. Мы также должны были помнить, что при возведении стен нужно чередовать бревна.0068 большое заканчивается, чтобы сохранить устойчивость и уровень сборки.

Когда стены достигли нужной высоты, мы построили пол для нашей спальни на верхнем этаже, используя бревенчатые балки, как и для основного этажа. (Однако мы позаботились о том, чтобы оставить отверстия для лестницы и дымохода, которые будут установлены позже.) Затем пришло время установить фронтоны и крышу… «венчание» нашего маленького шедевра.

В этот момент многие строители бревенчатых домов отказываются от «чистоты» своего проекта и прибегают к купленным в магазине стропилам и фанерной обшивке. Мы по-прежнему были полны решимости закончить наш дом из местных материалов, поэтому мы использовали небольшие бревна — до четырех дюймов в диаметре — для фронтонов и удерживали их на месте с помощью 29длинные прямые столбы, которые также служат прогонами или горизонтальными стропилами для поддержки самой кровли.

Вероятно, нам бы стоило более 1000 долларов, чтобы подрядчик покрыл нашу хижину, но, если повезет, мы смогли сделать эту работу сами и бесплатно! После того, как мы решили использовать кедровую крышу, мы ходили по местным пляжам, пока не нашли среди коряг большое кедровое бревно, которое часто смывает во время зимних бурь. Радуясь нашей удаче, мы нарезали бревно на 24-дюймовые болты и разделили каждый из них на полудюймовые колышки с помощью молотка и инструмента для скалывания, называемого льдиной.

Затем крюки были закреплены прямо на прогонах оцинкованными гвоздями, начиная с двойного ряда вдоль каждого карниза. Каждый ряд встрясок начинается на восемь дюймов выше, чем предыдущий, что дает всей крыше тройной слой встрясок. Кроме того, только 8 дюймов каждой плиты подвергаются воздействию погодных условий, поэтому наша крыша не протекает , а , вероятно, прослужит сто лет! Кроме того, коньковый шест защищен двойным рядом сотрясений, которые перекрываются на четыре дюйма по направлению к подветренной стороне (скату, противоположному преобладающим ветрам). В очередной раз пришлось не забыть — при укладке кровли — оставить отверстие для дымохода (отверстие снабжено купленным в магазине металлическим фланцем), чтобы дымоход не выводить через окно.

На этом этапе наша бревенчатая хижина ручной работы была почти готова, чтобы ее можно было назвать домом! В завершение обрамляем стороны дверных и оконных проемов размерным брусом, вколоченным в бревна. Я сам соорудил дверь (по диагонали) и установил ее на кленовые петли, обтесанные вручную, затем соорудил старомодную деревянную защелку, которая поднимается с помощью веревки, висящей снаружи портала.

Когда наши двери и окна были на месте, мы действительно могли слышать, как ветер свистит сквозь щели в стенах. Сначала мы попробовали традиционное скандинавское решение и засыпали щели сушеным мхом, но гнездящиеся белки, казалось, выдергивали траву быстрее, чем мы могли ее запихнуть! Однако после того, как трещины были заделаны цементом, наша хижина превратилась в удобное, защищенное от непогоды жилище, которое мы надеялись построить.