Стропильная система двухскатной крыши схема: Стропильная система двухскатной крыши – расчет, монтаж, установка стропил своими руками

Стропильная система двухскатной крыши: Установка своими руками

Содержание:

Всё большую актуальность обретают доступные по своей цене, но при этом надёжные, практичные и долговечные двускатные кровли. У них простая конструкция, а возведение можно провести своими руками.

Стропила, варианты их обустройства

Основу любой кровли, двускатная не исключение, составляет стропильная система. Двускатное её исполнение может быть висячим или наслонным.

Висячие стропила обладают двумя опорными точками, роль которых играют стены строения. Каждая нога при этом испытывает преимущественно только нагрузки по сжатию и изгибу. Передача нагрузки при таком варианте осуществляется от стропил в горизонтальном направлении к точкам опоры в качестве разводящего усилия. Для его минимизации проводят соединение стропил посредством стальной или деревянной затяжки. При условии, что размер пролёта превышает 8 м, дополнительно монтируют бабки и подкосы под каждую отдельную ферму.

Если же имеет место устройство стропильной системы двухскатной крыши со стропилами наслонного типа, то в такой ситуации добавляется ещё одна точка опоры – их внутренняя подпорка опирается на ненесущую стену строения. Главная нагрузка такой системы приходится на изгиб. Если промежуток между внутренними опорами не превышает 6,5 м возможно использование исключительно наслонных стропил.

В определённых случаях допустимо комбинирование сразу двух вариаций стропильной системы. В том и ином случае схема может подразумевать также компоненты будущей мансарды. Основу её будут составлять зафиксированные вертикально стойки, крепление которых проводят посредством ригелей и подкосов, устанавливая их поверх балок перекрытия.

Расчет двускатной крыши

Проводя расчет стропильной системы двухскатной крыши, изначально следует помнить о том, что угол наклона напрямую зависит от имеющихся архитектурных требований и выбранного кровельного материала:

• При условии обильных осадков и неплотном прилегании кровельного покрытия, целесообразно обустройство крутых скатов. Угол в них составляет порядка 35-40°, что исключает скапливание влаги и снега. Возведение чердачного помещения в этом случае не допускается. Вариантом будет – ломаная конфигурация, с резким уклоном снизу и пологим верхним основанием;
• Минимально допустимый угол 5°. В некоторых случаях возможно его увеличение вплоть до 90°;
• Пологие кровли актуальны для регионов с сильными ветрами. Угол уклона при этом может составлять 15-20°;
• Более всего выгоден промежуточный вариант – крыша не должна быть избыточно крутой, но и не слишком пологой;
• Помните, повышение угла наклона увеличивает парусность, что требует дополнительного расхода материала, соответственно, влечёт большие затраты на возведение конструкции.

Что до площади крыши, то при расчётах стоит принимать во внимание, следующее:

1. После нахождения площади одного ската результат следует удвоить;
2. Поскольку скат представляет собой расположенный наклоненно прямоугольник, площадь его определяют путём перемножения длины с шириной;
3. Протяжённость ската аналогичная длине стены. К ней также добавляют выступ крыши над фронтоном – обязательно для каждой из сторон;
4. По ширине скат идентичен протяжённости стропильной ноги плюс длина того выступа, который имеет кровля относительно несущей стены.

Расчет пиломатериалов

Проводя расчёты, сечение стропил подбирают исходя из тех нагрузок, которые будут воздействовать на всю площадь крыши в целом на 1 м.кв. поверхности в частности. Наименьшее из допустимых сечений для мауэрлата составляет 100х100 мм, затяжки и прогоны обустраивают из бруса 50х150 мм, на стойки, ригели, подкосы и прочие элементы идёт материал в 100х100, 150х150 мм.

Длина пролёта оказывает прямое влияние на число устанавливаемых стропильных ног. При пролёте в 12 м, шаге в 1 м будет нужно 12 стропильных ног по каждой стороне ската. Итого – 24 элемента.

Обратите внимание, расстояние между стропилами двухскатной крыши не должно быть избыточным даже при условии задействования бруса с большим сечением.

Обустройство разреженной обрешётки проводят посредством бруса или откалиброванной по толщине доски. При укладке сплошной обрешётки лучше использовать такие же доски, укладывая их без зазоров, или плиту OSB.

Нужно помнить о том, что дерево для стропил должно быть качественным, тщательно просушенным и подвергнутым обработке. Показатели влаги в материале не должны превышать отметку в 20%. Перед началом монтажа проводят внешний осмотр, призванный исключить на брусе следы гниения, грибка, плесени, иных дефектов, которые после установки будут прогрессировать, что в итоге приведёт к выходу из строя всей конструкции.

Набор инструментов для возведения крыши

Монтаж мауэрлата и установка стропил подразумевает наличие такого набора инструментария:

• Шуруповерт с комплектом свёрл;
• Кровельный нож;
• Ножовка;
• Молоток;
• Набор приспособлений для измерения;
• Кровельные ножницы;
• Отбивка;
• Шпатель;
• Скотч строительный.

В зависимости от ситуации может дополнительно потребоваться клеящий состав и монтажная пена.

Технология монтажа двускатной крыши

Прежде чем обустраивать стропила для двухскатной крыши своими руками, проводят укладку мауэрлата. В ситуации если кровля возводится на деревянном доме из бруса или профилированного бревна, его роль берёт на себя верхний элемент стены.

Если же стены кирпичные, предварительно вделывают в кладку стальные прутья с резьбой для последующей фиксации мауэрлата к основанию. Шаг составляет порядка 1-1,5 м – этого вполне достаточно для надёжной фиксации. Сечение стержня должно составлять 10 и более мм, прижим мауэрлата выполняют с помощью шайб и гаек. Обратите внимание – обязательно наличие двух слоев гидроизолятора (рубероида) межу стеной и мауэрлатом.

Стены, изготовленные из керамического или пенобетонного блока, покрывают сверху слоем армированного бетона, высотой порядка 20-30 см, предварительно устанавливая внутрь него стальные прутки с резьбой. Для балок мауэрлата характерна абсолютная параллельность относительно друг друга, иначе размеры стропильных ног будут иметь различную длину.

Перед началом установки ног по мауэрлату выполняют предварительную разметку, затем переходят к подготовке самих ног. В нижней их части выполняют особый вырез, повышающий площадь опоры на основание. Размер его составляет 1/3 от ширины стропильной ноги. Вырез должен быть ровным, более удобно проводить его с задействованием специального шаблона.

Если конструкцией предусмотрены висячие деревянные стропила, сборку их проводят заранее. Соединение ног выполняют посредством стальных накладок или больших болтов, обеспечивая при этом наибольшую степень сжатия. Когда все стропильные треугольники смонтированы, переходят к их установке. Изначально выставляют крайние элементы, затем заполняют промежуток внутренними стропильными ногами. Временную фиксацию осуществляют за счёт укосин, с последующим их демонтажем.

После этого на стропильные ноги ставят кобылки, посредством которых будет сформирован кровельный свес. В завершение укладывают обрешётку и закрепляют по коньку массивную доску, формируя, таким образом, единую конструкцию.

Если же задействуют деревянные стропила наслонного типа, то изначально монтируют лежень, располагая поверх него опоры, на которые затем ставят коньковый брус. Все компоненты фиксируют с помощью укосин. Установку стропильных ног проводят на выстроенную конструкцию, при этом длина их должна слегка превышать требуемую – это позволит после соединения двух стропил убрать излишек посредством дисковой пилы. Благодаря такому методу можно значительно повысить скорость выполнения монтажных мероприятий.

В заключение проводят зашивку фронтонов, кровельного свеса и монтируют выбранный кровельный материал. На этом работы по обустройству двускатной стропильной системы можно считать завершёнными.

Двухскатные конструкции, их достоинства

Отметим следующие преимущества:

• Простота возведения;
• Короткие сроки проведения работ;
• Минимизация протечек, что достигается за счёт цельности конструкции;
• Отличные показатели экономичности и минимум расходуемых материалов;
• Возможность трансформирования чердачного помещения в полноценное живое;
• Беспроблемное проведение ремонтных работ при потребности;
• Отличные прочностные данные и высокая сопротивляемость разным воздействиям.

Стропильная система двухскатной крыши: своими руками монтаж

Стропильная система двухскатной крыши своими руками должна быть спроектирована с учетом всех возможных факторов, которые влияют на прочность конструкции.

К ним относят, прежде всего, нагрузки, которые создаст вся двухскатная крыша (мауэрлат, стропила, обрешетка, кровля) на сооружение. При проектировании следует учесть климатические условия – ветровые и снеговые нагрузки, которые будет испытывать кровля. На выбор наклона этого элемента здания влияют не столько нагрузки на него, сколько создание привлекательного облика здания. Традиционно выбирают наклон в 45^◦.

Виды скатной крыши и характеристики их конструкции

Скатная кровля, в отличие от плоской, имеет уклон. Есть различные варианты таких крыш: вальмовая четырехскатная, полувальмовая четырехскатная, или голландская, шатровая, мансардная. Наиболее простой вариант – односкатная крыша. Стропильная система односкатной крыши своими руками наиболее проста и доступна в исполнении.

Двускатная крыша используется наиболее часто для жилых строений различной этажности, кроме того для хозяйственных и подсобных строений. В зависимости от того какой поперечный пролет имеет кровля, создаются различные схемы стропильной системы двухскатной крыши.

Схема шатровой двускатной крыши включает 4 основных конструктивных элемента: мауэрлат, стропила (стропильные ноги), подстропильные конструкции и кровельный материал. Конструкции без мауэрлата могут быть использованы для небольших легких строениях, например, гаражей, сараев, хозблоков. В этом случае стропила крепятся непосредственно к балкам перекрытия, а не к мауэрлату. Но специалисты все же рекомендуют делать мауэрлат даже в небольших сооружениях. К нему крепят конструкции крыши, равномерно распределяя нагрузку по всей длине стены.

Мауэрлат – верхнюю обвязку стен – обычно делают из бруса сечением 130 на 130 мм. В отдельных случаях сечение может быть меньше или больше. Мауэрлат крепится к стенам с помощью шпилек. Если строение кирпичное, то шпильки при кладке вмуровываются в нее. Диаметр этого крепежного элемента должен быть не меньше 12мм. Шаг расположения крепежа – не более 120 мм, выпуск – на 2-3 см больше, чем гидроизоляция + мауэрлат.

Для закрепления мауэрлата в нем заранее делаются отверстия под шпильки. Последние плотно притягивают к мауэрлату с помощью болтов с широкими гайками. К подстропильным конструкциям относят также прогоны или ригели – горизонтальные элементы, на которые опираются стропильные ноги. Горизонтальные прогоны также опираются на стойки.

Стойки – это вертикальные элементы, с помощью которых можно уменьшить пролет стропил, передав нагрузку от стропил к вертикальным элементам здания (стены, колонны). На стойки также опираются коньковые прогоны.

Варианты обустройства каркаса крыши гаража

Вертикальные стойки устанавливают в том случае, когда крыша имеет большой поперечный пролет (больше 6 метров). В противном случае обязательно делают горизонтальную затяжку, которая связывает стропильные ноги между собой.

Подкосы – это наклонные элементы стропильной системы, которые уменьшают пролет стропильной ноги.

Настил или обрешетка делается по всей поверхности стропильных ног. Они служат для укладки кровельного материала. Выбор настила или обрешетки зависит от того, какой материал будет использован для кровли. Для монтажа мягкого листового или мелкого штучного кровельного материала больше подойдет настил.

Как рассчитывается и монтируется стропильная система

Для простой двускатной крыши небольших размеров расчет стропил не составляет очень большой сложности, поскольку ее основой является равнобедренный треугольник и схема достаточно проста. Чтобы правильно произвести расчеты, нужно знать длину и ширину крыши, кроме того, формулу для вычисления сторон прямоугольного треугольника (Пифагоровы штаны).

Рекомендуют производить установку стропильных ног с шагом от метра до полутора метров. Выбирая оптимальный шаг (таким считается 1,2 м), можно сэкономить на сечении деревянного бруса. Так, при указанном шаге можно использовать брус сечением, к примеру, не 100 на 150 мм, а 80 на 100 мм. Для расчета сечения пиломатериалов для создания опорной подкровельной деревянной конструкции существует специальная методика. Если сооружение имеет небольшие размеры, то установка стропил двухскатной крыши своими руками производится при участии 3 человек.

Монтаж стропил начинают с того, что на месте установки стропильные ноги укладывают горизонтально, скрепляют между собой, устанавливают вертикально и соединяют временными креплениями с мауэрлатом. Чтобы выставить первую пару стропильных ног строго вертикально, нужно использовать отвес.

Сначала всегда выставляют первую и последнюю фермы. Процесс монтажа остальных пар производится так же, как установка первой пары.

После того как выставлены вертикально все фермы (пара ног, соединенная затяжкой и усиленная раскосами), нужно обеспечить пространственную жесткость всей конструкции. Для этого можно использовать коньковый прогон. Но на небольшой поверхности можно просто набить обрешетку.

Строитель обосновывает сборку стропильной системы на земле

Моя наименее любимая часть строительства дома? Легкий вызов: крыша. В то время как мне нравится работать со сложными макетами, такими как пересечения наклонных крыш с разным уклоном, типичные ферменные крыши не представляют особых интеллектуальных проблем или эстетических компенсаций. Учитывая риски, связанные с борьбой с тяжелыми предметами при сильном ветре далеко над твердой землей, я бы скорее отказался. Затем мне пришло в голову, что я и моя команда могли бы устранить опасность и неудобства, связанные с обрамлением и обшивкой крыши, делая все на земле.

Поскольку холодная погода быстро приближается к нашему району в северном Вермонте, мне также не терпелось использовать метод, который сэкономит время. И эта конкретная крыша была хорошим кандидатом для этого несколько нового подхода: сложить фермы на земле, обшить и покрыть конструкцию, а затем поднять всю сборку с помощью крана. Дом новый, двухэтажный, 26х28 с эл. 20х20, построен на относительно ровном участке. У него было две секции крыши, каждая с шагом 10/12 и простыми деталями отделки; не было вычурных свесов на рейке или карнизе, только плоская обшивка, которую легко можно было установить потом при обшивке дома вагонкой.

Каркас, крыша, подъемник

Местный крановщик заверил меня, что мой проект «выполним» и что мне не нужно беспокоиться о том, что его оборудование деформирует крыши или иным образом заставит их ремонтировать. Он сказал мне, где расположить крыши по отношению к дому, чтобы облегчить подъем.

Я рассказал о своем плане двум плотникам, работавшим со мной. Они были в восторге от того, что им не нужно было тащить материалы и оборудование на два этажа, и, конечно, для них был важен аспект безопасности. Мы все понимали, что при работе в более простых условиях на земле у нас будет меньше искушений пойти по пути, который может поставить под угрозу качество, чем при работе на высоте.

Я знал, что важна точная компоновка, но это не было серьезной проблемой, потому что моя бригада постоянно делала кадры с допуском 1/8 дюйма. Некоторое исследование привело меня к следующему важному: производителю кровельных ферм, который мог бы поставлять стабильный продукт. Высокое качество имело решающее значение, потому что нам нужно было учитывать некоторое «пространство для маневра», чтобы фермы можно было установить поверх каркаса стены с достаточным зазором, чтобы мы могли точно выровнять их.

Препараты

Заказаны фермы, я закупил на месте пиломатериалы 4×8 и 6×6. Они будут «полозьями», на которые мы будем устанавливать фермы. Каждую секцию крыши мы обрамляли отдельно, начиная с меньшей. Участок имел небольшой наклон вниз, поэтому я разместил один ряд грубо распиленных бревен на склоне холма, выдвинув каждый конец примерно на 3 фута за запланированную длину каждой крыши. Я поднял этот ряд примерно на 1 фут над уровнем земли, используя обрезки стройплощадки.

Затем я разместил второй ряд бревен параллельно первому на расстоянии 2 футов уже, чем ширина ферм. Я связал концы каждого набора бревен вместе 2×4, чтобы они оставались параллельными. С помощником я снял высоту и выровнял бревна, придерживаясь нашего стандарта 1/8 дюйма.

Затем я щелкнул линию в 4 дюймах от края бревна на холме. Измерив расстояние до бревна вниз по склону, я провел вторую параллельную линию. Эти параллельные линии, отмеченные на обоих наборах полозьев, служили ориентирами.

Каждый набор полозьев был длиннее, чем длина крыши, которую они будут поддерживать, поэтому я произвольно отметил точку в 2 футах от одного конца каждого ряда на бревнах, расположенных вверх по склону.

Зная расстояние между параллельными линиями в каждом ряду и длину каждой крыши, я вычислил гипотенузу. С помощью двух лент я нашел третью точку на защелкнутой линии ряда спуска. Четвертая и последняя точка была обнаружена путем измерения длины линии привязки. Я проверил свою триангуляцию, начав с противоположных точек. Теперь у меня был идеально квадратный след. Мы потратили восемь человеко-часов на установку бревен и компоновку, и мы были готовы к каркасу.

Каркас

Мы разложили фермы по намеченным линиям и прибили бруски 2×4 перпендикулярно линиям, чтобы фермы не ударялись о них при установке.

Поскольку крыша меньшего размера (20×20) была построена в нескольких футах от нового гаража, мы прикрепили к ней первую ферму фронтона, а затем установили остальные фермы с помощью распорок  в трех точках вдоль верхнего пояса. Мы выровняли конец каждого нижнего пояса на расстоянии 8 дюймов от линии защелки на верхних бревнах.

Мы проверили отвес и проверили расположение по центру, а затем прибили гвоздями боковые распорки, требуемые производителем фермы. Внизу посередине я прибил два подиума 2×6, чтобы облегчить задувание насыпной изоляции. Мы также усилили сборку, прибив гвоздями 2×6 на расстоянии 2 фута и параллельно концам ферм. Поперечное крепление стержней фермы также придало жесткости сборке. Я проверил диагонали вдоль плоскости крыши с обеих сторон крыши, и они были правильными.

Фронтонные фермы имели ту же конструкцию, что и обычные фермы, поэтому стальные рельсы, используемые для подъема крыши, оказывали равномерное давление на крышу. Фронтоны были обшиты на земле с вырезами, в которые вставали перила. Двумя гвоздезабивателями заделаны фанерные швы; ремонтные пластины были закреплены сзади, чтобы усилить соединение.

Обшивка снизу вверх; черепица сверху вниз

Следующей была подфасция. Начиная с меньшей крыши, мы использовали полноразмерные 20-футовые колеса 2×6, чтобы избежать изгиба, который может возникнуть в суставе.

Я уложил обшивку от вершины вниз, оставив 20-дюймовый проем в нижней части меньшей крыши, что дало нам отверстие для захвата, чтобы переместить бортовую крышу на место, а также оставило место для крепления ферм к верхняя пластина. Начиная с 20 дюймов вверх от нижней панели, мы прибили первый ряд 5/8-дюймовой фанерной обшивки. Когда мы добрались до вершины, мы изменили курс и пошли по гальке сверху вниз.

Так как обшивка линии крыши должна была быть установлена, когда дом был обшит вагонкой, я прикрепил распорные блоки, которые имитировали ширину обшивки граблей и карниза, прежде чем установить кромку капельника, которая была прибита гвоздями во время укладки гонта.

Мы уложили ряды гонта от кромки карниза так, чтобы воздействие погодных условий было равномерным. Мы отмерили 6 футов от вершины, нашли ближайшую отметку, начертили направляющие линии, которые выровняли верхний край гонта, и уложили гонты. Первый ряд гонтов был прибит вверху, чтобы мы могли подсунуть под него последний ряд из следующей группы раскладки, прежде чем прибить этот ряд. Мы повторяли этот процесс до тех пор, пока не оказались в пределах пути открытия карниза.

Перед подъемом мы вырезали фанеру по ширине карнизного проема и прикрепили ее на крышу над проемом, чтобы ее мог поднять крановщик. Таким образом, мы могли легко добраться до него от установки на настенных кронштейнах до завершения обшивки и покрытия черепицей после того, как крыша была поднята.

Мы выполнили ту же процедуру для большей (26×28) крыши, прикрепив ее к меньшей крыше. Я смог найти 28-футовые пихты Дугласа 2×10, из которых я вырвал нижнюю часть 2×6. Это устранило любые стыки, уменьшив возможные изгибы. Капли из разрывов использовались для крепления. В качестве последнего шага мы прибили подиум 2×10.

Up & Away

В день подъема крыши в 8 утра прибыли два крана; один маленький (10 тонн) для установки стальных рельсов, больший (40 тонн) для подъема тяжестей. Пришли и зрители. Хотя этот дом находится в деревне, появились соседи с цифровыми видеокамерами, и проезжающие машины замедлили ход, чтобы водители могли смотреть.

Сначала будет установлена ​​большая крыша. Две стальные двутавровые балки несли его почти 3-тонный вес. На монтаж этой крыши ушло три часа, на установку всего 30 минут. Мы оставили зазор в ¼ дюйма по обеим сторонам стенового каркаса для пространства для маневра. С помощью двух меток мы установили крышу без особых усилий.

Меньшая крыша была поднята на две 8-дюймовые круглые трубы. Вероятно, из-за своего легкого веса (менее 1 1/2 тонны) эта крыша качалась взад-вперед, прежде чем опуститься.

К 14:30 краны были закончены, и мы приступили к окончательной доработке переходников и трубных хомутов. Мы прибили клипсы урагана к внутренней части и закрыли день после празднования крошечным фейерверком.

На следующий день мы приколотили разорванную обшивку и обшили карниз гонтом. Двум рабочим вместе потребовалось около 12 человеко-часов, чтобы приварить меньшую крышу к фронтону большей секции крыши, несмотря на температуру 20°F.

Практический результат

Строительство крыши на земле сэкономило время и деньги (см. Сравнение затрат, врезка), не говоря уже о дополнительном чувстве безопасности, которое это дало нам.

Если бы мы выбрали каркас и черепицу на месте, мы бы обложили торцевые фермы фронтона на земле и подняли все фермы на место с помощью крана — работа на целый день для бригады из трех человек и крана. Чтобы доставить туда материалы, потребовалась бы двухнедельная аренда Lull с радиусом действия 56 футов, около 9 долларов.00 в неделю плюс доставка.

Мне снова начинают нравиться крыши — пока я могу строить их на земле.

Трое плотников работали 2,3 недели (306,5 рабочих часов), чтобы построить крышу на земле, поднять ее на место с помощью крана и в завершение прибить предварительно вырезанную обшивку и обшить нижнюю часть черепицей.

Вот разбивка:

1. Подготовка (установка и выравнивание бревен, установка ферм): 18 часов
2. Установка ферм на бревна (включая раскосы, нижнюю решетку и обшивку): 80 часов
3. Укладка гонта на грунт (укладка капельницы, гонта, установка конька): 60 часов
4. Обшивка концов фронтонов (сборка каркаса, обрезка и закрепление обшивки, прикрепление ремонтных пластин): 32 часа
5. Установка сцены на стенах дома: 11,5 часов
6. Подготовка крана и установка крыши (включая один день доводки после установки крыши): 30 часов
7. Прибить гвоздями обшивку карниза: 12 часов
8. Засыпная черепица (черепица на карнизе и установка ступенчатого оклада в месте соединения малой крыши с основным домом): 47 часов
9. Постановочный демонтаж: 16 часов

Дополнительные задачи, которые нам пришлось бы выполнить, если бы крыша была построена на месте:

1. Погрузочно-разгрузочные работы: нам пришлось бы перемещать обшивку и черепицу на место либо вручную, либо с помощью Lull. Хотя участок лишь немного наклонен (3 фута над 28 футами), для достижения хребта потребовалось бы 56-футовое затишье, а двухнедельная аренда стоила бы 900 долларов в неделю плюс 150 долларов за доставку и сбор.
2. Вверх и вниз: Чтобы получить доступ к рабочей зоне, нам пришлось бы подниматься по лестнице, а затем по лестнице, чтобы попасть на крышу.
3. Ежедневная установка, время простоя: Перетаскивание пневматики и компрессоров на второй этаж добавило бы два-три рабочих часа в день.
4. Более медленный темп: хотя моя бригада работает эффективно и предугадывает задачи, резка и передача туда-сюда материалов и оборудования — например, пневматические шланги — замедлили бы нас.

Единственной задачей, которая заняла бы меньше времени, если бы мы использовали обрамление традиционным способом, была обшивка концов фронтона на земле и установка жалюзи. Мы бы использовали для этого типичные торцевые фермы фронтона. Я предполагаю, что троим из нас потребовалось бы четыре недели, чтобы построить крышу на месте. Добавьте дополнительные затраты на оплату труда и затишье (но вычтите расходы на кран для подъема крыши), и мои дополнительные наличные расходы на строительство на земле составили бы к северу от 4000 долларов.

Опубликовано 5 января 2015 г. в Жилье и строительство

5 популярных типов кровельных ферм и их применение

Опубликовано 7 сентября 2022 г.

Строительство зданий требует много работы и планирования. Вы не можете просто спроектировать дом и сразу приступить к его строительству. При строительстве различных конструкций необходимо соблюдать определенные шаги и учитывать многие требования безопасности.

В жилых зданиях фермы необходимы для поддержания устойчивости крыши здания. Существует множество различных типов стропильных ферм. В этой статье мы обсудим каждый из них.

Что такое стропильные фермы?

Прежде чем мы перейдем к различным типам, давайте сначала обсудим, что такое ферма крыши, чтобы лучше понять ее важность.

Ферма крыши определяется как расположение балок и других объектов для создания прочной конструкции крыши. Ферма действует как скелетная система крыши здания, чтобы гарантировать, что она не будет слишком хлипкой и достаточно прочной, чтобы противостоять сильным погодным условиям и ветру.

Различные стропильные фермы различаются по размеру и форме. Поэтому бывает сложно определить, какая ферма вам нужна. Чтобы лучше понять, чем отличаются наиболее распространенные стропильные фермы, давайте подробно поговорим о каждой из них.

Как узнать, какой тип стропильной фермы вам нужен

Примите во внимание следующие факторы при выборе типа стропильной фермы, которую вы будете строить:

• Форма вашей крыши

Жилые крыши в США в основном бывают 3-х форм – вальмовая, вальмовая и двускатная. Как только вы узнаете, какую форму крыши вы хотите, вы сможете сказать, какие фермы вам нужны.

Например, вальмовая крыша будет иметь вальмовые фермы. Между тем, крыша вальмового типа, естественно, будет иметь вальмовые фермы.

• Тип потолка

Потолок вашего дома также может указать, какую ферму крыши вам следует использовать.

Сводчатые или наклонные потолки на верхнем этаже вашего дома указывают на то, что вы использовали фермы типа «ножницы». Излишне говорить, что это не всегда так, поскольку все здания возводятся по-разному.

• Чердак

Если вы хотите иметь чердачное помещение, то лучше всего использовать чердачные фермы.

В конце концов, именно этот тип стропильной фермы предназначен для домов, где есть место под крышей для хранения вещей, отдыха и множества других целей.

Типы ферм крыши

• Стандарт Fink

Стандартная крышная ферма fink является наиболее распространенным типом кровельной фермы, которую люди используют в Великобритании для жилых зданий. Такие стропильные фермы изготавливаются из материалов в форме буквы «V». Представьте себе зигзагообразный узор, который начинается с одной стороны крыши и переходит к другой, прочно поддерживающей конструкцию.

Кроме того, вы должны знать, что существует множество производных крышной фермы. К наиболее распространенным примерам относятся фермы с двойной кромкой и веерной крышей.

• Моно

Представьте себе перевернутую букву «V», но разделенную посередине. Эти типы стропильных ферм имеют форму прямоугольного треугольника.

Монофермы создают многоуровневые линии крыши, которые конструкторы используют для добавления кровли к существующей конструкции. Этот тип фермы крыши обычно более доступен по цене, чем другие фермы, и используется для навесов, гаражей или в качестве расширения существующих крыш. При этом монофермы также строятся на новостройках.

• Рельефный галстук

Приподнятые анкерные фермы предназначены для образования уклона только в одном направлении. Эта конструкция стропильной фермы предлагает больше места для головы, поскольку имеет более высокие линии потолка. Кроме того, он позволяет создать более высокий потолок, не увеличивая общую высоту дома/здания.

Довольно интересно, что фермы с приподнятыми связями могут быть разных конструкций и форм, которые вы можете настроить в соответствии со своими предпочтениями.

• Чердак

Люди используют фермы чердачной крыши, когда хотят использовать площадь крыши своего дома, чтобы увеличить пространство и комнату. Мансарды обычно используются для хранения вещей или в качестве спален. Некоторые люди также называют этот тип фермы крыши фермой «комната в крыше», потому что она обеспечивает много жилого пространства.

Чердачные фермы становятся все более распространенными в домах, поскольку это удобный способ увеличить жилую площадь без необходимости переделывать весь план здания.

• Ножницы

Ножничная ферма крыши состоит из наклонного потолка, который является более пологим и расположен под углом к ​​внешнему скату крыши.

Кроме того, скобы ножничных стропильных ферм имеют форму ножниц, отсюда и название.

Такая конструкция позволяет крыше быть более прочной, обеспечивая большую гибкость конструкции. Эта стропильная ферма в основном используется для зданий с небольшим наклоном потолков.

• Кинг Пост

Многие говорят, что шкворневая стойка — это самый простой тип фермы крыши. Он использует мало материалов и имеет невероятно простой дизайн, который использовался с древних времен. Кроме того, кровельные фермы с королевской стойкой невероятно доступны по цене, что делает их идеальным выбором для людей с ограниченным бюджетом.

К сожалению, фермы шкворня имеют ограниченный пролет. В большинстве случаев они имеют размеры от 5 до 8 метров, что делает их непригодными для крупномасштабных кровельных проектов.

• Королевский пост

Стропильные фермы для ферзейных стоек очень похожи на королевские стойки. Оба имеют простую конструкцию, используют очень мало материалов и невероятно экономичны. С учетом сказанного, для изготовления трестов королевы требуется больше материалов. В результате они, как правило, дороже, чем фермы с королевской стойкой.

Еще одна особенность, которая отличает фермы ферзевой стойки, — это их пролет. Видите ли, они могут достигать 12 метров. Как бы то ни было, они все же лучше всего подходят для жилищного строительства.

• Бедро

Как следует из названия, вальмовые фермы используются для создания четырехскатных крыш. Для тех, кто не знает, этот стиль кровли скатывается со всех сторон, что делает ее устойчивой к сильному дождю и снегу.

Одним из основных недостатков ферм вальмовой крыши является то, что каждая из них должна быть специально спроектирована, чтобы обеспечить правильный наклон и гребни. Не волнуйтесь, так как мы можем сделать это для вас легко.

• Плоский

Фермы для плоских крыш в основном используются для коммерческих зданий.