Заливка монолитной плиты: Заливка монолитной плиты фундамента: технология

27.04.2023

0 Comment

Содержание

Монолитная плита перекрытия своими руками

7 Декабрь 2018 Стройэксперт Главная страница » Фундамент » Монтаж Просмотров: 3565

Заливка монолитной плиты перекрытия

Перекрытия в кирпичных, блочных и бетонных домах в большинстве случаев выполнены из железобетона (узнайте больше про железобетонные сваи). Именно такие конструкции могут гарантировать прочность, надежность и долговечность строения. Большая часть перекрытий представляет собой уложенные в определенном порядке железобетонные плиты. Укладку выполняют несколько рабочих с помощью подъемного крана. Однако существуют моменты, когда использование крана не представляется возможным или строение имеет нестандартную форму. В этом случае создается монолитное железобетонное перекрытие. Помимо этого в некоторых ситуациях монолитное перекрытие может стать наиболее выгодным вариантом.

Создание опалубки
Правила армирования монолитной плиты перекрытия
Самостоятельное приготовление и заливка бетонного раствора

Использование маячков для заливки бетонного раствора
Правила ухода за бетоном в период застывания

Процесс заливки монолитного перекрытия достаточно сложен, и некоторые этапы под силу только профессионалам. Изучение технологии создания монолитной плиты перекрытия позволит самостоятельно выполнить большую часть работ и проконтролировать строительные моменты, когда работу выполняют наемные люди.

Создание опалубки

Монолитное плитное перекрытие заливается в горизонтальную опалубку, которую можно изготовить самостоятельно или приобрести готовый вариант. Использование готовой опалубки дает два преимущества: первое – конструкция является сборно-разборной, второе – с ней в комплекте идут телескопические опоры. С их помощью опалубка устанавливается на одинаковом уровне.

Кстати, ранее мы рассматривали, как сделать опалубку из фанеры.

Однако многие частные застройщики отдают предпочтение опалубке, изготовленной своими руками. В этом случае рекомендуется придерживаться следующих правил:

Для изготовления необходимо брать обрезную доску толщиной 25-35 мм или листы фанеры толщиной 20 мм. В первом случае возникает необходимость плотного подгона досок друг к другу, а при наличии щелей рекомендуется использовать гидроизоляционный материал. Фанерные листы позволяют получить более ровную поверхность, при этом риск образования щелей сводится к минимуму.
Вертикальные стойки можно изготовить из бруса или бревна диаметром 8-15 см. Устанавливают опоры на расстоянии 1 метра друг от друга и 20 см от стен. Высота стоек регулируется по высоте стены, верхний край опалубки и верхний край стены должны располагаться на одном уровне.
Поверх стоек укладывают ригели. Для этой цели подходит брус, двутавр или швеллер.

Горизонтальная опалубка укладывается непосредственно на ригели. Вначале идут поперечные балки, затем – фанера или доски.
Установка вертикальных частей опалубки выполняется с учетом захода на стены примерно на 15-20 см. следовательно, вертикальное ограждение плиты должна располагаться на таком расстоянии от внутреннего уровня стены.
Горизонтальность опалубки и ее ровное положение определяют с помощью строительного уровня или нивелира.

Также полезно будет изучить наш материал на тему: расчет и установка съемной опалубки.

Создание опалубки для монолитной плиты перекрытия

к оглавлению ↑

Правила армирования монолитной плиты перекрытия

Создание армирующего каркаса можно назвать одним из ответственных моментов (читайте подробно про армирование фундаментной плиты), поэтому при выполнении процесса важно соблюдать несколько правил:

Оптимальным вариантом материала для армирования плиты перекрытия является горячекатаная стальная арматура класса А3 диаметром 8-14 мм.
Арматуру рекомендуется укладывать в два слоя: первый располагают в нижней части плиты, второй – в ее верхней части. При этом от нижнего и от верхнего края перекрытия необходимо создать зазор в 20-25 см. Для этой цели используются специальные пластмассовые фиксаторы, которые предпочтительно устанавливают в местах соединений прутьев арматуры.

Расстояние от стенок опалубки до крайних прутьев арматуры должно быть больше 2 см. Однако следует помнить, что сетка из арматуры должна обязательно заходить на стены. Причем, если стены возведены из кирпича, то перекрываемое расстояние может составлять более 15 см, на стены из газобетонных блоков сетка может заходить на 25 см и более.
Для вязки прутьев следует использовать специальную вязальную проволоку.
Размер ячеек арматурной сетки зависит от площади перекрытия. Стандартные размеры составляют 15*15см, для перекрытий небольшого размера можно использовать сетки с ячейками 20*20 см.

При недостаточной длине прута можно выполнить наращивание. При этом следует сделать нахлест, длина которого примерно равна 40 диаметрам прута.

к оглавлению ↑

Самостоятельное приготовление и заливка бетонного раствора

Для создания монолитного перекрытия можно приготовить бетонный раствор по стандартной технологии. Ее рецепт содержит следующие компоненты:

Просеянный речной песок.
Щебень или гравий.
Цемент марки М400 или М500.
Вода.

Заливка бетонного раствора

Материал следует взять в определенной пропорции, которая чаще всего выглядит следующим образом: на 1 часть цемента берут 1 часть щебня и 2 части песка (отдельно мы рассматривали пропорции бетона для фундамента в ведрах). Для приготовления раствора все компоненты смешивают в сухом виде, затем добавляют воду небольшими порциями. Готовая смесь должна по консистенции напоминать густую сметану. Проще и быстрее можно замесить бетонный раствор в бетономешалке, но при ее отсутствии можно взять большое корыто и пригласить нескольких помощников.

Заливают монолитную плиту перекрытия в два этапа:

Вначале необходимо пролить арматурный каркас. На этом этапе следует проявлять большую осторожность, подача бетона должна осуществляться небольшими партиями, без резких движений. В противном случае можно деформировать опалубочную конструкцию. Заливка не должна быть слишком толстой. Главная цель на этом этапе – добиться максимального заполнения всех полостей. По окончании заливки бетон аккуратно протыкают в нескольких местах прутом арматуры или лопатой, чтобы удалить лишний воздух и позволить раствору проникнуть в незаполненные места. Затем осторожно разглаживают поверхность.
Второй этап предполагает финишную заливку, для которой потребуется бетон более густой консистенции. Рецепт приготовления раствора остается прежним, только вода берется в меньшем объеме. Финишная заливка проводится в несколько этапов. Вначале медленно и равномерно наливают слой небольшой высоты. Он не должен доходить до края опалубки на 2-3 см. Выполняют выравнивание бетонной поверхности и оставляют конструкцию для схватывания. Затем готовят раствор средней густоты, для чего берут воду, одну часть цемента и три части песка. Готовым раствором заливают плиту до верхнего края опалубки и разравнивают с помощью правила, стараясь добиться идеально гладкой и ровной поверхности.

к оглавлению ↑

Использование маячков для заливки бетонного раствора

После финишной заливки поверхность бетонной плиты перекрытия должна приобрести идеальную ровность. Для этой цели можно воспользоваться маячками, которые устанавливают на определенном уровне. Расстояние между маячками должно соответствовать ширине правила, то есть около полутора метров. При расположении маячков пользуются строительным уровнем, периодически проверяя правильность установки.

к оглавлению ↑

Правила ухода за бетоном в период застывания

Достичь качественного результата при заливке монолитной плиты перекрытия можно в том случае, если обеспечить бетону правильное застывание.

Застывающий бетонный раствор выделяет большое количество тепла, что приводит к сильному испарению влаги с поверхности. В результате бетон начинает растрескиваться и его прочностные характеристики существенно снижаются. Решить проблему помогает регулярный полив бетонной поверхности водой в первые два-три дня. Лить воду на открытый бетон не рекомендуется, поэтому предварительно можно накрыть его старыми тряпками или мешковиной.

Уход за бетоном во время застывания

В жаркое летнее время можно накрывать поверхность полиэтиленовой пленкой, которая также предотвратит сильное испарение.

Высыхает бетон достаточно долго, для достижения определенной прочности требуется определенной время:

30% прочности бетон набирает через три дня.
Около 80% прочности – через две недели.
Полная прочность достигается через 28 дней.

Этот вопрос мы детальней рассматривали в статье «Время застывания бетона в опалубке».

Для проверки можно воспользоваться следующим способом: на бетон кладут рубероид и оставляют на ночь. Если утром под ним образовалось темное пятно, то бетон еще не просох.

Опалубочную конструкцию начинают разбирать по истечении 10-15 дней после последнего полива водой, однако приступать к дальнейшим строительным работам можно только после того, как бетон наберет полную прочность.

Строительство монолитной плиты перекрытия требует много сил, терпения и времени, более простой способ заключается в приобретении готовых железобетонных плит. Однако следует учесть, что второй вариант требует существенных материальных затрат. Что касается самостоятельного изготовления, то в этом случае можно получить и материальную выгоду, и строительный опыт. Главное условие – соблюдать правила и придерживаться определенных инструкций.

Заливка монолитной плиты перекрытия

Оптимальное перекрытие в домах с кирпичными, бетонными и сложенными из отдельных бетонных блоков стенами — сборные плиты заводского изготовления. Но в домах со сложной конфигурацией не всегда возможно смонтировать готовые изделия стандартных размеров или подъезд тяжёлой грузоподъёмной техники к месту монтажа затруднён. В таких случаях приходится выполнять бетонирование конструкции непосредственно на месте. Рассмотрим, как правильно заливать плиты перекрытия в соответствии с действующими строительными нормативами и правилами, что обеспечит прочность, надёжность и долговечность конструктива.

Достоинства монолитного варианта

Несмотря на повышенную трудоёмкость выполнения работ, монолит имеет следующие преимущества перед готовыми сборными конструкциями:

монолитная плита перекрытия, за счёт отсутствия швов, более равномерно распределяет нагрузки, передающиеся на стены и фундаментную часть;

возможность перекрывать здания со сложной конфигурацией, большим количеством углов и различных закоулков;

лёгкость устройства лоджий и балконов без необходимости укладки дополнительных элементов с обеспечением их надёжного закрепления;

беспроблемный пропуск через перекрытие дымоходов и инженерных коммуникаций;

ровность потолочных поверхностей и при полном отсутствии стыковочных швов;

самостоятельное выполнение, без привлечения тяжёлых грузоподъёмных механизмов и рабочих бригад.

На что нужно обратить особое внимание при самостоятельном устройстве монолитного перекрытия

При продумывании как залить плиту перекрытия своими руками необходимо:

Детально ознакомиться с технологиями выполнения работ.

Рекомендуется заказать полный проект конструктива в проектной организации. В котором, конкретно для вашего дома, расчётным путём будут определены:
оптимальные размеры и толщина конструктива;

конструкция и способы сооружение опалубки;

классы нужной арматуры, нужное количество и размеры, шаг её расположения и порядок армирования;

объём и необходимый класс бетона, правила его укладки и уход в процессе твердения;

мероприятие по технике безопасности.

Далее будут изложены основные рекомендации, если по каким-либо причинам заказать готовый проект не представляется возможным. Основной показатель — толщина плиты перекрытия, которая должна составлять одну 30-ю от величины перекрываемого пролёта. К примеру, в 6-ти метровых пролётах — 20-ть см.

Устройство опалубки

Могут применяться два следующим вида опалубок:

инвентарные заводского изготовления, сборные элементы идеально подогнаны, что позволяет быструю и качественную сборку. В комплект входят телескопические опоры, позволяющие лёгкую установку опалубки на одном горизонтальном уровне. Стоимость таких конструкций высока, но их можно арендовать на время за умеренную цену;

изготовленные на месте производства работ и применяемые в большинстве случаев.

Установка самодельной опалубки включает следующие работы:

Установка вертикальных опорных стоек из бруса сечением ≥ 10 × 10 см или качественных брёвен диаметрами ≥ 10-ти см. Стойки устанавливаются на прочное основание, при необходимости на дощатые подкладки. Шаг расположения равен 1-му м с зазором от стен ≥ 20-ти см. Межрядовое расстояние ≤ 2-х м. Верх стоек выравнивается строго на одном горизонтальном уровне. Для исключения смещений выполняется раскрепление поперечными, продольными и диагональными связями.

Монтаж ригелей из бруса, двутавровых балок или швеллера.

Укладка сплошного палубного настила из плотно подогнанных обрезных досок толщиной ≥ 40-ка мм или 2-х см фанеры. Верх настила устраивается на уровне окончания кладки перекрываемого этажа. Вся поверхность, за исключением торцов стен, на которые будет ложиться монолит, застилается плотной полиэтиленовой плёнкой или рулонными гидроизоляционными материалами.

По внешним кромкам торцов выкладываются бортики толщиной в полкирпича при высоте в два ряда, которые рекомендуется обить изнутри пеноплексом, или нашить щиты на необходимую толщину монолитной конструкции. Эти бортики будут служить вертикальными опалубочными стенками.

Армирование плиты перекрытия

В опалубку укладывается пространственный арматурный каркас из 2-х сеток. Армирование выполняется арматурными стержнями A-II или A-III диаметрами от 10-ти до 16-ти мм. Сетки вяжутся с ячейками ≤ 20-ти см с использованием тонкой вязальной проволоки. Соединение стержней по длине осуществляется с 40-ка см нахлёстом. Стыки выполняются с максимальным удалением друг от друга. Совпадение в соседних рядах недопустимо. Армирование должно заходить на кирпичные стены ≥ 15-ти см, а из лёгких бетонных блоков ≥ 25-ти см. При устройстве проёмов их кромки должны обрамляться арматурными стержнями.

Защитный слой бетона в плите перекрытия должен быть от низа нижней, верха верхней сеток и торцов арматурных стержней 25-ть мм. Для этого нижняя сетка укладывается на “сухарики” (тонкие бетонные параллелепипеды с заложенными внутрь отрезками вязальной проволоки) или специальные пластиковые фиксаторы. Для обеспечения фиксированного взаимного расположения сеток по высоте их соединяют стальными хомутами с загнутыми концами, расположенными через метр в шахматном порядке. Для надёжности фиксации можно дополнительно приварить арматурные коротыши. В продаже представлены готовые соединительные элементы для закрепления положения сеток относительно друг друга. Их устанавливают в разбежку с шагом в 40-к см. В промежутках на расстоянии 70-т см от несущих стен установка выполняется через каждые 20-ть см.

Верх необходимого бетонного слоя отмечается прочерчиванием линий по периметру опалубки.

Заливка плиты перекрытия

Перед бетонированием необходимо:

ещё раз проверить надёжность и устойчивость установленной опалубки

правильность и прочность армирования

наличие и исправность инструментов и оборудования необходимого для укладки бетонной смеси

установить необходимые закладные детали и короба обрамления устраиваемых проёмов для прохода дымоходов и пропуска инженерных коммуникаций.

Бетонирование рекомендуется выполнять без технологических перерывов, в один приём. Для этого оптимально заказать необходимый объём бетона В 25 на бетонном заводе с подвозкой автомобильными миксерами. Если имеется возможность размещения автомобильного крана с достаточной длиной и вылетом стрелы, то подачу смеси можно выполнять специальными туфельками. В противном случае придётся прибегнуть к применению бетононасоса.

Смесь равномерно распределяется полосами шириной до 2-х м с одинаковой толщиной, отсутствием разрывов и постепенным перемещением по всей площади. Уплотнение бетонной смеси выполняется при помощи глубинных вибраторов и поверхностных виброплощадок. Финишное выравнивание, с тщательным контролем толщины уложенного бетона, выполняется гладилками и штукатурными мастерками.

При большой площади укладки и невозможности осуществления укладки без перерыва, в местах действия неосновных нагрузок допускается устройство рабочих швов. Шов должен быть только вертикальным и строго перпендикулярным к плите, что обеспечивается укладкой реек на всю толщину плиты. Работы можно продолжать через сутки. В месте расположения шва металлическими щётками удаляется цементная плёнка до обнажения крупного заполнителя, арматура очищается от налипшего раствора, выполняется продувка сжатым воздухом и промывка водой под давлением.

После затвердения бетона, короба разбираются. Вся поверхность накрывается ровным слоем полиэтиленовой плёнки и смачивается в первые три дня. При температурах наружного воздуха ≥ 10°C готовая плита накрывается плотной тканью или мешковиной с постоянным увлажнением. Разборку боковых опалубочных элементов выполняют через три недели, а полный демонтаж через месяц.

Утепление чердачного перекрытия по плите выполняется укладкой на перекрытие пароизоляционного слоя, поверх которого укладывается утеплитель. В качестве утеплителя могут использоваться:

пенополиуретан;

экструдированный пенополистирол;

пенопласт;

минераловатные плиты;

керамзит или опилки.

В зависимости от назначения чердака и вида утеплителя может устраиваться половое покрытие или устраиваться ходовые мостики.

Стеновой комплект

Монолитный плитный фундамент | 2023 Top Rated

Монолитные плитные фундаменты — это самые простые, быстрые и дешевые типы фундаментов. Тот факт, что они заливаются за один раз, означает, что они эффективны в изготовлении, а также обеспечивают прочную основу. Отсутствие швов и холодных стыков (плюс добавление некоторого количества стальной арматуры) придает монолитным плитным фундаментам жесткость и устойчивость, что делает их чрезвычайно прочными.

В некоторых случаях монолитно-плитный фундамент можно залить самостоятельно, а значит, это отличный вариант для небольших построек, таких как сараи или тещины постройки (хотя, если сомневаетесь, наймите профессионала).

Фундаменты из монолитных плит имеют и другие преимущества по сравнению с фундаментами, такими как опорно-балочные или фундаменты с подпольным пространством.

Это руководство познакомит вас со всеми ключевыми аспектами монолитного плитного фундамента, отличая его от других типов плитных фундаментов, а также других типов конструкций.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

Когда речь идет о бетонном фундаменте, возникает множество запутанных и взаимосвязанных терминов. На этом этапе стоит уточнить, что именно означает каждый из них.

Плитный фундамент

Плитный фундамент относится к любому типу фундамента, в котором бетон (плита) заливается на землю (марку). Плиту на уровне иногда называют фундаментом из бетонной плиты. Оба эти термина являются общими. Существует два основных типа плитного фундамента:

Монолитный буквально означает «единая заливка», что подчеркивает ключевое отличие этого типа фундамента — все заливается за один раз. Тот факт, что он заливается за один раз, делает процесс более быстрым, что помогает снизить трудозатраты.

Фундаменты из монолитных плит лучше всего подходят для ровного грунта. Если земля неровная, то для выравнивания земли используется много насыпной земли; со временем это может привести к проблемам с растрескиванием, если грунт не будет должным образом уплотнен.

При использовании фундамента со стволовой стеной бетон заливается в несколько этапов. Первый из них заключается в возведении стены ствола из бетонных блоков до нужного уровня плиты. Затем добавляется наполнительная грязь и уплотняется. Наконец, плита заливается до нужного уровня.

ПЛИТА СТОИМОСТЬ
Полную разбивку стоимости различных типов фундаментов см. в нашем руководстве «Средняя стоимость фундамента дома», в котором более подробно рассматриваются все конкретные элементы, от установки до ремонта.
Стоимость монолитной бетонной плиты – 5 долларов США за квадратный фут, в результате средняя общая стоимость от 4600 до 20 000 долларов .
Монолитно-плитные фундаменты бывают двух типов балочные – односторонние и двусторонние. Односторонняя балка поддерживает фундамент с двух сторон, тогда как двусторонняя балка поддерживает все четыре стороны. Односторонний луч стоит 9,80 долларов за квадратный фут, а двусторонний — 13,52 доллара за квадратный фут.
ПЛЮСЫ МОНОЛИТНОГО ФУНДАМЕНТА
Существует множество причин, по которым монолитные плитные фундаменты предпочтительнее других типов фундаментов, и не только из-за простоты. Некоторые из наиболее распространенных причин приведены ниже:
СКОРОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
Монолитные плиты очень быстро возводятся. После того, как вы уплотнили почву (или удалили верхний слой почвы), добавили траншею по периметру и разбросали гравий, вы можете поливать в течение дня.
Бетон должен иметь толщину 4 дюйма в самой тонкой части (т. е. в центре дома), поэтому полное высыхание обычно занимает пару дней. Это значительно быстрее, чем любой другой тип строительства фундамента.
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Несмотря на простоту, монолитно-плитный фундамент при правильном строительстве прослужит около 50 лет. Из-за отсутствия сложных элементов в самой плите мало что может пойти не так.
В бетоне нет швов, и если арматура и анкерные болты успешно установлены, у вас есть прочный фундамент, способный выдержать большой вес.
НЕБОЛЬШОЙ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В отличие от опорно-балочной системы, которая требует довольно регулярного обслуживания, монолитная плита не требует от вас никакого обслуживания.
Пока вы регулярно проверяете его, чтобы убедиться, что в фундаменте нет трещин, вам не нужно ничего делать ежемесячно, чтобы поддерживать его в хорошем состоянии.
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ
Фундаменты из монолитных плит не имеют пространства между землей и домом, а это значит, что вам не нужно тратить столько энергии в своем доме на нагрев воздуха под ним. С подвалом или подвалом энергия постоянно тратится впустую.
Это означает, что монолитно-плитный фундамент не только дешевле в краткосрочной перспективе, но и может сэкономить ваши деньги в долгосрочной перспективе.
МИНУСЫ МОНОЛИТНОГО ФУНДАМЕНТА
Несмотря на то, что у монолитного плитного фундамента, несомненно, есть много преимуществ, существуют важные ограничения, которые могут сделать его непригодным для вашей постройки.
ДОСТУПА ЗАПРЕЩЕНО
Подполье или подвал дает доступ к фундаменту, а это означает, что вы можете разместить водопровод, электрический щит и проводку в этом пространстве.
Если что-то пойдет не так с монолитным плитным фундаментом, более того, вы не сможете получить к нему доступ для решения проблемы.
ДОРОГОЙ РЕМОНТ
Хотя с монолитными плитными фундаментами редко что-то идет не так, когда они трескаются, это может быть очень дорого.
Как правило, вам приходится использовать такие тактики, как взлом или взлом фундамента, которые могут стоить тысячи долларов.
ПЛОХАЯ ПОГОДА
С фундаментом из бетонных плит ваш дом возвышается над землей всего на 6 дюймов или около того, а это означает, что остальная часть вашего дома подвержена затоплению. В некоторых частях страны это является серьезным недостатком.
ПЕРЕПРОДАЖНАЯ СТОИМОСТЬ ДОМА
В некоторых случаях монолитная плита может уменьшить стоимость вашего дома. Если у вас старый монолитно-плитный фундамент, то потенциальный покупатель может решить, что ему придется делать дорогостоящий ремонт. Если вы установили его самостоятельно, покупатель может усомниться в его качестве.
КОГДА МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ

ЯВЛЯЕТСЯ ЛУЧШИМ ВАРИАНТОМ
В некоторых климатических условиях США абсолютно оптимальным вариантом является монолитно-плитный фундамент. Это, прежде всего, во влажном климате и в умеренном климате.
ВЛАЖНЫЙ КЛИМАТ
Во влажном климате монолитная плита способна противостоять влаге двумя основными способами. Во-первых, это материал, который не подвергается коррозии после намокания; Напротив, фундаменты для столбов и балок сделаны из дерева, которое очень плохо переносит влагу.
Во-вторых, поскольку между землей и домом нет пространства, влага не может проникнуть внутрь. Это не только уменьшает структурные повреждения, но и ущерб от плесени (которая часто встречается в подвальных помещениях).
МЯГКИЙ КЛИМАТ
Согласно исследованию, проведенному Национальной ассоциацией домостроителей, 84% домов в Верхнем Среднем Западе имеют подвалы, в то время как менее 1% домов в Техасе, Луизиане и Оклахоме имеют подвальные помещения.
Это показывает, что в очень холодном климате, где промерзание грунта является обычным явлением, подвал является полезной частью дома (действительно, это предписано некоторыми строительными нормами). Однако, если вы не живете в районе, где регулярно бывают заморозки, для подвала нет такой необходимости.
Как было сказано выше, в условиях умеренного климата можно установить монолитный плитный фундамент для повышения общей энергоэффективности. В очень жарком или пустынном климате лучше всего подойдет подвальное помещение, в холодном климате это может быть подвал, но в климате, который находится между этими двумя типами (например, в большинстве Соединенных Штатов), фундамент из монолитной плиты является отличным вариант.
Монолитный плитный фундамент действительно один из самых простых вариантов, когда речь идет о фундаменте. Если у вас есть ровная площадка, на которой можно построить дом или строение, такое как сарай, то трудно представить, что какой-либо другой тип фундамента будет выбором по умолчанию.
Прочность, которую он обеспечивает, в сочетании с низкой ценой означает, что у вас должна быть веская причина для выбора другого типа фундамента.
Фундаменты из монолитных плит еще проще, чем другие формы фундаментов из бетонных плит, а в некоторых случаях вы можете построить фундамент самостоятельно без привлечения подрядчиков, что еще больше снижает цену.
Хотя монолитная плита подходит не для всех обстоятельств, многие подрядчики предпочитают ее не только из-за простоты установки, но и из-за прочного и долговечного основания, которое она обеспечивает.
В то время как другие типы фундаментов, такие как опоры и балки, требуют большей установки, они также более подвержены таким проблемам, как проседание. Их может быть легче исправить, когда что-то пойдет не так, но это нужно сопоставить с тем фактом, что что-то идет не так чаще. Монолитно-плитный фундамент прост, дешев и эффективен — что тут не любить?
НАЧНИТЕ ПРОЕКТ РЕМОНТА ФУНДАМЕНТА
БЫСТРО И ЛЕГКО ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ ЦЕНУ
Подробнее Руководства по ремонту фундамента
НАЧНИТЕ ЗАЯВКУ!
Что такое монолитная плита на грунте? — Определение из Trenchlesspedia
Что означает монолитная плита на уровне грунта?
Монолитная плита на уровне грунта относится к плитам, которые непосредственно опираются на поверхность земли и заливаются целиком сразу. Слово «монолитный» используется для обозначения способа заливки бетона, то есть всего сразу.
Монолитная плита на уровне грунта не имеет под собой фундаментов и сама выступает в качестве фундамента. Плиты на грунте можно использовать в местах с низкой требуемой несущей способностью или в рыхлых грунтах и грунтах с различной сжимаемостью.
Эти плиты также эффективно распределяют вертикальные нагрузки на большую площадь.
Advertisement
Trenchlesspedia объясняет монолитную плиту на грунте
Строительство фундамента из монолитной плиты на грунте требует надлежащей подготовки площадки, такой как выравнивание, планировка и армирование бетона.
В этом типе плиты фундаменты отсутствуют, и сама плита выступает в качестве фундамента. Чтобы отлить плиту на грунт, землю сначала выкапывают на необходимую глубину и уплотняют. Сначала укладывается слой гравия и битума, поверх которого заливается бетон с армированием или без него.