Железобетонная плита под фундамент: Страница не найдена — Бетон

Содержание

Фундамент монолитная плита: характеристика, преимущества и недостатки

Неравномерные нагрузки от веса здания всегда выгоднее в процессе проектирования возложить на плитное основание, так как вопрос усиления здесь обычно решается не за счёт утолщения монолита, а путём более жёсткого армирования нагруженных зон. В основном фундамент монолитная ж б плита проектируется на ровных участках, но при желании он может быть выполнен в ступенчатом варианте на сложном рельефе, и даже на малопрочных грунтах с опорой на сваи. В чём особенности такой конструкции, и каковы этапы её формирования, узнаете из представленного здесь материала.

Монолитная жб плита фундамента имеет одно неоспоримое преимущество перед всеми прочими конструкциями — таковым является большая площадь опоры, благодаря которой невозможно опрокидывание здания. Однако при установке под уклоном, или при строительстве на размокающих грунтах, есть опасность скольжения. В таких условиях плиту проектируют с рёбрами жёсткости.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: И тот, и другой вариант для лучшей устойчивости и распределения нагрузок должны опираться на бетонную подготовку, хотя в малоэтажном строительстве применяют и облегчённые технологии. Например, подбетонка (железобетонная плита под фундамент) может заменяться перфорированной мембраной.

Мембрана вместо подбетонки

  • Благодаря большой площади опоры, давление на грунт оказывается минимальным: нагрузки распределяются равномерно, что препятствует образованию провалов. И всё это при том, что плита имеет самую высокую несущую способность.
  • Обеспечивается она за счёт монолита, не имеющего сопряжений, а так же точно рассчитанного армирования с солидным запасом прочности. Это и есть те самые качества, благодаря которым, несмотря на высокую стоимость, в малоэтажном строительстве чаще всего проектируется именно плита.
  • По отношению к ней часто применяется термин «плавающая», и вот почему. Локальным изгибам плита не подвергается. При естественных подвижках она перемещается вместе с грунтом, потому что даже на пучинистых почвах располагается практически на поверхности. Заглублять, конечно, можно, но только в том случае, когда в доме предусматривается подвал или цокольный этаж.
  • От того, что плита не заглублена, она менее надёжной не становится. Для нейтрализации сил пучения под ней часть активного грунта заменяется на песчано-щебневые смеси, неподверженные пучению.
  • Толщина насыпного слоя редко превышает 30 см, поэтому объём земляных работ при строительстве монолитной железобетонной плиты фундамента весьма скромен. Соответственно, и на устройство опалубки не требуется много материала, что даёт ощутимую экономию по сравнению с лентами глубокого заложения.
  • Высокий расход бетонной смеси и арматуры, необходимость обеспечения непрерывной заливки и использования спецтехники влекут удорожание конструкции. Однако выбор всё равно можно считать оправданным хотя бы потому, что в итоге мы имеем надёжный черновой пол. Бетонный пол, который приходится заливать по грунту при устройстве ленты, тоже требует определённых затрат, а тут такая необходимость вообще отпадает.
  • Плита может быть утеплённой, и не только слоями утеплителя под подошвой, но и включать в себя систему напольного подогрева. В таком случае проблемы промерзания и оттайки грунта под домом вообще отпадает. Эту технологию первыми придумали шведы, поэтому у нас она известна под названием шведской плиты УШП.

По всем статьям у плитного монолита сплошные преимущества — но при условии, что он будет грамотно спроектирован и правильно залит.

Что есть проектирование фундамента? Это составление модели воздействия изгибающих нагрузок, могущих повлечь крен здания. На основе этих нагрузок и должна рассчитываться толщина монолита, составляться схема его армирования – как локального, так и общего.

  • Как ни заманчиво составить чертёж самому или взять за основу чужой, уже готовый проект, делать это не советуем. Даже при беспроектном строительстве, которое довольно часто практикуется в частном секторе, фундамент всё-таки надо разрабатывать профессионально, на основе предварительно произведённых изысканий. Только тогда можно быть уверенным, что база дома получится и надёжной в эксплуатации, и экономичной по себестоимости.
  • По результатам расчёта, плита может оказаться как толщиной 400 мм, так и 200 мм. Это зависит от процента армирования, так как на одном и том же объекте можно реализовать разные решения. Правильно манипулировать арматурой может только специалист, и только он может найти оптимальное соотношение между ценой и прочностью.
  • При минимальной толщине плиты особое внимание уделяется локально нагруженным участкам – тем, на которые опираются колонны, стены и их пересечения, бетонные лестницы и кирпичные печи. При увеличении толщины монолита, локальных усилений может и не быть, но тогда общий каркас должен быть более «выносливым».
  • Арматура обеспечивает надлежащее сопротивление плиты продавливанию, а чтобы была возможность уменьшить её объём, в местах, подвергающихся усиленным нагрузкам, предусматривают обращённые в грунт рёбра жёсткости. У плит с глубоким заложением, рёбрами жёсткости являются стенки подвала, и обращены они не вниз, а вверх.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: По отношению к контуру дома, плита фундамента должна быть немного больше. Как правило, это «ступеньки» по 250 мм от каждой стены. Выступающие элементы здания в виде гаражной пристройки, веранды или террасы, тоже могут располагаться на плите. Но так как эти зоны несут малые нагрузки, их для экономии чаще проектируют на более дешёвых лентах или точечных опорах.

Контур фундамента (ж/б плиты) немного выступает за контур цоколя

Сооружение плитного фундамента представляет собой комплекс работ, в который входит рытьё и зачистка котлована, установка опалубки и каркаса, бетонирование и ряд других технологических операций. Трудозатраты распределяются по-разному, что зависит от конкретного конструктива плиты. В классическом варианте 100% трудоёмкости можно распределить примерно так: 25% устройство и доработка котлована, 20% устройство подбетонной плиты, 15% монтаж опалубки и 40% — бетонирование основной плиты.

К подготовительным относят работы, которые необходимо выполнить до того, как приступить к формированию плиты. Их перечень и основные вехи производства представлены ниже.

Разбивкой называется процесс перенесения плана дома с чертежа на участок, закрепление осей. Для этого нужно предварительно выполнить планировку земли: её очистку от мусора и растительности. С помощью геодезических инструментов в натуру выносятся оси основания, точность которых проверяется путём сравнения длин диагоналей. Затем наносятся габаритные оси, обозначающие конфигурацию здания. Обычно их привязывают к самому длинному объекту на участке: забору, стене другой постройки, либо уличной красной линии.

Закрепление осей осуществляется с помощью обноски – так именуют два деревянных колышка, соединённый поперечиной, к которой крепится разметочный шнур. Обноски устанавливают попарно, на некотором расстоянии от контуров будущего фундамента. Его углы будут располагаться там, где пересекаются шнуры перпендикулярно установленных обносок.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: Обноска сначала выполняется на поверхности грунта при разбивке контуров котлована, а затем уже эти отметки переносятся на дно выемки.

Если на участке имеются эксплуатируемые инженерные коммуникации, начинать работу по устройству котлована приходится с их переноса. Затем грунт в пятне застройки разрыхляют, при высокой влажности выполняются работы по осушению и дренажу. Небольшой котлован можно вырыть и вручную, этот способ чаще всего и применяется на уже застроенных участках, не имеющих путей подъезда.

В остальных случаях разработка котлована выполняется механизированно, с применением экскаваторов или ковшовых погрузчиков. Применение техники позволяет уменьшить трудоёмкость работ и сильно сократить сроки выполнения работ нулевого цикла.

По завершению копки следует принять меры по укреплению стенок котлована, что особо актуально, если он глубокий и предназначен для дома с подвалом.

Котлован с укреплёнными стенками

Укреплять стенки можно такими способами:

  1. Инъецированием. Применяется для пористых грунтов с высокой фильтрационной способностью. В этом случае, в откосы котлована устанавливают паркеры, через которые нагнетается жидкий цементный раствор или разогретый битум.
  2. Силикатизацией. Применяется для укрепления лёссов или песчаных грунтов путём нагнетания в них химического раствора с последующим термическим закреплением.
  3. С использованием эффекта электроосмоса. Применяется на глинах с повышенной влажностью. В результате проникновения через неё тока, она теряет влагу, уплотняется и утрачивает способность к пучению.
  4. Механические. К этой категории относят сразу несколько способов: устройство грунтовых свай и подушек, вытрамбовка котлована. В первом случае забивают лидер-сваю, а после её извлечения скважину засыпают грунтом, послойно уплотняя. Во втором случае слои пучинистого грунта заменяют слоями непучинистого – этот способ в малоэтажном строительстве используется чаще всего.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку:

Вытрамбовка осуществляется на сухих грунтах, не подверженных пучению. Для этого могут использоваться как виброкатки, так и трамбовки, подвешенные на крановой стреле. Данный способ наиболее экономичен, так как не надо завозить насыпной грунт. Однако там, где нет возможности загнать технику, приходится применять способ устройства песчано-щебневых подушек.

Существует и несколько других способов укрепления грунта на дне и стенках котлована, но в частном строительстве их не применяют.

Если строительство дома осуществляется по проекту, то в нём будет установлена и технология устройства насыпных слоёв. Она определяет не только толщину подсыпки, но и количество слоёв, степень их уплотнения. Всё это зависит от качества и степени влажности грунта на строительной площадке, поэтому так важно произвести его предварительное исследование.

При устройстве поверхностной плавающей плиты, грунт чаще всего вынимают только на толщину подсыпки, плюс половина толщины плиты. Расклад может быть таким: подушка 30 см, подбетонка 5 см, и полплиты 20 см. Таким образом, глубина котлована составляет 55 см. Вторая половина плиты возвышается над планировочной отметкой грунта на 20 см. Ещё столько же надо прибавить на толщину чистого пола и получится ноль. Разница между нулевой отметкой и отметкой грунта составляет 40 см.

Котлован с бетонной подготовкой под фундаментной плитой

Для замены базового грунта используют кварцевый песок, природный гравий, гранитный щебень. Главным критерием такого выбора является их невысокая сжимаемость при высоком сопротивлении сдвигу, при их укладке удобнее всего обеспечить заданную плотность. Пески применяют средней и крупной фракции, уплотняют послойно, до достижения плотности не менее 1,7г/см³.

Именно для качественного уплотнения и применяют гравий или щебень. Его обычно насыпают поверх песка, при трамбовании крупные гранулы вдавливаются в мелкие, хорошо уплотняя их. Так же отлично уплотняются и природные смеси песка и гравия, поэтому ПГС так же часто используют. В противном случае делают смеси непосредственно на объекте.

Хоть плотность насыпного слоя измеряется в сухом состоянии, сам процесс уплотнения производится при интенсивном увлажнении. Делается это затем, чтобы достичь оптимальной влажности песка, при которой он наиболее эффективно трамбуется. Однако вода не должна застаиваться на дне котлована — поэтому, если там водоупорный глинистый грунт, проливку лучше не выполнять вообще.

Толщина насыпной подушки обычно определяется исходя из близости грунтовых вод. В песке капиллярный подъём воды обычно не превышает 30 см. Именно такая высота насыпного слоя считается оптимальной для дома, но при необходимости она может быть и увеличена.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: На этапе производства земляных работ устанавливаются закладные гильзы для ввода в дом коммуникаций.

Закладные для ввода коммуникаций

К установке опалубки приступают, когда дно котлована отсыпано и хорошо утрамбовано. Её высота должна учитывать толщину всех слоёв, которые могут быть предусмотрены в пироге фундамента: гидроизоляция, утеплитель (если присутствует) и сама плита.

По отечественным нормативам, соблюдаемым в официальном строительстве, бетонная подготовка является обязательным элементом подготовки к строительству фундамента. Что она даёт:

  • идеально ровное основание для плиты, позволяющее правильно выставить каркас и соблюсти требуемые нормами защитные слои бетона;
  • механическую защиту для гидро- и теплоизоляционных слоёв;
  • защиту плитного монолита от быстрой потери влаги;
  • разделительная функция, чтобы бетон не смешивался с насыпным грунтом;
  • защиту от форс-мажорных прорывов воды в котлован;
  • обеспечение геометрии дна котлована в процессе всего периода эксплуатации.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Заливка подбетонной плиты влечёт определённые расходы, в связи с чем многие подрядчики изъявляют желание заменить её в проекте на профилированную мембрану. Очень заманчиво ведь соединить жёсткий подстилающий слой с гидроизоляцией «в одном флаконе». Для дома и любого другого тяжёлого здания это не лучшая идея, ведь поверхность у мембраны рифлёная, на ней невозможно нормально выставить каркас. Гораздо лучше мембрана подходит для укладки под бетонную подготовку, ведь в ней нет внутреннего армирования. Такую замену можно произвести и при возведении небольших построек типа гаража или хозблока, в процессе устройства полов по грунту.

Толщина подбетонки может варьироваться в пределах 4-10 см. В общих чертах, выполняется она так:

  1. Подготовленную и утрамбованную подушку окружают маячными рейками. По ширине плиты их выставляют с помощью шаблонов, а по высоте – нивелиром, ориентируясь на проектную отметку.
  2. Маячными рейками служат доски толщиной 50 мм с шириной, равной толщине заливки. Рейки крепят к основанию путём забивки металлических стержней или деревянных колышков через каждые 1,5 м. Доски закрепляют с помощью монтажных уголков или прижимных скоб.
  3. Бетонная смесь может быть изготовлена на месте или привезена на объект с ближайшего БРУ. Для заливки этого слоя используют тощий бетон, класс В7,5. Из расчёта на 1 часть цемента М500, для изготовления такой смеси понадобится 5,8 частей песка и 8,1 часть щебня. Водоцементное соотношение 0,5.
  4. Смесь уплотняют виброрейкой, но без чрезмерной вибрации, которая способствует оседанию заполнителя и расслоению бетона.
  5. Во избежание повреждения дождём, а так же растрескивания или пересыхания, поверхность засыпают слоем опилок или песка. В течение семи дней его проливают водой раз в сутки, если на улице не жарко, и до 4-х раз при температуре выше +20 градусов.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: Для сцепления с основной плитой, в подбетонку производят закладку вертикальных стержней арматуры.

Дальнейшие работы можно выполнять, когда бетон наберёт 70% прочности. В летнее время, при температуре от 20 градусов, это происходит уже на 10-е сутки. Подбетонная плита освобождается от маячных реек, с неё убирается защитная засыпка, а поверхность тщательно промывается водой и высушивается.

Так осуществляется подготовка поверхности к устройству горизонтальной гидроизоляции, а она является обязательным элементом плитного фундамента. Существует немало способов защиты бетонных поверхностей от воздействия влаги: использование пенетрирующих (проникающих) составов, обмазка, инъектирование.

Но самым применяемым и ставшим уже классическим, является изоляция рулонными материалами. Правда, они долго не служат, поэтому их комбинируют с обмазкой битумной мастикой, которая служит для рубероида или гидроизола клеящей основой. Таким образом, создаётся тройной (слоёв рулонного материала должно быть два) барьер для проникновения грунтовой воды к плите, и отдаче по капиллярам вышележащим конструкциям.

Рулонная гидроизоляция, выполненная по подбетонке

Выполняется гидроизоляция подошвы фундамента так:

  • Рулоны раскатывают по поверхности подбетонки для того, чтобы материал распрямился, для чего ему нужно полежать не менее 12 часов.
  • Перед приклейкой полотен поверхность бетона обрабатывают адгезионной грунтовкой.
  • Оклейку производят так, чтобы крайние полотна загибались с заходом на вертикальные поверхности. Предварительно на углах приклеиваются тонкие полоски такого же материала — это позволит изоляционному ковру более плотно прилегать к основанию, и не рваться в местах перегиба.
  • В качестве клеевого состава используют мастики на основе битума, можно с добавлением резины или полимерных смол. Наклейку производят с нахлёстом полотен не менее 100 мм, и со смещением стыков в рядах не меньше чем на 300 мм.
  • Если рулонный материал битумный, то мастику обычно наносят только на основание. При использовании стеклорубероида, фольгоизола, безосновного изола, мастикой надо промазывать не только бетонную поверхность, но и тыльную сторону полотен.
  • Сам процесс приклеивания весьма схож с наклейкой обоев: полотна разглаживают сначала продольно, потом наискосок, выгоняя воздух, а затем уже прижимают кромки.
  • Образовавшиеся воздушные пузыри можно проколоть и, выгнав воздух, хорошо приклеить. Если оказалось, что там недостаточно клея, можно сделать крестообразный надрез, отогнуть его края и промазать вторично.
  • Некоторые виды рулонных материалов (чаще полимерных) монтируются сварным способом, с предварительной фиксацией на синтетический клей. Полотна сначала укрупняют на месте или могут привезти уже укрупнённые в заводских условиях полотна, сваренные в ковёр пистолетом-горелкой. Он должен быть свёрнут в рулон до тех пор, пока клей не затвердеет, после чего основание можно грунтовать, смазывать клеем и раскатывать по нему гидроизоляцию.
  • Материалы на битумной основе могут монтироваться и наплавляемым способом. В этом случае, клеящий слой мастики разжижается путём прогрева горелкой или ИК-излучателем, после чего очень быстро производится раскатка полотна и его прижим. Наиболее качественным приклеивание получается, когда грунтовка основания производится два-три раза, и его поверхность подогревается одновременно с клеящим составом.

Для предохранения готовой гидроизоляционной прослойки от повреждений в процессе ходьбы и производства арматурных работ, поверх неё заливается пескоцементная или асфальтовая стяжка толщиной 3-4 см. Только после её затвердевания можно продолжать дальнейшую работу. Как вариант, для защиты гидроизоляционного ковра сверху может настилаться армированная плёнка.

В отличие от некоторых стран Европы, у нас тепловая изоляция не является для фундамента обязательной. Однако высокая стоимость теплоносителей и стремление к комфортному проживанию вынуждает и проектировщиков, и застройщиков задумываться о том, как уменьшить теплопотери. Через фундамент, как известно, уходит до 20% теряемого тепла, поэтому приходится думать не только о вертикальной теплоизоляции стен подвала, но и об изоляции подошвы плиты.

Устройство гидроизоляционного ковра поверх утеплителя

Напрямую контактируя с почвой, утеплитель вынужден выдерживать воздействия то замерзающей, то оттаивающей влаги. В пирогах фундаментов для этой цели применяют плиты экструдированного пенополистирола самой высокой жёсткости (ЭППС или XPS). Это жёсткий материал, он не так подвержен механическому повреждению, как гидроизоляция, а потому и сам может послужить основанием для заливки плиты.

Чертёж утепляемой ЭППС плиты

Подбетонка хоть и является самой оптимальной защитой, но для снижения затрат и ускорения темпов строительства здесь заменяется на мембрану. В данном случае, такая замена вполне оправданна. Можно даже обходиться и вовсе без мембраны, так как пенополистирол сам по себе влагонепроницаем. Единственно, чтобы защитить плиты ЭППС от продавливания, поверх насыпного гравийного или щебневого слоя должен быть хотя бы 5-сантиметровый слой песка.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно: Когда предусматривается утепление фундаментной плиты, гидроизоляцию выполняют поверх утеплителя.

Для армирования плитного фундамента может использоваться как металлическая арматура, так и композитная, с периодическим профилем. Но в официальных проектах всё-таки закладывают стальные стержни класса AIII. Минимальный диаметр 10 мм. При его увеличении растёт запас прочности конструкции, конкретные значения подбираются в зависимости от веса здания и прочностных характеристик грунта на участке.

Каркас имеет двухъярусную конфигурацию и состоит из двух параллельных сеток с ячейкой 200*200 мм, соединённых хомутами. Расчёт количества прутков, укладываемых в одном направлении, производится так.

Например, у вас плита размером 8*10м.

Мы рассчитали рабочую арматуру, а нам надо определить ещё и количество поперечной:

  • Две сетки соединяются между собой в каждом пересечении. Их общее количество составляет 41х51 = 2091 шт.
  • При толщине плиты 0,4 м и защитных слоях снизу 0,07 м, а сверху 0,05 м, высота каркаса составит 0,28 м. То есть, сетки будут соединяться прутками длиной по 28 см.
  • Находим общее количество поперечной арматуры (обычно AIIID8): 0,28м х 2091 шт = 585,5 м.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: Можно не вязать сетки на месте из прутьев, а приобрести заводские сварные сетчатые карты. Но это выходит дороже, поэтому при больших объёмах работ, арматуру чаще всё-таки вяжут.

Проволоку (диаметр 1,2 мм) тоже нетрудно рассчитать. По нормам на один узел уходит 30 см сложенной вдвое проволоки. Хомутов у нас 2091, их нужно привязать с двух сторон. Значит: 2092*2 = 4182 соединения. Умножаем эту цифру на 0,3 м, получаем 1255 м проволоки.

Придание требуемой формы плите осуществляется посредством устройства опалубки. Её устанавливают поверх бетонной подготовки, от осей Х и Y, обозначенных на рабочих чертежах. Осевые точки закрепляют на планках обноски, вынесенной за пределы рабочей зоны. За нулевую отметку принимается отметка верха плиты фундамента.

Выполнив разметку, приступают к установке элементов опалубки. Состоит она из таких этапов:

  1. Сортировка и приёмка пиломатериала. Обычно это доски 50*100, бруски 50*50 мм и бакелитовая фанера толщиной 16 мм — для получения высококачественной поверхности плиты.
  2. Изготовление укрупнённых щитов или опалубочных блоков.
  3. Установка и геодезическая выверка элементов опалубки, их окончательное закрепление.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: Если работают профессиональные строительные бригады, может применяться переставная многоразовая опалубка, собираемая из готовых щитов.

В проектное положение щиты устанавливают согласно разметке на бетонной подготовке. Место, где будут располагаться щиты, очищают от мусора и льда. Устойчивость элементов опалубки и их сопротивление выдавливанию под тяжестью бетона, обеспечивают забитые в основание стойки, усиленные подпорками — их располагают не далее 3-х метров друг от друга.

Для получения плиты с правильной геометрией очень важно точноеположение элементов опалубки в пространстве. Поэтому ещё до окончательного закрепления щитов их вертикальность и горизонтальность проверяется отвесом и уровнем.

Одно из достоинств такого фундамента заключается в том, что в тело плиты можно монтировать элементы тёплого пола. Придумали такой способ утепления скандинавы, предложив миру две технологии:

  1. Шведский способ формирования плиты предусматривает слой пенополистирола под ней, и греющую систему, заключённую в бетонную стяжку, поверх неё.
  2. Финская плита имеет П-образную форму. Её несущая горизонтальная часть достаточно тонкая, всего 100-150 мм, тогда как размер рёбер жесткости составляет 200*400 мм. Они опираются на грунтовую подушку без заглубления, пенополистирол заполняет пространство между грунтом и горизонтальной частью плиты.

Вариант структурирования УШП

Как видно на чертеже, элементы отопления (греющие водяные трубы либо электрический кабель) располагают прямо внутри плиты, привязывая их к арматурной сетке каркаса.

Для обеспечения прочности плиты, её необходимо правильно залить. Учитывая невозможность непрерывного подвоза бетона и необходимость рабочих в отдыхе, конструкция большой площади разбивается на захватки, разделяемые рабочими швами. Главное требование к ним состоит в том, чтобы швы располагались перпендикулярно и симметрично по отношению к оси конструкции, что даст возможность бетонировать продольными полосами.

  • Обычно рабочие швы разрезают плиту на 4 блока, а объём подвозимого бетона назначается с расчётом полного бетонирования хотя бы одной из частей. Образуется рабочий шов за счёт плоского каркаса, на который сверху прикручена проволокой металлическая сетка с мелкой ячейкой.
  • Заливка бетонной смеси может осуществляться автобетононасосом либо автокраном с навешенным на него поворотным бункером. При использовании автобетононасоса бетон распределяется внутри блока с помощью гибкого рукава, начиная с самой дальней точки. Во втором случае, бетон подвозят на объект в автобетоносмесителе. Оттуда его перегружают в поворотный бункер, который затем и подают краном к заданному месту. В обоих случаях высота свободного падения бетона не должна превышать 1 м.

    Автобетононасос готов к работе

  • Перед бетонированием стенки опалубки изнутри покрывают отработанным маслом. Бетон укладывают горизонтальными, одинаковой толщины слоями, сразу по всей ширине блока. Уплотнение каждого слоя, вплоть до достижения проектной отметки заливки, производится глубинными вибраторами. Затем верхний слой выравнивается и заглаживается с помощью виброплощадки.
  • Бетонирование следующего блока, отделённого рабочим швом, можно осуществлять с перерывом до 7 часов. Если рабочие швы не устроены, то максимально допустимый перерыв составляет 1,5 часа. У частных домов фундаменты не слишком большие по площади (добирать недостающие метры заказчики предпочитают за счёт цокольных и мансардных этажей), поэтому на практике чаще применяется второй вариант бетонирования.
  • Проектная отметка верха фундамента не должна совпадать с краем опалубки. Она должна быть ниже минимум на 50 мм, для чего изнутри на бортах с помощью нивелира наносится разметка. По линии верха плиты обычно вкручивают саморезы и привязывают к ним шпагат. Можно использовать красящий шнур.
  • Самый оптимальный режим выдержки бетона – это 90% влажности и температура +18 градусов. Открытие поверхности плиты не должны размываться дождём, подвергаться преждевременному высушиванию ветром и солнцем.

Правильный уход за бетоном является одним из наиболее важных условий для качественной гидратации цемента и образования камня с заданными прочностными характеристиками. При температуре от +15, плиту неделю поливают через каждые три часа днём и один раз ночью, после чего производится распалубка и дальнейшее ожидание набора прочности.

Плюсы плитного основания Минусы конструкции
Плюс 1. Высокая несущая способность. Минус 1. Большой расход металла и бетонной смеси.
Плюс 2. Большая площадь опоры, что делает невозможным опрокидывание и провалы грунта. Минус 2. Высокая трудоёмкость бетонирования.
Плюс 3. Плита не подвержена локальным изгибам. Минус 3. Сложность строительства на неровном рельефе.
Плюс 4. Не боится морозного пучения. Минус 4. Самый дорогой вид фундамента.
Плюс 5. Формирует надёжное основание пола, которое сразу можно утеплить.  
Плюс 6. В незаглублённом варианте небольшой объём работ.  
Плюс 7. Может строиться практически на любых грунтах.  
Плюс 8. Возможность строительства домов с подвалом.  
Плюс 9. Небольшой расход пиломатериалов на опалубку.  

Фундамент с конфигурацией плиты можно считать универсальным, так как его можно проектировать под любые малоэтажные здания и практически на любых грунтах. Но здесь ключевое слово «проектировать». Не стоит думать, что базу дома можно залить «как у соседа», и экономить на чём только можно, в том числе на марке бетона. Плита только тогда обеспечит устойчивость здания и его долговечность, когда учтены все нюансы: исследован грунт, просчитаны нагрузки, предусмотрен запас прочности и работы выполнены в точном соответствии со строительными технологиями.

Монолитный фундамент с рёбрами жёсткости

Если едет крыша, отвечать фундаменту. Поэтому фундамент должен быть прочным, надёжным, устойчивым к нагрузкам и внешним воздействиям. Выбор конструкции фундамента и его высота определяются ещё на стадии проектирования, и будут зависеть от типа грунта, и от глубины, на которой залегают грунтовые воды.

Ещё до начала строительства фундамента, обязательно должны быть проведены все работы по устройству дренажной системы, осушению котлована и его вертикальной планировке. Также, при заливке основы здания, необходимо сразу продумать и сделать ввод в дом всех подземных инженерных коммуникаций: водопровода, канализации, тепло-, газо-, и энергоснабжения.

Существуют различные виды фундамента, но при строительстве загородных домов, дач и коттеджей, предпочтение отдаётся монолитной железобетонной плите. Такой тип фундамента называют также «плавающей» плитой, поскольку на неё равномерно распределяется не только нагрузка всего дома, но и давление при любых подвижках почвы, например при замерзании – оттаивании. Она как бы целиком «плавает» на грунте, выдерживая огромные нагрузки, не допуская перекосов и трещин стен самого здания, поэтому отлично зарекомендовала себя как на болотистых почвах, так и в районах сейсмической активности.

Строительная компания «Западный Дом» превосходно освоила технологию возведения монолитных фундаментных плит для строительства загородных домов в районах Москвы и Подмосковья, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В заявке на строительство Вашего дома, Вы можете выбрать любую из передовых технологий монолитной заливки фундамента:

1. Утеплённая шведская плита.
Для холодного климата (Скандинавия, Россия) изумительно подходит фундамент -утеплённая шведская плита, где поверх утеплителя из экструдированного пенополистирола (ЭППС), и инженерных коммуникаций с дополнительным обогревом полов, заливается монолитная плита. Такой фундамент отвечает всем требованиям прочности, надёжности и максимального комфорта.

2. Монолитная плита.
Монолитный фундамент представляет собой однородную железобетонную плиту, на которой полностью расположен сам дом. Это один из самых надёжных типов фундамента, хотя требует большого расхода бетона и арматуры. Зато монолитная плита уменьшает время ожидания полной усадки основания, и поэтому возведение стен можно начинать гораздо раньше, чем при заливке обычного, ленточного фундамента.

Достоинства плитного фундамента:

  • Стойкость к высоким нагрузкам,
  • Надёжность, прочность и долговечность,
  • Целостность структуры,
  • Отсутствие усадки.

3. Монолитная плита с рёбрами жёсткости.
При малоэтажном загородном строительстве широко используется технология заливки монолитного фундамента с дополнительными рёбрами жёсткости.

В этом случае, сначала по периметру будущего здания, а заодно и внутри площадки (через определённые промежутки) заливаются армированные бетонные рёбра жёсткости, подобно ленточному фундаменту. Глубина этих «бордюров» может доходить до 80 см., а промежутки между ними засыпаются песком и щебнем, подготавливая «подушку» для заливки сплошной монолитной плиты.

После этого, по всей площади укладывается двойная сетка из арматуры АШ d12 с шагом 200 мм., поверх которой заливается относительно тонкий слой бетона – около 20 см.

Применение перекрёстных рёбер жёсткости увеличивает прочность конструкции при просадке, заморозке и оттаивании грунта. В этом случае происходит равномерное распределение нагрузки от дома на монолит, а от монолита – на рёбра.

Немаловажную роль для монолитной плиты играет качество материалов. Здесь используется высокопрочный бетон (не ниже класса В12.5), + арматурные стержни диаметром 12-16 мм.

Конечно, плитные фундаменты дороже в исполнении, но бывает, что это они дают единственную возможность вообще построить дом на участке, если у вас слабый, проблемный (пучинистый) или насыпной грунт, высокий уровень грунтовых вод или большой вес здания.

Другие виды фундаментов:

Цокольный этаж
Заглубленная лента (Ленточный фундамент)
Свайно ростверковый фундамент


Фундамент монолитный железобетонный |ЖБ Плита| Цена от 4500 руб./м2.

Железобетонный монолитный фундамент (плита)

СК «Русские Поместья» оказывает услуги полного цикла по проектированию, возведению и реконструкции объектов малоэтажного строительства, облагораживанию приусадебной территории. Мы предлагаем профессиональное устройство железобетонных монолитных фундаментов «под ключ» для коттеджей и загородных домов.

Монолитная плита — это литая несущая конструкция, состоящая из армированного бетона, расположенного на предварительно подготовленной песчано-щебневой подушке с гидро- и теплоизоляцией. Плитное основание отличает наибольшая сравнительно с аналогами опорная площадь, что обеспечивает устойчивость будущей постройки на грунтах с недостаточной грузонесущей способностью.

Преимущества монолитной плиты

Необходимость использования железобетонной плиты возникает при строительстве зданий и сооружений на участках с пучинистым грунтом (глинистым либо песчаным) и высоким уровнем залегания подземных вод — «плавающее» основание не подвержено деформации при изменении объема почвы в результате сезонного промерзания.

Востребованность фундамента плитного монолитного для частного дома объясняется следующими факторами:

  1. Универсальностью. Мелкозаглубленная конструкция используется при возведении зданий и сооружений любой конфигурации вне зависимости от характеристик стенового стройматериала.
  2. Многофункциональностью. Литая плита служит черновым полом будущего коттеджа либо загородного дома и в отличие от ленточного фундамента обеспечивает защиту от грунтовой сырости.
  3. Высокой несущей способностью. Для объектов малоэтажного строительства толщина надежного и долговечного несущего основания варьируется от 15 см до 35 см в зависимости от расчетного веса постройки.

Сфера использования

Технические характеристики фундамента определяют надежность и длительность срока эксплуатации возводимого сооружения. Устройство монолитного основания актуально при строительстве кирпичных, блочных, каркасных и деревянных домов высотой до трех этажей на «проблемных» грунтах — нестабильных и имеющих большую глубину промерзания. Отсутствие швов и стыков предупреждает деформацию «плавающей» конструкции при подвижках грунта.

Монтаж мелкозаглубленного фундамента исключает организацию подвального помещения. При необходимости обустройства полноценного цокольного этажа используется плита, заглубленная ниже уровня сезонного промерзания почвы.

Этапы монтажа

  1. Строительство монолитного фундамента под частный дом предполагает следующую последовательность этапов:
  2. Подготовка. Производится расчистка местности и обустройство подъездных путей для спецтехники.
  3. Геодезические работы. Оценивается рельеф участка под застройку и выполняется разметка контура.
  4. Выемка грунта. Формируется котлован проектной глубины со строго горизонтальным дном.
  5. Устройство песчано-щебневой подушки. Поверх настила из геотекстиля засыпаются слои песка и щебня с обязательной трамбовкой.
  6. Возведение опалубки. По периметру будущего строения размещается формующая деревянная конструкция.
  7. Монтаж арматурного каркаса. Арматура укладывается сеткой с ячейками порядка 20×20 см в 2 ряда.
  8. Заливка бетона. Бетонирование выполняется с уплотнением при помощи глубинного вибратора.

Для надежной защиты плиты от воздействия низких температур осуществляется теплоизоляция экструдированным пенополистиролом. Такая профилактическая мера увеличивает эксплуатационный срок несущего основания и позволяет впоследствии снизить теплопотери постройки в холодное время года.

СК «Русские Поместья» выполняет проектирование и строительство монолитного фундамента под частный дом «под ключ». Наши специалисты рассчитают оптимальный вариант надежной и долговечной конструкции с учетом рабочей нагрузки и характерных особенностей участка под застройку. Обращайтесь!

Фундамент железобетонная плита


Особенности, преимущества и недостатки железобетонной плиты под фундамент

Фундаментное основание, изготовленное из плит, является наиболее выгодным вариантом при строительстве здания. Железобетонная плита под фундамент используется для укладки в основу ограниченно, так как отличается небольшим заглублением и недостаточными способностями несущего характера. Но в определенных ситуациях данный способ рассматривается в качестве оптимальной конструкции, совместившей себе приемлемую стоимость и достаточную надежность. Делая выбор в пользу такого фундамента, необходимо принимать во внимание реальные нагрузки и качество почвенного состава.

Целесообразность использования

Монолитный фундамент из жб плит целесообразно устраивать в местах с постоянными колебаниями почвы.

Проводя сравнительный анализ фундаментов свайного, ленточного и плитного типа по обоснованности их применения, рассматриваемый нами вариант разумней использовать в следующих ситуациях:

  • если на строительной площадке сложный грунт;
  • в возводимом объекте отсутствуют по проекту подвалы и высокие цокольные этажи;
  • когда фундаментная основа одновременно является основанием для пола. В этом случае придется обеспечивать гидро- и теплоизоляционную защиту;
  • фундамент из плит жби устраивается в районах с сильными промерзаниями грунта.

Достоинства и недостатки

Для начала рассмотрим преимущества фундамента из железобетонных плит. К ним относятся:

  • наличие возможности устанавливать такие основания на любом типе почвы. Имеющаяся плавающая платформа полностью исключает возможные подвижки грунтов без ущерба для всего сооружения;
  • монолитные плиты дают возможность для устройства отопительной системы «теплый пол», а это прямой путь к экономии в зимний период;
  • фундамент из жб плит отличается высокой устойчивостью к нагрузочным воздействиям, отлично выдерживает разные веса автотранспорта;
  • сооружения, возведенные на монолитных плитах, не подвержены негативному воздействию грунтовых вод;
  • устройство монолитного фундамента не вызывает сложностей, все работы выполняются своими силами;
  • дополнительные работы по обустройству пола не требуются, можно сразу приступить к отделке;
  • конструкция отличается длительным эксплуатационным периодом, в ремонтных работах не нуждается, что позволяет сэкономить определенные денежные суммы;
  • нет необходимости готовить глубокий котлован, потому что плиты способны равномерно распределять все нагрузочные воздействия;
  • жб плиты считаются прочным и надежным строительным материалом, представляют собой прекрасную защиту помещений от проникновения грызунов и насекомых.

К сожалению, определенные недостатки все же имеются:

  • фундаменты из монолитных железобетонных плит имеют определенные ограничения по применению. При работе приходится ориентироваться на температурный режим, который не должен быть ниже пятнадцати градусов. Получается, что для достижения хороших результатов по прочности и продолжительности эксплуатации, раствор придется укладывать в теплый сезон;
  • изначально придется затратить на приобретение строительных материалов приличную сумму, но спустя определенное количество лет она компенсируется.

Конструктивные особенности

Плита представляет собой конструкцию литого типа, изготовленную из смеси песка и цемента, залитой в одну плоскость.

Такие фундаментные основания устраиваются под всей площадью сооружения. Некоторым покажется, что укладка раствора в таком количестве нецелесообразна с точки зрения экономии, но показатель прочности затвердевшей конструкции полностью оправдает все затраты.

Плиты делятся на несколько видов и используются в определенных областях. Из них строят дороги, перекрытия объектов, фундаментные основания.

Железобетонные изделия бывают:

  • плоскими. Считаются популярными для фундамента, дополнительных выступов не имеют, внешне напоминают плоскую подошву. Используются в качестве перекрытий сооружений различного предназначения, принимая на себя перераспределенные нагрузочные воздействия по всей площади объекта. Для изготовления используются раствор и армирующая сетка. Отличительными признаками считаются качество, показатель прочности и продолжительный срок службы;
  • ребристыми. Такие плиты применяются в возведении несущих конструкций либо иных сооружений промышленного характера. Изделия имеют небольшую толщину и способны переносить нагрузку на ребра изделий.

Наличие ребер придает конструкции прочность, но процесс строительства усложняет. При устройстве такого фундамента придется копать дополнительные траншеи, а пустотные участки заполнять щебенкой и песком.

Установка плит

Рассмотрим алгоритм действий устройства основания из плоских фундаментных железобетонных плит.

Подготовка

Необходимо выполнить определенные подготовительные работы. Плиту следует укладывать ровно, тщательно разровняв основание, удалив растительность. Под всю площадь возводимого здания готовится котлован, глубина которого достигает пятидесяти сантиметров (учитываются подушка и толщина плиты). На дно засыпаются щебенка и песок слоем от пятнадцати до тридцати сантиметров, при этом принимается во внимание пучинистость почвы. Слои засыпаются высотой восемь – двенадцать сантиметров, выполняется тщательная трамбовка.

Гидроизоляция и утепление

На подготовленную подушку укладываем слой гидроизоляционного материала. Чаще всего используют рубероид, из которого устраивают два – три слоя, оставляя нахлесты полос в пятнадцать – двадцать сантиметров.

По рулонному материалу устраивается теплоизоляционный слой. В качестве утеплителя рекомендуется использовать пенопластовые плиты или пенополипропилен. Главное достоинство этого материала – отличные теплоизоляционные показатели, повышенная устойчивость к негативному воздействию влаги и низких температурных режимов. Разрешается утеплительный слой выполнять из керамзита, насыпая десятисантиметровый слой.

Монтаж плит

Чтобы покрыть всю фундаментную поверхность, понадобится определенное количество готовых железобетонных плоских плит. Укладка их выполняется при помощи грузоподъемных механизмов максимально близко друг к другу. Параметры толщины изделий определяются с учетом предполагаемых нагрузочных усилий, создаваемых будущим объектом.

Под легкие хозяйственные постройки достаточно уложить плиты стандартных размеров, толщина которых варьируется в пределах двенадцати – пятнадцати сантиметров. Под наиболее тяжелые объекты используют плиты от двадцати пяти доя тридцати сантиметров толщиной. Стальные стержни уложенных изделий стыкуются, чтобы создать общую армирующую систему. Поверхность уложенных плит тщательно выравнивается относительно каждого элемента.

Бетонирование

На стыковочных участках уложенных плит имеются зазоры, которые следует заделать раствором из песка и цемента. Для приготовления смеси используют цементный материал марки м 300 и выше и песок, взятые в пропорциональном соотношении «один к трем». Как только раствор высохнет, по всей фундаментной поверхности устраивается выравнивающая стяжка.

Для ее выполнения используют аналогичную растворную смесь, заливая слой от трех до пяти сантиметров толщиной. Основная цель – формирование идеально гладкой поверхности, для чего придется во время работы использовать строительный уровень для контроля и правило, которым необходимо выравнивать поверхность.

Очередной этап заключается в правильном высыхании залитой стяжки, исключающим появление на поверхности трещин. Чтобы материал не давал резкую усадку, поверхностный слой периодически увлажняется на протяжении восьми – десяти дней. Чтобы влага сохранялась дольше, стяжку рекомендуется накрывать полиэтиленовым материалом.

Необходимые инструменты

Для обустройства плитной фундаментной основы, соответствующей требованиям ГОСТа, придется арендовать грузоподъемную технику и подготовить следующий набор инструментов:

  • для проведения подготовительных работ – лопаты, ломы, кирки, приспособления для трамбовки подушки;
  • под монтажные работы – болгарку, молотки и кувалды, ножницы, плоскогубцы, острый нож;
  • на этапе бетонирования потребуются мастерок и кельма, правило, шпатель, миксер строительный, терка.

Качество выполненных работ проверяется строительным уровнем. Кроме этого, пригодятся рулетка и линейка металлическая.

Что такое монолитная железобетонная плита?

Для возведения домов и сооружения хозяйственных построек используются различные типы фундаментов. Пользуется популярностью монолитная ЖБ плита, обеспечивающая устойчивость, прочность и долговечность строений. Плитный фундамент в строительстве используется для слабых грунтов, подверженных морозному пучению. После подготовки участка и сооружения подушки из щебня и песка монтируется опалубка. Затем укладывается слой гидроизоляции, производится армирование монолитной основы. Завершает сооружение плиты процесс заливки цемента. Каждый этап имеет свои особенности.

Монолитная железобетонная основа, а также сборный фундамент из ЖБИ плит изготавливаются из тяжелых бетонных растворов, для усиления которых используют арматуру диаметром 8-12 мм. Для принятия решения о применении монолитной плиты в качестве фундаментной основы выполняются специальные расчеты.

Определяется толщина фундаментной основы, а также ее глубина залегания, зависящие от ряда факторов:

  • особенностей грунта на участке застройки;
  • глубины расположения водоносного слоя;
  • нагрузочной способности основания;
  • веса возводимого строения;
  • климатических факторов;
  • рельефных перепадов в зоне строительства;
  • характеристик используемого строительного материала.
Для слабых грунтов, подверженных морозному пучению в строительстве используют монолитный фундамент

Монолитная конструкция отличается прочностью и применяется на следующих типах почвы:

  1. Ослабленных грунтах с повышенной влажностью.
  2. Насыпных почвах с увеличенной концентрацией песка.
  3. Почвах, которые легко деформируются при замерзании.

Отличительная черта фундаментной плиты – увеличенная площадь, которая позволяет:

  • равномерно распределить на грунт вес здания;
  • предотвратить усадку частей строения;
  • демпфировать реакцию морозного пучения;
  • исключить возможность растрескивания коробки.

Монолитная конструкция применяется для строительства различных зданий:

  • современных коттеджей;
  • промышленных объектов;
  • гаражных построек;
  • дачных строений;
  • малоэтажных зданий.

Прочная конструкция фундаментного основания сохраняет целостность под воздействием массы следующих стройматериалов:

  • бетонных блоков;
  • природного камня;
  • керамического кирпича;
  • сборного железобетона;
  • деревянных каркасов;
  • оцилиндрованных бревен.

Независимо от типа материала, применяемого в заливке фундамента, монолитная ЖБ плита применяется на проблемных почвах для обеспечения устойчивости зданий.

Для обеспечения устойчивости зданий на проблемных почвах применяют монолитную ЖБ плиту

Устройство монолитной фундаментной основы

Цельная плита из армированного бетона изготавливается в соответствии с классической технологией. Фундамент монолитного типа представляет многослойную конструкцию, каждый слой которого выполняет определенную функцию.

Рассмотрим устройство фундамента, начиная с поверхности грунта:

  1. Слой геотекстильного материала. Обладает фильтрующими свойствами и ложится на спланированную поверхность почвы для разделения грунта и слоя гравийно-песчаной подушки.
  2. Демпфирующая подсыпка. Сглаживает реакцию почвенных сдвигов, планирует площадку, а также позволяет расположить дренажные трубы внутри песчано-гравийного массива.
  3. Подбетонка. Представляет залитую тонким слоем бетонную смесь, предназначенную для выравнивания поверхности и повышения нагрузочной способности фундаментной основы.
  4. Слой гидроизоляции. Предотвращает доступ содержащейся в грунте влаги к поверхности фундамента, а также сохраняет необходимое количество влаги в бетонной смеси.
  5. Листовой или гранулированный теплоизолятор. Благодаря укладке теплоизоляционного материала снижаются потери тепла, что важно для поддержания комфортного микроклимата в помещении.
  6. Опалубка стационарного или разборного типа. Конструкция сооружается по периметру будущего фундамента и предназначена для придания бетонной смеси требуемой формы и снижения потери влаги во время застывания.
  7. Арматурный каркас. Предназначен для повышения прочностных свойств монолита и предотвращения растрескивания бетона. Металлические прутки воспринимают действующие нагрузки, обеспечивая долговечность основы.
  8. Бетон марки М400 и выше. Бетонный слой воспринимает нагрузки от массы здания и равномерно передает их по всей площади опорной поверхности фундаментного основания.

Правильное расположение всех слоев фундамента повысит прочность основы, а также увеличит ресурс эксплуатации возводимого строения.

Устройство монолитной фундаментной основы

Цельный фундамент монолитного типа сооружается в различных исполнениях, обусловленных следующими факторами:

  • уровнем заглубления;
  • технологией обустройства;
  • конструктивными особенностями.

По глубине расположения нижней плоскости фундаментной подошвы, основания делятся на следующие виды:

  1. Незаглубленные. Формирование фундамента осуществляется на уровне нулевой отметки после уборки мусора, растительности и планирования поверхности строительной площадки.
  2. Мелкозаглубленные. Фундаментная плита погружается в почву на глубину до 0,5 м. Технология формирования мелкозаглубленной плиты не предусматривает сооружение под зданием подвального помещения.
  3. Заглубленные. Фундаментная платформа заглубляется в грунт до уровня замерзания почвы. Это обеспечивает повышенный запас прочности и позволяет противодействовать силам морозного пучения.

В зависимости от способа строительства основания фундаментная конструкция формируется в различных вариантах:

  • монолитном. Цельная железобетонная плита сооружается на подготовленной площадке, с поверхности которой удалены верхний слой почвы, мусор и растительность. После сооружения опалубки по периметру фундамента производится сборка и размещение внутри опалубки арматурного каркаса с последующим бетонированием. Технология позволяет без использования грузоподъемных средств залить фундаментную плиту требуемых габаритов и расположить в ней различные инженерные коммуникации;
В различных исполнениях сооружается фундамент монолитного типа
  • сборном. Составная конструкция фундамента сооружается из готовых железобетонных панелей, произведенных на предприятиях ЖБИ. Плиты укладываются с помощью грузоподъемной техники на песчано-гравийную подсыпку. После монтажа осуществляется бетонирование стыковых участков и заливка стяжки. Стандартные размеры и прямоугольная форма готовых железобетонных панелей затрудняют сооружение фундаментных оснований нестандартной конфигурации и увеличенной толщины.

Возможны следующие варианты конструкции плиты:

  • чашеобразный. Фундамент отличается сложной геометрией, бетонируется за один прием и позволяет обустроить под зданием подвальное помещение;
  • плоский. Основа формируется в виде прямоугольного параллелепипеда и теплоизолируется, при необходимости, листовым утеплителем.

Выбор оптимального варианта монолитного фундамента осуществляется после выполнения необходимых расчетов в соответствии с проектными требованиями.

Тип фундамента монолитная ЖБ плита – ответственная конструкция, обладающая определенными характеристиками:

  • повышенной прочностью. Железобетонная основа сохраняет целостность, воспринимая массу здания и находящейся в нем мебели и оборудования;
  • увеличенной влагостойкостью. Правильно смонтированное железобетонное основание предотвращает насыщение стен почвенной влагой;
  • долговечностью. Конструкция обеспечивает устойчивость здания на протяжении десятилетий, компенсируя реакцию морозного пучения почвы.
Монолитная ЖБ плита отличается повышенной прочностью

Важная характеристика фундамента – габаритные размеры. Длина и ширина фундаментной конструкции соответствуют габаритам будущего здания, а толщина изменяется в широких пределах:

  • плита толщиной 0,4-0,5 м формируется для большинства зданий, сооружаемых на грунтах с нормальной влажностью;
  • при возведении строений на проблемных грунтах размер фундамента по толщине увеличивается до 1,2 м.

На характеристики плитного основания влияет марка используемой бетонной смеси, сортамент арматуры, а также вид конструкции фундаментной основы.

По сравнению с другими типами оснований монолитная ЖБ плита обладает серьезными преимуществами:

  • продолжительным сроком эксплуатации. Железобетонная основа способна сохранять целостность на протяжении полутора столетий;
  • простотой сооружения. Несложно быстро обустроить плиту своими силами, выполнив минимальный объем земляных работ;
  • повышенной нагрузочной способностью. Благодарю увеличенной площади опорной поверхности фундамент способен воспринимать вес тяжелых зданий;
  • экономичностью. Технология позволяет сэкономить на обустройстве пола, функцию которого выполняет бетонная плита;
  • стойкостью к сезонным колебаниям почвы. Железобетонная конструкция устойчива к реакции морозного пучения.
Для выполнения заливки бетонной плиты не требуется специальное оборудование

Для выполнения строительных мероприятий не требуется особая подготовка и специальное оборудование.

В зданиях, сооруженных на монолитной плите, пол бетонный. Как утеплить его? Этот вопрос интересует начинающих застройщиков. Существует множество вариантов, предусматривающих использование современных листовых теплоизоляторов. Технология позволяет соорудить теплоизолированную шведскую плиту. Это также одно из достоинств монолитной конструкции железобетонного фундамента.

Наряду с достоинствами фундамент имеет слабые стороны:

  • необходимость выполнения работ при положительной температуре;
  • увеличенный объем затрат на сооружение плитной основы;
  • проблематичность обустройства плиты на площадке с наклонным рельефом.

Несмотря на имеющиеся недостатки, профессиональные строители отдают предпочтение плитной конструкции благодаря ее высоким эксплуатационным характеристикам.

Технология строительства цельной плиты

Технологический процесс сооружения монолитной плиты включает подготовительные мероприятия и основные операции. Разберем главные этапы работ.

Подготовительные работы

Готовясь забетонировать фундамент ЖБ монолитной плитой, следует выполнить ряд подготовительных мероприятий:

До начала заливки бетонной плиты необходимо провести подготовительные работы
  1. Изучить характер грунта.
  2. Определить уровень водоносных слоев.
  3. Рассчитать нагрузочную способность основания.
  4. Очистить стройплощадку от мусора и растительности.
  5. Выполнить земляные работы.
  6. Разровнять поверхность почвы.
  7. Выполнить разметку.
  8. Постелить геотекстильную ткань.
  9. Уложить дренажные трубы.
  10. Сформировать песчано-щебеночную подушку.

Технология предусматривает также возможность укладки инженерных сетей при сооружении фундаментной плиты.

Рабочий процесс монтажа фундамента

Завершив подготовку, выполняйте основные операции по монтажу плиты:

  1. Смонтируйте щитовую опалубку.
  2. Постелите гидроизоляционный материал.
  3. Уложите листовой теплоизолятор.
  4. Соберите силовой каркас, для которого вяжется армирующая сетка.
  5. Подготовьте бетонный раствор в необходимом объеме.
  6. Произведите заливку фундамента в один прием.
  7. Осуществите вибрационную трамбовку бетона.
  8. Выровняйте поверхность бетонной плиты.

Обратите внимание на важные моменты:

  • для сборки арматурной решетки используйте вязальную проволоку;
  • во время твердения бетона поддерживайте постоянную влажность;
  • на залитый бетон постелите полиэтиленовую пленку, предотвращающую потерю влаги.

К демонтажу опалубки приступайте через месяц после начала бетонирования.

Заключение

Монолитная ЖБ плита – проверенная конструкция, обеспечивающая устойчивость и долговечность зданий на проблемных грунтах. При выполнении работ важно соблюдать технологические требования и использовать качественные стройматериалы. Важно определиться с вариантом исполнения плиты с учетом конструктивных особенностей здания и требований проектной документации.

Монолитная железобетонная плита фундамента (Устройство)

Фундаменты под современные строения бывают разных типов. Каждый тип предназначается для сооружения строений с определенными характеристиками и схемой размещения. Подбираются фундаменты, учитывая текущий ГОСТ, СНИП, технические справочники и конструктивные особенности здания.

Устройство монолитной фундаментной плиты

Между тем существуют практически универсальные образцы оснований, которые в равной степени подходят для большинства зданий.

Особенности и назначение

Железобетонный фундамент – это конструкция, с которой в абсолютном большинстве случаев начинают строительство любого дома. Железобетон строители избрали из-за его исключительной прочности, возможности прекрасно работать на сжатие, при сравнительно низкой стоимости.

Недостатки бетона убираются армированием арматурной сеткой и добавлением специальных наполнителей.

Железобетонные фундаменты можно строить по нескольким типовым образцам. Например, железобетонный столбчатый фундамент собирается из заглубленных в землю столбов, которые связывают с помощью обвязывающих поясов из балок.

Столбчатый фундамент довольно экономен и подходит для рыхлых грунтов, но серьезной нагрузки не выдерживает.

Ленточный фундамент тоже чрезвычайно популярен. Его собирают из монолитных блоков, что формируют подушку и тело фундамента. Также часто архитекторы отдают предпочтение использованию сборных блоков, или комбинированию бетонных блоков с заливкой монолита.

Если использовать ГОСТ и СНИП на железобетонные конструкции, то можно отметить тот факт, что ленточные фундаменты идеально подходят для работы с бескаркасными строениями, у которых вся нагрузка передается через несущие стены.

Популярны также и свайные сборные основания, в основе которых лежат буронабивные колонны или сваи, как их именуют строители. Текущий ГОСТ и СНИП по свайным фундаментам отдает им предпочтение в деле обустройства сравнительно легких зданий на нестабильных грунтах.

Читайте также: какими бывают опалубки для колонн?

Армирование фундаментной монолитной плиты

Но ни один из вышеперечисленных образцов не сравнится по своей популярности с созданием плоских монолитных плит. Плитный фундамент отличается исключительной простотой в исполнении, но при этом и довольно серьезной трудоемкостью.

Эти два, казалось бы, не сочетающихся свойства ,тем не менее присутствуют у плоских плитных (цельных) фундаментов. А все благодаря тому, что их устройство имеет определенные отличия.

Устройство плоских монолитных или сборных фундаментов не предусматривает использования в них блоков, свай или столбов. Весь фундамент состоит из единой цельной плиты с армированным каркасом.

Как вы сами понимаете, обычная монолитная железобетонная плита создается по довольно простой технологии. Достаточно просто оценить ГОСТ и СНИП, а также собрать нагрузки со здания. ГОСТ необходимо применять определенный. Лучше узнать конкретный номер.

В данном случае подойдет ГОСТ 52086-2003. Впрочем, даже ГОСТ более старого образца тоже подойдет. СНИП же необходимо использовать по номеру 52-01-2003. Это СНИП с названием «Бетонные и железобетонные конструкции», в котором указаны все правила по их обустройству, армированию, заливке, толщине защитного слоя и т.д.

Всю информацию, что дает вам актуальный СНИП и ГОСТ нужно учитывать в обязательном порядке. Причем узнать там можно практически все, что требуется для работы. Даже необходимую толщину листа опалубки и распорок.

Поработать над непосредственным исполнением плиты вам придется порядочно. А все потому, что объемы работы по созданию монолитных фундаментных плит считаются самыми внушительными, особенно если брать в сравнении столбчатые, свайные или даже ленточные основания.

Читайте также: как устроен фундамент шведская плита и в чем его плюсы?

Сама плита будет иметь толщину от 15 до 50 сантиметров. Ее габариты не могут быть меньше габаритов дома. А средний дом, если обратиться к статистике, имеет размеры от 10×6 метров. При этом все пространство плиты нужно армировать, и очень серьезно.

Схема устройства монолитной фундаментной плиты

Под сам фундамент еще устраивается гравийная и песчаная подготовка толщиной минимум в 50 см. Из этого следует, что под возведение плитного фундамента необходимо вырыть котлован довольно внушительных размеров, а затем еще и наполовину засыпать его галькой.

Совершенно очевидно, что возводя ленточные или свайные фундаменты, времени и ресурсов вам придется потратить намного меньше.

Читайте также: преимущества и особенности обустройства фундаментов мелкого заложения.

В чем же преимущество оснований такого типа? Все очень просто. Плотная монолитная плита дает строению чрезвычайную устойчивость.

Во-первых, она стабилизирует дом и устраняет возможность его просадки. Появление трещин или других подобных проблем тоже практически исключено. В Европе даже небоскребы часто возводят на фундаментной подушке из цельной плиты.

Во-вторых, и это самый важный момент, такой фундамент подходит для абсолютно всех типов грунтов. Даже самых сыпучих и хлипких. В наихудших условиях дом просто просядет в одном месте или углубится по всему периметру. Но конструкции останутся целыми и будут оказывать сопротивление до последнего.

Это возможно благодаря тому, как оборудовано устройство плиты. За счет ее огромной площади и равномерности распределения нагрузки, плита способна хорошо держаться на любой поверхности, так как давление от дома размазывается по большой площади. Применяются здесь элементарные законы физики.

Аналогичные свойства могут наблюдать любители горнолыжного спорта. Если человек своей ногой встанет на глубокий снег, то тут же провалится.

Но стоя на лыжах, он сможет выполнять куда более серьезные манипуляции без страха провалиться. А все потому, что нагрузка от его веса распределена по всей площади лыж, которые в 5-8 раз больше площади человеческой стопы.

к оглавлению ↑

Виды и отличия цельных фундаментов

Существует два вида цельных фундаментов. Но для начала учтем их разновидности в плане технологии постройки. По этому параметру их делят на:

Монолитные фундаменты предпочтительнее, так как имеют повышенную прочность. В них не используются отдельные блоки или элементы, а вся плита заливается за сутки. Что, стоит заметить, налагает определенные неудобства.

Так, если блоки и плиты сборного типа можно устанавливать понемногу и в течение длительного времени, то монолитные фундаменты своими руками заливают за один присест. Разделять этот процесс нельзя, так как такие действия чреваты появлением трещин в местах встречи растворов разной давности.

Сборные цельные фундаменты собирают из блоков или плит. Чаще всего используется их комбинация. Например, грани основания формируют блоки, а ее тело собирается из готовых железобетонных плит. Бывает и по-другому. Когда блоки вообще не применяются, а вместо них на гранях заливают обвязывающий армированный пояс.

Поверх плит также часто заливают стабилизирующий каркас толщиной минимум в 5 сантиметров. Однако сборные цельные фундаменты слабее монолитных, и это нужно учитывать.

Устройство цельных фундаментов в виде плит тоже имеет свои особенности. По типу конструкции их делят на:

  • Стандартные плитные;
  • С нижним стабилизирующим поясом из блоков.

В первом случае мы имеем дело с простейшим фундаментом, чье устройство представляет собой обычную плиту, что установлена на гравийную подготовку.

Нижняя арматурная сетка монолитной плиты, на самодельных деревянных подставках

Второй вариант уже больше напоминает ленточный тип фундамента, но только частично. В нем из блоков и цельного монолита выливают своеобразную ограждающую конструкцию. Здесь блоки играют роль стабилизатора и подушки фундамента.

Если посмотреть на нее со стороны или в разрезе, то форма будет напоминать перевернутую чашу или емкость, в которой обвязывающие блоки являются гранями, а плита поддоном.

Такая конструкция популярна в Европе, за счет увеличения стабильности здания и придания ему повышенной прочности. Но и времени на создание плит такого типа придется потратить больше.

к оглавлению ↑

Технология обустройства

Как мы уже упоминали выше, строить плитный фундамент сложнее, чем создавать ленточный из сборных блоков или монолита. Сложнее он в плане трудоемкости, необходимости заливать всю конструкцию сразу, а также необходимости тратить много времени на рытье крупного котлована.

Причем если плитный фундамент использует дополнительные блоки или грани под непосредственно плитой, то объем работы только увеличится.

Не стоит забывать и про стоимость используемых материалов. Именно в плитных основаниях используется больше всего бетона и особенно арматуры.

Впрочем, после его постройки вы забудете обо всех проблемах и неудобствах. Ведь на такие фундаменты можно опирать что угодно: колонны, стены, балки и т.д.

При постройке настоятельно рекомендуется использовать актуальный СНИП и заглядывать в ГОСТ. Это поможет вам избежать большинства элементарных ошибок. Особенно полезно так действовать тем, кто решил создавать фундамент своими руками.

Непосредственно технология создания цельных плитных оснований выглядит следующим образом.

Выравнивание бетонного раствора при заливке опалубки монолитной плиты

Этапы работы:

  1. Выбираем место под фундамент, рассчитываем его параметры, тип армирования и т.д.
  2. Выполняем геологический разрез почвы, определяем точные габариты конструкции.
  3. Раскапываем котлован.
  4. Вынимаем основную часть глины и грунта, заменяем ее гравийной подушкой и песчаной подстилкой.
  5. При необходимости и в согласовании с проектом стелим на подушку геотекстиль или слой гидроизоляции.
  6. Формируем опалубку из досок и балок для опалубки.
  7. Собираем и монтируем арматурный каркас.
  8. Заливаем конструкцию бетоном.
  9. Ждем неделю, пока бетон не схватится, и по нему можно будет ходить. Еще примерно 20 дней рекомендуется ждать до начала возведения несущих конструкций.

Если используется фундамент с нижней обвязкой. То для его возведения могут брать сборные бетонные блоки или заливать монолит. В таком случае сначала будут делать каркас пояса, и копать под них котлован. Затем зальют все бетоном, а после этого уже займутся созданием самой плиты.

Арматурный каркас плиты создается по стандартной схеме. Снизу располагаем арматуру диаметром от 15 мм. Укладываем ее крест-накрест с шагом в 15-20 см. Чем больше шаг, тем слабее будет плита.

Верхняя сетка, в отличие от технологии формирования плит перекрытий, делается цельной и по своей схеме практически полностью повторяет схему нижней. Только здесь шаг может быть чуть больше, а диаметр рабочих стержней будет равняться 8-14 мм.

Верхнюю сетку монтируют на специальные удерживающие хомуты и подставки. Нижняя стоит на фиксаторах для арматурных каркасов. Под нижней сеткой должно быть не меньше чем 3-5 см защитного слоя бетона. Это предотвратит возможные случаи появления коррозии металлов.

к оглавлению ↑

Создание монолитной фундаментной плиты (видео)

Фундамент железобетонная плита

Фундаменты в виде железобетонной плиты распространены не так сильно, как классические ленточные. Такие основания при соблюдении технологии строительства достаточно надёжны и долговечны, в некоторых случаях дешевле ленточных и могут применяться там, где строительство обычного фундамента будет невозможно. Тем не менее, основания типа плита не являются стандартизованными по СНиП. Также есть рекомендации по типам строений, где их можно применять и где нельзя.

Экономическое и техническое обоснование

Техническая целесообразность фундамента из монолитной бетонной плиты была доказана рядом инженерных расчётов. К примеру, удельное давление на грунт постройки на фундаменте-плите будет в разы ниже, чем на классическом фундаменте. При этом нагрузка на грунт распределяется равномерно, а не сосредоточена вдоль несущих стен. Это позволяет пренебрегать силами морозного пучения, так как они будут равномерно скомпенсированы по всей площади.

Залитое бетонное основание

Учитывая, что даже у самых слабых насыпных грунтов удельное сопротивление 1 кг на квадратный сантиметр, у самых распространённых глин и суглинков в районе 4-5, а площадь подушки монолитного фундамента-плиты очень большая, то становится понятно, что на таком основании можно строить даже тяжёлые многоэтажные дома. Для районов с вечной мерзлотой такая технология будет просто находкой – не нужно откапывать грунт и забивать в неподатливую мерзлоту бетонные сваи.

Однако ввиду малого опыта эксплуатации рекомендуется применять плиту в малоэтажном строительстве из недорогостоящих материалов – дерево, газобетон.

Экономически целесообразно строить на таком фундаменте здания с размерами не более чем 8 х 8 метров, объём заливки бетона в случае фундамента-плиты будет больше, чем в случае ленточного фундамента, так как площадь здания растёт в квадрате от его периметра при пропорциональном увеличении размеров.

В любом случае, необходимо производить экономический расчёт двух типов фундамента – ленточного и плиты, чтобы не оказаться в невыгодном положении.

Конструкция фундамента в виде бетонной плиты

Основания этого типа состоит не только из самой монолитной железобетонной конструкции, но и из насыпной подготовки, а также прослоек из тепло- гидроизоляции и утеплителя в виде экструдированного пенополистирола. Пенополистирол необходимо укладывать для того, чтобы грунт под ним не оттаивал, и не возникало его движения в зимний период.

Фундамент располагается в неглубоком котловане, глубина которого определяется так, чтобы слой гидроизоляции плиты находился чуть выше грунта. Так как эта глубина небольшая, можно строить такое основание на грунтах с очень высоким уровнем залегания грунтовых вод, что невозможно при строительстве классических ленточных оснований.

Конструкция плиты

Первый слой подошвы – песчаная подушка толщиной 30 см. Её укладывают, разравнивают и плотно утрамбовывают. Второй слой – геотекстиль. Геотекстиль необходимо укладывать так, чтобы он выходил за границы фундамента, и при засыпке его можно было бы приподнять наверх и закрыть основание с боков целиком. Третий слой – подсыпка из щебня или гравия толщиной 30-50 см.

Её также нужно утрамбовать. Затем идёт слой бетонной выравнивающей стяжки и гидроизоляция поверх неё. Как уже было сказано ранее, слой гидроизоляции плиты должен находиться выше грунта, чтобы под фундаментом не скапливалась влага. После этого идёт слой теплоизоляции из пенополистирола и далее – сама плита из железобетона толщиной 30-50 см.

Монолитное основание больших размеров может иметь конструкцию, отличную от плоской пластины. Так, например, для больших тяжёлых домов его делают с рёбрами жёсткости. Эти рёбра находятся на расстоянии 2-2,5 метра друг от друга, расположены в продольном и поперечном направлении с пересечениями, имеют в высоту от 50 до 70 см и ширину от 30 см.

Посмотрите видео, как производится полный цикл монтажа фундамента-плиты.

Там, где будут идти стены будущего дома, обязательно наличие рёбер жёсткости, совпадающих с осями будущих стен. Сама же плита имеет обычную толщину в 30-40 см. Объём между рёбрами жёсткости перед заливкой бетона заполняется щебёнкой, в которой под будущие рёбра прорывают канавки.

Для этого основания обязательно делают широкую отмостку, не менее 70 см. Сверху фундамента из бетона можно начинать строительство стен дома, или же сделать небольшой цоколь, для оборудования полупроходного подвала с коммуникациями. В таких основаниях не допускается наличие выборок для строительства подвалов ниже уровня грунта, или же они должны быть небольшого размера, для маленьких кессонов.

Фундаментная плита с рёбрами жёсткости

Она применяется для строительства тяжёлых построек из кирпича, высотой до двух этажей, если основание превышает размеры 5х5 метров. В простейшем виде рёбра жёсткости монолитной железобетонной плиты располагают по периметру. Для строений больших размеров рёбра жёсткости располагают на расстоянии не менее 2-2,5 метра друг от друга так, чтобы под несущими стенами было ребро жёсткости.

Рекомендуем посмотреть видео, как располагаются ребра монолитного основания при монтаже.

Рёбра идут вдоль здания и поперёк. Если постройка имеет большую длину, то рёбра жёсткости вдоль неё располагают чаще, чем поперёк. Размеры рёбер жёсткости были описаны ранее.

Преимущества плиты с рёбрами жёсткости:

  1. Экономия до 60% бетона при заливке по сравнению с плитой в виде пластины.
  2. Вес меньше по сравнению с конструкцией без рёбер жёсткости с таким же сопротивлением на изгиб, меньше давление на землю.

Недостатки плиты с рёбрами жёсткости:

  1. Более сложная в изготовлении, сложный цикл арматурных работ, земляных работ, требуется ровно отрыть щебень по шаблону по линиям рёбер жёсткости и укрепить его от осыпания специальной сеткой перед заливкой бетона.
  2. Основание получается больше по толщине примерно в 1,5-2 раза по сравнению с плоской пластиной, хотя бетона на такую плиту уходит и меньше.
  3. Требуется дополнительное укрепление опалубки по периметру, так как перед откапыванием канавок на месте рёбер жёсткости щебень будут трамбовать плитой-лягушкой или более тяжёлыми трамбовками.


Монолитная плита фундамента в Тюмени цены, железобетонные плиты

Тип дома:

  • Деревянный дом
  • Кирпичный дом
  • Легкий дом
  • Тяжелый дом

Тип грунта:

  • Песок
  • Суглинок
  • Глина
  • Пучинистые грунты

Также Вы можете дополнительно заказать:

  • Увеличение диаметра арматуры
  • Увеличение марки бетона М300-М450
  • Увеличение высоты плитного фундамента
Плитный фундамент

Такой тип фундамент часто еще называют плавающим. Фундамент плита очень распространены в наши дни. С помощью жесткой конструкции – плиты, выполненной по всей площади здания, вам будут не страшны разные перемещения грунта. Все потому, что плита двигается вместе с грунтом и тем самым предохраняет от разрушения конструкцию дома.

Плитные фундаменты есть разновидность ленточных мелкозаглубленных фундаментов. Отличие от них — целая плита плавающего фундамента качественно изготавливается из железобетона и жестко армируется по всей несущей плоскости. А все это, без внутренней деформации, увеличивает устойчивость нагрузки, возникающей при неравномерном перемещении грунта, замораживании или оттаивании.

Строительство фундамента плиты

Строительство плитного фундамента часто осуществляют на наиболее сложных грунтах, там, где нет возможности фундамент сделать вообще. Основная задача фундамента плиты – сгладить любую неравномерную просадку у основания.

Плитный фундамент способен выдерживает большие нагрузки от здания. Фундамент плита подходит для строительства на слабых, размытых, насыпных грунтах и при высоком уровне грунтовых вод. Дом при этом, в прямом смысле «плавает» на плите, как на плоту. Поэтому фундамент плита имеет и второе название – плавающий фундамент.

Так как промерзание грунта под плитным фундаментом происходит неравномерно, то возможно под плитой оседание грунта на 10-12 см по этой причине при строительстве плитного фундамента надо, чтобы плита была жестка на изгиб и имела хорошую строительную толщину с качественной арматурой.

Этапы строительства фундамента плиты

Строительство плитного фундамента начинается с того, что на размеченном месте участка снимается плодородный слой под будущий фундамент. На дне вырытого котлована строят подушку из песка с гравием. Подушка тщательно утрамбовывается. В строительстве фундамента плиты обязательно используется гидроизоляционный материал. Он укладывается на подушку. После чего плитный фундамент основательно армируется. Самый последний шаг – заливка бетона в котлован.

Армирование фундамента плиты

Залог успешного плитного фундамента – это качественное армирование. Армирование фундамента плиты дает уверенность, что со временем фундамент не пострадает. Благодаря армированию, плитный фундамент легко переносит все перепады температур.

При армировании фундамента плиты важно правильно рассчитать нагрузку и подобрать арматуру нужного сечения. Обычно для плитных фундаментов используют арматуру не менее 12 мм. Крепятся между собой прутки арматуры вязальной проволокой – это самый доступный и правильный способ скрепления арматуры при армировании.

Фундамент плита полностью жестко армируется по всей своей плоскости. А все это увеличивает устойчивость нагрузки и деформации, возникающей при неравномерном перемещении грунта, замораживании или оттаивании.

Утепление фундамента плиты

Чтобы уберечь плитный фундамент от промерзания, его нужно утеплять. Утепление плитного фундамента делают между грунтом и плитой – кладется слой 10-15 см утеплителя. Это позволяет сократить немалые потери тепла через первый этаж через плиту. Кроме этого исключает провал и оседание грунта под фундаментом плитой.

Данный фундамент гарантирует надежную гидроизоляцию и не подвержен просадки, в отличие от других видов фундаментов.

Фундамент плита стоимость

В стоимость строительства плитного фундамента (работа + материалы) входит:

  • работа по разметке фундамента плиты
  • земляные работы, подушка из щебня и песка, укладка гидроизоляции
  • вязание каркаса арматуры фундамента плиты
  • возведение опалубки плитного фундамента
  • бетонирование фундамента плиты

Выбрав плитный фундамент, вы никогда не столкнетесь с проблемой ремонта фундамента. Плита для сложных грунтов, является во многих случаях самой предпочтительной. Это не дешевый, но самый верный выбор.

Фундамент под ключ

Технологическая схема устройства монолитной плиты фундамента. Фундамент из плит ЖБИ: расчет железобетонной плиты

Плита, как основа фундамента — это вид незаглубленного или малозаглубленного основания. Собственно, она представляет собой железобетонную плиту, устроенную на утрамбованном слое из песка или щебня.

Предварительно производится очистка участка, снимается верхний плодородный слой почвы и выполняется выравнивание строительного участка. Слой засыпаемого щебня должен составлять от 10 до 30 см, с поэтапной утрамбовкой после каждых 10 – 15 см.

Толщина основания обычно составляет от 20 до 40 см. При этом, возможна укладка, как цельного монолита, так и сборных железобетонных плит. В этом случае, для выравнивания поверх плит выполняется стяжка бетоном или цементом.

Однако с точки зрения долговечности, фундамент из плиты гораздо надежнее. Цельная конструкция обладает лучшим показателем жесткости в сравнении с собранным из отдельных элементов. Кроме того, для установки, к примеру, дорожных плит, потребуется использование техники для доставки и установки. Поэтому устройство железобетонного фундамента на месте обойдется дешевле.

При выполнении строительных фундаментных работ на месте застройки применяются плиты, которые изготавливаются из бетона или железобетона. Такие основания подходят для создания ленточных фундаментов. При этом допустимая ширина нагружаемой поверхности равняется 16 сантиметрам.

Материалы для устройства плит


Для изготовления железобетонных плит применяют специальный тяжелый бетон. В каждом отдельном случае, необходим расчет и выбор марки бетона, с учетом предполагаемой эксплуатации здания и особенностей климата.

То есть материал подбирается с учетом характеристик защиты от проникновения воды и сопротивления морозу.

При устройстве плит из бетона должны соблюдаться требования Госстандарта. Для придания жесткости конструкций, они армируются стальными стержнями или арматурной проволокой периодического профиля.

Мероприятия, предшествующие бетонированию плиты:

  • возведение временных строений и обеспечение пожарной безопасности;
  • подготовка необходимых инструментов, техники и материалов;
  • выполнение вспомогательных операций.

Бетонирование плиты фундамента

Это важный этап, который обеспечивает нужную прочность основания дома. Как правило, в процессе бетонирования участвуют несколько строителей, и привлекается необходимая техника.

Последовательность бетонирования

  • обеспечение транспортировки раствора на место устройства плиты;
  • выгрузка и укладка раствора, уплотнение бетонной массы с помощью вибратора;
  • разравнивание площадки.

Раствор доставляется на участок в специальных миксерах. При бетонировании фундаментной плиты головка вибратора должна располагаться таким образом, чтобы не допустить образование полостей. То есть ее необходимо разместить в расстояние между стержнями.

При осуществлении укладки раствора в холоде, раствор либо вообще не схватываться, либо его отвердевание достаточно слабое. Поэтому, если температура воздуха ниже четырех градусов, вокруг железобетонной плиты сооружается легкий деревянный каркас, на который натягивается полиэтилен.

Получается навес, внутрь которого устанавливается пушка для прогрева воздуха.

Прогревание выполняется до того момента, как бетон приобретет необходимую отвердевшую структуру.

Возможное время теплового воздействия – около двух дней.

Железобетонные плиты

Фундаментные основания такого вида имеют высокие технические характеристики, которые они приобретают за счет использования бетона маркой не ниже М200. Это отличный, качественный материал с хорошей схватываемостью. При его использовании достигается высокая надежность и долговечность строительной конструкции.

При планировании фундамента существуют условия, когда приходится пренебречь экономией, для того чтобы обеспечить наиболее надежное основание для здания. В этих случаях используется монолитная фундаментная плита, которая по конструкции может представлять собой:

  • Сплошное основание из железобетонной фундаментной плиты
  • Основание из сборных панелей, объединенных покрытием
  • Решетчатую плиту из перекрестных балок, выполненных из железобетона
  • Коробчатый фундамент

Монолитная фундаментная плита — общие сведения

Использование монолитной фундаментной плиты необходимо, когда грунт относится к неустойчивым, и существуют риски растрескивания или повреждения здания. Речь идет о грунтах:

  • Насыпных, размываемых, разрушенных
  • Испытывающих неравномерное сжатие, т.е. на границах различных геологических участков
  • В районах потенциальной сейсмической опасности
  • С большой глубиной промерзания
  • С высоко стоящими грунтовыми водами или затопляемых во время таяния снега

Также монолитный фундамент оправдан в случаях, когда здание не имеет подвальных этажей или строится из тяжелых материалов, оказывающий повышенное давление на почву.

Основные качества монолитной фундаментной плиты:

  • Простота монтажа
  • Способность сопротивляться максимальным нагрузкам
  • Устойчивость к вспучиванию грунта или его смещению
  • Минимальная усадка
  • Одновременно выполняет функции чернового пола для первого этажа
  • Универсальность для любых типов строений

Основной недостаток — высокая стоимость строительных материалов и большие трудозатраты на устройство песчаной подушки и подготовку основания .


Основу конструкции составляет монолитная железобетонная плита , выполненная путем заливки бетона по всей площади строящегося здания. В процессе заливки монолитная фундаментная плита армируется металлической арматурой в виде прутов или балок различного диаметра. Благодаря сплошной конструкции она одновременно и равномерно поднимается при движении грунтов под ней, их вспучивании или усадке, обеспечивая целостность строения. Иногда такой фундамент называют плавающим.

Для различных видов зданий используются соответствующие виды монолитной фундаментной плиты, отличающихся по назначению и цене:

В жилых домах часто используются ребристые плиты или монолитную конструкцию составляют из перекрестных лент. При этом ребра, как и основная плита, выполняются из монолитного бетона или отдельных блоков и равняются по высоте размерам цоколя.

Если в здании предусматривается нижний этаж под уровнем земли и для высотных сооружений применяют коробчатые конструкции. Вертикальные части основания служат стенами подземных помещений. Вся конструкция, включая ребра, жестко соединяется для прочности. Несмотря на значительный общий вес благодаря большой площади опоры, такой фундамент оказывает минимальное давление на грунт.

В районах сейсмической опасности ребра жесткости заливаются монолитной конструкцией вместе с основной плитой, а каркас ребер сваривается намертво с металлическим каркасом плиты.

Бетонирование монолитной фундаментной плиты, как залить?

Бетонирование монолитной фундаментной плиты начинают после того, как уложена и утрамбована песчаная подушка, уложены арматурные сетки. В ходе приготовления бетона в него можно добавлять вещества, улучшающие его морозостойкость, но немного повышающие стоимость монолитной фундаментной плиты.

Бетон заливают равномерно по всей поверхности, постепенно образуя слои толщиной не более 15 см. В процессе контролируют, чтобы металлическая арматура полностью была погружена в бетонную смесь во избежание ее дальнейшей коррозии. Во время бетонирования раствор постоянно разравнивают и дают полностью застыть. Не допускается быстрое застывание бетона, так как это сказывается на прочности всего фундамента.

Если конструкция предусматривает наличие ребер, то для них изготавливают отдельную опалубку и бетонируют в таком же порядке, как основную плиту.

Гидроизоляция монолитной фундаментной плиты


Гидроизоляция проводится под заливку или поверх нее. В первом случае гидроизоляция укладывается не предварительную бетонную стяжку, поверх которой монтируется каркас и производится окончательная заливка бетона. Также гидроизоляционные материалы используются поверх готового фундамента после застывания бетонной конструкции. Стоимость материалов для гидроизоляции монолитной фундаментной плиты невысока, а эффективность значительна.

Используются рулонные материалы, которые укладываются в один или два слоя по всей площади основания с небольшим захлестом (до 0,5 м) за его края. По стыкам все полосы скрепляются газовой горелкой или паяльной лампой, а выступающие края приклеиваются к торцам плиты. Также гидроизоляционный слой можно получить за счет заливки площади жидкой резиновой смесью.

Утепление монолитной фундаментной плиты

Морозостойкие фундаменты требуют обязательной дополнительной изоляции. Применение ее в других случаях также увеличивает теплозащитные качества здания.

Слой утепляющего материала укладывается поверх гидроизоляции. В качестве теплоизоляционного материала используется экструдированный пенополистирол. Поверх этого слоя укладывают еще один слой полиэтиленовой пленки для его фиксации и защиты.

Фундамент считается готовым после его полного высыхания и достижения необходимой прочности, т.е. через 3 недели после окончания строительных работ. Строительная компания «Проект» гарантирует профессиональный уровень устройства монолитной фундаментной плиты по доступным ценам в Москве и Подмосковье.

В строительстве железобетонная плита, заливаемая по месту, применяется в качестве фундамента либо перекрытия. При самостоятельном изготовлении монолитной конструкции невозможно напрячь арматуру, сложно обеспечить необходимый класс бетона. Поэтому плита получается толще заводской, может уступать характеристиками промышленному ж/б изделию.

Область применения

Монолитная плита часто используется в качестве фундамента, так как обладает преимуществами:

Плитный фундамент считается самым надежным, силы пучения не могут нарушить геометрию стен. Недостатки заключаются в высоком бюджете строительства, сложной конструкции подвальных этажей, необходимости защиты ж/б конструкций от влаги. Плита непригодна для эксплуатации на косогорах, сложном рельефе.

Монолитные плиты перекрытий позволяют проложить коммуникации при заливке, максимально учитывают планировку внутренних пространств, обходятся дешевле промышленных изделий ПК.

Основной проблемой при заливке является сложная пространственная конструкция опалубки. Палуба удерживается ригелями, балками, опирающимися на массивные стойки. Плюсом является использование пиломатериала после распалубки для стропильной системы.

Фундаментная железобетонная плита имеет несколько конструктивных решений. Наиболее популярны:

Последняя модификация используется чаще всего, имеет высокий ресурс, не требует ремонта. Плитный фундамент по умолчанию является полом по грунту, позволяя экономить бюджет строительства. В монолитную конструкцию укладывают инженерные системы, вмуровывают теплый пол для сокращения сметы, эксплуатационных расходов.

При использовании классической технологии монолитная плита представляет собой конструкцию из нескольких слоев:

Для повышения эксплуатационных характеристик после распалубки гидроизоляционным слоем покрывается вся поверхность плиты. По периметру проходят дрены, осушающие грунт, на уровне земли монтируется ливневка, чаще всего интегрированная в отмостку. Боковое промерзание пучнистых грунтов предотвращают утеплением отмостки на уровне подошвы плиты.

Изготовление монолитной фундаментной плиты

Самым экономичным вариантом для плитного фундамента является песчаный грунт с низким (больше метра) уровнем УГВ. В этом случае не нужно покупать нерудный материал, можно обойтись без гидроизоляции подошвы. Заливается железобетонная плита в опалубку после укладки двух арматурных сеток, ввода инженерных систем. Во всех остальных случаях потребуется стандартный комплекс работ, приведенный ниже.

Монолитная плита не может опираться на плодородный слой, богатый органикой. Без доступа кислорода она разлагается, почва просаживается, здание теряет стабильность геометрии. Поэтому слой чернозема (20 – 40 см) вынимается из котлована всегда. Для разметки применяют шнуры по кольям либо расчерчивание грунта известковым раствором. Конфигурация копирует проектный чертеж, размеры котлована увеличиваются по периметру на 1,2 м. Это позволит уложить дрены для отвода грунтовых вод, выполнить теплоизоляцию отмостки в уровне подошвы плиты.

На этом же этапе гораздо проще ввести в здание инженерные системы. Однако без опалубки невозможно определить расположение будущих стен, возле которых нужно установить стояки канализации, водопровода. Для этого обычно протягиваются шнуры внутри котлована по внутренним плоскостям ограждающих конструкций с учетом толщины стен, облицовочного материала.

Глубина залегания трубопроводов под подошвой плиты 0,7 – 1 м. Геотермальное тепло сохраняется конструкцией, независимо от уличной температуры, грунт не может промерзнуть в лютые морозы.

Фундаментная подушка изготавливается по технологии:

  • засыпка, выравнивание 10 см слоя песка
  • обильное увлажнение, трамбовка виброплитой
  • засыпка следующего слоя аналогично предыдущему
  • два слоя щебня по 10 см с виброуплотнением

Чтобы нерудный материал не смешивался с почвой, дно котлована предварительно застилают геотекстилем. Существуют проектные решения, в которых песок уложен поверх щебня, служащего дренажом подошвы плиты при высоком УГВ. В этом случае геотекстиль используется дважды – под щебнем, поверх него, чтобы мелкая фракция песка не перемешивалась с крупными камнями гранита, гравия.

В дополнение к указанным мероприятиям необходимо уложить экструдированый пенополистирол под отмостку, выкопать по его наружному периметру траншею глубиной 40 см с уклоном в одну сторону. На расстоянии 5 – 7 м от здания в грунт заглубляется резервуар, принимающий самотечные стоки из дренажной системы.

В траншею засыпается 10 см слой щебня по геотекстилю, края которого расправлены на боковых стенках. После уплотнения этого природного фильтра укладываются дренажные трубы (гладкие или гофрированные со щелевой перфорацией). Затем их засыпают щебнем, укрывают геотексилем, выравнивают поверхность фундаментной подушки.

При высоком УГВ необходима гидроизоляция подошвы плиты от грунтовых вод. Ее изготавливают следующим методом:

  • заливка подбетонки – 5 см стяжка без армирования
  • укладка рулонного материала – полосы Бикроста или любого другого материала раскатывают с учетом напуска на боковые поверхности плиты, создают 10см нахлест, герметизируют мастикой швы, необходимо 2 – 3 слоя

После этих операций основание качественно воспринимает нагрузки, защищает бетонную конструкцию от намокания.

В отличие от ленточного основания, монолитная плита имеет бюджетную опалубку простой конструкции:

Для повышения качества поверхности бетона внутренняя сторона опалубки может обтягиваться пленкой, рубероидом. Армирование производится сетками из прутков периодического сечения 12 – 16 мм (класс A-III горячекатаной арматуры). Защитный слой 4 см от края металлического стержня до любой грани плиты предотвращает коррозию.

Поэтому сетки приподнимают над слоем гидроизоляции бетонными или пластиковыми подкладками. Для фиксации верхней сетки на одинаковом расстоянии от нижнего армопояса используются специальные элементы. Их называют хомутами, столиками, пауками, конструкция отличается разнообразием. Простейший хомут изгибается способом:

  • П-образный изгиб стержня
  • разводка нижних концов в разные стороны под прямыми углами

Прутки стыкуются вязальной проволокой в местах сопряжений. Сварные соединения опасны образованием коррозии, ослаблением металла возле швов.

Залить конструкцию необходимо в один прием, время перерыва при подаче смеси ограничено 2 часами. После этого застройщик гарантированно получит несколько кусков бетона без жесткой связи между собой. Удаление воздуха, равномерное распределение смеси внутри опалубки производится насадками глубинных вибраторов. Зеркало бетона дополнительно выравнивается поверхностными виброплитами.

Даже в отсутствие солнечной погоды летом бетон увлажняется каждые 3 часа водой. В противном случае неизбежны трещины, снижающие эксплуатационные свойства плиты.

Плита должна защищаться после распалубки непрерывным слоем гидроизоляции со всех сторон. Для этого используются технологии:

На практике используются комбинированные методы гидроизоляции, позволяющие достичь межремонтного периода 50 – 70 лет. При использовании Пенетрона необходимость в дублирующем слое полностью отсутствует. Измененная структура материала обладает водоотталкивающими свойствами весь срок службы.

Методика позволяет изготовить монолитную плиту с максимальным эксплуатационным ресурсом. Однако обладает высоким бюджетом строительства. На практике смету можно урезать за счет сокращения количества операций. Однако это может сделать лишь специалист с профильным образованием, обладающий регулярной практикой работ.

Технология изготовления плитного (монолитного) фундамента для деревянного дома

    Фундамент представляет собой один из наиболее важных конструктивных элементов любого сооружения, в данном случае нашего деревянного домика. Необходимо грамотно и ответственно подходить к обустройству фундамента. Если в самом начале строительства заложить ошибку – неверно запроектировать устройство основы под сруб либо сэкономить, то можно в дальнейшей эксплуатации получить глобальные последствия для всего строения.

    В нашей статье рассмотрим плитный фундамент и его различные конструктивные исполнения, и разберем по этапам устройство данного фундамента.

    1. Разновидности плитных фундаментов.
    2. Преимущества плитного фундамента.
    3. Область применения плитного фундамента.
    4. Этапы устройства плитного фундамента.

    Разновидности плитных фундаментов

    Плитный фундамент в конструктивном исполнении представляет собой сплошную монолитную либо сборную решетчатую плиту, именно благодаря своему виду данный тип фундамента получил свое название — плитный. Различают следующие разновидности плитного фундамента: сплошной, свайный, ленточный (сборный или монолитный) и столбчатый. Наиболее надежным считают именно сплошной фундамент, поскольку монтаж подобного фундамента производят под всей площадью деревянного дома. Такой тип фундамента является одним из нескольких вариантов обустройства малозаглубленного либо незаглубленного фундамента.

    По своему виду фундамент монолитный, а по своей сути это железобетонная плита, которая стоит на тридцатисантиметровом слое утрамбованного щебня либо песка. Утрамбованный слой должен располагаться на ровном материковом грунте, который не копали и не рыхлили.

    Во многих случаях толщина монолитной плиты составляет от 20 см до 40 см. Изготавливают плитную конструкцию из монолитного железобетона, бетонных блоков с основательной заделкой стыков плит или из сборных перекрестных железобетонных балок. Однако фундамент, устроенный единой монолитной плитой, является наиболее надежным в эксплуатации и долговечным, так как обладает большой пространственной жесткостью, сравнительно с фундаментами, собранными из отдельных составляющих плит. Кроме этого, дешевле устроить монолитный фундамент на месте застройки, чем приобретение, доставка и установка при помощи крана дорожных плит. Обратим внимание, что поверх отдельных плит все равно необходимо делать бетонную либо цементную стяжку.

    Преимущества плитного фундамента

    Благодаря большой площади плитного фундамента и наличию пространственного армирования, в нем значительно снижается давление основы на грунт (около 0,1 кг/см2). Более того, устройство подобного типа фундамента позволяет с легкостью переносить переменные нагрузки, которые возникают в разнообразных подвижках грунта. Другими словами плитный фундамент обладает высокими показателями несущей способности. Например, 63-метровая лифтовая колонна Останкинской башни стоит на монолитной фундаментной плите толщиной всего в один метр.

    Сильной стороной плитного фундамента является его простота в монтаже при отсутствии требуемой квалификации. Положительное свойство плитного фундамента заключается в возможности возведения здания на проблемных и тяжелых грунтах, и в скорости его укладки. Рассматриваемый нами фундамент обладает относительно невысокой стоимостью в изготовлении, если правильно произведен расчет материалов. Монтаж такого типа основы менее трудоемкий, так как не требует проведения землеройных работ в условиях высокого уровня грунтовых вод, мерзлого грунта и так далее.

    Основа здания плитной конструкции гарантировано сохраняет целостность стен сооружения благодаря платформе, которая не подвергается локальной деформации. Например, в зимний период, в конструкции нет места образования прогибов и провалов, поскольку она равномерно опускается и поднимается. Данное свойство фундамента обуславливается тем, что монолитная плита выступает в виде негнущейся жесткой площадки.

    Во многих случаях, применяя в основе здания плитный фундамент, его используют в качестве чернового пола цокольного этажа, что дает значительную экономию средств, так как при этом не требуется использование дополнительных плит перекрытия.

    Конечно, отдавать полное предпочтение плитному виду фундамента экономически целесообразно в том случае, если по составу грунта применить другой тип фундамента не представляется возможным. Стоимость устройства плитного фундамента составляет около 25% общих затрат на строительство.

    Область применения плитного фундамента

    Рассматривая обустройство плитного фундамента, следует проанализировать целесообразность его применения. Изготовление подобной конструкции фундамент в ситуациях, когда в доме не предусматривается наличие подвала либо при возведении высокого цокольного этажа. Плитный фундамент применяют при проведении работ на достаточно сложных грунтах и в сооружениях, где фундамент служит черновым основанием пола. В этом случае под плитой основы должна быть организована надежная тепло- и гидроизоляция.

    Морозоустойчивый плитный фундамент является отличной альтернативой других конструктивных решений в регионах сильного промерзания грунтов. При мерзлой почве развязка плиты устраивается при помощи теплоизоляции, т. е. фундамент допускается располагать на своеобразном матрасе, который выполняется из материала с теплоизоляционными свойствами.

    Ранее в качестве теплоизоляции использовали пенопласт, в современном обустройстве используют экструдированный пенополистирол, который является более современным и практичным материалом. Пенополистирол достаточно долговечен, он не гниет и обладает высокими прочностными показателями. Данный утеплитель применяют в основном при теплоизоляции стен подвальных помещений, наружной стороны полов и как матрас для плитного фундамента. Слой гидроизоляции и экструдированного пенополистирола размещают на утрамбованной подушке песка либо на бетонной подготовке, а далее осуществляют заливку монолитной плиты основы деревянного дома.

    Этапы устройства плитного фундамента

    Любые строительные работы проводятся согласно определенным этапам, обустройство плитного фундамента не исключение. Рассмотрим далее, как сделать монолитный плитный фундамент:

    — для начала проведем подготовительные работы на участке. Снимем верхний слой растительного грунта и разобьем площадь будущего сооружения с выносом осевых линий.

    — в случае близкого расположения к поверхности грунтовых вод проведем дренажные работы;

    — когда расчет глубины заложения плиты фундамента произведен, то приступаем к рытью котлована. В случае небольшой глубины залегания фундамента произведем простую засыпку подушки под плиты песком.

    — далее по технологии установим опалубку для заливки бетона;

    — приступаем к заливке первого слоя стяжки. Толщиной около 4 см произведем первую заливку на тщательно утрамбованное основание. После полного просыхания на стяжку укладываем слой гидроизоляции внахлест около 5-7 см, делая по краям выпуск по одному метру, что в дальнейшем позволит завести ее на стены.

    — поверх гидроизоляции сделаем заливку второго слоя цементно-песчаной стяжки толщиной около 4 см. Это делается для того, чтобы при вязке арматуры защитить гидроизоляцию от разрывов.

    — армирование фундамента выполним в виде двух вязаных сеток с размерами ячеек 20х20 см при шаге 25-40 см из арматуры класса АIII. Вязку ячеек произведем стальной проволокой при помощи специальных крючьев.

    — окончательную заливку фундамента желательно проводить быстро с помощью миксеров либо бетононасосов, исключение может быть лишь для «холодных» стыков бетона. Низкочастотными вибраторами можно произвести уплотнение бетонной смеси и удалить, таким образом, воздушные пустоты. Если проведение заливки бетона плитного фундамента припало на холодное время года, то можно укрыть плиту пленкой на несколько дней. При жаркой погоде необходимо делать проливку бетонного покрытия водой. Залитая плита должна отстояться для набора расчетной крепости около четырех недель, с обязательным в первую неделю увлажнением водой.

    — после полного высыхания бетона и набором им расчетной крепости, запасы гидроизоляции по краям завернем наверх и припаяем горелкой по торцам плиты.

    На этом завершается процесс изготовления монолитного фундамента. Выбирая его вы значительно можете сэкономить на изготовление пола в вашей бане или жилом доме.

    Минимальная толщина бетонной плиты, балки, колонны, фундамента

    Минимальная толщина бетонной плиты, балки, колонны, фундамента и других конструктивных элементов выбирается для удовлетворения проектных требований согласно стандартным нормам. Приведена минимальная толщина бетонных конструктивных элементов согласно ACI 318-14, IRC 2009, IS 456 2000 и UBC 1997.

    Процесс проектирования включает правильное предположение о размерах структурных элементов, а затем проверку предложенных размеров, чтобы убедиться, что они соответствуют требованиям проекта.

    Если не предполагается надлежащий размер конструкции, то проектирование займет много времени и потребует значительных усилий, поскольку потребуются существенные испытания до тех пор, пока не будут определены удовлетворительные размеры.

    Именно поэтому в большинстве кодов указаны минимальные размеры и, в частности, толщины практически для всех элементов конструкции.

    1. Минимальная толщина перекрытий

    1,1 Минимальная толщина односторонней плиты

    ACI 318-14 обеспечивает рекомендуемую минимальную толщину односторонней сплошной плиты, как указано в таблице 1, если прогиб не рассчитан.

    Таблица 1 Минимальная толщина односторонней цельной плиты, если прогиб не рассчитан

    Минимальная толщина, h
    Простая поддержка Один конец непрерывный Оба конца непрерывные Консоль
    Стержни, не поддерживающие или не прикрепленные к перегородкам или другой конструкции, которые могут быть повреждены из-за больших прогибов
    л / 20 л / 24 л / 28 л / 10

    Примечания: Приведенные значения должны использоваться непосредственно для элементов из бетона нормального веса и арматуры класса 420.Для других условий значения должны быть изменены следующим образом:

    a) Для легкого бетона, имеющего равновесную плотность ( wc) в диапазоне от 1440 до 1840 кг / м3, значения следует умножить на (1,65 — 0,0003 wc ) , но не менее 1,09.

    b) Для fy , кроме 420 МПа, значения должны быть умножены на (0,4 + fy /700) .

    Рис.1: толщина односторонней плиты

    1.2 Минимальная толщина Ребристая плита

    ACI 318-14 рекомендует такое же значение для ненагруженных балок, как указано в таблице 2. Минимальная толщина ребристой плиты, указанная в Едином строительном кодексе (UBC), должна составлять 1/12 расстояния между ребрами или 51 мм.

    Рис.2: Ребристая односторонняя плита

    Толщина перекрытия с заделанными трубами и трубами
    • UBC рекомендует минимальную толщину плит с заделанными трубами и трубами на 25 мм больше, чем общая общая глубина каналов или труб.
    • ACI 318-14 указывает, что трубопроводы и трубы не должны быть больше по внешнему размеру, чем 1/3 общей толщины плиты, стены или балки, в которые они заделаны.

    1,3 Минимальная толщина Плита на земле

    UBC рекомендует, чтобы минимальная толщина бетонных плит перекрытия, опирающихся непосредственно на землю, составляла 89 мм, тогда как BCGBC4010A — Примените структурные принципы к жилым малоэтажным зданиям, определив минимальную толщину 100 мм.

    Рис.3: плита на земле

    1,4 Минимальная толщина Мембраны

    UBC рекомендует бетонную плиту и композитную перекрывающую плиту, которые служат в качестве структурной диафрагмы, используемой для передачи сил землетрясения, до 50 мм.

    1,5 Минимальная толщина Двусторонняя плита

    ACI 318-14 предоставил рекомендации по определению минимальной толщины плит (включая плиты с балками, плоские плиты, плоские плиты), которые можно найти здесь.

    Рис.4: Двусторонняя плита

    1,6 Минимальная толщина Откидная панель

    иногда опускаются панели, используемые в верхней части колонн для повышения прочности плит на сдвиг. Минимальная толщина откидных панелей должна составлять четверть толщины плиты за пределами отрыва.

    2. Минимальная толщина балок
    • ACI 318-14 обеспечивает рекомендуемую минимальную толщину для ненагруженных балок, как указано в таблице 2, если прогиб не рассчитан.
    • Canadian Standard Association CSA предоставляет аналогичную таблицу, за исключением одного непрерывного конца, который составляет 1/18.

    Таблица 2 минимальная толщина не напряженных балок, если прогиб не рассчитан

    Минимальная толщина, h
    Простая поддержка Один конец непрерывный Оба конца непрерывные Консоль
    Стержни, не поддерживающие или не прикрепленные к перегородкам или другой конструкции, которые могут быть повреждены из-за больших прогибов
    л / 16 л / 18.5 л / 21 л / 8

    Примечания: Приведенные значения должны использоваться непосредственно для элементов из бетона нормального веса и арматуры класса 420. Для других условий значения должны быть изменены следующим образом:

    a) Для легкого бетона, имеющего равновесную плотность ( wc) в диапазоне от 1440 до 1840 кг / м3, значения следует умножить на (1,65 — 0,0003 wc ) , но не менее 1.09.

    b) Для fy , кроме 420 МПа, значения должны быть умножены на (0,4 + fy /700) .

    Глубину балки можно также оценить на основе отношения пролета к глубине. IS 456 2000 обеспечивает соотношение пролета к глубине для контроля прогиба балки, как указано в таблице 3.

    Таблица 3: Отношение пролета к глубине в зависимости от пролета и типа балок, IS 456 2000

    Пролет балки Тип балки Отношение пролет / глубина
    До 10 м Просто поддерживается 20
    Консоль 7
    Непрерывный 26
    Более 10 м Просто поддерживается 20 * 10 / пролет
    Консоль
    Непрерывный 26 * 10 / пролет

    Рис.4: Толщина железобетонной балки, h

    3. Минимальная толщина колонн

    Размеры колонн основаны на требованиях конструкции, и для колонн можно выбрать несколько форм, таких как квадратные, прямоугольные, трапециевидные, цилиндрические и другие.

    Рис.5: Размеры колонны

    4. Минимальная толщина стенок

    4.1 Несущие стенки

    UBC рекомендует минимальную толщину несущей стены до 1/25 поддерживаемой высоты или длины, в зависимости от того, что меньше или не менее 102 мм.

    4,2 Наружная стена подвала и стена фундамента
    • Согласно требованиям UBC минимальная толщина внешней стены подвала и стены фундамента должна составлять 191 мм.
    • Это значение рекомендовано Международным жилищным кодексом (IRC 2009) для фундаментной стены.

      Рис.6: толщина стенки

    5. Минимальная толщина опор

    Опора на грунт

    Рекомендуемая минимальная глубина для установки на почву составляет 150 мм.

    Опора на сваи

    Рекомендуемая минимальная глубина для установки на сваю — 300 мм

    Стойка бетонная однотонная

    Минимальная толщина простой бетонной структурной опоры предлагается ACI 318-14 и устанавливается равной 200 мм, и такое же значение предлагается UBC. Следует знать, что гладкая конструкционная опора не подходит для использования в качестве верхней части свай.

    Плотный фундамент

    Минимальная толщина плотного фундамента 300 мм.

    Рис.7: Толщина опоры

    6. Минимальная толщина других бетонных элементов

    Таблица 4: минимальная толщина других конструктивных элементов

    Конструктивный элемент Толщина, мм
    Заглушка 600 мм
    Выравнивание бетона под жидкими подпорными конструкциями 100 мм
    Выравнивающий бетон для других оснований ПКК 75 мм
    Стены и плита подземного котлована / резервуара (ниже уровня грунтовых вод) 200 мм
    Стены и плита подземного котлована (над уровнем грунтовых вод) 200 мм
    Парапетная стена 100 мм
    Чайджа 100 мм
    Стены траншеи для кабелей / труб и фундаментная плита 125 мм
    Сборное покрытие траншеи 125 мм
    Вставная пластина 12 мм
    Уголок 6 мм

    Slab на Grade Foundation и Пирс и Луч фонда — Рам Джек ОКС

    Два основных типа фундамента существуют: плиты на сорте и мол-и-балке.Заливается железобетон на грунт плитным фундаментом для создания фундамента. Некоторым домам это нравится, потому что это дешево, но имеет недостатки. Фундаменты из плит на уклонах очень подвержены проблемам расширения почвы. Пациентам с болями в спине становится труднее ходить. Поэтому многие люди в строительном секторе предпочитают фундаменты в стиле опор и балок.

    Между этажами дома и самим фундаментом имеется пространство с балочным фундаментом.Эта область часто известна как ползание и имеет высоту не менее 18 сантиметров. Бетонные опоры служат хорошей опорой. Фундаменты из опор и балок могут выдержать некоторое расширение почвы и их легче отрегулировать, если произойдет резкое изменение. Пространство от пола до бетонного основания делает пол более удобным и легким для задней части.

    Что такое монолитный фундамент?

    Это также известно как фундамент из плавающих плит — это практика проектирования конструкций, при которой бетонная плита выступает в качестве фундамента для здания.Затем бетон заливается непосредственно в форму, не оставляя места между землей и конструкцией. В более теплом климате этот метод фундамента используется чаще всего, при этом (1) сезонное замерзание, а также оттаивание грунта не вызывают беспокойства и (2) отсутствуют каналы для обогрева под полом.

    Технология «плита на основе сорта» имеет некоторые преимущества, поскольку она достаточно прочная и сравнительно дешевая. Кроме того, фундаменты, основанные на плитах, менее уязвимы для термитов и других болезней, поскольку в земле и основании конструкции нет отверстий.

    Фундаменты опор и балок

    Фундамент для опор и балок был самым дешевым и наиболее практичным фундаментом для домов до 1950 года. Таким образом, подрядчики и девелоперы начали строить плавучие платформы на фундаментах из опор и балок с помощью разработок в области проектирования бетона. Но когда возникает проблема с оседанием фундамента, необходимо вызывать специалистов по ремонту опор и балок.

    Характеристики фундамента для опор и балок

    Чтобы узнать, как строится фундамент и как возводится балка, важно обсудить, как сооружается фундамент.Настоящий фундамент для балки и опоры состоит из опор, встроенных в землю, разделенных деревянными балками, поддерживающими балку первого этажа, которые в среднем составляют 5 или 6 футов в центре.

    На характеристики опор и балок влияют два основных фактора.

    Во-первых, это структурная целостность деревянной опоры. Поскольку древесина истощается от влаги, часто используются кедровые стойки для опор. Кедр — это древесина, которая сохраняется естественным образом и может гораздо дольше противостоять гниению из-за влажности, чем любые другие породы деревьев.

    Дренаж — второй фактор. Плохие свойства дренажа будут иметь проблемы и движение более вероятно; независимо от возраста основания или домашнего возраста.

    Позвоните Ramjack в компанию American Leveling по поводу ремонта опор и балок или любых других проблем с фундаментом.

    Железобетонные плиты Tella Firma теперь в Остине, Техас

    Железобетонные плиты Tella Firma теперь в Остине

    Austin Texas Homes использует новейшие инновации в строительной отрасли — технологию подвесных железобетонных перекрытий Tella Firma

    Обновленная технология железобетона Tella Firma — (США, Даллас, Остин) 22 июня 2011 г.

    Tella Firma ™ добавила Остин, штат Техас, в список городов, в которых была использована подвесная железобетонная плита Tella Firma.Advanced Foundation Repair (Advanced) работает с Pacesetter Homes над их последними сообществами. Pacesetter Homes теперь извлекает выгоду из этой последней инновации. В отличие от традиционных подвесных железобетонных плит, Tella Firma ™ использует совершенно эксклюзивный метод. Сверху на землю насыпают плоскую плиту. Затем плиты поднимаются на нужную высоту над землей. Это изолирует фундамент от дальнейшего движения грунта.

    Tella Firma Железобетон

    — это захватывающая технология, обеспечивающая более экономичный подход к строительству подвесных плит на обширных грунтах.По словам Фреда Маршалла, владельца Advanced, «я ожидаю, что технология подвесных железобетонных плит Tella Firma ™ существенно снизит потребность в ремонте фундамента в будущем. Эта технология не только обеспечивает рентабельный способ строительства подвесной плиты, но также снижает затраты на разработку участка, потребность в обслуживании фундамента домовладельцем (полив фундамента) и гарантийные расходы для домовладельцев. Эта технология выгодна для всех ».

    Pacesetter Homes начали строить в Остине в 2008 году и в настоящее время насчитывают 10 активных сообществ.Самая новая община — Белл Фармс в Мэноре, штат Техас. Поместье, которое находится к востоку от Остина в коридоре Sh230, находится в районе с активными почвами. «Неотъемлемая часть нашей репутации лидера отрасли проистекает из нашего стремления искать и внедрять функции, обеспечивающие максимальную функциональность и ценность в вашем доме. Мы строим наши дома, исходя из убеждения, что самым важным источником вдохновения для создания вашего дома должны быть вы ». Pacesetter дома

    Обеспечивая стабильный фундамент нового дома для Bell Farms, Пейсеттер выбрал ультрасовременную конструкцию фундамента, известную как Tella Firma ™.Запатентованная конструкция подвесной железобетонной плиты Tella Firma ™ практически исключает возможность будущего движения фундамента, вызванного грунтом, за счет отрыва фундамента от земли.

    Advanced Foundation Repair, предприятие в Техасе, специализируется на ремонте фундаментов как в профилактических целях, так и в ремонте. Предлагаем решения по дренажу, корневые и влагозащитные барьеры, сантехнические услуги, строительные услуги, программы обслуживания фундаментов и ремонт фундаментов. Advanced предоставляет владельцам жилых и коммерческих зданий многоярусные фундаментные и строительные решения.

    Разница между системами перекрытий и опор и балок

    Если вы впервые переезжаете в Техас, вы можете быть удивлены, обнаружив, что в штате Lone Star используется более одного типа фундамента для дома. В таких городах, как Остин и Даллас, часто встречаются как фундамент из плит, так и фундаменты из опор и балок.

    Это два совершенно разных типа конструкций, но у обоих есть свои плюсы и минусы. Продолжайте читать, чтобы узнать больше об этих двух типах фундаментов, чтобы определить, какой из них лучше всего подходит для вас.

    Фундаменты опор и балок

    Многие из старых домов в Техасе, которые были построены в 1960-х годах или ранее, имеют фундамент из опор и балок, также известный как системы столбов и балок. В то время это был наиболее надежный способ построить фундамент дома, потому что технологии заливки бетона не были усовершенствованы, как сегодня.

    Если вы когда-нибудь видели дом на сваях, это прекрасный пример системы опор и балок, хотя многие дома, в которых используется этот тип фундамента, обычно не строятся так высоко над землей.Во-первых, пирс втыкается в землю достаточно глубоко, чтобы он упирался в камень, и добавляется бетонное основание. Это помогает предотвратить смещение опор. Далее балки продлевают от одной опоры до другой. Они поддержат балки и пол в доме. Обычно пространство для обхода под балками составляет около 18 дюймов от земли. Здесь расположены сантехника и электрические компоненты для дома.

    Преимущества и недостатки фундаментов опор и балок

    Хотя системы опор и балок создают очень устойчивые фундаменты и в некоторых ситуациях предпочтительны, со временем они могут разрушаться.Однако их обычно проще и дешевле ремонтировать, чем плиточный фундамент. С помощью такой системы также проще установить, отремонтировать и добавить сантехнику.

    Еще одно соображение — насекомые и вредители. Фундамент из опор и балок может с большей вероятностью привлечь термитов и грызунов, однако их также легче обнаружить и устранить проблему, чем фундамент из плит.

    Ситуации, когда целесообразно использовать опоры и балки:

    • В районах со значительным расширением и сжатием почвы.

    • Дом построен на неровном склоне или на склоне холма.

    • Дом должен быть отстроен от земли из-за возможного затопления.

    Сегодня большинство новых домов строятся без опор и балок. Отчасти причина в стоимости. Строительство опор и балок обычно обходится дороже.

    Фундамент из плит

    Фундаменты из плит, также называемые фундаментами из плит на грунте, сегодня являются наиболее часто используемыми фундаментами, особенно в запланированных сообществах, поскольку их строительство быстрее и дешевле.Бетонная плита стоит прямо на земле, но это не так просто, как заливать тонны бетона в форму. Обычно в процесс входит:

    • Выравнивание поверхности для подготовки под фундамент.
    • Создание формы для фундамента.
    • Укладка 4-6 дюймов гравия во внутреннем пространстве фундамента.
    • Укладка пластикового покрытия в качестве барьера для влаги.
    • Установка натяжных стержней для усиления фундамента.
    • Заливка бетона на гравий и пластиковую пленку, затем дать ей застыть.

    Когда имеет смысл фундамент из плит

    Если дом находится на ровной поверхности, плита обычно является первым выбором, поскольку она экономична и не требует ремонта. К тому же они требуют гораздо меньше опыта, поэтому меньше заботится о том, чтобы фундамент был построен правильно.

    Если вы живете в районе, где зимой часто бывают морозы, плиточный фундамент также может иметь больше смысла. Когда трубы находятся внутри бетонного фундамента, они лучше изолированы и с меньшей вероятностью разорвутся.Области с большим количеством влаги также лучше подходят для плиточного фундамента, потому что влага не может скапливаться под домом, что возможно при использовании фундамента из опор и балок.

    Недостатки плитного фундамента, которые необходимо учитывать

    Если почва на участке склонна к смещению и перемещению или есть сильные колебания влажности грунта (например, засуха с последующими ливнями), это может создать огромные проблемы для плиточного фундамента. Эти вещи повышают вероятность оседания фундамента из плит, что может привести к трещинам, усадке или проседанию.

    Если плиточный фундамент поврежден, ремонт может быть очень дорогостоящим. То же самое можно сказать и о проблемах с сантехникой под плитой. Есть большая вероятность, что бетонный фундамент придется снять, и это далеко не самодельный проект.

    Есть еще вопросы об этих двух типах фондов? Вы можете поговорить с инженером-строителем, который предоставит дополнительные сведения. Также очень важно пройти осмотр у профессионала перед покупкой дома, независимо от того, какой у него фундамент.

    Независимо от того, какой фундамент у вас в новом доме, Square Cow Movers поможет вам устроиться в нем с меньшим стрессом. Наши специалисты могут помочь во всем: от планирования логистики переезда до предоставления услуг по упаковке и погрузки всего в наши грузовики.

    Воспользуйтесь нашей онлайн-формой, чтобы получить актуальное предложение за секунды!

    Первоисточник: https://squarecowmovers.com/home-buying-tips/before-you-buy-difference-between-slab-and-pier-beam-systems/

    обычных опор vs.плита пост-натяжения

    Два наиболее распространенных типа фундаментов, встречающихся в центральной части Оклахомы, — это обычные опорные стены и ствол (сокращенно «обычные») и плита и фундамент после натяжения (сокращенно «пост-натяжение»).


    Ищете более подробную информацию о строительстве на вашем участке?

    Нажмите здесь, чтобы перейти на нашу страницу «Образование», чтобы узнать больше …


    У обоих подходов есть свои плюсы и минусы, поэтому обязательно задавайте много вопросов при покупке или строительстве дома.

    Вот некоторые вещи, на которые следует обратить внимание.

    Обзор обычного фундамента

    При обычном фундаменте у вас есть траншея в земле не менее 18 дюймов глубиной и от 18 дюймов до двух футов и более шириной.

    От двух до четырех стержней из арматурной стали, обычно называемой арматурой, подвешивают в траншее, а затем ее заполняют бетоном, чтобы сформировать непрерывную прочную балку из железобетона по периметру дома. Эта балка называется опорой или нижним колонтитулом, и она создает фундамент вашего дома.

    Затем поверх фундамента заливается сформированная бетонная стена, называемая стеной ствола. Стенка ствола обычно не армируется сталью, потому что она не подвергается движению или расширению почвы под ней, как основание.

    После этого добавляется водопровод под плитой, а затем заливается внутренняя часть бетонного пола, обычно называемая плитой. Бетонная плита физически не прикреплена к стене ствола, поэтому ее обычно называют плавающей плитой.

    Плюсы обычного фундамента

    • — Простая конструкция.
    • — Многие подрядчики могут его построить.
    • — Строительные спецификации включены в Правила жилищного строительства.
    • — Он широко используется в течение многих лет, поэтому его характеристики хорошо известны.

    Минусы обычного фундамента

    • — Длинный прямой участок фундамента и стены ствола может немного наклониться наружу, что может привести к трещинам в кирпиче или гипсокартоне и зазорам между полом и стеной внутри дома.
    • — Не имеет реальной структурной поддержки, за исключением внешнего периметра. Это означает, что сама плита перекрытия на самом деле не является структурной частью дома, что требует предварительного планирования, чтобы направить нагрузки от потолка и крыши на внешние стены. Это очень сложно сделать при каркасном каркасе дома, в отличие от каркасного каркаса, который обычно переносит все нагрузки на крышу и потолок на стены по периметру.
    • — Поскольку плита плавает, на нее действуют вертикальные силы со стороны нижележащего грунта, которые могут поднимать части плиты и создавать неприятные трещины в плитке.

    Обзор фундамента после натяжения

    В случае фундамента после натяжения подрядчик выкапывает траншею по периметру почти так же, как и в случае обычного фундамента. Подрядчик размещает доски по периметру, чтобы определить форму дома, а сантехник устанавливает водопровод под плитами перед добавлением стали или заливкой бетона.

    Арматурный стержень и песок для засыпки используются так же, как и обычный фундамент, но основание после натяжения также включает стальные тросы, которые образуют решетчатую структуру по всей плите.Эти кабели заключены в специальные рукава, которые не позволяют им прилипать к бетону при его заливке. Бетон для фундамента, стены ствола и плиты заливается за один раз, что называется монолитной заливкой.

    После затвердевания бетона используется гидравлическое устройство для натяжения троса, чтобы натянуть около 20 000 фунтов натяжения на сетку кабелей, которые затем закрепляются в бетоне. Сила кабелей подвергает всю плиту и фундамент постоянной сжимающей нагрузке, что означает, что плита и фундамент фактически становятся одним элементом

    Плюсы пост-натяжного фундамента

    • — Очень стабильный; он редко перемещается настолько, чтобы вызвать трещины в кирпиче или гипсокартоне.
    • — Разработан лицензированным инженером-строителем для конкретного дома и участка.
    • — Отсутствие трещин в плитах, вызывающих трещины в плитке или скрипы в деревянном полу.
    • — Очень хорошо переносит нагрузки потолка и крыши, накладываемые на плиту. Это означает, что при обрамлении любой потолочной и кровельной системы появляется гораздо больше возможностей.

    Минусы пост-натяжного фундамента

    • — Стоимость выше, чем у обычной системы из-за стальных тросов и дополнительных трудозатрат на их установку и натяжение.
    • — Сложность, что означает меньшее количество подрядчиков, способных установить пост-напряженный фундамент и систему плит в центральной части Оклахомы. Поскольку для хорошей установки есть критические элементы, вы должны быть осторожны с тем, кого вы нанимаете для выполнения работ после натяжения.
    • — Требуется больше времени, потому что пост-натяжению просто требуется больше работы.

    Итак, какой фундамент лучше? Оба варианта хороши. Если все «за» и «против» хорошо понимаются и принимаются во внимание строителем, любой тип фундамента должен служить своей цели и в будущем.

    Проблемы с арматурой в бетонных фундаментах, перекрытиях и стенах

    Проблемы с арматурой в бетонных фундаментах, плитах и ​​стенах

    Ржавчина и обнаженная арматура могут снизить конструктивную прочность бетона; в результате появляются трещины, ослабляются фундаменты и плиты, а также возникают протечки в стенах подвала.

    Хотя бетон — очень прочный материал, он отлично выдерживает большой вес; он не очень хорош для прочности на разрыв, если в нем нет арматуры, например арматуры.

    Проблемы с трещинами и арматурой

    Проблема №1 — Из-за ржавчины арматурный стержень теряет конструктивную прочность

    Поскольку арматура ржавеет, она медленно теряет свою прочность и портится. По мере того, как он ржавеет, он увеличивается в объеме, и это оказывает огромное давление на бетон, покрывающий арматурный стержень.

    Ржавая арматура может расширяться до 4 раз своего диаметра; в результате получился потрескавшийся и поврежденный бетон

    По мере того, как он ржавеет, прочность связи между арматурой и бетоном ухудшается, что в конечном итоге приводит к более слабому бетону.Кроме того, коррозия и точечная коррозия способствуют усталости конструкции.

    Проблема № 2 — Отслаивание: куски бетона отламываются

    Куски бетона выскакивают или отваливаются, как правило, из-за:

    • Механическое повреждение — то есть удар по бетону твердым металлическим предметом с большой силой.
    • Сила отталкивания ржавой арматуры от бетона . Как мы уже отмечали, ржавая арматура оказывает огромное давление на бетон, что может привести к трещинам или отрыву кусков бетона.

    Проблема № 3 — Усадочные трещины, которые позволяют влаге достигать арматурного стержня

    Усадочные трещины, вероятно, являются наиболее распространенным типом трещин в бетоне. Когда бетон впервые смешивается и заливается, в нем содержится избыток воды, и в процессе твердения бетон теряет избыток воды, что вызывает усадочные трещины.

    Если было добавлено слишком много воды, возникновение трещин может стать проблемой. Во-первых, бетон будет слабее, а во-вторых, усадочные трещины могут быть больше, что позволит влаге проникнуть в арматуру. (Подробнее об усадочных трещинах)

    Проблема №4 — Недостаточное покрытие бетоном арматуры

    Строительные нормы и правила содержат требования относительно того, насколько близко арматурный стержень может быть к земле (почве), а также насколько близко он может быть к бетонным формам. Расстояния зависят от расположения и размера арматуры.

    Обычные размеры арматуры, используемой в жилищном строительстве для домов, обычно составляют от арматуры №3 до арматуры №6. Арматурный стержень № 4 имеет диаметр 1/2 дюйма (4 восьмых дюйма) или арматурный стержень № 5 имеет диаметр 5/8 дюйма.

    Зазоры и охват арматуры

    Арматурный стержень

    обычно должен быть облицован или покрыт бетоном, и в большинстве случаев существуют требования кодекса, устанавливающие руководящие принципы. Иногда арматурный стержень может сместиться во время заливки бетона, и поэтому он не имеет должного покрытия.

    В общем случае арматура в жилищном строительстве должна иметь 3 дюйма бетонного покрытия / или отделение от почвы, когда бетон для опор и подушек заливается по земле, а если бетон заливается по опалубке, — 1,5 дюйма.Если формованный бетон не подвергается воздействию земли или погодных условий: например, в плитах и ​​стенах, требуется дюйма. Обратите внимание, что существует множество требований к условиям и допускам.

    Пятна ржавчины или узор из трещин

    Если бетонная стена или пол имеют пятна ржавчины рядом с трещинами, арматура обычно ржавеет. Когда это условие соблюдается, было бы разумно определить источник влаги и провести техническое обслуживание и ремонт.

    Если есть узор на трещинах (т.е.е. прямоугольник или квадрат), то арматурный стержень может оказаться слишком близко к поверхности бетона. Опять же, техническое обслуживание и ремонт — это разумно.

    Обычно, если нет покрытия или неправильное покрытие, арматурный стержень может подвергнуться воздействию чрезмерной влаги и ржавчины.

    Проблема № 5 — Каменные карманы могут подвергать арматурный стержень воздействию влаги

    Бетон, который не был уложен или не подвергался вибрации должным образом, может иметь каменные карманы и оголенный арматурный стержень. Часто эта проблема возникает, когда бетон был залит слишком сухим из-за того, что в бетон было добавлено недостаточно воды при его перемешивании.Это может привести к коррозии арматуры и повреждению бетона.

    На фото бетон был залит слишком сухим и не вибрировал должным образом.

    Проблема № 6 — Если в бетоне нет арматуры, то одна сторона трещины может подниматься над другой стороной: например, в полу гаража

    Если в бетонном полу гаража нет арматуры, то одна сторона трещины может быть выше другой стороны трещины. При отсутствии арматуры трещины могут увеличиваться в размерах.

    Дома, построенные до или в течение 1950-х и 60-х годов

    Во многих районах страны дома, построенные в 50-60-е годы или ранее, могут не иметь арматуры в бетонных плитах.В этих домах могут быть трещины, проходящие через несколько плиток на полу; которые отражают трещины в бетоне под плиткой.

    В этих домах нередко натягивают ковровое покрытие или другие напольные покрытия и находят трещины, часто много трещин. Эти трещины можно залатать или отремонтировать, но, вероятно, появятся и другие трещины, особенно на участках с обширным грунтом или ползучестью склона. (читать о «экспансивных грунтах») (читать о «ползучести на склоне»)

    Трещины без арматуры с большей вероятностью могут стать причиной спотыкания

    Отсутствие арматуры в плите с большей вероятностью приведет к возвышению одной стороны трещины над другой стороной.Это состояние часто создает опасность споткнуться. Инспекторы часто считают, что перепад высот в 1/4 дюйма или более является проблемой для поездки и безопасности.

    Опасности, связанные с путешествием, могут быть обнаружены на этажах гаражей, домов, на прогулках, патио и подъездных дорожках.

    Почему арматура ржавеет или подвергается коррозии?

    1. Когда пассивный защитный слой поверх арматурного стержня разрушается, то есть цементное прошлое, окружающее арматурный стержень, химические вещества, карбонизация и хлорид запускают процесс ржавления.
    2. Различные загрязнители в воздухе, замерзание и оттаивание, влажность в воздухе (особенно в прибрежных районах), соли и противогололедные составы и агрессивные почвы также могут привести к коррозии и ржавлению арматуры.
    3. Воздействие чрезмерной влаги и различных химических соединений может вызвать повреждение бетона и арматуры при ряде обстоятельств.

    Почему арматура закладывается в бетон?

    Две из основных причин:

    • Уменьшает образование трещин в бетоне
    • Повышение прочности конструкции, особенно прочности на разрыв

    Прочие причины использования арматуры в бетоне

    • Помогает удерживать одну сторону трещины от возвышения над другой
    • Может связывать две отдельные секции или куски бетона вместе (т.е.е. на холодных стыках)
    • Возможность уменьшения толщины бетона. С арматурой в плите или стене может потребоваться меньше бетона, и бетон может быть не такой толщины
    • Может помочь распределить вес или нагрузку на бетон на большую площадь
    • Помогает удерживать бетон вместе, когда он расширяется и сжимается

    Почему на арматуре есть ребра

    Маленькие ребра на арматуре служат очень важным целям.

    1. Они увеличивают площадь поверхности арматурного стержня, что дает пасте в бетоне большую площадь поверхности для склеивания.
    2. Гребни обеспечивают более прочное механическое крепление к бетону.
    3. Ребра помогают удерживать различные части арматуры на месте при заливке бетона, чтобы они не соскользнули, даже если они связаны друг с другом.

    Неправильно установленная арматура или арматура, подверженная воздействию влаги, может ржаветь, и это может ослабить или повредить бетон. Иногда это может привести к значительным повреждениям, ремонт которых требует больших затрат.

    Домовладельцы, у которых возникла ржавчина или обнаженная арматура, должны проводить техническое обслуживание и ремонт; иногда может потребоваться консультация инженера, если есть значительная ржавчина, растрескивание или повреждение бетона.К счастью, большую часть времени обслуживание — это единственное, что необходимо.

    Информация о

    Home Foundation | UBuildIt

    Существует три (3) основных типа фундаментов для домов: бетонные плиты, подвалы и подвалы.

    Бетонная плита

    Бетонная плита, которую иногда называют монолитной, представляет собой самый простой и дешевый фундамент для строительства. Плита на уровне грунта — это плоская бетонная площадка, устойчивая непосредственно к земле, требующая очень небольшого количества земляных работ, работ по формовке или трудозатрат.На следующий день после заливки плиты часто можно начинать обрамление стен. Он состоит из бетонных балок, которые закладываются примерно на 2 фута в землю. Затем укладывается слой гравия толщиной от 4 до 6 дюймов, покрытый 4-миллиметровым листом пластика, чтобы не допустить проникновения влаги, а затем поверх него заливается слой бетона от 4 до 6 дюймов. Перед заливкой бетона необходимо установить любые канализационные трубы и, возможно, электропроводку. Они встроены в плиту. Хотя это дешевле, чем подвал или подвал, вы ограничены, если хотите добавить водопровод после заливки плиты.Плита на уровне земли часто используется двумя способами: либо в качестве нижнего этажа дома, либо в качестве пола дома с подвалом, освещенным дневным светом, где пол находится примерно на одном уровне с внешней землей. Чаще всего они используются в более теплом климате с мягкой зимой, не требующей глубокого фундамента.

    Ползунки

    Подземное пространство — это шаг или два над плитой, определяемое как пространство между нижним этажом и землей. Обычно он имеет высоту от 18 дюймов до четырех футов и окружен цементными или шлакобетонными блоками, которые размещены на бетонной балке.Бетон или шлакоблоки можно облицовывать снаружи кирпичом. Строить подвальное помещение дешевле, чем подвал, и оно сопоставимо по цене с плиточным фундаментом. Воздуховоды и водопровод могут заполнить пространство для обхода, что упрощает обслуживание и ремонт. Практически всегда необходимо утеплять систему перекрытий и фундаментные стены внутри подвесного пространства.

    Подвал

    Подвалы могут быть хорошим выбором для участков с крутым уклоном и в климате с холодными зимами и морозами.Он состоит из ямы глубиной около 8 футов, на дне которой находится бетонная плита. Наружные стены состоят из бетона или шлакоблоков, опирающихся на бетонную балку. Если внешние стены бетонные, вы можете использовать изолированные бетонные формы или ICF, которые представляют собой формы или формы со встроенной изоляцией для приема железобетона. Спросите любого домовладельца, у которого есть подвал, и он часто скажет вам, что никогда бы не остался без него. Стоимость квадратного фута для этого бонусного пространства часто составляет часть того, что вы платите за жилое пространство, сложенное над ним.Если вы проведете анализ фактических затрат на полноразмерный фундамент по сравнению с полом, вы обнаружите, что обновление до полного фундамента стоит очень мало. Если вы можете позволить себе дополнительные расходы, попросите вашего подрядчика рассмотреть вопрос о дополнительных высотных фундаментных стенах, которые позволят вам иметь высоту потолка в восемь футов или более под любыми балками, поддерживающими балки пола. В зависимости от вашего региона, условий участка и дизайна дома вашей мечты вам подойдет один из этих типов фундамента.

    LEAVE A REPLY

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *