Строительство дома из газобетона своими руками от а до я видео: Строительство дома из газобетона своими руками – инструкция как построить коттедж из газобетонных блоков, отзывы владельцев + фото-видео

Дом из газобетона своими руками: фото, видео инструкция

Перейти к содержанию

Search for:

Главная »

Автор Admin На чтение 4 мин. Просмотров 324 Опубликовано 27.10.2014

Содержание

1. Содержание
2. Фундамент
3. Кладка газобетона
4. Утепление и гидроизоляция
5. Наружная и внутренняя отделка
6. Видео строительства дома из газобетона своими руками

Содержание

1. Фундамент
2. Кладка газобетона
3. Утепление и гидроизоляция
4. Наружная и внутренняя отделка
5. Видео строительства дома из газобетона своими руками

Почему многие выбирают именно газобетон при строительстве дома? Потому что он имеет массу преимуществ, а именно: оптимальная цена, хорошая шумо- и звукоизоляция, более легкий монтаж по сравнению с кирпичом, пожаробезопасность.

Фундамент

Перед тем как приступить к возведению дома из газобетона своими руками, проводятся все необходимые расчеты для определения типа фундамента и его глубины. Фундамент дома из газобетона должен быть прочным, надежным и основательным. На фото вы можете увидеть монолитный фундамент.

В зависимости от типа почв подойдет также ленточный или столбчато-ростверковый фундамент.

В зависимости от глубины промерзания почв и сил пучения, которые можно определить по почвенной карте региона определяется рекомендуемая глубина заложения основания.

Рассчитывая ширину основания, нужно предусмотреть, если планируются будущие работы по облицовке фасада кирпичом. В идеале ширина основания должна быть на 5 см шире стены.

При обустройстве высоты цоколя необходимо полностью исключить возможность соприкосновения газобетонных блоков с тающими снегами и водами на участке.

Кладка газобетона

Перед началом работ по самостоятельной укладке газобетона, необходимо провести работы по отсечной гидроизоляции фундамента от первого ряда кладки. Цоколь изолируется от газобетонной кладки рубероидом или более современными материалами. Перед началом кладки блоки необходимо просушить. Заявленную прочность и теплопроводность они имеют в сухом состоянии.

Поэтому при кладочных работах газобетонные блоки нужно распаковывать непосредственно перед работами. Кладку нужно вести на специальный кладочный клей. Применение цементного раствора ведет к появлению мостиков холода в стенах, что может вызвать удорожание проекта из-за необходимости дополнительного утепления. Каждый ряд нужно выверять по уровню. Неровно положенные блоки могут создать неравномерные напряжения, что приведет к появлению трещин.

Строительство дома из газобетона своими руками предусматривает создание армопоясов. Для их создания производители выпускают специальные полые блоки с канавками для прокладки арматуры. Армопояса закладываются обычно в первом ряду, в каждом 4-ом ряду кладки и поверху оконных блоков.

Также дополнительно упрочнять нужно стены с повышенной, например, ветровой нагрузкой. Обязательно замоноличивается ряд, после которого укладывается плита перекрытия. Если планируется построить газобетонный дом своими руками, обязательно нужно изучить СНИПы.

Толщина внутренних и наружных стен и внутренних перегородок обычно регулируется нормативами в зависимости от местности, в которой происходит строительство. Блоки легко обрабатываются: штрабятся, фрезеруются, пилятся. Очень удобно предусмотреть во время кладки установку арматуры для крепления оконных и дверных проемов.

Утепление и гидроизоляция

Дополнительное утепление стен обычно не нужно. Теплопроводность газобетона равна теплопроводности дерева, вдобавок это дышащий материал, который обеспечивает комфортный микроклимат внутри помещения.

Газобетон ухудшает показатели теплопроводности только при намокании. Однако это касается только буквально его нахождения в воде в течение долгого времени. Обычные осадки не оказывают влияния на технические характеристики блоков.

Для предохранения от намокания достаточно грамотно установить систему водоотведения от дома: сделать отмостку, козырьки и отливы. Основными мостиками холода в доме являются оконные и дверные проемы и крыша. Теплоизоляция в этих местах делается по обычным технологиям.

Наружная и внутренняя отделка

Для наружной отделки необходимо подбирать паропроницаемые материалы, которые не будут препятствовать выводу пара и влаги изнутри помещения наружу. Если для места характерны длительные косые дожди, то лучше сделать навесной фасад, однако в этом случае нужно обязательно предусмотреть наличие вентиляционного зазора. Для внутренней отделки используют материалы с высокой паропроницаемостью. Обычно для этих целей подходит штукатурка.

В статье вы можете посмотреть фото и видео о том, как построить дом из газобетона своими руками.

Видео строительства дома из газобетона своими руками

[youtube]https://youtu.be/VmmJJYXIWoM[/youtube]

1. Транспортировка и хранение газобетонных блоков
[youtube]https://youtu.be/iFF2iwwQfAQ[/youtube]

2. Фундамент и кладка первого ряда стены из газобетона
[youtube]https://youtu.be/UUpflmHlmOQ[/youtube]

3. Кладка стены из газобетона: второй и последующие ряды

4. Армирование кладки стен из газобетона
[youtube]https://youtu.be/w-c2hVadzco[/youtube]

5. Устройство перемычек из газобетона
[youtube]https://youtu.be/4pFm0ZHWA3Q[/youtube]

6. Инструменты для работы с газобетоном
[youtube]https://youtu.be/OnaSxvaDsRk[/youtube]

7. Работа с клеем для газобетона H+H LimFix
[youtube]https://youtu.be/Li8MMwgwh4g[/youtube]

комиксы, гиф анимация, видео, лучший интеллектуальный юмор.

Дешевый ДОМ от А до Я. Своими Руками. Вступление

Как построить дешевый дом своими руками в 2018 году? Привет друзья, это начало строительства недорогого, доступного дома из газобетона.

А также добавляю фото с описанием, основных моментов.

Причиной строительства послужил вот этот дом моих родителей,Он стал для них в пенсионом возрасте слишком велик и дорог в обслуживание.Приближались капитальные ремонты, а счета за коммуналку стали слишком большими.Поэтому они и решили построить небольшой дом на 60 м.кв. для того чтобыбеззаботно прожить в нем летний возраст.

Им приглянулся участок земли в 10 соток. В городке возлереки Днепр. И они купили его за 2000$.

Проект разработал отец максимально простым и доступным. Домдвухэтажный, с наружными размерами 5,4*6,9 метра. Общая площадь двух этажейпримерно 60 м.кв. Фундамент ленточный, стены из газоблока 300мм. толщины итрехсотой плотности. Кровля обычная двухскатная + два навеса, один для авто,второй формирует террасу возле входа в дом.

На данном этапе покупка участка, оформление документови транспортные расходы. Общий бюджет составил 2350$.

Подробнее
 ■
mm …. V> г V к<ут JyJíg .* ‘• .и. > жат ; ~ .x. ёш>$
à gmmi
Дешевый ДОМ от А до Я. Своими Руками ч.1 Вступление,People & Blogs,дом,дом строительство,ремонт,бюджетный дом,как построить дом,строительство,стройка,дом своими руками,строительство дома,проэкт дома,мини дома,сколько стоит дом построить,построить дом,недорогой дом,дешевый дом,дом из газобетона,дом пеноблок,газоблок,газобетон,строительство домов,дом газоблок,дом 2018,земельный участок,земля купить,купить участок,цена дома,ленточный фундамент,кладка газоблока,жизнь своими руками,my galaxy,Как построить дешевый дом своими руками в 2018 году? Привет друзья, это начало строительства недорогого, доступного дома из газобетона.

Еще на тему

сделал сам(37651)

дом(1387)

своими руками(636)

Подготовка стен к отделке своими руками от А до Я (+видео) | Своими руками

Содержание ✓

• ✓ ГИПС ИЛИ ЦЕМЕНТ?
• ✓ Подготовительная работа
• ✓ Гишковые работы
• ✓ Стены штука СПОСОБЫ ОТДЕЛКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН В ГОРОДСКОЙ КВАРТИРЕ ИЛИ В ДАЧЕ, ВЫПОЛНЕННЫХ ИЗ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ (КИРПИЧ, ПЕНОГАЗОБЕТОН И Т. П.) ПОЛУ-ДЕМО НАСКОЛЬКО КРАСИВОЙ И ДОЛГОВЕЧНОЙ БУДЕТ ТАКАЯ ОТДЕЛКА, В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ ЗАВИСИТ ОТ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СТЕН. КАК ПРАВИЛЬНО ПРОВЕСТИ ЭТУ ПОДГОТОВКУ?

  ГИПС ИЛИ ЦЕМЕНТ?

  Основной набор, который стоит перед отделочниками на подготовительном этапе. — качественно выровнять поверхность стен, которые впоследствии будут окрашиваться или оклеиваться обоями.

  Как правило, для этих работ наносят штукатурки на гипсовую или цементную основу. Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки. Начнем с более популярных гипсовых составов.

  ---

  ВСЕ, ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ, ЗДЕСЬ >>>

  ---

  Пожалуй, главное их преимущество в том, что по сравнению с цементными растворами они намного быстрее высыхают и набирают прочность. Например, слою гипсовой штукатурки толщиной 10 мм потребуется 5-7 дней для высыхания и набора необходимой прочности (слою толщиной 20 мм — 10-14 дней соответственно), а слою цементной штукатурки — при не менее 28 дней для этого.

  Короткое время высыхания гипсовых смесей позволяет выполнять штукатурные работы в 2-3 раза быстрее, и во многих случаях этот фактор является решающим при выборе материала. Кроме того, высокая скорость работы обусловлена ​​технологическим превосходством гипсовых составов: они более пластичны и поэтому легче наносятся (их легче выравнивать, удалять излишки растворов и т. д.). У гипсовых штукатурок есть еще одно важное преимущество перед цементными: они меньше весят (имеют меньшую плотность), а потому позволяют наносить толстый слой (до 50-70 мм). Для сравнения: цементные составы наносят слоем не более 30 мм во избежание отрыва штукатурки от основания.

  Учитывая, что зачастую стены имеют значительные различия по толщине, это преимущество гипсовых составов зачастую является решающим при выборе штукатурного материала.

  Однако у таких соединений много недостатков. Начнем с более высокой цены по сравнению с цементными растворами. И если в случае с городской квартирой средней площади разница в затратах на штукатурку может быть небольшой, то в случае с квартирой большой площади и более просторным загородным домом это может быть весьма обременительно для кошелька.

  Другим недостатком гипсовых штукатурок является относительно низкая прочность на сжатие (в 8-10 раз ниже, чем у цементных штукатурок), что позволяет им служить, как правило, не более 5-10 лет, в то время как цементные штукатурки служат значительно дольше. : срок их службы — от 20 лет и выше. Наконец, гипсовые составы обладают низкой водо- и морозостойкостью, поэтому во избежание преждевременного разрушения их не рекомендуется использовать во влажных и промерзающих помещениях (например, в сезонных/временных домах, которые зимой либо не отапливаются, либо периодически подогреваемый).

  Недостатки гипсовых штукатурок выводят нас на преимущества цементных составов: они имеют более выгодную цену, значительно более высокую прочность на сжатие и износостойкость, а также возможность применения во влажных и промерзающих помещениях.

  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

  К основанию под штукатурку предъявляются особые требования: оно должно быть прочным и сухим. Но даже в таком состоянии основание необходимо предварительно обработать грунтом – смесью компонентов в связующем.

  Зачем нужна почва? Улучшает сцепление штукатурки с основанием и предотвращает впитывание влаги из раствора в стену: влага не должна слишком быстро «уходить» из раствора, иначе штукатурка покроется трещинами. Грунты бывают поверхностные (адгезионные) и глубокого проникновения. Часто при выборе типа грунта вы ошибаетесь. Есть мнение, что лучше приобретать грунты глубокого проникновения вне зависимости от специфики субстрата.

  Это не так.

  Составы этого типа не образуют пленку, удерживающую влагу в штукатурке. Их задача – укрепить недостаточно прочные основания, например, перед нанесением толстого слоя штукатурки на стену из относительно хрупких пено- или газобетонных блоков. Поэтому загрунтованную поверхность после полного высыхания необходимо также покрыть поверхностным грунтом, который как раз и образует пленку, препятствующую быстрому испарению влаги. Обратите внимание: если не требуется укрепление основания, то достаточно обойтись только клеевым составом.

  Грунтовка любого типа наносится в 1-2 слоя валиком или кистью. Специалисты не рекомендуют использовать аэрограф для ускорения работы: он не позволит создать сплошной слой. Слои наносят с интервалом 20-40 минут, при этом время полного высыхания грунта составляет 12-24 часа. Перед покупкой грунта следует изучить на его этикетке (или заранее — через Интернет) информацию об области его применения. Дело в том, что существуют грунты, предназначенные для подготовки основания только под лаки и краски, и из-за их химического состава (меньших концентраций полимер не образует достаточно плотной пленки, поэтому их нельзя использовать в сочетании со штукатуркой.

  Для выравнивания стен с сильной кривизной поверхности необходимо нанесение толстого слоя штукатурки (более 6 мм). В этом случае в стенах предварительно устанавливаются маяки-стойки толщиной 6-10 мм из алюминия или оцинкованной стали, образующие плоскость, а также служащие своеобразной опалубкой для штукатурной смеси и одновременно направляющими, направляющими рейлинговое правило для выравнивания раствора между ними. Маяки закрепляются на стене тем же раствором, который будет использоваться для штукатурки. При этом после частичного застывания (обычно через час) раствор грунтуется, чтобы влага впоследствии не «убегала» из штукатурного слоя и не было риска появления трещин в зоне маяков.

  Еще несколько слов о установке маяков . Их шаг определяется длиной используемого правила: расстояние между рейками должно быть на 10-20 см меньше ее длины. Закрепляются первые маяки, они располагаются на расстоянии 20-30 см от противоположных углов.

  Затем установите промежуточные рейки с нужным шагом. Для создания плоскости с выравниванием по горизонтали и вертикали с помощью маяков используйте уровни от пузырькового до лазерного, которые позволяют разметить их соответствующим образом. Расстояние между маяком и стеной регулируется объемом порции раствора, нанесенного на стену. Причем, чтобы точно выставить рейку, ее либо слегка вдавливают в раствор правилом, либо натягивают на себя. Естественно, это делается до тех пор, пока раствор не затвердеет. Для удобства можно натянуть нить между двумя крайними маяками и надеть на нее остальные рейки. Есть и такое решение: предварительно вкрутить саморезы в места установки маяков на необходимую глубину, что не позволит «утопить» рейки больше, чем нужно.

  Обратите внимание: через 1-3 дня после нанесения штукатурки рейки необходимо демонтировать, иначе по ним могут возникнуть трещины, вызванные разницей коэффициентов термической деформации металлических маяков и штукатурок. К тому же, если их не демонтировать, они со временем могут заржаветь, а ржавчина может повредить отделку стен. После снятия маяков остаются отверстия: их шлифуют и заливают тем же раствором

  .

  Комментарии экспертов

  АНДРЕЙ ДОВЖАНСКИЙ частный мастер:

  «Неопытные отделочники часто ошибаются: сначала наносят на стену тонкий слой штукатурного раствора, а затем его объем, предполагая, что тонкий слой штукатурки улучшит адгезию основная масса к стене. На деле происходит наоборот: ухудшается сцепление штукатурки с грунтом и основанием, из-за чего она может оторваться от стены. Еще момент: если раствор наносится в два слоя с интервалом между слоями в 1-2 дня, это может привести к не менее печальным последствиям – отслоению второго слоя от первого. Грубейшей ошибкой также является нанесение шпаклевки на не полностью высохшую штукатурку с последующим окрашиванием или поклейкой обоев: это делают отделочники, желающие быстрее закончить работу.

  В результате складывается следующая ситуация: в штукатурке остается большое количество влаги, которая пытается испариться, но встречает на своем пути преграду в виде отделки. Итог – отделка начинает расслаиваться и плесневеть. Поэтому следует дождаться окончательного высыхания штукатурки и только после этого шпаклевать и наносить финишную отделку. »

  ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

  Штукатурные смеси — сухие смеси, которые необходимо затворить (развести) водой до получения готовой к нанесению пластичной массы. Этот процесс осуществляется непосредственно на участке, где производится отделка.

  Объем воды, необходимый для образования массы, указан на упаковке смеси. Раствор перемешивают, как правило, с помощью электроинструмента – специализированного миксера, тихоходной дрели-миксера или обычной дрели с насадкой-миксером.

  Расход гипсовой штукатурки обычно составляет 8-12 кг/мг поверхности при толщине слоя 10 мм (имейте в виду: чем больше в составе модифицирующих добавок, тем меньше расход). В случае цементных растворов расход будет больше – при одинаковой толщине слоя 12-18 кг/мг.

  Когда стены относительно ровные и требуют тонкого слоя штукатурки, маяки обычно не устанавливают. Раствор наносят небольшими порциями на поверхность с помощью кельмы или половника, затем равномерно распределяют шпателем, а когда раствор начнет «схватываться», выравнивают правилом (двигаясь обычно снизу вверх). Однако многие мастера предпочитают устанавливать маяки даже тогда, когда необходим тонкий слой штукатурки, чтобы у клиента были идеально ровные стены.

  При этом используются рейки толщиной не более 6 мм, которые заделываются в штробы, выполненные в стенах. Ну а если вы хотите нанести толстый слой штукатурки, то, как уже говорилось, без маяков не обойтись. Раствор заливают порциями между рейками, а затем подравнивают правилом, удаляя излишки и заполняя углубления. Для обеспечения прямых углов (в стыках стен, арок, оконных проемов и т. п.) раствор наносят, как правило, специальным инструментом, например, широким углом или угловым шпателем. Кроме того, на наружных углах малярные металлические уголки (чаще всего перфорированные) утоплены в слой еще не затвердевшей штукатурки. Такие уголки, кроме всего прочего, защитят углы от механических повреждений в процессе эксплуатации.

  ---

  Смотрите также: Напыление штукатурки краскопультом своими руками (фото)

  ---

  Перед нанесением шпаклевки углы следует загрунтовать.

  Кстати, о последующих операциях по подготовке стен: их можно проводить только после полного высыхания штукатурки. Примерный срок ее высыхания указан на упаковке сухой смеси. Однако на практике это зависит от многих факторов, в том числе и от температурно-влажностного режима в помещении. Поэтому имеет смысл визуально оценить степень готовности штукатурки, осмотрев нижнюю часть стен (особенно в углах), где раствор сохнет дольше всего.

  Штукатурка стен по маякам своими руками- видео

  Штукатурка стен по маякам

  
  Смотреть это видео на YouTube отделка только за счет штукатурки. Необходимо дополнительно шпаклевать стены. Пожалуй, единственной альтернативой этому многоэтапному отделочному процессу является первоначальное использование вместо штукатурки специальной толстослойной гипсовой шпаклевки (максимальная ее толщина составляет 8 мм), что значительно упрощает и ускоряет внутренние работы. Однако такой вариант подходит только для объектов, стены которых требуют минимального выравнивания, к тому же такие шпаклевки являются не самым экономичным продуктом. Так что вернемся к более традиционной технологии.

  Он предполагает, что поверх застывшей штукатурки сначала наносится поверхностный грунт (для «связывания» пыли и улучшения сцепления), а затем шпаклевка.

  Смеси шпаклевочные на основе гипса, цемента и полимеров. Их можно приобрести в виде сухих смесей, затворенных водой на месте, или готовых к употреблению растворов. Кроме того, шпаклевки различают по качеству образуемой поверхности: базовой и финишной. Первые за счет более крупной фракции (зерна) наполнителя образуют слегка шероховатую поверхность. Их достаточно, когда предполагается оклеить стены толстыми обоями.

  А слегка шероховатая поверхность способствует лучшему сцеплению обоев с основанием. А вот когда стены планируется красить или оклеивать тонкими обоями, на которых будут видны любые неровности основания, шпаклевка

  проводят в два этапа — сначала базовым, а затем более дорогим финишным составом, способным обеспечить очень гладкую поверхность.

  Любую тонкослойную шпатлевку наносят слоем толщиной 1-1,5 мм при помощи шпателя. Слой сохнет в течение 1-3 дней. Стоит помнить, что существует риск образования трещин на грунтованной поверхности, и эти трещины могут очень негативно сказаться на декоративной отделке, особенно на окрашенных или ламинированных обоях.

  Во избежание появления трещин в базовой шпаклевке заделывают стекловолоконную малярную сетку с сеткой 2×2 мм или стекловолоконную пленку («паутинку»), после чего наносят еще 1-2 слоя базовой шпаклевки так чтобы сетка или пленка не были видны на поверхности. Затем при необходимости нанесите финишный состав. Следующий этап – шлифовка поверхности, необходимая для устранения мельчайших дефектов основания (вздутий, наплывов одной порции состава на другую, царапин от работы шпателем и т.п.). Шлифование осуществляется разными способами. Простой, эффективный, но трудоемкий метод – бруском с наждачной бумагой.

  Сначала поверхность обрабатывают наждачной бумагой с более крупной зернистостью — обычно размером 100-125 мкм (Р120), затем — с более мелкой, размером 63-80 мкм (Р180) или 50-63 микрон (P240).

  Более эффективным способом шлифовки является использование электрических плоскошлифовальных машин или специализированных шлифовальных машин для стен и потолков.

  Последние оснащены длинными рукоятками (часто телескопическими для установки необходимой оператору длины, максимальная около 2 м), шлифовальными кругами большого диаметра (125-225 мм), эффективной системой пылеудаления при подключении к строительный пылесос. Такой инструмент позволяет выполнять работу быстро и с минимальным количеством пыли. Отметим, что труднее всего шлифовать полимерные шпаклевки, так как они достаточно мягкие и сильно пылят. Для их обработки понадобится алмазная шлифовальная сетка.

  Конечно, у каждого мастера свои технологические нюансы подготовки поверхности. Так. для образования идеальной основы под покраску некоторые специалисты сначала нагревают малярную сетку в базовую шпаклевку, затем наносят еще один слой такой шпаклевки и после ее высыхания шлифуют поверхность. После этого приклейте к основе «паутину», поверх которой нанесите не менее двух слоев финишной шпаклевки.