Строительство деревянного дома своими руками от фундамента до крыши: Строим дом от фундамента до крыши своими руками. Строительство дома от А до Я своими руками

Строим дом от фундамента до крыши своими руками. Строительство дома от А до Я своими руками

Строим дом от фундамента до крыши своими руками. Строительство дома от А до Я своими руками

Здесь будет полное содержание поэтапного строительства дома с момента выбора участка до новоселья. Те кто уже строит, сможет выбрать материал из которого он строит дом и этап на котором остановился и почерпнуть необходимую для себя информацию. Так же важно ваше участие в проекте, в комментариях вы сможете дополнить материал, который в будущем может помочь в изучении вопроса строительство дома. Строительство дома — это очень многогранный и всеобъемлющий процесс, охватить который можно только совместными усилиями.

Страница постоянно наполняется с появлением нового оборудования, стройматериалов, инструмента.

Строительство дома: подготовительные работы

1. Выбор участка для строительства дома
2. Покупка участка под дом
3. Строим забор на участке
4. Временный уличный туалет

Возведение фундамента и стен

1. Шведская плита с теплым полом REHAU (УШП)
2. Столбчатый фундамент
3. Ленточный фундамент
4. Свайный фундамент
5. Фундамент из ФБС

1. Бревенчатый сруб
2. Сруб из бруса
3. Каркасные стены
4. Кирпичные стены
5. Стены из блоков: газоблок, пеноблок, керамзитоблок.
6. Внутренние перегородки
7. Изоляция стен

Перекрытия в доме

1. Дощатые полы
2. Паркетные полы
3. Отделка паркетного пола
4. Ламинат
5. Напольные покрытия из линолеума
6. Отделка пола керамической плиткой
7. Ковровые покрытия
8. Без плинтуса не обойтись
9. Сухая стяжка Knauf

Чердачное (междуэтажное) перекрытие и потолок

1. Изоляция полов и перекрытия
2. Потолок подшивной
3. Потолок, оклеенный рулонными материалами

Крыша и кровля

1. Виды и формы крыши и кровли
2. Рулонные кровельные материалы

Окна и двери

1. Деревянные окна
2. Пластиковые окна
3. Мансардные окна
4. Панорамные окна
5. Пластиковые двери
6. Металлические двери

Коммуникации

1. Бурение скважины
2. Центробежный насос
3. Монтаж насоса в скважину
4. Насосная станция

Автономная канализация Септик Выгребная яма

1. Как выбрать газовый котел для дома
2. Какой котел выбрать
3. Система отопления дома
4. Радиаторы для отопления дома

1. Как выбрать смеситель
2. Как выбрать унитаз
3. Как выбрать душевую кабинку

Важно понимать, что строить дом лучше один раз и хорошо, а значит надо досконально изучить вопросы каждого этапа чтобы не допускать ошибок. Ошибки будут но уже не существенные и после строительства дома вы сможете их исправить своими силами.

Удачи вам в строительстве собственного дома!

С чего начать строить дом на пустом участке. С чего начинать строительство частного дома

С чего начать строить дом на участке – все этапы, от фундамента до крыши

Построить свой дом – задача далеко не легкая, и дело не в отсутствии значительных накоплений. Это объективная причина.

Многих останавливает то, что они не знают с чего начинать строительство дома на своем участке. Пугает разнообразие видов работ, затраты, документы, время, риск совершить ошибку и ее возможные последствия. Нашей целью является предоставить информацию о том, как пошагово выполнить все этапы строительства частного дома своими руками. А окончательное решение остается за вами.

Начинать строительство дома стоит с подготовительных работ и получения разрешительной документации:

• узнайте, можно ли строить дом на конкретном участке и совпадает ли его целевое назначение с вашими планами;
• обратитесь к обслуживающим организациям с вопросом возможности подключения будущего дома ко всем необходимым коммуникациям;
• закажите геодезическое исследование для определения структуры грунта и получения выводов насчет того, какой фундамент нужно будет закладывать и не рискованно ли здесь вообще что-то строить.

Убедившись, что возведение дома возможно, переходите к этапу создания проектной и разрешительной документации. Все, что нужно для получения разрешений на строительство дома:

• проектная документация;
• документы, подтверждающие права на землю;
• заявление;
• декларация о начале строительных работ;
• документы, подтверждающие личность заявителя (паспорт и код).

Обратитесь с этим пакетом документов в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Строительство дома своими руками без опыта строительства

12 мин.

Общие вопросы

Самостоятельное возведение дома — логичное решение, позволяющее сэкономить огромное количество денежных средств. Действительно, львиная их доля уходит не на материалы, а на оплату услуг компаний. Поэтому строительство дома своими руками без опыта строительства — мечта многих землевладельцев, не желающих влезать «в долговую яму». Останавливает их лишь одно — отсутствие необходимых навыков. Однако они появятся со временем, поэтому браться за реализацию грандиозного плана лучше не в одиночку, а вместе с опытным человеком-энтузиастом. В таком тандеме можно избежать многих подводных камней.

С чего начинается «разумная авантюра»?

Homo sapiens — существо, не привыкшее пасовать перед трудностями, поэтому строительство дома своими руками без опыта строительства нужно начинать с теоретического изучения всех этапов возведения здания. Первый из них — близкое знакомство с собственным участком. В этом помогут соседи: они проинформируют об особенностях почвы, уровне залегания грунтовых вод. Именно от этой глубины зависит тип фундамента, способ организации водопровода.

Сколько будет стоить новый дом построить?

Ответ зависит от выбранных материалов. Они влияют и на скорость возведения конструкции, однако для начинающих мастеров-строителей этот фактор не слишком важен, главное — основательность, а не спешка.

Только на стены уходит ¼ всех расходов на строительство. Если несерьезно отнестись к выбору материала, в будущем возможны дополнительные траты. Наиболее популярны такие материалы:

1. Газобетонные блоки. С их появлением другие фавориты (кирпич, дерево) скромно отошли на второй план. Материал умеет превосходно удерживать тепло, противостоять колебаниям влажности и температуры. Подкупает легкий вес изделий, простота обработки, монтажа, идеальный срез, обещающий отсутствие трудностей при отделке. Минус есть, это возможность появления трещин со временем.
2. Дерево. Уже все осведомлены об экологичности этого стройматериала, но она — причина, по которой древесине требуется антисептическая обработка и огнезащитная пропитка. Однако преимуществ больше: строительство из бруса не слишком сложно даже для новичка, так как можно подобрать оптимальные размеры и сечение материала. Такой дом будет иметь идеальный микроклимат, отличную теплоизоляцию.
3. Кирпич — материал, с которым лучше не «связываться» тем, кто совсем не имеет навыков работы с ним. Язык не повернется назвать его дешевым, а стены должны быть довольно толстыми, они требуют утепления. Такое тяжелое сооружение обязывает сооружать крайне прочный фундамент. Все строительство вкупе обойдется в круглую сумму. Еще два минуса — трудоемкость и долгое возведение.
4. Сэндвич-панели — «бутерброды» из ДСП с начинкой из утеплителя — лидеры, если говорить о скорости сооружения дома. Обычно крепят их на деревянный каркас, роль отделки отдают сайдингу либо фасадной штукатурке. Небольшой вес — бонус, ведь для легкой постройки не нужен мощный фундамент. Другие плюсы — быстрое прогревание сооружений, хорошее удержание тепла, отсутствие усадки. Минус — сложность работ для непрофессионала.

Самым популярным видом строительства домов остается каркасный метод, скелет дома делают из бруса, чаще предпочтение отдают хвойным породам.

Проектирование: важен профессионализм

Для дилетанта есть 2 пути: использование типового образца, проверенного временем, либо заказ особого проекта, предназначенного для конкретного участка. Первый способ обещает большую экономию, цена второго может стать почти заоблачной. Выбор очевиден для большинства. В обоих случаях, получив проект, можно понять, какие средства заберетдома.

Дом из газобетона с мансардой своими руками. Дом из газобетона своими руками: поэтапное самостоятельное строительство дома

Строительство дома из газобетона – не то, чтобы совсем уж легкое мероприятие, но по сравнению с кирпичом или тем же срубом, усилий придется приложить гораздо меньше. Мы будем строить простой одноэтажный дом на ленточном фундаменте .

Дом из газобетона своими руками

При желании можете менять характеристики постройки на свое усмотрение – нужно лишь освоить порядок выкладки стен, все остальные мероприятия проводятся стандартно для домов из любых материалов.

Особенности строительства из газобетона

Набор для строительства

1. Ленточная пила.
2. Дрель.
3. Ручная пила.
4. Ручной штроборез.
5. Мешалка .
6. Электрофреза.
7. Ковш-скребок.
8. Каретки для клея.
9. Зубчатая кельма.
10. Резиновый молоток.
11. Шлифовальная терка (доска).

Делаем фундамент

Размечаем площадку

Подготовка площадки

Убираем с площадки все, что мешает, расчищаем ее и приступаем к разметке. Для этого используем арматурные прутья и веревку.

Определяем ось будущего строения. Берем отвес и намечаем первый угол фундамента. Перпендикулярно по отношению к нему натягиваем веревку ко второму и третьим углам строения.

С помощью угольника отмечаем 4-й угол. Замеряем диагонали. Если длина одинаковая – все нормально, углы совпадают, можно вколачивать прутья и натягивать веревку.

Аналогично проводим внутреннюю разметку основания, отступая от наружной порядка 400 мм (оптимальное значение ширины для ленточного фундамента).

Траншеи роем по периметру дома и под будущими внутренними стенами.

Подготавливаем траншеи

Копка траншеи

Находим самую низкую точку на участке. Отсюда отсчитываем глубину ямы. Небольшой дом можно построить и на 40-сантиметровой ленте. В остальном же ориентируйтесь на особенности конструкции и участка в целом (глубина промерзания, уровень грунтовых вод).

Роем траншеи

Важно! Стенки ямы должны быть вертикальными, а дно – ровным. Проверяем это отвесом и уровнем.

Укладываем на дно ямы подушку из песка и тщательно ее утрамбовываем. Такая подушка будет способствовать равномерному распределению нагрузки на основание в межсезонье. Рекомендованная толщина – от 15 см.

На песок насыпаем щебенку и укладываем рубероид.

Устанавливаем опалубку

Опалубка фундамента

Собираем ее из досок, фанеры и прочих подобных материалов. Элементы опалубки скрепляем с помощью гвоздей либо шурупов.

Важно! По высоте опалубку делаем такой, чтобы она возвышалась над уровнем грунта не менее чем на 300 мм.

По внутреннему периметру опалубки натягиваем леску на уровне верхней грани будущей заливки.

На этом же этапе продумываем обустройство отверстий для ввода водопровода и канализации. Для этого закладываем в нужных местах пустые трубы и заполняем их песком.

Укладываем арматуру

Пример деревянной опалубки для монолитного строительства

Берем прутья диаметром 12-14 м. Связываем их в сетку с помощью гибкой стальной проволоки. Ячейки сетки могут иметь разный размер. Чем тяжелее дом, тем меньшей должна быть сторона квадрата. Чаще всего достаточно мощности сетки с ячейками 20х20 см.

Делаем сетку по размерам траншеи.

Важно! Между уложенным армирующим слоем , стенками и верхом траншеи оставляем 5-сантиметровые отступы, чтобы в дальнейшем вся арматура была гарантировано залита бетоном.

Заливаем бетон

Заливка

Умножаем ширину фундамента на его длину и высоту и определяем нужный объем бетона. Готовим или заказываем смесь. Для приготовления используем стандартный рецепт:

• цемент – 1 часть;
• щебенка – 5 частей;
• песок — 3 части;
• вода – до нужной консистенции.

Заливаем бетонный раствор равномерными слоями примерно по 200 мм, не спешим. Утрамбовываем каждый слой заливки деревянной трамбовкой. Заливаем бетон до уровня натянутой ранее веревки в пространстве опалубки.

Процесс заливки ленточного фундамента

Выравниваем поверхность заливки с помощью мастерка и протыкаем бетон арматурой в нескольких местах. Снаружи осторожно простукиваем опалубку деревянным молотком.

Даем фундаменту месяц на набор прочности. В течение этого времени укрываем конструкцию полиэтиленом для защиты от осадков, а в жаркую погоду проливаем водой для исключения растрескивания.

Опалубку рекомендуется снимать минимум через 10 дней после заливки, а лучше оставить на весь месяц.

Источник: https://mdmstroyproekt.ru/stati/dom-ot-fundamenta-do-kryshi-svoimi-rukami-zalivka-fundamenta

Дом из газобетона своими руками. Инструмент

Для равномерной укладки клея есть фирменные каретки. Они представляют собой ящик, в который загружается до ведра раствора. Укладка газобетонных блоков своими руками с помощью каретки показана в следующем 

Таскать ее по стенам вверх-вниз удовольствие сомнительное и оправдано только при больших объемах, когда все ведро можно раскатать по стене за один раз. Потому при самостоятельном строительстве газобетонного дома чаще используют устройства попроще — небольшие ручные каретки (смотрите на фото). Как видите она похожа на совок и ее легко сделать своими руками из куска оцинковки. Ширина равна ширине вашего блока (точно до миллиметра, можно на 1-2 мм меньше). По краю нарезаны зубчики (можно болгаркой), приделана ручка. В принципе, можно обойтись мастерком и большим зубчатым шпателем, но работать будет не так удобно.

Второй необходимый инструмент — пила. Она тоже есть специальная, но пенобетон отлично режется обычной ручной пилой с хорошо заточенным зубом.

Каретка и пила — основные инструменты

Еще необходимо устройство для штобления. По технологии строительства из газобетона в каждый 4-й ряд укладывается арматура. Под эти прутки делают в теле блока штробы. Для этого есть специальный инструмент — режущая кромка на ручке с упором для второй руки. Сделать нечто подобное самостоятельно тоже можно.

Две модели штробореза для газоблока

Также необходимо устройств для переноса блоков. Есть блоки с вырезами под руки, но они дороже, а пустоты потом придется заделывать раствором. Для переноса блоков с ровными гранями есть специальные клещи, работающие за счет силы тяжести.

Устройство для переноса блоков

Кроме всего этого необходима емкость для замеса клея, малярный ковш, киянка — выравнивать блоки, щетка — счищать пыль, строительный уровень, шнур, набор шкурок или специальная терка — для выравнивания поверхностей. Вот и весь необходимый инструмент. Есть еще одно интересное приспособление — угол, позволяющее резать под прямым углом. На фото оно возле каски, но при желании без него можно обойтись.

Строительство дома своими руками

Постройка добротного дома своими руками даже без опыта строительства — это совсем не миф. Несмотря на то, что самостоятельное строительство дома – это дело достаточно хлопотное, существенная экономия денежных средств заставляет многих людей взяться за стройку без привлечения специализированных организаций, стоимость услуг которых зачастую превышает в разы количество средств, затраченных на покупку материалов.

Подбор материалов

Сколько стоит построить крепкий дом на показ своими руками, и какой материал применить? Скорость возведения и окончательная стоимость дома, сделанного своими руками, в первую очередь зависит от выбранного материала.

Кирпич

Если необходимо дешево построить дом в короткие сроки своими руками, то сразу следует отказаться от кирпича, поскольку он стоит дорого, кладка требует специальных навыков, а на возведение постройки своими руками могут уйти годы. Вместе с тем, это прочный и долговечный материал, устойчивый к любым природным катаклизмам, не боится огня и не требует никакого дополнительного ухода.

Дом из кирпича выглядит добротно, но чтобы построить коттедж, показанный на фото, нужны профессионалы и дорогой материал:

Дерево

Дом из деревянного бруса имеет ряд преимуществ, поскольку это безвредный для экологии и здоровья будущих жильцов материал и по теплопроводности значительно превосходит кирпич. Выглядит красиво и зачастую не требует дополнительной отделки. Вместе с тем, если строить дом из качественного бруса, то его стоимость будет не намного ниже кирпичного. Дерево требует постоянной обработки антисептическими и противопожарными средствами, а окончательная усадка дома длится от 3 до 5 лет.

Частный дом из бруса имеет привлекательный внешний вид, как на представленном фото:

Газобетонные блоки

С появлением блоков и ячеистого бетона дерево и кирпич утратили свою былую популярность, поскольку построить гораздо быстрее, и стоит он недорого. Это легкий материал, который не требует серьезных затрат на устройство фундамента, с отличными характеристиками по теплопроводности. Блоки имеют гладкую и ровную поверхность, поэтому не требуется дополнительное выравнивание стен при отделочных работах. Это экологически чистый и устойчивый к огню материал. Вместе с тем, он не столь прочный как кирпич и имеет свойство растрескиваться. Из такого материала можно построить самый дешевый дом.

Структуру пеноблоков можно посмотреть на фото:

Сэндвич-панели

Если говорить о стоимости и скорости возведения дома, то занимают первое место. Каркасно-щитовой – собирается как конструктор из готовых панелей. Состоят из древесно-стружечных плит, между которыми находится утеплитель – твердый пенополистирол или пенополиуритан. Панели крепятся на деревянный или металлический каркас.

Дом из сэндвич-панелей не требует дополнительного утепления, а снаружи обшивается сайдингом, или наносится фасадная штукатурка. Конструкция легкая, не требует мощного фундамента. Многие специалисты утверждают, что каркасный дом можно построить своими руками за 4–5 дней при условии наличия готового фундамента.

Сэндвич-панели могут быть изготовлены из разных материалов. Иногда при их производстве используются вредные для здоровья человека смолы, которые выделяют пары. Это, пожалуй, единственный недостаток, которого можно избежать при кропотливом подборе материала.

Видео дом своими руками из газобетона от фундамента до крыши. Стройка// FORUMHOUSE

Построить деревянный дом своими руками. Фото, видео.

Ничего нет лучше деревянного дома – его атмосфера, микроклимат и уют не сравнятся ни с одной из современных построек. А возведенный своими руками, он становится бесценным! Благодаря широкому выбору стройматериалов, с задачей легко справится как профессиональный строитель, так и начинающий любитель.

Выбор материалов для деревянного дома

Среди огромного множества материалов довольно сложно выбрать наилучший вариант. Условно их можно разделить на три группы:

Бревна – сюда входят материалы с круглым сечением:

• окоренное бревно – практически необработанные рубленые стволы деревьев, включая сухостойную сосну;
• струганное бревно – снимается верхний слой древесины для придания более универсальной формы;
• оцилиндрованное бревно – заводская обработка позволяет придать всем бревнам одинаковую форму и размер;
• клееное бревно – нескольким слоям склеенной древесины придается цилиндрическая форма.

Брусья – обработанные бревна с квадратным, прямоугольным или D-образным сечением:

• четырехкантный брус – бревну придется квадратная или прямоугольная форма;
• профилированный брус – отличается наличием уже вырезанного теплового замка;
• клееный брус – многослойная древесина, часто из разных пород, с квадратным сечением.

Панели – готовые деревянные стены, изготовленные из нескольких слоев склеенных досок.

Преимущества окоренного бревна – небольшая цена и устойчивость к внешним факторам. Но из-за разного размера и формы собирать сруб довольно сложно.

Струганные бревна гораздо проще в использовании, но для начинающего строителя больше подойдет готовый домокомплект из оцилиндрованных бревен.

Каждое такое бревно уже промаркировано и необходимо просто собрать дом по прилагающемуся плану.

Единственный недостаток этого решения – цена гораздо выше обыкновенных струганных бревен. Но, учитывая простоту сборки, можно сэкономить на оплате наемным рабочим и сократить время строительства к минимуму.

Строить дом из профилированного бруса еще проще – одинаковые размеры не требуют соблюдения очередности укладки.

Наиболее дорогим и прогрессивным материалом является клееный брус. Благодаря технологии изготовления можно выбрать требуемые для толщины стен размеры. Так, для регионов с холодными и снежными зимами неутепленные деревянные стены должны быть не меньше 50 см, в то время как сечение обычного бревна зачастую не превышает 22 см.

Но самый быстрый способ строительства деревянного дома – его сборка из готовых панелей.

На стройку доставляются комплекты с уже вырезанными дверными и оконными проемами, что позволяет возвести дом всего за сутки. Цена деревянных панелей выше сендвич-панелей, но, благодаря высокой прочности материала, нет необходимости в сооружении каркаса.

Фундамент под деревянный дом

Учитывая небольшой вес здания (если оно, конечно, не возводится из полуметровых бревен) решение вопроса, как сделать фундамент, зависит только от предпочтений владельца. Например, для устойчивых песчаных и супесчаных грунтов достаточно мелкозаглубленного ленточного фундамента.

А на топком грунте можно организовать бюджетный фундамент из автомобильных шин или завинтить сваи.

Процесс закладки фундамента схож для всех типов:

• разметка участка колышками и растянутой бечевкой с обязательным точным выверением углов;
• снятие плодородного слоя грунта – его можно вывезти к будущему цветнику или огороду;
• выкапывание траншеи для фундамента или ям под сваи – земля выкидывается вовнутрь периметра, если планируется засыпать цоколь;
• сборка опалубки или установка свай.

Опалубку нужно заливать бетоном за один заход, поэтому лучше заказывать готовый. Придется озаботиться удобным подъездом, а заливка должна проводиться сразу по приезду бетоновоза. Также важно заранее выделить место для слива остатков и промывки бетононасоса. Можно подготовить опалубку в виде дорожных или тротуарных плит – они всегда пригодятся в хозяйстве.

Сваи снаружи засыпаются песком, срезаются под один уровень, а ствол заливается бетоном. Накрываются они оголовками или швеллерами, куда потом будет крепиться нижняя обвязка дома.

Особенности возведения стен

Особое внимание нужно уделить обвязочному венцу. Именно он подвергается максимальным нагрузкам, подвержен гниению и выходит из строя. Поэтому лучше под него подложить подвенечную доску из лиственницы толщиной 5 см.

Замена этой доски гораздо проще замены первого венца.

На фундамент кладется два слоя гидроизоляции. И подвенечная доска, и обвязочный венец в углах соединяются «в полдерева».

В первый венец врезаются лаги чернового пола или же фиксируются специальными крепежами.

На каждый ряд бревен или брусьев стелется джут для уплотнения стыков и после укладывается верхний венец.

Важно помнить – используя дерево естественной влажности, каждые два венца должны соединяться нагелями. Это обыкновенные бруски, зачастую круглого сечения, и служат не для скрепления брусьев между собой, а для удержания стен от деформаций при усадке.

Устройство двускатной крыши

Для деревянного дома двускатная крыша – оптимальный вариант. В зависимости от длины прогона стропила можно делать висячими, упрочнив всю конструкцию затяжками, или наслонными, которые поддерживаются стойками.

Для деревянных стен мауэрлат необязателен. Крепить стропила к верхней обвязке можно жестким или скользящим соединением. Последний вариант необходим для домов с усадкой выше 8%, иначе из-за распирающего усилия стены дома может не просто деформировать, но и сорвать верхнюю обвязку.

Начинающим строителям без опыта возведения крыш лучше проконсультироваться у профессионалов. Неправильный расчет нагрузок, включая количество осадков, может привести к разгерметизации строения.

На видео представлена инструкция, как построить дом из профилированного D-образного бруса:

Вам понравится

Строительство дома своими руками от фундамента: полный процесс

Обычно нанимают самодеятельные бригады, в составе которых настоящих специалистов нет. И такие люди заинтересованы обычно только в получении оплаты, их совершенно не заботит качество выполняемых работ.

Так почему не взяться за строительство дома, сделать все своими руками от фундамента до кровельного конька. Навыки в том или ином вопросе – дело наживное, а теоретические знания можно получить и самостоятельно.

С чего начать?

Сначала следует выбрать или заказать проект, потому что эту работу без определенных знаний и разрешительных документов сделать не получится.

В зависимости от финансового состояния и личных предпочтений, нужно заранее определиться с выбором основных строительных материалов, что важно для составления проекта. Есть, конечно, такие смельчаки, которые сначала строят, потом думают.

Такое строительство заканчивается тем, что дом будет считаться незаконной постройкой. А чтобы надлежащим образом оформить его существование, все равно придется делать проект, без которого невозможно также рассчитать смету на возведение дома. Выполнение еще одной важной задачи доступно только специалистам – это определение качества и состава грунта. От этого зависит выбор конструкции фундамента дома.

Так, при плотной и скалистой почве можно использовать практически любую технологию, а вот при слабых, пучинистых грунтах к устройству основания своими руками следует отнестись особенно ответственно. Возможно, что в этом случае подойдет только свайный вариант строительства основы.

Проектная документация – это не только красивая картинка будущего строения. Она состоит из:

• архитектурно-строительной части, в которую включены план строительной площадки, а также чертежи с разрезами и размерами дома от фундамента до крыши;
• инженерной составляющей, в ней сосредоточены схемы и разводки отопления, водопровода, канализации, электроснабжения и, возможно, подъемного оборудования;
• пояснительной записки с описанием обеих частей проекта, спецификацией материалов, оборудования и сметным расчетом.

Этапы строительства

Итак, выделен участок под застройку, есть проект с планом строительства, имеется большое желание сделать все своими руками. Изначально необходимо сделать разметку территории и оградить ее хотя бы временным забором.

Если есть такая возможность, то ограждение сразу делают постоянным, если нет – то хоть из горбыля или плетенку из веток. Также потребуется какое-либо сооружение вроде сарая или вагончика для обустройства бытового помещения, в котором будут храниться инструменты и рабочая одежда. В нем также можно пообедать и просто спрятаться от дождя.

Устройство фундамента

От того, насколько правильно будет заложен фундамент, зависит вся дальнейшая судьба постройки. Потому необходимо строго соблюдать все размеры, последовательность выполнения работ и рекомендации, указанные в проекте.

Сначала выполняется планировка поверхности, убирается верхний слой грунта и намечаются контуры котлована, траншей или места бурения под сваи.

В частном строительстве чаще всего применяется ленточный фундамент, который удобнее всего делать своими руками. Со свайным – сложнее, без бурильного оборудования не справиться.

Для ленточного фундамента отрабатывается траншея заданной глубины и ширины, дно которой нужно уплотнить слоями щебня и песка. Затем монтируют опалубку, в которой собирают арматурный каркас из стержневой арматуры и проволоки.

Нельзя забывать о технологических отверстиях в основании для будущих коммуникаций. Обычно в этих целях в арматурный каркас закладывают гильзы из обрезков труб нужного диаметра, чтобы впоследствии не пришлось долбить стены фундамента.

Далее – заливка бетонной смеси. Ее можно замешивать своими руками в специальных бункерах или корытах, или воспользоваться передвижной бетономешалкой. Бетон необходимо хорошенько уплотнять штыкованием или вибратором, подойдет также для этой цели перфоратор со специальной насадкой.

Верхняя поверхность фундамента должна быть строго горизонтальной, чтобы дом в результате не получился перекошенным. Необходимо выждать время схватывания бетона и только затем снимать опалубку и делать обратную засыпку грунта в пазухи траншей.

Возведение цоколя и стен

После того, как бетон основания набрал проектную прочность (для этого требуется не менее 28 суток), наступило время выполнить гидроизоляцию дома.

Вертикальные поверхности обрабатываются битумной мастикой (до обратной засыпки грунта), а на горизонтальной расстилаются два-три слоя рубероида на битуме. Теперь можно приступать к возведению цоколя дома, который может быть кирпичным, из бетонных или пенобетонных блоков.

Для точности конструкции укладывать штучные материалы своими руками следует на цементно-песчаный раствор, начиная с углов. Правильно выведенные углы с помощью отвеса, уровня, шпагата или веревки помогают качественно построить прямые участки. Готовый цоколь нужно защитить гидроизоляцией так же, как и верхнюю поверхность фундамента. Это даст возможность помещениям домов быть теплыми и сухими, избежать появлению сырости.

Материал стен, так же как и всех остальных конструкций, заранее обозначается условиями проекта. Стены своими руками можно построить из:

• кирпича;
• пенобетона;
• оцилиндрованного бревна;
• бруса натурального, клееного;
• несъемной опалубки.

Фасад дома может быть сплошным или каркасным. В любом случае, должна быть соблюдена технология строительства, правильно оформлены стыки и проемы под установку дверей и окон.

Чтобы оконные и дверные проемы при монтаже конструкций крыши не обрушились, их обязательно нужно сверху укрепить балками или перемычками.

Крыша

В зависимости от конфигурации дома форма крыши может быть двускатной, четырехскатной или сложной с переходами и ендовами. Но, в любом случае, это будет стропильная конструкция. Все ее элементы обычно изготавливаются из бруса цельного или клееного.

В последнее время застройщики отдают предпочтение клееному брусу, так как он с течением времени не коробится и не изменяет своих свойств и размеров от перепадов температур. Потому крыша из такого материала будет служить долго и надежно.

Шаг стропил определяется в зависимости от выбранного материала для обустройства кровли. Перед настилкой кровли нужно выполнить обрешетку по стропилам. Кроме того, если проект предусматривает установку зенитных фонарей в крыше, то отверстия для них также необходимо обрамить заранее.

Кровля

Современные кровельные материалы позволяют сделать крышу красивой и функциональной. Особенной популярностью пользуется гибкая или битумная черепица. Производители выпускают ее в разных цветах, с доборными элементами в виде карнизных и торцевых планок, уголков.

Гибкая черепица бывает одного размера, но с различными краями: треугольными, трапециевидными, волнистыми, прямоугольными. Из битумной черепицы не составит труда сделать кровлю дома своими руками с интересными рисунками, тем самым придать дому индивидуальность.

Кровля из асбестоцементного волнистого шифера – это классика. Такое покрытие тоже можно сделать своими руками, но с помощником, поскольку шиферные листы тяжелы по весу и довольно крупные по геометрии. Из чего бы ни делалась крыша, под нее непременно нужно выполнить пароизоляцию, а в некоторых случаях – уложить еще и утеплитель.

Рекомендуем посмотреть видео о том, как правильно выбрать черепицу для качественной и красивой отделки крыши.

Полы, потолок, входы и проемы

Крыша и кровля готовы, теперь можно позаботиться об установке окон и дверей. Оконные и дверные проемы заполняются готовыми конструкциями, хозяину остается только позаботиться об утеплении стыков и устройстве откосов. Эти работы удобнее всего производить перед или во время выполнения внутренней отделки стен.

С полами дело обстоит несколько сложнее. Земляное основание необходимо обязательно уплотнить щебнем и засыпать утеплителем, в качестве которого лучше всего использовать керамзит. По керамзиту обычно делают цементную стяжку.

Дальнейшие работы зависят от того, какое решение заложено в проект. Главное – не забывать устраивать слои гидроизоляции. То ли это будут деревянные полы на лагах, то ли паркетная доска в сочетании с плитками. Любой вариант доступен для выполнения его своими руками, было бы желание.

Поскольку крыша выполняется в стропильном варианте, то на стены опираются ряды продольных и поперечных балок. Подшивка потолка листовыми материалами (гипсокартон или плиты древесностружечные) производится по этим балкам. При необходимости потолок может состоять из нескольких слоев, один из которых должен быть сделан из утеплителя.

Ступени крыльца выкладывают чаще всего из блоков с плиточной облицовкой, а перила из дерева с резными балясинами или кованые очень красиво смотрятся.

Инженерные коммуникации

Пришло время проложить водопровод, канализацию, электропроводку.

Если предусмотрен газопровод, то его сделать самому не получится. Нельзя! Любые работы, связанные с газом, имеют право выполнять только специализированные организации, имеющие специальные допуски и разрешения.

При прокладке коммуникаций, необходимо предусмотреть и подготовить места для установки стоков, кранов, розеток, выключателей. Небольшой нюанс при организации канализации. Если рядом с домом нет магистральной линии, то надо позаботиться об устройстве выгребной ямы или специального очищающего узла.

Отделочные работы

Отделочные работы подразделаются на наружные и внутренние:

• Фасады не всегда необходимо облицовывать. Допустим, что дом своими руками построен из красивого кирпича с расшивкой швов. Зачем его еще чем-то отделывать? А вот если стены смотрятся неприглядно, то их можно облицевать керамической плиткой, природным или искусственным камнем, любым из многочисленных видов сайдинга, металлическими панелями.
• Внутренняя отделка помещений требует более тщательного подхода. Если дом деревянный, то подготовка не требуется, больше того, оцилиндрованное бревно – само по себе отделка. А если стены выложены из кирпича или блоков, то их непременно штукатурят и выравнивают.

Посмотрите видео, как произвести красивую отделку дома с комбинацией планкинга и кирпича.

Далее существует несколько вариантов:

• обшивка вагонкой, имитацией бруса, другими деревянными отделочными материалами;
• окраска, обои, фрески нуждаются в предварительной подготовке поверхностей – это шпатлевка и грунтовка;
• в санузлах, кухнях и подсобных помещениях часть стен облицовывают, как правило, керамической плиткой.

Работы по отделке заканчиваются установкой сантехники, осветительных приборов и арматуры.

Строительство деревянного дома своими руками – особенности, этапы

 Имеете живописный участок земли? Не желаете портить вид однотонной коробкой из кирпича? Выход есть – натуральный, естественный дом из дерева, который, при должном уходе, прослужит не одно столетие.

Выбор типа строения

 На начальном этапе нужно определиться с типом постройки:

 • Дачный домик.
 • Коттедж/загородный дом.
 • Дом для постоянного проживания.

 Все эти виды имеют существенные различия как в техническом, так и практическом плане. Дачный вариант имеет более тонкие стены, минимум коммуникаций и отделки. Коттедж предназначен для сезонного проживания – горячая и холодная вода, отопление, канализация требуют здесь прочных стен.  Дом для постоянного проживания говорит сам за себя – это уже капитальное строение.

  Подбираем основу

 Для возведения деревянных домов выделяют три материала:

 • Натуральное бревно.
 • Оцилиндрованное бревно.
 • Цельный/ клееный брус.

 Породы дерева применяются исключительно хвойные. Это лиственница, сосна, ель, кедр. Содержащаяся в них смола служит прекрасным антисептиком. Все породы имеют разные технические характеристики и физические свойства, но по соотношению цена/качество лучшей считается сосна. При соблюдении всех технологических процессов дом из этой породы дерева простоит не одну сотню лет.

 Натуральное бревно представляет собой полностью очищенную от коры, сучьев и наростов заготовку, с сохранением исходной геометрии. Сруб из натурального бревна смотрится оригинально и естественно, но он наиболее трудоемкий.

 Калиброванное или оцилиндрованное бревно – результат механической обработки заготовок до полностью цилиндрической формы. При этом задается диаметр/калибр. Так как при обработке снимаются верхние, более плотные, слои древесины, данный вид материала нуждается в дополнительной пропитке антисептиками против гниения и паразитов и более подвержен растрескиванию.  

Цельный/клееный брус имеет правильную прямоугольную или квадратную форму с профилированными пазами для сборки. По своим характеристикам клееный брус во многом превосходит цельный. Он не трескается при перепадах температур, его не «крутит» в процессе сушки, он обладает более высокой устойчивостью к нагрузкам. Недостаток – высокая цена.

Несколько слов о проекте
 Для начала строительства нужен проект. Воспользоваться услугами архитектурного или проектного бюро – правильный вариант. Это поможет избежать многих непонятных и неприятных ситуаций при строительстве и планировке дома.

 Фундамент постройки зависит от некоторых факторов:

 • Тип строения. Для дачного домика и капитального особняка фундамент будет разным.
 • Структура грунта.
 • Ландшафт.

 Если под домом не предвидится устройство цокольного этажа, на равнинных участках устанавливается ленточный монолитный фундамент с металлической арматурой. При устройстве фундамента нужно оставлять технические отверстия для коммуникаций.

Возведение стен: углы, проемы и венцы

 Лучшей древесиной для строительства дома является «зимняя», то есть заготовленная зимой, когда в стволе меньше всего внутренней влаги. Преимущество строительства деревянных домов – можно возводить и летом, и зимой.

 Для домов, рубленных из натурального бревна, применяется два основных вида угловых соединений – «в чашу» и «в лапу». Преимущество первого типа  в том, что углы более защищены от продувания. Преимущество последнего состоит в цене и том, что при внешней отделке  дома угол проще обшить.

 При укладке венцов используется натуральный мох или джутовый  уплотнитель в виде жгута или полоски. Первый венец рекомендуется укладывать  на лиственничную доску толщиной от пяти сантиметров.
 Все деревянные конструкции следует обработать средствами против грибка, гнили и насекомых. Производится обработка огнестойкими и противопожарными составами.

 После возведения стен над домом возводится временная крыша. Окна и двери не вставляются. Дом должен 1 год простоять при естественной температуре и вентиляции для усадки, которая может достигать, в зависимости от породы древесины, времени и места рубки, до 5-10%.

 В отличие от рубленых строений, дома из оцилиндрованного бревна и клееного бруса собираются, а не рубятся. С завода-изготовителя доставляется комплект готовых экземпляров, изготовленных под конкретный проект. Сборка осуществляется согласно пронумерованным заготовкам. Срок для усадки дома сокращается до полугода. И только после усадки можно приступать к внутренним работам.

Установка крыши

 Устройство кровли начинается с определения вида:

 • Односкатная.
 • Двускатная.
 • Ломаная.
 • Четырёхскатная или «конверт».

 Классический вид кровли для деревянных домов – двускатная. Чтобы иметь достаточно свободного пространства, расчет длины стропильных ног производится по формуле: L стропильной ноги= 2/3 L балки перекрытия.
 Шаг установки стропил не должен превышать 100 сантиметров. По стропильным ногам производится  гидроизоляция кровли, только потом набивается контробрешетка и обрешетка. Ни в коем случае не наоборот. Обрешетка может быть из необрезных, очищенных от коры досок 25 – 32 миллиметра толщиной или обрезных, шириной от 10 сантиметров.

 Пространство между стропильными ногами заполняется утеплителем. С внутренней стороны также выполняется пароизоляция. Причина проста – если утеплитель отсыреет, он потеряет свои полезные свойства. Далее по стропилам производится внутренняя отделка – получится уютная мансарда.

Укладка полов

 Если в доме есть подвал или цокольный этаж, лаги укладываются на плиты перекрытия с предварительной гидроизоляцией. Пространство между лагами заполняется утеплителем, сверху делается пароизоляция. В рубленых домах естественно и натурально смотрятся деревянные шлифованные полы, покрытые прозрачным лаком.

 Окна, двери, внутренняя отделка – все работы производятся только после полной усадки дома. Возведение деревянного дома своими руками – вполне выполнимая задача. Помните об основных советах, не пренебрегайте ими – и вы сможете построить дом своей мечты.

Готовые проекты

Комнат: 5

Этажность: с мансардой

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Р

Комнат: 2

Этажность: с мансардой

Р

Комнат: 3

Этажность: 1.5 этажа

Р

Комнат: 3

Этажность: 1

Р

Комнат: 2

Этажность: с мансардой

Р

Комнат: 7

Этажность: 1.5 этажа

Р

Комнат: 6

Этажность: 1.5 этажа

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Р

Комнат: 4

Этажность: 1.5 этажа

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Р

Строительство деревянного дома своими руками от фундамента до крыши. Как построить брусовой дом от начала до конца: дом своими руками

Дом из бруса своими руками, особенности возведения и утепления

Оглавление:

1. Каким будет дом?
2. Все начинается с фундамента
3. Технология брусового строительства
4. Подробнее об утеплителе
5. Как удлинять брус?
6. Кровля дома из бруса

Искусство возведения деревянного дома можно освоить самостоятельно. Материалом выбирают, как правило, брус: клееный или профилированный. Он отличается способом изготовления, но технология строительства практически одинакова для каждого из них. Дерево позволяет сэкономить на найме работников, так как построить дом из бруса своими руками смогут 3 человека. Тяжелая техника для этого не понадобится, следует лишь подготовить бетономешалку, насос для подачи бетона, лебедку, бензопилу и мелкий инструмент.

Каким будет дом?

Брус используют в малоэтажном частном строительстве для возведения домов не выше 3-х этажей. Эксплуатационные свойства материала, благоприятный внутренний микроклимат, красивый дизайн способствуют выбору именно этого материала для постройки дома. Брус отличается от бревна прямоугольной формой, и это является его преимуществом, так как позволяет сразу получить ровную поверхность. Ее выгоды очевидны: легко делать внутреннюю и наружную облицовку, на стены можно навешивать любые детали интерьера. Также использование бруса избавляет от мостиков холода за счет точного прилегания деревянных элементов.

Дерево позволяет создать эксклюзивный дизайн-проект любого строения: маленькой дачи, одноэтажного дома, роскошного коттеджа. Он может предусматривать балконы с красивыми перилами, уютные террасы, веранды. Многоскатная крыша больше других видов кровли украшает строение, особенно, если оно имеет большую общую площадь. Проект дома надо заказывать в профессиональной организации. Это станет гарантией учета свойств грунта, правильного расчета материала, соблюдения технологии строительства.

Все начинается с фундамента

Дом из бруса имеет достаточный вес, поэтому требует устройства прочного, надежного основания. Если под домом планируется делать подвал или погреб, выбирают ленточный фундамент. Если грунт влажный, илистый, рыхлый — правильным решением станет применение винтовых свай. Небольшой домик можно возвести на плитном сплошном фундаменте. В таком случае бетонное основание служит одновременно черновым полом первого этажа.

Свайно-ростверковый фундамент устраивается так же, как ленточный, но с установкой в траншеи бетонных свай. Применяется на рыхлых грунтах с высоким уровнем промерзания. Наибольшей популярностью пользуется ленточный фундамент: он выдерживает большие нагрузки, может возводиться без применения техники, технология работ проста в исполнении. Этот вид основания подходит для всех частных домов, поэтому его устройство рассматривается далее.

Сначала делают разметку точно по периметру будущего дома. Обозначают расположение несущих внутренних стен. По разметке роют траншеи, ширина которых больше ширины стен на 10 см. Для подвала надо вырыть котлован соответствующих размеров, для погреба — яму. Глубина траншей должна быть больше уровня промерзания почвы, но не меньше 60 см. На дно траншей засыпают песчаную подушку из песка (10 см) и гравия (10 см), разравнивают слои. Песок следует увлажнять и утрамбовывать, чтобы обеспечить его достаточную плотность. Подушку заливают тонким слоем бетона (5 см).

Опалубка, армирование, бетонирование

Для съемной опалубки берут доску 25 мм и сбивают ее в виде щитов. Они должны возвышаться над уровнем траншеи минимум на 40 см (наружная высота фундамента дома, которая указывается в проекте). Смещение опалубки предотвращают устройством распорок между внутренними стенками и опорных досок с наружной стороны.

Армирование осуществляют прутьями 10 мм в 2 слоя. Каркас укладывают сначала вдоль, затем поперек; места пересечения закрепляют вязальной проволокой. Важно, чтобы прутья не касались опалубки. Зазор должен составить 5 см. Бетонный раствор можно изготовить двумя способами:

• соотношение цемента М400 и песка 1:3;
• соотношение цемента М400, песка и специальных добавок 1:4:4.

Бетон на строительной площадке можно месить в бетономешалке, заливать в траншеи при помощи специального насоса для бетона. Важно не допустить образования пузырьков воздуха в фундаменте до его застывания, поэтому надо использовать цементный вибратор. Незастывшую поверхность смачивают водой, чтобы не допустить слишком быстрое твердение фундамента. На этом этапе строительство своими руками дома из бруса приостанавливается на 20-30 дней. Это время требуется фундаменту для полного застывания и возможности применять на себя основную нагрузку.

Технология брусового строительства

От способа сборки дома из бруса зависит расход материалов и себестоимость здания. Уменьшить их можно, если выбрать каркасный способ строительства, однако в этой статье рассматривается классическая кладка дома из бруса. Породы дерева, наиболее подходящие для самостоятельного строительства, удобные в обработке и одновременно недорогие: лиственница, сосна, ель.

Первый венец укладывают на двойной слой рулонной изоляции, настеленной на фундамент. Ее кладут поочередно с битумом, разогретым до жидкого состояния. Таким образом, получаются следующие слои:

• битум,
• рубероид,
• битум,
• рубероид.

Ширина изоляции превышает ширину фундамента на 30 см. Далее начинается работа с брусом. Важно, чтобы каждая деталь была предварительно обработана антисептиком. Он защитит дерево от гниения, порчи насекомыми-вредителями. Также используют антипиреновые составы, защищающие дерево от горения. Пропитка отдельно каждого бревна более эффективна, чем всей постройки, так как во втором случае в местах стыковки брусьев останутся необработанные участки.

Самая первая доска, подкладочная, жестко прикрепляется к фундаменту через слой гидроизоляции. К ней фиксируют отлив, который защитит сруб от осадков отводом воды. Существует 2 способа укладки первого венца:

• на подкладочную доску,
• на поперечные рейки.

Второй вариант обеспечивает дополнительный зазор, и значит — вентиляцию. Рейки толщиной 10 мм прикрепляют поперек фундамента к подкладочной доске с шагом 30 см. Длина реек равняется ширине доски. Здесь важно постоянно проверять горизонтальность укладки элементов. Использовать лучше лазерный уровень, можно масляно-капельный. От грамотной, неспешной сборки первого венца зависит качество всего строения. Для него применяют брус 150х150 мм.

Особенности соединения брусьев

Профилированный и клееный брус имеют 4-хугольный профиль, и для возведения домов используют размеры сечения 140х140 мм и 90х140 мм. Лицевая сторона может быть выпуклой или плоской (у профилированного бруса; у клееного она всегда плоская). На верхней и нижней стороне бруса в заводских условиях изготавливается соединение шип-паз. Оно позволяет максимально плотно и жестко соединить элементы между собой. Укладка каждого нового ряда осуществляется на слой джутового межвенцового утеплителя. Между собой венцы соединяются вертикальным забиванием нагеля с шагом 1 м, на глубину 30 см.

Подробнее об утеплителе

Джутовый утеплитель позволяет исключить образование мостиков холода зимой. Это предотвращает конденсацию фасада, рост плесени в структуре дерева, и значительно увеличивает срок службы строения. Межвенцовый утеплитель лучше покупать в виде ленты подходящей ширины. Закрепляют его с помощью строительного степлера.

Следует отметить, что использование пакли или льна не предотвращает появление микроскопических зазоров в срубе, так как невозможно обеспечить равномерность слоя. Этих недостатков лишен ленточный утеплитель, он имеет одинаковую толщину и качественное нетканое полотно, соединенное иглопробивным способом.

Как удлинять брус?

Длина стен дома часто превышает длину бруса, и в таком случае требуется провести грамотное соединение стыков. Сборка осуществляется в перевязку, то есть, вертикальный шов каждого следующего ряда смещается относительно предыдущего. Для прочного соединения стыков делают запил в полдерева вдоль бруса. После соединения жесткость обеспечивают забиванием нагелей. Надежность соединения можно увеличить, если располагать место стыка на перегородке.

Оконные и дверные проемы устраивают кладкой более короткого бруса. В этих местах используют лишь цельный материал. В венцы возле проемов забивают по 2 нагеля. Второй способ подразумевает выпиливание проемов в готовом срубе. В таком случае нагели должны располагаться за пределами проема, но близко к его краю. Выпиливание начинают с разметки при помощи отвеса и уровня. Работу выполняют бензопилой.

Кровля дома из бруса

Красивая крыша состоит из нескольких скатов, а наличие мансарды с несколькими окнами делает ее оригинальной. При отсутствии навыков можно самостоятельно устроить двускатную кровлю — это практичный, эффективный, эстетичный тип кровли. Для мауэрлата выбирают брус 150х150 мм и крепят его к венцу стены при помощи скоб, нагелей, анкерных болтов.

Стропила опираются на мауэрлат. Следует отметить, что в этом месте принято делать треугольный зарез для более прочного зацепления обоих элементов. В деревянных домах, которые дают значительную усадку, выемку не делают, так как смещение может деформировать конструкцию. Лучший способ прикрепить стропила и обеспечить возможность смещаться — использовать стальное крепление «санки». Оно состоит из 2-х элементов, позволяющих стропиле изменить угол вследствие усадки дома.

Стропильная система состоит из прочного бруса и представляет собой каркас. Она задает форму крыши, состоит из дублирующих элементов. Угол наклона, шаг, длина, толщина стропил указываются в проекте. Как правило, берут брус шириной 150-180 мм, толщиной от 50 мм. Между собой элементы системы соединяют креплением шип-паз и стальными накладками. Поднятие стропил на заданный угол осуществляют при помощи специальных элементов — стропильных ног, которые тем выше, чем больше вверх поднимаются брусья.

Установленную стропильную систему накрывают пароизоляционным слоем, сверху монтируют контробрешетку и обрешетку. Первую собирают из реек толщиной 2 см, набивая их на изоляционный материал вдоль стропил. Обрешетку прибивают поперек стропил гвоздями, шаг брусьев зависит от выбора кровельного материала. Если укладывается черепица, требуется сплошная обрешетка, для профнастила и шифера она прибивается с шагом 30 см.

Если предполагается устройство мансарды, кровлю утепляют изнутри плитами минеральной ваты, уложенной между стропилами. Материалом облицовки выбирают вагонку либо гипсокартон. Деревянный дом дает усадку в течение 1-2 лет. В этот период в нем можно жить, но стены нельзя отделывать облицовочными материалами.

osnovam.ru

построить брусовой дом своими руками

Построить брусовой дом своими руками можно в более короткие сроки по сравнению с домами из камня и кирпича, кроме того, обходятся они гораздо дешевле, в частности, еще и потому, что имеют незначительный вес, что не предполагает возведение фундамента глубокого заглубления.

Чертеж двухэтажного дома из бруса.

Строительство дома следует начинать с составления проекта, в процессе чего предстоит учесть, что для возведения несущих и наружных стен необходимо выбирать брус, толщина которого варьируется в пределах 180-275 мм. При возведении внутренних перегородок следует применять материал, толщина которого колеблется в пределах 90-170 мм. Однако если желаете сэкономить, то внутренние перегородки могут быть изготовлены не из бруса, а из каркаса, обшитого деревянными панелями, которые выполнены в имитации под брус. Если нет желания самостоятельно заниматься составлением проекта, можно заказать его в специализирующейся на данном деле компании. Средняя цена на составление проекта — примерно $10-12 за квадратный метр. Конечная цена на брусовой дом стартует от $20 000.

Инструменты и материалы

Рисунок 1. Схема соединения с коренным шипом.

• рубероид;
• лопата;
• колышки;
• брус;
• нить;
• древесина;
• щебень;
• песок;
• цемент;
• бой кирпича;
• вибратор;
• металлические костыли;
• джут;
• ветрозащитная пленка.

Возведение фундамента для брусового дома

Деревянный дом может быть установлен на буронабивной свайный или ленточный мелкозаглубленный фундамент, можно использовать в качестве основания и плитный фундамент.

Для того чтобы обустроить ленточный фундамент, необходимо для начала выполнить разметку для траншеи под основание. В одном из углов необходимо расположить деревянный колышек, а от него следует протянуть две нити под углом в 90°, которые определят направление фундамента. Отмерив нужное расстояние от первого колышка, следует вбить еще 2, по такому же принципу можно будет разметить оставшуюся сторону основания. Для того чтобы проверить геометрию фигуры, следует натянуть 2 диагонали, длина которых должна быть равна между собой.

Рисунок 2. Схема продольного соединения на шпонках.

Затем возле каждого колышка с внутренней стороны необходимо обозначить квадрат со стороной в 50 см. Колышками необходимо отметить углы полученных квадратов для каждого угла фундамента, между ними тоже предстоит натянуть нити, которые станут определять внутренний контур основания брусового дома.

Теперь можно произвести выемку грунта по контуру, отмеченному нитями. Глубина траншеи должна быть равна 50 см, по периметру следует проверить, насколько равномерно углубление.

Затем предстоит сделать подушку, которая будет состоять из слоя песка в 10-15 см, его предстоит разровнять и утрамбовать. После можно приступать к изготовлению армирующего каркаса, который нужно будет расположить во внутреннем пространстве траншеи. Под армирующий каркас в углах и в центральной части ямы необходимо монтировать подкладки, которые можно обустроить из боя кирпича.

После можно приступать к изготовлению щитов для цоколя. Для этого подойдут доски 25х150 мм, отлично справится с задачей и ламинированная влагостойкая фанера. При обустройстве опалубки нужно следить за устойчивостью элементов и надежным их соединением. Поэтому рекомендуется сделать связку досок в нескольких местах сверху и снизу.

Рисунок 3. Схема соединения «в полдерева».

Важно обустроить вентиляционные отверстия в стенах фундамента дома, что станет гарантировать сухость подполья в любое время, для чего допустимо использовать обрезок бруса, обмотанный рубероидом. Такой вкладыш необходимо поместить между щитами. Как только залитый бетон застынет, вкладку можно извлечь, а на ее месте будет образовано отверстие.

Заливку бетона нужно производить постепенно, после каждого образованного слоя необходимо уплотнение вибратором. Бетон станет набирать прочность в течение месяца, только по истечении данного срока можно переходить к монтажу венцов дома, однако сначала предстоит произвести гидроизоляцию нижней обвязки. Для этого поверхность фундамента должна быть укрыта несколькими слоями рубероида, можно произвести и обмазку битумной мастикой, которая должна быть укрыта гидроизолом. Начиная строить брусовой дом, балки нижней обвязки необходимо обработать антисептическими составами, которые защитят древесину от гнили, плесени и грибка.

Теперь можно приступать к укладке балок обвязки, которые могут фиксироваться между собой нескольким способами. Сопряжение, которое называется «коренной шип», показано на рис. 1. Соединение бревен можно произвести методом «впритык» (рис. 2), а вот сопряжение «в полдерева» проиллюстрировано на рис. 3.

Схемы ориентации брусьев.

При строительстве деревянных домов первые венцы должны быть сопряжены с основанием с помощью стальных костылей, которые могут быть заменены шпильками, установленными через деревянные пробки. Необходимо засверлить около 2 сквозных отверстий в балке, диаметр которых должен быть равен 10 мм, в толщу основания необходимо углубиться на 5-10 см. Балку нужно снять, вбить внутрь отверстия основания пробку, после вернуть на место балку и вбить шпильку/костыль. После того как был уложен первый ряд, можно проложить утеплитель в виде джута, пеньки или пакли, только после можно приступать к монтажу 2-го ряда балок.

Фиксировать брусья при строительстве таких домов следует посредством нагелей, выполненных из древесины.

Для чего рядом или в том месте, где материал будет сопрягаться, необходимо засверлить отверстия, диаметр которых должен быть равен 40 мм, тогда как их глубина — это полторы балки. Нагель должен быть на 2 мм больше диаметра отверстия, а его длина будет на 4 см меньше глубины самого отверстия. После нагель необходимо вбить внутрь. Если решили обеспечить дополнительное крепление, балки можно скрепить с помощью стальных скоб.

Схема двускатной крыши брусового дома.

Для обеспечения большей прочности стен необходимо вбить нагели почти на всю высоту проемов окон и дверей. Необходимо будет засверлить отверстие, предназначенное для нагеля, в процессе чего предстоит использовать удлиненное сверло.

Если сруб возводится из клееного бруса, то такой материал проходит качественную сушку в заводских условиях, однако это не исключает необходимости проведения дополнительного утепления стен, что в случае с деревянными домами называется конопаткой.

Обустройство крыши брусового дома

Как только работы по монтажу стеновой коробки были завершены, ее следует перекрыть балками, которые должны быть первоначально временно установлены, чтобы была возможность обозначить места их расположения. Теперь можно временно их убрать, а в обозначенных местах сделать вырез в полбруса, который будет необходим для установки балок перекрытия. Монтаж этих элементов должен быть произведен по уровню горизонта. Теперь допустимо приступать к обустройству стропильной системы для кровли. Для нее первоначально предстоит изготовить шаблон.

Две доски для этого необходимо поднять наверх, установив их на месте стропил. Это позволит отрегулировать угол наклона, далее необходимо укрепить доски между собой, образовать в их нижней части углубления под опору. Эти шаблоны пригодятся для подрезки и подгонки остальных стропил, которые на земле после изготовления предстоит соединить в одну конструкцию, она называется фермой, ее необходимо затем будет поднять наверх.

Схема утепления брусового дома.

Вышеописанные фермы первоначально следует изготовить в количестве 2-х штук, установить их в начале и в конце дома и натянуть между ними нить, чтобы обозначить единый горизонтальный уровень стропильной системы. Остальные фермы должны крепиться по натянутой нити. На полученную систему нужно набить доски, которые составят обрешетку, на нее предстоит уложить гидро- и ветрозащиту, а после нужно приступать к монтажу кровельного материала.

Если хотите построить брусовой дом правильно, то нужно хорошо утеплить чердачное пространство и кровлю. Теплоизоляция подкровельного пространства предполагает на первоначальном этапе обустройство в нем пола на лагах, который должен быть после утеплен.

Какой утеплитель выбрать для брусового дома?

При теплоизоляции брусовых домов может быть использован мох, этот материал экологичен, отлично способен справляться с температурными перепадами, при высокой влажности хоть и поглощает влагу, но не склонен к гниению. Он характеризуется длительным сроком службы. В процессе утепления домов мох следует использовать, предварительно обильно смочив его, тогда после высыхания материал обретет однородность и будет способен заполнить все полости и пазы.

Деревянные дома, которые были проконопачены на этапе строительства, через некоторое время снова нуждаются в проведении повторной процедуры утепления, так как древесина рассыхается, образуя новые щели. Используя мох, конопатить дом повторно не придется. Однако стоит учесть, что подобное утепление имеет слишком высокую стоимость.

Если решили предпочесть паклю для проведения конопатки, то процесс окажется наиболее трудоемким, если сравнивать его с теми, где используются другие утеплители. Брус, усыхая, отдает часть влаги пакле, которая способна впитывать ее и из окружающей среды, что способствует началу процессов гниения материала, который со временем превращается в труху. От такого теплоизолятора придется в конечном итоге избавляться, чтобы заполнить образовавшиеся щели новым утеплителем.

Произвести утепление стен можно и современными материалами, среди которых герметик. Его стоимость гораздо выше перечисленных вариантов. Этот материал можно использовать в тандеме с паклей. При этом дом первоначально предстоит проконопатить натуральным материалом, а когда стены образуют трещины и станут нуждаться в повторной конопатке после усадки дома, можно закупорить пазы герметиком.

Сэкономить его позволит первоначальная прокладка в щели шнура, предназначенного для утепления. Стоит учесть, что рынком представлены разные типы герметиков, каждый из которых соответствует разной ширине шва. В качестве еще одного преимущества такого современного материала можно выделить эстетическую составляющую, ведь пазы после обработки будут выглядеть аккуратно. Кроме того, повторная конопатка больше не понадобится.

Ленточное утепление

Конопачение может быть проведена и ленточным утеплителем, теплоизоляцию с помощью этого материала можно считать наиболее простым и менее трудоемким способом. Ее нет необходимости резать на отдельные полосы, это тоже делает процесс проведения работ более простым. Работы следует начинать с размотки ленты. Для этого нужно подойти к торцу сруба, положить один конец ленты на почву и начинать ее разматывать, при этом необходимо отходить к другому концу торца. Важно следить за тем, чтобы лента в процессе конопатки не натягивалась и не перекручивалась. Теперь можно вернуться к началу ленты, взять ее конец и начать подтыкать ее от торца между венцами. При этом можно использовать инструмент, который имеет название, идентичное процессу, — конопатка.

Как только достигли другого торца, следует остановиться, оставить запас ленты в 20 см, только теперь лента может быть перерезана. На следующем этапе можно начинать законопачивать ленту вглубь пазов. Делать это следует в несколько этапов, пока лента не исчезнет между бревен. Конопатить следует, производя движения, направленные по диагонали. Одной ленты для паза будет недостаточно, процесс следует повторить еще раз. После того как процесс конопатки снаружи окончен, можно переходить к работам по утеплению внутри. Дому нужно в процессе строительства придать эстетичный вид и сделать его комфортным для проживания, в этом поможет утепление. Через 1,5 года после строительства можно переходить к отделочным работам в доме.

1poderevu.ru

Деревянный дом своими руками | Строительство и ремонт дома своими руками

Кто из вас не мечтал о своем загородном доме? Строительство такого дома, идеально вписывающегося в ландшафт, можно выполнить из дерева. В естестве и натуральности этому материалу нет равных. Дома из дерева служат столетиями. Если за построенным домом хорошо следить, обрабатывать специальными составами, конопатить, тогда он и прослужит долгие годы.

Различаются деревянные дома таких видов:

• бревенчатые
• брусовые
• каркасные

Бревенчатые дома бываю рубленными и оцилиндрованными. Рубленный бревенчатый дом подразумевает то, что используется неочищенное бревно. Оцилиндрованный — идеально гладкий. Бревно зачищают до идеального состояния, оставляя сердцевину. Такая часть дерева не защищена от порчи. Для дальнейшего существования оцилиндрованного бревна потребуется дополнительная обработка антисептиками, лаком или краской.

Подбор материала

Важно определиться и с видом древесины для строительства дома. Качественный брус — это ель, сосна, пихта, кедр, лиственница.

• Сосна обладает широкой цветовой гаммой, а также высокими техническими свойствами. Она наиболее доступна по цене;
• Лиственница не горюча, однако большой вес бревен значительно усложняет монтаж и доставку;
• Пихта выделяется естественной красотой структуры волокна, но ее прочность оставляет желать лучшего.
• Сибирский кедр легок и красив. Отличное качество, но вместе с тем и высокая стоимость, а также долга доставка;
• Тополь и лиственница имеют повышенную хрупкость.

Подобрав идеальную древесину, можно приступать к проектированию. Лучше всего воспользоваться услугами архитекторов. Они помогут четко спланировать спектр работ и правильно разместить все помещения. После можно приступать к заливке фундамента. Он необходим для каждого дома и может меняться в зависимости от характеристик строения.

Разметка и заливка фундамента

Дом из дерева считается легким строением. Для такого вида домов подходят столбчатый и ленточный фундамент.

Столбчатый фундамент. При таком виде фундамента невозможно обустройство подвального помещения. Но он целесообразен при пучистых грунтах. Очень удобный вид фундамента в условиях замороженных грунтов. Такое основание можно установить ниже глубины промерзания земли. Выпучивание земли бывает от промороженного слоя. В нижней части столба он расширен. Между столбами, расположенными по периметру дома, делают стяжку при помощи железной арматуры. Эффективны анкерные столбчатые, железобетонные, монолитные, либо сборные фундаменты.

Ленточный фундамент. Такой вид фундамента обеспечивает равномерное распределение веса дома по всему его периметру. Обеспечивает защиту от вспучивания земли. Этот вариант фундамента допускает наличие подвальных помещений между его стенными блоками. Ленточный фундамент бывает монолитным и сборным. Все варианты такого основания укладываются на песчано-гравийную подушку, пропитанную гидроизолирующим слоем. Эта пропитка не позволит подземным водам размыть его.

Сборные ленточные фундаменты собирают из стенных блоков и блоков подушек, изготовленных из бутобетона на заводах. Их собираю на месте. Сборный ленточный фундамент по своей прочности выше монолитного бетонобутового. Его стенные блоки могут быть сплошными или пустотелыми.

Строительство каркасного дома

Собирается дом на основе возведения каркаса из дерева. Облицовывается с двух сторон облицовочным материалом. Воздушная прослойка между двумя (внутренней и внешней) стенами заполняется утеплителем. Цена такого дома значительно меньше строения из цельного бревна. В этом случае необходимо очень ответственно отнестись к выбору утеплителя. Надежда на то, что в доме будет тепло, возлагается в основном на него. В случае с каркасным домом облицовочный материал фасада дома должен соответствовать требованиям влагоустойчивости, противостоять перепадам температуры и желательно не возгораться.

Строительство дома из бруса

Монтаж бруса осуществляется встык, в полдерева, с помощью коренного шипа. Слабым звеном при укладке бруса являются его углы. По завершении сборочных работ их необходимо дополнительно проконопатить и оббить досками изнутри. Между венцами укладывается слой утеплителя. При изменении температуры и влажности дерево изменяет свои параметры. Слой утеплителя должен быть эластичен, гигроскопичен, устойчив к заселению микроорганизмами, гниению и быть экономичным. Слой утеплителя выступает из венцового соединения. Особенностью впитывать и вновь отдавать воду обладает ленточный льняной утеплитель. Утеплитель из джута при высыхании становится ломким. Льняно — джутовый совместит в себе лучшие качества этих материалов. Ленту утеплителя подворачивают в разъёмах углов.

При возведении дома из необработанного в заводских условиях бруса, оставляют зазоры над окнами и дверями. Их прикрывают наличниками. Спустя необходимое время, требующееся для усадки бруса, делают корректировку строения, и только тогда устанавливают оконные стеклопакеты, вместо временных деревянных окон.

Установка крыши и отделка полов

Закончив возведение стен, можно переходить к устройству крыши. Перекрытие образуется с помощью балок. Крыша в виде конуса позволит иметь чердак. Это позволит значительно увеличить полезную площадь. Кровлю можно настилать из различного материала, но в каждом случае необходимо производить дополнительное утепление.

Отделку полов также лучше проводить с дополнительным утеплением. Нередко в деревянных домах используется система теплых полов. Это позволяет значительно сократить затраты на отопление дома в холодное время года. Отделка помещения производится в соответствие с предпочтениями хозяина, однако стоит помнить, что главная особенность деревянного дома – это наличие только естественных материалов и лаконичность интерьера. Поэтому не стоит перегружать его современными материалами. Для оформления интерьера используется деревянная мебель и текстиль.

Видео о строительстве деревянного дома своими руками

)

moy-domik.com

Этапы строительства каркасного дома от фундамента до крыши

Несмотря на некую консервативность в мышлении населения нашей страны в плане строительства (применение тяжелых надежных каменных и бетонных материалов), все большее распространение получают легкие конструкции. Дома из SIP-панелей, деревянные каркасные и каркасно-щитовые строения завоевывают всё большую популярность. Причиной тому существенно более низкаястоимость, как требуемого материала, так и его монтажа. В статье рассмотрим этапы строительства каркасного домаот фундамента до крыши.

Нюансы деревянного строительства

Основным отличием деревянных конструкций от «классических» каменных, бетонных, железобетонных и стальных является высокая пожароопасность. Применение несущих деревянных конструкций обуславливает класс пожароопасности сооружения не выше III-го (для каменных и бетонных характерен II-ой класс).

Частично проблема решается антипиренами. Это специальные вещества, предназначенные для обработки деревянных конструкций с целью снижения групп воспламеняемости и горючести. Пренебрежение такой обработкой может привести к самым печальным последствиям.

Ещё одним уязвимым местом строительства каркасного дома является подверженность биологическому разрушению. Речь идет о гниении и древоточцах. Для борьбы с этим факторам применяют биозащитные составы. Современная промышленность предлагает комплексные огнебиозащитные средства, наиболее целесообразные к применению для защиты деревянных конструкций.

Отдельно подчеркнем важность скрупулезного выполнения всех требований по электромонтажу. Наиболее частой причиной возгорания домов являются некачественная проводка, использование не сертифицированного электрооборудования (розетки, выключатели), нарушение правил эксплуатации электроприборов.

К бесспорным преимуществам деревянных каркасных домов относят их меньшую стоимость и скорость возведения.

Фундамент – первый этап строительства каркасного дома

Сложным вопросом в рамках частного строительства был, есть и будет выбор типа фундамента. Деревянные строения характерны малым весом. Фундамент, как правило, так же выполняют «облегченным» по отношению к классическому «каменному» варианту дома. При этом все типы фундаментов (ленточные, плитные, свайные) могут применяться и для деревянных домов.

Выбор типа фундамента для каркасного дома в первую очередь зависит от инженерно-геологических условий – прочности грунта, уровня грунтовых вод и так далее. Для каркасного варианта строительства возможно применение столбчатых фундаментов.

Для экономии финансовых средств следует заказать инженерно-геологические изыскания в минимальном объеме. Хотя бы одну скважину глубиной около 5м. На основании отчета об изысканиях посредством консультаций со специалистом можно будет определить оптимальный вариант фундамента. Самостоятельное решение данного вопроса «на глазок» с высокой степенью вероятности обернется либо перерасходом материалов «в запас», либо проблемами в эксплуатации дома, установленного поверх слишком слабого фундамента.
Особое внимание следует уделять уровню грунтовых вод, сезонному их колебанию, а также риску появления верховодки – так называемой «почвенной воды». Оплата изысканий и консультаций со специалистом окупятся сторицей.

Этап 2: возведение каркаса и междуэтажного перекрытия

Возведение каркаса при строительстве деревянного дома начинают с монтажа нижней обвязки. Размеры её поперечного сечения напрямую будут зависеть от типа фундамента. Для свай, установленных с большим шагом (3м и более) нижняя обвязка будет мощнее, чем для других вариантов. Нижняя обвязка поверх свайного фундамента, по сути, является ростверком. Во всех случаях (в том числе при ленточном и плитном фундаменте) эта обвязка должна располагаться выше отметки грунта. Нижняя обвязка должна антисептироваться особенно тщательно. Кроме того, под её низ следует подложить гидроизоляцию из плотного полиэтилена, рубероида или другого рулонного изоляционного материала.

Возводить каркас можно двумя методами – собирая каждый элемент отдельно непосредственно в месте его проектного положения, или же собрать на горизонтальной поверхности каркас целой стены, затем поднять его «на попа» и установить на место. Второй вариант предпочтительнее, так как является более производительным. Особенно он удобен при варианте фундамента в виде утепленной шведской плиты – на момент сборки каркаса черновая поверхность пола первого этажа (верх плиты) представляет собой удобную площадку для сбора каркасов стен.

Возведение каркасного дома из заранее собранных каркасов стен.

Пространственная устойчивость каркаса обеспечивается либо щитами (каркасно-щитовая схема, характерная, в том числе, для SIP-панелей), либо накосо набиваемой во взаимно-обратном направлении доской. На этапе монтажа часто используют временные раскосы, устанавливаемые поверх каркаса. После зашивки щитами или диагональными досками одной из сторон будущей стены временные раскосы снимают.

Пример устройства временных раскосов.

В качестве щитов, как правило, применяют OSB (QSB) плиты толщиной 12мм. При зашивке доской её толщина лежит в пределах 18-25мм.
Шаг стоек (колонн) каркаса очень часто назначают равным 60см, что в случае каркасно-щитовой схемы вызывает недоумение. Размер OSB плиты составляет 125х250см, вследствие чего шаг в 60см формирует необходимость подрезок каждого щита на 5см по ширине или 10см по длине. При этом шаг в 62,5см будет полностью кратен ширине такого листа (2 шага) и длине (4 шага). При дощатой обшивке кратность в 60см проблем не создает.

Выбор обшивки щит/доска обычно происходит исходя из цен на эти материалы в регионе строительства. При равной цене предпочтение стоит отдать щитовому варианту, как более технологичному и быстровозводимому.

Каркасно-щитовая схема деревянного дома.

Пример обшивки каркаса доской под 45 градусов во взаимно-обратном направлении.

После возведения каркаса стен первого этажа и устройства верхней обвязки (пояса) начинают монтаж балок перекрытия.

Железобетонные перекрытия (как монолитные, так и сборные) в деревянных домах не применяют. От облегченных вариантов типа Terriva и тому подобных так же лучше отказаться. Древесина имеет сильно отличающиеся от остальных материалов показатели линейного расширения при перепаде температуры. Кроме того, древесины, как «живой» материал, немного изменяет свои размеры и при перепадах влажности. Сочетание в несущем каркасе разнородных материалов крайне не желательно.

Балки перекрытия обычно выполняют из доски 50х200мм или спаренных вдвое досках 50х150мм. Второй вариант предпочтительнее при условии спаривания досок зеркальным отображением годичных колец – такая балка будет стабильнее. Шаг балок зависит от перекрываемого пролета, размеров поперечного сечения и нагрузок. Обычно этот шаг лежит в пределах 60-100см.

Вариант монтажа деревянных балок перекрытия.

Перед возведением каркаса следующего этажа необходимо настелить половой настил поверх балок перекрытия. Для этого применяют шпунтованные половые доски или плитные материалы (OSB, фанера) в два слоя. Стыки второго слоя не должны совпадать со стыками первого. В случае применения половой доски до окончания строительства от загрязнения и повреждения её защищают листами ДВП или плотного картона.

Перекрытия в деревянных каркасных домах должны быть звукоизолированными. Желательно применять отделочные материалы с виброразвязкой. Например, ламинатное покрытие, укладываемое поверх подложки из пробкового дерева. В противном случае слышимость будет очень высокой, а пол будет представлять собой аналог барабана.

Пример устройства звукоизолированного перекрытия по деревянным балкам с виброразвязкой.

Этап 3: крыша

Хорошим вариантом устройства крыши для каркасного дома является её скатный вариант. Крыша может быть односкатной, двухскатной, вальмовой и т.д. В качестве кровельного слоя можно применить любой материал – шифер, профнастил, металлочерепицу, битумную черепицу и т.д.

Узел устройства кровельного слоя с покрытием из битумной черепицы.

Скаты крыши формируют стропильной системой. Стропила чаще всего выполняют из доски сечением 50х150 или 50х200. Шаг стропил зависит от снеговых нагрузок в регионе строительства, пролета, сечения. Обычно шаг оставляет 80-120см.

Стропильная нога опирается на мауэрлат. В каркасном деревянном доме его функцию выполняет верхняя обвязка последнего этажа.

Пример устройства опорного узла стропильной ноги на мауэрлат.

Внешний вид мансардного этажа, формируемого крышей, на этапе защиты утеплителя пароизоляцией.

Этап 4: перегородки, коммуникации и внутренняя отделка каркасного дома

Лучшим вариантом перегородок в деревянном каркасном доме является каркас из деревянного бруса сечением 50х100мм, обшитый с двух сторон все теми же OSB плитами. Шаг стоек для перегородок идентичен несущим стенам. Внутреннюю полость перегородок заполняют звукоизолирующим материалом.

Устройство деревянного каркаса для перегородки.

В помещениях с влажным режимом (санузел) пол и стены дополнительно обшивают магнезитовыми плитами, поверх которых устраивают гидроизоляцию обмазочными материалами. Применение магнезитовых плит дает возможность облицовки стен и потолка керамической плиткой.

Каких-либо препятствий для устройства гипсокартонных перегородок в каркасных деревянных домах не существует.

Прокладка внутридомовых коммуникаций осуществляется до внутренней обшивки стен. Электропроводка закладывается в специальные гофрированные рукава. Прокладки водонесущих коммуникаций в теле перекрытия лучше избегать. Стояки таких коммуникаций обычно пропускают в полости стен.

Оптимальным вариантом внутренней отделки стен и потолка является гипсокартон. Его несложно закрепить саморезами по дереву с последующим шпатлеванием. Финишная часть отделки может быть любой – от покраски до поклейки обоев.

Крепежные элементы

Крепежными элементами в строительстве деревянных домов являются гвозди, строительные скобы и мощные саморезы-глухари. От применения черных фосфатированных саморезов «для гипсокартона» лучше отказаться в виду их хрупкости. Применение такого крепежа при устройстве гипсокартонных перегородок допустимо.

Усилить соединение деревянных элементов можно с помощью стальных уголков, пластин, накладок и т.п.

Металлические изделия для усиления соединений деревянных элементов каркасного дома.

Этап 5: отделка фасадов

Наибольшее распространение для отделки фасадов деревянных каркасных домов получили вентилируемые фасадные системы. Например, сайдинг.

Внешний вид сайдинга.

Какие-либо варианты оштукатуривания для деревянных домов неприемлемы. Облицовка декоративным деревянным кирпичом также вызовет проблемы (за исключением, разве что, цокольной части, если в её пределах не применялись деревянные конструкции).

Заключение

Во избежание перекосов несущих конструкций требуется четко соблюдать этапы строительства каркасного дома. Особенно это касается элементов пространственной жесткости – временных раскосов и обшивки каркаса. Крайне нежелательно применять более тонкие материалы, особенно щиты. Данная технология строительства не терпит отклонений и самодеятельности. Нельзя, например, обшивку OSB листами заменять плитами ДСП, цементно-песчаные, магнезитовые, гипсоволокнистые. При соблюдении приведенных в данной статье требований срок эксплуатации деревянного каркасного дома составит не менее 50 лет.

Дом из бруса своими руками

Захотелось мне построить дом. Сразу столкнулся с проблемой выбора материала. Денег было не особо много, но дом хотелось получить надежный, теплый и долговечный. Изучив предложения современного строительного рынка, решил остановиться на брусе.

На форумах советуют возводить дома из бруса сечением 15х15 см. Но строить мне предстояло самому, иногда с другом, т.е. сторонних рабочих привлекать не хотелось, поэтому тяжелый 15-сантиметровый брус я решил не использовать. Вместо него купил сухой материал сечением 15х10 см. Потом, когда древесина даст усадку, я утеплю стены снаружи минеральной ватой, и в доме будет тепло.

Чтобы дополнительно сэкономить на строительстве, я решил использовать только местные материалы. Вы же можете взять мою историю за пример руководства и ориентироваться по ситуации.

Заливка фундамента

Сначала я расчистил площадку под дом от мусора, кустиков и прочих мешающих вещей. После этого приступил к обустройству фундамента.

Пришлось долго думать, какой тип основания подойдет конкретно для моей местности. Изучил геологические условия, узнал состав грунта и уровень залегания подземных вод. В этом мне помогла специализированная справочная литература. Дополнительно я поинтересовался у соседей, на каких фундаментах стоят их дома.

Я живу в Рязанской области. Местные условия позволяют экономить на обустройстве фундаментов, поэтому у большинства соседей дома стоят на легких опорах из известняка и бетона. Чаще всего они даже от армирования отказываются – такой вот у нас замечательный грунт. Почва песчаная, следовательно, «пучинистой» она не является. Вода проходит глубоко, а деревянные дома весят немного. Поэтому в обустройстве заглубленных монолитных опор в моем регионе нет никакой нужды.

Фундамент начал делать с рытья траншеи. Для начала удалил плодородный шар. Показался песок. Для лучшего уплотнения я пролил его водой. Затем выложил траншеи камнем и проложил по два арматурных прутка. Перевязал их в углах. Я думаю, что ленту лучше всего армировать и внизу, и вверху. Так и сделал.

Чтобы избавить себя от лишней работы, можно было бы заказать готовый строительный бетон с доставкой. Однако в моем регионе это оказалось нереальным – подобных предложений попросту нет. Да и участок у меня такой, что грузовику пришлось бы ехать через огород, а такого мне не надо.

Плюс стоит готовый бетон дорого, а песок на моем участке бесплатный. Камень заказал с доставкой – вышло сравнительно недорого. Навел справки: в Москве даже пустой грузовик вызвать оказалось бы дороже. Можно было бы дополнительно сэкономить, набрав камни самостоятельно на реке, но у меня такой нужды не было.

Попробовал месить бетон вручную. Быстро убедился в бессмысленности этого мероприятия – получается слишком долго и трудоемко. Приобрел бетономешалку марки СМ-160. Стоит сравнительно недорого, а в хозяйстве однозначно пригодится.

Начал месить бетон. Процесс пошел быстро и весело. Бетономешалка очень удобна в обращении – ее можно без каких-либо затруднений двигать вдоль вырытой ямы. Под заливку бетона я приспособил лист, видно на снимке. Под лист подставил несколько опор, чтобы материал не прогибался.

Продавец бетономешалки сразу предупредил меня, что во время использования агрегата пластмассовый кожух в месте установки мотора ничем закрывать не надо, иначе он может перегреться. После завершения же работы я каждый раз закрываю бетономешалку полиэтиленовой пленкой на случай дождя.

Бетономешалка помогла быстро приготовить нужное количество раствора. В бетон я укладывал камни. Так залил ленту фундамента до уровня грунта. Надземную часть ленты выложил на более густом растворе с использованием такого же камня.

Немного не дойдя до верхушки фундамента, установил армирующий каркас. Кладку выполнял камнями более мелкого размера.

Фундамент почти готов. Оставил его набирать прочность. Выглядит основание не слишком аккуратным и ровным, но в будущем ведь ничто не помешает его отделать и привести в порядок. К примеру, отделку надземной части основания можно выполнить с помощью штукатурки – традиционный вариант для деревенских и дачных домов. Более современное решение – специальные декоративные панели.

Во время работы я на многом сэкономил. К примеру, я не делал опалубку, а для обустройства фундамента использовал дешевые местные материалы – камни и песок. Даже с учетом стоимости моей бетономешалки фундамент вышел дешевле, чем, если бы я заказывал готовый бетон и собирал опалубку.

Увы, так сэкономить получится далеко не в каждом регионе. К примеру, если бы я жил где-нибудь в Подмосковье, мне пришлось бы делать опалубку, устанавливать пространственный армирующий каркас, и только потом заливать строительную смесь.

Пока бетон набирает прочность (а на это ему надо 3-4 недели) я займусь подготовкой расходных материалов.

Цены на брус

брус

Узнайте более подробные нюансы, когда снимать опалубку после заливки бетона, из нашей новой статьи на нашем портале.

Подготовительные мероприятия

Заготовка нагелей

Соединение венцов бруса выполняется с помощью деревянных нагелей. Я решил делать их из обрезков досок, оставшихся от других строительных мероприятий. В моем случае это было обустройство кровельной обрешетки.

Для нагелей следует использовать как можно более твердую древесину. Сам процесс изготовления крепежей предельно прост. Я взял обрезки доски и заторцевал их с одной стороны при помощи соответствующей пилы.

Потом я поставил упор и начал пилить в размер. В моей ситуации размер составил 12 см. В результате я получил аккуратные и красивые заготовки.

Дощечки распилил при помощи ленточной пилы. На выходе я получил целый ящик деревянных палочек. Далее я заострил заготовки топором с каждой стороны и получил свои нагели.

Подготовка мха

Технология требует, чтобы между каждым венцом бруса был уложен межвенцовый утеплитель. Профессионалы обычно утепляют рулонными материалами. Работать с ними легко и удобно – достаточно раскатать материал поверх уложенного венца и можно продолжать работу. Однако за удобство и простоту обработки приходится платить.

Я решил не тратиться и использовать мох. Во-первых, этого материала полно в природе – ходи, да собирай. Во-вторых, мох является не только приличным утеплителем, но и отличным антисептиком. Дополнительно проштрудировал тематические форумы: мох активно используется в качестве межвенцового утеплителя, и отрицательных откликов о нем нет.

Для утепления лучше всего подходит красный либо торфяной мох. Первый отличается высокой жесткостью. Второй после высыхания становится хрупким. По возможности лучше всего использовать именно красный мох. Узнать его легко – это длинные стебли с листочками, напоминающими елочку.

Специалисты рекомендуют утеплять свежим мхом, пролежавшим не больше 2-3 недель. Я хранил мох в полиэтиленовых мешках, при этом он был даже немного влажным. Ничего страшного с материалом не произошло.

Изготовление косяков

Их я делаю для каждого дверного и оконного проемов. Для этого использую ровный брус. Сучков по возможности не должно вообще быть. Для большего удобства я сделал импровизированный верстак непосредственно возле штабеля своих пиломатериалов. Сделал продольные пропилы. В этом мне помогла дисковая пила. Лишний материал убрал при помощи стамески.

Сделать правильный косяк по силам даже не каждому профессиональному плотнику. Поэтому косяки для окон я решил изготавливать по упрощенной технологии. В каждом оконном проеме я установлю лишь по паре вертикальных косяков. За горизонтальную связь будет отвечать уже непосредственно оконный блок.

Для установки блока нужна «четверть». Однако я и здесь придумал, как упростить задачу. Вместо выборки (на фото она заштрихована) я решил вклеить планку. Для этого плоскость заранее острогал. Результат получился не хуже, чем он был бы в ситуации с использованием четверти.

Уменьшать количество косяков в проеме для двери нельзя – нужны все четыре. Однако форму изделий можно существенно упростить.

Я выбрал в бруске, который в будущем будет являться порогом, пазы, аналогичные углублениям в боковых косяках. Это позволило мне надеть нижний брусок на шипы проема. Однако на данном этапе брус пришлось бы рубить стамеской поперек древесных волокон – занятие не самое приятное и простое. Я нашел отличный выход из этой ситуации! Взяв дисковую пилу, я подготовил пропилы, предварительно выставив подходящий выход диска и сделав параллельный упор.

Затем я взял перовое сверло и сделал отверстие диаметром 2,5 см, как для нагелей. В завершение выпилил ровный прямоугольник поперек древесных волокон. В этом мне помогла сабельная пила.

Плотники обычно делают в пороге два прямоугольных гнезда, а снизу каждого вертикального косяка оформляют по ответному выступу, срубая и выпиливая лишнюю древесину при помощи стамески. Я же решил сделать отверстия, как для крепежных нагелей, и забил пару крепежей. Аналогичные отверстия сделал в нижней части косяков.

Верхний горизонтальный брус я пока не трогал, а к порогу прибил небольшую доску – она возьмет на себя функции «четверти». Оформление проема получилось предельно простым, однако справляться со своей главной функцией это ему не мешает. В дальнейшем я построгаю проем и приклею «четверти».

Необходимые инструменты

Для сооружения дома из деревянного бруса я использовал следующие инструменты и приспособления:

• безударную электродрель;
• дисковую пилу;
• рулетку;
• кувалду;
• электрорубанок;
• угольник;
• сабельную пилу;
• отвес;
• молоток;
• водяной шланг;
• топор.

Для распила деревянного бруса купил дисковую пилу. Пришлось пилить в два подхода. Сначала по угольнику чертил линию, после чего резал, переворачивал брус и опять делал рез. На вторую грань бруса линию лучше всего переносить тоже с применением угольника. Если уверены в своем «глазомере», можете пилить «на глаз».

При помощи дисковой же пилы я сделал шипы и углубления для угловых соединений брусьев. При обустройстве шипов мне не хватало незначительной глубины пропила, поэтому пришлось сделать пару лишних движений ножовкой.

Для более удобной обработки бруса рекомендуется использовать верстак. У меня же верстака не было, и я импровизировал – выложил пиломатериалы в штабель высотой около 85 см.

Строим дом

Правила укладки нижнего венца

Укладка стартового венца традиционно выполняется с соединением, известным как «в пол дерева». Этот узел безо всяких проблем делается дисковой пилой – достаточно спилить материал вдоль и поперек. В некоторых участках глубина пропила оказывалась недостаточной – здесь я работал ножовкой, после чего избавлялся от лишнего материала при помощи стамески. Кстати, в моем случае нижний венец является единственным, который соединяется при помощи гвоздей.

Нижний венец я выставил на подкладки из досок. Между элементами получились разрывы – в будущем я там сделаю продухи. В моем регионе их обычно в стене, а не в бетонном основании. У такого варианта есть свои преимущества. Во-первых, делать продухи в стене проще и быстрее. Во-вторых, на некотором возвышении ветер движется с большей скоростью, нежели непосредственно у земли, благодаря чему подполье будет лучше проветриваться.

На подкладки я собираюсь смонтировать половые балки – так, как я думаю, нагрузки на основание будут распределяться более равномерно.

Подкладки и брус нижнего венца покрыл антисептиком. Как показывает практика, быстрее всего сгнивает материал, уложенный в самом низу. В моей ситуации внизу лежат подкладки, а не сам брус. В дальнейшем, если доски сгниют, их можно будет заменить с гораздо меньшими усилиями, чем брус нижнего венца.

Цены на сабельную пилу

сабельная пила

Особенности укладки второго и следующих венцов

Начиная со второго венца кладки, работа ведется в одинаковом порядке. По углам я соединял брус при помощи коренных шипов – обычное примыкание элементов здесь недопустимо.

Взяв дисковую пилу, сторцевал пару пропилов. На вторую грань линию распила переносил при помощи угольника. Коренной шип делается легко, все продемонстрировано на фото. При недостаточном выходе диска глубину можно добирать ножовкой. Паз делается еще проще. Тоже продемонстрировано на фото.

Важное замечание! Учитывайте, что в соединениях типа «шип-паз» должен оставаться примерно 0,5-сантиметровый зазор для укладки уплотнителя. Соединение, при котором древесина просто касается древесины недопустимо.

Предварительно я выставил нужную мне глубину пропила. У моей пилы можно менять выход диска без особых проблем – достаточно попросту ослабить рычажок. Дополнение удобно в работе. Если в традиционном столярном производстве мастер выставляет какой-то параметр рабочего инструмента и подготавливает необходимое количество однотипных заготовок, то в плотницком деле ситуация несколько иная: материал затаскивается на верстак, а глубина пропила регулируется непосредственно по ходу работы.

Моя пила оснащена тонким диском – для распила приходится прилагать гораздо меньше усилий. Предохранительный кожух двигается очень плавно и никак не препятствует резу.

У моего дома стены будут длиннее, чем брус, поэтому мне придется сращивать строительный материал. Для этого я сделал с обоих торцов длинного бруса по запилу, убрал лишнее при помощи стамески и получил шип посередине. Выступ готов, теперь нужен паз. Рубить древесину стамеской поперек волокон – нецелесообразно. Я пошел на хитрость и просверлил простое сквозное отверстие во втором брусе. Длины сверла оказалось недостаточно для создания сквозного отверстия, поэтому мне пришлось сверлить с двух сторон. Далее я отрезал от заготовки лишнюю древесину, сделал разметку и прорубил брус вдоль волокон при помощи стамески. Соединил сращиваемые брусья. Зазоры забил мхом.

Полезный совет. В венце, являющемся началом проема, лучше сразу сделать шипы для косяков данного проема. В процессе нарезки бруса не получится полностью сделать шипы пилой, надо будет дополнительно додалбливать стамеской в завершение процесса. На следующем фото вы видите брусья уже с крепежными шипами. В качестве шаблонов продемонстрированы пороги проемов для дверей.

Уложил второй венец на нижний, грамотно выполнив угловые сочленения и необходимые сращивания по длине. Пришло время сделать разметку для установки нагелей – соединителей венцов моего строящегося дома. Я взял угольник и проставил вертикальные метки на брусках внизу и вверху, в местах будущего размещения крепежей. Перевернул верхний брус. Перенес разметку в центр моего бруса. После просверлил отверстия для крепежей и вбил в них нагели при помощи молотка.

Что нужно знать о нагелях?

По логике в круглое отверстие нужно было бы вбивать круглый же нагель. Строители же придерживаются другой технологии и используют нагели квадратного сечения. Такие крепежи и в изготовлении более просты, и соединение удерживают гораздо надежнее. При этом короткий нагель не будет мешать процессу усадки строения.

Проблема в том, что просверлить ручной дрелью строго вертикальное отверстие без малейших отклонений невозможно. При установке бруса очередного венца на заостренный и слегка торчащий нагель первый будет немного шататься. Чтобы брус прочно закрепился, его надо дополнительно осадить кувалдой.

Используемые мной нагели работают на срез и обеспечивают правильную усадку даже при наличии незначительных отклонений от вертикали в крепежных отверстиях. Щелей не будет. Во-первых, брус даст усадку. Во-вторых, пространство между венцами заполняется утеплителем, о чем я расскажу далее.

Однажды мне приходилось наблюдать, как строители делали в стене из бруса отверстия при помощи длинного сверла и вбивали в них круглые длинные нагели, внешне похожие на черенки от лопаты или грабель. Были ли вертикальными такие отверстия? Естественно, нет. В конечном итоге брус не осел, а словно «завис» на нагелях, что привело к образованию внушительных щелей между венцами.

Что делать со мхом и паклей?

Вбив нагели, я уложил на венец паклю и мох. Паклю укладывал поперек брусьям. Мох просто набрасывал на паклю. В результате пакля свисает со стен. Благодаря этому в будущем мне будет проще конопатить стены. Мох же обеспечит достойное утепление строения.

Установил брусья на нагели, уложил паклю, набросал мох, осадил венец кувалдой, но он почему-то до сих пор шатается. Происходит это из-за наличия зазоров в угловых соединениях. В моей ситуации размеры этих зазоров были до 0,5 см. Я плотно заполнил их мхом. В этом мне помогли шпатель и узкая полоска металла.

Внимательный читатель поинтересуется: а как же пакля? Разве не нужно закладывать в углы и ее? Нет, не нужно. Во-первых, как я говорил ранее, мох является очень хорошим природным антисептиком. Мой дом еще достаточно долго будет стоять без какой-либо финишной отделки, и осадочная влага то и дело будет стекать по углам. Мох же не даст древесине сгнить в этих местах. Во-вторых, в будущем брус в углах наверняка придется сострогать. Мох этому мешать не будет. Пакля же может привести к поломке рубанка.

Цены на паклю

пакля

Теперь мои углы прочные, утепленные и непродуваемые. В конце дня я прикрыл угловые соединения с целью их защиты от возможных атмосферных осадков.

Рекомендации по выравниванию венцов

На снимке вы видите, что один брус у меня расположен выше, чем другой. Но ведь они должны находиться на одинаковой высоте. Не спешим сразу включать элекрорубанок – с такой проблемой вполне можно справиться при помощи простой кувалды.

Рубанком я работал в самом конце, когда стала четко видна помеха монтажу следующего венца. Рубанком я сравнивал небольшие «винты» и «горбы». Более существенные перепады по высоте компенсировал при помощи пакли и мха – на их обустройство уходит намного меньше времени, чем на обработку древесины рубанком.

Что нам стоит дом построить!

С основными принципами укладки каждого венца вы уже ознакомились. Есть важные нюансы. Во-первых, венцы надо укладывать с чередованием угловых соединений. Во-вторых, внутреннюю несущую стенку дома нужно связывать с продольной стеной. Делается это через один венец. Для связывания использую уже проверенное и знакомое соединение. Только вот отверстия для нагелей я сверлю «шахматно» по отношению к нижним венцам. После этого укладываю паклю и мох, а расположив каждый брус в предназначенном для него месте, уплотняю соединения в углах.

То есть порядок строительства дома предельно прост:

• я укладываю очередной венец;
• делаю разметку для нагелей;
• сверлю отверстия;
• вбиваю деревянные крепежи;
• укладываю паклю, на нее набрасываю мох;
• повторяю последовательность.

По длине брусья стыкую методом «вразбежку».

Оформление проемов

Дойдя до высоты подоконника (у меня это седьмой венец), я сделал разметку для обустройства оконных проемов. Ширину каждого проема рассчитал, добавив к ширине купленного оконного блока размеры косяков и уплотняемых зазоров. На каждой стороне проема должно быть по паре зазоров – между косяком и устанавливаемым оконным блоком, а также между косяком и стеной дома. В итоге в моей ситуации необходимая ширина оконного проема составила 1325 мм. Из них 155 мм ушло на зазоры.

По результатам расчета я установил венец с оконным проемом, предварительно нарезав в брусках шипы, аналогично этапу с проемами для дверей.

Следующие венцы с оконным проемом укладывал из брусьев без шипов, соблюдая те же габаритные размеры.

Все оконные проемы я обустраивал из «коротышей», ровность которых была нарушена в процессе усадки бруса – для стен такой материал не подойдет, а выбрасывать жалко. Перемычки не делал. Обустраивая проем, постоянно проверял его ровность при помощи отвеса. Стены тоже проверял.

Отдельный простенок я временно скрепил при помощи реек, чтобы в процессе работы он не упал. Т-образная конструкция, равно как и угол в дополнительном укреплении не нуждаются – они прекрасно удерживаются собственным весом.

Важное замечание! В местах обустройства шипов проема и линии пропила, т.е. всего в нескольких сантиметрах от края, я не укладывал паклю, т.к. при распиле она наматывалась бы на режущий диск. В дальнейшем пакля без особых проблем подбивается с торцов.

После укладки последнего венца с оконным проемом (его нужно временно уложить без крепления и уплотнения), я снял верхние брусья и сделал резы для шипов. На них надел косяки. Выставив диск пилы на требуемую глубину, установил параллельный упор для выдерживания нужного отступа от края. Много времени на такую работу у меня не ушло. Прорезать брус на нужную глубину циркуляркой у меня не получилось – пришлось доделывать ножовкой.

В нижнем венце проема я сделал шипы для контроля моей сборки. В последнем венце этого делать не стал – в будущем шипы все равно придется создавать в каждом брусе.

На личном опыте убедился, что сборка всей высоты проема для окна без связи, при этом из не совсем «коротышей», задача не самая простая.

Легкие и короткие обрезки можно примерять до оформления углубления либо шипа. Вполне может оказаться, что на брус, отклоняющийся влево, ляжет брусок с отклонением вправо. В результате будет построена ровная стенка. Если же оба бруса будут иметь отклонение в одном направлении, на ровность стены можно не рассчитывать.

Для устранения отклонений можно состругивать «винты» при помощи рубанка либо же укладывать брус «лесенкой». У меня был именно второй случай. Щель я также ликвидировал при помощи рубанка. На каждом этапе проверял вертикальность возводящихся проемов при помощи отвеса.

Установка косяков и завершение работы

Верхний венец уложил. Пора смонтировать косяки каждого проема. Благодаря этим простым элементам будет существенно увеличена прочность готовой конструкции. Нижний брус каждого проема укомплектован полноценным шипом. На верхних же брусьях присутствуют пропилы в требуемых местах. Я прикладываю направляющую, выставляю нужную глубину реза и делаю пропил дисковой пилой. После этого провожу пару линий с торцов по размерам шипа и избавляюсь от лишнего материала при помощи стамески.

Шипы у меня имеют меньшую ширину, чем пазы. Зазоры я заполняю теплоизоляционным материалом. При желании вы можете сделать шипы более широкими, а уже потом, на этапе отделки дома срубить лишний материал и заполнить зазоры уплотнителем.

Вставил временные распорки между косяками. В будущем я запланировал пристроить к своему дому веранду. Если и вы планируете сделать пристройку, не укладывайте верхний венец бруса до начала ее возведения. Я тоже смонтировал на венец меньше.

Коробка готова. Я накрыл ее временной крышей, закрыл каждый проем и оставил дом до следующего сезона. Брус как раз успеет дать усадку. После этого и продолжу, о чем обязательно расскажу вам в своей следующей истории.

Вместо заключения

Пока дом дает усадку, решил подвести итоги. Во-первых, обрадовало, что на фундамент пришлось потратить гораздо меньше денег, если сравнивать с опорами других типов. На самосвал камня ушло немного денег. Песка в моем регионе тоже очень много – можно самому нарыть и привезти. Больше всего денег ушло на цемент и арматуру.

Во-вторых, порадовала доступная стоимость и сравнительно небольшой расход строительного материала. Когда мне привезли брус, я выложил его в штабель примерно метровой высоты и двухметровой ширины. Сначала казалось, что я где-то просчитался и материала мне не хватит. В итоге около 20 брусьев осталось незадействованными. В целом же на строительство дома габаритами 6х10 м (на брусовую часть в нем приходится 6х7,5 м) я потратил порядка 7,5 м3 бруса сечением 15х10 см. На брус 15х15 см денег бы потратил раза в 1,5 больше. Да и дополнительную рабочую силу пришлось бы нанимать, что тоже не бесплатно.

В-третьих, я сэкономил на крепежах и теплоизоляции. Нагели сделал сам, мох бесплатный. Паклю мне с удовольствием отдали друзья после окончания своих строительных мероприятий.

В-четвертых, мне не пришлось покупать узкоспециализированные и дорогостоящие инструменты. Все, что я использовал для строительства, мне пригодится в хозяйстве в дальнейшем. Особенно рад приобретению хорошей дисковой пилы и бетономешалки.

Теперь о скорости выполнения работы. Особого опыта строительства из бруса у меня не было. Как показала практика, за целый день, работая в одни руки и при условии хорошей погоды на улице, можно выкладывать один венец с перегородкой. У вас это может получаться как быстрее, так и медленнее, спорить не стану.

И главное преимущество такого строительства заключается в том, что для его проведения не нужно владеть какими-то специальными навыками. И я лично в этом убедился.

Надеюсь, что моя история будет вам полезна, и вы сможете, так же как и я воплотить в реальность свою мечту о собственном доме.

Удачи!

Видео – Дом из бруса своими руками

Как построить домик, часть 2: Каркас, фундамент и кровля

Первый выпуск моего пятиступенчатого руководства плотника-новичка по строительству игрового домика охватывал этапы 1-3, которые помогут вам обрести уверенность, необходимую для этого, создать игровой домик в своем воображении, а затем изложить все это на бумаге. и сбор ваших материалов и инструментов. Но это все простые вещи.

На четвертом этапе вы, засучив рукава, приступаете к строительству, и это самый сложный шаг, если вы похожи на меня и полны страха и неуверенности в себе.И это будет в центре внимания этой части — вместе с множеством строительных фотографий и историй из этой части приключения.

Я потратил два года на планирование игрового домика, потому что боялся его построить. В конце концов, это довольно сложная задача, а у меня не было опыта строительства больших сооружений. Кем я себя представлял, думая, что смогу построить домик для игр? Но, в конце концов, стресс от того, что я этого не построю — после того, как я пообещал своему ребенку, Руби, что я сделаю, — становился тяжелее, чем тревожная перспектива начать работу.

Конечно, я мог бы позвонить местному подрядчику, чтобы он помог мне. Но нет, это было мое. Итак, наконец, хотя бы для того, чтобы заставить замолчать назойливые голоса, я просто окопался и начал собирать все вместе, по кусочку за раз — выясняя все по ходу.

Вот как это сработало…

Строительные инструменты для игровых домиков

Прежде чем вы начнете копаться во всех приведенных ниже фотографиях строительства, вот еще раз мой список инструментов из первой главы моего резюме проекта со ссылками Amazon для фотографий и цен на случай, если вы не знаете, что это за некоторые из них.Но большинство из них используется на рисунках ниже:

⦁ Рулетка.
⦁ Торпедный или плотницкий уровень.
⦁ Много карандашей для разметки досок.
⦁ Плотницкий квадрат, хотя я не умею его читать. Он удобен для заклеивания углов, чтобы убедиться, что что-то квадратное — или, в моем случае, * в основном * квадратное.
⦁ Мой надежный воздушный компрессор Campbell Hausfeld с насадкой для гвоздя, который сократил часы и часы забивания гвоздей со времени сборки.Он очень пригодился для заполнения многих автомобильных и велосипедных шин, а также для сборки решеток для сада.
⦁ Упражнение SKIL, которым я занимаюсь со времен колледжа.
⦁ Моя дисковая пила SKIL.
⦁ Настольная торцовочная пила, которую я купил на гаражной распродаже за 25 долларов. (Извините, на Amazon нет ссылки на торцовочные пилы для гаражных распродаж!) На самом деле я не делал много торцовки, а скорее использовал ее для резки большинства моих досок, поскольку это быстрее, чем при использовании циркулярной пилы. Настольная пила была бы идеальной, но в то время я этого не знал.
⦁ Прочные козлы.
⦁ Целая куча оцинкованных шурупов и нужное сверло.
⦁ Гвозди один и два дюйма для гвоздильного пистолета.

Построение основания и этажа моего уличного игрового домика

Основа игрового домика Руби представляет собой простую платформу, которая находится прямо на земле. Я не использовал бетонные опоры, потому что (1) это звучало слишком сложно для моего уровня мастерства и (2) это не огромная конструкция, поэтому я убедил себя, что земля, которая довольно твердая, выдержит ее очень хорошо. .(Посмотрим, как это пойдет в ближайшие несколько лет.)

Кто угодно может построить платформу. У меня всего четыре фута высотой 4×4 по углам с привинченными 2 x 6s, чтобы создать квадрат:

С несколькими скобками:

… и немного фанеры сверху. Для удобства я сделал платформу 8 x 8 футов, поэтому я использовал 4 x 4 листа фанеры 3/4 дюйма, которые подходят, как мечта, к моему большому удивлению и восторгу:

Для пола вы, конечно, можете оставить фанеру голой, или, возможно, испачкать ее, покрасить или покрыть полиуретаном.Но я хотел, чтобы пол в домике был дощатым. К сожалению, когда я увидел цену обработанных досок из кедра, дуба и сосны, мои глаза сделали то мультяшное изображение, когда они выскочили из гнезд, как большие знаки доллара. Покрытие полов новой древесиной стоило бы целого состояния, поэтому я обратился в местную некоммерческую организацию EcoStores.

Так вот, я не знаю, есть ли у вас что-то подобное в вашем шее. Я надеюсь, что вы это сделаете, потому что EcoStores был настоящей страной чудес дешевых строительных материалов и восхитительного разного хлама.Я говорю «был», потому что они недавно закрылись, к большому сожалению и прискорбию. Но у них был склад, на котором компании и частные лица, занимающиеся демонтажом, могли оставить свои восстановленные, неиспользованные или ненужные строительные материалы, чтобы не допустить их попадания на свалку. Если кто-нибудь знает о таком месте в бизнесе сегодня — не могли бы вы , пожалуйста, прокомментируйте ниже ??

Я потратил 20 долларов на огромную кучу однодюймовых досок, которые они сложили в секции пиломатериалов. Я получил их всех цветов, ширины и состояния:

Это было немного похоже на сборку пазла, но я каким-то образом соединил доски в полу игрового домика:

Я использовал валики из стойкого к потере материала мохера, чтобы нанести три слоя быстросохнущего полиуретана на водной основе на пол перед тем, как прикрепить стены.Я уверен, что потребуется несколько дополнительных слоев полиуретана раз в год или два, так как большинство досок не обрабатываются для использования вне помещений.

Конструкция стены для игрового домика на заднем дворе

Имея в руках подробные чертежи каркасов стен (из первой части), я построил все четыре стены сразу. Это было на удивление легко и прошло намного быстрее, чем я ожидал.

Поскольку крыша игрового домика наклонена вниз спереди назад, передняя стена была на семь футов выше, чем задняя и боковые стороны, которые были одинаковой высоты на высоте шести футов.Я обрамил большое панорамное окно с западной стороны и меньшее, более высокое окно с восточной стороны для чердака.

Несмотря на то, что обрамление очень простое, мне пришлось прочитать несколько статей и посмотреть несколько видеороликов, чтобы увидеть, как прикрутить настенные рамы к платформе и соединить их вместе. Единственная помощь, в которой я нуждался во время всего этого строительства, помимо спасения с крыши (подробнее об этом позже), была когда я возводил стены на платформе. Мой сын Херардо и его сын Лео, брат Руби, держали вещи неподвижно, пока я привинчивал рамы.Поскольку я строил его так близко к забору, я заранее положил сайдинг на заднюю стену.

Теперь, если вы посмотрите внимательно, вы увидите мою первую крупную ошибку.

Как только все было прикручено, я с ужасом понял, что передняя стенка должна выходить наружу с каждой стороны, чтобы быть заподлицо с внешними сторонами боковых стенок. Итак, мне пришлось снять переднюю стенку и заменить верхнюю и нижнюю доски на более длинные. Это заняло не больше часа, а пиломатериалы у меня были под рукой, так что все было неплохо.Но сейчас хорошее время, чтобы напомнить вам, что любую проблему можно решить, а любую ошибку можно исправить — или скрыть, если она носит косметический характер. Думайте о проблемах и ошибках как о возможностях для обучения, а не как о космических силах, пытающихся поквитаться с вами за какие-то ужасные вещи в вашем прошлом. Их намного легче проглотить.

Обшить дом кедром или другим красивым деревом не могло быть и речи, так как я не хотел, чтобы этот домик обанкротился. Итак, я заказал 35 полос длиной 5,5 дюйма на шесть футов для суровых погодных условий, обработанных под давлением сосновых заборов менее чем за 50 долларов.

Я отрезал часть собачьего уха, чтобы выровнять их, и использовал в качестве сайдинга.

Между досками есть зазоры, но этот домик не должен быть непроницаемым. Много света и воздуха проникают внутрь, чтобы он оставался ярким и не становился душным, а Руби и ее друзья могут следить за происходящим снаружи через щели, что, по их мнению, потрясающе.

Сделай сам, конструкция крыши игрового домика на заднем дворе

Скатная крыша была слишком амбициозной для меня из-за точных углов и сложных разрезов.Это также казалось чем-то, что потребует изрядной помощи, а я не очень умею просить о помощи.

Посмотрев несколько уроков и сделав кучу рисунков, я остановился на наклонной крыше в стиле лачуги. Мне это тоже казалось невероятно сложным, пока… я не перестал читать и смотреть эти уроки, а вместо этого просто начал это делать. Оказывается, это действительно довольно просто, что вполне понятно, поскольку в основном из-за моего страха перед крышей строительство игрового домика задерживалось на два года.

Я измерил, разметил и сделал надрезы «Птичья пасть» (откройте картинку выше, чтобы внимательно рассмотреть), которые позволяют опорам крыши прилегать заподлицо с рамой передней и задней стен. Эти порезы, по-видимому, требуют серьезных навыков резки, поэтому мои получились немного неровными и кривыми, но они сделали свое дело, и, в любом случае, их никто не видит — так что ничего страшного.

Ой, смотрите! А вот и Херардо, чтобы помочь мне спуститься с крыши после того, как лестница упала.

Спасибо, приятель!

У меня не было фотографии отделки крыши, но я положил обработанные листы фанеры толщиной 1/2 дюйма и прибил сверху битумную бумагу и черепицу.Если бы мне пришлось сделать это снова, я бы использовал гофрированные жестяные листы для крыши. Было бы намного проще. Но черепица и битумная бумага, которые были остатками, обошлись мне в ничтожные 15 долларов.

My Kids Playhouse: Лофт с видом

Внутри игрового домика я прикрутил 2 х 4 опоры поперек восточной стороны и положил сверху фанеру для чердака. Я построил быструю и грубую лестницу 2х4:

И тут вдруг все свершилось! У меня в руках был настоящий театр! Сборка была интересной, но самое лучшее для меня было еще впереди.Настройтесь на третью часть пятого и последнего шага построения игрового домика: его укладки.

Что еще можно сделать за пределами чердака с прекрасным видом? МНОГО !!

Два фото-спойлера из части 3 чуть ниже…

Если вы хотите узнать больше о внутренних барах с обезьянами, внутреннем и внешнем освещении, а также о моих приключениях с переделанной мебелью — что ж, посмотрите третий и последний выпуск прямо сейчас!

И я всегда так рад ответить на вопросы, провести мозговой штурм и услышать о других интересных идеях и опытах, представленных ниже — пожалуйста, используйте форму комментариев ниже … в любой из трех частей статьи !!

Нужна профессиональная помощь местного плотника?

• Посетите нашу страницу по поиску подрядчика

Похожие сообщения

• Пятиступенчатое руководство для начинающего плотника: как построить домик — часть 1
• Домик для игр на открытом воздухе, часть 3: освещение, декор и поручни для обезьян
• Отделка холла и лестницы — тенистые боксы, не требующие особого ухода
• Как восстановить Комплект качелей Redwood
• Монтаж деревянного пола и отделочные работы
• Отделка арки рифленым кожухом и розетками

элементов каркаса дома

Не вся древесина одинакова, и поскольку большинство каркасов домов используют древесину в качестве основного компонента, важно узнать больше об этом универсальном материале.В основном большая часть пиломатериалов, которые сегодня доступны на лесных складах или в домах, имеет сорта один или лучше, два или лучше, три или лучше.

Пиломатериалы номер один — лучшая древесина, которую вы можете получить для своего дома. Качество древесины снижается с увеличением номера сорта, но имейте в виду, что пиломатериалы более высокого сорта будут стоить дороже. Также знайте, что древесина первого сорта будет иметь меньше сучков и меньшую усадку.

Советы по строительству своими руками: Не сокращайте расходы на пиломатериалы для каркаса.Использование пиломатериалов более низкого сорта для вашей рамы может вызвать проблемы позже. Используйте пиломатериалы лучшего качества, которые вы можете себе позволить.

Сегодня в жилищном строительстве чаще всего используют пиломатериалы для изготовления каркасов. Адаптация инженерной древесины дала много преимуществ, и она позволяет подрядчикам строить дома более динамичного типа, чем они могли строить в прошлом.

Спроектированная древесина обычно представляет собой смесь побочных продуктов пиломатериалов и конструкционной древесины, применяемых вместе для различных целей.Их можно использовать для перекрытия перекрытий вместо массивных пиломатериалов, и на них не так сильно влияют размер и рост деревьев.

Этот композитный пиломатериал имеет форму балок, а иногда балки перекрытия могут быть изготовлены из деревянных двутавровых балок.

После покупки пиломатериалов можно начинать возведение каркаса, и это начинается с процесса строительства — фундамента.

Обычно дом начинают с фундамента.После заливки фундамента поверх фундамента устанавливают подоконник (наподобие материала, подвергнутого обработке давлением). Это в основном проходит по периметру дома. Каркас одноэтажного дома будет состоять из подоконника, балок и шпилек.

Есть три основных элемента, которые соединяются вместе, образуя каркас, на котором в конечном итоге будет покоиться остальная часть дома:

Совет по строительству дома: Теперь, когда вы находитесь на этапе каркасного строительства, все больше и больше людей будут работать над вашим домом, и не отставать от всего — непростая задача.Регулярные встречи со строителем, архитектором и субподрядчиками могут помочь вам оставаться в курсе дел.

в бетонном фундаменте | Бетонные опоры | Как построить фундамент | Заболоченная почва

Материалы для деревянного фундамента

• Бетон (вяжущее / песок / гравий / вода) или сложная сухая бетонная смесь
• Скалы
• Древесина — 2 «x2» / 100 × 100 мм или кругляк
• Крепеж основной металл

Столб в бетонном фундаменте методом

Столб в бетонном методе деревянного фундамента рекомендуется особенно для зданий с приподнятым первым этажом, расположенных на участках с переувлажненной почвой или наклонной конструкции домов.

Большим преимуществом метода является то, что деревянные колонны, установленные в бетоне, предотвращают гниение древесины из-за вентиляции или паров, исходящих от почвенной влаги.

Этот эффект можно усилить пропиткой столбов, например, битумным покрытием. Твердая древесина хорошего качества с плотными кольцами роста, такая как дуб, лиственница или ясень, также помогает обеспечить лучшее качество фундамента.

Столб в бетонном методе также выгоден для строительства в областях, где почва содержит большое количество глины, которая заставляет ее реагировать на влажные или сухие погодные условия путем расширения или сжатия. Это создает дополнительное давление на фундамент.

Поэтому прочное дно карьера и сильная опора столба снизу важны, поэтому используется бетон и укрепление дна из камня. Кроме того, благодаря своей устойчивости к изменению уровня влажности они помогают предотвратить трещины, разрывы и другие вредные проблемы, вызванные обширной почвой.

Этот метод фундамента определенно подходит для строителей своими руками или всех, кто ищет недорогие решения для своих конструкций. Среди нашего предложения крошечных домиков и коттеджей рекомендуется построить, например, для Candy, Louise, Cheryl или Ginger.

Книга об основах и других частях конструкции

Чтобы узнать больше о крошечных домах, хижинах, сараях и различных типах недорогих самодельных и деревянных конструкций, обратитесь к книге Как построить крошечный домик . Вы можете заказать печатную или электронную версию в любое время прямо ЗДЕСЬ.

Основы каркаса дома

Основные принципы, которые лежат в основе надежного строительства дома, с экспертной визуальной визуализацией

У дома есть каркас, который придает ему опору, форму и каркас для внешних покрытий.Эта конструкция называется каркасом. Хотя в некоторых новых домах используется стальной каркас, большинство домов, построенных с 1920-х годов, состоят из деревянных балок, балок перекрытий, каркасов стен, стропил и связанных с ними компонентов.

Для обеспечения прочности конструкции размеры этих частей подбираются и они соединяются в соответствии со строительными нормами, основанными на основных принципах расчета нагрузок.

Важно знать, какие части критически важны для конструкции дома, чтобы вы не подвергали риску ее прочность при реконструкции или выполнении любой другой работы, связанной с разрезанием элементов каркаса.Например, если вы удалите часть или всю несущую стену без усиления конструкции, пол и крыша могут провиснуть, а окна и двери могут застрять. Хуже всего то, что часть дома может обрушиться. Каркас дома

Ненесущие стены могут быть перпендикулярны или параллельны балкам или стропилам. Их часто можно определить из-под дома, потому что они не поддерживаются фундаментом или балкой. Поскольку они не выдерживают нагрузки, их обычно можно снять без ущерба для прочности конструкции.

Несущие стены несут нагрузки потолка, крыши или верхнего этажа на фундамент. Внутренние стены, которые поддерживают балки в середине пролета и передают нагрузки вниз на фундамент, также являются несущими стенами. Несущие стены обычно имеют перпендикулярные балки или стропила, пересекающие их или опирающиеся на них, и основания под ними. Исключение составляют торцевые стены дома с двускатной крышей; они обычно проходят параллельно стропилам и балкам, но должны выдерживать вес каркаса стен.

Ветровые и сейсмические нагрузки, , которые создают поперечные напряжения в доме, управляются плотно сцепленными элементами каркаса.Обшивка из фанеры или деревянные или металлические поперечные распорки соединяют элементы каркаса, создавая прочную треугольную форму и вместе с фундаментными болтами прикрепляя стены к фундаменту. Крыша защищена от ветрового подъема стальной обвязкой, а поперечные напряжения регулируются обшивкой, обвязкой и фундаментными болтами. © Дон Вандерворт, HomeTips

Фундамент и опора переносят грузы из дома на твердую почву. Основание шире фундамента для распределения нагрузок.Обычный фундамент по периметру с плитой © Дон Вандерворт, HomeTips

Обрамление пола. Фальшпол состоит из деревянного каркаса, который соединяет фундамент, балки, балки и / или стены.

На верхних уровнях дома нижняя сторона каркаса пола обычно поддерживает потолочные материалы для комнаты ниже. Потолки обычно строят так же, как полы, но из более легких материалов, потому что им не нужно нести такие же нагрузки. Для получения дополнительной информации см. Каркас и конструкция пола.Балки перекрытия и черный пол © Дон Вандерворт, HomeTips

Каркас кровли. Вес кровельных материалов и нагрузки сжимают стропила, которые с каждой стороны натягивают балки перекрытия, создавая их растяжение. Образовавшийся треугольник переносит нагрузки с крыши на концы стропил, где вес переносится на несущие стены. Для получения дополнительной информации см. Основы каркаса крыши. Типичный каркас крыши © Дон Вандерворт, HomeTips

Получите предварительно отобранного местного подрядчика по каркасу дома

О Доне Вандерворте

A-frame: Избегайте этой ошибки!

Однако, когда речь идет о деревянных домах (а дома с А-образной рамой, как правило, деревянные), особенно важен аспект фундамента.

…и нет, это не имеет никакого отношения к силе …

Мы подойдем к этой ОДНОЙ детали чуть позже, но сначала давайте посмотрим, какой тип фундамента является лучшим для дома с А-образной рамой.

Лучший фундамент для дома с А-образной рамой

Основание А-образной рамы (нижняя часть треугольника) работает как утепленная плита перекрытия (по крайней мере, в моделях Avrame), и это означает, что такая конструкция не работает. нужно опираться на ровную фундаментную плиту.

На самом деле рекомендуется оставлять не менее 30 см / один фут из свободного пространства между нижней частью конструкции пола и землей.

По этой причине плоская бетонная плита (очень часто встречается в домах из деревянных элементов) НЕ является идеальным типом фундамента для дома с А-образным каркасом.

Оказывается, это хорошо, поскольку для плоских бетонных плит требуется много бетона (плюс много земляных работ), поэтому их изготовление очень дорогое.

Основание А-образной рамы прочное и самонесущее, поэтому для его безопасной установки требуется всего несколько точек соединения .

Дома Solo и Duo могут стоять на 3 точках.
Учитывая более длинный пролет основания, дома-трио необходимо поддерживать в 5 точках.