Заливка перекрытия между плитами: Заделка рустов между плитами перекрытия

Монолитный участок между плитами перекрытия: технология устройства

Содержание статьи

• 1 Простейшая опалубка
  • 1.1 Монтаж стоек
  • 1.2 Настил
  • 1.3 Крепление палубы без применения стоек и балок
• 2 Армирование монолитного участка
• 3 Рекомендации по заливке бетона
• 4 Заделка стыков между плитами шириной до 30 см
• 5 Дополнительные советы

Необходимость монолитного участка достаточно часто встречается даже в профессиональных проектных схемах раскладки плит перекрытия. Чаще всего такое решение принимается для зданий нестандартной, сложной конфигурации. Забетонировать небольшой участок перекрытия значительноА проще, чем отлить сплошную монолитную плиту: нет необходимости в боковой опалубке, уровни монолитной вставки заданы соседними плитами, — требуется лишь изготовление и укрепление нижнего опалубочного щита.

Простейшая опалубка

Бюджетный, наиболее распространённый вариант опалубки, – из досок и бруса древесины минимум 2-го сорта:

• Монолитный слой заливается на дощатую палубу толщиной не менее 25 мм, ширина досок может быть любая.
• Балки и прогоны изготавливаются из бруса 50х100.
• Минимальное сечение несущих стоек – 50х65 мм.

Соблюдение этих требований обеспечит отсутствие провисаний в монолитном участке перекрытия.

Монтаж стоек

Боковые грани плит перекрытия служат опалубочным ограждением для устраиваемого монолитного участка. Его палуба заводится под плиты перекрытия и крепится на опорных стойках

Порядок установки опор:

1. С обеих сторон проёма устанавливаются столбы.
2. На них опираются и укладывается поперёк плит балки.
3. Прогоны монтируются поверх балок вдоль плит, выполняются из бруса 50х100 мм.
4. Далее под прогоны монтируются остальные опоры с шагом 1 м для обеспечения горизонтальности опалубки.
5. У основания опор выполняется нижняя обвязка, — стойки сшиваются между собой вдоль и поперёк доской 25 мм для обеспечения устойчивости конструкции при заливке бетоном.
6. Аналогично выполняется верхняя обвязка на высоте примерно 1,5м, — в итоге получается жёсткая пространственная конструкция.

Стойки могут быть изготовлены методом наращивания. Суть метода: опоры изготавливаются меньше нужной высоты, но затем наращиваются в верхней части нужными по размеру кусками. Таким образом облегчается демонтаж опалубки после выполнения монолитных работ:

• первыми снимаются нижние балки;
• затем демонтируются верхние части стоек с балками;
• далее снимается настил с прикреплёнными к нему прогонами.

Настил

Палуба монтируется поверх прогонов, края досок запускаются под установленные плиты перекрытия. Возможные щели настила заделываются сверху монтажной пеной. Вся поверхность накрывается полиэтиленовой плёнкой. Цели укрывания:

• сохранение воды в бетонной смеси;
• предотвращение растрескивания монолитного слоя;
• облегчение демонтажа опалубки;
• придание поверхности повышенной гладкости.

Крепление палубы без применения стоек и балок

При небольшой ширине монолитного участка (до 1 м) можно воспользоваться упрощённым способом крепления палубы, не требующим установки стоек.

• для сооружения настила могут использоваться доски, фанера, ОСП;
• палуба должна заходить под соседние плиты перекрытия на 20 — 25 см с обеих сторон;
• хомуты изготавливаются из проволоки толщиной 6 мм и более;
• крепёжная проволока запускается в настил с шагом 0,5 м;
• над каждым местом прохождения проволочных хомутов на плиты устанавливается поперечный брусок сечением не менее 50х75 мм;
• притягивание палубы производится через верхний брусок методом скрутки;
• прочно притянутый к нижней плоскости соседних плит настил армируется и заливается бетоном стандартным способом.

Важно! Иногда застройщики пробивают отверстия под арматуру в гранях плит, — этого делать не стоит из-за ослабления конструкции пустотных перекрытий.

При демонтаже палубы хомуты просто обрезаются «болгаркой», часть проволоки остаётся в монолите.

Армирование монолитного участка

Для усиления монолитных участков перекрытий используется арматура периодического профиля, класса А-III и выше, горячекатаная, диаметром 10-14 мм. Арматурный каркас изготавливается непосредственно в опалубке либо устанавливается уже готовая конструкция из двух горизонтальных рядов сетки, соединённых между собой вертикальными прутами.

Для предварительного изготовления каркаса измеряются параметры продольных и поперечных стержней, общие размеры каркасной конструкции. При этом необходимо учитывать, что стержни арматуры должны быть защищены с внешних сторон слоем бетона не менее 3 см.

Каркас связывается на ровной поверхности, после чего устанавливается в опалубку на специальные пластиковые подставки либо на бетонные бруски, камни, кирпичи.

Верхняя сетка фиксируется на заданной высоте с применением хомутов, скоб или иных приспособлений. Ячейки сетки связываются проволокой 1-2мм, узлы выполняются специальным крючком либо с применением иных приспособлений и механизмов.

Особенности армирования:

• При нехватке стандартной длины прута в 6 м, сращиваются отрезки арматуры нужной длины. Стыковка проводится внахлёст, составляющий не меньше 40 диаметров применяемого прута.
• Если наращиваются соседние стержни, продольный шов смещается не менее чем на 60 диаметров.
• Монолитный участок может заходить на стену, имеющую выемку для сцепления каркаса. В этом случае арматура сетки изгибается для запуска внутрь ребра жёсткости, а стержень кладки заводится в монолитную плиту.

Часто монолитные участки предназначаются для опирания внутренних лестничных маршей. В этом варианте выполняются дополнительные операции:

• Устанавливается опалубка для лестницы или люка.
• К опалубке изнутри прикручиваются планки для создания ступеней опирания лестничного марша.
• Арматура нижней сетки выпускается наружу через специальные пропилы в щите перемычки, образовавшиеся щели запениваются.

Рекомендации по заливке бетона

Бетонная смесь для заполнения опалубки монолитного участка перекрытия может быть изготовлена в заводских условиях либо самостоятельно.

В приготовлении бетонной смеси своими руками особое внимание уделяется снижению вероятности растрескивания бетона. На практике это достигается выполнением двух важных правил:

1. Нужно использовать щебень, гравий или иной наполнитель различных фракций.
2. Количество песка в бетонной смеси не должно быть более 1/3 общего объёма заполнителя.

Перед началом заливки бетона в опалубку следует очистить грани уложенных плит от пыли и грязи, желательно их увлажнить и загрунтовать цементным раствором для увеличения адгезии. Предлагаем ещё небольшой ряд рекомендаций, выполнение которых обязательно улучшит качество бетона:

• для предотвращения процесса расслаивания необходимо максимально снизить высоту сбрасывания бетонной смеси, оптимальный параметр – до 0,5 м;
• укладка бетона должна выполняться постоянно в одном направлении до окончательного заполнения опалубки;
• нужно постараться уложить весь объём бетона за один приём, — на небольшом монолитном участке это вполне достижимо даже при ручном приготовлении смеси;
• уплотнение бетона желательно проводить с применением глубинного вибратора, как бы прокалывая слой через каждые 40-50 см;
• при отсутствии вибратора можно применить простую штыковую лопату, так же втыкая её на всю возможную глубину, но с шагом в 5-10 см, понимая, что главная цель этого действия – удаление пузырьков воздуха из бетона;
• нельзя увеличивать текучесть бетонной смеси чрезмерным добавлением воды, — она повышается вибрированием;
• на стройплощадке должна иметься плёнка для укрытия бетона на случай непогоды.

Бетону в процессе твердения противопоказаны почти все экстремальные природные явления: дождь и засуха, мороз и воздействие солнца. Спасти его от разрушения можно недорогими доступными способами. В первую очередь это укрывание тканями, брезентом, опилками и даже песком. В жару бетонную поверхность следует регулярно смачивать. Плёнка не только защитит от осадков, но и поможет сохранить тепло в процессе гидратации цемента.

Заделка стыков между плитами шириной до 30 см

Всё перечисленное выше рассчитано на устройство монолитных участков шириной 30 см и более.  Нормативные требования предполагают, что плиты укладываются практически встык, с допустимым швом 15 мм.

Важно! В диапазоне от 15 до 300 мм армирование монолитных участков между плит может не выполняться.

Для заполнения стыков рекомендуется несколько способов:

1. Снизу на участок прикладывается фанера, доски, металлический лист не менее 0,8 мм толщиной, ОСП либо иной листовой прочный материал. Под него заводятся распорки без особых нормативов, — получается простейшая опалубка. Для подстраховки можно выполнить минимальное армирование участка на усмотрение исполнителя. Далее она заполняется бетоном и демонтируется через 3- 4 недели.

   Простая опалубка

2. При невозможности устройства опалубки снизу, — её можно установить сверху. Она изготавливается в виде корыта из кровельной оцинковки толщиной 0,8 мм. Ширина такой несъёмной опалубки должна соответствовать ширине устраиваемого монолитного участка, глубина равна толщине плиты перекрытия. Форма корыта позволяет опалубке прочно опираться на верхнюю плоскость соседних плит, а их профиль боковых граней обеспечит достаточный распор и жёсткость залитому бетоном участку.
3. Из металлической полосы или арматуры толщиной более 3 мм изготавливаются закладные монтажные детали, повторяющие профиль монолитного участка с наличием бортиков для опоры на плиты. Они раскладываются по всей длине зазора с шагом 0,5 м . В нижней плоскости плит на дно закладной детали устанавливается палуба из доступных материалов. Заливка аналогична другим способам, закладная деталь остаётся в монолите. Вариант простой и очень надёжный.

Дополнительные советы

Плиты, применяемые для перекрытий в индивидуальном жилищном строительстве, чаще всего имеют высоту 220 мм. Этот параметр следует учитывать при армировании, — монолитный участок не должен возвышаться над соседними, потому что затем потребуется увеличение толщины стяжки под пол.

При армировании необходимо обеспечить защитный бетонный слой толщиной 30 мм сверху и снизу арматуры  самодельного участка.

В пустотах плит заводского изготовления удобно располагать коммуникации, — в монолитном участке придётся их прокладывать до заливки бетонной смеси. Так часто поступают при изготовлении люков.

Не рекомендуется вырезать в заводских плитах проёмы лестниц и любые другие технологические отверстия. Это приводит к нарушению схемы армирования изделия, снижению их несущей способности, —  что недопустимо с точки зрения безопасности эксплуатации.

Не стоит заделывать зазор между плитой и стеной из блоков из ячеистых пористых материалов, — их несущая способность в данном случае недостаточна.

Монолитный участок между плитами перекрытия

Если перед человеком встал выбор, что предпочесть для материала перекрытия, нужно досконально рассмотреть все плюсы и минусы разных материалов, для выбора лучшего варианта в текущей ситуации и конкретных условиях.

Содержание

1. Преимущества монолита перед монтажом бетонных плит
2. Пример расчета монолитной плиты перекрытия
3. Исходные данные для расчета  
4. Сбор нагрузок на перекрытие 
5. Расчет плиты по деформациям на прогиб
6. Пошаговая технология устройства монолитного перекрытия
7. Монтаж опалубки
8. Набор для установки опалубки
9. Установка опалубки 
10. Армирование конструкции
11. Заливка бетоном  
12. Правила укладки перекрытий  
13. Уход за бетоном после заливки
14. Возможные сложности и полезные советы

Преимущества монолита перед монтажом бетонных плит

Преимущества монолитного железобетона в качестве материала перекрытия заключаются в:

• Повышенных прочностных характеристиках при использовании бетона высокой марки, качественного армирования, использования в качестве опалубки надежной и ровной конструкции.
• Хорошей жесткости, так как основа из бетона в виде монолита не подвергается смещениям поперечного и продольного характера.
• Возможности использования в строительстве опорных колонн.
• Равномерном распределении нагрузок, вследствие того, что цельная конструкция равномерно давит на всю основу здания. Это в свою очередь минимизирует образование трещин на стенах и продлевает срок службы дома.
• Отсутствии необходимости задействовать спецтехнику для поднятия плит, так как вся работа выполняется на месте устройства.

Решив воспользоваться такой технологией для перекрытий, стоит иметь ввиду и недостатки:

• Для прочной монолитной конструкции необходимо обеспечить наличие всего требуемого объема бетона, чтобы залить плиту в один прием. Поэтому требуется использование бетоновоза для доставки готового раствора и бетононасоса для его подачи на нужную высоту.
• Процесс подготовки и заливки трудоемкий.
• Нужно ждать долгое время после заливки, чтобы бетон набрал эксплуатационную прочность перед продолжением строительных работ.
• Финансовые затраты: применение монолита потребует вложить в строительство до 20% больше денег, чем закупка готовых плит.

Пример расчета монолитной плиты перекрытия

Чтобы провести расчеты на железобетонную конструкцию для плиты перекрытия нужно:

• Составить схему реализации процесса с указанием всех элементов конструкции и их параметров (наличие колонн, высота этажей).
• Рассчитать необходимые прочностные характеристики плиты, всех элементов монолитного участка между плитами перекрытия и главной балки. При этом нужно приложить подробный чертеж элементов.
• Если есть архитектурная необходимость в оснащении здания колонн, ригелей, второстепенных балок, выполнить их расчет.

На основании всех полученных расчетов масс и нагрузок, которые могут действовать на монолит, формируются его характеристики. При этом допускается не только заливка полностью всей поверхности, но и оборудование монолитного участка между плитами перекрытия.

Исходные данные для расчета  

Для того, чтобы правильно выполнить расчет, нужно иметь под рукой основные значения:

• Габариты здания с шагом поперечных стен;
• Толщину перекрытий;
• Рабочую высоту сечений перекрытий с учетом применения стальной или углепластиковой арматуры, ее класса;
• Особенность применяемого бетона (его марку).

Сбор нагрузок на перекрытие 

Когда планируют заливать монолитный участок между плитами перекрытия, учитывают все возможные нагрузки. Это могут быть типы нагрузок: несущая, включающая массу цементно-песчаной стяжки, отделочных материалов, перегородок; полезная, состоящая из массы расположенной в комнате мебели, постоянно находящихся там людей.

Необходимо рассчитать нагрузку, которая будет воздействовать на 1м² перекрытия:

• Учитывают вес самого перекрытия. Для этого нужна толщина монолитного перекрытия. Ее умножают на стандартную величину 2500 и получают искомый показатель.
• Считают временную нагрузку: согласно нормативам она составляет 150 кг/м². При планировании помещений площадью более 50 м², к этому показателю добавляется коэффициент запаса 1,3 что дает нагрузку в 195кг/м².

Расчет плиты по деформациям на прогиб

Проектируя монолитную плиту перекрытия, нужно определить ее прогиб и соотнести со строительными нормами. При  строительстве многоэтажных зданий это является актуальным, так как с повышением этажа накапливаются деформации. При расчетах прогиб перекрытия складывается с учетом осадки фундамента, деформации плиты основания, деформации стержней колонн, прогиба перекрытия между узлами опоры на колонну.

Чтобы выполнить все необходимые вычисления, архитекторы используют многофункциональную программу ЛИРА САПР для проектирования зданий. Наличие там специального инструмента позволяет получить необходимые данные без долгого процесса самостоятельных арифметических расчетов. Для этого нужно открыть соответствующее диалоговое окно, где нажать на кнопку «определение прогиба между узлами пластин». Затем нужно указать на плане необходимые узлы и получить в итоговом окне цифровое значение.

Пошаговая технология устройства монолитного перекрытия

Монолитное перекрытие своими руками сделать возможно, но нужно четко следовать имеющемуся проекту с учетом всех указанных параметров. Начиная устройство монолитного перекрытия, нужно подготовить все необходимые материалы и инструменты. Часть инструментов и оснащения лучше взять аренду: опалубку и опорные элементы для нее, бензонасос для подачи раствора на нужную высоту, вибратора для уплотнения бетона. Остальные нужно приобрести: лопата, гладилка для выравнивания бетона; стальные пруты для армирования каркаса монолита.

На заметку! Выполнение работ ускоряется, если закупить готовую бетонную смесь на заводе. 

Монтаж опалубки

Устройство монолитного перекрытия начинается с обустройства опалубки под монолит.

Набор для установки опалубки

Лучше всего использовать съемную заводскую опалубку, которая идет в комплекте с телескопическими опорами, позволяющими выставить необходимую высоту. Такой комплект можно арендовать в строительных фирмах.

Если планируется изготавливать опалубку самостоятельно, то нужно приобрести необходимый материал. В качестве горизонтального настила применяют фанеру, листы OSB толщиной от 20 мм или обрезные доски толщина которых 25-35 мм. Кроме того необходимо сделать продольные подпоры и вертикальные опоры, которые делают из швеллеров, двутавров или толстого бруса.

Установка опалубки 

Для правильного монтажа опалубки нужно выполнить пошагово несколько этапов:

• Устанавливают вертикальные опоры: телескопические стойки или брус сечения 100-150 мм. Шаг между опорами должен быть около 1м. Устанавливают на расстоянии от стен до 300мм.
• Укладывают ригели или продольные элементы из швеллера или бруса на опорные стойки, чтобы поддержать горизонтальный щит опалубки.
• Помещают горизонтальную опалубку поверх продольных опор, оснащая поперечными для дополнительной поддержки. При этом нужно опирать край щита в стену без зазоров, чтобы бетон не просочился вниз.
• Регулируют высоту вертикальных стоек, так чтобы горизонтальный лист опалубки находился в уровень с несущей стеной.
• Устанавливают вертикальное ограждение на стены. При выполнении этих работ нужно учесть, что глубина опирания монолитного перекрытия должна быть не менее 120 мм при бетонных и кирпичных несущих стенах и 150 мм при газобетонных и поризованных стеновых блоках.
• Проверяют вертикальность и горизонтальность выставленной опалубки.

В качестве рекомендаций: можно горизонтальный щит опалубки выстелить пленкой или смазать отработкой, чтобы в дальнейшем было проще демонтировать конструкцию, не нарушив бетонное основание.

Армирование конструкции

Обычно при работе с монолитной плитой применяют арматуру сечения от 10 до 12 мм. Прутами формируются ячейки размером 200 мм продольным и поперечным расположением прутов. Связываются элементы проволокой и крючком для вязания арматуры.

При необходимости удлинить пруток в продольном положении нужно обеспечить нахлест от 400 мм, чтобы конструкция была прочной.

Укладывая арматуру в опалубку, между ней и вертикальным ограждением делают зазор около 30 мм, чтобы обеспечить полное погружения стальной основы в бетонный раствор.

Обычно для армирования перекрытий нужно подготовить две сетки:

1.  Нижнюю, расположенную в 30 мм от низа плиты. Для ее установки под сетку подкладывают пластиковые фиксаторы шагом до 600 мм виде пластмассовых стульчиков. Располагать их нужно в шахматном порядке.

2.  Верхнюю, располагаемую в 30 мм от верхнего края монолита. Она устанавливается на фиксаторы в виде птичек, которые прикручивают к уложенной снизу сетке также с шагом в 600 мм. Подставки имеют габариты: полка 350 мм, ширина 200 мм, высота 125 мм.

Помимо этого, стоит усилить места опоры на стеновую конструкцию торцевыми фиксаторами шагом в 400 мм. Чтобы на сетки арматуры нагрузка распределялась равномерно, нужно по периметру выставить специальные соединители, отступив от стены 700 мм и соблюдать шаг 200 мм.

Заливка бетоном  

Заливка плиты перекрытия осуществляется в определенном порядке:

• Когда бетоновоз доставил смесь, нужно растянуть распределительный рукав и установить его на поворотную стрелу, закрепив к автобетононасосу.
• Подавая бетон на высоту, стоит распределять раствор слоями шириной по 2 м, чтобы монолитная плита перекрытия своими руками была одинаковой толщины. Поэтому для выполнения работы понадобятся два человека: один управляет рукавом подачи, второй распределяет смесь по поверхности лопатой.
• После процесса заливки и разравнивания поверхности производят уплотнение раствора глубинным вибратором на протяжении 1 минуты.
• Затем поверхность выравнивают  гладилкой.

Важно! Необходимо залить монолитное перекрытие своими руками в один прием, чтобы не было швов.

Правила укладки перекрытий  

Установка плит перекрытия проводится в несколько этапов:

• Подготовка основания. Осуществляется при кладке последнего ряда стены или заливке армопояса. Нужно обеспечить горизонтальность стен перед укладкой.
• Очищение поверхности стен от мусора и остатков раствора и обеспечение наличия качественной гидроизоляции перед  тем, как будет сделана установка плит перекрытия.
• Приготовление «растворной постели» из цементно-песчаной смеси, приготовленной в соотношении 1:3 густой консистенции.
• Выкладывание раствора толщиной до 30 мм под одну плиту, или сразу под несколько в зависимости от профессиональных навыков строителя.
• После выравнивания слоя раствора нужной толщины, в него нужно утопить армирующую сетку или продольную арматуру.
• Укладка плиты перекрытия своими руками, начиная от ближайшего к автокрану угла или стены с вентиляционным каналом. Выравнивают плиты в процессе опускания на стропах с обеих сторон изделия. После того, как проведена  установка плит перекрытия, можно на протяжении нескольких минут откорректировать положение относительно оси стены при помощи лома.
• Анкеровка: закрепление продольных и поперечных П-образных креплений из гладкой арматуры. Допускается применение сечения около 10 мм. Привязывание к стенам осуществляется Г-образными  анкерами, загиб которых до 500 мм.

Уход за бетоном после заливки

Для работ с бетоном оптимальной температурой является от 15 до 25°C. Если же приходится проводить работы в зимний период, то нужно предусмотреть и обеспечить все необходимые условия для сохранения его прочностных характеристик. В основном это процедуры по подогреву: электрообогрев помещения для заливки, нагрев смеси при замешивании и транспортировке, добавление присадок от замерзания.

Когда монолитное перекрытие своими руками залито, то полотно нужно укрыть влагоемким материалом, например, пленкой, брезентом, мешковиной. Кроме того нужно в первую неделю после заливки периодически увлажнять поверхность, чтобы не допустить появления трещин в материале из-за быстрого испарения влаги.

Нельзя передвигаться по плите, пока она не наберет прочность 70%. Это происходит при температуре в районе 20^оС через две недели. Демонтаж опалубки лучше осуществлять не ранее 25 дней с момента заливки.

Возможные сложности и полезные советы

Чтобы минимизировать ошибки при работе с монолитной плитой стоит учесть советы профессионалов:

• Если устройство плиты перекрытия планируется на стены из кирпича, нужно последний ряд кладки делать тычковым изнутри строения.
• Армопояс на поверхность из газобетона и пористого блока  заливается с обязательным армированием по всему периметру здания, заливая его в U-образные блоки или специальную опалубку.
• Заделывать пустоты в плитах нужно  лишь с внешней стороны здания, чтобы предотвратить промерзание.
• Технологические отверстия закладываются до монтажа полотна на стену.
• Планируя работу с автокраном, нужно заранее оборудовать для него площадку: не допускается его установка на насыпном грунте, рядом с подвалом или сливной ямой.

Таким образом, применение железобетонных плит при строительстве зданий является оптимальным вариантом в качестве перекрытий. При этом можно как использовать готовые ЖБИ для укладки при помощи автокрана на каркас стен, так и заливать монолитное железобетонное полотно с непосредственной опорой на несущие стены.

Бетонные плиты для заливки и отделки

Отличный способ просмотреть и понять свой проект строительства или ремонта, прежде чем приступить к работе. Узнайте обо всем, что вам нужно знать, посмотрев видео ниже.

Инструкции по проекту

При работе с продуктами на основе цемента всегда надевайте защитные очки и водонепроницаемые перчатки.

Шаг 1
Перед установкой бетонных форм:

• Соберите форму из пиломатериалов 2×4 или 2×6 и закрепите ее с помощью деревянных кольев и шурупов.
• Выкопать участок плиты на глубину около 7 дюймов, оставив 3 дюйма для гравийного основания и 4 дюйма для бетона.

Этап 2
Проверьте формы на уровень (¼ дюйма на каждые 12 футов достаточно для стока дождя). Формы патио и тротуаров должны иметь равномерный уклон от строений.

Этап 3
Равномерно распределите от 3 до 4 дюймов универсального гравия QUIKRETE, а затем выровняйте гравий.

Шаг 4
Уплотните гравийную основу с помощью трамбовки.

СОВЕТ: прочное основание поможет предотвратить эрозию и осадку плиты.

Этап 5
Смочите гравийную основу с помощью садового шланга, чтобы предотвратить растрескивание при усадке, особенно при высоких температурах.

Шаг 6
Залить бетонную смесь в равномерно расположенные отводы; верхняя часть бетонных насыпей должна быть примерно на 2-3 дюйма выше формы перед выравниванием.

Шаг 7
Равномерно закрепите и распределите бетон мотыгой. Поверхность бетона должна быть относительно ровной и немного выше формы.

Шаг 8
Выровняйте бетонную стяжку, используя прямую 2×4, перемещая доску вперед и назад по поверхности бетона пилящим движением, чтобы удалить излишки бетона и сгладить поверхность.

Шаг 9
Добавьте бетон в любые низкие участки и уровень стяжки.

Шаг 10
Когда бетон потеряет свой блеск, разгладьте бетонную поверхность деревянной теркой дугообразными движениями.
ПРИМЕЧАНИЕ: используйте метлу с жесткой щетиной, чтобы создать нескользящую поверхность щетки (все движения щетки должны выполняться в одном направлении).

Шаг 11
Вырежьте контрольные швы с помощью желоба и поверочной линейки (для плиты толщиной 4 дюйма потребуются контрольные швы минимум через каждые 10 футов в каждом направлении).

ПРИМЕЧАНИЕ: контрольные швы должны быть вырезаны минимум на ¼ глубины плиты.

Шаг 12
Используйте инструмент для обработки кромок, чтобы закрепить и придать форму краям плиты. Для получения гладкой поверхности необходимо сделать несколько проходов в каждом направлении.

Шаг 13
Свежеуложенный бетон должен быть отвержден водой в течение как минимум 3-5 дней с помощью мелкодисперсного водяного тумана.

СОВЕТ: отверждение водой можно исключить, нанеся QUIKRETE Acrylic Concretic Cure & Seal сразу после отделки бетона. Acrylic Cure & Seal можно наносить валиком, садовым распылителем или кистью.

Список покупок

• 80 фунтов Трещиностойкая бетонная смесь QUIKRETE
  Или
  Бетонная смесь QUIKRETE 80 фунтов
  Или
  Бетонная смесь QUIKRETE 5000 80 фунтов
• Универсальный гравий QUIKRETE 50 фунтов
• Gal QUIKRETE Acrylic Concrete Cure & seal
• Опалубочные доски 2×4 или 2×6
• Деревянные колья
• Гвозди
• Молоток
• Уровень
• Затирочный шпатель
• Деревянная терка
• Кромочный инструмент
• Щетка для отделки
• Линия Мейсона
• Мотыга для смешивания
• Пластиковая ванна для смешивания или тачка
• Рулетка
• Лопата
• Ведро на 5 галлонов (дополнительно)
• 10 унций QUIKRETE Liquid Cement Color (дополнительно)
• Мерная ведро
• Перчатки
• Защитные очки

Похожие проекты

• Как сделать патио из бетона
• Заливка бетонной плиты тротуара

Как залить маленькую бетонную плиту

Планируете ли вы небольшой внутренний дворик или закладываете фундамент для небольшого сарая, как это делал я, вам вскоре нужно будет начать заливку бетона и положить плиту. С этим приходит решение о том, является ли это проектом «Сделай сам» или чем-то, что вы заключаете по контракту. Стоимость и время всегда являются важными факторами, но также важно, насколько доступен такой проект. К счастью, я здесь, чтобы поиграть в подопытного кролика и посмотреть, один ли это мужчина ( или женщина ) работу и если это в рамках бюджета!

Вы, наверное, помните, что в прошлом году я объединился с The Home Depot Rental, чтобы поработать над своей «привлекательностью бордюра» и заменил уставший старый тротуар на новую дорожку из брусчатки. Я снова вернулся в Team Orange, и на этот раз я дополню свою мастерскую внешним хранилищем в виде навеса. Прежде чем я смогу построить расширение, мне нужен прочный фундамент, поэтому мы приносим еще несколько игрушек из отдела аренды Home Depot, чтобы помочь в этом проекте.

• Электрическая бетономешалка – Вмещает до (2) 80 фунтов. мешки с бетоном
• Виброплита – Уплотняет грязь перед заливкой
• Вибратор для бетона – Удаляет пустоты, вызывающие структурные проблемы
• Затирочная машина Bull – Сглаживает большие участки влажного бетона

1 Если поп-музыка научила 9017 С чего начать 9017 Что меня интересует последние несколько лет, так это то, что мы все занимаемся басом. Эээ… в данном случае база. Бетон сделает свое дело, но фундамент вашей заливки чрезвычайно важен. Однако, чтобы это сработало, вам, к сожалению, придется выкопать яму, а затем засыпать ее обратно. Моя плита будет представлять собой заливку размером 4 на 6 футов, которая упирается в мой магазин. Поэтому мне нужно было сначала очистить почвенный покров за несколько лет, чтобы найти край бетонной плиты, а затем выкопать 8-10 дюймов.

В итоге я копнул немного глубже, потому что у меня есть куча разбитых кусков бетона из предыдущего проекта. Вместо того, чтобы отправлять эти отходы на свалку, я планировал использовать их для измельчения. Это означает, что вместо того, чтобы добавлять мешки и мешки с базовым наполнителем, я мог укрепить и заполнить свой фундамент отходами.

С моим бельмом на глазу разбитой бетонной кучи, наконец истощенной, я начал добавлять мешки и мешки универсального гравия. Это скорее смесь гравия и песка. Как только я установил несколько дюймов наполнителя поверх бетонного наполнителя, пришло время вытащить уплотнитель. Раньше я использовал виброплиту Wacker Neuson, и она работает как самоходная косилка. С установленным дросселем он будет двигаться по вашей рабочей поверхности с легкостью, уплотняя все, что вы положите перед ним (или под ним).

Прежде чем мы поговорим о бетоне, что насчет арматуры? В данном проекте лично мне это не понадобится. Учитывая размер плиты, наши средние температуры и тот факт, что это будет малопроходимый и несущий фундамент, в этом нет необходимости. На всякий случай я использовал коммерческий цемент (практически по той же цене) для дополнительной ранней прочности.

Заливка бетона

Сначала поговорим о сложном. И я не имею в виду бетон. Давайте поговорим о математике. В сети есть куча отличных калькуляторов бетона, которые можно найти бесплатно. Поэтому выясните область, которую вам нужно заполнить, и убедитесь, что у вас есть возможность выбрать вес ваших сумок. Я… этого не делал, и калькулятор, который я использовал, был рассчитан на 80 фунтов. мешки, когда я купил 50 фунтов. сумки. Излишне говорить… Мне не хватило 10 мешков, а это не то, что вам нужно, когда вы начинаете микшировать. Кроме того, учтите это… 50 фунтов. и 80 фунтов. сумки складываются быстро. Если вам нужно более 30 мешков бетона, сможет ли ваш автомобиль выдержать дополнительную тонну веса? Я упоминал, что у The Home Depot Rental есть куча отличных грузовиков, которые вы также можете арендовать по часам?

После определения того, насколько я потерял форму, переместив 1500+ фунтов. бетона с полок в тележку, в тележку к моей машине, к моей машине на мою рабочую площадку… (о, моя спина!) пришло время приступить к делу! Для смешивания я арендовал электрический бетономешалку ¾ HP. Это идеальный размер для проекта такого масштаба. Некоторые люди просто использовали бы колесный ствол, но не я. Учитывая, что это был проект одного человека, я никак не мог опережать сушку бетона при смешивании и заливке новых партий. Электрическая бетономешалка спасла жизнь и время. Я продолжал работать прямо на краю формы 2 × 6, которую я построил, и заливал прямо в нее.

Говоря о форме, вы хотите использовать винты при сборке, чтобы вы могли удалить их и разобрать, когда проект будет завершен. Я использовал обрезки древесины для кольев, установил свою форму и добавил винты к кольям в форму, чтобы все было в одном месте. Я взял уровень и проверил свою форму слева направо. Затем от задней части плиты к передней части я хотел сделать небольшой уклон, чтобы обеспечить сток воды.

Бетономешалка дала мне густую консистенцию, похожую на арахисовое масло, и пришло время разливать. Это был утомительный процесс, который можно сделать с одним человеком, но обязательно пригласите друга. Я попал в канавку, где я смешал 50 фунтов. мешок, вылить в мою форму, начать новую партию, а затем обработать предыдущую заливку в мою форму. Это был медленный грув (как медленный джем?), но в конце концов я туда попал. Достижение правильной консистенции смеси было одной из самых больших проблем, когда я пытался смешать две упаковки одновременно. У меня всегда оставалось сухое пятно на дне, если я становился слишком большим, поэтому в итоге я снизил темп до одного мешка.

Мы еще не закончили

Хотя это и не требовалось для проекта моего размера, я также взял напрокат бетонный вибратор Wacker Neuson. Это один из тех инструментов, которые я не осознавал до тех пор, пока они мне действительно не понадобились. Это обычно используется в более крупных проектах при заливке бетона в нечетных местах и ​​проникновении во все уголки и закоулки. Что ж, поскольку моя смесь была крайне непостоянной, бетонный вибратор погружался внутрь, а затем трясся, что добавляло влаги на поверхность. Если бы я не использовал бетонный вибратор, у меня определенно были бы серьезные проблемы с отверждением.

Используя терку, а затем мастерок, я смог удалить большую часть лишней влаги, а затем выровнять поверхность. Я немного беспокоился о том, насколько влажной моя смесь оказалась на поверхности, но, в конце концов, она прекрасно застыла.

И последний трюк. Примерно через два часа отверждения я взял щетку и слегка почистил поверхность. Это создает небольшую текстуру, которая хороша для сцепления. Если бы я хотел получить гладкую поверхность, я мог бы оставить ее на произвол судьбы, но кисть хороша для расширения моего магазина, а также скрывает многие мои ошибки.

Окончательная форма

Просто чтобы быть особенно осторожным, я даю своей плите высохнуть в течение 48 часов, прежде чем вытолкнуть форму. Вот где эти винты приходят из ранее. Я вытащил их из кольев и углов и тут же снял формы. Не требуется воск или разделительная формула.

Чтобы закончить проект, я вернулся и добавил заливку, которую я сохранил по краям. Сейчас идет второй этап этого проекта, который будет состоять из строительства навеса. Так что следите за обновлениями и прогрессом!

Заключительные мысли

Имея за поясом мою самую первую бетонную плиту, оно того стоило? Финансово да. Если бы я нанял бригаду или грузовик с цементом, чтобы залить эту плиту, мои расходы на материалы и расчетную стоимость аренды превысили бы мои затраты на сотни долларов. Я вышел далеко вперед здесь!

А как насчет самого проекта? Это был проект выходного дня или работа одного человека? Это тоже да… с оговорками. Это был не шуточный ручной труд в полной мере. Между рытьем ям, перемещением грязи и тасканием мешков с бетоном я каждый день чувствовал себя измотанным и болезненным. Если вы можете распределить нагрузку и иметь законного помощника, то это абсолютно доступно. Если вы бежите в одиночку, возможно, вы захотите проверить свое эго у двери и понять, что у вас есть пределы. Особенно, если вы делаете это в жару. Оборудование от The Home Depot Rental сделало этот маленький подвиг еще более достижимым всего за выходные. Так что, если вы находитесь на заборе из-за отсутствия подходящих инструментов, они вас прикроют.

Что дальше?

Далее идет навес.