Строительство бани своими руками от фундамента до крыши из блоков: Баня своими руками из блоков

Баня из блоков своими руками

Особенности бани из блоков

Газоблоки выполненные из бетона с добавлением газа, который делает текстуру пористой. Пузырьки газа в блоках позволяют лучше сохранять тепло, что не плохо для бани. Но работать с материалом не так просто, так как он не переносит влажности. А заверение производителей о долговечности слишком скоропалительны. Просто выпускать материал стали не более 30 лет назад следовательно говорить о долговечности рано.

Второй важный момент — не все что играет в плюс при строительстве дома хорошо скажется на бане. Традиционно бани собирали только из дерева. Но появление новых материалов и подорожание древесины сделали свое дело. На участках все чаще вырастают бани из газоблоков, но при качественной отделки только специалист может отличить строение от деревянного. Плюсы и минусы материала отвечают за качественные характеристики бани.

1. Теплоизоляция бани из газоблоков, только немногим уступает строению из бруса, а собрать коробку выходит в 2-3 раза дешевле. Сравнивая с кирпичной кладкой, один ряд ровняется 1,5 рядам кирпича.
2. По твердости и плотности блоки не уступают кирпичу и дереву, а работать с ними проще. Распилить или отпилить кусок можно своими руками при помощи подручного инструмента.
3. Говоря о деревянных конструкциях бани на первом месте экологичность, но газоблоки тоже состоят из натуральных материалов. При нагревание они не выделяют ядовитых элементов.
4. Не гниют и хорошо переносят механические и химические воздействия.
5. Мыши не станут селиться в газоблоке, как и микроорганизмы.
6. Собрать стену из блоков быстрее чем из кирпича или дерева.
7. Благодаря пористой текстуре блоки имеют небольшой вес и работы можно осуществлять без привлечения техники.
8. Материал легкий поэтому не нужно делать массивную конструкцию фундамента. Под блочную баню подойдет простой ленточный на глубину промерзания почвы.

Но на ровне с плюсами есть недостатки, которые неблагоприятно сказываются на конструкции бани.

Минусы материала

1. Долго выпускает влагу, которую легко вбирает в себя. Просушить баню из газоблоков достаточно сложно. А монтаж дополнительной вентиляции сказывается на площади помещений. Можно монтировать окна во всех помещениях, но это будет касаться и парилки. Значит тепло-потери будут выше.
2. Как мы уже говорили материал не проверен временем, поэтому сколько простоит конструкция сказать сложно.
3. В бане из газоблоко не будет истинного древесного духа, но это мнение спорно, так как внутренняя отделка из натуральной древесины исправит положение.
4. Стены бани будут меньше дышать, а значит климат будет не таким комфортным.
5. Построить баню не дорого, но нужно выполнять внутреннюю и внешнюю отделку и утепление, что несет дополнительные расходы. Есть мнения, что достаточно обработать материал жидким стеклом и обложить кирпичом, но любой герметик это химия.
6. Фундамент бани из газоблоков необходимо гидроизолировать со всех сторон, так как материал легко впитывает воду.

Как и у любой другой постройки, баня из блоков имеет свои плюсы и минусы.

Плюсы:

•  Постройки из блоков не дают такой сильной усадки, как деревянные,
• Построить баню из блоков можно в гораздо меньшие сроки,
• Стоимость постройки данной бани обычно в 2-3 раза ниже, чем при строительстве такой же бани, но уже из дерева,
• Блочные бани не подвержены гниению,
• Блочные материалы не оказывают вредного воздействия на здоровье человека, так как в их состав не входят опасные химические соединения,
• Блоки имеют относительно лёгкий вес (по сравнению с кирпичом). Благодаря этому нет необходимости в дорогостоящем фундаменте,
• Данный материал является огнестойким,
• Блочные материалы неприхотливы в уходе, и при всём при этом на блоках не образуется плесень и грибок,
• У блоков, при правильном эксплуатировании, очень долгий срок службы,
• Многие блоки обладают хорошей тепло- и звукоизоляцией.

• Они хорошо впитывают в себя влагу, из-за чего придётся потратиться на качественную гидро-и пароизоляцию,
• Блоки уступают кирпичу в долговечности,
• Внешний вид, необходимость внутренней и внешней декоративной отделки также можно отнести к минусам.

В последнее время стало модным строительство частных бань-срубов из оцилиндрованного бревна или клееного бруса, хотя эта задача по плечу не каждому. Тут и умение нужно и немалое количество денег, к тому же не всякий может похвастаться огромным земельным участком и деревянным бревенчатым домом.

А на маленьком клочке земли можно пристроить баню к основному строению возведенному, как правило, из легких и практичных материалов. Но какой славянин откажется от собственной бани? Поэтому многие, по-прежнему, возводят эту русскую достопримечательность в своих владениях из кирпича и блоков.

При строительстве бани из блока перекрытия лучше все же делать из железобетонных плит, в том случае, если планируется второй этаж или мансарда

Итак, обсудим в этой статье проект бани из блоков, радующий многообразием выбора основного строительного материала:

• Шлакоблок.
• Пеноблок.
• Керамзито- бетонный блок.
• Газосиликатный блок.

Вы всегда сможете выбрать тот или иной вид блоков доступный в вашем регионе. Существенную экономию на основной закупке составят и невысокая цена блоков и стоимость ближайшей удобной доставки. Наряду с этим вы сможете строить своими руками и легко самостоятельно справитесь с расчетом количества блоков необходимого для вашей задумки.

Строим баню сами

Виды строительных блоков

Схема.

Баня из пеноблоков своими руками подразумевает поэтапное строительство. Сначала нужно определиться с типом бани. Распространенных видов три:

1. Помывочная баня. Сооружается в утилитарных целях для мытья. Состоит из двух отделений: небольшой предбанник для одежды с топкой печи, парная и душевая совмещаются. Размеры небольшие – 2 х 3 м в среднем. При большом желании – можно попариться. Распространённый повсеместно вид бани на территории страны.
2. Баня с парилкой. Строится ценителями попариться с веником. Размеры начинаются от 16 квадратных метров (4 х 4 м). Полноценная баня с несколькими помещениями: предбанник, душевая и парилка.
3. Банный комплекс в один или два этажа. Здание с собственным отоплением. Круглогодичные коммуникации – горячая и холодная вода. Кроме парной и душевой строится комната отдыха, санузел, бассейн и сауна с сухим и горячим воздухом. Устраивается отдельный тамбур с топкой печи и веранда.

Любой вид бани легко возводится из пеноблоков. Проект зависит от бюджета и наличия места под постройку. Оптимальный вариант размещения бани – пристройка к основному жилью. В этом случае подводится отопление, горячая и холодная вода.

Образцовая баня – с отдельной парилкой. Тогда не придется мыться в обжигающем воздухе. А предбанник с местом для отдыха улучшит эмоциональный настрой. Для печи строится отдельный тамбур, где хранятся дрова и веники. Комнаты всегда останутся чистыми – щепки и дым никому не помешают. Построенные летняя веранда и мангал заменят отдельную беседку.

Парилка.

Далее планируем поэтапно предстоящую работу:

• определяем место постройки;
• готовим подробный проект сооружения;
• производим подсчёт необходимого количества стройматериалов;
• тщательно выбираем пеноблоки и цемент;
• подготавливаем инструмент и оборудование;
• заливаем фундамент;
• монтируем слив;
• делаем гидроизоляцию цоколя и внутренних помещений;
• строим стены;
• возводим крышу;
• завершаем внутреннюю и внешнюю отделку.

После того, как сделали чертежи, посчитали блоки и нашли подходящее место – приступаем к работе. На заливку фундамента уйдёт 2-3 недели с учётом полного застывания цемента. Строительство займёт столько же времени. Всего понадобится полтора месяца на возведение здания своими руками.

Естественно, первичной задачей для хозяина будущей бани является выбор блочного материала. Об очевидности данного выбора говорить не приходится, поскольку разновидностей товара в данной категории на строительном рынке уж точно хватает.

Основными можно считать следующие варианты:

1. Газобетон. Основными компонентами при производстве данных блоков являются цемент и кварцевый песок с добавкой специального пенообразующего состава. Совместив эти компоненты в форме, получают материал со структурой из мелких ячеек, а затем повышают его прочность за счет пропаривания в специальном высокотемпературном боксе (автоклаве). Оптимальной маркой для данного материала считается – D500, но и стоимость ее выше (подробнее: “Как построить баню из газобетона своими руками – пошаговая инструкция“). Существуют блоки, не прошедшие обработку в автоклаве, которые можно использовать лишь в качестве внешней облицовки для утепления бани. Несущие стены и перегородки из такого материала делать категорически запрещено (прочитайте: “Как сделать перегородки в бане своими руками – варианты монтажа“). Отдельной разновидностью являются газосиликатные блоки, в которых вместо цемента применяется известь. Однако такой материал очень сильно впитывает влагу, потому для постройки бань и саун его использовать не рекомендуется.
2. Пенобетон. Такой же ячеистый строительный материал, как и газобетон, но существенное отличие прослеживается в его небольшой массе и повышенных теплоизоляционных характеристиках. Производится материал также из песка и цемента, но связующее вещество изначально подается в виде пены посредством специального пеногенератора. Материал обладает рядом положительных качеств, главным из которых, возможно, является оптимальное значение параметра влагопоглощения. Стоимость материла на порядок ниже, чем газобетона марки D500. Отдельной разновидностью являются шлакоблоки, которые изготавливаются с добавлением в состав пористых шлаков. У данного вида минимальная стоимость, но потери тепла при его использовании значительно выше.
3. Керамзитобетон. Уникальная конструкция из керамзита, заливаемая цементным раствором. Отличительной особенностью данного вида блоков является низкая теплопроводность, что позволяет использовать их в качестве строительного материала для внешних стен без какого-либо утепления.

Наиболее популярными являются:

• бетонные;
• пенобетонные;
• газосиликатные;
• шлакобетонные;
• керамзитобетонные;
• полистиролбетонные;
• арболитовые, и многие другие.

Решение о применении того или иного материала зависит от его доступности в регионе производства. Например, шлакоблоки производят на многих предприятиях металлургической промышленности ввиду доступности основного материала — доменного шлака. Арболитовые изделия выпускают деревообрабатывающие заводы, основной материал — технологическая щепа. Это позволяет получить продукцию достаточного качества при минимуме затрат.

Прочностные характеристики строительного камня в виде блоков обеспечивают безопасную эксплуатацию строений из них в течение не менее 50 лет.

Какие изделия использовать для строительства, зависит от конструкции здания, региона строительства, а также по их физическим характеристикам, весу и размерам.

Камни из бетона

Для их производства применяется тяжёлый цемент и песчано-гравийная смесь. Тяжёлые армированные блоки нужно подавать на стены с применением подъёмных механизмов. Для частного строительства используют тридцатикилограммовые бетонные изделия размерами 20х20х40 сантиметров и пустотелые размерами 20х50х10(15)20 сантиметром весом до 18 килограмм.

Материал пригоден для строительства любых объектов, включая бани.

Из бетонных стеновых блоков можно строить долговечные строения, в том числе и бани

Пенобетонные блоки

Изделия не обладают большой плотностью, поэтому их вес невелик даже при крупных размерах. Благодаря хорошей обрабатываемости пенобетонный камень применяется для кладки стен сложной конфигурации. Он легко распиливается обычной пилой, хорошо тешется.

Этот материал очень популярен в загородном строительстве для возведения жилых домов. Естественно, из него строят и бани, чтобы использовать остатки материала.

Пенобетон позволяет строить быстро и качественно

Благодаря ячеистой структуре пеноблоки имеют низкую теплопроводность и хорошие звукоизолирующие свойства.

Шлакоблоки

При производстве полнотелых камней размерами 390х190х188 миллиметров в состав бетонной смеси вводятся тяжёлые компоненты. Пустотелые элементы производятся размером также и 90 миллиметров. Такие строительные камни применяются для возведения внутренних перегородок.

Недостатком такого материала является туннельная пористая структура.

Недорогой и надежный материал для строительства домов и бань

Наружные поверхности из шлакоблоков требуют дополнительной отделки.

Керамзит — вспененная и запечённая глина. При производстве образуются гранулы различного размера пористой структуры. Для производства строительных камней используется фракция 5–10 миллиметров. Очень лёгкий материал. Производится в тех же размерах, что и шлакоблоки, имеет более высокие несущие характеристики в сравнении с пеноблоками. Часто используется для строительства бани.

Освоено производство многослойных блоков с прокладкой из пенополистирола и лицевой стороной из бетона с декоративной отделкой. При формовке слои скрепляются арматурной сеткой из пластика. При постройке здания с применением многослойных камней наружные отделочные работы исключаются.

Многослойный блок многофункционален и не требует наружной отделки

В качестве добавки используется гранулированный пенополистирол, придающий материалу низкую теплопроводность. При этом прочностные характеристики соответствуют пенобетону. Низкая теплопроводность позволяет использовать такой материал в качестве теплоизоляции. Недостаточно хорошая адгезия пенополистирола с бетоном приводит к повышенной усадке таких камней под нагрузкой. Наружную отделку по этой причине нужно выполнять обшивкой по каркасу.

Производится в размерах 588х300х188(300) для несущих конструкций, а также 80, 92 и 138 миллиметров для внутренних перегородок.

Материал с высокой тепловой защитой для кладки стен бани

Арболит — смесь из 90% наполнителя с бетоном. В качестве основного материала используется древесная щепа размерами 25х10х6 миллиметров. Её смачивают минерализующими веществами, добавляют цемент марки 400 и тщательно перемешивают. Масса раскладывается в формы размерами 500х300х200 миллиметров.

Теплопроводность и влагопроницаемость готовых камней соответствует свойствам древесины. При этом материал не подвергается гниению, не горит и не рассыхается. Прочностные свойства соответствуют таким же характеристика пенобетона, а устойчивость к морозам сродни показателям у керамических камней.

Положительным качеством арболита является его высокая упругость.

Экологически чистый, теплый и экономный материал

Способность камня к водопоглощению ставит под сомнение его применение для бани.

Баня, изначально предназначавшаяся только для гигиенических целей, сегодня постепенно превращается в многофункциональное сооружение. При этом она все более напоминает восстановительный центр. Кроме использования помещения в прямых целях, баня может совмещаться летней кухни и прачечной.

Выбор места

Это непраздный вопрос, и решая его нужно учитывать такие обстоятельства:

• расстояние от фундамента бани до границы участка должно быть не менее 2,5 метра;
• дистанция до точки водозабора — не менее 20 метров;
• между жилым домом и баней должно быть более 10 метров.

Эти требования обосновываются необходимостью сохранения качества воды в колодце или скважине и безопасностью фундамента жилого дома. В зависимости от плотности застройки, возможна необходимость устройства септика. Это в том случае, когда в месте застройки отсутствует центральная канализационная система.

Как правильно расположить баню на загородном участке

Чем же полезны банные процедуры?

Польза банных процедур достигается за счёт высоких температур и влажности, которые хорошо влияют почти на весь организм.

Например:В сердечно-сосудистой системе, за счёт горячего пара, расширяются кровеносные сосуды, увеличивается кровоток, частота пульса. Кровяное давление начинает снижаться уже в парной и продолжает падать после банных процедур в течение часа.

В дыхательной системе: благодаря прогреву лёгких болезнетворные микробы утрачивают способность не только размножаться в организме, но и проникать в него.

В пищеварительной системе: снижают кислотность желудочного сока и улучшают пищеварение.В нервной системе: под воздействием горячего пара, вызывается активный прилив крови в периферические органы человека и ослабление кровотока в мозге. Всё это приводит организм в расслабленное состояние и, как следствие, к его восстановлению.

Положительное воздействие на здоровье окажет также использование экологических стройматериалов.

Подсчёт и выбор материалов

Монолитный пенобетон.

Газосиликатные блоки не подходят для строительства сооружений с повышенной влажностью из-за открытых пор в своей структуре. Кирпич из газосиликата подойдёт для гаражей, сараев и домов. Пенобетон, обладающий той же плотностью и весом, имеет закрытые поры в виде пузырьков воздуха. Гигроскопичность (способность впитывать влагу) материала – на уровне 15% (кирпич – до 5%, бетон – 4,6%, газобетон – 35-40%, древесина – до 30%, но влагоотдача очень быстрая). Кирпичи с таким показателем подойдут для строительства избыточно увлажнённых сооружений.

Кого-то насторожит выбор именно пенобетонных блоков. Рассмотрим положительные и отрицательные качества материала.

Пеноблоки, кроме гигроскопичности, имеют другие преимущества:

• отменные теплоизоляционные свойства, сравнимые с деревом;
• стоимость строительного материала относительно невелика, строительство обойдётся в два раза дешевле аналогичного здания из дерева;
• пеноблоки не дают усадки;
• пенобетон – негорючий материал;
• не гниёт, экологически чистый наполнитель;
• построенные помещения используются сразу после отделки;
• большие размеры блоков гарантируют быструю постройку и малый расход клея;
• строить здание может один человек;
• низкий вес строения;
• звуконепроницаемость благодаря ячеистой структуре;
• удобство в хранении и транспортировке;
• достаточная прочность пенобетона позволяет строить несущие стены для зданий до трех этажей.

Недостатки:

• высокая прочность, возрастающая с увеличением плотности. Это даёт обратный эффект – уменьшаются теплоизоляционные свойства;
• требуются специальные крепежи для ячеистых структур – анкеры, дюбели;
• плохое качество продукции у мелких производителей, должным образом не выдерживающих технологию изготовления;
• строительство проводится до морозов. Применяемый клей при холоде теряет свойства;
• гигроскопичность пеноблоков достаточно высокая, поэтому требуется дополнительная внутренняя и внешняя изоляция.

Строительство сооружений из пенобетона целесообразно при недостатке средств и времени. Кирпичная или бетонная баня, в зависимости от готовности цоколя, строятся больше одного года.

Для строительства несущих стен используется стандартный блок M25 со следующими размерами: ширина 200 мм, высота 300 мм, длина 600 мм. Плотность – D700, позволяющая возводить крепкие несущие стены. Для внутренних перегородок используются блоки шириной в 100 мм и меньшей плотностью.

Необходимое количество блоков на здание рассчитывается по формуле: ((длина стены / длину пеноблока 60 см) * (высота стены / высоту блока 30 см) * 2 (ширина стены / длину пеноблока) * (высота стены / высоту блока) * 2) – 7 блоков на дверь ((высота 210 см / высоту блока 30 см) * 1 (ширина проёма 60 см / длину блока 60 см)) – 2 блока на окно (60 см на 60 см) * количество окон.

На внутренние перегородки, двери и проёмы расчёт проходит аналогичным образом. В итоге блоки плюсуются, получаем необходимое количество.

Перед покупкой пенобетонных блоков необходимо провести визуальный осмотр. Поверхность должна быть гладкой, без изъянов. Применяем маленькие хитрости:

• можно попробовать отломить кусок от угла кирпича – качественный пеноблок не должен сломаться;
• в поверхность изделия не должен проникать гвоздь от усилия руки.

Если получилось отломить кусок от блока или воткнуть в него гвоздь при плотности D700 – это некачественный продукт. Однако кирпич для перегородок плотностью D300 разрушается рукой.

Общие рекомендации по выбору:

• пеноблоки должны храниться в сухом месте, хорошо упакованными;
• желательно покупать продукцию крупных производителей с сертификатом качества;
• цена изделий не должна быть ниже рыночной;
• свежий блок после изготовления «созревает» около месяца;
• в разрезе блока ячейки имеют одинаковый размер, мелкие и изолированы друг от друга;
• цвет – однородный, серый;
• пеноблоки имеют одинаковый размер и вес.

Выбирая конкретный стеновой блок, нужно учесть следующие обстоятельства:

1. Геометрические размеры каждого изделия должны быть одинаковы. Блоки не должны иметь сколов, трещин и других дефектов.
2. Нужно выяснить конкретного производителя материалов. Если это кустарное или полукустарное производство, от такого материала лучше отказаться. Солидный производитель всегда предоставляет сертификат качества на свой товар.
3. Следует выяснить наличие нужного товара на складе и регулярность его поступления. Если это разовая поставка впоследствии докупить материал не удастся.

Количество блоков рассчитывается по размеру площади стен. Определяем количество на квадратный метр кладки для стандартного блока размерами 390х188х190 миллиметров. В метре кладки по вертикали помещаются — 1000 : 188 = 5,3 штуки, а по горизонтали — 1000 : 390 = 2,6. В квадратном метре их будет 5,3*2,6 = 13,8 блоков. Остаётся умножить общую площадь на количество блоков, чтобы определить объем закупки.

Рассчитывая площадь стен нужно исключить суммарную величину дверных и оконных проёмов.

Для внутренних капитальных перегородок приобретается специальный блок, порядок расчёта количества производится по той же методике.

В расчёте намеренно упущена толщина кладочного раствора в 10 миллиметров. Это будет страховочное количество материала для компенсации потерь при транспортировке и выгрузке. К сожалению, это неизбежно.

В зависимости от объёма работ могут применяться и другие инструменты или оборудование, например, бетономешалка. Её необязательно приобретать, можно взять в аренду на короткое время.

Выполнение работ в одиночку практически нереально, понадобится как минимум один помощник.

Минимальный рабочий набор инструментов и приспособлений для ведения кладки

Внутренняя отделка помещений бани

Предбанник

Предбанник – это помещение в бани, предназначенное для раздевания перед входом в моечное отделение.

Душевая

Душевая – это помещение, приспособленное и оборудованное для мытья.

Парилка

Парилка – это помещение в бане, где обеспечивается высокая температура и влажность в требуемых значениях

Этапы работы:

• Подготовительные мероприятия,
• Возведение фундамента,
• Строительство коробки,
• Сооружение кровли,
• Осуществление облицовочных работ.

На каком расстоянии должна располагаться баня:

• До жилого дома должно быть не менее 5 метров.
• До забора не менее 3, а если организованна сточная яма то 2.5 метров.
• До колодца или иных сооружений не менее 12 метров.
• До полностью деревянного строения 10 метров.
• До деревянного строения с крышей из негорючего материала 8 метров.
• Санитарные сооружения должны находиться на расстоянии не менее чем через 2.5-3.5 метра от края участка.

На данном этапе также существует ряд правил:

• Потолочные перекрытия утепляются с обеих сторон, как на чердаке (под кровлей), так и в комнате. Это первоочередная мера по утеплению помещения, поскольку конвекция обуславливает постоянный подъем теплого воздуха к потолку. Скаты кровли также можно утеплить посредством установки панелей из минваты и накрывания их мембраной для защиты от ветра.
• В случае полов, лучше всего осуществлять заливку бетонной стяжки с последующим ее утеплением керамзитом, пеностеклом или плитами полистирола. Поверх теплоизоляционного материала настилаются доски, но обязательно таким образом, чтобы осуществлялся дренаж жидкости.
• На стены монтируется обрешетка из деревянных брусьев с закладкой между ними теплоизоляционных материалов: базальтовая вата или любой другой термически устойчивый утеплитель.
• Поверх теплоизоляции обязательно нужно закрепить фольгу или изначально использовать теплоизоляционный материал с фольгированным слоем. Только на фольгу можно монтировать контробрешетку из более тонких реек и закреплять на нее вагонку.

Отделка помещений выполняется таким образом, чтобы схема монтажа материалов была одинаковой, но при этом толщина теплоизоляционного слоя может варьироваться. Самый толстый участок должен быть в парилке, где температура будет достигать предельных значений.

В статье подробно описан процесс возведения бани из блочных строительных материалов с описанием положительных качеств разновидностей этих самых материалов. Если проводить все работы с соблюдением рекомендаций из данной статьи, то постройка получится качественной, надежной и безопасной для посетителей.

Также проведение работ можно доверить специалистам, которые возьмут на себя ответственность за все этапы – от закупки блоков и прочих материалов до выполнения строительных работ и введения бани в эксплуатацию.

Оборудование и инструмент

Для строительства бани своими руками из пеноблоков необходимо наличие оборудования и инструментов.

Штыковая лопата.

Резиновый молоток.

Ножовка.

Мастерок.

Инструменты:

• лопаты – штыковая, совковая и растворная;
• молоток-кирка;
• резиновый молоток или киянка;
• отвес;
• строительный уровень;
• правило;
• расшивка;
• кельма или мастерок;
• шнур причалка;
• шпатели;
• зубчатый шпатель;
• ножовка;
• рулетка;
• молоток.

Перфоратор.

Бетономешалка.

Оборудование:

• бетономешалка;
• ёмкость для разведения клея, цемента и воды;
• дрель с венчиком-насадкой;
• перфоратор;
• шуруповерт;
• штроборез;
• глубинный вибратор для удаления воздуха из раствора;
• степлер;
• лестница.

Проект нарисован, стройматериалы и инструмент подготовлены, переходим к постройке бани.

Планировка бань из блоков.

Одним важным моментом является подбор хорошего проекта бани. Множество разнообразных вариантов планировок можно посмотреть на различных строительных сайтах, в конце данной статьи мы предложим несколько вариантов планировки.

Если ваш размер участка мал, то баню желательно использовать как пристройку к гаражу, или к любому другому строению (на ваше усмотрение).

Для функционирования бани источник воды не должен располагаться на большом отдалении, поэтому нужно узнать о том, где протекают грунтовые воды.

Данный тип бани можно спокойно использовать как пристройку к гаражу, так как окна располагаются только на стороне входа.

Данная планировка включает в себя огромную комнату отдыха, среднюю мойку и разумеется парилку. Эта баня рассчитана для большой семьи, компании, благодаря своим размерам и комнате отдыха.

В данной планировке комната отдыха занимает половину всей площади бани, а во второй половине располагается душевая и парилка.

В отличие от вышеперечисленных бань данная уже имеет большой предбанник и более хорошее освещение из-за такого количества окон.

Плюсы этой бани в том, что она имеет большое крыльцо, предбанники, и не менее большую парную, душевую приемлемых размеров.

Баня из блоков 4Х6

На данной терраске можно отдыхать не только одному, но и с компанией знакомых или друзей. На данной терраске можно разместить почти всё что угодно, хоть бильярдный или теннисный стол.

Устройство основания под здание

Сразу после выбора основного строительного материала (блоков) нужно приступать к созданию качественного фундамента. Учитывая, что блоки, используемые в строительстве, имеют малую массу, можно делать фундамент средней мощности, поскольку чрезмерных нагрузок на него оказываться не будет.

Если по своим габаритам баня не превышает 7 метров (с длинной стороны), то создается столбчатый или ленточный фундамент. Столбчатый предполагает установку опор из бетона на углах здания и в местах стыков несущих стен с перегородками. Особо длинные участки стены можно будет подпереть дополнительными столбами. Прочность такой конструкции повышается за счет соединения столбов между собой посредством армированного ростверка.

Ленточный фундамент заливают в траншею глубиной около 0,5 метра и шириной – 30-40 сантиметров. В траншею заливают бетонный раствор с закладкой в его структуру сетки для армирования. Такие траншеи прокапываются под всеми несущими стенами и перегородками, что позволяет равномерно распределить вес здания на основание (грунт). Дополнительно можно использовать свайные опоры, если почва имеет нестабильную структуру и может стать причиной неустойчивости здания.

Несмотря на то, какой тип фундамента был выбран, необходимо поднять его выше уровня грунта на 0,4-0,5 метра. Это необходимо для того, чтобы вода с земли оказывала минимальное воздействие на нижние блоки.

Выбранный участок под строительство тщательно очищается от мусора и всех органических составляющих: травы, листвы, веток, корней. Площадка выравнивается. После заливки фундамента удаляется плодородная почва внутри будущих помещений.

Выбор типа фундамента для возведения бани – ключевое условие прочности будущей постройки. Дефект основания разрушит здание за несколько лет. Цоколь не должен трескаться, перекашиваться и крошиться. Близкое залегание грунтовых вод, сильный наклон площадки или рыхлый грунт потребуют создания ростверкового или монолитного фундамента.

При наличии обычного плотного грунта можно обойтись ленточным фундаментом, не сильно заглублённым. Глубокое заглубление потребуется при более рыхлом грунте. Фундамент обязательно заглубляется ниже точки промерзания почвы при наличии песчаных и глинистых почв. Зимой территории вокруг зданий не чистят от снега – снежный покров уменьшает глубину промерзания.

Готовые фундаментные пеноблоки укладываются с помощью крана или другой специальной техники, тогда скорость строительства возрастёт на порядок. Такая укладка возможна при наличии подъездных путей к площадке.

Ширина фундамента бани выбирается с учётом ширины строительного блока – он должен быть немного шире. В нашем случае – 300 мм. Заглубляться следует как минимум до 80 см, с учётом укладки песчано-гравийной подушки. Траншея копается шириной 50 см для установки опалубки и распорок. Фундамент поднимается на 15-20 см выше уровня площадки. Полученная высота – 80 см бетона – достаточна для лёгкого здания из пенобетона.

Возведение цоколя разбивается на этапы:

1. Для траншеи делаем разметку с помощью обноски. В доску, шириной 60 см, вбиваются гвозди на расстоянии 50 см. Доска крепится к столбику, который вбивается в грунт дальше предполагаемого фундамента. Таких обносок изготавливаем как минимум 8. Между ними на гвозди натягивается шнур. Получается чётко размеченный контур фундамента. Вместо доски используются простые штыри из металла. При необходимости шнур снимается.
2. Роем траншею. Крупные глыбы удаляем целиком. Камни пригодятся на устройство печи.
3. На дно траншеи засыпаем песок или песчано-гравийную смесь толщиной 20 – 30 см. Подойдёт мокрый песок. Смесь плотно утрамбовывается и поливается водой.
4. Изготавливаем опалубку из досок или фанеры. Толщину и прочность регулируем с помощью распорок.
5. Вяжем каркас для армирования бетона из арматуры толщиной от 12 мм. Ячея каркаса – не менее 15 см.
6. Заливаем траншею готовым бетоном (марка М200, М250). Бетон изготавливается из песчано-гравийной смеси и цемента в соотношении: песок 3 части, гравий 5 частей, цемент 1 часть. Процесс заливки – непрерывный. Допускаются перерывы до 3 часов.
7. Из бетона удаляется воздух при помощи вибратора или обычного штыря.
8. Готовый фундамент укрывается плёнкой от попадания солнечных лучей и атмосферных осадков. Каждые 2 – 3 часа бетон увлажняется. Опалубку снимаем на 3 день.

Вентиляционные отверстия не делаются. При сильном заглублении фундамента необходимо обустроить отверстие под канализационную трубу.

Работы возобновляются после снятия опалубки. Снимаем плодородный слой почвы и монтируем канализационный трап с приёмником стоков – пластиковую или металлическую трубу. Труба должна иметь уклон для естественного слива воды. Основание бани засыпаем 10-сантиметровым слоем песка, сверху – слоем гравия или керамзита толщиной 15 см.

Снаружи фундамента делается такая же гидроизоляционная подушка шириной не менее полуметра и кладётся цементная отмостка. Под печь изготавливаем монолитное основание.

Фундамент из блоков под баню – советы по самостоятельному строительству

Баня является одним из самых важных строений на приусадебном участке. Приобретая участок, о банной постройке дачники задумываются чуть ли не в первую очередь. И это довольно просто объяснить, ведь именно здесь можно расслабиться после огородных или хозяйственных работ.

Баня относится к легким постройкам, поэтому, в целях экономии, вместо массивной монолитной плиты или ленты, в данном случае нередко возводится фундамент из блоков. При этом блочный фундамент имеет массу достоинств: не требует использования тяжелой техники, замешивания бетона или создания арматурного каркаса.

На фото — деревянная баня на блочном основании.

Он быстро возводится, отлично выдерживает высокие нагрузки, при этом цена его является сравнительно невысокой.

Существует два типа фундаментов, которые являются оптимальными для обустройства бани: столбчатый и ленточный.

Выбор между ними зависит от следующих факторов:

1. Материал и габариты помещения. Столбчатое основание является менее прочным, потому для массивных построек из кирпича – это не лучший вариант.
2. Наличие/отсутствие подвального помещения. Их всех типов фундамента только ленточный позволяет обустраивать полноценный подвал, который при желании можно сделать жилым.
3. Качество грунтов. Столбчатый фундамент не устанавливается на неустойчивых грунтах, поскольку это может привести к перекосу и обрушению конструкции.

Если речь идет о традиционной деревянной бане, то для неё достаточно и столбчатого основания. Древесина не только самый экологичный, но и очень легкий стройматериал, который не требует установки основательного фундамента.

1. Для начала требуется определить прочность грунта на месте, где будет возводиться баня,
2. Далее нужно разровнять место под баню,
3. Сделать разметку территории и углов, при помощи колышков и верёвок,
4. Вырыть траншею глубиной около 0.6 м и шириной примерно 0.7-1.2 м,
5. Насыпать на дно траншеи слой песка толщиной 0.1-0.2 м, утрамбовать его,
6. После нужно изготовить опалубку из дерева над траншеей, сделать каркас из арматур, и залить в опалубку бетон.

На застывание бетона уходит от 1 до 3 недель.

Возведение стен – технология кладки

• С помощью уровня нужно определить высший угол и начинать выкладывать блоки от него,
• Первый ряд блоков должен выкладываться по гидроизоляционному слою, который в свою очередь заранее прокладывается по всему периметру стен,
• Начиная со второго ряда слои скрепляют цементно-песочным или специальным клеевым составом,
• Для выравнивания и уплотнения блоков используют киянку,
• В конце укладки поверх стен укладывается арматура.

Сам процесс производится на готовом фундаменте после выполнения гидроизоляции. Далее:

1. Кладку начинают с углов, тщательно укладывая первые камни и проверяя их положение в пространстве. Обязательно нужно промерить диагонали, они должны быть одинаковыми.
2. Нижний ряд выкладывается по шнуру, натянутому между углами с постоянной проверкой уровнем.

   Формирование углов на первом ряду кладки

3. Кладочный раствор подаётся на поверхность стены ковшом, первоначально распределяется кельмой и окончательно разравнивается зубчатым шпателем.

   Применение специального инструмента повышает качество кладки

4. Очередной блок укладывается на раствор и пригоняется по месту руками, а при необходимости, молотком. Толщина шва при укладке блоками должна составлять приблизительно 10 миллиметров. Неопытному каменщику сложно выдерживать толщину шва. Поэтому на первых порах можно использовать проставки из прутка. После установки камня они вынимаются.
5. По окончании ряда снова наращиваются углы, проверяется расположение камней и процесс продолжается.

   Любые блоки с наполнителями обеспечивают высокое качество и производительность труда

6. При формировании кладки производится перевязка швов, чтобы они в разных рядах не совпадали.
7. В месте расположения проёмов над ними устанавливаются перемычки из железобетонных плит или металлических профилей.
8. Для кладки стен из полистиролбетонных блоков в последнее время все более активно применяется специальный монтажный клей.

При работе с большинством видов блоков применяется порядовое армирование. Для этого на блоках выполняются специальные продольные углубления, в которых и располагаются прутки арматуры.

Порядовое армирование кладки из блоков повышает прочностные характеристики дома

Фундамент будет готов через три недели, после этого продолжаем работы. Устраиваем отсечку – гидроизоляцию стен от основания. Для этого используем два слоя рубероида или бикроста по ширине фундамента. Уровнем проверяем фундамент на уклон. При необходимости – выравниваем. Только после этого переходим к возведению стен из пенобетонных блоков.

Кладка стен – самый быстрый и лёгкий процесс строительства. Первый слой пеноблоков, от угла, обязательно укладывается на цемент, остальные блоки скрепляются специальным клеем. Слой клея допускается не толще 0,5 см. Такой слой прочно склеивает блоки, не допускает образования «мостиков холода». Клей замешивается в ёмкости дрелью с насадкой из готовой смеси.

Блоки выравниваются при помощи уровня и отвеса. Коррекция неровностей осуществляется резиновым молотком. Неровные блоки шлифуются тёркой или спиливаются ножовкой. Пенобетон разрезается пилой на части в любой пропорции.

Кладка каждого последующего слоя выполняется со сдвигом блоков на половину от нижележащего. В слоях кладки с помощью штробореза делаются пазы, в которые укладывается арматура. Армируется каждый третий слой, при возможности – чаще. Применяется вертикальное армирование – в просверлённое отверстие из двух блоков заливается бетон и вдавливается арматура.

Проёмы под дверь и окна необходимо оставить в ходе постройки. Блоки над проёмами кладутся на доску или лист металла.

На готовом основании возводить баню необходимо с учетом следующих правил:

• Ряды блоков должны быть уложены в идеальные горизонтальные линии, что осуществимо лишь при постоянном использовании строительного уровня, а сама стена должна быть расположена под прямым углом к основанию, что следует проверять при помощи отвеса.
• Через 3-4 ряда блоков нужно производить армирование посредством укладки сварной арматурной сетки или вставки прутьев.
• Оконные проемы можно оформить деревянными фасадами, либо специальными длинномерными панелями.
• В верхний ряд блоков монтируются специальные шпильки из прочного металла, на которые будут закрепляться деревянные брусья мауэрлат, необходимые для создания опоры под будущую кровлю.
• Затем монтируется каркас из стропил, в качестве которых выступают брусья и доски толщиной от 2 сантиметров. Кровля в бане может быть двускатной (дороже, но более удобна в эксплуатации) или односкатной (дешевле, но на ней периодически придется осуществлять уборку от снега и укладку гидроизоляционных материалов). Используют для создания кровли металлочерепицу, еврошифер или любой другой кровельный материал.

Монтаж кровли

• Для начала устанавливают потолочные лаги,
• Далее устанавливаются стропила по которым прибивается обрешётка,
• Для печи стоит заранее продумать и вырезать отверстие под дымоходную трубу,

• После организовывается сборка кровельного покрытия, один из оптимальных вариантов — профнастил.

Построенные стены пару дней выдерживаются до полного высыхания, после этого монтируется перекрытие и возводится крыша. Постройка полностью укрывается плёнкой от осадков.

Виды перекрытий

1. Монолитное перекрытие. На вертикальные опоры монтируется опалубка, укладывается сетка для армирования и заливается бетоном. Получается прочное, долговечное и пожаробезопасное перекрытие.
2. Перекрытия из пустотелых плит и балок. Для потолка устанавливаются краном готовые блоки. Получается вид монолитного перекрытия.
3. Сборное перекрытие. Перекрытие монтируется из деревянных или металлических балок. Снизу крепится доска или фанера, по верху прокладывается утеплитель. Самый быстрый и малозатратный способ возведения потолка над головой. Перекрытие изготавливается как перед возведением крыши, так и после.

Изготовление крыши

Постройку кровли начинаем с изоляции стены рубероидом по периметру. Изготавливаем из бруса мауэрлат на верх стены. Брус укладываем на стену без разрывов. Крепим дерево специальными шпильками или анкерами с резьбой. При большой площади постройки и толстых стенах для укладки мауэрлата монтируется армированный пояс из бетона.

Крыша монтируется двухскатной. Угол наклона скатов зависит от влажности климата – чем больше осадков, тем острее угол. Лучший вариант – угол наклона в 60 градусов. Вылет крыши (кровельный напуск) относительно стен должен составлять не менее 50 см. Полученный черновой потолок утепляется и зашивается досками. На него монтируются отливы.

Для установки готовых стропил, собранных на земле, понадобится помощник. Один работник, для удобства, монтирует стойки и поперечный брус в паз из толстых досок по центру перекрытия. Такой вариант позволяет легко смонтировать стропила любой конфигурации. Шаг стропил – 1 метр. К мауэрлату стропила крепятся металлическим уголком саморезами.

Сверху крепим доски внахлёст, используя саморезы. Более сложная система – шип в паз. Дополнительное крепление стропил – поперечные доски. Тогда при сильных ветрах крыша останется целой долгое время. Минус такого крепежа – отсутствие свободного прохода по чердаку, тогда придётся искать другое место под хранение веников.

На готовые стропила набиваем частую обрешётку из тонких досок. Профлист крепим саморезами по металлу. Сверху устанавливаем конёк из металла. Фронтоны чердака зашиваются доской. Для красоты используется пластиковые панели. На фронтонах монтируем дверцу, окошко и вентиляционные отверстия.

Если соблюдать все технологии, то построить баню из газоблоков не сложно своими руками. Так как 40-50% при строительстве уходят на оплату работ, то факт не маловажный.  А наш народ любит все, на чем можно экономить.

Строить баню из газоблоков можно от 1 до 2 этажей. Плотность материала 350-750 кг/м³, поэтому он выдержит достаточно тяжёлые перекрытия. Поэтому за конструкцию теплоизоляции потолка можно не переживать. Для конструкции бани, где важна хорошая теплоизоляция, это хорошо.

Не будет боятся газобетонная конструкция высоких температур, а если купить обработанный (автоклонновый) материал, то теплосберегающая функция повысится. Прогреть конструкцию можно будет за считанные часы. А то что блоки не бояться огня, дает еще один дополнительный плюс.

На этапе планирование необходимо продумать отделку и теплоизоляцию, так как это войдет в смету и обойдется не дешево. Можно отделать внутреннюю часть недорогой водостойкой штукатуркой, но парилку лучше отделать вагонкой из липы или осины. Фасад лучше отделать вентилируемой конструкцией, так излишки влаги не будут скапливаться под обналичкой и не попадут в блоки.

Кровля тоже не маловажный вопрос для строительства бани из блоков. Верхнюю часть коробки усиливают, чтобы материал не раскрошился. При помощи армирования увеличивают несущую часть. Для этого делается опоясывания всей конструкции при помощи штырей и металлической проволоки.  Мауэрлат крепят тоже на заранее вмонтированные штыри. конструкцию кровли выбирают самую простую, так как несущие особенности блоков не дают возможность использовать тяжёлую.

Отделка

Возведение коробки не означает окончания строительства. Предстоит ещё кропотливая и затратная работа по отделке наружной и внутренней поверхности.

Наружная отделка

Её назначение заключается в защите от атмосферных явлений. В зависимости от характера применённых материалов она может быть различной. В ней отпадает необходимость, если блоки изготовлены с лицевой стороной. На некоторых видах строительных камней потребуется штукатурка для защиты от атмосферной влаги или специальный лак, выполняющий те же функции. Неопытным строителям можно рекомендовать гипсовую штукатурку для наружных работ. Она наиболее пластична и проста в применении при работе по маякам.

Внутренняя отделка

По разнообразию способов и применяемым материалам баня отличается от любого строения. Так:

• При установке теплового агрегата для пожарной безопасности потребуются листы оцинкованного металла и асбестовый лист. В стеснённых условиях парили редко удаётся установить отопительный прибор на расстоянии метра от стены. Поэтому на стену нужно прибить гвоздями листовой асбест толщиной 10 миллиметров, а поверх него закрепить лист оцинкованной стали толщиной от 0,4 миллиметра.
• В качестве защиты от потерь тепла в парилке понадобится утеплитель, полиэтиленовая плёнка и алюминиевая фольга. Финишный слой выполняется из натуральной древесины.
• В душевой кабине и туалетной комнате нужна надёжная гидроизоляция. Её можно сделать, нанеся на стену водорастворимую битумную мастику. Технология применения указывается на упаковке этого материала.
• Поверхность отделывается керамической плиткой.
• Все помещения оборудуются приточной и вытяжной вентиляцией с применением соответствующих материалов и оборудования.

Правильный подбор материалов для строительства бани обеспечит её длительную эксплуатацию с наименьшими затратами на ремонт и обслуживание. При этом решающим фактором является оптимальное соотношение цена — качество.

• Из-за огромного воздействия влаги на блоки, сначала нужно провести качественную гидроизоляцию,
• После нужно оградить блоки внутри конструкции пароизоляцией,
• И не стоит забывать, что приотделке стен внутри помещения, требуются крепление обрешетки,

• Для отделки внутри обычно используется вагонка, но можно использовать любой материал, переносящий воздействия высокой температуры и влажности,
• Если вы решили сделать облицовку бани кирпичом, то его рекомендовано возводить на расстоянии не менее 4-5 см от поверхности стены.

Отделку и обустройство начинаем с парной как главной цели нашего строительства. Работа проводится поэтапно:

• монтаж печи;
• установка окон и дверей;
• гидроизоляция помещений;
• гидроизоляция фасада;
• финишная отделка.

После этого изготавливают крыльцо, полки и освещение. Проводку прокладывают во время гидроизоляции стен.

Монтаж печи

На монолитное основание устанавливаем металлическую печь – каменку. На каменке предусматриваем место под камни для образования пара и нагрева воды в ёмкости для купания. Печь в районе топки обкладывается кирпичом во избежание контакта с пеноблоками. Красим печь негорючей краской. Дымоход накрывается колпаком.

Дверь и лутка в парную изготавливаются из дерева. На лутке предусматриваем широкие края – для удержания тепла и пара. Остальные двери и окна ставятся из любого материала, предпочтительно – пластиковые.

На последнем этапе работ самое важное – это гидроизоляция помещений. Парилка обшивается полностью деревом, желательно лиственных пород, включая пол. Кафельная плитка в нагретой до 100 градусов парной способна обжечь ноги. Укладывать плитку, а сверху придумывать деревянные решётки – это неуважение к своему труду.

На черновой цементный пол укладывается дополнительная гидроизолирующая плёнка или рубероид. Предварительно пол обрабатывается битумной мастикой. Только после этого ложатся лаги, набирается пол из доски.

Гидроизоляция стен и потолка выполняется в следующей последовательности:

• на стены горизонтально крепится брус или доска толщиной 40 миллиметров;
• укладывается утеплитель в промежутки обрешётки. Минеральную вату перед укладкой сжимают. Распрямляясь, она не оставляет щелей;
• стены затягиваются строительной фольгой. Крепёж производится степлером;
• стыки заклеиваются алюминиевым скотчем;
• гвоздиками крепится вагонка.

Парная готова, следующий этап – финишная отделка остальных помещений.

Предбанник.

Предбанник.

Предбанник.

Душевую отделывают кафелем полностью, за исключением потолка. Слой шпаклёвки, клея и плитки послужит надёжным гидроизолирующим покрытием против влаги. Швы половой плитки заделываются водоотталкивающей замазкой, иначе есть риск попадания влаги в щели и разрушения пола, а впоследствии фундамента. Необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия.

Предбанник оборудуют по своему вкусу, как обычную комнату. Следуя общей концепции – обшиваем вагонкой, в том числе хвойных пород. Вагонку обрабатываем пропиткой и антисептиком. Керамическая плитка отлично подойдёт для обустройства пола и области топки печи.

Стены снаружи, если не планируется больше ничего, обязательно шпаклюются от попадания атмосферных осадков. В дальнейшем накладывается декоративная штукатурка или сайдинг.

пошаговая инструкция от фундамента до крыши, схемы, видео

Этот вид искусственного камня имеет множество существенных достоинств. Вариант строительства бани из пеноблоков не в последнюю очередь привлекателен их низкой теплопроводностью и высокой скоростью возведения постройки. С тем, как правильно выполнить все технологические операции своими руками, мы детально и разберемся.

Оглавление:

1. Подготовка
2. Проектирование основания
3. Пошаговое руководство
4. Варианты отделки
5. Советы

Излагать какую-то подробную инструкцию, с указанием размеров пеноблоков, конкретного проекта, схемы внутреннего обустройства не имеет смысла по нескольким причинам. Во-первых, все участки разные (и по габаритам, и по характеристикам грунта). Во-вторых, у каждого свои представления об удобстве и достаточности, а также финансовые возможности. В-третьих, не все способны самостоятельно выполнить ту или иную работу. Поэтому далее – лишь основные рекомендации относительно поэтапного строительства бани от фундамента до крыши, которые и станут полезным руководством для хозяина, предпочитающего обходиться своими силами.

Подготовительный этап

• Выбор места. Если есть возможность, то необходимо учесть, как удобнее не только построить баню, но и подвести к ней инженерные коммуникации. Даже при минимуме комфорта такие системы, как эл/снабжение, водопровод и отведение стоков понадобятся обязательно.
• Исследование грунта на участке. Если предполагается возвести баню из пеноблоков в 2 этажа, что нередко и делается при самостоятельном ведении работ, особенно на загородных участках.

Такая подготовка позволит правильно определиться с типом фундамента. Раз речь идет о том, как самому построить баню с нуля, именно с этого и следует начать. Если предусматривается возведение массивного строения, то целесообразно воспользоваться услугами профессионалов в области исследования грунта, а не надеяться на свои силы. Тем более что заплатить им придется не так уж и много – примерно 2 000 – 2 400 руб/га.

Составление проекта бани

Главная сложность – правильно определиться с фундаментом. В некоторых руководствах указывается, что раз пеноблоки имеют небольшую массу, то на основании постройки можно хорошо сэкономить. Это верно, но только отчасти. Нельзя забывать, что пенобетон – материал пористый. Какой бы плотности блоки не использовались, они характеризуются некоторой хрупкостью. То есть не выдерживают нагрузок на излом (изгиб). Значит, фундамент для бани должен исключать влияние на нее любых подвижек почвы.

1. Если грунт из разряда проблемных, а подземный водяные пласты располагаются относительно близко, то надежнее построить фундамент плитный. Однако смонтировать его своими руками непросто – технология достаточно сложная. В первую очередь – расчет нагрузки.

2. На достаточно плотных грунтах при строительстве бани можно ориентироваться на монолитную ленту. Учитывая небольшой вес постройки, предпочтительнее вариант мелкозаглубленного основания. В некоторых случаях, например, при большой глубине промерзания и сильном пучении почвы, под пенобетонные блоки устраивается фундамент по схеме свайно-ростверковой. Такие технологии достаточно просты, и при самостоятельном строительстве проблем, как правило, не возникает.

Все остальное – габариты бани, размеры пеноблоков, количество и расположение комнат – на усмотрение хозяина.

Основные этапы строительства

1. Разметка территории.

Существует несколько простейших способов, но смысл один – проецирование плана бани на местность, с соблюдением масштаба. Нужно учесть, что придется ставить опалубку, потом проводить отделочные работы на фундаменте. Поэтому траншея должна быть немного шире пеноблоков, порядка полуметра с каждой стороны ленты. Так как основание мелкозаглубленное, этого хватит.

2. Земляные работы.

В основном при возведении бани из блоков своими руками вопросы возникают по глубине траншеи. Как просчитать? Толщина «подушки» (после уплотнения) – порядка 150 мм. Сверху – заглубленная часть ж/б контура. Это еще 40 – 45 см. Такая лента под пенобетонные блоки обеспечит надежность основания и не потребует больших затрат.

3. Строительство фундамента.

Еще во время проектирования следует определиться, на какую высоту приподнять над грунтом пеноблоки. То, что они не должны лежать на земле – однозначно. В процессе строительства бани практически никто не обустраивает цокольное помещение. На собственном участке есть и другие постройки, в которых можно оборудовать подвал. С точки зрения оптимизации расходов желательно баню приподнять над почвой примерно на 30 см.

Дальше алгоритм строительства следующий.

• Уплотнение дна траншеи. Для снижения прямого контакта ленты с грунтовыми водами целесообразно насыпать слой жирной глины (примерно на 10 см) и также утрамбовать.
• Обустройство подушки. Наиболее практичная методика: слой песка крупнозернистого + геотекстиль + мелкий щебень или гравий.
• Армирование. Поможет исключить риск «оголения» прутка при частичном разрушении бетона, каркас собиранный с расчетом, чтобы его элементы не подходили ближе 50 мм к срезам ленты. Под него, на дно траншеи, подкладываются пластиковые стаканы (есть в продаже).
• Заливка раствора. Ничего сложного, но есть особенность составления смеси. Так как вес пенобетонных блоков незначительный, можно обойтись при ее приготовлении недорогим цементом М300 или 350.

4. Строительство стен.

Само их возведение несложное, но нужно учесть ряд моментов.

Постройка начинается с осмотра пеноблоков, чем многие и пренебрегают. А зря. О хрупкости пенобетона уже сказано. Поэтому работу следует начинать именно с отбраковки поврежденных образцов. Даже намек на трещину в пеноблоке – весомый аргумент, чтобы его отложить в сторону. В процессе строительства он пригодится на другом участке.

Инструкция по кладке пеноблоков такая же, как и для кирпича – со смещением в следующем (по вертикали) ряду.

Особое внимание нужно обратить на толщину раствора. Кладочные швы – это «мостики холода» в стене из пенобетона. При строительстве бани это важный момент, учитывая специфическое назначение постройки.

5. Перекрытие бани.

И на этом этапе строительства необходимо учитывать хрупкость пеноблоков. Если крыша – то одно- или двускатная, с облегченной системой стропил.

Соответственно, и материал кровли должен характеризоваться небольшой массой и низкой теплопроводностью. Для дополнительного утепления потолка бани сверху на перекрытие желательно насыпать керамзит. Кстати, неплохие варианты для постройки из пеноблоков – опилки, стружка. Но в этом случае придется подумать о качественной гидроизоляции потолка и эффективной вытяжке, иначе такой «утеплитель» быстро сгниет.

Встречаются инструкции и по теплоизоляции перекрытия плитами Пеноплекса. С учетом стоимости материала и крепежа затраты несколько вырастут. Плюс – работы по монтажу. А строительство из пеноблоков тем и ценно, что не требует больших расходов. Если в качестве кровли выбрать, к примеру, имитацию черепицы, то можно сэкономить на материалах для обрешетки, так массивная она не понадобится.

6. Нюансы отделки бани из пеноблоков своими руками.

Выбор материалов – личное дело собственника, и однозначная инструкция будет неуместна. Но кое-какие рекомендации пригодятся. Пенобетон не впитывает влагу так интенсивно, как газосиликат. Но использовать для гидроизоляции при таком строительстве рубероид нецелесообразно. Он прослужит от силы 3 – 3,5 года. И что дальше? В первую очередь это относится к фундаменту бани, хотя и пеноблокам требуется надежная защита.

• Внешнее оформление. Ячеистая структура пеноблоков осложняет процесс монтажа несущего каркаса под облицовку. Но без наружной отделки не обойтись. В первую очередь – по причине непрезентабельного вида пенобетона. Лучший вариант – оштукатуривание с армированием композитной сеткой. Так как пеноблоки отличаются правильной геометрией, это несложно сделать своими руками.
• Отделка бани изнутри. Здесь штукатурка явно не подходит, учитывая температурные скачки и избыточную влажность. Придется пеноблоки аккуратно высверливать, а в качестве крепежа для обрешетки использовать анкера. Это единственно приемлемый вариант.

В плане утепления желательно отдать предпочтение материалам с отражающей поверхностью (например, фольгированный «Изолон»). Их монтаж существенно снизит теплопотери, следовательно, для поддержания в бане требуемой температуры расход эн/носителя также сократится.

Рекомендации:

• При расчете количества пеноблоков необходимо учесть бой искусственных камней в процессе транспортировки. Поэтому следует приобретать материал с запасом в 10 – 12 %.
• Для монтажа армокаркаса фундамента бани вполне достаточно прутка сечением 10 мм. Но только металлического. Изделия из пластиков для армирования лучше не применять – только под штукатурку пеноблоков.

Баня из пеноблоков своими руками

Баня является строением, по своему определению вынужденным быть экологически чистым, теплым и удобным. Издавна парные сооружались из древесины, и именно такой баню представляет сегодня преимущественная часть людей. Но каркасная баня или баня из деревянных бревен в нынешних условиях – это слишком дорогое удовольствие, ведь цены на природные материалы в последнее время неимоверно «взлетели». Да и качество продающихся материалов оставляет желать лучшего. Поэтому достойной альтернативой лесоматериалу стала баня из пеноблоков, которые производятся из ячеистого бетона. А ячеистый бетон (пенобетон) не заключает в своем составе опасных химических соединений и отличается высокими эксплуатационными показателями.

В данной статье мы поговорим о том, как построить баню из пеноблоков своими руками, дадим пошаговую инструкцию, а также фото и видео материалы.

Характеристики пеноблока

Пеноблок по своим свойствам похож на древесину, но огнеупорнее и имеет более низкий уровень радиоактивности. Также у него маленькая масса, что при сравнительно крупных размерах пеноблоков особенно удобно для транспортировки, кладки и монтирования.

Чем же отличается пеноблок от других материалов

Строиться баня из пеноблоков без лишних усилий, благодаря тому, что этот материал отлично распиливается, режется и даже стругается традиционной ножовкой или топориком (хозяйственным/туристическим). В пенобетон также хорошо вбиваются крепежные элементы.

Единственный изъян подобного рыхлого материала – плохая устойчивость к влаге. Поэтому для строительства бани лучше выбирать качественный пенобетон с высокой прочностью, содержащий водостойкую грунтовку. Подобные пеноблочные стены вбирать влагу фактически не будут. Популярная марка производителя и качественный материал пенобетона должны стоять на первом месте, ведь любая подделка будет впитывать влагу подобно губке.

Фундамент для бани

Фундамент пеноблочной бани

Во время стройки бани из бетоносодержащего пеноматериала следует грамотно заложить фундамент. С этой целью вырывается котлован глубиной 60 см и шириной 30 см. Вслед за тем, используя лазерный уровень, надо вбить четыре штыря по краям выкопанной ямы, протянуть веревку и вколотить еще и добавочные, промежуточные стержни, по всей длине основания через каждые 1,9 метра. Это нужно, чтобы позднее не было сложностей во время выверки фундамента на ровность по двухметровому правилу.

Вариант схемы фундамента для бани

По окончании вышеописанного из арматуры (с толщиной железа не меньше 12 мм) выполняется каркас. Из досок, примерная ширина которых должна равняться 20–30 мм, сколачивается опалубка. Затем фундамент равномерно заливается бетоном, желательно марки 200. Полученной высоты основания 70–75 см вполне хватает, если сооружается малогабаритная пенобетонная баня. Кроме того, в толще фундамента следует устроить канализацию с десятисантиметровым водосливным приёмником (трапом). Сверху всего кладется стальная сетка. Через пару дней можно возобновлять деятельность на полностью застывшем цементе.

Возведение стен

После укладывания гидроизоляции (полимерных плёнок или слоёв стеклопластика) сверху основания бани наступает этап сооружения стен. Всеобщее признание у строителей бань заслужил пеноблок марки М25 с плотностью Д700. Его габариты являются наилучшими для любых стройработ – 10×30×60 см.

Схема утепления и обшивки стен

Посредством строительного уровня определяется наиболее высокий угол строения и от него ведется последующее сооружение пеноблочных стен.

Пеноблоки следует укладывать на ребро, а швы делать минимальными – это требуется, чтобы через них постройка не утрачивала свое тепло. Ведь, несмотря на то, что пенобетон – один из максимально теплосберегающих материалов, бесценное тепло парилки все-таки может «уходить» по так называемому «мостику холода».

Песчано-цементная смесь

Кладка первого ряда является самым значительным и решающим шагом. В этом ряду крепление блоков между собой осуществляется применением обычного цементно-песчаного раствора. После завершения выкладки ряда поверхность требуется старательно заровнять и скомпенсировать все перепады высоты фундамента и неровности с выпуклостями. И именно данным этапом обусловливается, насколько удобоисполнимой станет последующая работа. Поэтому лазерный уровень следует применять регулярно, а все блоки должны устанавливаться на своё место с применением киянки с резиновым набалдашником. Чтобы строить было комфортнее, можно натянуть леску между углами будущей бани.

Кладка второго и последующих рядов требует насаживания на особый клей – его можно развести водой прямо на строительном объекте. Купить такой клей чаще всего можно в мешочках в виде сухой смеси. На его приготовление обычно уходит около 5–10 минут. Расходование этого клея минимально, а его толщина при кладке никогда не бывает больше, чем полсантиметра.

Особенности кладки стен

Баня из пенобетона, сооруженная с применением такого клея, имеет плотные стены, практически не имеющие стыков и «мостиков перехода».

Мастера-профессионалы советуют класть пеноблоки в три ряда, помещая между ними армирующий слой из стальной мелкоячеистой сетки. Это обязательно следует делать для полного укрепления целостности сооружения. А перекрывать дверные и оконные проемы в пеноблочных стенках совершенно не сложно, если заполнять бетоном опалубку или применять наборные элементы фабричного производства.

Для укладки начального ряда стен из пеноблока надо подбирать блоки максимальной плотности, прилаживая их посредством цементирования. Для следующих рядов потребуется специфический клей. Он приготавливается из сыпучих смесей с содержанием клея. Для приготовления нужна емкость малого диаметра и дрель с венчиком.

Не надо ожидать совершенного затвердения клея. Его быстро намазывают по всему периметру блока, сверху выкладываются пеноблоки, они сразу же выравниваются киянкой.

Стены из пеноблока

При этом важно придерживаться горизонтального и вертикального уровня. Их можно сверить строительным или лазерным уровнем.

Крыша

Двускатная крыша

После сооружения стен монтируются стропила под навес (являющиеся досками 10×40 см) и матки (поперечные бревна для настила кровли) из доски 15×50 см. Обрешетину следует крепить с промежутком в полметра. Идеальный зазор между стропилами – 10,2 см. Предварительный дощатый навес шириной 2,5 см помещается между матками, а последующим слоем на него кладут пенопласт толщиной в 19 см. Далее по маткам настилается чердачный дощатый пол толщиной 2,5 см.

В потолке пеноблочной бани непременно надо сделать пару-тройку отверстий под вентилирование. Крышу снаружи желательно покрывать профнастилом, а фронтон зашивать рубероидом.

Отделка бани

Любой бетоносодержащий пеноматериал для создания бани уязвим для влаги – даже самый дорогой. Из этого следует, что гидроизоляция (защита от проникновения воды) является делом первостепенным.

Сама водонепроницаемая изоляция поверхности пеноблочных стен бани производится путем пропитки их гидрофобизирующими составами, дополненной изнутри прокладыванием специализированной защитной пленки.

Создание пенобетонной бани зачастую предполагает внешнюю отделку в эстетических целях. Оптимальный метод наружного облицовывания для пенобетона – новейшие проветриваемые фасады навесного типа, дающие излишку влаги из толщи блоков удаляться в атмосферу. Наиболее подходят для этого такие типы сайдингов (негорючих материалов для облицовывания стен), закрепляемые на каркасы:

Внутренняя отделка

Чтобы движение воздуха было свободным, обшивке полагается отстоять от поверхности стенки как минимум на 5–7 см. В банном помещении пароизолирование устраивается посредством синтетических паронепроницаемых мембран, встраиваемых в пространство между облицовкой и стенкой.

Внутри баню зашивают лесоматериалом, покрывают синтетическими красками поверх штукатурки или выкладывают керамоплиткой. Многим людям приятно, если в бане чувствуется древесный запах. Потому и обшивка лесоматериалом пеноблочных стен изнутри довольно популярна. Но не любое дерево годится для бани из-за ее специфического влажно-температурного устроения. Наилучшие для этой цели – хвойные, сосна или ель (кроме парной). Но в редких случаях они могут вызвать аллергию.

Для обшивания парилки следует применять осину или липу, являющиеся замечательными термоизоляторами и не раскаляются при высоких температурах. Важно, чтобы избранный лесоматериал был высокого качества, и не возникало впоследствии каких-то перекосов из-за повышения сырости. Также перед обшивкой древесину надо обработать, удалив внешние слои, максимально предрасположенные к нежелательному воздействию воды. Их срезают и покрывают уже подготовленное дерево специализированным водонепроницаемым изолирующим составом.

Так, за довольно краткое время и без лишних усилий из пеноблоков сооружается прочная, легкая, теплая и экологически чистая баня, которую можно назвать достойной преемницей традиционных бревенчатых парных.

Видео

Обратите внимание на возможность утепления бани снаружи:

Крыша | архитектура | Britannica

Крыша , покрытие верхней части здания, служащее для защиты от дождя, снега, солнечного света, ветра и экстремальных температур. Крыши были построены в самых разнообразных формах — плоских, скатных, сводчатых, куполообразных или в различных комбинациях — в зависимости от технических, экономических или эстетических соображений.

Самыми ранними крышами, построенными человеком, были, вероятно, соломенные крыши, сделанные из соломы, листьев, веток или тростника; их обычно устанавливали на склоне или под углом, чтобы с них стекал дождь.Конические соломенные крыши являются хорошим примером этого типа и до сих пор широко используются в сельских районах Африки и других местах. В конце концов, для перекрытия крыши стали использовать более толстые ветви и бревна, а в промежутки между ними вдавливали глина или другое относительно непроницаемое вещество. Из этих материалов были возможны двускатные и плоские крыши. С изобретением кирпича и тесаного камня для строительства появились основные формы кровли купола и свода.

Два основных типа крыш — плоские и наклонные.Плоская крыша ( см. на рисунке) исторически широко использовалась на Ближнем Востоке, на юго-западе Америки и в других местах, где климат засушливый и отвод воды с крыши, таким образом, имеет второстепенное значение. Плоские крыши получили широкое распространение в Европе и Америке в 19 веке, когда новые водонепроницаемые кровельные материалы и использование конструкционной стали и бетона сделали их более практичными. Плоские крыши вскоре стали наиболее часто используемым типом для покрытия складов, офисных зданий и других коммерческих зданий, а также многих жилых построек.

Несколько базовых конструкций крыш.

Наклонные крыши бывают разных видов. Самый простой — навес, или навес, у которого только один откос. Крыша с двумя скатами, образующими букву «А» или треугольник, называется двускатной или скатной крышей. Этот тип крыши использовался еще в храмах Древней Греции и на протяжении многих веков был основным элементом внутренней архитектуры в Северной Европе и Америке. Это все еще очень распространенная форма кровли.Вальмовая, или вальмовая, крыша — это двускатная крыша, имеющая наклонные, а не вертикальные концы. Он широко использовался в Италии и в других частях южной Европы, а сейчас очень распространен в американских домах. Двускатные и вальмовые крыши также можно использовать для домов с более сложной планировкой. Двускатная крыша — это двускатная крыша с двумя скатами с каждой стороны, причем верхний менее крутой, чем нижний. Мансардная крыша представляет собой двускатную двускатную крышу с двумя скатами с каждой стороны. Он широко использовался во французской архитектуре эпохи Возрождения и барокко.Оба вышеупомянутых типа крыши могут обеспечить дополнительное чердак или другое помещение без строительства целого дополнительного этажа. Они также могут иметь сильную эстетическую привлекательность.

Свод представляет собой серию параллельных арок, образующих крышу, наиболее распространенной формой является цилиндрический или цилиндрический свод. Своды приобрели наибольшую известность в готической архитектуре. Купол представляет собой полусферическую конструкцию, которая может служить кровлей.Купола возвышались над некоторыми из самых грандиозных зданий древнеримской, исламской и постсредневековой западной архитектуры. Своды и купола не требуют несущего каркаса непосредственно под своды, потому что они основаны на принципе арки, но плоские и двускатные крыши часто требуют внутренних опор, таких как стропила или другой распорка. Ферма — это конструктивный элемент, состоящий из серии треугольников, лежащих в одной плоскости. Вплоть до конца XIX века такие несущие конструкции изготавливались из деревянных балок, иногда в очень сложных системах.Сталь и железобетон по большей части заменили такие тяжелые деревянные опорные системы, и, кроме того, такие материалы позволили разработать новые впечатляющие формы крыш. Тонкослойные крыши с использованием бетона, армированного стальными стержнями, могут образовывать купола и цилиндрические своды толщиной всего три дюйма, охватывающие огромные пространства, обеспечивая беспрепятственный вид изнутри для стадионов и амфитеатров. В консольных крышах крыша из тонкого сборного железобетона подвешивается на стальных тросах, которые монтируются на вертикальных башнях или каких-либо пилонах.Геодезический купол — это современный структурный вариант купольной формы.

Наружное покрытие крыши должно предотвращать попадание дождя или других осадков в здание. Есть две основные группы кровельных покрытий. Одна группа состоит из водонепроницаемой мембраны или пленки, которая наносится в виде жидкости и отталкивает воду благодаря своей полной непроницаемости после высыхания; смола, которая используется для покрытия рубероида, является ярким примером этого типа. Другая группа состоит из частей из водонепроницаемого материала, которые расположены таким образом, чтобы предотвратить прямое прохождение воды через стыки между этими элементами.В эту группу входят черепица из различных материалов, черепица из обожженной глины или сланца и гофрированные листы из стали, алюминия, свинца, меди или цинка. Плоские крыши обычно покрывают рубероидом и дегтем, а наклонные — черепицей или листовым металлом.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ

Дома построены из дерева, кирпича, камня и бетона. Многие новые типы индивидуальных домов строятся из камышовых плит, гипсокартонных панелей или деревянных листов.Многие дома построены из сборных блоков (сборных домов). Все детали таких домов производятся в промышленных масштабах на заводах и собираются на месте.

Строительный процесс проходит под контролем мастеров и инженеров. Строение возводится каменщиками, плотниками, штукатурами, сантехниками, малярами, слесарями, стеклорезами и т. Д. При строительстве дома первым делом необходимо тщательно обследовать участок и исследовать почву, чтобы найти его несущую силу.Далее размечаются строительные линии. После этого закладывается фундамент. Земляные работы выкапываются для подвала, а затем следует фактическое строительство фундаментных стен ниже уровня земли. Затем фундаментные работы завершаются установкой анкерных подоконников. Это случай деревянного здания. В случае кирпичной конструкции можно сразу приступить к возведению стен. Фундаменты должны предохранять пол и стены от контакта с почвой, действовать против воздействия мороза и предотвращать оседание.Часть, от которой зависит устойчивость конструкции, — это каркас. Он несет на себе возложенные на него нагрузки. Чтобы эта работа выполнялась правильно и безопасно, пол, стены, крыши и другие части конструкции должны быть правильно спроектированы и подобраны.

Проектировщик определяет размер стен, балок перекрытия, балок, балок и частей, составляющих каркас. Он также решает, как они должны быть расположены и расположены. Строительство стены заключается в укладке рядов кирпичей и их соединении раствором.Инструмент, которым пользуется каменщик, называется мастерком. Чтобы придать кирпичу необходимый размер или расколоть его, используют долото для кирпича и молоток. Стены сконструированы так, чтобы ограждать участки и выдерживать вес полов и крыш. Стены могут быть сплошными и пустотелыми. Кроме кирпича, для возведения стен используются камень, бетон и другие натуральные и искусственные материалы.

При изготовлении дверей или окон в стене над проемом обычно вставляют перемычку.Вход, ведущий в дом с улицы, называется парадной, со двора — задней. Створки ставятся на место позже, как и оконные стекла. Стекла крепятся шпаклевкой. Этажи разделены несколькими последовательными слоями: противопожарными балками и черновым перекрытием. Обычный настил укладывается на черновой пол, опираясь на стрингеры и балки. Лестница ведет на верхние этажи. Лестница состоит из лестниц (ступеней).Когда мы поднимаемся или спускаемся со ступеньки на ступеньку, мы держимся за перила (поручни). Ступеньки между двумя площадками называются лестничными маршами. Доска пола укладывается несколькими способами. Из них наиболее распространены следующие: гладкие, когда доски просто кладут рядом, гвоздь вбивается сквозь доски в каждую балку. С пазами и канавками одна доска может быть сначала прибита гвоздями, а другая, после того как ее вставят в нее, будет удерживаться формой соединения. Таким образом предотвращается появление гвоздей на поверхности пола.Стены могут быть оклеены обоями или только оштукатурены. В обоих случаях сначала делается обрешетка, которая затем покрывается штукатуркой. Главные инструменты штукатуры — шпатель и терка. Венчает всю конструкцию крыша, которая закрывает здание и защищает его от непогоды. Он связывает стены и придает прочности конструкции. Полная крыша состоит из покрытия, обшивки, стропил, прогонов и стропильных ферм.

Покрытие — это внешнее или атмосферостойкое покрытие крыши.Чаще всего для покрытия используются черепица, шифер, плитка и железо. Обшивка — это слой досок или другого материала, к которому крепится покрытие. Стропила — наклонные балки, поддерживающие обшивку. Стропила поддерживают стропила. Фермы крыши — это рамы, которые поддерживают крышу и передают ее вес на стены или колонны здания. Стеновые плиты представляют собой плиты, которые кладут на стену для распределения веса, передаваемого фермами. Конек — это самая высокая горизонтальная линия крыши.После завершения строительства дома необходимо будет произвести ряд подключений: канализационные и водопроводные трубы с кранами (кранами). Именно эту часть работы выполняют сантехники, а электрические, газовые и другие подключения производят электрики и т. Д. Архитекторами разработаны детали нескольких типов удобных и недорогих индивидуальных домов, дач. Эти дома настолько просты, что любой, кто разбирается в строительстве, может собрать один из них сам.

Упражнение I

Ответьте на следующие вопросы:

1. Что является первым этапом строительства дома?

2. Разнесены ли линии застройки после этого?

3. Значит, фундамент строится, а?

4. Когда начинается собственно строительство фундаментных стен?

5.Предоставляем ли мы анкерные подоконники после завершения фундаментных работ?

6. Это ведь деревянный дом?

7. Является ли часть, от которой зависит устойчивость конструкции, каркасом?

8. Несет ли он возложенные на него нагрузки?

9. Как мы называем инструменты, используемые каменщиком?

10. Назовите основные инструменты, которыми пользуется штукатур?

11. Можете ли вы объяснить разницу между входной дверью и задней дверью?

12.При возведении стен используются натуральные и искусственные строительные материалы?

13. Будет ли необходимость проводить ряд подключений после завершения строительства дома?

Упражнение II

Закончите эти предложения:

1. Для того, чтобы построить дом, необходимо тщательно … обустроить участок и обследовать почву… 2. При разбивке линий застройки …. 3. Закончены фундаментные работы предоставлением … 4 . Фундамент предохраняет полы и стены от … 5. Устойчивость конструкции зависит от … 6. Как … должны располагаться и располагаться конструкции, решает проектировщик.

Упражнение III

Перевести с русского на английский

1., г.

2. ,,,.

3. ,.

4. .

5. , 5 1,5.

Упражнение IV

Прочтите и переведите эти диалоги:

I Как мы называем ту часть здания, на которую опираются стены?

Мы называем это фондом.

А что мы называем верхним покрытием здания?

Мы называем это крышей.

II Для чего нужна колонна?

Колонна поддерживает или украшает часть здания.

Может ли колонна стоять отдельно как памятник?

Конечно, может.

III Что такое дом?

Это здание предназначено для проживания людей.

А что это за здание?

Это структура.Дома, школы, фабрики и театры — все это здания.

IV Что такое балка?

Это длинный, толстый и тяжелый кусок дерева или бетона.

Где используются балки?

Они используются в строительстве.
V Что такое известь? Ты знаешь?

Это белое вещество, получаемое при обжиге известняка.

Используется для изготовления цемента и строительного раствора?

Право.Используется при изготовлении цемента и раствора.
VI Какая смесь представляет собой строительный раствор?

Это смесь извести, песка и воды.

Для чего это используется?

Используется для скрепления кирпичей, камней и т. Д.

как построить коттедж из глинобитного

Практическое и философское руководство по строительству коттеджа из глины

Янто Эванс, Майкл Г. Смит и Линда Смайли

Заказ от Cob Cottage Co прямые Авторы: Янто Эванс, Майкл Г. Смит, Линда Смайли, опубликовано Chelsea Green. 2002 г. 8.5×11, 346 страниц, 230 рисунков, 100 фото.ISBN 1-8-34-9. $ 35,00

Коттедж Cob Cottage может быть наивысшим выражением экологического дизайн, конструкция настолько гармонично сочетается с окружающей средой, что авторы называют его «экстатическим домом». Они строят дом так, как другие создать естественный сад, используя самые старые и доступные материалы земля, глина, песок, солома и вода и смешивание их, чтобы изменить определение будущее (и прошлое) строительства. Коб (слово происходит от древн. Английский корень, что означает «комок») представляет собой смесь нетоксичных, перерабатываемых, и часто бесплатные материалы.Строительство из глыбы не требует форм, нет цемент и никакого оборудования. Строители лепят свои конструкции вручную.

Глиняных домов (или коттеджей, поскольку они обычно экономичны) по американским строительным стандартам) не только совместимы с их окружение, они — это их окружение, буквально поднимающееся из Земля. Они полны света, энергоэффективны и уютны, с изогнутые стены и встроенные причудливые штрихи. Они восхитительны. Они в восторге.

Дом ручной работы — теоретический и философский, но очень практично.Вы получите всю практическую информацию взяться за проект здания из глины. Когда современный мир заново открывает важность жизни в устойчивой гармонии с окружающей средой, эта книга — библия радикальной простоты.

Вы не захотите пропустить Дом ручной работы:

• Полное руководство по Cob and Natural Building.
• Авторы Янто Эванс, Майкл Смит и Линда Смайли — лучшие авторитеты в этой области.
• 346 страниц, 8 x 10, 8-страничный цветной раздел и почти 100 черно-белых белые фотографии плюс 230 рисунков Дин Беднар.Списки источников, библиография, единственный полный глоссарий естественного строительства, семь приложения, включая коды и разрешения, землетрясения, необходимые исследования и возможности обучения.
• 10 глав пошаговых инструкций, 9 глав фон, включая дизайн, размещение, бюджет и сайт подготовка.
• Объясняет, как сделать прочный, уютный, огнестойкий и защищенный от ошибок дом. с початком, сделанным вручную из земли, соломы и воды.

Присоединяйтесь к сотням людей, которые уже создают свои собственные земляная теплица, дворовые стены, баня, печь, дача или дом с початком, самой простой и старой системой ручной сборки.

отрывок из части II: Строительство коттеджа из початков

КАЖДОЕ КОБ-ЗДАНИЕ УНИКАЛЬНО, но для большинства требуются одинаковые базовые шаги. Порядок некоторых из этих шагов имеет решающее значение; другие могут быть переставил по желанию. Для начинающего строителя это может быть очень полезно наметить последовательность всех строительных задач. Ниже приводится примерная последовательность, которая поможет вам продумать ваш проект до конца прежде чем вы начнете. Следующие десять глав посвящены каждому из этих шаги в мельчайших подробностях.

• Тщательно выбирайте строительную площадку, чтобы лучше выдерживать зимнее солнце и обеспечить хороший дренаж.
• Заранее определите, какие пространства, формы и особенности вы понадобится как в помещении, так и на улице, в зависимости от вашего собственного масштаба деятельность. Сделайте много эскизов и моделей. Сохраните здание как как можно меньше. Если вам нужно более 400 квадратных футов, рассмотрите поэтапное выполнение проекта для завершения в первую очередь наиболее важных разделов.
• Создайте масштабную модель здания, включая такие особенности участка, как деревья и склон.
• Подробно определите план стены, особенно в местах соединения дверей в помещении с на открытом воздухе. На этом этапе спроектируйте крышу, включая крыша и как она поддерживается. Сделайте полноразмерный макет строительство на участке. Проведите в нем время и представьте, что это будет нравится там жить.
• Соберите на месте все строительные материалы, которые вам понадобятся. ограждение, включая стекло, пиломатериалы, камни, метизы, трубы, провода, и так далее. Соберите инструменты, строительные леса и хранилище для воды.
• Проверьте почву и оцените, сделав тестовые смеси и тестовые блоки что нужно добавить для лучшей смеси початков. Измерьте свой пропорции и рассчитайте количество песка, глинистой почвы и соломы тебе понадобится. Спланируйте и подготовьте места для смешивания рядом с здание.
• Организуйте доставку песка, глинистой почвы и соломы по мере необходимости. хранить доставки близко к зданию и в гору от него, в местах, не будет мешать работе. Убедитесь, что солома хранится под навесом, вне земля.
• Выделите свой дизайн и готовые уровни точно на месте используя множество сильных, твердо поставленных ставок. Настроить в последний раз.
• Очистите и выровняйте как можно меньше. Уйти от постройка так, чтобы вода сбегала со всех сторон. Отложить раскопанные почва для садоводства или изготовления початков.
• Выкопать дренажные и фундаментные траншеи, проложить водосточную трубу, изоляция, водопровод и соединения проводов; траншеи для засыпки сразу со сливом рок.
• Постройте фундамент ствола стены, установив его в дверные коробки или раму. анкеры и балки, если пол будет подвешен.Оставьте отверстия для инженерные сети и водопроводы и выходят.
• Утрамбуйте черновой пол, уложите несколько дюймов дренажного камня и, если вы будет использовать земляной или другой массовый пол, стелите основание пола Пальто.
• Каркас крыши на постоянных или временных столбах которые будут удалены, когда стены будут построены. Вы также можете подождать пока початки не будут почти закончены, прежде чем обрамлять крышу.
• Экспериментируйте с техникой перемешивания початков — для скорости, легкости, удовольствие и разное количество работников.Сконцентрируйтесь на постепенном улучшения. Нанесите свой микс, вероятно, сначала вилкой, протоптанной, затем использовать «Gaab cob» или лепешки. Сшейте все вместе прочно пальцами или «большим пальцем сапожника». Попробуйте поднять весь початок стены по той же ставке.
• Убедитесь, что вы строите вертикальные или конические стены; не оставляйте больших выпуклостей или впадин.
• Отрежьте каждую новую деталь мачете или ножовкой, пока она не стала твердый, оставив его готовым к штукатурке во время строительства.
• Установите трубы, провода, розетки, соединительные коробки и т. Д. В стены, как вы строите.
• Создавайте окна на ходу. Похоронить «мертвецов» в стены, деревянные анкеры, к которым впоследствии можно прикрепить дверные коробки, стеллажи, столешницы и тд.
• Лепить встроенную мебель, книжные полки, ниши и альковы.
• Дайте стенам высохнуть и немного осесть, затем постройте чердак или балки, балки и ригели второго этажа прямо в почву, если стена несущая.
• Найдите мертвецов на крыше в полутора-двух футах от стропила.Завершите стены.
• Если крыша на крыше, теперь вы можете закрыть и обогреть здание. Если нет, то сейчас самое время построить крышу. Если крыша будет тяжелым, дайте початкам сначала высохнуть.
• Выполнить окончательную отделку потолка.
• Отделка интерьера встроенной столяркой, прилавков, шкафов, салона дверные коробки и сантехника.
• Нанести внутреннюю штукатурку.
• Нанесите на пол финишное покрытие. Герметизируйте земляной пол льняным семенем масло и пчелиный воск.
• Когда внутренняя штукатурка высохнет, нанести натуральную краску, известковую краску, или Алис.
• При желании оштукатурить внешнюю поверхность.
• Большой вечеринки! Пригласите всех, кто помогал вам строить.

Благодарности • Введение Янто Эванса • Что это Книга предлагает вам • Об авторах • ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ О COB

ЧАСТЬ I: ФИЛОСОФИЯ, ИСТОРИЯ И ДИЗАЙН
Янто Эванс (Что необходимо учитывать перед тем, как приступить к сборке)

История Янто • Крестьяне и фермеры • Важность собственного жилья

Глава 1: Естественное строительство

Учимся у природы • Возвышение архитекторов • Естественное Законы • Уроки консервативных культур • Что естественно Материалы • Необработанные и некомбинированные • Первичные и вторичные Обработка • Сборки компонентов • Зачем строить с помощью Earth и Другие природные материалы • Здоровье • Психологические Благополучие • Расширение финансовых возможностей • Комфорт • Демократия и расширение возможностей • Традиции и наследие • Долговечность • Воздействие на окружающую среду • СТАЛЬНЫЕ КРЫШИ В КЕНИИ • Природный Возрождение зданий • ГДЕ ДАМПСТЕР

Глава 2: Орегонский Коб

Краткая история Cob • НЕ ГОРИТ, ОШИБКИ НЕ МОГУТ ЕШЬТЕ ЭТО, И ЭТО ГРОМКО ДЕШЕВО, Кико Дензер • Рождение Орегонский початок • Кухонные плиты как вдохновение • Наш первый початок Дом • Характеристики початка орегона • Что делает початок Лучший • МАССОВЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ • Где может быть Oregon Cob Неприемлемо • Початок в гибридных естественных зданиях • КОБ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СОЛОМОВЫХ тюков

Глава 3. Креативная экономика

Постройка для себя • ТОРО НА Укрытии • Торговля Деньги, навыки и время • Дешевое жилье для тех, кто в нем больше всего нуждается • Избавиться от ловушки • Найти недорогие места для Построй • ПОЧТИ БЕСПЛАТНЫЙ ДОМ ЭДУАРДА • Занимаем деньги • Контрольный список: как снизить затраты • Интервью: Бриджит и Дом Елисейского

Глава 4: Наклон и вращение

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПОВОРОТОМ ЗЕМЛИ • Некоторые основы космоса • КОСМИКА Викторина • Пусть ваш дом отражает космическое сознание

Глава 5: Сайт, на котором вы строите

Выбор подходящей недвижимости • Учитывайте местный биорегион • Проведите время на суше • Выбор точного места • Составьте генеральный план • Минимизируйте нарушение окружающей среды • Учитывайте почвы и дренаж • Определите микроклимат • Ищите дальний горизонт • Ищите доминирующий перманент Особенности ландшафта • По возможности застраивайтесь на склонах • Уважайте своих соседей • УВАЖАЙТЕ ВРЕМЕНИ • Проверяйте свой выбор • Работа в проблемных ситуациях • Недостаток солнца • Нет Деревья на участке • Шум • НЕВИДИМАЯ АРХИТЕКТУРА • Нет Достаточно конфиденциальности • НЕ САЙТ ДЛЯ КОБ-ЗДАНИЯ • Интервью: Дом Эрика Хоэля

Глава 6. Проектирование с помощью Cob

The Box Police • КОГДА МАТЕРИАЛЫ СОЗДАЮТ ДОМ • Валюта пенни • Естественная геометрия Коба • ДЛЯ ВАШЕГО ОБРАЗОВАНИЕ • Тепловая масса • Основы пассивной солнечной энергии Дизайн • Отопление и охлаждение вашего здания • Поскупитесь на Стекло, если у вас мягкий климат • Естественное освещение • ИССЛЕДОВАНИЯ CATNAP В КОБ-ТЕПЛИЦЕ • The Heart House

Глава 7: Новое определение «Дома»

Интуитивно понятный дизайн • Без условностей • Много мозгового штурма • Сайт был первым! • Поделитесь своим Дом с природой • Сохраняйте его маленьким1 • Места, пространства и Помещения • ИЗОГНУТЫЕ ПРОСТРАНСТВА БОЛЬШЕ: ЧЕМ КРУГЛЫЕ НОГИ • Избавьтесь от старых имен существительных • Разыграйте танец своей повседневной жизни • Думайте перчатки, а не коробки • Ваше рабочее место • На улице Комнаты • Ориентируйтесь по наклону и вращению Земли • Создайте модель • Составьте общий план • Регулировка времени и глубины • «Я ПРОЕКТИРУЮ СТАРОЕ ЗДАНИЕ»

ЧАСТЬ II: ПОСТРОЕНИЕ КОТТЕДЖА
Майкла Дж. Смита

История Майкла • ПОСТРОЕНИЕ КОТТЕДЖА ПО ШАГУ

Глава 8. Материалы и инструменты

Сырье и где его достать • ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИСТОРИЯ ВАШЕГО УЧАСТКА • Состав почв • Определение Пригодность почвы • Песок • Глина • ОСТРОВ БЕЗ ГЛИНА • Солома • Сколько мне понадобится сырья • ЦИФРЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ РАЗМЕРАМИ • Поиск других строительных материалов • Сбор мусора в городе • Сбор мусора в деревне • Инструменты • Набор инструментов Коббера. • Отражения ручного инструмента. Автор: Ян. Стрманн

Глава 9: Уважение к месту и подготовка

Уважайте глубинную экологию участка • Не очищайте ничего Еще деревья • Работайте медленно, осторожно, вручную • СПИРАЛЬНАЯ ЛОПА БЕЗУМИЕ В КАЛИФОРНИИ • Разработайте лучшие маршруты для доставки • Защищайте чувствительные зоны • Проходящие здания • Площадка Подготовка • Выкопайте пробные ямы • Перенесите свой дизайн на Земля • Создание полномасштабного макета • jDrive в Foundation и исходные ставки • Наконец, начните расчистку участка • Установите временная или постоянная крыша • Интервью: Сайт как Святилище

Глава 10: Дренаж и фундамент

Дренаж площадки • Траншеи для щебня • Другой дренаж Техники • Рытье траншей • ВАЖНОСТЬ ХОРОША ДРЕНАЖ • Засыпка траншей • Фундамент • Строительство Каменная стенка • Экспериментальные фундаменты

Глава 11: Делаем лучший початок

Исторически сложилось так, что почва смешивалась • Подготовка глинистой почвы для Смешивание • Тестирование вашего микса • Тест «снежный ком» • Тест на сжатие • Тестовые партии и тестовые кирпичи • Смешивание початков Брезент • Примечания к брезенту • Метод ямы • Использование Машины для смешивания • ГРЯЗИ, ТРУДА, УДОВОЛЬСТВИЯ • Советы по скорости и эффективность • РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ COB MIX • Пользовательский Смеси

Глава 12: Строительство глинобитных стен

Початки, клыки и капли • Троденные початки • Буханки початков • Gaab-cob • Создание монолитной конструкции • Соединение двух глинобитных стен • ТРИ ЗАРАЖЕННЫХ СОСТОЯНИЯ • Толщина стенки • Сушка • Осадка • Получение Прямые • Сужающиеся стенки • Обрезка излишков • Инструменты для обрезки • Трубы и провода • Включение других Материалы • Достижение более высокого уровня • Строительные леса • Второе Истории и новинки • Как быстро я смогу собрать

Глава 13: Ваяние с помощью глыбы

Лепка всего дома • Ремонт • Встроенный Мебель • Угловые полки, арки и ниши • Starter Проекты: Садовые скамейки и стены • УЧИТЬСЯ И РАСТИ С САДОВЫЕ СТЕНЫ • Земля и Огонь: Глинобитные очаги • Подогреваемый початок Скамейка • Камины Рамфорд • плита jjA Lorena • Земляная печь • Печь массового нагрева

Глава 14: Окна и двери

Обеспечение прочности стены над проемами • Подключение початка к Дверные и оконные рамы • Установка закрывающихся окон • Замена разбитых окон • Размещение окон • Окна для Волшебный свет • Окна для просмотра • Окна и солнечное усиление • Windows vs.Вентиляторы • Двери и дверные проемы • Полу-двери

Глава 15: Крыши для Cob

ЧАСТИ КРЫШИ • Конструкция крыши • Форма Крыша • Строительство конструкции крыши • Потолки • Крыша Обшивка • Живая кровля • Соломенная крыша • Металлическая кровля • Плитка, тряска и черепица • Изоляция крыши • Шерсть • Солома и солома-глина

Глава 16. Натуральные полы

Массовые перекрытия • Подготовка к массовому перекрытию • Наливные полы • Полы из набивного глиняного кирпича • Полы из кирпичных блоков • Покрытие маслом и воском • Другие материалы • Гидроника и гипокауст • Подвесные полы

Глава 17 Штукатурка и отделка

Фасадная штукатурка • Не используйте цементную штукатурку • Интерьер Штукатурка • Материалы для штукатурки и штукатурки • ВНУТРЕННИЕ LIGHT • Инструменты для штукатурки и смешивания • Подготовка стены к Штукатурка или штукатурка • Земляные штукатурки • ОБЩИЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ШТУКАТУРКА ОДНОСЛОЙНОЙ КАОЛИНОВОЙ ШТУКАТУРКИ • Litema Clay-Dung Штукатурки • Гипс • Известково-песчаные штукатурки • Моющие и Краски • Промывка извести или Побелка • ALIS от Кэрол Крюс • Другие натуральные краски • Водостойкие покрытия •

СЛОВО: СОЕДИНЯЯ ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ МИРЫ
Линда Смайли

История Линды • Создание священных пространств для Благополучие • Интуитивный дизайн и волшебные точки • Интуитивно понятный Упражнение по дизайну • НАПИСАНИЕ В ВОЛШЕБНОМ ТОЧКЕ • Создание модели • Коб и здоровье — они вместе • Танцы в грязи • Кобберы Истории о восторге и качестве жизни: • Джоан, Майк, Элишева, Триша • Отношения и истории любви Cob • A Матч, сделанный в грязи: Миша и Элишева Раухвергер • ЗЕМЛЯ, ПЕЧИ, ИСКУССТВО Кико Дензера • Родственная душа художника по грязи

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение I: Общие ошибки при строительстве початков • Приложение 2: Коды и разрешения • Приложение 3: Початки и вода • Приложение 4: Початки и землетрясения • Приложение 5: Необходимые исследования • Приложение 6: Дикая природа в доме Янто Эванс • Приложение 7: Обучение и Обучение

Глоссарий

Ресурсы в початках и естественных постройках

Рекомендуемые книги

Индекс

Заказ от Cob Cottage Co напрямую ^ Вверх ^ | Введение | Выдержка | Содержание

Ключевые слова: ручная лепка, глыба, коттедж, натуральный здание, Янто Эванс, Майкл Смит, Линда Смайли, штукатурка, саман, земля

^ Начало страницы ^ Обзор | Каталог

• www.oasisdesign.net • Авторское право © Art Ludwig 19972018 • Политика использования содержания •

Солнечные панели сохраняют прохладу в зданиях — ScienceDaily

Эти солнечные панели на крыше не просто обеспечивают чистую энергию; они охлаждают ваш дом или ваше рабочее место, по словам группы исследователей во главе с Яном Кляйсслом, профессором экологической инженерии инженерной школы Калифорнийского университета в Сан-Диего Джейкобс.

В исследовании в следующем выпуске журнала Solar Energy Кляйсл и его команда опубликовали то, что, по их мнению, является первыми рецензируемыми измерениями преимуществ охлаждения, обеспечиваемых солнечными фотоэлектрическими панелями.С помощью тепловизора исследователи определили, что днем ​​потолок здания был на 5 градусов по Фаренгейту холоднее под солнечными батареями, чем под открытой крышей. Ночью панели помогают удерживать тепло, сокращая расходы на отопление зимой.

«Поговорим о положительных побочных эффектах», — сказал Кляйсл.

По мере того, как солнечные панели появляются на все большем количестве крыш жилых и коммерческих зданий, становится все более важным учитывать их влияние на общие затраты на электроэнергию в зданиях, сказал Кляйсл.Его команда определила, что сумма, сэкономленная на охлаждении здания, составила 5-процентную скидку на цену солнечных панелей в течение всего срока службы панелей. Или, говоря другими словами, экономия затрат на охлаждение составила для энергосистемы на 5 процентов больше солнечной энергии, чем фактически производят панели — для исследователей в области строительства.

Данные для исследования были собраны в течение трех дней в апреле на крыше лаборатории структурных систем Пауэлла в инженерной школе Джейкобса с помощью тепловизионной инфракрасной камеры.Здание оборудовано наклонными солнечными батареями и солнечными батареями, которые установлены заподлицо с крышей. Некоторые части крыши не покрыты панелями.

Панели, по сути, действуют как оттенки крыши, сказал Энтони Домингес, аспирант, возглавлявший проект. Солнечные лучи не падают на крышу, что заставляет тепло проходить через крышу и внутрь потолка здания, фотоэлектрические панели принимают солнечные удары. Затем большая часть тепла удаляется ветром, дующим между панелями и крышей.Преимущества больше, если есть открытый зазор, по которому воздух может циркулировать между зданием и солнечной панелью, поэтому наклонные панели обеспечивают большее охлаждение. Кроме того, чем эффективнее солнечные панели, тем больше охлаждающий эффект, сказал Кляйсл. Для исследователей здания, проанализированных исследователями, панели уменьшили количество тепла, достигающего крыши, примерно на 38 процентов.

Хотя измерения проводились в течение ограниченного периода времени, Кляйсл сказал, что уверен, что его команда разработала модель, которая позволяет им экстраполировать свои результаты для прогнозирования охлаждающих эффектов в течение года.

Например, зимой панели не позволят солнцу нагреть здание. Но ночью они также сохраняли тепло, накопленное внутри. По словам Кляйсла, в таком районе, как Сан-Диего, эти два эффекта по существу нейтрализуют друг друга.

Идея исследования возникла, когда Клейсль, Домингес и группа студентов готовились к предстоящей конференции. Они решили, что студентам следует сфотографировать крышу Пауэлла на тепловизионную инфракрасную камеру.Эти данные подтвердили подозрения команды, что солнечные панели действительно охлаждали крышу, а также потолок здания.

«Существуют более эффективные способы пассивного охлаждения зданий, такие как отражающие кровельные мембраны», — сказал Кляйсл. «Но, если вы планируете установить солнечные фотоэлектрические системы, в зависимости от тепловых свойств вашей крыши, вы можете ожидать значительного сокращения количества энергии, используемой для охлаждения вашего дома или бизнеса».

Исследование финансировалось исследовательской программой НАСА для аспирантов.Исследования Кляйсла финансируются Национальным научным фондом, Комиссией по коммунальным предприятиям Калифорнии, Министерством энергетики и Комиссией по энергетике Калифорнии. Авторы благодарят персонал Пауэллской структурной лаборатории, особенно Эндрю Гунтхардта, за предоставление здания для исследования. Кляйссл сказал, что если появится дополнительное финансирование, его команда могла бы разработать калькулятор, который люди могли бы использовать для прогнозирования охлаждающего эффекта самостоятельно. крышу и в собственной климатической зоне.Чтобы еще больше повысить точность своих моделей, исследователи также могли сравнить два идентичных здания с климат-контролем в одном районе, одно с солнечными батареями, а другое — без них.

Стоимость постройки 3х комнатного бунгало в Нигерии

Были ли вы когда-нибудь среди людей, обсуждающих строительство дома? Сумма денег, которую они называют, иногда может пугать.Вы слышите, как они говорят о строительстве простой трехкомнатной квартиры в деревне за 10 миллионов фунтов стерлингов. Некоторые скажут, что вам нужно 25 миллионов фунтов стерлингов, чтобы построить квартиру с 3 спальнями и средней отделкой. И в эти суммы не входит стоимость приобретения земли.

Тогда вы вынуждены задаться вопросом: если строительство скромного бунгало с тремя спальнями в деревне стоит 10 миллионов фунтов стерлингов, сколько будет стоить строительство такого же в таком городе, как Лагос? Но я знаю некоторых велосипедистов, механиков, плотников и торговцев в Лагосе, которые сейчас живут в своих домах.Как они это делают? Действительно ли они потратили 10 миллионов вон на строительство своего дома?…

Конечно, вы можете потратить 7 миллионов, 25 миллионов или целых 500 миллионов фунтов стерлингов на строительство бунгало с тремя спальнями, если хотите. Но также очень возможно потратить меньше. Да, всего 5,5 миллиона фунтов стерлингов!

Следите за тем, как мы проходим различные этапы строительства бунгало с 3 спальнями, от общих требований, таких как приобретение земли, получение ваших архитектурных чертежей и получение одобрения правительства, до стадии строительства.

Возможно, я не смогу назвать вам точную сумму, в которую вам обойдется строительство собственного дома, но я постараюсь провести поэтапный анализ процесса строительства стандартной 3-комнатной квартиры вместе со сметой затрат.

Приобрести землю

Цена на землю зависит от ее местоположения и преобладающих условий на рынке недвижимости. В штате Лагос, например, участок земли, который продается за 400 000 фунтов стерлингов в Бадагри, может быть продан за 120 миллионов фунтов стерлингов в Икедже или 650 миллионов фунтов стерлингов на острове.



Купить участок земли в Бадаграх или Икороду — хорошая идея, но вы можете еще больше снизить стоимость, купив половину участка земли. Половина участка размером 30 футов x 120 футов или 60 футов x 60 футов, или 50 футов x 50 футов или 25 футов x 100 футов может занять квартиру с 3 спальнями и достаточным местом для парковки двух автомобилей.



Лучше покупать землю со Свидетельством о проживании (C of O), а также другими соответствующими документами, чтобы избежать мошенничества. Земельные документы, которые вам необходимо получить у продавца, включают:

• План обследования

• Ведомость

• Передаточный акт

• Свидетельство о заселении

Если вы покупаете землю у Бабы / вождя, у которой нет зарегистрированного плана обследования, быстро приобретите ее для себя.Стоимость получения зарегистрированного плана обследования составляет от ₦ 350 000 до 1 000 000 на материке. Например, план обследования земли в LGAs Икороду, Бадагры Оджо, Эпе и Аджероми Ифелодун стоит 350 000 ₦, а для земли в Сомолу, Мушине, Алимосо, Агеге, Кософе, Ибеджу Лекки, Амуво Одофин, материковой части Лагоса — 650 LG. , 000.



Итак, стоимость земли >> 200000 ₦ — 400000.

Стоимость плана обследования >> ,000 350,000

Общая стоимость приобретения земельного участка >>> 750 000 ₦

Получите план дома

Не пытайтесь нарисовать свой план самостоятельно, потому что ваш рисунок может не соответствовать требованиям правительства для утверждения.Помните, что это будет ваш дом, и плохой рисунок может привести к плохой конструкции, что в конечном итоге сделает проживание в доме неудобным.



Желательно получить свой план у профессионалов, и это не требует больших затрат. Стоимость получения плана здания для бунгало колеблется от 50 000 до 300 000 вон в зависимости от таких факторов, как местоположение, профессионализм и т. Д.

План здания состоит из нескольких различных чертежей, которые показывают различные аспекты процесса строительства, и обычно включает следующее:

• Архитектурный чертеж,

• Структурный чертеж,

• Электрический чертеж,

• Механический рисунок и др.

Когда у вас будет план здания, вы отправите его на утверждение в правительство. Правительство взимает с вас определенную плату за одобрение, и обычно она составляет около 50 000–300 000 вон за бунгало с 3 спальнями в штате Лагос. Как только вы получите одобрение плана строительства в Лагосе, вы будете готовы приступить к строительству своего дома. Кроме того, убедитесь, что вы получили Ведомость объемов работ (BoQ) вместе с планом здания, так как это единственный способ узнать точные требования к материалам для вашего дома.



Итак, стоимость плана здания и утверждения правительства >> 150 000 ₦.

Подготовьте землю к строительству

Это этап, на котором наступают действия, необходимые для подготовки к строительству. Такие действия включают расчистку земли, выкорчевывание ненужных деревьев, создание доступа к вашей земле для транспортных средств, доставляющих строительные материалы, и т. Д.


На этом этапе легко найти рабочих для найма, и обычно это стоит от 20 000 до 50 000 вон в зависимости от размера земли, характера почвы, местоположения, количества деревьев, которые необходимо выкорчевать, и т. Д.



Итак, ориентировочная стоимость этого этапа >> 30 000 ₦.

Этап строительства

Разделим процесс строительства на четыре основных этапа, а именно:

.

1. Фундамент к ЦОД (немецкий этаж) и отстойник

2. ЦОД на уровень перемычки

3. Кровля

4. Чистовая

Фундамент к ЦОД (немецкий этаж), колодец и отмок

Этот этап обычно включает в себя разбивку, рытье, бетонные работы, кладку фундаментного блока, заливку и настил.Рассчитаем стоимость каждого этапа.

• Требования к материалам для расстановки профилей

4 куска доски 1×12 по 1200 ₦ каждый плюс 800 (для разделения каждого на 5 (по 200 each каждый) = 5600

4 пачки колышков по 1200 ₦ каждая = 4800

Гвозди 2 дюйма и 3 фута =

₦ гвоздей на сумму 1200

4 пучка каната по 200 каждый = 800
Трудозатраты = 4 000 ₦

>> Ориентировочная стоимость размещения = 15 200 ₦

• Требования к материалам для земляных работ

Либо вы, либо рабочие арендуют экскаваторы и лопаты для работы.Аренда этих инструментов может стоить около 2 000 фунтов стерлингов.
Труд = 4,000 ₦

>> Ориентировочная стоимость копания = 6000

• Требования к материалам для бетонных работ / заглушек

Для стандартного фундамента с толщиной основания 150 мм предполагается, что 0,45 м (ширина или высота) и 85,5 м (полная длина) = 5,77125 м ³

10 мешков цемента по 2600 каждый = 26000

20 тонн песка x 2 = ₦ 80,000

20 тонн Гранита = 100000 ₦

Армированный пруток (Rebar) нам не нужен, потому что почва хорошая, твердая и сухая.

Литров воды по мере необходимости.
Труд = 18 000 ₦

>> Ориентировочная стоимость бетонных работ = 224 000 ₦

• Требования к материалам для кладки фундаментных блоков

Используя блоки 9 дюймов и укладывая 4 каретки, вам понадобится

12 мешков цемента по 2600 каждый = 31 200

644 части 9-дюймовых виброблоков (включая 10 процентов потерь) по 170 фунтов стерлингов каждый = 109 480 рупий

Сантехнические работы = 25,000 ,000

Здесь будет использован оставшийся от бетонных работ песок.
Труд = 32 200 ₦

>> Ориентировочная стоимость укладки фундаментных блоков = 197 880

• Требования к материалам для наполнения

Я предлагаю выкопать отстойник и септик одновременно с устройством фундамента, чтобы земля, выкопанная из отстойной ямы, септика и колодца, могла быть использована для заливки фундамента. Это сэкономит вам расходы на покупку некоторых поездок песка для засыпки фундамента, а также сэкономит вам затраты на расчистку вскрытого грунта в случае, когда он не используется для засыпки.

После заливки фундамента полейте его примерно на 10 часов и оставьте на несколько дней (или несколько недель) перед настилом для естественного уплотнения. В конце концов, вам может потребоваться купить всего несколько поездок песка, если выкапанной почвы из колодца и септика недостаточно. Предполагая, что вы купите:

3 рейса 20 тонн латерита (довольно глинистого) по цене 18000 = 54000
Трудозатраты = 10000 ,000

>> Ориентировочная стоимость заливки фундамента = 64000 ₦

• Требования к материалам для заливки фундамента / настила

25 мешков цемента по 2600 = 65 000

Водонепроницаемость / нейлон = 15 000 ₦

Здесь будут использованы остатки гранита и песка от бетонных работ.
Труд = 18 000 ₦

>> Ориентировочная стоимость настила = 98000 ₦

• Требования к материалам для септика, отстойника и колодца

Септик, отстойник и колодец должны быть построены в первую очередь, чтобы иметь воду для работы и песок для заполнения фундамента позже.

700 штук 6-дюймовых виброблоков по цене 150 / блок (для септика размером 3 x 3 x 3 м) = 105 000 ,000.

22 мешка с цементом по цене 2600 ₦ = 57 200 ₦ (включая штукатурку).

Количество колодцев по мере необходимости.

Здесь будут использоваться песок и гранит от бетонных работ.

Ремонт септика, отстойника и колодца = 80,000 ₦

>> Ориентировочная стоимость строительства септика, отстойника и колодца = 242 200 ₦.



Общая стоимость этапа >>> 847 080 ₦ (без стоимости колец)

DPC к перемычке — уровень

Этот этап начинается от немецкого пола до уровня перед кровлей.Он охватывает основные работы блока, включая перегородки для различных комнат в доме. Ниже приведены приблизительные данные о том, что нужно для скромной 3-комнатной квартиры. Опять же, убедитесь, что вы получили Ведомость объемов работ для вашего плана здания, поскольку это единственный способ узнать точные требования к материалам для вашего дома.

• Требования к материалам и трудозатратам на блочные работы

2100 штук виброблоков размером 6 дюймов по цене 150 = 315 000 ₦.

(Цена увеличится, если использовать блоки 9 дюймов)

15 тонн острого песка = 40 000 ₦

30 мешков цемента по цене ₦ 2,600 = 78,000
Рабочая сила = 105,000

>> Ориентировочная стоимость блочных работ = 538 000 ₦.
(включая две каретки блоков после перемычки)

• Требования к материалам для отливки перемычки

20 длина стержня 12 мм @ 2100 / длина = 42,000

10 хомутов при 500 / длина = ₦ 5,000

35 длина деревянных досок 1x12x18 @ 1700 / длина = 59,500 ₦

Гвозди плюс проволока для обвязки = 13,000

8 мешков цемента по 2600 = 20 800

Здесь будет использован оставшийся песок.

Используется оставшийся от бетонных работ гранит.

Труд плюс плотник = 30 000 ₦

>> Ориентировочная стоимость уровня перемычки = 165 300 ₦



Общая стоимость этапа >>> 703 300 ₦.

Кровельный этап

Стоимость кровли сильно зависит от типа кровельного материала, который вы выбираете. Итак, цена ниже является приблизительной. Постарайтесь получить BoQ для вашего плана и дизайна дома.

• Требования к материалам кровли

320 длина дерева 2x3x12 @ 450 = ₦ 144,000

45 длина 2x6x12 @ 840 = ₦ 38,250

25 деревянных досок 1x12x12 @ 1,400 = 35,000

1/2 пакета 2-дюймовых гвоздей по цене 5 800 ,8 = 2 900

11/2 пакета с гвоздями диаметром 3 дюйма по цене 6 000 = 9 000

1/2 пакета 4-дюймовых гвоздей по цене 6 500 = 3 250

Алюминий (0.45мм) кровля, транспортировка и трудозатраты = 685,900 ₦



Итого на этап кровли >>> ₦ 918,300

Примечание. Вы можете снизить стоимость кровли как минимум на 20%, используя более современную и стильную крышу skillion (также называемую односкатной крышей). Смотрите здесь крышу.

Точн. Удара

Это заключительный этап в процессе строительства, и он включает в себя штукатурку, электромонтаж, сантехнику, ремонт окон, дверей, а также плитку. Стоимость здесь сильно варьируется по вашему вкусу.Ниже приводится примерная стоимость очень скромной отделки.

• Требования к материалам для электромонтажных работ

Провода, трубы, кабельные короба и т. Д. = 360 300

• Требования к материалам для механических и сантехнических работ

Кухонная раковина, трубы, туалет, умывальник, верхний бак, душ и т. Д. = ₦ 490,200

• Требования к материалам для потолка

Леса для копаний, П.Листы O.P, внешняя отделка деревом, плиты из ПВХ, гвозди для цистерн и т. Д. Плюс труд = 450,000 =

• Требования к материалам для окон и дверей

Окна, двери, защита от взлома и сантехника плюс рабочая сила = ₦ 500 000

• Требования к материалам для отделки стен и окраски

Штукатурные и малярные работы плюс труд = 500 000 ₦

• Требования к материалам для отделки полов

Плитка и прочее плюс рабочая сила = ₦ 250,000



Общая стоимость этапа >>> ₦ 2,550,500



Общая сумма >>> 150 000 + 30 000 + 847 080 + 703 300 + 918 300 + 2550 500 = ,1 5,199 100


Вот и все! Как только вы получите землю, вы можете построить и переехать в свою квартиру с 3 спальнями менее чем за 5 500 000 ₦ !!!

Ознакомьтесь с этими советами по снижению затрат на строительство дома.При надлежащем надзоре и согласовании цен на рабочую силу вы обязательно сэкономите не менее 10% затрат на каждом участке. Помните, что указанная выше стоимость является приблизительной, и все указанные количества материалов включают маржу на потери. Это означает, что вы можете снизить стоимость за счет сокращения отходов и использования альтернативных строительных материалов. Но никогда не сокращайте углы и не нанимайте плохих работников, чтобы сократить расходы.


Всегда проверяйте, так как этот пост будет обновлен в соответствии с последними рыночными ценами.В случае, если я что-то пропустил, дайте мне знать свои мысли в разделе комментариев ниже.

4 типа фундамента в домах



Строить дом с нуля? Интересный проект, но он требует времени и исследований, чтобы все прошло гладко. Первое решение, с которым вы можете столкнуться, — это какой тип фундамента вы хотите под своим домом. Перед принятием решения важно знать о различных типах фундаментов и о том, что лучше всего подойдет для вашего домашнего дизайна.

Вот плюсы и минусы четырех типов фундамента для начала:

Подвал

Дома с подвалами начинаются с ямы глубиной около 8 футов, которая заканчивается бетонной плитой. Стены подвала обычно формируются из шлакоблоков, и весь процесс выполняется в три этапа: сначала заливаются балки, затем стены и, наконец, плита внутри стен.

Этот процесс помогает сохранить фундамент подвала водонепроницаемым. Дома с подвалами также могут принести дополнительный доход, потому что увеличивает площадь дома , обеспечивая при необходимости дополнительное место для хранения вещей.Еще одна причина, по которой предпочтение отдается фундаменту подвала, заключается в том, что он очень прочный, с высокой устойчивостью к огню и экстремальным погодным условиям.

Подземное пространство

Дома с фундаментом подпольного пространства приподняты над полом примерно на два фута. Обычно такой фундамент возводят из шлакоблока и облицовки кирпичом. Этот тип фундамента предпочтителен во влажном климате, где вероятно скопление воды. Поскольку дом оторван от земли, вероятность его повреждения накапливающейся водой снижается. Фундаменты для ползания также менее подвержены заражению термитами, однако они склонны к образованию плесени и грибка из-за окружающей среды, создаваемой пустым пространством.

Пирс и балка

Этот фундамент состоит из деревянных столбов или бетонных опор, установленных глубоко в земле и выдерживающих вес здания. Фундамент с опорой и балкой не опирается непосредственно на землю, вместо этого он возвышается примерно на 18 дюймов над уровнем моря, а в этом подвальном помещении установлены инженерные коммуникации для водопровода и электричества.Многие строители выбирают этот тип фундамента, потому что он легко возводится и дешевле, чем другие варианты, однако его лучше всего использовать в небольших зданиях.

Благодаря подполью ремонт может быть легко выполнен, так как рабочие могут быстро добраться до места. Строители рекомендуют использовать этот стиль только в домах, построенных в районах, не подверженных землетрясениям или ураганным ветрам. Это потому, что это основание не так глубоко в земле. Из-за структуры этого фундамента домовладельцы также должны быть осторожны, чтобы полы не провисали и не скрипели.



Плита

Плита фундамента представляет собой плоскую бетонную подушку, залитую на землю дома. Для того, чтобы начать работу над плитным фундаментом, требуется очень небольшая подготовка, а установка очень проста. Бетон форматируется в балку, которая проходит примерно на 2 фута глубиной по периметру плитного фундамента, в то время как остальные части фундамента имеют толщину не более 6 дюймов. Внутри бетона

.