Строительство дома из газосиликатных блоков своими руками: как построить самому и класть стены

Дом из газосиликата своими руками: достоинства и недостатки, этапы строительства

В последнее время все большее число застройщиков обращают внимание на такой строительный материал, как газосиликатные блоки. Этот материал обладает целым рядом преимуществ, которые и делают его столь популярным, особенно в малоэтажном строительстве.

Виды газосиликатных блоков для строительства.

Построить дом из газосиликата своими руками может даже человек, не являющийся профессиональным каменщиком.

Это не сложно, и при желании под силу каждому.

Достоинства и недостатки

Как материал для возведения стен дома, газосиликат становится все более востребованным. Он обладает малым удельным весом. При размерах стандартного газосиликатного блока (600х200х300) мм3 разница в весе с силикатным кирпичом составляет приблизительно 1/2. Для возведения своими руками стен дома одной и той же площади блоков потребуется гораздо меньше, а скорость их возведения будет гораздо выше.

Газосиликат, по сравнению с кирпичом, обладает более низким коэффициентом теплопроводности. Стены, построенные из таких блоков, имеют температурное сопротивление в три раза выше, чем построенные из кирпича. Однако при увеличении плотности блоков их теплосберегающие качества снижаются.

Стены дома, построенного из газосиликатных блоков своими руками, имеют, благодаря своей пористой структуре, отличные показатели звукоизоляции.

Таблица физико – технических показателей блоков из ячеистого бетона.

Еще одной немаловажной характеристикой стен дома из этого материала является их паропроницаемость и способность «дышать». Микроклимат дома из газосиликатных блоков по своему комфорту уступает только деревянному дому, да и то не намного. Особенностью такого блока является вывод наружу через стены углекислого газа и поступление извне кислорода.

Газосиликат пожаробезопасен, а малоэтажная постройка из него прочна и надежна. Требования к данному материалу (классу прочности, характеристике раствора) излагаются в соответствующих разделах санитарных норм и правил.

По сравнению с аналогичным материалом – пенобетоном, блоки, выполненные из газосиликата, имеют более точные геометрические размеры и при возведении стен дома своими руками позволяют применять клеевые составы. Это, в свою очередь, не требует высокой квалификации от строителей.

Еще одной важной характеристикой блоков из газосиликата является их невосприимчивость к внешним воздействиям окружающей среды. Они не подвержены коррозии и гниению, в них не «заводятся» микроорганизмы, плесень и грибок.

Единственным недостатком такого материала является его низкая прочность на изгиб. Строительство из газосиликата стен дома своими руками должно сопровождаться проведением некоторых мероприятий, которые будут препятствовать возможному образованию трещин. К основным из них относятся: монолитный фундамент, армированная кладка стен и стропильной конструкции.

Фундамент для дома

Схема фундаментов для дома из газосиликатных блоков: 1 – под наружные стены; 2 – под внутренние стены; 3 – под печь. А также схема пола: А – облицовочный силикатный кирпич; Б – воздушная прослойка; В – гидроизоляция из двух слоев гидроизола. склеенных между собой; Г – газосиликатные блоки размером 300 Х200Х 600 мм; Д – фундамент монолитный ленточный бетонный или бутобетонный; Е – отмостка; Ж – дополнительная засыпка по периметру здания; 3- деревянная прокладка 200X200X25 мм; И – покрытие дощатое из досок толщиной 35-40 мм; К – лага сечением 150Х 100 шаг 400-500 мм; Л – бетонный или кирпичный столбик на цеметно-песчаном растворе; М – утрамбованная глина толщиной 100 мм; Н – два слоя толя; О – песчаная засыпка; П – кладка печи.

Некоторые неопытные строители неверно предполагают, что, для того чтобы построить дом из газосиликатных легких блоков, достаточно сделать такой же легкий фундамент. На самом деле, из-за низкого предела прочности на изгиб даже небольшого его сдвига достаточно для возникновения трещин по всей поверхности стен. Именно поэтому фундамент дома из таких блоков, построенный своими руками, должен быть прочным и основательным. Самым лучшим для любой почвы является применение железобетонной монолитной плиты. Удачными решениями считаются также столбчатый фундамент с армированием монолитным поясом из бетона или конструкции ленточного типа на песчаной подушке.

Итак, фундамент является основой для любого дома. Профессионалы советуют учитывать такое свойство газосиликатного блока, как гигроскопичность, и располагать их первый ряд на некотором расстоянии от земли. Как правило, используют два способа. В первом способе, для того чтобы фундамент был выше уровня земли, при его выполнении нужно сделать опалубку. Если фундамент сделать по уровню грунта, кладка стен должна начинаться с использования обычного силикатного кирпича. Как показывает практика, чтобы сделать первый ряд из газосиликата, достаточно блоки располагать на расстоянии от земли не менее 50 см.

Первым делом выполняется гидроизоляция из 2-3 слоев рубероида. Рекомендуется блоки первого ряда укладывать посредством цементно-песчаного раствора. Кладка стен начального ряда очень важна. Чем она ровнее, тем более качественной будет вся кладка, выполненная своими руками. Правильно выполненная гидроизоляция фундамента позволит в дальнейшем эксплуатировать дом без лишних проблем.

Выполнение стен

Схема двухслойной стены из газосиликата.

Возведение стен начинается с установки угловых блоков. Для продолжения работы нужно, чтобы блоки зафиксировали свое положение. После этого стена дома выкладывается окончательно. Вертикальные швы между блоками заливаются специальной клеевой смесью. Для того чтобы кладка была ровной и качественной, по поверхности блока постукивают резиновым молотком. Если верхняя плоскость получается неравномерной, с незначительными перепадами по высоте, их исправляют, сглаживая рубанком, предназначенным для работ по газобетону. Сделать такую операцию нужно в обязательном порядке.

Если не устранить дефекты, они могут явиться причиной появления трещин на поверхности стен дома. Практически все ряды кладки требуют выполнения доборного блока. Его выполняют посредством специальной ножовки, на зубья которой напаяны пластины из твердых сплавов. Пользоваться обычной ножовкой по дереву не стоит, так как она быстро придет в негодность

Следующие ряды кладутся на клей, предназначенный для этих целей. Приобретают его в специализированных магазинах и приготавливают с учетом рекомендаций, указанных на упаковке. Как правило, он продается в сухом виде и готовится с помощью добавления в смесь воды. Размешивание раствора производится в какой-либо емкости при помощи миксера или дрели с особой насадкой.

Схема отделки газобетонной стены.

Готовая смесь наносится обычным зубчатым шпателем, каким пользуются при отделочных работах. Перед нанесением клея сами блоки следует очистить от пыли. Специалисты советуют при укладывании доборного блока газосиликата наносить клеящую смесь не только на него, но и на поверхность уже уложенных блоков.

При укладывании блока на клей толщина швов составляет приблизительно 2-3 см, в отличие от использования песчано-цементного раствора. Некоторые считают, что применение последнего наиболее выгодно. Однако простые технико-экономические расчеты показывают, что использование клея наиболее целесообразно: его расход гораздо ниже, а класть блоки своими руками на него гораздо проще.

Еще одна причина, по которой не следует использовать цементно-песчаный раствор, – большая толщина швов между блоками, что приводит к потере основного достоинства газосиликата – низкой теплопроводности. Являясь «мостиками холода», толстые швы будут приводить к большим потерям тепла, и в доме будет холоднее.

Армирование кладки

Схема армирования газосиликатной стены.

На несущую способность стен дома, построенного своими руками из газосиликатных блоков, армирование никакого влияния не имеет. Его необходимо сделать только в том случае, если стены дома будут впоследствии оштукатуриваться. Если же планируется отделывать снаружи дом, к примеру, сайдингом, а изнутри – гипсокартоном, то армирование выполнять необязательно. Достаточно изготовить армирующие пояса под стропилами и в перекрытиях.

На уровне первого ряда кладки и приблизительно через каждые 3-4 ряда закладывается арматура. С помощью нее также усиливаются оконные и дверные проемы и ряды, на которые опираются перемычки. Арматуру можно заменить специальными каркасами, представляющими собой полосы из оцинкованного металла, соединенные между собой перемычками, выполненными из тонкой, диаметром 1,5 мм, проволоки.

Армирование оконных и дверных блоков

Эту работу можно выполнять различными методами. Обычно пользуются двумя способами. В первом случае, при проемах менее полутора метров, их перекрытие осуществляют уголками, на которые кладут блоки. Чтобы не произошло перепада по высоте, в блоках делают болгаркой «пропилы». Для того чтобы не возникла коррозия металла уголков, их рекомендуется покрыть защитным слоем краски. На некоторое время проемы нужно снабдить распорками из деревянных брусков.

Схема крепления стропильной системы к внешним стенам здания с применением газосиликатных блоков: 1 – газосиликатный блок; 2 – п-образный блок опалубки; 3 – стеклопластиковая арматура; 4 – резьбовая шпилька; 5 – анкер фиксации вязальной проволоки; 6 – брус мауэрлат; 7 – усиленный ребром жёсткости крепёжный уголок; 8 – стропила; 9 – пароизоляционная плёнка; 10 – гипсоволокнистый лист ГВЛВ, смонтированный в два слоя; 11 – цементно-песчаная черепица; 12 – пошаговая обрешётка; 13 – гидро -ветрозащитная мембрана; 14 – контр-брус; 15 – кобылка – брус 30*100мм; 16 – облицовочный кирпич; 17 – J-профиль; 18 – доска подшивки карнизного свеса; 19 – доска карнизного короба; 20 – пластиковая подшивка карнизного свеса; 21 – пластиковая облицовка лобовой доски; 22 – желоб водосточной системы; 23 – карнизная планка; 24 – аэроэлемент свеса; 25 – экологически чистый утеплитель для кровли.

Если ширина проема более полутора метров или над ним располагается плита шириной меньше ширины проема, выполняется железобетонная монолитная перемычка. Опалубка под нее изготавливается обычно из фанеры или досок. Поверхность, на которую опирается блок, не должна быть менее 25 см. Это касается и первого, и второго способа.

Для выполнения арматурного каркаса будет вполне достаточно соединить несколько металлических прутков небольшим диаметром, около 12 мм. Опалубку следует убирать после завершения кладки стен не ранее 20 дней после заливки бетона.

Перекрытия и стропильные конструкции

Для того чтобы нагрузка была распределена равномерно, требуется выполнить армирующий «пояс» толщиной не менее 10 см. Вначале нужно выполнить опалубку из фанеры или досок и залить ее бетоном. В качестве армирующего элемента можно применить пару металлических прутьев небольшого диаметра и расположить их в толще бетона. Так как бетон обладает высокой теплопроводностью, если не утеплять стену, она будет промерзать. Чтобы избежать этого неприятного явления, перед тем, как заливать бетон, к наружной стене опалубки закладывают слой пенопласта, который при последующей отделке заштукатуривается.

Построить дом из газосиликатных блоков своими руками не так сложно. Главное – соблюдать технологический процесс и следовать определенным правилам, используя характеристики данного материала.

Как построить дом из газосиликатных блоков своими руками

Дом из газосиликатных блоков. Даются практические советы по строительству домов из газосиликата.

Что такое газосиликатные блоки? Это материал для строительства с качествами, которые можно назвать отменными. Постройка, деланная при помощи газосиликатных блоков, сочетает в себе два свойства:

1. Свойства деревянного дома;
2. Свойства кирпичного дома.

Для строительства вам потребуются:

• инструменты: уровень, лопата, деревянные колья, леска;
• материалы: песок, прутья из железа, бетон, цементный раствор, балки, пергамент, материал для гидроизоляции, клей, кирпичи, кладочная сетка, отделочный материал.

Инструкция по строительству дома из газосиликатных блоков

1. Планировка

Для начала определяем, где будут расположены будущие комнаты, по-другому скажем, нужно мысленно представить свой дом построенным. Например, здесь будет находиться спальня, а там гостиная, где рядом с гостиной будет находиться мой кабинет, а там будет расположена кухня…

Эта планировка необходима, так как именно в этот момент делается планировка вашего дома.

2. Заливаем фундамент

Для начала делаем разметку под фундамент, выкапываем траншею, затем нужно будет собрать и поставить опалубку из досок (прикрепите её с помощью саморезов). Следом сыплем песок в качестве подушки. Устанавливаем арматуру и заливаем фундамент бетоном (учтите, что их высота должна достигать около 650 мм).

3. Цоколь

Когда бетонные блоки, уложены в три ряда, на них нужно сделать кладку цоколя. Между собой бетонные блоки скрепляются цементным раствором.

4. Гидроизоляция

При кладке цоколя, на него нужно будет уложить двойной слой гидроизоляции, а также не забудьте про балки, они заранее должны быть обвернуты пергаментом.

5. Кладка стен

На слой гидроизоляции нужно уложить первые блоки газосиликата. Чтобы создать дом из газосиликата есть два способа.

Необходимо отметить, что даже строительство элитных домов зачастую ведется из газосиликатных блоков. Это обусловлено его характеристиками.

Первый – это способ когда выкладывают кирпичную версту, после чего накладываются версты из газосиликатных блоков. При помощи арматурной кладочной сетки делается привязка кирпичей с газосиликатом.

Для этого случая, что бы утеплить стены между газосиликатным блоком и кирпичом нужно уложить утеплитель с пенопласта.

Второй способ – это строительство дома из газосиликата что предпочитает действие коробки здания из газосиликоновых блоков и следующие изготовление наружных отделочных работ (сайдинг, либо штукатурка либо другие способы отделки фасада дома).

Нужно обратить внимание на следующие детали:

Что никогда нельзя делать монтаж железобетонных перемычек и также бетонных плит прямо на газосиликатные блоки!

Вот немного советов, которые вам пригодятся:

Два ряда блоков, которые идут первыми, они укладываются на цоколь, между собой они скрепляются раствором цемента, а все, которые будут следующими, будут крепиться на специальном клее.

Вот так возводится дом из газосиликатных блоков. К его плюсам можно добавить также, то, что скорость строительства при его использовании значительно возрастает. Прямо сейчас сосед строит дом из газосиликата, так вот, он поднял стены дома 12х12 м за три дня. Причем работало 2-3 человека. Так что если хотите получить теплый, просторный дом, к тому же за короткие сроки – газосиликатные блоки ваш выбор. Удачного строительства!

Стены из газобетонных блоков − подробно рассказывается о том, как класть стены из газобетонных блоков.

Как построить двухэтажный дом из газобетона своими руками? − этапы строительства двухэтажного дома из газобетона.

Читайте также: Строим дом из газосиликатных блоков

Читайте также

Использование гипсокартона для зонирования пространства и облицовки стен — очень популярное решение, позволяющее сэкономить время …

Пошаговая инструкция по сборке.

Строения на участке

С каждым годом все больше людей во всем мире прибегают к экостроительству для строительства дач и загородных жилых домов. И чаще всего основным материалом для строительства является глина. Глиняные дома стоят дешевле аналогичных построек из современных материалов – кирпича, газосиликатных блоков или бетона. Они теплые, уютные, отличаются оригинальным внешним видом. Давным-давно глиняные дома были привычны в наших широтах, но изобретение альтернативных методов строительства и строительных материалов вытеснило этот метод. Сегодня можно наблюдать активное возрождение традиций глиняного зодчества. Если вы думаете приобщиться к этой древней практике, наша статья поможет вам разобраться, как построить дом из глины.

Почему глина?

Современный строительный рынок предлагает широкий выбор материалов для строительства домов. Однако, несмотря на большой выбор, многие отдают предпочтение проверенным натуральным и экологически чистым вариантам, а именно: дереву, глине и соломе.

Строительство домов из глины – наименее индустриальный и в то же время самый безопасный и простой способ обзавестись собственным домом. С давних времен люди использовали его как основной строительный материал. И если сегодня для создания несущих конструкций и скрепления различных элементов используется бетон (цементно-песчаная смесь), то раньше замешивался глиняный раствор. Такие дома могут стоять веками, особенно если они находятся в широтах с умеренно сухим и теплым климатом.

Интересно: глиняные дома строили не только в Древней Руси, но и в Вавилоне за много сотен лет до Рождества Христова. Люди брали необработанную глину, смачивали ее и набивали в деревянные прямоугольные формы, которые затем ставили на солнце для сушки. Так получались очень прочные кирпичи, которые прекрасно сохраняли тепло зимой и дарили прохладу летом.

Преимущества и недостатки глиняных домов

Перед тем, как выбрать технологию строительства будущего дома из глины, следует обозначить преимущества и недостатки такой постройки. Сразу можно сказать, что, как и в случае со многими современными строительными материалами, глина имеет скорее не недостатки, а специфические особенности эксплуатации. То есть с точки зрения грамотного использования и обеспечения должной защиты сооружение из глины не имеет без ремонта не один десяток лет.

Преимущества глиняных домов:

1. Низкая стоимость строительства — глину можно использовать совершенно бесплатно. В состав смеси входят песок и солома, которые также стоят недорого или используются вовсе бесплатно. Средняя цена за 1 м гендерно-глиняного жилья составляет всего 5 тысяч рублей, что вообще непонятно с ценами на квартиры или частные владения.
2. Красивая теплоизоляция — глина сама по себе является хорошим теплоизолятором, а в сочетании с соломой или другими добавками не даст замерзнуть даже самой холодной зимой.
   К тому же дом из глины быстро обвисает, материал хорошо прогревается и потом постепенно отдает тепло обратно в дом, даже когда печь давно потухла.
3. Шумоизоляция — в глиняном доме всегда будет тихо и уютно, даже если ваш участок находится недалеко от оживленной автомагистрали.
4. Долговечность — в среднем глиняный дом прослужит не менее 50 лет без капитального ремонта. Дольше такие постройки служат в регионах с сухим и жарким климатом. Так, в Израиле и африканских странах до сих пор можно встретить дома, которым более тысячи лет. Кроме того, ржаная солома, которую используют для строительства, не грызет мышь и почти не гниет даже при длительной сырости.
5. Скорость монтажа Строительство дома из глины своими руками не требует спешки, однако сроки его значительно короче, чем при возведении дома из кирпича или бетона.
6. Можно создать уникальный дизайн формы и такой же внутренний макет. В глиняных домах почти всегда делают комнаты с круглыми или сглаженными углами. Доказано, что в таких помещениях без углов всегда царит благоприятная и спокойная атмосфера, лучше энергетический фон, меньше болеют и грустят жильцы. Мы также легко можем сделать любую перепланировку, снеся или достроив часть дома из той же глины. Снять глиняную стену или проделать в ней отверстие гораздо проще, чем в бетоне. Для этого используйте обычную электрическую пилу.
7. Небольшой вес дома и фундамента дает небольшую нагрузку на грунт, поэтому дома из глины можно строить даже на склонах. Для большей экономии рекомендуется делать свайный фундамент, легко выдерживающий нагрузку. Глиняные дома дают усадку только в очень редких случаях, поэтому в интерьере можно начинать сразу после высыхания стен и монтажа кровли.
8. Огнеупорный — глина не горит и не поддерживает горение. То же самое относится и к спрессованной соломе — она ​​не загорается, а медленно разбивается при непосредственном контакте с огнем. По этой причине жильцы могут сразу убрать дым и ликвидировать очаг возгорания. Если стены сильно перетасовать, глиняный дом становится негорючим.
9. Высокая сейсмостойкость.
10. Легко прокладывать связь.

Из недостатков, а точнее особенностей эксплуатации глиняных домов можно выделить то, что стены требуют покрытия из довольно толстого слоя штукатурки. Также следует строго соблюдать технологию замеса глиняно-соломенного раствора и хорошо прижимать блоки (если вы прибегаете к блочному строительству). Как видите, фатальных жалоб здесь нет, поэтому неудивительно, что глиняные дома сегодня так популярны.

Дом из глины и соломы

Чаще всего глину смешивают с соломой. Это природный материал, повышающий теплоизоляционные характеристики глиняной стены. Благодаря пустотам в соломенных трубках остаются небольшие воздушные прослойки, служащие естественной преградой для холода. Кроме того, солома облегчает строительство из глины.

Если предложения по строительству частных домов по современным технологиям кажутся неоправданно дорогими, предлагаем вам воспользоваться бесценным опытом предков и построить уютный дом из соломы и глины.

Основные моменты строительства дома из глины и соломы:

1. Размеры дома должны соответствовать размерам участка, на котором он будет стоять. Подготовьте платформу на земле для строительства. Очень важно обеспечить хороший дренаж почвы. Это можно сделать с помощью искусственной дорожки (песчаной подушки) или поставить дом на возвышении, чтобы вода сама стекала вниз и не мешала фундаменту.
2. Когда эскиз дома готов, и добавить больше нечего, рассчитайте объем необходимых строительных материалов. Для строительства дома потребуется не только глина и солома, но и щебень, песок, трубы для коммуникаций (водопровод, канализация, газ, электричество), провода, древесина для опалубки и опорных балок. Если вы производите глину самостоятельно прямо на своем участке или недалеко от него, стоит узнать, какие добавки нужны именно для этого состава. Вместо соломы иногда свернут лен или крупные древесные опилки.
   Для приготовления глиняной смеси для строительства возьмите 1 часть глины, 2 части песка и 0,6 части соломы или другого наполнителя. Так как состав глины везде разный (где-то губительный, где-то сухой), то необходимо определить наиболее оптимальное соотношение ингредиентов смеси. Для этого сначала смешайте глину с песком в пропорции 3:1, 2:1, 1:1, 2:3, 1:3 и 1:2. В каждую смесь добавьте немного воды, чтобы они слиплись в ком, но не были слишком влажными. Для каждого комочка сделайте бирку с пропорциями, чтобы не перепутать. Когда они будут готовы, без труда бросьте каждый из них на землю с высоты около метра – если шарик раскрошится, значит, смесь слишком сухая, если превратилась в лепешку – слишком жирная. Вам подойдет вариант, сохранивший форму при падении – значит глина прочная и пригодная для строительства.
   
3. Можно замесить глиняный раствор в специально выкопанном для этого куске или на куске брезента, но лучше совместить эти два способа вырыть яму и поставить с отверстием с шурупом по краям. Смешивать глину просто – необходимо притаптывать ее ножками, пока смесь не станет более однородной. Если у вас есть бетономешалка, все будет гораздо проще – загрузите в нее компоненты и положите дополнительно пару булыжников, чтобы они разбивали комки и равномерно перемешивали глину с песком. Солома в данном случае – это желоб, отжимающий из миксера.
4. Детскую площадку для строительства тщательно выровняйте и снимите плодородный слой грунта. Фундамент можно сделать свайным или ленточным на песчаной подушке для дренажа. Высота фундамента должна быть не менее 50 см, а ширина (лента) на 25 см больше толщины стены. Вы можете узнать больше информации по этой теме, прочитав статьи. Ленточный фундамент для дома своими руками» и «Технология вязки арматуры фундамента».
5. Проложить необходимые коммуникации и дренажные трубы.
6. Глиняно-соломенная смесь будет помещена между деревянными стенками ящика. Для изготовления этой клетки сначала проработайте деревянный каркас всего дома – со стенами, оконными и дверными проемами, внутренними перегородками. Внутри этой опалубки начните трамбовать глину с соломой. Толщина стен должна быть не менее 30 см, чтобы в доме было тепло и уютно.
7. По периметру всех стен за пределами геркона. Для этого из тростника делают коврики, обвязанные алюминиевой проволокой или льняным шпагатом. Они обеспечат дополнительное утепление стен.
8. Тростниковые маты Покройте слоем штукатурки из извести и песка в пропорции 1:1 или 1. Слой штукатурки должен быть достаточно толстым, чтобы надежно защитить солому и тростник от сырости – около 25-30 мм. Очень красиво будет смотреться дом из белой глины, если таким образом его достать.
9. Изнутри стены также требуют опалубки, но для этого используют смесь глины с песком в соотношении 1:3 или 1:4.
10. Когда наружная штукатурка высохнет, покрыть стены известковой краской, набрав известковое тесто в 5-6 литрах холодной воды. Добавьте 0,5 л водного раствора поваренной соли и тщательно перемешайте. Затем доведите смесь до объема 10 литров, добавив необходимое количество воды. Так вы получите качественную и дешевую побелку. Чтобы сделать фасад необычным, можно добавить специальные атмосферостойкие пигменты: циннабин ртути, ультрамарин, фиолетовый кобальт, железные костюмы, умбру, свинцово-хромовый зеленый хром или окись хрома.
11. После этого можно начинать строительство крыши. Более подробно мы коснемся этого чуть позже.

Строительство собственного жилья – процесс, не требующий спешки, особенно если речь идет о доме из глины. Представленный ниже видеоматериал наглядно демонстрирует основные этапы строительства:

Как узнать, подходит ли глина для строительства?

Если у вас участок с высоким глинистым грунтом, то возможно он пригоден для строительства дома, и вам не придется покупать глину на стороне. Но не вся глина пригодна для создания прочных и долговечных построек. Предлагаем вам провести небольшой тест, чтобы узнать, можно ли построить дом из земли на собственном участке.

Полезный совет: Рекомендуем выкопать на участке несколько пробных ям — очень часто на небольших участках встречаются слои грунтов различного состава. Расстояние между котлованами может быть от 10 до 20 м.

Тестируем грунт на пригодность:

1. Возьмите 3 л холодной воды и размешайте в ней 50 г поваренной соли.
2. Измельчить несколько образцов почвы из разных ям.
3. Вскипятите воду трехлитровыми банками, наполнив их наполовину, и поместите туда пробу.
4. Закройте банки и сильно потрясите их в течение минуты. Если кусочки глины зацепились жестко, дайте им поплескаться в воде 40-60 минут. А потом снова встряхнуть.
5. После такого встряхивания образцы разделяются на мелкие частицы. Полезный песок выпадет в первые секунды. Когда это произойдет, сделайте на берегу отметку уровня песка. Затем на 10-20 мин. На нем осядет мелкий песок и ил (сделать отметку через 10 минут). Глина постепенно отстает от них, а слой воды остается над ней. Над поверхностью останется плавающая органика – кусочки растений, насекомые и т. д.
   Осадок, расположенный ниже 10-ти метки, представляет собой ИЖ и песок, выше — глину. Слой полезного песка, подходящего в первые секунды подходящего для строительства грунта, толще слоя глины, а мелкого песка будет совсем немного.

Домик из глины и дров

Есть еще один способ построить крепкие и долговечные дома из глины – с добавлением дерева или бревен. Такая технология называется Кордвуд или, по-нашему, Глинокурка. Кладка напоминает создание кирпичной стены, но в данном случае используются куски дерева разного диаметра и глиняный раствор. Единственное, что должно быть одинаковым, это длина деревянных «кирпичей», соответствующая толщине стены.

Строительство домов из дерева и глины изобрели сравнительно недавно, но этот метод быстро завоевал популярность, так как результат оправдывает самые смелые ожидания. Отдельная заслуга заключается в изобретении электрических стержней — эти приспособления помогают очень быстро распилить большое количество дров на отрезки одинаковой длины и почти одинакового диаметра.

Какие хорошие дома и глиняные дома:

1. Дешевизна расходных материалов — дрова дороже соломы, однако, если вы живете рядом с лесом или лесопилкой, достать их не проблема.
2. Высокая скорость строительства — построить дом из глины и дров можно быстрее, чем из пеноблоков.
3. Хорошая теплоизоляция – дерево всегда было отличным теплоизоляционным материалом. В таком доме можно организовать любое отопление.
4. Высокая прочность — перпендикулярно расположенные деревянные подкладки гарантируют высокую устойчивость стен даже при землетрясениях.
5. Простое строительство — Чтобы построить собственное жилье из глины и дров, не нужно обладать профессиональными навыками, достаточно понимать процесс и следовать инструкции.
6. Вам не понадобится тяжелая строительная техника.
7. Фундамент дома на глине и дровах можно сделать из недорогих материалов. Свайный, столбчатый или ленточный (рядовой или мелкозаваренный, если участок находится на непустынной почве).
8. Нельзя не отметить высокую эстетичность таких домов – некоторые предпочитают не перекрывать деревянные торцы бревен штукатуркой, так они придают фасаду и интерьеру первозданный вид. Можно «играть» с бревнами и чурками различного диаметра, вставлять стеклянные бутылки из разноцветного стекла, составлять мозаику и создавать разные композиции.

К сожалению, недостатков у таких конструкций больше, чем у соломенных. Так, пожарная безопасность в случае с дровами гораздо выше. Дерево горит, даже если его вообразить в глиняную стену. Поэтому для защиты дома стены лучше покрыть штукатуркой и строго соблюдать правила пожарной безопасности. Дополнительно можно пропитать дрова антипиреном.

Недостатки глиняного дома на дровах:

1. Поскольку дрова в стенах расположены перпендикулярно, а их концы выступают наружу, древесина более подвержена воздействию влаги. Для защиты используются качественные лакокрасочные материалы или штукатурка. Во втором случае стены дома обычно будут выглядеть и терять свою уникальность.
2. Такой дом трудно защитить от вредителей-краев. Для этого в обязательном порядке все дрова перед началом строительства пропитывают антисептическими составами и ядами от вредителей.
3. Под воздействием Солнца незащищенные концы быстро садятся и могут треснуть. Защитить их можно только штукатуркой. Если оставить их заметными и покрыть лаком, то обновлять защитный слой придется каждый год.

Преимуществ у этого способа все-таки гораздо больше, но есть и достаточно серьезные недостатки, поэтому стоит трижды подумать, прежде чем решится строить дом из глины и бревен. Если вы уверены в своем выборе, предлагаем ознакомиться с технологией строительства.

Но сначала несколько полезных советов:

1. Использовать для строительства только сухой лес, иначе дрова трещат.
2. Дом из цельного бревна быстрее, чем на ровном месте, однако раствор для них нужен меньше, так как они умеют подгонять их точнее, чем настилы.
3. Обязательно снимайте с деревянных элементов всю кору, иначе она начнет гнить, а именно вредители в ней часто бывают.
4. Чтобы сделать дом максимально теплым, используйте настил длиной 35-40 см и более.
5. Нанесите глиняный раствор только по краям, оставив внутреннее пространство пустым – оно потом будет заполнено стружкой, опилками или соломой и будет лучше защищено от холода.
6. Очень практично будет скрыть фасад доской, а внутренние стены оставить как есть — с торчащими торцами бревен. Тогда внешний вид дома сохранит красоту на долгие годы, а внутри будет интересный интерьер.
7. Для последующей штукатурки фасада использовать панельную кладку. Сделайте щит из фанеры или досок и установите строго вертикально снаружи стены. Участок дров на растворе прикладываем к этому щиту, а через день останавливаем его чуть выше и продолжаем кладку. Так у вас получится идеально ровная поверхность для штукатурки.
8. Позаботьтесь о качественной гидроизоляции фундамента и цокольного этажа.
9. Дом на дровах и глине довольно много весит, поэтому на фундаменте не экономьте. По сути, его вес можно сравнить с весом кирпичного здания.
10. Особое внимание при изготовлении углов 0. Уложите бруски с определенным шагом, как показано на рисунке ниже:
    

Строительная техника

Дом из дров и глины можно построить даже без профессиональных навыков. Главное правильно разработать проект и четко следовать технологии.

Объем глиняного раствора составляет около 20% от общего объема деревянных сауев или колод. Для повышения прочности, эластичности и теплоизоляционных характеристик глины ее смешивают с соломой (10-15% от общего количества). Фундамент для такого дома нужен прочный, но с глубиной заделки не более 1 м. Оптимальный вариант – 50 см.

Полезный совет: Чтобы стены дома были теплее, кладите бревна с минимальной толщиной толстого слоя. Нанесите раствор не сплошным слоем, а двумя параллельными линиями, засыпанными соломой или опилками.

Рассмотрим строительство глиняного дома на дровах на примере строения площадью 9х9 м:

1. Длина Для работы будет использована длина 40 см.
2. Стену кладут в виде поля, по углам, каждый ряд переходит в скрутку со следующей соседней стеной.
3. Через 50-70 см кладки делают обвязку из доски дюймовой толщины. Он нужен для поворота.
4. За один раз можно выложить три ряда дров, затем оставить стену сохнуть на сутки.
5. Для создания ровного наружного слоя лучше арендовать щитовую передвижную опалубку, которая затем перемещается по ходу кладки. То же самое можно сделать с внутренней стороны стены.
6. Для создания оконных и дверных проемов необходимо ставить коробки такой же ширины, как и толщина стены. Коробка должна быть установлена ​​на месте размещения.
7. Внутренняя перегородка может быть выполнена на каркасе из бруса 150х150 мм, концы которого заделаны в наружные стены.
8. Если дом одноэтажный, балки перекрытия одной стороной должны опираться на каркас внутренних стен, а второй — на наружную стену. Под брус на стене укладывают доску на всю длину стены, контролируя горизонтальный уровень здания.

Это основные принципы строительства дома из глины и дерева. Как видите, в этом нет ничего сложного и простой для понимания процесс, мы можем гарантировать успешный результат.

Дома из глины на крыше

Как и обещали, немного расскажем об особенностях возведения крыши к глиняному дому. В первую очередь следует отдать большую часть стены, сформировав навес для защиты глиняной кладки от влаги во время дождя и снега. Глиносоломенная крыша довольно проста в изготовлении, но отличается внушительным весом, поэтому ее нужно делать с уклоном 40°-50°. Прослужит столько, сколько 25-30 лет без капитального ремонта. Редкий дешевый строительный материал может похвастаться такой долговечностью.

Особенности кровли:

1. Стропильная система для глиносоломенной крыши должна состоять из массивных деревянных балок.
2. На доски из досок набить обрешетку толщиной 5-7 см. Эти доски должны опираться на штыри, изготовленные из твердых пород дерева и вставленные в стропильные отверстия диаметром 2 см и глубиной 6 см.
3. Прикрепите дощатую обрешетку, прибитую гвоздями с обоих концов.
4. Для предохранения стропил от провисания залейте их подпорками. Снимайте их только после того, как глина полностью высохнет и станет немного легче. Под карниз тоже рекомендуется поставить опорную доску и подпереть ее шестом.
5. Держите раствор для соломы без примесей и посторонних травяных гнилей. Глина для кровли должна быть жирной и содержать не более 15% песка. Лучше заготовить его заранее на зиму.
6. Расход глины около 1 м³ на 30м² кровли. Если глина полежит и хорошо перезимует охлажденной, то она будет более рыхлой и легко размокнет раствор для замешивания.
7. Свяжите неплотно снопики соломкой или очереткой диаметром 15-20 см и длиной 50-100 см (колоски обрубить).
8. Разрыхление засыпать глину в яму для замеса раствора или бетономешалку, залить водой в соотношении 1:2 и выдержать 5-6 часов, после чего перемешать до однородности. Для проверки плотности глины вставьте в нее соломинку — если он стоит вертикально, и из него не вытекает раствор, смесь достигла нужной консистенции.
9. Первый ряд крыш сделайте из снопов с ровными краями, прижав их к упорной доске. Положите сноп на ящик, развяжите его и разбросайте.
10. К первой марке слегка латунной прикрепите другую и так далее. Когда будете класть целый ряд, проверьте, чтобы его толщина везде была одинаковой и составляла 10-15 см.
11. Начиная от раковины, рядами прикрепите шены, постепенно переходя к коньку.
12. При этом укладывайте солому сразу на оба конька (если кровля барталь), укладывая 1-2 ряда сначала на один, а затем на другой конек. Так вы сможете равномерно распределить нагрузку на рафилед.
13. Когда будут готовы 3-4 ряды, развеять соломенные металлические робы и насыпать из глины сверху.
14. Отправьте раствор лопатой, пока крыша не станет идеально гладкой. Очень важно, чтобы на склонах не было углублений, иначе там будет скапливаться дождевая вода.

Экологически чистый дом, построенный по вышеуказанным технологиям, не только безопасный, но и полезный для проживания. Глина и другие природные материалы обладают положительным энергетическим фоном, благоприятствующим психическому и физическому здоровью жителей. Обзавестись домом своей мечты при желании и с минимальными вложениями может абсолютно каждый, и глиняные дома тому отличное доказательство.

Дома из глины: фото

Напоследок предлагаем вам посмотреть подборку фото глиняных домов, а также оригинальные интерьеры, которые можно воплотить прямо во время строительства. Из глины можно делать не только стены, но и некоторые предметы интерьера и внутреннюю отделку. Так, очень необычно будет смотреться глиняная лестница, небольшой столик, полки или ниша в кухонной стене, куда можно добавить специи или баночки с сыпучими продуктами.

Строительство дома из глины – это подходящий шанс воплотить любую фантазию в реальность и создать уникальное жилье, которым будут восхищаться все окружающие! А для начала можно сделать миниатюрную копию домика из полимерной глины, чтобы потом сравнить результат и знать, как все должно выглядеть.

Поделиться записью: «Дом из глины: пошаговая инструкция по строительству»

Печь из дешевых кирпичей YTONG и самодельные горелки

Печь из дешевых кирпичей YTONG и самодельные горелки Кирпич Ytong используется для внутренних стен при строительстве зданий из-за его превосходных изоляционных свойств. На самом деле это Газобетон автоклавный , который состоит в основном из силиката кальция, который образуется в процессе автоклавирования при производстве из кремнезема и Ca(OH) 2 . Во время более ранних экспериментов, в которых я думал, что эти кирпичи представляют собой почти чистый CaSO 4 , я испытал их очень хорошую изолирующую способность, поэтому я построил из них печи для плавки металлов. Материал очень дешевый (3 доллара за блок 20x60x10 см) и легко доступен в строительных магазинах, даже в тех, которые обслуживают частных лиц. В качестве топлива я использую пропан, который также легко купить в хозяйственных магазинах здесь, в Нидерландах, в баллонах по 5 и 12 кг. Вам нужна приличная горелка и регулятор давления (не фиксированный нагреватель низкого давления на 50 мбар или редукторы уровня печи), который снижает давление как минимум до 1 бар. Их можно приобрести в хозяйственных или газовых магазинах, которые являются дилерами пропановых компаний, таких как Shell или Primagaz. Баллоны нужно покупать один раз и каждый раз, когда вы меняете пустой бак на полный и платите за заправку обычно 20-30 долларов за 12-килограммовый бак. Печь легко достигает 1100°C через семь минут и 1300°C через 15 минут даже при естественном торможении (т.е. без вентилятора). А вот дешевый походный магазинный надувной матрас с самодельной горелкой из стальных труб через 15 минут повысит температуру до 1450°С при меньшем расходе газа и более быстром нагреве. Отверстие для подачи газа в горелку должно быть не больше 1 мм. Однако при температурах выше 1350°C используйте другой огнеупор, поскольку кирпичи YTONG быстро повреждаются.
Вопросы безопасности При работе с легковоспламеняющимся газом пропаном и горячими деталями вы должны осознавать риск возгорания и ожогов! Проводите эти эксперименты на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. При использовании вытяжного шкафа помните, что вентиляционное отверстие должно отводить горячий воздух, а вентиляционное отверстие и выхлопная труба могут выдерживать температуру воздуха выше 100°C. Вентиляционные отверстия и трубы из ПВХ или другого пластика использовать не рекомендуется. Убедитесь, что все газовые клапаны, соединения регулятора и горелки не имеют утечек. Нанесите кисточкой раствор моющего средства на все муфты, при этом не должно появляться пузырей. Также не должно быть запаха газа. После использования ВСЕГДА закрывайте главный вентиль газового баллона. НИКОГДА не оставляйте печь без присмотра. При самостоятельном изготовлении горелки ТЩАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ ЕЕ НА ОТСУТСТВИЕ УТЕЧЕК! Держите легковоспламеняющиеся вещества вдали от работающей печи. Держите наготове огнетушитель или хотя бы ведро с холодной водой на случай ожогов или пожара. При заливке металлов всегда используйте защитную маску или, по крайней мере, защитные очки. Используйте термостойкие перчатки при работе с горячими предметами. Ожоги — это не весело !! Наденьте темно-зеленые очки (продаются в сварочном или хозяйственном магазине примерно за 10 долларов), когда смотрите на объекты, температура которых выше 1350°C.
Преимущества этого «огнеупора» (использование небольшой печи с тиглем на 50 мл с медью или чугуном): Дешевый и легкодоступный В течение 7 минут до 1100°С, в течение 15 минут до 1350°С в тигле, начиная с холодной печи Очень хорошо изолирует: крышку можно снять голыми руками, когда температура другой стороны превышает 1000°C Не требует заливки или бетона. Можно легко обрабатывать/вырезать. Нет необходимости в сжатом воздухе или кислороде, только дешевый надувной матрас за 10 долларов из магазинов для кемпинга. О чем позаботиться: Первый запуск должен быть медленным, так как кирпичи содержат влагу Крышку и корпус печи следует обмотать стальной проволокой, так как они всегда распадаются на две части (и не более!) после обжига, которые можно скрепить вместе Круглая деталь должна быть помещена в камеру печи. Это можно сделать из выреза при выпиливании патронника циркулярной пилой. Плоский кусок Ytong следует положить под печь. Этот материал можно использовать при температуре до 1350°C. Выше этой температуры он превращается в пудингоподобное вещество, а после замораживания и повторного охлаждения быстро портится. Если не нагревать выше этой температуры, его можно использовать 20 или более раз.
Горелка Такую горелку можно сделать самостоятельно из легкодоступных деталей, если вы умеете паять. Твердый припой для латуни/меди легко доступен в местном хозяйственном магазине. Для сборки такой горелки требуются только основные инструменты. Что вам нужно: Для оптимизации я сделал горелку из стальной трубы с внутренним диаметром 25 мм. (наружный диаметр 28 мм) для сопла горелки. На рисунке ниже показана трубка сопла, изготовленная из стальной трубы диаметром 25 мм. Он просто сделан из оцинкованной стальной трубы центрального отопления. Для впуска газа используется нагревательная стальная трубка диаметром 15 мм, конец которой припаян к медному диску для закрытия. В нем имеется небольшое отверстие (диаметром 1 мм), через которое газ поступает в сопло. (Аккумуляторная) дрель и сверла 1,4,6 и 8 мм Горелка (да, полнофункциональная), с помощью которой можно паять твердым припоем Твердый припой (обычно на основе серебра) Метчик с резьбой 5 мм + ключ 2 винта M5 длиной 15 или 20 мм Стальная трубка с внутренним диаметром 25 мм (предпочтительно из нержавеющей стали) около 20 см Стальная или латунная трубка с внутренним диаметром 10–12 мм и длиной около 50 см Стальная, латунная или медная труба с наружным диаметром 8–12 мм и длиной около 12 см Головка горелки, которая устанавливается на существующий наконечник пропановой горелки Спрей для обнаружения утечек газа. Некоторое моющее средство в воде с щеткой также можно использовать, пока оно пузырится. Давление в баке (регулируется регулятором): около 1 бар Поскольку винты головки горелки отдельно не поставляются, и если у вас нет заброшенной головки горелки, которая подходит к наконечнику, вам необходимо купить самую дешевую головку горелки, которая подходит к вашему наконечнику горелки. Вам нужен только винт, и вы сами сделаете подводящую трубу к соплу из стальной трубы 15 мм. Вы можете использовать латунную муфту на конце наконечника для новой горелки. Этот конец необходимо припаять к тонкой 15-миллиметровой трубке, другой конец которой нужно закрыть, припаяв небольшой латунный или медный диск. Не забудьте надеть на него гайку для крепления к наконечнику горелки. Сверлить маленькое отверстие (1 мм или менее) примерно в 2 см от верха тонкой стальной трубки. Когда это будет готово, вы должны проверить на наличие утечек. Проведите тест на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении! Приготовьте спрей для обнаружения утечек и нанесите его на все паяные швы и резьбу винтов. Подсоедините припаянную стальную трубку к наконечнику, приложите палец к маленькому отверстию и откройте газовые клапаны. Не должно быть слышно шипения или шипения, не должно быть запаха газа и не должно появляться пузырьков. Нанесите еще больше спрея от утечек. Когда это не протекает, эта часть готова к использованию. Трубку сопла можно изготовить, проделав в ней два отверстия на расстоянии примерно 5 и 10 см от одного (воздухозаборного) конца 4 мм и затем нарезав в ней резьбу М5. Если вы используете горелку без принудительной подачи воздуха, вам необходимо просверлить входные отверстия для воздуха диаметром 10 мм (около 4, каждое под углом 90°) в трубке сопла. Вы можете сделать ползунок, отпилив кусок 25-миллиметровой трубки длиной 2 см и распилив его вдоль, а затем согнув наружу таким образом, чтобы он точно подходил к трубке сопла. Это оставляет отверстие около 1 см, но при полном закрытии воздухозаборника вы можете переместить его таким образом, чтобы он не проходил через отверстие. Лучше использовать кусок трубы чуть большего диаметра, который просто надевается на трубку сопла.
Схема горелки Деталь медной трубки для предотвращения воспоминаний
Причина использования трубки с защитой от обратного воспламенения заключается в том, чтобы предотвратить «обратный удар» пламени по трубке, в результате чего большая часть тепла выделяется внутри трубки сопла, которая становится красной или оранжевой горячей. В результате печь получает гораздо меньше тепла. С помощью винта (4) на первом рисунке эту трубку можно перемещать в осевом направлении.
Обзор горелки. Условные обозначения: 1. соединение с наконечником 2. Крепежный винт для насадки 25 мм трубы 3. Крепежный винт для трубки с защитой от обратного возгорания (не виден) 4. Ползунок регулировки впуска воздуха при использовании без подачи воздуха 5. зажимное соединение стальной трубки к медному удлинителю муфты наконечника Горелка, прикрепленная к наконечнику Соединение с наконечником. Это должно быть тщательно проверено на наличие утечек! Загляните в конец пламени, где видна противовозвратная труба Конец длинной маленькой трубки, к которому крепится трубка сопла. Отверстие находится в красном круге. Оставил припаянный медный диск. Трубка форсунки с трубкой против обратного удара под ней
Обновление 6/7 сентября 2014 г. Испытание горелки на природном газе Я понял, что для плавки металлов в этой маленькой печи должна быть возможность использовать природный газ. Чтобы проверить это, я сделал новую трубку с большим отверстием, так как давление природного газа составляет всего 30 мбар по сравнению с 500 мбар на 1 бар пропана. Я просверлил отверстие диаметром 2 мм, а не 0,7 мм в 10-миллиметровой латунной трубке, и использовал то же самое раструбное сопло. Я использовал ту же печь, и мне удалось расплавить около 100 г меди за несколько минут. Я проверил газовый счетчик и насчитал около 0,2 литра в секунду, что соответствует мощности около 6 кВт. Затем я провел испытание с другой небольшой печью, сделанной несколько лет назад из глиноземных кирпичей, рассчитанной на 1700ºC, поскольку YTONG не выдерживает температуры выше 1350ºC. Я уже проверил это на высоких температурах с пропаном и достиг 1500ºC через 10 минут. Но теперь я проверил это снова с новой газовой горелкой, и результат был потрясающим: то же самое время 10 минут для достижения 1500ºC и, наконец, 1550ºC через 15 минут. Для проверки целостности термопары типа «С» мне удалось расплавить железную проволоку (это была обвязочная проволока из «мягкого» практически чистого железа, а не из стали, которая плавится при 1539ºС). Конечно, тигель с металлом займет больше времени, наверное, минут 15. В этом испытании печь была пустой. Расход газа был около 0,2л/сек по счетчику, что соответствует мощности около 5-6кВт.
Update 2012 Sep 29 Недавно сделанная горелка с тестом Я сделал новую версию этой горелки, используя «ревущую» горелку старого кровельщика с концом под углом 45°. Я отрезал угловой конец и припаял к нему медный колпачок твердым припоем. После пайки я сильно подул в трубку, пока паяный шов находился в стакане с водой, чтобы проверить газонепроницаемость пайки. Затем я просверлил в нем отверстие диаметром 0,75 мм, которое является отверстием для выхода газа. Это утомительная работа, так как сверло должно быть вставлено очень глубоко в патрон, и снаружи должно оставаться только 3 мм. Во время сверления нельзя оказывать давление на станок, иначе эти очень хрупкие сверла сломаются. Я просверлил отверстия в трубке сопла и заточил ее напильником до 12 мм (диаметр длинной старой трубы горелки). LEAVE A REPLY Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Рубрики Газобетон Дом Разное Своими руками Советы Строительство Схема