Схема сборки каркасного дома из досок: Поэтапное описание строительства каркасного дома / каркасный дом своими руками

Каркасный дом своими руками — пошаговая инструкция с фото

Пошаговая инструкция для сборки каркасного дома своими руками — документ, включающий в себя комплекс планов, схем и спецификаций элементов, предназначенный для возведения каркасного дома своими силами.

В инструкцию входят: схема фундамента и обвязки, лаги пола и перекрытия, схема расстановки стеновых щитов первого и второго этажей, раскладка стеновых панелей, несущая кровельная конструкция и стропильная система, ведомости пиломатериалов и план кровли.

Пошаговая инструкция это связующее звено между чертежами, 3 d моделью и сметой, чтобы строитель мог не прибегать к помощи дополнительной информации и построил свой каркасный дом своими руками. В ней также даются ссылки на необходимые СНИПЫ и требования на проведение дополнительных строительных работ, а также действий обеспечивающих безопасность на строительной площадке.

Из чего складывается стоимость строительства дома под ключ? Прежде всего это стоимость материалов на материалы и это кстати довольно маленькая часть бюджета — не более 5 т. р/м.кв. Вторым фактором, влияющим на цену дома является непосредственно стоимость работ по монтажу. Под ключ работы стоят сейчас от 50% до 70% от сметы на материалы.

Добавим сюда стоимость логистических и операционных расходов, что составляет от 5% до 10% — доски как никак надо везти, инструмент покупать и кормить-одевать рабочих на время стройки. Сложив эти показатели получаем около 7-8 т.р./м.кв. Дальше добавляем чистую прибыль фирмы — застройщика и получаем нормальную цену на каркасный дом под ключ от 10 до 12 т.р. за квадратный метр. Если Вы ищете дешевый способ — стройте сами.

Инструкция сборки по снипам

Пошаговая инструкция строительства каркасных домов — неотъемлемая часть проекта, которая связывает чертежи между собой, образуя четкий слаженный поэтапный процесс! Инструкция является нашей уникальной разработкой, несмотря на то, что отдельные элементы можно найти в открытом доступе. Пошаговая инструкция строительства каркасных домов условно разделена на 2 дополняющих друг друга этапа.

Первый из них — это требования и ссылки на СНИПЫ, СП, Платформу, Ларри Хона и другие источники конструктивных решений. В этом разделе можно понять откуда почему было принято то или иное конструктивное решение.

Я сталкиваюсь с многими строителями и зачастую при различных точках зрения доводы строителей бывают:»Мы всегда так строим», но, чтобы говорить на одном языке нам необходимо отталкиваться не от своих мнений, а от авторитетных источников. Разработанная нами пошаговая инструкция каркасных домов позволяет как раз ответить на вопрос: «Почему было выбрано именно это конструктивное решение».

Второй неотъемлемой частью пошаговой инструкции каркасных домов являются наши собственные рекомендации, полезные советы и предупреждения от ошибок. Не на все вопросы можно ответить ссылкой на Снипы, на некоторые необходимо просто посоветовать что-то из личного опыта.

Именно поэтому вторым этапом пошаговой инструкции каркасного дома являются наши собственные рекомендации. Они помогут Вам сэкономить деньги, получить минимальное количество остатков и обрезком материалов, а также избежать ошибок. Пошаговая инструкция в наших проектах поможет Вам значительно упростить ход работ и сэкономить Ваше время и деньги!

Пошаговое руководство сборки каркасного дома

Шаг 1. Установка фундамента

Первый шаг в постройке каркасного дома — это установка фундамента. Существует ряд требований к фундаменту, которые необходимо учитывать для надежности и долговечности вашего дома. Каркасные дома довольно легкие в сравнении с кирпичными и иными деревянными домами, что позволяет использовать мелкозаглубленные фундаменты, винтовые сваи и даже тупики или стеновые блоки в качестве опор, что существенно снижает затраты на фундамент.

При проектировании фундамента необходимо учесть важные детали, такие как места опор стоек, щитов и даже несущей кровельной конструкции, чтобы они опирались на фундамент. При этом я крайне не рекомендую Вам самим располагать точки опоры, так как допущение даже одной ошибки приведет к остановке работ вплоть до демонтажа здания.

Лучше всего проектирование фундамента заказать у профессионалов-проектировщиков, или у специалистов по установке фундаментов. Чаще всего в качестве фундамента под каркасный дом используют винтовые сваи, которые за последние 30 лет отлично зарекомендовали себя на нашем рынке.

Обычно используют стандартные сваи высотой 2.5 метра, диаметром свай 108 мм и диаметром лопастей 300 мм, толщиной железа 4 мм и оголовками 200 на 200 мм.

При этом мы не рекомендуем использовать винтовые сваи меньшего диаметра, так как они могут не соответствовать требованиям по нагрузке. Ленточный фундамент использовать под каркасные дома целесообразно только в случае требований по подвальному помещению.

Гидроизоляция фундамента. На оголовки свай необходимо уложить 2 слоя гидроизоляции – рубероид или аналоги. Свес гидроизоляции относительно краев оголовков должен быть не менее 2.5см в каждую сторону. При стандартной ширине рубероида в 1 метр применяют следующую технологию: Раскатывают рулон рубероида по всей длине на ровной поверхности, например на досках. Затем складывают рубероид вдоль пополам, после чего прорезают его топором или другим острым металлическим предметом. При этом получается 2 полоски по 0,5×10 метров. Далее эти полоски снова складывают пополам, но уже не прорезают вдоль, а нарезают квадраты по 25см. Таким образом получается до 40 прокладок размерами 25×25см. Важно уложить их равномерно с одинаковым свесом в каждую сторону.

Шаг 2. Обработка доски биозащитой

Обработка доски антисептическим раствором производится с помощью распылителя типа «Жук» или аналогов в один слой. Для этого уложите 3 доски на землю параллельно в качестве прокладки. Далее перпендикулярно доскам прокладки наложите обрабатываемые доски вплотную друг к другу таким образом, чтобы торцы с одной стороны были в одной плоскости. Обработайте доски сверху огнебиозащитой. Не допускается оставление не обработанных мест или просветов. Переверните доски за края с двух сторон на 180 градусов. Обработайте доски сверху с обратной стороны. Уложите обработанные доски друг на друга в стопки по 15-20 штук, так чтобы доски не упали. Обработайте торцы по длинным сторонам. Обратите внимание, что торцы 150*50 или 200*50 у вас не обработаны. После выпиливания заготовок вам необходимо будет обработать места пропилов таким образом, чтобы не осталось не обработанных мест. По завершению возьмите деньги у заказчика за обработку доски.

Общие требования при пилении доски. Перед пилением доки торцовщик производит отбор досок. Потемневшие, винтовые, сабельные и сучковые доски можно отложить и использовать на короткие вставки над окнами и дверями или на леса. Пиление досок может быть произведено только с помощью циркулярной дисковой пилы. Не допускается торцовка досок бензопилами там, где на доски есть спецификации. При распиловке досок необходимо обрезать деформированные, растрескавшиеся части доски, а также места с большими или потемневшими сучками.

Шаг 4. Обвязка фундамента

Обвязка фундамента представляет собой балки из 3х сколоченных досок, которые стоят на ребро и опираются на сваи. При этом стык досок всегда должен быть расположен над сваей. Для того, чтобы собрать балку обвязки торцовщик напиливает доски по спецификации. Во время распиловки торцовщик должен помечать каждую доску. Например Б6 1735, это значит что эта доска относится к Балке 6 обвязки с размером 1735мм. Отсутствие нумерации не только замедлит процесс монтажа, но и приведет к перерасходу материала. Подписанные доски торцовщик укладывает в стопки по балкам рядом с фундаментом, чтобы их удобно было брать и при этом не мешать передвижению сборщиков. Сборка обвязки происходит по чертежам по следующему алгоритму: Определите расположение балки и отношение «верх-низ». Возьмите центральную доску, на ней по рулетке отметьте размер по краю, указанный в чертеже. По уголку проведите линию карандашом на уровне доски, которая будет находиться сбоку. Приколотите крайнюю доску гвоздями 90 к центральной доске. 90 гвозди в этом случае используются для того, чтобы не мешать приколачиванию доски с обратной стороны. Переверните балку и приколотите третью доску с обратной стороны по размерам гвоздями 120. 120 гвозди в этом случае используются для более жесткого крепление досок обвязки, чтобы гвоздь проходил через 3 доски. Важно отметить, что снаружи по балкам обвязки должны быть видны только шляпки гвоздей. Не допускается наличие загнутых гвоздей с лицевой стороны обвязки. Установите сначала балки обвязки по периметру по наружным размерам чертежей. Проколотите балки 120 гвоздями. Гвозди крепятся в шахматном порядке с шагом 50см по принципу 2:1. 2 два гвоздя сверху по 2.5см от краев балки, через 25см один гвоздь в центр, через 25см еще 2 гвоздя по краям и так далее. Внутренние балки пока не ставьте. Выставьте одинаковые диагонали по балкам. Как вы выставите обвязку, так у вас будет стоять весь дом. После установки обвязки по диагоналям зафиксируйте балки в углах дома с помощью болтов «глухарей» снизу через оголовки. Болт «глухарь» сначала заколачивается молотком на 2см, затем прокручивается накидным ключом на 13 с «трещоткой». К верхним углам балок приколотите гвозди на 90 под углом 45% и натяните шнурку по всему периметру. Выставьте балки обвязки и закрепите весь периметр глухарями. Установите, проколотите и зафиксируйте внутренние балки обвязки. Выровняйте верхнюю горизонтальную плоскость обвязки с помощью рубанка, если доски торчат. Обработайте построганную плоскость огнебиозащитой. В местах стыка балок обвязки, а также через каждые 1.5 метра необходимо просверлить отверстия и закрепить балки дополнительно шпильками с шайбами и гайками.

Грамотно собранная обвязка передает нагрузку от каркаса на фундамент и служит основой для строительства каркасного дома. Альтернативой обвязке из трех сколоченных досок может быть армированный ростверк, но он применяется редко из за высокой стоимости.

Важно ответить, что если вы используете винтовые сваи в качестве фундамента, то не забудьте обратить внимание на требования пунктов 8.2 и 8.3 из СП 24.13330.2011 «Свайны фундаменты», которые указывают на необходимость использования металлического швеллера в качестве ростверка по сваям.

Хотя многие строители считают этот пункт нецелесообразным к использованию все-таки такое требование есть и застройщики обязаны быть в курсе при подписании договора на строительство дома. Обвязка фундамента представляет собой балки из 3х сколоченных досок, которые стоят на ребро и опираются на сваи. При этом стык досок всегда должен быть расположен над сваей. Для того, чтобы собрать балку обвязки торцовщик напиливает доски по спецификации. Во время распиловки торцовщик должен помечать каждую доску. Например Б6 1735, это значит что эта доска относится к Балке 6 обвязки с размером 1735мм. Отсутствие нумерации не только замедлит процесс монтажа, но и приведет к перерасходу материала. Подписанные доски торцовщик укладывает в стопки по балкам рядом с фундаментом, чтобы их удобно было брать и при этом не мешать передвижению сборщиков. Сборка обвязки происходит по чертежам по следующему алгоритму: Определите расположение балки и отношение «верх-низ». Возьмите центральную доску, на ней по рулетке отметьте размер по краю, указанный в чертеже. По уголку проведите линию карандашом на уровне доски, которая будет находиться сбоку. Приколотите крайнюю доску гвоздями 90 к центральной доске. 90 гвозди в этом случае используются для того, чтобы не мешать приколачиванию доски с обратной стороны. Переверните балку и приколотите третью доску с обратной стороны по размерам гвоздями 120. 120 гвозди в этом случае используются для более жесткого крепление досок обвязки, чтобы гвоздь проходил через 3 доски. Важно отметить, что снаружи по балкам обвязки должны быть видны только шляпки гвоздей. Не допускается наличие загнутых гвоздей с лицевой стороны обвязки. Установите сначала балки обвязки по периметру по наружным размерам чертежей. Проколотите балки 120 гвоздями. Гвозди крепятся в шахматном порядке с шагом 50см по принципу 2:1. 2 два гвоздя сверху по 2.5см от краев балки, через 25см один гвоздь в центр, через 25см еще 2 гвоздя по краям и так далее. Внутренние балки пока не ставьте. Выставьте одинаковые диагонали по балкам. Как вы выставите обвязку, так у вас будет стоять весь дом. После установки обвязки по диагоналям зафиксируйте балки в углах дома с помощью болтов «глухарей» снизу через оголовки. Болт «глухарь» сначала заколачивается молотком на 2см, затем прокручивается накидным ключом на 13 с «трещоткой». К верхним углам балок приколотите гвозди на 90 под углом 45% и натяните шнурку по всему периметру. Выставьте балки обвязки и закрепите весь периметр глухарями. Установите, проколотите и зафиксируйте внутренние балки обвязки. Выровняйте верхнюю горизонтальную плоскость обвязки с помощью рубанка, если доски торчат. Обработайте построганную плоскость огнебиозащитой. В местах стыка балок обвязки, а также через каждые 1.5 метра необходимо просверлить отверстия и закрепить балки дополнительно шпильками с шайбами и гайками.

Шаг 5. Усиление обвязки

Усиление обвязки это доска 150×50, которая ложится плашмя на три сколоченные доски обвязки. Доски для усиления обвязки должны быть обработаны огнебиозащитой. Торцовщик опиливает доски циркулярной пилой с одной стороны по уголку. Количество досок определяется по спецификации. Доски усиления укладываются торцованной стороной к стыку обвязки и приколачиваются 120 гвоздями. Оставшаяся часть опиливается бензопилой Shtihl. Самое важное в усилении обвязки это сделать перехлест по отношению к балкам обвязки.

Шаг 6. Лаги пола

В качестве лаги пол использовать доски 200×50. Перед установкой лаг пола необходимо произвести нанесение размеров на поверхность усиления обвязки. Для этого используйте чертеж «Развертка по лагам пола». Возьмите рулетку 10 метров, закрепите ее за угол усиления обвязки и растяните необходимую длину или максимум. В необходимых метах по чертежам установите метки черточка, крестик по уголку карандашом. Крестиком помечается место, где должна стоять доска лаг пола, а черточкой точное расположение крайней плоскости доски. Вычертите все балки обвязки. Установите торцевые, то есть наружные доски лаг пола по периметру. Во внутренних местах над черточками на обвязки по уголку выставьте линии крепления досок. Это необходимо, чтобы доски лаг пола стояли строго вертикально. Соберите все лаги пола. Если есть сдвоенные лаги пола, между ними необходимо проложить вспененный полиэтилен. Лаги пола крепятся к обвязке с помощью гвоздей 120 с 2х сторон под углом 60 градусов в каждом месте пересечения с балкой обвязки. Торцевые доски крепятся с шагом 1 метр с 2х сторон. Между собой лаги пола крепятся на 3 120 гвоздя в каждом соединении. После установки лаг разметьте и приколотите бриджинги. Бриджинги – небольшие доски, необходимые для опоры стены и распора лаг пола по балкам обвязки. Бриджинги устанавливаются под стойками в щитах стен. Выровняйте верхнюю плоскость лаг пола, особенно, выступающие бриджинги, рубанком. Не забудьте обработать доски лаг пола после строгания.

В этот проем укладывается утеплитель шириной 600 мм, что дает сминание и уплотнение с каждой стороны по 2,5 мм. Очень важно хорошо утеплить пол.

Поверх утеплителя необходимо растянуть ветрозащитную мембрану, после которой можно монтировать шпунтовые половые доски или листы фанеры в качестве чернового напольного покрытия.

Шаг 7. Каркас первого этажа

Каркас первого этажа. Если в щите видите ригель вверху, значит технология Финская, если видите сдвоенные доски в оконных или дверных проемах, значит технология Канадская. Всегда пилите верхний и нижний лежень, а также финский ригель на 2мм меньше, чем в проекте. Это нужно для того, чтобы, когда вы установите вспененный полиэтилен 5мм между щитами, у вас общий размер щитов не был бы больше проектного. Далее необходимо подготовить доски к сборке. Для этого торцовщик пилит доски по спецификации каждого щита. Не забывайте помечать каждую доску. Щ-1 2600 это значит, что доска относится к щиту 1 и имеет размер 2600мм. Напилите все необходимые доски на 1 щит. На землю положите 2 -3 подложки длинной примерно в метр. На них установите стойки, лежа на ребро. По чертежу определите какие доски являются стойками, а какие примыканиями, чтобы не запилить и не испортить лишнюю доску. Выровняйте стойки в одной плоскости, для этого возьмите ровную палку, приложите к торцам досок и ударяйте молотком, пока доски не будут на одном уровне. К обратной стороне приложите верхний лежень, который вы выбрали в ригель. Отчеркните карандашом линию примыкания ригеля. Выставьте стол у циркулярной пилы таким образом, чтобы нож был ниже доски на 2 мм. Пропилите стойки прямо по линии, а также параллельно линии через 3см в сторону, где будет стоять ригель. Аккуратно сбейте пропиленные «чепики» топором так, чтобы не разъехались стойки.

Возьмите бензопилу Shtihl и спилите оставшиеся торчащие элементы доски. Стойки готовы. Сборка щита.Определитесь с лицевой стороной и направлением щита по чертежу. Возьмите верхний и нижний лежень, положите их в то место, где должен стоять щит. Выровняйте лежни. Закрепите рулетку и нанесите размеры на лежнях по развертке на разрезах чертежей по принципу линия + крестик. Унесите верхний лежень от нижнего вверх по отношению к щиту на 2,7 метра. Подложите доски под стойки, если есть необходимость. Разложите стойки, оконные и дверные доски, а также примыкания по чертежу. Уложите сразу «Финский» ригель под стойки. Пропилы в стойках должны оказаться около верхнего лежня. При этом они должны оказаться снизу, так как финский ригель должен быть с внутренней стороны. «Наживите «Финский» ригель на пару гвоздей, чтобы можно было его поднять. Сколотите все доски в щите. В каждом соединении должно быть 3 гвоздя 120мм. Обратите внимание, там, где будет укосина не должно быть гвоздей сверху, так как Вам придется пилить в этом месте. В собранном щите необходимо выровнять в нем диагонали. После этого временно закрепите лежни к лагам пола гвоздями. Это нужно для того, чтобы при пропиливании полостей под укосины щит не сдвинулся, и диагонали не нарушились. Теперь наша задача врезать укосины. Укосина должна быть впилена в нижний и верхний лежень щита каркасного дома под углом, стремящимся к 45 градусов. Обратите внимание, что укосина в месте примыкания к нижнему лежню не должна располагаться на стойке, желательно сместить ее в пролет между стоек таким образом, чтобы гвоздь 120, которым крепится стойка через нижний лежень, не был перепилен циркулярной пилой. В верхнем углу укосина должна впиливаться в верхний лежень и крайнюю стойку. Укосина укладывается серединой как раз на угол щита. Уложите укосину на щит. Отметьте карандашом места соединения укосины со стойками с двух сторон.

Уберите укосину. Выставьте стол циркулярной пилы по укосине с запасом в 2мм. Пусть она немного «утонет», но совсем чуть-чуть. Пропилите линии, которые вы отметили, а также параллельно им через 3см. Зачистите проем под укосину топором или бензиновой пилой Stihl. Установите укосину на место и приколотите гвоздями 90мм, 2 гвоздя на соединение. Врежьте все укосины, которые запланированы в проекте. Оторвите временные гвозди. Возьмите рулон вспененного полиэтилена и отрежьте с помощью канцелярского ножа ровную полосу 15мм в ширину по всей длине рулона. Прикрепите вспененный полиэтилен к боковой стороне щита на степлер скобами. Между всеми щитами в местах, где доски соприкасаются между собой плашмя необходимо устанавливать вспененный полиэтилен для избавления от мостиков холода. Поднимите щит лебедкой или руками. После подъема всех щитов каркаса необходимо проколотить «Финские ригеля» с обратной стороны в каждую стойку по 2 гвоздя 120. При подъеме щитов каркаса между собой они крепятся на гвозди 120, которые загибаются с обратной стороны. Важно отметить необходимость крепления щитов между собой помимо гвоздей еще и на шпильки. Для этого возьмите шпильку длиной 1-2 метра и диаметром 12мм и болгаркой распилите ее на равные отрезки по 15см. Если последний отрезок останется больше 15см, оставьте его таким и не обрезайте, он пригодится вам в неудобном месте, где сложно будет накрутить гайку. После распиливания на концах шпилек образуются неравномерные срезы, на которые сложно накрутить гайку. Обработайте эти места болгаркой, несколько закруглив концы и убрав остатки. Соберите сразу несколько десятков шпилек. Накрутите шайбы и гайки. При креплении шпилек должно быть довольно существенное протяжение вплоть до того, что шайба вдавливается в доску на 2-3мм, не больше. Если вы сорвали резьбу на шпильке, ее необходимо заменить на другую. Установите по 4 шпильки через одинаковые расстояния в каждом соединении щитов.

Шаг 8. Укосины в каркасном доме

Укосины во внешних и внутренних щитах запиливаются по-разному. Во внешних щитах они запиливаются в верхний и нижний лежень, а также в стойки. При этом они устанавливаются в момент сборки щита. Внутренние щиты собираются без укосин, несмотря на наличие их в проекте. После сборки всего каркаса происходит выравнивание уровней и закрепление каркаса на временных укосинах. Для временных укосин используется доска 100×25мм, обрешетка по сути, которая всегда берется с большим запасом. Таким образом, укосины на внутренних щитах устанавливаются после сборки всего каркаса на стоячих щитах. При этом не происходит запиливание верхних и нижних лежней, вместо этого укосина опиливается под лежни и врезается только в стойки. Для этого доска прикладывается к щиту с той стороны, с которой должна быть укосина и карандашом в несколько заходов отмечаются места выпиливания как стоек, так и самой укосины. После этого происходит выпиливание циркулярной пилой полостей под укосину. Топором и бензопилой удаляются оставшиеся «чопики». Не забудьте подписать укосину по принципу «верх-лицо», чтобы не перепутать их при установке. Проколотите укосины на 2 гвоздя 90 в каждую стойку, сверху забейте 2 гвоздя 120 через верхний лежень в укосину.

Шаг 4. Каркас

Каркас дома собирается как конструктор Lego из отдельных щитов. По проекту у Вас есть схема расположения стеновых щитов каркасного дома и чертежи каждого щита в отдельности. То есть Вы не выстраиваете дом по доскам, как у нас часто делают, а собираете отдельные элементы — щиты, которые непосредственно собираются в каркас.

При всем многообразии оконных и дверных проемов, а также методов состыковки стеновых щитов между собой наша компания использует единственно верный на наш взгляд метод Ларри Хона, который в своей практике внедрил оптимальные разработки при сборке каркасных домов и доказал их состоятельность.

Стойки каркаса мы используем сечением чаще всего 150*40, хотя они могут быть и 150*50 и даже 200*50. Хотя непосредственно каркас 200 мм мы не рекомендуем использовать, потому что в этом случае лучше использовать дополнительную контр обрешетку изнутри из брусков 50*50 на каркас 150 мм между которыми устанавливается дополнительный слой утепления.

При этом каркас остается стандартным в 150 мм, что не слишком тяжело для подъема силами бригады из 3х-4х человек а утепление стены получается в 200 мм за счет контр обрешетки при этом перекрываются все возможные мостики холода по каркасу, что крайне полезно.

Шаг 5. Кровля

Несущая кровельная конструкция в каркасном доме состоит из мауэрлата — сдвоенных верхних лежней каркаса и конькового пролета из сколоченных досок или бруса 200*150. Стропила имеют шаг 600 мм, для возможности утепления мансардного этажа.

Сечение стропил рассчитывается исходя из требований СНИП, отталкиваясь от снеговых и ветровых нагрузок региона, а также длины пролета стропил. По требованиям вынос стропил от фронтонов должен быть не менее 400 мм. В качестве кровельного покрытия обычно используют металлочерепицу, реже мягкую кровлю, так как она существенно дороже.

При кровельных работах необходимо учесть достаточное утепление крыши, обычно 200 мм, а также вентзазор через контр обрешетку по стропилам из брусков 50*50 мм, для проветривания утеплителя и возможности воздуху свободно циркулировать под кровельным покрытием.

Важно не перекрывать конек ветрозащитной пленкой, и оставить продух в 10 см, который сверху уже по обрешетке покрыть ветрозащитной мембраной, таким образом влажный воздух сможет беспрепятственно выходить из утеплителя и при этом снег не будет попадать через полости между металлочерепицей и коньком.

Шаг 6. Отделка

В качестве наружной отделке в каркасном доме можно использовать множество материалов, обычно используют виниловый сайдинг, сейчас он особенно популярен за счет его орнаментов и цветовых преимуществ.

Также в качестве отделки используют материалы из дерева, такие как блок хаус, имитация бруса или вагонка, все эти материалы отлично смотрятся на каркасном доме. При этом существуют и довольно редкие материалы отделки, такие как декоративная штукатурка в каркасном доме.

В качестве внутренней отделки чаще всего используют гипсокартонные листы под обои или деревянные варианты, такие как евровагонка или имитация бруса. Все чаще в отделке используют комбинированные материалы, допустим первый этаж — гипсокартон, второй этаж — евровагонка, а санузел и ванная комната — декоративная плитка.

В любом случае необходимо понимать, что под каркасный дом подходят абсолютно любые материалы отделки вплоть до облицовочного кирпича.

Шаг 7. Утепление

В качестве утеплителя в каркасных домах часто используют минераловатные утеплители плотностью не менее 50 кг/м.кв, при этом необходимо отметить, что недопустимо утеплять вертикальные стойки рулонным утеплителем, так как он просядет через 3-5 лет с высокой долей вероятности.

Также популярен такой вид утепления, как базальтовые плиты. Важно отметить положительные отзывы на утепление каркасных домов эковатой, по отзывам жильцов дома получаются очень теплыми, при этом отсутствует эффект парника.

Важно отметить, что необходимо очень тщательно подходить к процессу утепления и тщательно трамбовать утеплитель, чтобы не получить пузырь воздуха, а следовательно место промерзания стены.

Каркасные дома по своей природе уникальны и являются единственно верным выбором для жизни на наш взгляд.

Чертежи каркасных домов, как подобрать надежный и простой проект?

Строительство домов своими силами набирает популярность за последние два десятилетия. Это происходит из-за появления современных строительных материалов, упрощающих процесс, а также разработки новых технологий, позволяющих строить при помощи обычного – не специализированного – инструмента. Чертежи каркасных домов создаёт сам будущий владелец, руководствуясь особенностями участка и своими нуждами. Но типовые схемы в большом количестве можно скачать в интернете.

Теория каркасного строительства

Возведение домов всегда начинается с подготовительных действий:

• анализа участка – строения почвы и особенностей поведения грунта;
• проектирования здания – фундамента, расчёта самих конструкций, составляющих элементы будущего дома;
• формирование необходимой документации – чертежей, технологических карт;
• согласования бумаг перед началом строительства в разрешающих органах.

Основная особенность каркасного домостроительства заключается в использовании для основы элементов стен и перекрытий – бруса и металлопрофиля. В качестве наполнения – разные утеплители (минвата, пенопласт), которые закрываются изнутри и снаружи различными панелями – деревянными, металлическими, пластиковыми или комбинированными. Конструкция постепенно монтируется на фундаменте и параллельно обшивается – с внутренней стороны и с внешней. Это позволяет возводить здания небольшим бригадам рабочих – от двух человек, а также не использовать строительную технику – всё делается вручную.

В результате владелец может получить уникальное строение с необходимыми ему свойствами, что зависит от назначения здания, местного климата и финансовых возможностей.

Плюсы и минусы каркасных домов

В большинстве стран мира каркасное строительство становится всё более популярным с каждым годом. Тому есть несколько причин:

• общая стоимость квадратного метра – самая низкая среди всех прочих способов строительства. Дешевле только картонные дома или палатки;
• универсальность: возможность адаптировать постройку под жаркий и холодный климат, а также возводить простые хозяйственные домики;
• простота обслуживания – не требуется частое обновление фасадов, а ремонт производится так же легко, как и возведение;
• высокая скорость строительства

Как делается сборка стен каркасного дома по платформе

Доброго времени суток уважаемые посетители и читатели блога!

Уже давно не писал новых статей на сайт, все занят строительством дома. Вот появилось немного свободного времени, я сразу решил рассказать, как я собирал стены своего дома.

В целом из этого материала вы узнаете, как осуществляется сборка стен каркасного дома по технологии платформа. Постараюсь изложить все максимально понятно, чтобы каждый кто решит строить подобным образом – сделал все правильно, и постройки радовали создателя в процессе эксплуатации.

Также в конце статьи вы найдете таблицу, с помощью которой можно выбрать необходимое сечение стоек каркаса в зависимости от типа строения.

По традиции план статьи:

1. Составление плана расстановки стоек и расположения стен;
2. Раскладываем обвязку стен;
3. Разметка каркасных стен;
4. Подготовка деталей стен;
5. Сборка оконных и дверных проемов;
6. Сборка стен целиком;
7. Врезка укосин;
8. Подъем стен каркаса;
9. Схема сборки удочки для подъема стен;
10. Сборка и стыковка каркасных стен;
11. Выравнивание стен;
12. Расчет сечения стоек каркаса.

Составление плана

Перед началом сборки стен я рекомендую прибегнуть к составлению плана, на котором необходимо разместить расположение стоек каркаса. Схема стены каркасного дома необходима для оценки предстоящих работ.

На плане располагают будущие дверные и оконные проемы, тщательно все продумайте, приближаясь максимально к плану этажей дома.

На этом изображении вы видите, как это делал я тут явно видно где у меня будут стойки каркаса. Это поможет вам в дальнейшем, когда вы будете готовить детали дома.

Я рисовал план в визио, заранее выставив необходимый масштаб. Поэтому подготовить детали мне не составило труда, все размеры рассчитывались автоматически. Мне оставалось просто пересчитать каждый тип детали, затем напилить их необходимое количество.

Все окна в доме у меня одинаковых размеров и на одном уровне. Это позволило снизить количество разнотипных деталей.

Раскладываем обвязку стен

Как готов план дома начинаем раскладывать нижнюю и верхнюю обвязку стен. Раскладываем по две доски сколотив из по два гвоздя, с возможностью их выдернуть.

При раскладывании обвязок соблюдаем последовательность, заранее определяем какие стены будут подняты первыми, какие вторыми. В моем случае сначала были подняты длинные стены, затем короткие, после чего я собрал центральную несущую стену, ну и последние были перегородки.

Разметка стен

После того как я подготовил план стоек дома наступил следующий этап – возведение каркасных стен. Начинаем это делать с разметки стоек в натуре.

Для разметки стен я применял шаблон и отбивочную нить. Шаблон изготовил самостоятельно, выглядит он вот так вот:

На брусок прибил две рейки, шириной 4 см, расстояние между реек 58 см, это стандартный шаг стоек в моем доме. А ширина реек обусловлена толщиной доски, в каркасе я применял доску 40х150 мм.

Для разметки стоек в натуре вначале размечаются стойки дверных и оконных проемов, их мы двигать и убирать не будем. Затем размечаются места примыкания внутренних стен к внешним, и места соединения внутренних стен между собой. Основные типы соединений изображены на этом рисунке.

После разметки недвижимых и обязательных частей каркасных стен, я приступил к разметке стоек. Начал от угловой стойки и с помощью шаблона прошелся по всем стенам. Таким образом отметил места расположения стоек на верхней и нижней обвязке.

Отметить необходимо обязательно на обоих досках, так как собирая каркасные стены, принцип построения которых производится по технологии платформа, вы обеспечите обязательное выполнение условия прямоугольности всех стен. Останется стену только выровнять по уровню.

Подготовка деталей стен

Следующим этапом возведения стен будет подготовка деталей стен — стоек каркаса, ригелей, подоконных и надоконных досок.

Зная, что деталей будет много, стоит обзавестись торцовочной пилой. Она не только существенно поможет в возведении стен дома, но и пригодится в дальнейшем, поверьте это полезный инструмент, я ни разу не пожалел, что приобрел торцовку.

Пила у меня Макита, с протяжкой, режет дерево как масло, рез очень точный и чистый. Для того чтобы пилить длинные доски, я закрепил ее на шестиметровых досках, и выровнял плоскости для того чтобы доска любой длины была в одной плоскости с плоскостью стола пилы.

Если вы делали план на котором расположена каждая каркасная стена, конструкция которой предусматривает множество элементов, то по нему легко подсчитаете столько вам необходимо элементов. Что я собственно и сделал.

Установив упор на необходимом расстоянии от диска пилы, напиливал полностью весь комплект стоек, либо ригелей, и переходил к следующему размеру. Фото моей конструкции отсутствует, выложу вото Алексея, конструкция похожая, только стол у меня был поуже, а длина побольше))

Когда все детали были готовы я возил необходимое их количество на стройку и строил каркас.

Сборка проемов

Сборка каждой стены каркаса начинается со сборки проемов. Собирать проем необходимо по определенным правилам. На этом изображении вы видите порядок сборки оконного проема

Схема оконного проема

Я применял в стенах двойной ригель 150х40 мм, это было достаточно в моем случае. Еще между сдвоенными стойками я прокладывал ленту термолён, для предотвращения появления сквозных щелей, это можно увидеть на некоторых фото.

Также существует правило количества гвоздей – на каждые 5 см соединения один гвоздь. Таким образом на 150 мм доску забивается три гвоздя 90-100 мм. Более длинные гвозди будут излишними, достаточно и таких.

Дверной проем собирается практически также, как и оконный, отличается тем, что у него нет нижних стоек и подоконной доски.

Когда готовы проемы то остается лишь разнести нижнюю и верхнюю обвязку каркасной стены и сколотить всю стену целиком.

Врезка укосины

Так как стены дома я планировал делать без внешней плитной обшивки, то обязательным условием было выполнить правильную врезку укосины в каркас стены.

Я думаю вы уже можете представлять, как устроены стены каркасного дома в зависимости от их конструктивных особенностей. Стены бывают с обшивкой плитами или доской по диагонали снаружи, либо изнутри. Еще бывают стены и без обшивки — с врезкой укосин. Я выбрал именно этот вариант.

Для того чтобы пояснить весь процесс врезки укосины, я подготовил небольшое видео поясняющее все максимально доступно. Так укосину врезает Ларри, я делал также ))

Видео врезка укосины в процессе подготовки

Укосина после врезки не прибивается полностью. Только нижняя сторона и пара гвоздей в следующую стойку. Остальные гвозди можно наживить, это поможет в дальнейшем забить их используя только одну руку, второй, например удерживая стену, или себя )))

Подъем стен

Собрав две противоположные стены я позвал помощников, и мы подняли первые стены моего дома. Это незабываемое чувство, вроде бы всего лишь каркас стен, но уже начинаешь ощущать, что процесс неумолимо идет вперед!

Порядок подъема выбирается такой:

1. Поднимаем длинные стены;
2. Поднимаем короткие стены;
3. Поднимаем несущие внутренние стены;
4. Поднимаем перегородки.

Внутренние стены каркасного дома собираются из доски 40х100, этого достаточно для того чтобы обеспечить необходимую прочность, и, при необходимости, заложить звукоизоляцию в стены.

Да еще Вам может помочь удочка для подъема каркасных стен, это изобретение придумали строители, выполняющие подъем стены в одиночку. Все-таки вес стены довольно большой, да и уронить стену в противоположную сторону нет никакого желания.

Фото удочки можно посмотреть тут, ей пользовался Алексей.

А вот фото самой удочки, и процесс работы с ней.

Стыковка и сборка каркасных стен

Когда все стены каркаса собраны производится сборка и стыковка каркасных стен. Этот процесс обеспечивает соединение всех стен второй верхней обвязкой, которая отличается от первой противоположной длиной.

Таким образом она как-бы перевязывает весь дом и не позволяет стенам разойтись или отодвинуться друг от друга.

На фото видно, как я выполнял перевязки стен. Для себя необходимо помнить, что стыки обвязок необходимо разнести на расстояние как минимум две стойки.

Да и еще один момент, я в качестве утеплителя применял минеральную вату. Этот утеплитель требует пароизоляции изнутри дома, поэтому я заранее проложил полосу пароизоляции между верхними обвязками каркаса.

Я уже не помню откуда это я вычитал, но точно помню, что вата требует «зонт» над собой в виде пароизоляции. Еще я заложил полиэтилен в местах примыкания внутренних стен к наружным, чтобы также не мучится с обходом стоек.

Выравнивание каркасных стен

Вот и наступил момент, когда все стены этажа были собраны. Осталось выровнять стены по уровню и закрепить укосины уже капитально. Выравниваем все стены, прибиваем все укосины, и вуаля, каркас этажа готов, сборка стен каркасного дома закончена, можно приступать к возведению верхнего перекрытия дома.

Для удобства использования уровня я изготовил нехитрое устройство, своеобразный удлинитель для уровня. Пользоваться очень просто: прижимаем к верхней и нижней обвязке, кричим помощнику куда толкать стену, когда уровень «пойман» — приколачиваем верхний конец укосины.

Таблица для расчета сечения стойки

Да я еще обещал привести таблицу для выбора необходимого сечения стойки, в зависимости от шага и высоты строения, пожалуйста:

Как видите я правильно выбрал доску, да и после постройки я убедился, что все верно, дом стоит прочно, даже без внутренней отделки. Недавно закончил черновой пол дома, так теперь полностью устранился эффект каркасного строения. Дом как-бы «замонолитился».

Ну что-же думаю пора заканчивать, думаю после прочтения статьи вас не будет пугать сборка стен каркасного дома, и вы сможете самостоятельно построить что-нибудь на своем участке, я же смог)))

Не забывайте подписаться на обновления блога, будет еще много интересного.

За сим откланиваюсь, с Вами был автор блога Стартуем с Успехом — Сергей Меньков.

устройство стен, крыши и фундамента

Прежде чем начать строительство своего дома, следует определиться с технологией его возведения. Выбор её зависит в первую очередь от затрат денег и времени на будущую новостройку. Каркасный дом – это малоэтажное быстровозводимое жильё, построенное на основе конструкции из дерева или металла.

Смонтированный деревянный каркас коттеджа

С каждым годом набирает популярность благодаря тому, что оно в меньшей мере подвержено внешним воздействиям, тёплое, лёгкое, имеет современный привлекательный вид.

Содержание материала

Достоинства

Деревянное каркасное жильё по качественным характеристикам не уступает кирпичным домам, бетонным домам, а по некоторым параметрам их превосходит:

1. Быстровозводимость. Достигается благодаря не только небольшому весу всех деталей будущей постройки, но их конструктивным особенностям. Отсутствие так называемых мокрых операций позволяет производить отделку в любое время года.

   Вариант конструкции двухэтажного каркасного дома

2. Лёгкий вес дома с использованием жёстких материалов существенно уменьшает вероятность возникновения повреждений от ошибок конструкции, воздействия внешних неблагоприятных факторов. Постройке в меньшей мере грозит неравномерная осадка в результате пучения или сдвига грунта.
3. Экономия на закладке фундамента. Вес конструкции такой, что не требуется установка мощной, а значит, дорогостоящей фундаментной основы.
4. Возможность воплощения разнообразных решений, а перераспределение веса не приводит к нарушению целостности, снижению прочности каркасного жилища.
5. Быстрота прогреваемости всех помещений дома, обеспеченная высокой теплозащитой всего корпуса.
6. Паропроницаемость стен почти на уровне классических деревянных домов. Она создаёт эффект «дышащего жилища», что очень важно для комфортного проживания.

   Схема устройства паропроницаемости каркасного дома

7. Ремонтопригодность. Отремонтировать можно все элементы здания, в том числе фундамент. Лёгкий корпус (обычно меньше 20 тонн) можно поднять домкратом и сделать ремонт фундаментной основы.
8. Благодаря небольшой толщине стен достигнуто оптимальное соотношение общего пространства, занимаемого зданием, и полезной жилплощади для проживания.
9. Относительно невысокая стоимость конструкции, привлекательный внешний вид.

Недостатком каркасного жилья, как всех деревянных построек, является пожароопасность. А если для отделки использовать дешёвые материалы, содержащие фенолформальдегидные смолы, то об экологической безопасности говорить также не приходится. Поэтому при возведении дома следует подбирать строительные материалы очень осторожно.

Основные составные части

Каркас малоэтажной деревянной конструкции составляют:

• фундамент;
• балки нижней обвязки;

  Схема конструкции деревянного каркаса дома

• стойки для коробки дверей;
• балки верней обвязки;
• вертикальные угловые стойки;
• раскосы;
• соединительные поперечные бруски;
• цокольное и чердачное перекрытие дома.

Вертикальные стойки бывают угловые и промежуточные. Назначение тех и других – соединение верхней обвязки и нижней. Оно осуществляется обычно способами: с использованием металлических уголков или с помощью полной врубки и нагелей. Укосы используются для того, чтобы каркас не перекашивался, не изменил своего положения при воздействии сильного ветра.

Материалы

Если запланировано строительство деревянного дома, то из древесины должны быть следующие основные элементы:

• брус для закладного венца, верней обвязки и боковых стоек конструкции;
• доски для поперечин и черновой обшивки каркаса;
• бруски для опорных укосов.

Кроме дерева, монтаж дома выполняют с использованием материалов для кровли, внутренней и внешней отделки стен дома, пароизоляции, утепления.

Постройка каркасного дома своими руками

Каркасно-щитовые дома, изготовленные по канадской технологии – это отражение надежности, уюта и красоты. Для самостоятельного возведения этот вариант самый подходящий, и при необходимости его можно собрать вдвоем. Не потребуется даже наем сложной строительной техники. Достаточно иметь хотя бы поверхностные столярные навыки и знать правила сборки.

Немного о технологии

Каркас – это скелет будущего строения, по подобию которого вы будете лепить жилой дом. И прежде всего он должен быть прочным и надежным. На его сборку понадобится 2-3 месяца, при условии работы двух человек. Соответственно, чем больше людей задействовано на площадке, тем лучше. После сборки остова, приходит очередь кровли, оконных и дверных конструкций. Наружная и внутренняя отделка производится на последнем этапе.

Перед началом расчета материала, определитесь с принадлежностью дома. Строения для летнего проживания не требуют дополнительного утепления, поэтому каркас можно собирать из досок меньшего сечения. Чтобы в зимнее время в помещении было тепло и на отопительные приборы оказывалась меньшая нагрузка, стены собирают из более толстых досок. Это позволит проложить двойной слой теплоизолятора.

Строить каркасный дом по плану из головы не получится. Даже обладая феноменальной памятью, вы не сможете ничего сделать без предварительного расчета и составления чертежа. Если у вас по черчению была пятерка, то пару дней помучавшись можно составить схематический план. Более надежный вариант – приобретение готового эскиза в компании. В этом случае получается двойная выгода. Обычно вместе с чертежом, предоставляется и полный расчет материала. Если у вас все это есть, приступаем к работе.

Основание или фундамент

От надежности фундамента, зависит финальный итог строительства дома по любой технологии. В канадском варианте, базой будет пол (черновой), уложенный на предварительно оборудованную основу. Для этого подойдут необрезные доски, отходы ДСП или ДВП. Главное, чтобы по полу можно было ходить и выполнять сопутствующие работы.

Особых рекомендаций к обустройству фундамента для каркасного дома нет. Подойдет любой вариант, используемый в обычном домостроении. Здесь даже можно немного сэкономить. Учитывая небольшой вес конструкции и то, что после возведения она не будет давать сильной нагрузки на основу, как вариант можно использовать свайно-винтовой фундамент. Допускается монтаж асбестовых труб с заливкой цемента. Но опять же руководствуйтесь общепринятыми правилами и вначале определитесь с грунтом на месте строительства. Основа готова? Приступаем к следующей процедуре.

Монтаж пола

Вначале укладываются доски, обозначающие расположение комнат стен и перегородок в доме. Но предварительно весь фундамент прокладывается гидроизоляцией. Для основы используется доска сечением 20х50 мм. Ее ставят на ребро, шаг 50-60 мм. Этого достаточно чтобы не прогнулась половая доска, и было достаточно места для укладки утеплителя. Материалы теплоизолятора производятся примерно такой ширины, поэтому проблем с выбором не будет. Уложите его между поперечных досок, закройте гидроизоляцией и набейте черновой пол.

На заметку. От ровности укладки половых лаг на фундамент, зависит геометрическая точность при проведении остальных работ. Весь процесс контролируется строительным уровнем.

Кроме горизонтальной укладки дополнительно проверяется диагональ конструкции. Перекосы здесь совершенно нежелательны, максимум 4-7 мм. Отклонение по горизонтальной плоскости в пределах 10 мм, не больше. Выровняв все углы, доски фиксируют к фундаменту анкерными болтами. Минимальное расстояние между креплениями не менее 20 см и не более 2 метров.

Сборка стен

Начинать сооружение каркасных стен нужно с нижней обвязки – это основа для стоек. Для этого используется брус, укладываемый по всему периметру конструкции дома. Сверху по всей длине вырубаются пазы для крепления вертикальных стоек (прямые или скошенные), а по углам вырезается соединение «в четверть». Теперь необходимо подготовить доски для стенового каркаса. Здесь руководствуемся высотой потолка. Оптимальный вариант для частного дома – 2,7 метра. Комнаты с более высокими потолками будет сложнее протопить зимой. Низкие создадут некий дискомфорт и скованность, да и летом в доме с невысоким потолком будет душно. Длина досок рассчитывается с запасом на вырубку четверти для угловых стоек, и глубины пазов для поперечных.

Сборку начинают с угловых стоек каркаса. Установив, их необходимо зафиксировать временными укосинами и выровняв по вертикали, закрепить само соединение в четверть. Здесь понадобятся шурупы по дереву. На одно соединение не менее трех креплений. Промежуточные стойки вставляют в пазы нижней обвязки и крепят, при помощи металлических уголков, дополнительно усилив горизонтальными планками.

Верхняя обвязка

Это элемент крепления по типу нижней обвязки. Она фиксирует все вертикальные установленные доски сверху. Для этого нужен брус такого же сечения, как и для нижней обвязки. Перед установкой в нем также вырезаются посадочные места для вертикальных стоек. Верхняя обвязка по углам фиксируется саморезами. Закончив работу, проверяется полученный результат. Замеряется диагональ и горизонтальная укладка. Возможные неровности дорабатываются. В конце работ, демонтируются временные укосины и по необходимости заменяются постоянными.

Оконные конструкции и дверь

Их место определяется заранее, и на той стене где будет располагаться проем, вертикальные стойки устанавливаются в другом порядке. То есть изменяется частота крепления. Шаг каждой промежуточной балки 50-60 см, а в месте монтажа дверного или оконного проема, расстояние предусматривается согласно его ширине. На уровне высоты установки окна, монтируются горизонтальные балки, снизу и сверху. Нижняя дополнительно фиксируется короткими вертикальными стойками. Верхняя только крепится уголками, с наружной стороны, чтобы они не мешались при установке рамы.

Как установить потолочную балку?

На этом этапе часто ошибаются многие, кто решил самостоятельно собрать каркасный дом. Первая неточность заключается в использовании ненадлежащего материала. Например, для потолочной балки вполне достаточно бруса с сечением 50х150 мм. Некоторые, желая придать большую прочность, выкладываются по максимуму монтируя потолок из бруса 150х150 мм. Это создает дополнительную нагрузку на стены и скажется на их устойчивости и ровности. Вторая ошибка кроется в укладке. Доски ставят на ребро, как и в варианте с основой, а не по ширине.

Важно! Имея готовый проект и расчет материала для сборки каркасного дома, не нужно думать, что его готовили на коленке. Все соединения и размеры продуманы, поэтому инициатива с использованием более толстого бруса здесь не совсем кстати.

Балки монтируются на одной плоскости с промежуточными стойками стен. Это порядка 50-60 см. Дополнительно их укрепляют опорными брусьями. Впоследствии они демонтируются или устанавливаются в другом месте, где будут проходить перегородки между комнатами. Чтобы было удобнее выполнять последующую сборку кровли, можно сверху набить черновое покрытие.

Три этапа обустройства кровли

Минимальное сечение доски для стропил и конька – 50х100 мм, вертикальные стойки выполняются из бруса 100х100, обрешетка из любого обрезного или не обрезного пиломатериала. Для фиксации используется гвоздь.

Первый этап – сборка остова

С торцов дома устанавливаются два вертикальных столба, в качестве основы для коньковой планки, которая крепится к ним, на самом верху. Фиксация болтовая. Заранее проделываются отверстия, и устанавливается конек. Теперь монтируем, стропила, в форме буквы «А», от верхней обвязки к коньку. Длину досок можно не высчитывать, главное чтобы их хватило от конькового элемента, до бокового свеса, с выступом на 20 см. Сверху крепление саморезами, на обвязке  металлическими пластинами.

Первыми монтируются крайние стропила. Они будут своеобразной основой. Установив их, проверяется ровность угла, а затем, крепят ригельную балку. После приступают к монтажу остальных стропил. Если дом большой и кровельная конструкция выделяется своими габаритами, дополнительно создать прочность позволит крепление бруса от середины стропила к основе кровли.

Этап второй – обрешетка

Доски набиваются с минимальным расстоянием друг от друга в 5 см. Максимальный выпуск по краям – 20 см. Свес по боковой линии не ниже 5 см. Обрешетку закрывают слоем пароизоляции, с фиксацией степлером, а затем стелется рубероид. Все стыки и сам ковер, прибивается к обрешетке гвоздем с прорезиненной шляпкой. Дополнительно швы прогреваются горелкой, или заливаются горячим битумом.

Третий этап – кровельный материал

Подбирая материал, предпочтение лучше отдать легким покрытиям. Если изначально задумывался вариант с битумной или керамической черепицей, то при сборке остова кровли позаботьтесь об усилении ригелей и стропильных ног. Начало укладки с тыльной стороны дома. В этом случае с лицевой части не будут заметны места соединения. Порядок выполнения работ снизу вверх, с нахлестом следующего листа на предыдущий. Не забывайте про правила шахматного порядка. Если первый ряд укладывается с целого листа, второй с половины.

Работы по внутренней и наружной обшивке проводятся после покрытия кровли и настила чистового пола. Вот и весь процесс. Осталось только закрепить знания на практике.

Углы в каркасном доме — конструкция, как сделать, соединение. Правильные углы каркасного дома

Меня часто спрашивают про особенности устройства углов каркасного дома. В этой статье я постараюсь подробно рассказать о всех нюансах строительства данного узла.

При перпендикулярном соединении стен образуются углы в каркасном доме. Угол – это узел, который несет нагрузку большую, чем сама стена дома. При его устройстве необходимо выдержать такие параметры, как энергоэффективность, прочность, удобство монтажа. Энергоэффективности углов стоит уделять особое внимание, чтобы исключить появление мостиков холода.

Углы каркасного дома правильно сформированные, позволяют создать соединение придающее всей конструкции жесткость. Простой монтаж ускоряет сроки и экономит материал.

Разновидности углов

Конструкция угла каркасного дома зависит от технологии, по которой собирается каркас. На практике я использую два распространенных варианта: американский и скандинавский. Предпочтение тому или иному варианту отдается в зависимости от проекта или пожеланий заказчика.

Угол американского формата (калифорнийский).

Суть конструкции заключается в том, чтобы установить в уже смонтированный угол дополнительную стойку, которая будет обеспечивать устойчивость и возможность установки внутренней облицовки. Однако существенным недостатком конструкции является возможность появления мостика холода в месте стыковки дополнительной стойки.

Закрытый угол.

Тип конструкции, который используется при строительстве по американской технологии. В этом случае образуется ниша, которая впоследствии заполняется утеплителем. Здесь также устанавливается дополнительная стойка, которая усиливает угловое соединение. Утепление такого соединения проводится одновременно с облицовкой фасад, так как полость угла недоступна с внутренней стороны строения.

Скандинавский угол.

Самый «теплый» вариант из перечисленных выше. Свое название получил от технологии, которая используется в скандинавских странах. При сохранении жесткости конструкции получается теплый угол без очевидных мостиков холода. Само утепление производится снаружи, совместно с облицовкой строения.

Монолитный угол.

Конструкция, при которой угловая стойка в каркасном доме образуется с помощью цельного бруса. Это самый холодный вариант. К тому же массив древесины с течением времени склонен к растрескиванию, что также не придает тепла помещению.

При таком устройстве угла возникают проблемы с креплением внутренней облицовки строения, так как нет сформированных для этих целей полочек.

Помимо технологических особенностей углы в каркасном строении делятся на внешние и внутренние.

Организация внешних углов

При стыковке стен строения образуются внешние углы. Как правило, они устраиваются при помощи трех стоечных брусов: два принадлежат стенам, а третий устанавливается в качестве дополнительного элемента.

Такое устройство помогает соединить и укрепить стены между собой, придавая конструкции угла дополнительную жесткость.

Соединение углов в каркасном доме при помощи трех брусов можно выполнить и иным способом, образуя закрытый угол.

Построение А-образной конструкции

Информация в этой статье относится к:

ВОПРОС

Я хочу построить дом с А-образной рамой, но не могу правильно построить крышу. Как я могу это сделать?

ОТВЕТ

Уловка для создания дома с А-образным каркасом заключается в том, чтобы сначала правильно выровнять плоскости крыши, а затем работать над комнатами внутри.

В этом примере мы проведем вас через создание базовой структуры A-Frame в новом плане, созданном с использованием шаблона стиля по умолчанию.Как только вы поймете этот процесс, вы сможете применить эти знания в своем собственном дизайне.

Чтобы построить структуру

1. Используйте инструмент Straight Exterior Wall , чтобы нарисовать базовую прямоугольную структуру размером 30 x 40 футов.
2. На этаже 1 используйте инструмент Select Objects , чтобы выбрать одну из 30-футовых внешних стен.
3. Щелкните инструмент редактирования Изменить на фронтальную стену .
4. Используйте ту же процедуру, чтобы заменить противоположную 30-футовую стену на полную фронтальную стену.

   В Home Designer Pro вы можете группировать обе стены, чтобы одновременно сделать их сплошным фронтоном.

После того, как вы создали полностью закрытую конструкцию, вы готовы создать второй этаж.

Для создания второго этажа

1. Выберите в меню Build> Floor> Build New Floor , а в диалоговом окне New Floor выберите Получить новый план 2-го этажа из плана 1-го этажа и нажмите OK для отображения этажа. 2 По умолчанию.
   
   
   
2. В данном примере мы не будем вносить никаких изменений в настройки этажа 2 по умолчанию, поэтому нажмите ОК , чтобы построить второй этаж.
   

Теперь, когда у вас есть второй этаж, вы готовы к тому, что крыша построит крышу с соответствующим уклоном.

Установить уклон крыши

1. Выберите в меню Build> Roof> Build Roof .
   
2. На панели «Крыша» диалогового окна « Построить крышу» :
   
   
   
   
   • Увеличьте крутизну шага (в 12) до 22 «.
   • Отметьте Игнорировать верхнюю часть (2-й этаж) .
   • Нажмите ОК , чтобы перестроить крышу с новым уклоном.

Теперь, когда для обеих противоположных стен на первом и втором этажах установлено значение Full Gable, так что они не будут автоматически генерировать шатровую крышу , которую Home Designer создаст по умолчанию, у вас есть установленный уклон крыши, а второй пол будет игнорироваться при автоматическом создании крыши, вам необходимо настроить высоту первого этажа так, чтобы плоскости крыши доходили до земли.

Уменьшить высоту первого этажа

1. Вернитесь на этаж 1 и используйте инструмент Select Objects , чтобы выделить комнату.
2. Щелкните инструмент редактирования Open Object , чтобы открыть диалоговое окно Room Specification .
3. На общей панели:
   • Понизьте высоту потолка до 6 дюймов .
   • Снимите флажок рядом с опцией Плоский потолок над этой комнатой .
   • Нажмите кнопку ОК , чтобы сохранить эти изменения и закрыть диалоговое окно.
     
4. Наконец, возьмите вид камеры Camera , чтобы увидеть результаты.
   
   

   Если в этот момент вы не видите двускатную крышу или она слишком высокая, либо вы не снизили высоту потолка в комнате на первом этаже, либо вы уже отключили автоматическое восстановление крыш. В версии Home Designer Essentials нет Auto Rebuild Roofs, поэтому вам нужно вернуться в диалоговое окно Build Roof, чтобы перестроить плоскости крыши на основе более низкой высоты потолка для этажа 1.

Теперь, когда вы видите, что создали нужный тип стиля и не хотите, чтобы какие-либо будущие изменения, которые вы вносите в остальную часть проекта, повлияли на крышу, вам необходимо отключить автоматическое создание плоскостей крыши.

Чтобы отключить автоматическое восстановление кровли и перенастроить стены *

* Функция Auto Rebuild Roofs недоступна в версии программного обеспечения Home Designer Essentials.

1. Выберите Build> Roof> Build Roof , чтобы снова отобразить диалоговое окно Build Roof .
2. Снимите флажок Auto Rebuild Roofs и нажмите OK .
   • Снятие флажка Auto Rebuild Roofs гарантирует, что теперь, когда у вас есть крыша такой, какой вы хотите, она не будет восстанавливаться.
3. Теперь, когда крыши не восстанавливаются, вернитесь к виду в плане этажа.
4. Используйте инструмент Select Objects , чтобы снова выбрать комнату на первом этаже, и щелкните инструмент редактирования Open Object , чтобы отобразить диалоговое окно Room Specification .
5. Щелкните один раз по значку гаечного ключа рядом с Потолок , чтобы использовать значение потолка по умолчанию, затем щелкните OK .

6. Теперь у вас есть двухэтажный дом в форме буквы А с небольшой мансардой на вершине. Вы готовы изменить свой план А-образной рамы, добавив внутренние стены, приспособления, мебель и т. Д.

   Примечание: Вам также может потребоваться переместить стены второго этажа, чтобы они не выступали за пределы крыши. В этом примере 40-футовые секции стен второго этажа были перемещены на 60 дюймов.

Рамка для схемы | Руководство пользователя Enterprise Architect

Элемент Diagram Frame — это представление диаграммы, перетащенной из окна браузера на другую диаграмму. Это тип комбинированного фрагмента с «оператором взаимодействия» исх. Однако его можно создать на диаграмме любого типа, и он не создается таким же образом, как другие комбинированные фрагменты.

Когда вы перетаскиваете диаграмму из окна браузера на открытую диаграмму, появляется диалоговое окно, предлагающее (среди прочего) следующие параметры:

• ‘Фрейм диаграммы’ — в диаграмму вставляется фрейм диаграммы, содержащий изображение выпавшей диаграммы.
• ‘Ссылка на диаграмму’ — в метку фрейма вставляется пустой фрейм с именем отброшенной диаграммы.

В обоих случаях объект действует как гиперссылка на реальную ссылочную схему.Вы также можете определить свойства для объектов, как и для других элементов, щелкнув правой кнопкой мыши на объекте и выбрав параметр «Свойства» элемента.

Внешний вид рамки диаграммы

Вы можете изменить внешний вид рамки диаграммы, как и других элементов, но доступные параметры адаптированы для этого типа элемента. Если щелкнуть рамку правой кнопкой мыши и выбрать «Внешний вид | Внешний вид рамки диаграммы ‘отображается подменю со следующими параметрами:

• «Нормальный» — вид по умолчанию видимой прямоугольной рамки с видимой меткой рамки; вы можете использовать эту опцию для сброса внешнего вида после использования одной из других опций
• «Граница» — скрывает метку рамки диаграммы
.
• «Граница с именем» — скрывает границу метки фрейма.
• «Только имя» — скрывает границу рамки диаграммы и метку рамки, оставляя только текст.
• ‘Скрытый’ — скрывает границу и текст рамки диаграммы.

На диаграмме SysML, State или StateMachine:

• Если для рамки установлено значение «Невозможность выбора», она автоматически изменится, чтобы соответствовать границам диаграммы, увеличиваясь по сравнению с размером по умолчанию, но не уменьшаясь до меньшего
• Диаграммы, показывающие фреймы диаграмм, применяемые в версии 14.0 или более поздней версии Enterprise Architect будет рисовать родительский объект на диаграмме при открытии в выпуске до выпуска 14.0

Примечания

• Вы можете изменить размер обоих объектов, но вы не можете уменьшить рамку диаграммы до размера, меньшего, чем размер прилагаемой диаграммы
• Вы не можете изменить диаграмму в пределах фрейма диаграммы; для редактирования диаграммы дважды щелкните внутри рамки и отредактируйте исходную диаграмму
• Элемент Diagram Frame — это не то же самое, что и граница рамки диаграммы, которую вы можете установить (используя панель «Diagram Frames» на странице «Diagram» диалогового окна «Preferences») на изображениях диаграмм, которые вы распечатываете, скопируйте в файл или вставка в другие инструменты; возможно, но не всегда, вставить изображение диаграммы из буфера обмена в другую диаграмму Enterprise Architect, и в этом случае изображение изначально выглядит так же, как элемент Diagram Frame, но параметры элемента не работают на этом изображении

Учить больше

Практическое руководство по домашнему дизайну, фабрике и сборке с конструктивными каркасными системами

На данный момент Интернет кишит потрясающими доморощенными 3D-принтерами, изготовленными из экструдированных профилей, но легко недооценить сложность доступа к ним.Конечно, большинство поставщиков продают комплект соединительных разъемов, но насколько хорошо эти структурные каркасные системы на самом деле работают, когда их ставят на задачу обработки сборки с субмиллиметровыми допусками?

Я экспериментировал с этими деталями около двух лет. Я обнаружил, что да, точные результаты возможны. Тем не менее, эти результаты пришли ко мне после того, как я потерпел неудачу и снова потерпел неудачу — сушить, полоскать, повторить — снова! Только после того, как я понял ограничения как материалов, так и процессов сборки, я смог поставить квадратные порталы с точными размерами, которые могли переносить лазерный луч на рабочий стол площадью полкв.метра.Тем не менее, я написал краткое руководство по приручению этих зверей. Кто они? С какими ароматами они бывают? Как нам достичь таких результатов точности? Дорогой читатель, читайте дальше.

Но сначала краткий урок истории

От оптических лабораторий колледжей до заводских цехов — слишком легко позволить этим выдавливаниям попасть в ряд второстепенных персонажей, которые просто «всегда были там». После многих лет принятия их как должного я начал задаваться вопросом: откуда они взялись?

Наша история начинается еще в 1797 году, когда [Джозеф Брамах] придумал идею выдавливания предварительно нагретого куска металла через матрицу точной формы.Вот — родилась первая экструзия! Сегодня, как и в прошлом, экструдированные профили производятся на основе взрослой версии этого процесса. (Хорошая работа, [Джо!] Ваша концепция сохранялась в течение последних двухсот лет.) Однако отсюда происхождение нашего любимого X-образного профиля становится намного более мрачным.

Перебирая патент за патентом за последние пять десятилетий до настоящего времени, я до сих пор не могу найти явного изобретателя наиболее распространенных систем каркаса конструкций, которые мы видим сегодня.(Друзья-историки инженерии, HALP!) Вместо этого я обнаружил медленную, созревающую систему блокировок, которая годами развивалась без стандартов, пока наконец не превратилась в современные системы, такие как Rexroth и 80/20.

Читая патенты, на самом деле довольно интересно видеть, как с годами заново изобретаются и улучшаются общие приемы. Начиная с середины 60-х годов, мы начинаем видеть основные элементы экструзии, которые сцепляются по углам. Их поперечные сечения довольно сложные, но принципиальная концепция блокирующих элементов присутствует.В конце 60-х годов мы начинаем видеть вставки с прорезями и производные. В 80-х мы видим зрелые «Т-образные пазы», ​​хотя и в незнакомом профиле. В 90-е годы у нас есть нечто гораздо более зрелое: простой повторяющийся узор слотов, воспроизводимый на различных геометрических фигурах.

Патент США № 3143165

Патент США № 3592493

Патент США № 4572694

Патент США № 4907338

Следует ли нам удивляться, что ни один человек в одиночку не может назвать «структурные каркасные системы» своей личной претензией на славу? Неа.Конкуренты снова и снова подшучивают друг над другом. Лампочка Томаса Эдисона была вдохновлена ​​предыдущим изобретателем Джозефом Своном, который известен тем, что первым поместил нить накала в вакуум, чтобы предотвратить ее быстрое выгорание. Александр Грэм Белл, самый запоминающийся из многих изобретателей телефона, основывал большую часть своих исследований на обоих экспериментах, проведенных Германом фон Гельмгольцем, и, с некоторыми спорами, на патентах, уже поданных Элишой Грей. Как и многие изобретения, даже те, которые принадлежат одному человеку, структурные каркасные системы, скорее всего, являются творческими усилиями многих любопытных людей на протяжении многих десятилетий.В этой связи мы можем поблагодарить наших предшественников за переработку некогда сырой системы в проверенные и опробованные элементы, которые мы знаем сегодня.

Конкурентоспособные бюджетные альтернативы

Экструдированные профили раньше были дорогими, но в наши дни несколько кампаний на Kickstarter сбили цену с помощью нескольких более дешевых линий, а именно OpenBeam, MakerBeam и VSlot. Каждая из этих форм экструдирования более чем способна удовлетворить повседневные потребности любителей экструзии. Но давайте не будем слишком самодовольными.По общему признанию, когда я впервые обнаружил эти более дешевые альтернативы, я помню, как подумал: «Эти бедные промышленные инженеры-проектировщики — все они порабощены корпоративными партнерствами, чтобы возить грузовики на несколько дорогих известных профилей; тем временем я могу заплатить полцены за то, что работает так же хорошо! » По правде говоря, эти породы производителей принципиально разные, поэтому лучше понимать, за что мы платим, когда выбираем бюджетную альтернативу.

. Так что же отличает эти блестящие стандартные профили от этих бюджетных альтернатив? Во-первых, большинство наших дружелюбных коммерческих лидеров занимаются этим бизнесом более десяти лет, поэтому можно с уверенностью предположить, что они грызли ногти достаточно долго, чтобы кое-что исправить.В результате они разработали десятки вариантов использования профилей и их различных межсоединений, от профилей для чистых помещений до «Держи мой кофе». Только у Rexroth есть более сотни различных типов экструзии и множество кронштейнов и соединителей для практически всех возможных hooza-ma-whacha-doodle, которые мы могли бы бросить на заводе. Из инвентаря мы получаем удобство.

Во-вторых, у этих компаний было и время, и ресурсы, чтобы охарактеризовать свою библиотеку материалов.Это означает, что мы можем быстро найти характеристики материала этого профиля, такие как их модули сечения и моменты инерции, чтобы помочь нам лучше оценить пределы наших материалов, прежде чем переходить к ним. (Предупреждение GIANT в формате PDF: Каталог элементов каркаса Rexroth) Наконец, большинство компаний, работающих в тяжелой отрасли, делают свои профили из алюминия 6061-T6, также известного как добрый авиационный алюминий. Каждая из удобных для хакеров альтернатив изготовлена ​​из алюминия марки 6063. Что касается различий, 6061 имеет примерно вдвое больший предел текучести и твердость, чем 6063.Должны ли эти структурные различия иметь значение для вас? Для небольших портальных сборок, вероятно, нет. С другой стороны, 6063 на заметно на мягче , чем его собрат 6061, так что держите эти углы в безопасности! Чтобы подчеркнуть мягкую деталь , вот эффект недавнего непреднамеренного «испытания на удар», которое произошло во время проезда по моему гаражу.

Опять же, здесь нет ничего серьезного, но если та же самая вмятина попадет на один из внутренних каналов, по которым ролики будут скользить, весь профиль будет промыт шлангом, по крайней мере, для того, чтобы можно было направлять вокруг подвижной каретки.

Несмотря на то, что в большинстве небольших сборок никогда не нужно учитывать некоторые выгоды, полученные лидерами отрасли, в наших интересах знать, каковы будут последствия, когда мы меняем ценники на бюджетную альтернативу.

Для неподготовленной души САПР может показаться техническим волшебством, но на самом деле процесс моделирования деталей довольно прост. Конечно, у каждого программного пакета есть свои изгибы (** кашляет ** Eagle), но, как и любой способный пользователь, мы можем научиться обходить их, чтобы получить желаемый результат.Что касается того, чтобы реальная модель точно соответствовала размерам модели САПР? Теперь это немного сложнее. В этом следующем разделе мы рассмотрим некоторые принципы, лежащие в основе этих частей, и то, как работать с ними таким образом, чтобы сохранить размеры, которые мы сначала поместили в модель САПР.

Структурные каркасные системы — это не LEGO®

Структурные каркасные системы поставляются с множеством стильных кронштейнов и межсоединений, которые помогают нам быстро создавать большие конструкции. Однако, хотя может показаться, что детали встают на место, на самом деле они немного неряшливы, поэтому для определения важных размеров требуется немного больше усилий.

В идеальном мире эти экструдированные профили и кронштейны вели бы себя как кирпичи LEGO нашего времени. В этом мире профили и кронштейны подходят друг к другу только в ограниченном диапазоне конфигураций, каждая из которых гарантирует своего рода ограниченную взаимосвязь между этими частями. Проще говоря, как сказал бы основатель MIT Media Labs [профессор Гершенфельд], «метрология исходит из частей». [Гершенфельд] лучший пример этой концепции — кубики LEGO. Поскольку каждый кирпич имеет правильные размеры и допускает только определенные конфигурации, с помощью которых другие кирпичи могут подключаться к нему, мы можем предсказать размеры наших конфигураций Lego всего лишь , отслеживая все части, которые мы использовали, и то, как каждая часть соединяется с другой.(Конечно, эта концепция предполагает, что кирпичи производятся «идеально», что для всех намерений и целей людей, играющих с LEGO, мы предполагаем, что это правда.) В этом мире нам не понадобилось бы . что-либо измерить, или, как сказал бы [Гершенфельд], «вам не нужна линейка, чтобы играть в LEGO». Зачем? Потому что просто в силу присущей метрологии детали, сборка деталей вместе сохранит идеальные геометрические отношения между ними. В результате мы получили два преимущества: во-первых, наши компоненты могли соответствовать только в ограниченном количестве конфигураций; во-вторых, как только мы соберем наши компоненты, их размеры будут напрямую отражать модель САПР.

Ну да ладно, на самом деле мы не живем в этом мире, поэтому каждый из наших кронштейнов и фитингов имеет некоторую форму помутнения. В каждом из этих случаев нам нужно понимать, откуда берутся эти помои и как с ними обращаться.

Понимание «покачивания»

Давайте начнем с рассмотрения недостатков в распространенных методах межсоединений.

Внимание: я использую компоненты VSlot для этих примеров, так как люди из OpenBuilds были достаточно любезны, чтобы предоставить сообществу свои модели САПР.Если вы не используете компоненты OpenBuilds, не волнуйтесь. Большинство структурных каркасных систем поставляются с хором кронштейнов и соединительных элементов, которые выглядят точно так же, как в этих примерах.

Копланарный отстой

Угловые кронштейны — один из самых простых способов соединения двух профилей под углом 90 градусов, но они известны своим наклонным углом. Слева показано, какой диапазон движений у нас есть до того, как мы закрутим эти винты. Откуда этот диапазон движения? В данном случае мы предполагаем идеальные компоненты, поэтому перекос возникает из-за четырех зазоров между каждым соединителем T-Nut, который входит в экструдированный профиль.

Однако, как только мы закрутим эти винты, эти две балки будут жестко соединены вместе где-то в этом большом диапазоне движения.

Угол наклона

Пластины — еще один вариант для соединения углов и других прямоугольных выступов. Однако, как и угловые кронштейны, соединители пластин также подвержены перекосу из-за расстояния между Т-образными гайками при установке в один из четырех пазов профиля. Здесь пластины ограничивают копланарность между двумя профилями, но они оставляют нам пространство для маневра, пытаясь установить правильный угол между ними.

Отстойник

Наиболее распространенные профили имеют на концах отверстия, в которые можно нарезать резьбу для размещения углового куба. Просто ввинтите куб в образовавшуюся резьбу и наслаждайтесь прочным угловым соединением. Тем не менее, этот метод также подвержен перекосу конечного угла профилей относительно куба.

Гарантия взаимоотношений со сборками

Ранее я упоминал, что, несмотря на ряд хороших соединителей, системы каркаса — это не лего! В отличие от Legos, у этих соединителей есть отстой или «пространство для маневра», которое не гарантирует требуемого нам отношения сборки.Короче говоря, мы не можем гарантировать, что соединение двух разъемов даст нам характеристики Lego с саморегулированием.

Что ж, крысы, теперь, когда мы знаем, что «покачивания» здесь, чтобы преследовать нас навсегда, как от них избавиться? Не бойтесь, дорогой читатель, ваши предшественники решили эту проблему за вас! Чтобы сохранить жесткую терпимость к отношениям, которые наши детали имеют в модели САПР, мы можем сделать одно из трех. Мы можем решить проблему «перекоса» в модели САПР с помощью более совершенных методов проектирования, в процессе изготовления детали с помощью более совершенных инструментов или в процессе сборки с помощью более совершенных измерительных инструментов.Я проведу вас по каждому из них.

1. Полностью ограничивающие детали

Безусловно, лучший способ исправить «шевеления» — это дизайн. В принципе, мы должны гарантировать, что отношения , которые имеют значение , ограничены частями, которые обеспечивают выполнение этих ограничений. С этого момента мы будем называть любую точку соединения между двумя или более профилями соединением . Для любого соединения, если мы выяснили способ заблокировать все возможные варианты «покачиваний», мы скажем, что наше соединение «полностью ограничено».”

Давайте посмотрим на первое соединение под углом 90 градусов сверху. Здесь мы можем сказать, что наша угловая скобка обрабатывает ограничение в 90 градусов, но не копланарное ограничение. Следовательно, когда мы затягиваем эти винты, наши два профиля могут попасть в любой диапазон движения вверх-вниз, показанный выше. Чтобы решить эту проблему — просто — мы просто добавляем угловую пластину! Теперь, благодаря угловому соединителю, не только гарантировано, что наше соединение будет под углом 90 градусов, но и будет гарантировано отталкиваться от двух копланарных профилей.

Presto! Мы можем использовать ту же технику, чтобы гарантировать, что Т-образные пересечения также полностью ограничены.

Не так уж сложно, а? Давай попробуем еще один. В следующем примере мы пытаемся предотвратить вращение профилей относительно куба. Эту проблему решают две дополнительные угловые скобки. После установки они гарантируют, что все три выступа выходят из углового куба и копланарны поверхностям куба.

2. Измерительные инструменты на помощь

Метод дублирующего соединителя не так уж и сложен, правда? К сожалению, этот метод ограничения точек соединения будет стоить нам огромных затрат на дополнительные соединители.Более того, эти дополнительные разъемы на самом деле избыточны. В обоих случаях, описанных выше, первый соединитель после затяжки будет удерживать профили на месте. Все дополнительные разъемы являются избыточными в том смысле, что они не препятствуют перемещению соединения в большей степени, чем первоначальный разъем. Преимущество использования дублирующих соединителей заключается в том, что нам не нужно искать «золотую середину», где профили демонстрируют все желаемые геометрические взаимосвязи, прежде чем мы их затянем. Избыточные соединители заставляют профили попасть в нужное место благодаря своим геометрическим свойствам.

Тем не менее, с правильными измерительными инструментами мы можем избавиться от необходимости в дублирующих соединителях, вместо этого полагаясь на наши инструменты для поиска «зон наилучшего восприятия».

Углы для выравнивания

Давайте начнем с фиксации наших прямых углов. Для большей части того, что мы строим, велика вероятность того, что большинство наших перекрестков пересекаются под прямым углом. Вероятно, это так, поскольку у большинства производителей уже есть множество коннекторов, предназначенных именно для этого: удерживание наших профилей под прямым углом друг к другу.

Допустим, мы хотим соединить наши профили вместе в красивой пластине Т-образного пересечения. Наивно, мы можем просто ввернуть их, но мы подвергаем себя возможности рассогласования. Решение? Нам нужен какой-то эталон . Для нас эта ссылка — квадрат машиниста.

Эти квадраты для машиностроения — это, по сути, прославленные прямые углы, удерживаемые с очень жестким допуском, где-то между 0,0001–0,0008 дюйма (0,00254–0,02032 мм) для скромного набора, который не сломает банк.В их использовании нет никакого волшебства. Просто прижмите его к углу, который мы хотим сохранить ровно; затем аккуратно затяните застежки. Без особых усилий мы можем гарантировать очень высокую точность по углам. Выравнивание углов — это, безусловно, одна из самых простых операций, которые мы можем выполнить, чтобы наша портальная рама соответствовала дизайну. При условии, что мы можем перенастроить уставки наших соединителей, несколько минут с угольником машиниста могут сэкономить нам часы потенциального времени на переделку.

Замыкание петли при черновой резке

Когда я собирал свою первую раму для лазерной резки из этих профилей, я заметил проблему с разрезами.Прямые углы не были прямыми углами ! Как какая-то жестокая шутка, реальность «понятия не имею, что я делаю» начала закрадываться через мое плечо, когда я понял, что мои измерительные инструменты просто недостаточно хороши. Моя рамка была искажена сверх того, что мои глаза могли определить как ошибочные.

Спустя пару недель почесав голову, я стал счастливым обладателем набора 40-дюймовых суппортов Ebay. С помощью этого изящного инструмента я мог быстро измерить разницу в 0,4 мм между двумя параллельными компонентами рамы портала, длина которых, как предполагалось, и была одинаковой.Ну хватит; мой портал представлял собой гигантский параллелограмм; Я просто не мог этого видеть!

Покупка набора 40-дюймовых суппортов не обязательно является решением для квадратной портальной рамы. Фактически, квадрата машиниста из приведенного выше раздела должно быть более чем достаточно, чтобы найти несоосность рамы и затем исправить ее. Тем не менее, набор гигантских штангенциркулей позволит нам замкнуть петлю на наших черновых резках и фактически измерить наши самые длинные профили с высокой степенью точности. Для меня обнаружение и устранение этой проблемы с помощью более совершенного измерительного инструмента было убедительным уроком в том, что полученная машина не более точна, чем инструменты, которые мы использовали для ее измерения и выравнивания.

3. Обновление нашего Fab оборудования

Прежде чем мы закончим этот раздел, есть еще один виновник, который угрожает точности нашего дизайна: это наши производственные инструменты. Теперь множество людей в Интернете скажут нам, что резка экструдированных профилей немного похожа на рубку дров — и это правда! Следовательно, с правильным лезвием довольно часто можно увидеть, как люди сокращают эти профили до нужного размера с помощью отрезной пилы.
Моим товарищам, вооруженным отрезными пилами, я должен сделать несколько предостережений относительно качества получаемой кромки профиля.Во-первых, с правильным лезвием разрезы получаются очень чистыми. Однако риск возникает в предположении прямоугольности разреза. Если у вас режущая пила не позволяет вам регулировать угол наклона и рыскания полотна, велика вероятность, что эти концы профиля не квадратные.

Итак, наша пила режет нашу деталь под неправильным углом; в чем дело, правда? Проблема с этим методом возникает, когда мы обрабатываем торцы наших профилей как эталоны, прежде чем затягивать их крепеж. Я настоятельно рекомендую избегать этой практики, за исключением случаев, когда концы профиля находятся под прямым углом к ​​квадрату машиниста.Если они не квадратные, то и результирующий угол не будет квадратным, если обрезанный конец прикреплен к любой другой части профиля.

Для наглядности, я сделал именно это на изображении ниже: я вырезал профиль своей отрезной пилой, встряхнул его вплотную к другому профилю и закрепил с помощью соединителя с Т-образной пластиной. Вы видите какие-нибудь проблемы? (Подсказка: увеличьте масштаб)

Вот этот профиль был нарезан ножовкой. К сожалению, поскольку я не могу контролировать угол наклона своей отрезной пилы, все детали, нарезанные этим инструментом, будут иметь небольшое отклонение от 90 градусов на срезанном конце.Если я прикрепляю конец профиля к поверхности нижнего профиля, я эффективно использую обрезанный конец в качестве ориентира. Поскольку мой эталон немного отклоняется от номинальных 90 градусов, то же самое будет и с моим профилем, когда он закреплен таким образом.

Чтобы решить эту проблему, если мы должны соединить наши профили таким образом, лучше всего обработать концы фрезерным станком.

При условии, что машина правильно выровнена и профиль закреплен должным образом, мы получим угол примерно такой квадратный, какой мы можем измерить.Я столкнулся с концом той же экструзии с микромельницей Taig, и что касается моих измерительных инструментов, она идеальна.

Имейте в виду, что это решение имеет значение только , если мы используем концы наших профилей в качестве ссылок на сборку. В конце концов, не у всех есть доступ к модному оборудованию, такому как полностью выдувной фрезерный станок, — и оно нам необязательно. В большинстве случаев мы можем справиться с небольшими недостатками, приспособив их к дизайну, как мы это сделали в первом разделе.В этом духе я мог легко решить проблему, полностью ограничив профиль избыточным угловым кронштейном. В качестве альтернативы мы можем положиться на наши измерительные инструменты, которые предоставят нам необходимые справочные данные при сборке деталей вместе. Здесь я мог легко ослабить соединитель Т-образной пластины и прижать профили вплотную к моему квадрату, прежде чем снова затянуть их.

Я приложил все усилия, чтобы сделать это руководство списком советов и приемов для получения точных сборок из этих профилей, но оно далеко не полное.Если у вас есть рассказы о точных конструкциях из окопов, сообщите нам, чего нам не хватает, в комментариях. Удачного взлома!

Схема сборки дисплея | Ремонт ноутбуков 101

Вот простая схема, которая поможет вам понять, как работает дисплей ноутбука в сборе и как изображение появляется на экране. Я не художник и изо всех сил старался нарисовать эту диаграмму, поэтому, если вы не видите ноутбук на этой картинке, не сердитесь. 😛

Общий дисплей в сборе состоит из очень небольшого количества деталей, и их знание поможет вам понять, что часть экрана может вызвать проблемы, если видео вашего ноутбука не работает должным образом.

Видеокабель. Видеосигнал с материнской платы идет на ЖК-экран по видеокабелю. Видеокабель подключается к материнской плате (или видеокарте) через разъем 1. Видеокабель подключается к ЖК-экрану через разъем 2. Видеокабель (в большинстве случаев) также отвечает за подачу необходимого напряжения для инвертора FL. доска. Видеокабель подключается к плате инвертора FL в точке 3.

Плата инвертора FL. Эта плата отвечает за преобразование низкого напряжения постоянного тока (точка 3) в высокое напряжение переменного тока (точка 4), необходимого для включения лампы задней подсветки.Если плата инвертора FL неисправна, ЖК-экран (лампа подсветки) не загорится при включении ноутбука, но вы все равно сможете увидеть очень тусклое изображение на экране.

CCFL (лампа подсветки). Когда загорается лампа задней подсветки, вы можете видеть изображение на ЖК-экране. В большинстве случаев лампа подсветки является частью ЖК-экрана, и если она неисправна, необходимо заменить весь экран. Кстати, некоторые специализированные мастерские могут заменить саму лампочку подсветки.

Выключатель закрытия крышки. Переключатель закрытия крышки — это небольшая кнопка, которая находится рядом с шарнирами дисплея. На некоторых более новых моделях кнопки нет, потому что переключатель магнитный. Вы можете настроить ноутбук на переход в режим гибернации или в режим ожидания, когда ЖК-дисплей закрыт. Это делается с помощью программного обеспечения для управления питанием. Эти режимы срабатывают, когда дисплей закрывается и переключатель закрытия крышки нажат. Если ЖК-экран на вашем ноутбуке не загорается, когда вы открываете дисплей в сборе, убедитесь, что переключатель закрытия крышки застрял внутри (это может произойти из-за загрязнения переключателя).

Статьи по теме:

Устранение проблем с видео на ноутбуке.

Разобрать ЖК-экран, поврежденный водой.

Замена инвертора экрана.

У ноутбука плохое видео на экране.

% PDF-1.4 % 5 0 obj > endobj 8 0 объект (Резюме) endobj 9 0 объект > endobj 12 0 объект (Предисловие) endobj 13 0 объект > endobj 16 0 объект (Содержание) endobj 17 0 объект > endobj 20 0 объект (Список рисунков) endobj 21 0 объект > endobj 24 0 объект (Список таблиц) endobj 25 0 объект > endobj 28 0 объект (Список сокращений) endobj 29 0 объект > endobj 32 0 объект (1 секвенирование и сборка генома) endobj 33 0 объект > endobj 36 0 объект (1.1. Введение) endobj 37 0 объект > endobj 40 0 obj (1.2 Традиционное секвенирование и сборка генома) endobj 41 0 объект > endobj 44 0 объект (1.2.1 Извлечение ДНК) endobj 45 0 объект > endobj 48 0 объект (1.2.2 Стратегия клонирования) endobj 49 0 объект > endobj 52 0 объект (1.2.3 Парные чтения) endobj 53 0 объект > endobj 56 0 объект (1.2.4 Секвенирование с окончанием цепи) endobj 57 0 объект > endobj 60 0 obj (1.2.5 Сборка) endobj 61 0 объект > endobj 64 0 объект (1.2.6 Завершение генома) endobj 65 0 объект > endobj 68 0 объект (1.3 секвенирование следующего поколения) endobj 69 0 объект > endobj 72 0 объект (1.3.1 454 секвенирование) endobj 73 0 объект > endobj 76 0 объект (1.3.2 Секвенирование Illumina) endobj 77 0 объект > endobj 80 0 объект (1.3.3 последовательность SOLiD) endobj 81 0 объект > endobj 84 0 объект (1.4 Сборка de novo считывателей секвенирования следующего поколения) endobj 85 0 объект > endobj 88 0 объект (1.4.1 Традиционные методы) endobj 89 0 объект > endobj 92 0 объект (1.4.2 Поиск по хэшу) endobj 93 0 объект > endobj 96 0 объект (1.4.3 Подходы на основе графа Де Брейна) endobj 97 0 объект > endobj 100 0 объект (1.5 Обзор этой диссертации) endobj 101 0 объект > endobj 104 0 объект (2 графика Де Брейна) endobj 105 0 объект > endobj 108 0 объект (2.1 Определения) endobj 109 0 объект > endobj 112 0 объект (2.2 Свойства) endobj 113 0 объект > endobj 116 0 объект (2.2.1 Представление отдельных последовательностей) endobj 117 0 объект > endobj 120 0 объект (2.2.2 Отображение выравниваний) endobj 121 0 объект > endobj 124 0 объект (2.2.3 Изображение самовыравнивания) endobj 125 0 объект > endobj 128 0 объект (2.2.4 Де Брёйн и графики перекрытия) endobj 129 0 объект > endobj 132 0 объект (2.2.5 Графы Де Брейна и строковые индексы) endobj 133 0 объект > endobj 136 0 объект (2.3 Реализация) endobj 137 0 объект > endobj 140 0 объект (2.3.1 Графики) endobj 141 0 объект > endobj 144 0 объект (2.3.2 Узлы) endobj 145 0 объект > endobj 148 0 объект (2.3.3 Дуги) endobj 149 0 объект > endobj 152 0 объект (2.3.4 Длинные маркеры для чтения) endobj 153 0 объект > endobj 156 0 объект (2.3.5 Короткие маркеры чтения) endobj 157 0 объект > endobj 160 0 объект (2.4 Конструкция) endobj 161 0 объект > endobj 164 0 объект (2.4.1 Чтение индексации) endobj 165 0 объект > endobj 168 0 объект (2.4.2 Строительство из информации о перекрытии) endobj 169 0 объект > endobj 172 0 объект (2.4.3 Альтернативная конструкция из набора k-мер) endobj 173 0 объект > endobj 176 0 объект (2.5 Конкатенация) endobj 177 0 объект > endobj 180 0 объект (2.6 Использование PreGraphs) endobj 181 0 объект > endobj 184 0 объект (2.7 Визуализация графиков де Брейна) endobj 185 0 объект > endobj 188 0 объект (2.7.1 Глобальная визуализация) endobj 189 0 объект > endobj 192 0 объект (2.7.2 Визуализация на основе локальной ссылки) endobj 193 0 объект > endobj 196 0 объект (2.8 графов Цветового пространства де Брейна) endobj 197 0 объект > endobj 200 0 объект (3 Удаление ошибок) endobj 201 0 объект > endobj 204 0 объект (3.1 Предыдущие методы) endobj 205 0 объект > endobj 208 0 объект (3.2 Описание ошибок) endobj 209 0 объект > endobj 212 0 объект (3.3 Советы) endobj 213 0 объект > endobj 216 0 объект (3.4 Пузыри и алгоритм туристического автобуса) endobj 217 0 объект > endobj 220 0 объект (3.4.1 Определение) endobj 221 0 объект > endobj 224 0 объект (3.4.2 Обнаружение пузырьков) endobj 225 0 объект > endobj 228 0 объект (3.4.3 Объединение путей) endobj 229 0 объект > endobj 232 0 объект (3.4.4 Практические вопросы реализации) endobj 233 0 объект > endobj 236 0 объект (3.5 Химерные особенности) endobj 237 0 объект > endobj 240 0 объект (3.6 Устранение ошибок тестирования на смоделированных данных) endobj 241 0 объект > endobj 244 0 объект (3.7 Устранение ошибок тестирования на реальных данных) endobj 245 0 объект > endobj 248 0 объект (4 разрешения повторов) endobj 249 0 объект > endobj 252 0 объект (4.1 Проблема повторного разрешения) endobj 253 0 объект > endobj 256 0 объект (4.1.1 Описание) endobj 257 0 объект > endobj 260 0 объект (4.1.2 Формализация) endobj 261 0 объект > endobj 264 0 объект (4.1.3 Предыдущие подходы) endobj 265 0 объект > endobj 268 0 объект (4.2 Алгоритм Rock Band) endobj 269 ​​0 объект > endobj 272 0 объект (4.2.1 Определение уникальных узлов) endobj 273 0 объект > endobj 276 0 объект (4.2.2 Итеративное объединение контигов) endobj 277 0 объект > endobj 280 0 объект (4.3 Алгоритм Пеббла) endobj 281 0 объект > endobj 284 0 объект (4.3.1 Создание основных строительных лесов) endobj 285 0 объект > endobj 288 0 объект (4.3.2 Исчерпывающий подход к строительным лесам) endobj 289 0 объект > endobj 292 0 объект (4.3.3 Принципиальная схема строительства второстепенных лесов) endobj 293 0 объект > endobj 296 0 объект (4.3.4 Эвристический поиск через локальный эшафот) endobj 297 0 объект > endobj 300 0 объект (4.4 Моделирование) endobj 301 0 объект > endobj 304 0 объект (4.4.1 Сборки разной длины) endobj 305 0 объект > endobj 308 0 объект (4.4.2 Парные сборки) endobj 309 0 объект > endobj 312 0 объект (4.5 Экспериментальные исследования) endobj 313 0 объект > endobj 316 0 объект (4.5.1 Pseudomonas syringae) endobj 317 0 объект > endobj 320 0 объект (4.5.2 БАК Drosophila melanogaster) endobj 321 0 объект > endobj 324 0 объект (4.5.3 Plasmodium falciparum) endobj 325 0 объект > endobj 328 0 объект (5 Сравнение вариантов последовательностей) endobj 329 0 объект > endobj 332 0 объект (5.1 Варианты конструкции) endobj 333 0 объект > endobj 336 0 объект (5.1.1 Визуализация вариантов конструкции) endobj 337 0 объект > endobj 340 0 объект (5.1.2 Систематическая сборка de novo точек останова при перестановке) endobj 341 0 объект > endobj 344 0 объект (5.1.3 Масштабный анализ вариантов конструкции) endobj 345 0 объект > endobj 348 0 объект (5.2 Будущие направления) endobj 349 0 объект > endobj 352 0 объект (5.2.1 Автоматическая идентификация вариантов конструкции) endobj 353 0 объект > endobj 356 0 объект (5.2.2 Сборка транскриптомов De novo) endobj 357 0 объект > endobj 360 0 объект (Выводы) endobj 361 0 объект > endobj 364 0 объект (Публикации) endobj 365 0 объект > endobj 368 0 объект (Руководство B Velvet — версия 0.7) endobj 369 0 объект > endobj 372 0 объект (Б.1 Для нетерпеливых людей) endobj 373 0 объект > endobj 376 0 объект (B.2 Установка) endobj 377 0 объект > endobj 380 0 объект (B.3 Инструкции по выполнению) endobj 381 0 объект > endobj 384 0 объект (B.4 Форматы файлов) endobj 385 0 объект > endobj 388 0 объект (B.5 Практические соображения / Часто задаваемые вопросы) endobj 389 0 объект > endobj 392 0 объект (B.6 Для получения дополнительной информации) endobj 393 0 объект > endobj 396 0 объект (Исходный код C) endobj 397 0 объект > endobj 400 0 obj (C.1 Файлы глобального определения) endobj 401 0 объект > endobj 404 0 объект (С.2 структуры данных) endobj 405 0 объект > endobj 408 0 объект (C.3 Функции построения графиков) endobj 409 0 объект > endobj 412 0 объект (C.4 Алгоритмы преобразования графов) endobj 413 0 объект > endobj 416 0 объект (C.5 Разное) endobj 417 0 объект > endobj 420 0 объект (C.6 Код высокого уровня) endobj 421 0 объект > endobj 424 0 объект (Библиография) endobj 425 0 объект > endobj 429 0 obj> ручей x ڍ Ur0 + gjW [b! aa $ J «| = ׶ M’0YD = \ H? 4I» MV $ «[ܸ pOl \ 3 JP0c> aI «a% D܂ g +! 4Q Ylp @) \ nhVɗ ٝ * b} Z’RISb ۃ מ kVjE -j \, 1 # (劝 ncEe ƶyZXu | tKS) pmQ [U6 $ a4FBP ‘) YKefkwÔF-‘hS = f ר jgq «M’z) cfXPXnAR