Строительство дома из бруса от фундамента до крыши своими руками: пошаговая инструкция с советами специалистов

Строительство каркасного дома из бруса Кенгуру.Советы

Кто не мечтает о красивом деревянном домике на берегу реки? Теперь мечта может стать реальностью. Мы расскажем, как построить дом из бруса своими руками.

Для строительства дома используем клееный брус. Это склеенные между собой доски, которые в готовом виде выглядят как один большой брус. Он намного прочнее и качественнее обычного.

Клееный брус: характеристики

По своим свойствам и техническим характеристикам брус классифицируют:

1. По назначению выделяют стеновой, оконно-дверной и опорный. С ними точно любой каркас дома будет крепким и стойким.
2. По форме бывает гребенка и финский. Первый сверху и снизу имеет зубчики. Они позволяют лучше скрепиться брусу друг с другом. Однако брус с неровными зубчиками стыковаться не будет, придется немного помучиться. Финский же брус по краям имеет систему «шип-паз». В середине бруса есть углубление. Благодаря ему можно уложить дополнительный слой утеплителя.
3. По размерам. Ширина стандартного бруса – от 8 до 28 см, высота – от 13 до 27 см, длина – от 6 до 12 метров. Но различают несколько видов сечения с разными габаритами.

Брус для каркасного дома: размеры

Самый большой – 200х200 мм. С его помощью сооружают большие двухэтажные здания, гостевые дома и другие крупные сооружения. Такой брус самый теплый и прочный. В средней полосе он даже не потребует дополнительного утеплителя.

Для возведения перегородок и стен каркаса используют брус 100х100 мм. Самый маленький брус размером 40х40 мм применяется для сооружения мебели и других декоративных конструкций.

Этапы строительства каркасного дома из бруса

1. Подготовка к строительству. Выравниваем участок, на котором будет стоять дом, очищаем от растительности. Это значительно облегчит дальнейшие работы.

2. Разметка участка. Здесь и пригодится чистый участок. Устанавливаем колышки по углам будущих стен и натягиваем между ними веревку. Важно сделать все ровно и аккуратно, потому что потом исправить эту ошибку не получится. Разметить нужно как внешние, так и внутренние стены.

3. Строительство фундамента. Для каркасного дома подойдет любой: свайно-винтовой, ленточный мелкозаглубленный или плитный. Первый наиболее популярный, да и сделать его проще и дешевле остальных.

4. Возведение каркаса пола. Он может быть бетонным или деревянным. Если фундамент ленточный и плитный, смело заливайте пол бетоном. В иных же случаях лучше выбрать второй вариант. На этом же этапе происходит утепление и гидроизоляция пола.

5. Устройство стен. В разрезе стены выглядят так: внутренняя отделка (например, OSB), пароизоляция, утеплитель, брус, гидроизоляция, вентзазор и внешняя отделка.

6. Крыша. Процесс возведения не отличается от бетонных или кирпичных сооружений. Важно, чтобы все было закреплено прочно и надежно.

7. Утепление. Снаружи дома по периметру стен натягивается слой гидроизоляционной мембраны. Внутри в два-три слоя выкладывается утеплитель между стоек. Пол утепляется тем же способом. А вот потолок «укрывать» лучше с чердака.

Эксплуатация домов из клееного бруса

Возврат к списку

Дом из бруса своими руками

Содержание

Фундамент.

В качестве основания для дома такого типа можно использовать: столбчатый, ленточный или плитный фундаменты. Выбирая тип фундамента, следует рассчитать вес будущего строения, если вы знаете количество кубов пиломатериала, то подсчеты сделать очень просто

Очень важно изучить геологические условия местности: выясните состав грунта, определите показатели грунтовых вод и просмотреть конструкции рядом стоящих помещений, если таковы имеются. Фундамент это важная составляющая деревянного дома, от него будет зависеть, то насколько дом будет прочным и надежным. В данном случае предлагается устоявший ленточный фундамент

В данном случае предлагается устоявший ленточный фундамент.

Сборка сруба.

При возведении стен следует определиться со спецификой правильной сборки. Правильная технология подразумевает в себе сборку стен поэтапно – рядами. Брус кладется на предыдущее бревно, таким образом, получаются стены. На каждом бревне присутствуют пазы, с помощью которых можно плотно соединять брусья. В качестве уплотнителя можно использовать войлок, мох или пеньку, все эти материалы предлагаются в рулонах, их можно приобрести в специальном магазине.

Для экономии профилированного бруса, можно сразу оставлять проемы для окно и дверей.

Поверхность готовых стен можно обработать специальной жидкостью, которая сделает дом прочным, влагоустойчивым и огнеупорным. Если вы планируете построить двухэтажный дом, то первый этаж должен быть порядка 2.5 метров, после того, как брусья будут уложены до необходимого уровня – возводится второй этаж

Очень важно оставлять проемы для окон и дверей, это следует учитывать еще в разработке проекта

Возведение крыши и установка полов.

Тип крыши следует выбирать с учетом особенностей кровельных материалов и стропильных систем. Каждый участок крыши возводится из досок разных размеров. Самым простым вариантом является двускатная крыша. Запомните, чем сложение будет конструкция крыши, тем больше проблем может возникнуть в будущем, вы можете  столкнуться с необходимостью проведения ремонтных работ. После возведения каркаса, крышу перекрывают кровельными материалами, это может быть: шифер, металочерепица или профилированные листы. В нашем случае это ондулин.

Пол желательно возводить в два этапа, в первую очередь укладывают черновой пол, пароизоляцию, помещают теплоизоляционный материалзатем, затем половую доску. Если планируется проживать в данном доме в зимнее время, то лучше выбирать доску не менее 36 мм. Точно таким же образом производится установка полов на втором этаже. Черновой пол создается с использованием обрезной доски.

Отделка дома.

Последним этапам в строительстве деревянного дома является внешняя и внутренняя отделка дома. Отделочные работы следует проводить после того, как дом усядется, если в процессе строительства использовался, сырой материл, то необходимо подождать полтора года. В процессе внутренней отделки устанавливаются межкомнатные перегородки, оконные рамы, дверные коробки и лестница, ведущая на второй этаж

Важно учитывать прокладку коммуникаций, водоснабжения, канализации, электричества и отопления. Чтобы минимизировать материальные затраты используйте только качественные пиломатериалы.

Но самое важное правило, к отделке стоит приступать только после того, как дом осядет

Что касается внешней отделки дома, то в этом случае можете окрасить брус в желаемый оттенок, или добавить другую изюминку

Но самое важное правило, к отделке стоит приступать только после того, как дом осядет

В данном случае применялся сухой материал. Стены были возведены из профилированного брус 100х150 мм, фронтоны обшиты сухой вагонкой, половая доска — 27 мм, утеплитель URSA 50 мм.  Поэтому вся отделка производилась сразу же.

Заключение.

Строительство деревянного дома процесс серьезный и трудоемкий. Мы рассмотрели всего лишь самые основные этапы строительства, не придав, особого внимания проведению канализации, подключению электричества, водоснабжения, обустройству второго этажа и прилегающего к нему балкона. На фотографиях вы можете рассмотреть основные принципы строительства, благодаря им вы будете в курсе того, что происходит на стройплощадке в ваше отсутствие.

Установка стоек

В первую очередь выполняется установка угловых стоек. Если брусья соединялись нагелями, то стойки просто насаживаются на него. Предварительно необходимо в торце высверлить отверстие необходимого диаметра и глубины.

Схема установки угловой стойки на нагель

В противном случае стойки крепятся к брусьям с помощью стальных уголков. В этом случае лучше всего будет использовать оцинкованные шурупы. Если позволяет бюджет, то уголки рекомендуется использовать и для крепления промежуточных стоек.

Соединение уголком

В целях экономии можно использовать другой способ крепления – методом вырубки.

Это важно, ведь под оконными проемами и в области дверных проемов, возможно, придется менять выбранный шаг

Перед установкой стоек необходимо также проконтролировать их толщину. Если их крепление будет выполняться с помощью уголков, то их длина должна соответствовать высоте этажа. Если используется крепление с помощью вырубки, то длина стойки равна высоте этажа + 2 толщины вырубки.

Но крепления стоек только в нижней части недостаточно, до момента установки верхней обвязки жесткость их закрепления будет недостаточной. Поэтому каждая стойка крепится временным укосом. Можно использовать один длинный укос, захватывающий сразу несколько стоек. Без этих укосов стойки могут расшататься в процессе монтажа каркаса.

Временные длинные укосины

Включает в себя соединение брусьев между собой и крепление к ним стоек.

Монтаж верхней обвязки

Раскосы

Полученная конструкция все еще не обладает достаточной жесткостью, для устранения этого недостатка к вертикальным брусьям крепятся диагональные связи – раскосы. Их сечение может отличаться в меньшую сторону от сечения самих стоек.

Постоянные укосины

В таком случае раскосы нужно разместить вровень с внутренней поверхностью стоек.

Крепление укосов вровень с внутренней поверхностью каркаса

Потолочные балки

Завершающим этапом создания каркаса дома из бруса можно считать установку потолочных балок. Балки могут крепиться к верхней обвязке несколькими способами: с помощью специальных кронштейнов, врубкой или с помощью уголков.

При использовании метода врубки в самой балке делаются пазы у краев балки. По ширине паз должен соответствовать ширине бруса, а его глубина составляет 30% — 50% от толщины бруса. Для крепления балки к брусу следует использовать гвозди, длина которых должна быть такой, чтобы гвоздь вошел в брус как минимум на 100 мм. Лаги для настила пола крепятся схожим образом.

Крепление потолочных балок вырубкой

На этом можно считать создание каркаса из бруса завершенным. Осталось лишь смонтировать каркас для крыши. Для стропил используются доски сечением 50х150 мм. Чтобы придать жесткость конструкции вверху они соединяются небольшими планками, в нижней части в роли дополнительной связи выступают потолочные балки.

Также на всех этапах монтажа нужно контролировать соответствие каркаса требуемым геометрическим параметрам.

Каркас дома

Технология строительства

Конечно, лучше всего составить проект дома из бруса своими руками. Одним из первых шагов является трудоёмкая разметка под нагели.Здесь лучше обратиться к профессионалу, который помог бы с данным этапом.

Технология такова, что на каждом размеченном брусе насверливают нагели сразу же: сверху и снизу, причём делается это строго по рулетке. В результате, если всё точно спилено, отторцовано — брус легко садится один на другой. Необходимо определить последовательность действий.

Для наглядности рекомендуем посмотреть видео строительства дома из бруса своими руками.Первым делом необходимо подготовить рабочее место: делают некоторый костяк, затем брусья перебираются. Те, которые с горбом, ставятся, естественно, наверх и т. д. То есть необходимо произвести разметку брусьев — какой куда пойдёт.

Другой строитель уже не думает над тем, какая сторона будет верхняя, а какая нижняя, — он уже строгает, видя разметку. Далее делают остальные виды разметки: торцевую и др.Следующая процедура — разметка шипов, пазов; далее нужно будет их сделать.

Джут помещается между брусьями, в нём проделываются отверстия, чтобы надеть на нагель. Когда делается черновая коробка, джут не вставляется.Брусу нельзя давать долго лежать, он заготавливается по мере укладки. Мокрый брус сохнет в самой стене, лучше брать его прямо после пилорамы.Мы искренне надеемся, что наша статья с фото и видео помогла вам ответить на вопрос, как построить дом из бруса своими руками.

Обустройство фундамента

Для построек из бруса подойдет любой тип фундамента. Выбирать его стоит, ориентируясь на:

1. Тип грунта.
2. Расположение (близость к поверхности) грунтовых вод.
3. Размер (площадь), этажность и вес постройки.
4. Имеющийся бюджет.

Если рассматривать строительство именно своими руками, с минимальным применением спецтехники — разумнее всего выбрать ленточное основание. Это универсальное решение для коттеджей любой площади и этажности: от дачных домиков до 3-хэтажных домов. Его реально сделать самостоятельно даже в одиночку. Дополнительный плюс — в доме можно обустроить подвал.

Если выбирается ленточное или плитное основание — при заливке рекомендуется сразу вставить в него шпильки, на которые будет крепиться нижний венец. Делается это после заливки раствора в опалубку, пока он не застыл. Примерный шаг — 50 см, глубина — около 1/3 от длины шпильки.

Если для обустройства фундамента вы готовы потратиться на спецтехнику, а дом планируете построить небольшой — можно выбрать свайное или столбчатое основание.

Кровля крыши

После того, как был возведён последний ряд венцов, здание необходимо накрыть рубероидом или шифером и дать отстоятся. Период усадки в среднем занимает до 6 месяцев, только после этого можно переходить к установке крыши и облицовочным работам.

Существует огромное количество вариаций крыш. Самой надёжной и устойчивой считается четырёхскатная или же вальмовая крыша, применяется в регионах с повышенной влажностью и сильными ветрами, но так как возвести её без помощи специалистов довольно трудно, рекомендуем установить двускатную. Вкратце расскажем об этапах установки и об основных элементах.

Для начала необходимо изолировать поверхность стен от влаги, используя, например рубероид. Настелить его необходимо в два слоя. После крепиться мауэрлат – основание для стропильной системы, в котором делаются специальные вырезы, при помощи которых крепятся стропильные ноги. Мауэрлатом послужит верхний ряд венцов, предварительно обработанный антисептиком.

Сами стропила, в зависимости от площади дома, должны быть выполнены из бруса сечением 100х50, 150х50 либо 200х50 мм. Они не должны выступать за пределы дома более чем на полметра метра, если больше – предполагается установка дополнительных опор. На стропильные ноги устанавливают деревянную обрешётку из реек толщиной 5-6 см и шириной 10-20 см с шагом, который зависит от кровельного материала (черепица – дощечки укладывают впритык, если шифер или профнастил – на расстоянии 30 см друг от друга). Иногда устанавливают контробрешётку, поверх которой монтируют сам кровельный материал. В образовавшиеся пространство между двумя обрешётками прокладывают утеплитель, паро- и гидроизоляцию.

Потолок состоит из нескольких потолочных лагов, которые крепятся методом «шип в паз» к верхнему ряду бруса. Остальные манипуляции идентично полу. Между чистовым и черновым потолком можно дополнительно проложить утеплитель, изоляцию. В дальнейшем это может сократить теплопотери до 30%.

Дабы крыша была устойчивой, крепкой, выдерживала сильный ветер и прослужила долгие годы, стоит задуматься об дополнительный опорных конструкциях, таких как ригель, подкосы, затяжка, стойки и другие. Все они крепятся при помощи метизов, например стальных уголков и саморезов.

Не забывайте оставить вентиляционные зазоры, отверстие для дымохода и чердака, если такой планируется. Фронты крыши можно зашить вагонкой, декоративным блок-хаусом.

Помните! Любой крыше со временем требуется ремонт. Поэтому дабы сократить финансовые расходы, специалисты рекомендуют ежегодно проверять покрытие на наличие повреждений и различных деформаций, таких как прогиб и протечка. Первое устраняется при помощи установки дополнительных опор (ригелей, стоек и так далее), а протечка ликвидируется путём замены прогнившего кровельного материала.

Проекты дачных домиков из бруса

Перед началом строительства, вам необходимо собрать весь пакет сопутствующей документации и подать его в соответствующие органы для получения разрешения на возведение дачного дома. И в первую очередь у вас должен быть готов проект постройки.

Как составить правильный проект дачного дома? В нем необходимо указать размеры строения, его эскиз и конструкцию. Обозначьте длину, высоту и ширину дома, этажность, конфигурацию крыши. После распределения на плане основных стен, необходимо обозначить количество межстенных перегородок и их местоположение. Таким образом, вы указываете на комнаты в плане. Для дачи достаточно будет гостиной, спальни и кухни с санузлом.

Также, в план необходимо включить вид фундамента и его конструкцию на чертеже. Кроме того, нужно указать какие строительные материалы вы собираетесь использовать. Необходимо четко указать, какой вид бруса вы выбрали, и сделать план в разрезе. Этот момент облегчит работу фирме, в которой вы будете покупать материал. Специалисты отберут вам именно тот брус, который необходим. Да и ваша задача упростится, останется собрать элементы и получить готовую конструкцию.

Выбор материала для строительства деревянного дома

Строительство дома из клееного бруса

При выборе строительного материала учитывают предназначение здания и его размер, стоимость расходников, дальнейшие затраты на финишную отделку. Не менее важными являются теплоизоляционные свойства и качество дерева.

Брус

Для строительства используют цельный, клееный и профилированный брус. Первый тип изготавливают из ствола дерева путем обрезки с четырех сторон. При этом элемент получает прямоугольное или квадратное сечение. Поверхность бруса шлифуют или не обрабатывают. Для работы подходят элементы толщиной от 9 см (для внутренних перегородок) до 25 см (для несущих стен). Во время строительства они плотно прилегают друг к другу, обеспечивая надежность и теплоизоляцию конструкции.

Профилированный брус характеризуется наличием шлифованных поверхностей и запирающих элементов: соединение “шип-паз”. В этом случае дополнительные крепежи не требуются. Клееный брус изготавливают из сухих деревянных ламелей, длина которых 12 м, а толщина — 7,5-35 см. Элементы обрабатывают клеем и прессуют. В результате получается брус с повышенными показателями прочности, устойчивости к короблению. Конструкция из клееного бруса прочная, надежная с ровной гладкой поверхностью. Именно его используют чаще всего.

Бревна

Дом из оцилиндрованного бревна

Для возведения дома подходит окоренное или оцилиндрованное бревно. В первом случае со ствола топором или при помощи специально станка снимают кору. Длина элемента достигает 6 м, а диаметр – 45 см. Дом из “дикого” сруба выглядит эффектно, но представленный материал сегодня используют редко.

Для изготовления оцилиндрованного бревна с поверхности ствола снимают не только кору, но и верхний слой толщиной 2 см. Длина элементов составляет 6 см, диаметр – 15-30 см. При строительстве венцы получаются одинаковыми, с четко выделенной фактурой.

Панели

В основе панели лежит каркас из высушенной доски или бруса, внутри которого помещается утеплитель. Изделие имеет слой паровой и гидроизоляции. Дом из такого материала стоит столько же, сколько из бруса, так как основные средства уходят на его отделку.

Разновидности бруса

Брус изготавливают из дерева, отесывая бревна. Его сечение прямоугольное или квадратное. Размер колеблется в пределах 10×10 см или 40×40 см. Использовать материал можно для строительства домов на легком фундаменте. Внутри такого сооружения образуется благоприятная атмосфера. Для строительства используют профилированный, строганный или клееный материал.

Строганный

Дом из строганого бруса

Строганный брус – самый простой вид строительного материала, для получения которого у бревна спиливают 4 стороны канта. Сложного оборудования для обработки не требуется. Дополнительно поверхность элементов шлифуется. На брусе нет механических повреждений, дополнительной обработки он не требует.

Для производства используют самое сухое сырье. Указанный материал обладает такими качествами:

• доступность;
• невысокая цена;
• экологическая чистота.

Такой сруб непросто укладывать, так как продольные профилированные борозды отсутствуют. Брус имеет естественную влажность, поэтому после завершения возведения постройки ей требуется время для усадки. Со временем в материале могут появляться трещины, так как он рассыхается. Строительство сопровождается дополнительными затратами на отделку и теплоизоляцию дома. Необработанный брус подвержен воздействию грибка.

Профилированный

Дом из профилированного бруса можно не конопатить джутом — бревна плотно прилегают друг к другу

Этот вид бруса изготавливают из цельного бревна. После дополнительной обработки изделие имеет сложный профиль сечения. Поверхности элементов не нуждаются в дополнительной отделке. На брусе присутствуют замковые соединения, обеспечивающие максимально плотное прилегание. Дом получается прочным и теплым.

Профилированный брус имеет такие качества:

• отсутствие необходимости конопатить стены: джут кладут только в угловых и концевых соединениях;
• декоративность;
• надежность соединений;
• высокое качество изготовления материала;
• экологическая чистота.

Клееный и двойной

Клееный брус — самый прочный материал с невысокой степенью усадки

Клееный брус считается одним из лучших материалов для строительства дома. Он представляет собой изделие, собранное из отдельных элементов, склеенных под большим давлением. Каждый из них укладывают в противоположном направлении волокон, поэтому материал получается очень прочным. Ламели при этом цельные или сращенные.

Так как процент влажности в таком брусе низкий, он практически не подвержен гниению. Из него строят сложные проекты. Кроме того, материал не подвержен усадке, поэтому дальнейшую отделку можно делать сразу, хотя она требуется нечасто. Стоит клееный брус дорого.

Двойной брус – целая конструкция, сделанная из клееного бруса. Соединение элементов представляет собой герметичный замок, который не продувается. Между внешним и внутренним элементом присутствует теплоизолятор. Расстояние между ними – 13-15 см. Такая конструкция тепло- и энергоэффективна, экологически чистая. Усадка дома при использовании двойного бруса не превышает 2%.

Разница между цельным и профилированным брусом

Для строительства домов из бруса своими руками пригодны оба вида, но важно знать разницу между ними для правильного выбора материала

Отличие профилированного бруса, судя по названию в наличие на его поверхности шипов и пазов, в верхней и нижней плоскости. Шип и паз занимают всю длину бруса, и имеют хорошо обработанную поверхность, это позволяет выполнять соединения между собой как большим конструктором.

Вот основные преимущества стройки из бруса профилированного:

1. Размерность – этот материал домов из бруса имеет стандартные размеры, а в случае необходимости может быть заказан в индивидуальном порядке. Поверхность хорошо обработана, а стыковочные элементы подогнаны точно в размер;
2. Устойчивость к деформациям – благодаря тому, что этот материал практически всегда проходит процедуру просушки перед обработкой в процессе эксплуатации он не деформируется. Еще одним фактором, косвенно влияющим на устранение деформации, является специальный усадочный паз;
3. Защита от гниения – благодаря своей ровной поверхности и плотной подгонке, вода не имеет возможности скапливаться в щелях, даже в периоды резких перепадов температур, лед не может проникнуть в щели при смене мороза и оттепели;
4. Дополнительные работы – нет необходимости тратить время на утепление конопачением стыков после усадки;
5. Простота выполнения работ – строительство дома из бруса своими руками упрощает тот факт, что все элементы собираются по схеме и выполнить сборку неправильно еще надо постараться. Это положительно сказывается на сроках выполнения работ.

К небольшому списку недостатков постройки из профилированного бруса относят:

• Горение – как и любая древесина, этот материал достаточно легко воспламеняется и хорошо поддерживает горение, для частичного устранения этого недостатка можно обработать стены дома специальной пропиткой;
• Утепление – в северных районах толщины дома из бруса 150х150 мм, будет недостаточно, что бы обеспечить комфортное проживание, поэтому придется использовать дополнительные утеплители снаружи. Это может осложнить дальнейшие работы по поддержанию стен дома в надлежащем состоянии;
• Влажность – если купить профилированный брус не прошедший процедуру камерного высушивания и имеющий влажность свыше 20%, то в теплое время года он может рассыхаться и давать продольные трещины.
• Цельный брус материал более традиционный, он имеет свои достоинства и недостатки, к первым можно отнести:
• Цена – по сравнению с обработанным профилированным брусом, куб цельного будет стоить на порядок дешевле;
• Доступность – приобрести цельный брус можно на большинстве рынков стройматериалов;
• Натуральная влажность – нельзя сказать, что это жирный плюс, ведь она отчасти негативно сказывается на материале, однако некоторые процедуры из подготовительного процесса можно исключить, сохранив время на строительство.

Недостатков больше, но со всеми при строительстве дома из бруса своими руками можно справиться:

1. Отделочные работы – стройка из цельно бруса редко заканчивается простым возведением стен. Если это не баня или подсобное помещение, поверхность дома следует дополнительно шлифовать, покрывать лаком или обшивать вагонкой;
2. Подверженность гниению – натуральная влажность цельного бруса имеет такое последствие. Для борьбы с этим явлением следует каждый год обрабатывать поверхность дома антисептическими средствами, и тогда гниению стены не подвергнуться;
3. Конопачение – следует делать несколько раз. Сразу при строительстве проконопатить стыки стен и углов поможет только в первый год. После каждой усадки придется проводить эту процедуру повторно;
4. Продольные трещины – в период высыхания их возникновение будет неизбежным.

Изготовление пола и потолка

Тепло в срубе зависит не только от стен, но и от пола и потолка. Пол чаще всего делается двойным, чтобы в комнате было гораздо теплее. Можно также между этими двумя слоями постелить теплоизоляционную пленку. Использовать для покрытия пола лучше всего доски, из современных покрытий можно использовать ламинат, который имитирует различные ценные породы дерева. Если пол покрыть кафельными плитами, то этим материалом сам интерьер, дизайн деревянного дома будет нарушен.

Потолок необходимо создавать из:

1. Балок, которые являются основой потолка.
2. Пароизоляционного слоя, который защитит стропильную систему от влаги.
3. Затем балки необходимо подшить досками. После этого на доски между балками уложить утеплитель, и благодаря ему тепло из дома не уйдет через крышу.
4. И в завершение облагородить доски декоративным материалом, это может быть гипсокартон, натяжной потолок и т.д.

Фундамент для дома из бруса

Ни для кого не секрет, что фундамент является основой любой постройки. Строительство домов из профилированного бруса ровно так же, как и строительство домов из клееного бруса начинается с заливки фундамента. Он должен быть довольно прочным и надежным, чтобы выдержать вес всей будущей постройки.

Фундамент для дома из бруса может быть ленточным, сплошным, если грунт, на котором планируется возвести постройку довольно рыхлый, то имеет смысл дополнительно вбить сваи. Фундамент для дома из бруса с использованием свай принято называть свайно-росверковым. Принцип его устройства такой же, как и в случае с использованием ленточного фундамента.

• Начинать работы необходимо с разметки вашего участка. От вас требуется правильно обозначить границы будущей постройки.

• Затем по произведенной разметке необходимо вырыть траншеи или канавы. Глубина их должен быть несколько больше уровня промерзания грунта (не меньше 60 см).

• Дно траншеи необходимо засыпать песчаной подушкой, слоем гравия. Все слои должны быть тщательно утрамбованы, чтобы избежать присутствия между ними даже минимального количества воздуха.

• Только лишь после этого можно приступить к заливке подготовленного основания раствором бетона.

Технология брусового строительства

Дома из клееного бруса, как и дома из профилированного бруса монтируются при помощи паза и шипа. Способ сборки во многом связан с расходом материалов. Самым экономичным по праву является каркасный способ строительства.

Будь то одноэтажные дома из бруса или многоуровневые постройки, первый венец укладывать необходимо на слой изоляции. В данном случае это может быть рубероид, положенный сверху фундамента. Ширина изоляции должна примерно на 30–40 см превышать габариты подготовленного фундамента.

Важно, чтобы каждая деталь перед монтажом была обработана антисептиком. Какой бы ни была древесина, какими свойствами и характеристиками она ни обладала бы, от времени она, к сожалению, может подвергнуться гниению, что самым негативным образом отразиться не только на внешнем виде постройки, но и ее долговечности

Какой бы ни была древесина, какими свойствами и характеристиками она ни обладала бы, от времени она, к сожалению, может подвергнуться гниению, что самым негативным образом отразиться не только на внешнем виде постройки, но и ее долговечности.

Первая доска должна очень крепко соединяться с фундаментом. Она может быть уложена как на слой изоляции, так и на предварительно подготовленный реечный каркас.

Особенности соединения

Как уже было отмечено, строганный брус имеет особую конструкцию, представленную наличием шипа и паза. За счет них удается максимально плотно соединить брусья между собой. Каждый последующий слой должен укладываться на межвенцовый уплотнитель, позволяющий забыть о конденсате, появлении плесени, а также придающий всей постройке в целом прочности и надежности.

Удлиняем брус

Довольно часто бывает так, то длина стен несколько больше длины бруса. Как быть в данном случае? «Дома из двойного бруса» потребует от вас только лишь качественного соединения образующихся стыков. Для этого каждый последующий шов необходимо слегка смещать. Это позволит избежать образования весьма протяженного шва.

Разрешения на строительство и проверки | Город Боулдер

Информация о разрешениях на строительство и инспекциях

Город требует разрешений и инспекций для обеспечения безопасного строительства, скоординированного развития, эффективного землепользования и качественной планировки участка.

Изменение, снос, строительство, расширение, перемещение, ремонт, снос или замена любого здания или сооружения разрешается на основании разрешения.

Мы работаем над внедрением обновленного и более эффективного процесса подачи заявок. Некоторые заявки теперь будут доступны через Портал самообслуживания клиентов (CSS) для отправки через Интернет, и в ближайшие месяцы мы добавим новые.

Как подать заявление

Подготовьте

Чтобы узнать, что вам понадобится, ознакомьтесь с разделом «Типы разрешений» ниже.

Домовладельцы, которые хотели бы выполнять работы самостоятельно, должны просмотреть и заполнить Заявление на получение лицензии подрядчика домовладельца до подачи заявки на получение разрешения.

1. Поиск информации о недвижимости

   • Поиск предыдущих разрешений и информации о недвижимости

2. Поиск информации о зонировании

   • Поиск информации о зонировании объекта

Подача заявления через портал самообслуживания клиентов

Все типы заявлений теперь доступны для подачи через портал самообслуживания . Подача заявки онлайн сократит время обработки на один-два рабочих дня.

Статус заявки

Посетите портал самообслуживания клиентов, чтобы следить за статусом вашей заявки.

• Войдите в свою учетную запись.
• Откройте панель инструментов и нажмите «Просмотреть мои разрешения».
• Нажмите на заявку на разрешение.

Просмотрите Руководство по подаче заявления на получение разрешения, чтобы получить пошаговые инструкции и определения статуса.

Завершение

Разрешения закрываются после выполнения всех требований, включая проверки, условия и сборы. Пожалуйста, подождите два рабочих дня для обработки и появления вашего письма о завершении и/или свидетельства о сдаче в аренду на Портале самообслуживания клиентов.

Процесс приложения

Изображение

Разверните изображение.

Время рассмотрения варьируется в зависимости от объема проекта и зависит от ясности и полноты представленных материалов. Текущее время обработки.

Когда требуется разрешение

Если вашего проекта нет в раскрывающемся списке ниже, вам необходимо подать заявку на получение разрешения.

• Полный список работ освобождение от разрешения (прокрутите вниз до раздела J)

Несмотря на то, что проект может быть освобожден от получения разрешений, он должен соответствовать всем применимым требованиям к строительству, зонированию и инженерным нормам. Дополнительные разрешения могут потребоваться, если недвижимость расположена в пойме, водно-болотных угодьях, историческом районе или была обозначена как отдельная достопримечательность.

Общие работы, для которых требуется разрешение , а не :

• Отделочные работы , такие как покраска, оклеивание обоями, напольное покрытие, ковровое покрытие, плитка (за пределами душевой кабины), шкафы, столешницы
• Мелкий ремонт гипсокартона площадью менее одного листа или 32 квадратных футов
• Одноэтажные навесы , являющиеся частью жилой постройки, которые,
  • площадью не более 80 квадратных футов
  • не более десяти футов в высоту и
  • необслуживаемые коммунальные услуги (электричество, водопровод, отопление или кондиционер)
• Заборы высотой не более 7 футов
• Плоские работы , такие как частные тротуары, террасы и подъездные пути, которые не
  • более чем на 30 дюймов выше уровня земли
  • расположен над любым подвалом или этажом ниже или
  • часть доступного маршрута
• Замена окон в малоэтажных жилых домах высотой до трех этажей
• Оборудование для игровых площадок Аксессуары для отдельно стоящих домов на одну и две семьи
• Замена сайдинга на малоэтажных жилых домах высотой до трех этажей (кроме лепных систем)
• Сборные плавательные бассейны принадлежность к одно- и двухквартирным жилым домам, которые
  • глубиной менее 24 дюймов
  • не превышают 5000 галлонов, а
  • устанавливаются полностью над землей
• Подпорные стены высотой не более 3 футов, измеренные от низа фундамента до верха стены, если они не поддерживают надбавку или не вмещают легковоспламеняющиеся жидкости класса I, II или III-A
• Энергоэффективность здания компоненты которые
  • требуются в рамках городской программы повышения энергоэффективности;
  • не включают какое-либо электрическое, отопительное, вентиляционное и кондиционирующее оборудование, солнечные фотоэлектрические системы и системы нагрева горячей воды на солнечной энергии; и
  • проверяются оценщиком HERS (оценщиком системы оценки энергопотребления дома, сертифицированным через Сеть энергетических услуг для жилых помещений) или лицензированным городским инспектором по энергетике, как определено в главе 4-4 «Лицензия строительного подрядчика» B. R.C. 1981

Электрооборудование:

• Мелкий ремонт и техническое обслуживание, включая, помимо прочего, замену ламп, подключение утвержденного переносного электрооборудования к утвержденным стационарным розеткам.

Газ:

• Переносные отопительные приборы
• Замена любой незначительной детали, которая не меняет одобрение оборудования и не делает такое оборудование небезопасным.

Механические:

• Переносные системы, такие как нагревательные приборы, охладители, испарительные охладители или вентиляционное оборудование.
• Замена любой детали, которая не меняет одобрения или списка или не делает какой-либо прибор или оборудование небезопасным.

Сантехника:

• Устранение утечек в канализации, воде, почве, канализации или вентиляционной трубе; при условии, однако, что если какой-либо скрытый сифон, дренажная труба, вода, почва, отходы или вентиляционная труба выходят из строя и возникает необходимость удалить их и заменить их новым материалом, такая работа будет считаться новой работой, и разрешение должно быть должны быть получены и осмотрены в соответствии с настоящим Кодексом.
• Устранение засоров или устранение утечек в трубах, клапанах или арматуре.
• Замена туалетов при условии, что такой ремонт не требует замены или перестановки клапанов или труб.

Типы разрешений

Разрешение потребуется, если будут затронуты конструкции здания. Тип требуемого разрешения будет зависеть от предлагаемого объема работ и типа конструкции.

Щелкните раскрывающийся список ниже, чтобы получить дополнительную информацию о типах разрешений.

Заявление на получение разрешения на строительство жилого дома

• Жилая единица на одну семью (включая дома на одну семью)
• Жилой блок на две семьи

• Таунхаусы – не более трех этажей в высоту над землей с отдельным входом
  • Одноквартирный жилой дом, построенный в виде группы из трех или более пристроенных блоков, в котором каждый блок простирается от фундамента до крыши и имеет двор или общественный проход не менее чем с двух сторон
• Вспомогательные строения, такие как гаражи, сараи, студии и отдельно стоящие вспомогательные жилые помещения, связанные с жилыми зданиями

Заявление на получение разрешения на многоквартирное и нежилое строительство

• Многоквартирные здания, включая, помимо прочего, кондоминиумы, квартиры, женские клубы/братства, гостиницы и многоквартирные жилые помещения
• Нежилые или коммерческие здания, включая, помимо прочего, офисы, торговые помещения и рестораны
• Вспомогательные конструкции, связанные с многоквартирными или нежилыми зданиями, включая, помимо прочего, отдельно стоящие гаражи, навесы и навесы

Единое торговое разрешение: если объем работ включает только одну область, потребуется единое торговое разрешение.

• Тент
• Строительный прицеп
• Снос
• Электрооборудование, включая солнечные батареи
• Защита от эрозии
• Забор и стена
• Огонь
• Пойма
• Оценка
• Механические, включая водонагреватели, печи и камины
• Установка мобильного дома
• Переезд
• Сантехника
• Полоса отчуждения для коммунальных услуг
• Полоса отвода водоканалов
• Замена кровли
• Сайдинг
• Знак
• Временное событие
• Утилита
• Водно-болотное угодье
• Устройство беспроводной связи

Исторический район

Все внешние изменения объекта, обозначенного как отдельная достопримечательность или расположенного в историческом районе, требуют дополнительного рассмотрения и утверждения посредством Сертификата изменения ориентира (LAC) перед подачей заявления на получение разрешения.

Проверки

Узнайте о проверках

Все разрешения требуют проверки. Узнайте, как определить, какие проверки необходимы, как запланировать проверку и советы по успешной проверке ниже.

Запрос на проверку

• Войдите на портал самообслуживания клиентов.
• Нажмите кнопку «Поиск» в черной строке меню.
• Введите номер разрешения в точности так, как он написан, и нажмите «Искать».
• Результаты будут возвращены с номером разрешения, выделенным желтым цветом. Нажмите на номер разрешения.
• По умолчанию страница находится на вкладке «Сводка»; нажмите на вкладку «Проверки». В столбце «Действие» будут поля, которые можно отметить, чтобы запросить проверки. После того, как хотя бы один из флажков будет отмечен, кнопка «Запросить проверку» станет активной.
• Следуйте инструкциям, чтобы запросить проверку. Если день в календаре выделен серым цветом, он больше не доступен для запроса и необходимо выбрать другой день.

Инспекторы по строительству города Боулдер

• См. страницу с контактной информацией инспектора по строительству города Боулдер.

Советы по осмотру

Осмотр зданий проводится с 7:00 до 17:30 с понедельника по пятницу.

• Проверьте портал самообслуживания клиентов утром в день проверки, чтобы узнать имя вашего инспектора. Назначенные инспекторы могут меняться до 7 часов утра в день проверки.

• Только домовладельцы могут запросить утреннее или вечернее время. осмотр. Укажите это в разделе примечаний при планировании осмотра и укажите контактное имя и номер телефона.

• Если у вас есть особые пожелания или вам нужно конкретное двухчасовое временное окно, позвоните (не пишите) инспектору и оставьте голосовое сообщение с 7 до 8:30 утра в день осмотра . Хотя будут предприняты все усилия для удовлетворения особых запросов, их выполнение не может быть гарантировано.

• Предоставить печатную копию утвержденных планов с печатью города. Невыполнение этого требования может привести к задержке проверок.

• Просмотрите процесс осмотра крыши, прежде чем планировать осмотр крыши.

• Ознакомьтесь с требуемым состоянием процесса одновременной проверки электрических и сантехнических систем перед проверкой. Город следует руководящим принципам штата по одновременным проверкам, чтобы поддержать требования к лицензированию электротехники и сантехники и ученичества. Информация о подрядчике может быть запрошена в любое время в зависимости от типа вашего разрешения и объема работ.

Информация и ресурсы P&DS

Часто задаваемые вопросы

Посетите портал самообслуживания клиентов, чтобы следить за статусом своего заявления.

1. Войдите в свою учетную запись.
2. Откройте панель инструментов и нажмите « Просмотреть мои разрешения ».
3. Нажмите на заявку на разрешение.

Просмотрите Руководство по подаче заявок на получение разрешений, чтобы получить пошаговые инструкции и определения статуса.

• См. контрольный список, соответствующий вашему заявлению в базе данных приложений и форм
• Предоставить все необходимые материалы и информацию
• Убедитесь, что информация является полной, точной и соответствует всем требованиям кода
• Своевременно отвечать на запросы персонала о дополнительной или отсутствующей информации

Дополнительную информацию о том, когда требуется лицензированный подрядчик, см. на городском веб-сайте лицензирования подрядчиков.

Разрешение подрядчика домовладельца может быть выдано владельцу собственности, который лично выполняет работу в своем собственном доме, которая не предназначена для сдачи в аренду или перепродажи и обычно закрыта для публики. Если домовладелец не намерен выполнять всю работу, требуются лицензированные субподрядчики.

• Список лицензированных подрядчиков в городе Боулдер

Профессиональный инженер или архитектор, зарегистрированный в штате Колорадо, должен подготовить планы и спецификации и наблюдать за строительством всех зданий, за исключением следующих:

• Дома на одну семью, предназначенные исключительно для частного использования, проживания или перепродажи, включая часто связанные вспомогательные постройки;
• Сельскохозяйственные постройки и постройки для сбыта, хранения или переработки сельскохозяйственной продукции;
• Мелкие дополнения, переделки или ремонт вышеуказанных зданий, которые не приводят к тому, что завершенные здания превышают применимые ограничения; или
• Неструктурные изменения любого характера в любом здании, если такие изменения не влияют на безопасность здания.

Чертежи и спецификации фундаментов и фундаментов должны иметь печать и подпись профессионального инженера или архитектора, зарегистрированного в Колорадо, и должны быть разработаны в соответствии с главой 18 строительных норм и правил для всех помещений.

Исключения:

• Отдельные строения, не предназначенные для проживания людей;
• Пристройки к существующим отдельно стоящим домам площадью не более 150 квадратных футов.

Любая структурная модификация любого здания в городе Боулдер требует подготовки планов инженером-строителем, имеющим лицензию в штате Колорадо.

Приемлемые формы печатей и подписей лицензированных специалистов определяются государственными органами по лицензированию архитекторов и инженеров. Город примет любую форму печати и подписи, которую Департамент регулирующих органов штата Колорадо сочтет действительной.

Если для вашего заявления требуется одно из следующих разрешений, его необходимо получить до подачи заявления на получение разрешения на строительство:

• Обзор землепользования
• Обзор технических документов
• Административная проверка
• Обзор дополнительной жилой единицы
• Сертификат изменения ориентира

Следующие заявки на получение разрешения могут быть рассмотрены одновременно с заявкой на получение разрешения на строительство:

• Разрешение на развитие поймы
• Разрешение на проезд
• Разрешение на дополнительную постройку (отдельный гараж или бассейн)
• Разрешение на подпорную стену

Используйте контрольные списки из городской базы данных заявлений и форм; выберите форму, которая наиболее точно соответствует предлагаемому объему работ.

• Жилые помещения – Перечень требований к новому строительству и пристройкам Требования к заявкам на получение разрешения на новое строительство или пристройки к одно- и двухквартирным домам, таунхаусам, отдельным гаражам или вспомогательным зданиям
• Жилые помещения – Перечень требований к перепланировке Требования к заявке на получение разрешения на переделку одно- и двухквартирных жилых домов или таунхаусов
• Жилые помещения — Контрольный список требований к палубам Требования к заявке на получение разрешения на пристроенную или отдельно стоящую палубу в одно- и двухквартирных домах или таунхаусах
• Жилые помещения — Контрольный список требований к навесам и беседкам Требования к заявке на получение разрешения для сарая или беседки без инженерных коммуникаций или электроснабжения
• Жилые помещения – Приложение с подробными требованиями к разрешению на строительство Общие требования к разрешению на строительство жилых домов для одно- и двухквартирных жилых домов и таунхаусов, включая пристроенные и отдельно стоящие вспомогательные постройки, гаражи, навесы, перголы и террасы. Этот документ предназначен для предоставления более подробного описания материалов, необходимых для подачи заявок на получение разрешений, и предназначен только для справочных целей. Это не предназначено для представления с заявкой на получение разрешения.

В этих контрольных списках есть ссылки на необходимые формы и рекомендации по подготовке пакета документов для подачи заявления.

Используйте контрольный список, который находится в городской базе данных заявлений и форм под названием Контрольный список разрешений на строительство многоквартирных и нежилых помещений, чтобы подготовить пакет заявления.

Размер вознаграждения можно рассчитать, используя Таблицу сборов. Типичная реконструкция интерьера жилого дома будет включать следующие сборы:

• Проверка плана здания
• Разрешение на строительство
• Разрешение на электромонтаж
• Разрешение на механические работы
• Сантехническое разрешение
• Городские и окружные налоги с продаж и использования

Обратите внимание, что это не исчерпывающий список, и если объем включает дополнительную работу, то будет начислена дополнительная плата.

Контакты могут быть добавлены в разрешения через портал самообслуживания клиентов с помощью приведенных ниже инструкций.

1. Войдите в свою учетную запись
2. Открыть «Панель управления»
3. Нажмите «Просмотреть мои разрешения»
4. Нажмите на заявку на разрешение
5. Открыть разрешение на портале CSS, откроется разрешение с рядом вкладок
6. Нажмите на вкладку «Контакты»
7. Нажмите кнопку «Добавить контакт» в левой части экрана
8. Выберите тип контакта в раскрывающемся списке «Добавить контакт как»
9. Поиск по «Фамилии», «Названию компании» или «Электронной почте»
10. Нажмите «Добавить»

Доступ к табличке с разрешением и утвержденным планам для этой заявки, включая печать одобрения города, можно получить через портал самообслуживания клиентов, следуя приведенным ниже инструкциям.

1. Войдите в свою учетную запись
2. Открыть «Панель управления»
3. Нажмите «Просмотреть мои разрешения»
4. Нажмите на заявку на разрешение
5. Нажмите на вкладку «Вложения» вашего разрешения, чтобы просмотреть доступные документы. Найдите PDS — табличку с разрешениями, PDS — условия утверждения и наборы утвержденных планов
6. Скачать файлы
7. Табличка с разрешениями и планы утверждения должны быть распечатаны и доступны для проверки инспектором на объекте

В некоторых случаях перед запросом проверки или выдачей свидетельства о праве собственности требуется документация. Если вы получили сообщение об ошибке сервера или описание проверки указывает на предварительное утверждение, посетите портал самообслуживания клиентов и следуйте приведенным ниже инструкциям.

1. Войдите в свою учетную запись
2. Открыть «Панель управления»
3. Нажмите «Просмотреть мои разрешения»
4. Нажмите «Вложения
5. Просмотрите документ «Условия утверждения», чтобы определить, какая документация требуется
6. Убедитесь, что имя вашего документа соответствует соглашениям об именовании файлов, доступным в онлайн-руководстве по подаче заявок на получение разрешений
7. Загрузить документ во вкладку «Вложения» разрешения. (Не знаете, как загрузить документ? Наше обучающее видео может помочь!)
8. Запросить осмотр во вкладке «Проверки» разрешения. (Этот шаг уведомит рецензента о том, что ваш документ готов к рассмотрению, нет необходимости связываться с ним напрямую)
9. Подождите три дня для обработки

• Заявка. Если заявка на получение разрешения не была подана в течение 180 календарных дней со дня подачи первоначальной заявки, срок действия заявки истекает, если заявка не была подана добросовестно.
  • Прогресс должен быть продемонстрирован посредством повторной подачи заявки с учетом комментариев рецензента
• Начало строительства. Если по какой-либо причине работы, санкционированные разрешением, не начались в течение 180 календарных дней после выдачи, или если санкционированные работы приостановлены или прекращены в течение 180 календарных дней после начала работ, разрешение истечет.
  • Прогресс должен быть продемонстрирован посредством проверки
• Завершение строительства Работы, санкционированные разрешением, должны быть завершены и утверждены для заселения в течение трех лет с даты выдачи разрешения.
Запросы на продление
• . Продление 180-дневного срока можно запросить, связавшись с главным должностным лицом здания по телефону 303-441-1880 или отправив запрос по адресу [email protected].
  • Расширение должно быть запрошено до истечения срока действия заявки/разрешения.
• Восстановление разрешения. Если срок действия разрешения истек, и вы хотите завершить предложенный проект, вы должны начать заново, следуя инструкциям в разделе Как подать первоначальную заявку? раздел онлайн-руководства по подаче заявления на получение разрешения
• Плата за продление разрешения. Плата за продление разрешения может распределяться пропорционально в зависимости от объема работы, выполненной и утвержденной в соответствии с предыдущим разрешением.

Пожалуйста, посетите веб-страницу Кодексов и правил, чтобы ознакомиться со списком всех действующих кодексов, принятых в городе Боулдер.

Местные поправки к принятым строительным нормам и правилам можно найти в муниципальном кодексе Боулдера. В частности, климатические и географические критерии проектирования следующие:

• Снеговая нагрузка на грунт = 40 фунтов на квадратный фут
• Скорость порыва ветра за три секунды = 150 миль в час к востоку от Бродвея, 165 миль в час к западу от Бродвея
• Топографические эффекты = Да
• Особый ветровой район = Да
• Зона переносимого ветром мусора = №
• Категория сейсмостойкости = B
• Выветривание = серьезное
• Глубина линии промерзания = 32 дюйма
• Термит = легкий
• Распад = от отсутствия до незначительного
• Зимняя расчетная температура = 2 градуса по Фаренгейту
• Требуется подложка для защиты от льда = НЕТ
• Опасность наводнения = см. разделы с 9-3-3 по 9-3-9 B.R.C. 1981
• Индекс замерзания воздуха = 459
• Среднегодовая температура = 52,1

Заборы высотой не более 7 футов не требуют разрешения на строительство. Однако, если забор будет расположен в пойме, заболоченной местности, будет построен в историческом районе или на территории, обозначенной как отдельная достопримечательность, перед возведением забора потребуются другие процессы.

• Для установки новых и замены заборов в пойме требуется разрешение на застройку поймы.
• Разрешение на водно-болотные угодья требуется для установки новых и замены заборов на водно-болотных угодьях

Свидетельство об изменении памятника требуется для строительства или изменения ограждений, построенных в Историческом районе или на территории, обозначенной как отдельный ориентир.

Независимо от того, требуется ли разрешение, заборы должны находиться на расстоянии не менее 18 дюймов от общественных тротуаров и не должны загораживать треугольники участка. Пожалуйста, обратитесь к Муниципальному кодексу Боулдера для получения информации о правилах ограждения.

Триггеры испытаний на асбест следующие:

• Жилые объекты – 32 кв. футов нарушенных поверхностей (стены, потолки, пол), 50 погонных футов нарушенных труб или 55-галлонная бочка в объеме произведенных отходов;
• Коммерческие проекты – 160 квадратных футов нарушенных поверхностей (стены, потолки, полы), 260 погонных футов нарушенных труб или 55-галлонная бочка в объеме произведенных отходов.

Ранее отдел здравоохранения округа Боулдер регулировал тестирование асбеста. Регулирование испытаний теперь является частью процесса выдачи разрешений на строительство.

Снос всей конструкции — если проверка показывает, что имеются материалы, содержащие асбест, которые необходимо удалить, нам потребуется копия изданного штатом уведомления о разрешении на снос (в котором сообщается, что асбест удален).

Все другие виды работ –

Если проверка показывает, что имеются асбестосодержащие материалы, которые необходимо удалить, нам потребуется копия акта проверки на наличие асбеста, подготовленного сертифицированным инспектором, или уведомление о разрешении на снос, выданное государством.

Если в проекте предлагается установка дополнительных сантехнических приборов, может потребоваться увеличить размер водомера, чтобы справиться с дополнительным спросом на инфраструктуру, связанную с этим добавлением. Рабочий лист PIF Water and Wastewater может помочь определить, приведет ли проект к увеличению размера счетчика воды. Следуйте инструкциям в шаге 2 на странице 1 рабочего листа, чтобы заполнить страницу 4 рабочего листа. Сумма из столбца G на стр. 4 соответствует значениям Максимального количества устройств в средней колонке таблицы на стр. 3. Требуемый размер счетчика указан в левом столбце под названием «Размер счетчика воды».

В большинстве домов на одну семью краны диаметром 3/4 дюйма, а в некоторых старых домах краны диаметром 5/8 дюйма. Чтобы проверить размер счетчика, обратитесь к счету за коммунальные услуги за воду.

Отчет о грунтах требуется для всех новых сооружений и для работ на зданиях, которые включают дополнения или значительные изменения существующих фундаментов для объектов с крутыми склонами или почвами с потенциалом массового движения.

Чтобы определить, есть ли на участке грунты с потенциалом массового движения, как это определено городом Боулдер, посетите сайт emaplink.

1. Введите адрес объекта в строку поиска в верхней части страницы, это приведет к увеличению масштаба объекта
2. Установите флажок рядом со слоем «Ограничения геологического развития»
3. Щелкните стрелку рядом с флажком, чтобы развернуть легенду для этого слоя, чтобы помочь определить категорию геологических ограничений
4. Если имущество находится в зоне потенциального массового перемещения, потребуется отчет о состоянии почвы
5. В дополнение к областям массового движения, отчет о почве потребуется для предлагаемой застройки на участке с уклоном 15 процентов или более.

Если требуется отчет о почвах, может также потребоваться план распределения и дренажа. Пожалуйста, обратитесь к разделу «Требуется ли для проекта план профилирования и дренажа?» ниже.

Для объектов со значительным уклоном или грунтов с массовым движением должен быть предоставлен план планировки и дренажа, разработанный лицензированным профессиональным инженером штата Колорадо, для всех новых сооружений, горизонтальных расширений существующих сооружений и предложений, которые изменяют существующий уклон объекта. Также может потребоваться план планировки, чтобы гарантировать, что предлагаемая застройка не будет представлять опасности для людей, окружающей собственности, полосы отчуждения или других общественных улучшений.

Чтобы определить, есть ли на участке грунты с потенциалом массового движения, как определено городом Боулдер, посетите веб-сайт emaplink.

1. Введите адрес объекта в строку поиска в верхней части страницы, это приведет к увеличению масштаба объекта
2. Установите флажок рядом со слоем «Ограничения геологического развития»
3. Щелкните стрелку рядом с флажком, чтобы развернуть легенду для этого слоя, чтобы помочь определить категорию геологических ограничений
4. Если имущество находится в зоне потенциального массового движения, потребуется отчет о почвах

В дополнение к областям с массовым движением план выравнивания и дренажа потребуется для предлагаемой застройки участка с уклоном 15 процентов или более.

Если требуется план планировки и дренажа, может также потребоваться отчет о почвах. См. раздел «Требуется ли для проекта отчет о почвах?» выше.

Пожалуйста, ознакомьтесь с Планом защиты конструкции на веб-странице Wildland Fire, чтобы определить, находится ли недвижимость в зоне взаимодействия с городом и подпадает ли она под действие требований к конструкции и материалам, устойчивых к воспламенению, в соответствии с Международным кодексом взаимодействия между дикой природой и городом.

Для сноса здания, которое не имеет исторического значения, но которому более 50 лет, требуется проверка сноса с целью обеспечения его сохранности. Эта проверка проводится отдельно от заявки на получение разрешения на снос, чтобы упростить подачу заявки и уменьшить путаницу в отношении этих двух процессов. Обратитесь к оценщику округа Боулдер, чтобы определить год постройки здания.

Снос означает действие или процесс, который устраняет одно или несколько из следующих действий.

1. 50 или более процентов площади крыши, измеренной в плане;
2. 50 или более процентов наружных стен здания, измеренных смежно вокруг «покрытия здания», как определено в разделе 9-16-1 B. R.C.; или
3. Любая внешняя стена, выходящая на общественную улицу, но не действие или процесс, который удаляет внешнюю стену, выходящую в переулок.

См. определение в Муниципальном кодексе Боулдера, например, диаграммы.

Обратитесь к профессионалу

Проконсультируйтесь с лицензированным специалистом, чтобы понять, как требования могут повлиять на ваш потенциальный проект:

• Покупка недвижимости — риелтор
• Предлагаемые модификации объекта – архитектор или дизайнер
• Юридические документы или права собственности – Адвокат
• Границы собственности, свидетельство о съемке или возвышении (FEMA) – геодезист
• Список подрядчиков

Свяжитесь с нами

Сопутствующие услуги

Facebook

В 2006 году ветеран-строитель вспомнил о послевоенном жилищном буме 1950-х годов и о том, как он изменил то, как мы строим. Вот его слова.

Я родился в 1931 году на высокогорных равнинах западной Небраски, изолированной прерии, где единственным постоянным был ветер Вайоминга. Мы жили в неизолированном фермерском доме без центрального отопления. Три фута от кухонной плиты, и ты замерз. Какой бы ни была температура снаружи, такой же была температура и в наших спальнях, даже когда мама грела простыни утюгом. Мое самое сильное воспоминание о том времени — это то, что мне всегда было холодно. Конечно, у нас были летние дни. Я скорчился на подветренной стороне дома и попытался согреть свои самые глубокие места. Холод не покидал.

Наш ближайший хозяйственный магазин находился в 30 милях от нас, поэтому, когда что-то ломалось, мы чинили это. Инструменты были такой же частью моей жизни, как и еда, и я научился ими пользоваться еще до того, как научился читать. Мы с братьями и сестрами делали игрушки из ящиков для яблок и апельсинов, а также сколачивали укрепления из обрезков дерева и гвоздей, извлеченных из сгоревшего дотла амбара.

Когда мне исполнилось 16 лет, я пошел работать, забивая шпалы шпалами, а в следующем году уже работал над своим первым домом. Сосед заказал по каталогу дом с двумя спальнями. Все детали были доставлены по железной дороге, а затем доставлены на строительную площадку с помощью упряжки лошадей и фургона. Мастер-плотник и я развернули связки и соединили все части вместе.

Окончив среднюю школу в 1949 году, я смог отправиться на юг, где я слышал, что солнце светит больше всего каждый день. Я пошел работать к подрядчику в Альбукерке, строя дома, фундамент через шкафы, за 87 центов в час. Полы обшиты по диагонали досками 1х6. Каждый разрез на каждом куске обшивки был сделан ручной пилой. Единственным электроинструментом на работе была настольная пила. Спустя полгода дом так и не был достроен.

В 1950 году я переехал в Лос-Анджелес. Я нашел работу по строительству домов и начал учебу в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Я был в раю. В первый год я ни разу не надел пальто на работу. К 1951, когда мне исполнилось 20, я был подмастерьем плотником в профсоюзе. Чего я не осознавал в то время, так это того, что одна из величайших революций в строительстве, которую когда-либо видела наша страна, вот-вот должна была разразиться.

Ветеринары создали огромный спрос на новое жилье

С окончанием войны тысячи и тысячи вернувшихся ветеранов, как мужчин, так и женщин, нуждались в жилье. Между 1945 и 1950 годами около 250 000 новых жителей переехали в долину Сан-Фернандо, пригород Лос-Анджелеса. К 1960 прибыло еще 450 000 человек. Они обнаружили хорошую погоду, много рабочих мест и жилищный кризис. У нас было 345 квадратных миль дна долины, на котором можно было строить, и 25 лет энергии, накопленной во время Великой депрессии и большой войны, чтобы помочь нам справиться с работой.

В 1951 году мой старший брат Джим смог переехать в новый дом с тремя спальнями за 400 долларов, воспользовавшись счетом за солдата. При средней цене дома около 9000 долларов его ежемесячный платеж составлял 65 долларов, включая налоги и страховку. Впервые в истории нашей страны массы простых рабочих смогли позволить себе купить собственное жилье; это была исполненная американская мечта.

Но спрос на новые дома был настолько огромен, что требовалось революционное мышление о том, как их строить. В то время дома строились генеральными подрядчиками, которые могли закончить только пять или шесть домов в год. плотники использовали ручные инструменты для резки габаритных пиломатериалов и молотки, чтобы скреплять все вместе.

Учитывая объем работы, которую нужно было выполнить, мы не могли позволить себе работать таким образом. У нас не было времени строить один дом за раз. Нам нужно было найти способы построить 500 домов одновременно. Генри Форд доказал, что модели Т можно очень быстро производить на конвейере. Мы собирались перенести производственную линию в жилищно-строительную отрасль, и это потребовало бы от нас научиться работать по-другому — не обязательно быстрее, но намного эффективнее.

Мы изменили подход к работе

Моя зарплата плотника-подмастерья в начале 50-х составляла менее 2 долларов в час. Мы с Джимом нашли в долине строителя, который согласился позволить нам возвести его каркас за фиксированную плату за каждый дом. За 90 долларов мы могли бы создать 900 квадратных футов. дом на плите. В нем было две спальни, одна ванная комната и двускатная крыша. Трехкомнатная квартира площадью 1100 кв. футов. Версия стоила 120 долларов, включая установку дверных косяков и оконных рам, облицовку фасада сайдингом и подготовку к штукатурке снаружи и штукатурке внутри. К нам присоединился мой младший брат Джо, и вскоре мы втроем каждый день возводили один из таких домов, почти удваивая свою зарплату.

В 1953 году Джим получил лицензию подрядчика, и мы стали профсоюзным магазином. Мы были специалистами и со временем стали одним из крупнейших субподрядчиков по каркасным работам в Южной Калифорнии. В какой-то момент мы еженедельно отправляли на заточку 1000 пильных полотен. (Если вы заденете старый сучок на куске пихты Дугласа, вам придется заменить лезвия.)

Не мы одни встали на этот путь. Чтобы конкурировать, нужно было специализироваться. Мы стали строителями домов, а в часы пик нанимали сдельщиков, у которых была такая узкая специализация, как резка крыш или балочные работы.

Как специалисты мы справились довольно быстро, как и все остальные. Когда я начинал работать плотником, от меня требовалось вешать восемь дверей в день. С помощником и преимуществами производственных инструментов мои друзья Эл и королевский Шиффер могли повесить почти столько же за час. Они вешали двери на рабочих местах в долине в течение 30 лет, а может и больше.

Одиночные дома теперь могут быть построены, готовы к гипсокартону внутри и штукатурке снаружи, силами двух или трех плотников примерно за день. Но чтобы производить дома с такой скоростью, нам приходилось внимательно следить за каждым этапом процесса. Каждый раз, когда мы находили способ сэкономить несколько шагов или несколько минут, мы использовали его.

Когда я впервые начал делать каркас, например, я выложил обычное стропило с каркасным угольником и сделал вертикальные пропилы на каждом конце, а также вырез «птичьим ртом» на линии плиты. Затем я использовал это стропило в качестве шаблона для остальных стропил. Я наложил выкройку на одну 2 раза за раз, отметил длину и разрез «птичий рот», затем сделал надрезы ручной пилой.

Несколько лет спустя я резал те же крыши за час или два. Я сделал низкие, длинные козлы, на которые я мог поставить сотни обычных стропил вверх ногами и на ребро. Я начертил три линии мелом на ложе, чтобы обозначить срез хребта, срез хвоста и срез птичьего рта. Затем я мог сделать надрезы специальными инструментами, по одному проходу по каждой меловой линии (см. фото). Установка стропил заняла больше времени, чем разметка и обрезка их по длине.

Строительные материалы тоже изменились

Материалы изменились, хотя и не всегда в лучшую сторону. Я скучаю по работе со старовозрастной пихтой Дугласа. Это такая красивая древесина. Раньше мы получали шпильки 2×4, на которых можно было насчитать 100 колец роста. Сегодня наши еловые пиломатериалы часто имеют не более трех или четырех годичных колец на дюйм. Неудивительно, что мы используем искусственную древесину.

До того, как появилась фанера, мы использовали обшивку 1×6 для покрытия полов, стен и крыш, но это было несколько опасно. Большая часть этого материала была хозяйственного класса, а это означало, что он мог иметь большие сучки. Идти по только что уложенному черновому полу было все равно, что идти по минному полю, особенно если у вас на плече была куча гвоздей. Наступите на большой узел, и вы пойдете вниз. Острые края разорванного узла могут продырявить ваше тело. Пятьдесят лет спустя у меня все еще есть видимые шрамы на голенях от кожи и крови после того, как я пробил сучковатую доску.

Так что я был счастлив, когда в конце 1950-х на строительную площадку поступила фанера. Теперь можно было застелить пол большими листами и не бояться травм от некачественной обшивки. Но сама идея полов, обшитых деревом, просуществовала недолго. Если позволяла почва, строить на бетонной плите было гораздо быстрее. Если плиту заливали утром, днем ​​я мог наносить меловые линии, а на следующее утро начинать обрамлять стены.

Сварка на заднем дворе создает первые в Калифорнии каркасные молоты

Хотя я скучал по белому плотницкому комбинезону, который покупал в Sears, он был одним из первых вещей, которые пришлось расстаться. У них была дюжина карманов, и они обеспечивали некоторую защиту как от непогоды, так и от царапин и ссадин на рабочем месте. Чего они не предлагали, так это свободы передвижения, которую я получил в джинсах и тканевом фартуке для ногтей. Я носил тканевый фартук несколько месяцев, но не мог просунуть свою большую руку в карманы для гвоздей, не выпрямляясь каждый раз, когда хотел схватить горсть гвоздей.

Потом я заметил, что у некоторых сдельщиков были кожаные ремни с петлей для молотка и две легкодоступные кожаные сумки на спине. Эти первые мешочки для гвоздей были изготовлены в местной мастерской по ремонту обуви. К 1955 году я носил эту форму, как и большинство производителей. В начале 1960-х я добавил подтяжки, чтобы уменьшить вес на талии.

Изогнутый коготь 16 унций. Hammer имеет долгую историю, но это было не то, что мне было нужно. Попробуйте отвесный топор. Просто чувствую это. Вот инструмент, который мне был нужен. У него было 28 унций. голова; рифленое лицо; длинный, плоский 18-дюймовый. ручка; и идеальный баланс. Насколько я понимаю, он получил свое название из-за того, что его использовали для установки буровых установок, которые добывали нефть. Хорошей и плохой частью этого инструмента было его лезвие топора. Острое лезвие было удобно для вырубки пола размером 1×6 вокруг водопроводных труб. Но однажды я порезал себе лоб топором и оставил немного крови на рабочем месте. Это также не сработало, когда вам нужно было вытащить гвоздь.

В 1954 году я видел, как балярный мастер (сдельщик кладет балки пола на каркасные стены) использовал переделанный топорик отвеса, к молотковой части которого были приварены захваты. Я взял свой отвес домой и отрезал лезвие топора ножовкой. У меня был старый молоток Estwing, который снабжал когти. Я отнес детали другу, у которого в гараже был электродуговой сварочный аппарат, и он собрал детали. Хотя мой молоток выглядел грубым инструментом, теперь им было безопаснее пользоваться, и я мог легко забивать каркасные гвозди одним движением. Родился калифорнийский каркас с прямыми когтями и длинной ручкой.

Когда я начинал подмастерьем плотника, у меня в ящике с инструментами было несколько острых ручных пил. Но к 1951 году я купил свою первую электропилу. Это был довольно опасный на вид инструмент с защитой наверху лезвия, но без защиты внизу. В том же году я купил подержанную Skilsaw 77 с червячным приводом за 85 долларов. Со временем эта пила стала продолжением моей руки. В конце концов, я получил в свои руки циркулярную пилу с 16-дюймовым диском. лезвие, которым можно было сделать коньковые и коньковые пропилы на стропилах. Обычные проекты по резке стропил, на которые теперь уходили дни, теперь можно было выполнить за час или около того.

Искусство забивания гвоздей

Большую часть времени мы забивали гвозди вручную, поэтому я стал мастером забивания гвоздей, а это не только искусство, но и умение, как танец. Чтобы не прибивать полы на коленях, я сделал багги для гвоздей, 16-дюймовый. квадратный кусок фанеры с маленькими колесами, установленными на дне. С одной стороны я прикрепил небольшой поднос для хлеба, чтобы держать гвозди. Сидя на этой коляске, я мог схватить горсть гвоздей, оттолкнуться назад от обшитого пола и забить гвозди через 1xs или фанеру в балки. Вытащите гвоздь, вставьте его, забейте. Вскоре я мог забивать гвозди почти так же быстро, как сегодняшние гвоздометы.

Первым пневматическим гвоздезабивателем на наших рабочих площадках в начале 50-х годов был «шагающий гвоздезабивной» производства Nu-Matic Nailer из Лос-Анджелеса. Это был производственный инструмент, которым управлял человек, стоящий прямо, прибивая полы и пологие крыши. Четыреста или 500 обычных гвоздей 8d прямо из коробки были помещены в лоток, а затем один за другим опущены по трубе на забивной штифт. Внизу трубки была петля, через которую просовывалась нога. Этот инструмент позволял вам ходить, забивая гвозди через пол в балки. Хороший оператор может легко забить от 7000 до 8000 кв. футов пола или крыши за день.

Обычные ручные пистолеты для гвоздей не выпускались до начала 1960-х годов. Первым пневматическим пистолетом, который у меня был, был степлер, которым прибивали пол и обшивку крыши. Только в 1962 году Paslode выпустил хороший пистолет для гвоздей на 8 пенсов, названный «гвоздезабивным пистолетом». Их пистолет для гвоздей 16d, The Stallion, был громоздким и часто заклинивал. Поэтому мы продолжали сбивать стены вручную примерно до 1970 года, когда стали доступны более совершенные 16-дюймовые пистолеты.

До того, как произошли какие-либо из этих событий, мы пользовались обычными яркими гвоздями. Мы покупали их целыми грузовиками. В первые дни они поставлялись в 100-фунтовых. кеги в виде небольших бочонков. Позже они начали поступать в 50-фунтовых. коробки.

Хотя эти гвозди хорошо держатся, их трудно вбить одним движением. Поэтому, как только они поступали в магазин, я обрабатывал их газовым воском. Я взял 5л. ведро бензина и поставить на солнце. Как только газ стал теплым, я бросил в него кусок парафина. После того, как воск растаял, я открывал коробку с гвоздями, наливал немного газового воска и встряхивал гвозди в коробке. Раствор покроет ногти тонким слоем воска, и газ испарится. Другие люди использовали мыло для мытья посуды.

Эти гвозди вошли в дерево, как горячий нож в масло. Один лизать, и 16d был дома. Строительные инспекторы задавались вопросом, обладают ли гвозди, покрытые воском, такой же удерживающей способностью, как и гвозди без воска. Мне пришлось объяснить им, что большинство гвоздей в каркасной стене держится на сдвиг, а не на растяжение. Кроме того, после того, как гвоздь был забит, воск высыхал и придавал гвоздю удерживающую силу, как у обычного гвоздя. Позже индустрия отреагировала зелеными грузилами, гвоздями 8d и 16d, покрытыми тонким слоем винила.

Некоторые изменения давались с трудом

Как вы понимаете, эти изменения не прошли без сопротивления. К сожалению, одним из крупнейших защитников статус-кво был профсоюз плотников. Группа опасалась, что изменения означают меньше работы для ее членов. Я помню, как в 1954 году к нам на работу пришел агент профсоюза. Он попросил показать мне мой молоток с длинной ручкой. Он подошел к пиле и отрезал несколько дюймов ручки, чтобы она соответствовала правилам профсоюза. Вечером я пошел домой и надел еще более длинную ручку.

Есть старая поговорка: «Цветы срезать можно, но весну не сдержать». Мы не могли справиться с жилищным кризисом, используя старые правила. перемены были неизбежны.

В те дни я часто слышал, как люди говорили: «Мы не строим дома, как раньше». Что ж, это наблюдение было верным. Мы на самом деле построили их лучше. Я снес и переделал достаточно старых домов, чтобы знать, что конструктивно дома, которые мы строили, в целом были лучше тех, что были построены до войны.