Заливка монолитного перекрытия: чертеж и план заливки плит по пошаговой инструкции. Как залить перекрытие? Выбираем марку бетона

Заливка монолитной плиты перекрытия

Перекрытия в кирпичных, блочных и бетонных домах в большинстве случаев выполнены из железобетона (узнайте больше про железобетонные сваи). Именно такие конструкции могут гарантировать прочность, надежность и долговечность строения. Большая часть перекрытий представляет собой уложенные в определенном порядке железобетонные плиты. Укладку выполняют несколько рабочих с помощью подъемного крана. Однако существуют моменты, когда использование крана не представляется возможным или строение имеет нестандартную форму. В этом случае создается монолитное железобетонное перекрытие. Помимо этого в некоторых ситуациях монолитное перекрытие может стать наиболее выгодным вариантом.

Процесс заливки монолитного перекрытия достаточно сложен, и некоторые этапы под силу только профессионалам. Изучение технологии создания монолитной плиты перекрытия позволит самостоятельно выполнить большую часть работ и проконтролировать строительные моменты, когда работу выполняют наемные люди.

Создание опалубки

Монолитное плитное перекрытие заливается в горизонтальную опалубку, которую можно изготовить самостоятельно или приобрести готовый вариант. Использование готовой опалубки дает два преимущества: первое – конструкция является сборно-разборной, второе – с ней в комплекте идут телескопические опоры. С их помощью опалубка устанавливается на одинаковом уровне.

Кстати, ранее мы рассматривали, как сделать опалубку из фанеры.

Однако многие частные застройщики отдают предпочтение опалубке, изготовленной своими руками. В этом случае рекомендуется придерживаться следующих правил:

• Для изготовления необходимо брать обрезную доску толщиной 25-35 мм или листы фанеры толщиной 20 мм. В первом случае возникает необходимость плотного подгона досок друг к другу, а при наличии щелей рекомендуется использовать гидроизоляционный материал. Фанерные листы позволяют получить более ровную поверхность, при этом риск образования щелей сводится к минимуму.
• Вертикальные стойки можно изготовить из бруса или бревна диаметром 8-15 см. Устанавливают опоры на расстоянии 1 метра друг от друга и 20 см от стен. Высота стоек регулируется по высоте стены, верхний край опалубки и верхний край стены должны располагаться на одном уровне.
• Поверх стоек укладывают ригели. Для этой цели подходит брус, двутавр или швеллер.
• Горизонтальная опалубка укладывается непосредственно на ригели. Вначале идут поперечные балки, затем – фанера или доски.
• Установка вертикальных частей опалубки выполняется с учетом захода на стены примерно на 15-20 см. следовательно, вертикальное ограждение плиты должна располагаться на таком расстоянии от внутреннего уровня стены.
• Горизонтальность опалубки и ее ровное положение определяют с помощью строительного уровня или нивелира.

Также полезно будет изучить наш материал на тему: расчет и установка съемной опалубки.

Создание опалубки для монолитной плиты перекрытия

Правила армирования монолитной плиты перекрытия

Создание армирующего каркаса можно назвать одним из ответственных моментов (читайте подробно про армирование фундаментной плиты), поэтому при выполнении процесса важно соблюдать несколько правил:

• Оптимальным вариантом материала для армирования плиты перекрытия является горячекатаная стальная арматура класса А3 диаметром 8-14 мм.
• Арматуру рекомендуется укладывать в два слоя: первый располагают в нижней части плиты, второй – в ее верхней части. При этом от нижнего и от верхнего края перекрытия необходимо создать зазор в 20-25 см. Для этой цели используются специальные пластмассовые фиксаторы, которые предпочтительно устанавливают в местах соединений прутьев арматуры.
• Расстояние от стенок опалубки до крайних прутьев арматуры должно быть больше 2 см. Однако следует помнить, что сетка из арматуры должна обязательно заходить на стены. Причем, если стены возведены из кирпича, то перекрываемое расстояние может составлять более 15 см, на стены из газобетонных блоков сетка может заходить на 25 см и более.
• Для вязки прутьев следует использовать специальную вязальную проволоку.
• Размер ячеек арматурной сетки зависит от площади перекрытия. Стандартные размеры составляют 15*15см, для перекрытий небольшого размера можно использовать сетки с ячейками 20*20 см.
• При недостаточной длине прута можно выполнить наращивание. При этом следует сделать нахлест, длина которого примерно равна 40 диаметрам прута.

Самостоятельное приготовление и заливка бетонного раствора

Для создания монолитного перекрытия можно приготовить бетонный раствор по стандартной технологии. Ее рецепт содержит следующие компоненты:

• Просеянный речной песок.
• Щебень или гравий.
• Цемент марки М400 или М500.
• Вода.

Заливка бетонного раствора

Материал следует взять в определенной пропорции, которая чаще всего выглядит следующим образом: на 1 часть цемента берут 1 часть щебня и 2 части песка (отдельно мы рассматривали пропорции бетона для фундамента в ведрах). Для приготовления раствора все компоненты смешивают в сухом виде, затем добавляют воду небольшими порциями. Готовая смесь должна по консистенции напоминать густую сметану. Проще и быстрее можно замесить бетонный раствор в бетономешалке, но при ее отсутствии можно взять большое корыто и пригласить нескольких помощников.

Заливают монолитную плиту перекрытия в два этапа:

1. Вначале необходимо пролить арматурный каркас. На этом этапе следует проявлять большую осторожность, подача бетона должна осуществляться небольшими партиями, без резких движений. В противном случае можно деформировать опалубочную конструкцию. Заливка не должна быть слишком толстой. Главная цель на этом этапе – добиться максимального заполнения всех полостей. По окончании заливки бетон аккуратно протыкают в нескольких местах прутом арматуры или лопатой, чтобы удалить лишний воздух и позволить раствору проникнуть в незаполненные места. Затем осторожно разглаживают поверхность.
2. Второй этап предполагает финишную заливку, для которой потребуется бетон более густой консистенции. Рецепт приготовления раствора остается прежним, только вода берется в меньшем объеме. Финишная заливка проводится в несколько этапов. Вначале медленно и равномерно наливают слой небольшой высоты. Он не должен доходить до края опалубки на 2-3 см. Выполняют выравнивание бетонной поверхности и оставляют конструкцию для схватывания. Затем готовят раствор средней густоты, для чего берут воду, одну часть цемента и три части песка. Готовым раствором заливают плиту до верхнего края опалубки и разравнивают с помощью правила, стараясь добиться идеально гладкой и ровной поверхности.

Использование маячков для заливки бетонного раствора

После финишной заливки поверхность бетонной плиты перекрытия должна приобрести идеальную ровность. Для этой цели можно воспользоваться маячками, которые устанавливают на определенном уровне. Расстояние между маячками должно соответствовать ширине правила, то есть около полутора метров. При расположении маячков пользуются строительным уровнем, периодически проверяя правильность установки.

Правила ухода за бетоном в период застывания

Достичь качественного результата при заливке монолитной плиты перекрытия можно в том случае, если обеспечить бетону правильное застывание.

Застывающий бетонный раствор выделяет большое количество тепла, что приводит к сильному испарению влаги с поверхности. В результате бетон начинает растрескиваться и его прочностные характеристики существенно снижаются. Решить проблему помогает регулярный полив бетонной поверхности водой в первые два-три дня. Лить воду на открытый бетон не рекомендуется, поэтому предварительно можно накрыть его старыми тряпками или мешковиной.

Уход за бетоном во время застывания

В жаркое летнее время можно накрывать поверхность полиэтиленовой пленкой, которая также предотвратит сильное испарение.

Высыхает бетон достаточно долго, для достижения определенной прочности требуется определенной время:

• 30% прочности бетон набирает через три дня.
• Около 80% прочности – через две недели.
• Полная прочность достигается через 28 дней.

Этот вопрос мы детальней рассматривали в статье «Время застывания бетона в опалубке».

Для проверки можно воспользоваться следующим способом: на бетон кладут рубероид и оставляют на ночь. Если утром под ним образовалось темное пятно, то бетон еще не просох.

Опалубочную конструкцию начинают разбирать по истечении 10-15 дней после последнего полива водой, однако приступать к дальнейшим строительным работам можно только после того, как бетон наберет полную прочность.

Строительство монолитной плиты перекрытия требует много сил, терпения и времени, более простой способ заключается в приобретении готовых железобетонных плит. Однако следует учесть, что второй вариант требует существенных материальных затрат. Что касается самостоятельного изготовления, то в этом случае можно получить и материальную выгоду, и строительный опыт. Главное условие – соблюдать правила и придерживаться определенных инструкций.

Заливка монолитного перекрытия: этапы

При строительстве частного дома каждый человек сталкивается с целым рядом трудностей, которые приходится преодолевать.

На сегодняшний день монолитное перекрытие является лучшим способом при выполнении перегородки между этажами строящегося дома.

Одним из самых больших затруднений является заливка монолитной плиты перекрытия после возведения первого этажа.

Для монолитного перекрытия необходима сначала установка опалубки.

Есть, конечно, альтернативные варианты, но плиты не отличаются прочностью, а дерево – долговечностью. Именно это и служит весомым аргументом в сторону более дорогого и кропотливого варианта работы самому.

В среднем фактическое время изготовления монолитного перекрытия – 40 дней, 30 из которых – пассивные и 10 – активные. Но если работает одновременно несколько человек, то активный период заливки плиты может сократиться дня на 3-4. При работах такого рода нужно четко следовать пошаговому плану действий и не отклоняться от него ни на день – это позволит сберечь время и деньги.

Подготовка к работе

Схема железобетонного перекрытия.

• лист А3;
• карандаш и ластик;
• линейка;
• рулетка;
• фанера ламинированная 20 мм или толще;
• гвозди не короче 50 мм;
• молоток;
• поддерживающая система – распорки металлические, балки деревянные не меньше 100*100;
• толь либо полиэтилен.

Для начала стоит подготовиться на всех фронтах к работам и закупить все необходимое, а что уже есть, достать из запасников.

Вернуться к оглавлению

Этапы заливки монолитной плиты перекрытия

Сборно-монолитные перекрытия: 1 – мелкий ячеистобетонный блок; 2 – монолитная балка из мелкозернистого бетона; 3 – арматурные каркасы; 4 – опалубочная доска.

1. Составление плана работы. Тут идут точные замеры площади, на которой будет происходить бетонирование, а также высчитывание всех мелочей вплоть до последней. Уже на этапе составления плана можно узнать количество материалов вплоть до последнего гвоздя, сколько потребуется. Для примера возьмем дом классической прямоугольной формы со сторонами 10 и 15 м, где перекрытие будет высотой 25 см. Опалубка для перекрытия считается по формуле: площадь этажа + периметр*0,3 м. Таким образом, получается 150 кв.м опалубки и 15 кв.м бортиков высотой 0,3 м. Тут же можно подсчитать объем раствора, который потребуется 150*0,3=45 куб.м (длина*ширина*высота). Арматура для плиты – ширина*длина*4, в итоге получится 600 м. Деревянные и металлические бревна и подпорки – по количеству квадратных метров 1:1. Обещанные гвозди – периметр*2/0,15 + 16. Гвозди в опалубку вбиваются по 2 через каждые 15 сантиметров, а 16 гвоздей уйдет на вертикальные швы при закреплении бортиков. Итого 690 гвоздей, с маленьким запасом.
2. Сборка опалубки под плиту. Собирается она сразу на том месте, где будет производиться работа, т.к. затащить 150 кв.м фанеры даже до уровня первого этажа вручную невозможно. Для опалубки используется особо плотная ламинированная фанера. Именно ламинат, т.к. потом будет проще ее снять с перекрытия.
3. Установка поддерживающей системы в виде бревен и металлических распорок. Металлические распорки нужны в количестве 1 шт. на 2 кв.м, а бревно – 1 на 1 кв.м. Каждый отдельный элемент надо проверять на прочность установки, чтобы в решающий момент не возникло неожиданностей, т.к. при заливке бетона оказывается просто неимоверное давление на опалубку. Когда работа закончена, следует вылезти на опалубку и погулять по ней, чтобы убедиться в качестве проделанной работы.
4. Для гидроизоляции на опалубку стелется толь, но если таковой найти нет возможности, то подойдет и полиэтилен. После настила следует его прижать чем-то к опалубке. В этом случае можно будет избежать досадного недоразумения, из-за которого для одной плиты придется дважды приобретать материал.
5. Армирование будущего монолитного перекрытия. Для этого понадобятся: армирующий прут А500С, проволока мягкая, болгарка.

Схема армирования монолитного перекрытия.

Армирование происходит в 3 этапа, где 2 и 3 могут производиться произвольно, но желательно порядок удерживать:

1. Изготовление нижней обрешетки. Сначала укладывается первый ряд из армирующих прутов на расстоянии 0,5 м, на него перпендикулярно (крестом) укладывается другой ряд с таким же шагом. Каждый стык плотно фиксируется мягкой проволокой. При фиксации следует арматуру доводить до неподвижного состояния, насколько это будет возможно.
2. Устанавливаются импровизированные скобы. Изготовить их можно из любого прута, но чаще всего докупается равноценный тому, которым армируется. Такие скобы устанавливаются перпендикулярно полу, и на них крепится нижний уровень арматуры так, чтобы высота его над уровнем опалубки была 25-30 мм. Фиксируется все опять же мягкой проволокой, насколько это возможно прочно.
3. Изготовление верхней обрешетки. Все делается ровно так же, как и в нижней, только в зеркальном варианте.

После установки арматуры следует ее проверить на устойчивость и прочность сцепки. Если что-то будет нарушено, то лучше еще раз переделать именно этот элемент. В этом случае можно будет спокойно приступать к заливке монолитного перекрытия.

Составляющие монолитной плиты перекрытия.

. Для этого этапа понадобятся:

• раствор М300-М500;
• лопата штыковая;
• лопата совковая;
• полиэтилен максимальной плотности;
• вода;
• фомка или лом.

Не стоит пытаться своими руками месить такой объем раствора, т.к. это заведомо проигрышный вариант в качестве будущей плиты. Раствор должен иметь равномерную фактуру при застывании, а для этого необходимо сделать все за день. Лучший вариант – это заказ автомиксера со шлангом. При заказе стоит обязательно учитывать, что средний объем мешалки – 9 куб.м, тогда как может быть больше либо меньше. Таким образом, на то, чтобы залить монолит, потребуется 5 машин.

Несмотря на желание быстро закончить монолитную плиту, это сделать не получится. При заливке двигаться со шлангом в руках придется очень много, т.к. ни в коем случае нельзя, чтобы раствор лился в одну точку и создавал сильную перегрузку на определенные балки. Нагрузка должна распределяться равномерно вдоль всего перекрытия, тогда конструкция выдержит.

Заливка не производится в один подход. После каждого залитого слоя следует брать лопату в руки и пропахивать раствор, чтоб в нем не оставалось воздуха. Нужно это, чтобы перекрытие потом не пошло трещинами или не подверглось преждевременному износу. Эту процедуру следует проводить весьма аккуратно, чтобы не зацепить гидроизоляционный материал, который лежит прямо на опалубке.

После завершения заливки результат следует накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать нежелательного воздействия снаружи, но при этом время от времени смачивать водой, что позволит цементу лучше набрать прочность.

Опалубка должна оставаться еще на протяжении 25-28 суток, но идеальным вариантом было бы продержать месяц. После этого можно убирать деревянные балки и металлические распорки, а при помощи фомки отдирать опалубку.

Вернуться к оглавлению

Подведение итогов работы по установке плиты

Если вся работа была проделана правильно, за нужное количество времени, то при снятии опалубки можно будет увидеть идеально ровную плиту перекрытия с первого этажа, а если подняться до 2 этажа – неидеально ровный пол, который, скорее всего, придется ровнять, но это будет уже после достраивания. Строить что-то сверху можно ровно с того момента, как была снята опалубка и оценены итоги работы. Такое монолитное перекрытие представляет собой замечательный тепло-, звуко- и гидроизолятор, что дает жильцам большую свободу действий.

Перед началом возведения опалубки стоит обратиться к прогнозу погоды, чтобы в течение 1-2 недель не обещалось осадков. Иначе все труды по заливке монолитной плиты могут оказаться пустой потерей денег и времени. Время года для работы желательно с середины весны до середины осени. Затем плиту можно оставить хоть на всю зиму и ничего ей уже не будет.

материалы, технология изготовления, особенности установки

Дата: 16 сентября 2017

Просмотров: 2991

Коментариев: 0

Обустройство перекрытий из железобетона производится различными способами. Широко используют плиты, произведенные в заводских условиях, которые устанавливаются с помощью грузоподъемного оборудования. При нестандартной планировке формируется монолитное перекрытие, которое можно самостоятельно изготовить из бетона, усиленного стальной арматурой. Железобетонная панель обладает прочностью, обеспечивает надежную защиту от внешних шумов и эффективно утепляет помещение. Ознакомимся с технологией возведения перекрытий.

Монолитная плита перекрытия – самостоятельное изготовление

Если производить сравнение монолитной основы с перекрытием, изготовленным из стандартных плит, то цельный вариант обладает комплексом преимуществ:

• повышенной прочностью, обусловленной отсутствием стыков и швов в одновременно заливаемой монолитной конструкции;
• равномерным распределением усилий на капитальные стены и основание, связанным с особенностями технологии;
• возможностью выполнения оригинальной планировки, для которой проблематично подобрать серийные элементы.

Самостоятельное выполнение мероприятий по заливке позволяет сформировать надежное перекрытие без использования подъемного крана и привлечения наемных рабочих.

Самым надежным (но не всегда целесообразным) вариантом междуэтажного перекрытия является монолитное перекрытие

Монтаж монолитного перекрытия – материалы и технология

Мероприятиям по созданию цельной основы предшествуют проектные работы. На этапе проектирования производится расчет площади поперечного сечения железобетонной основы, подтверждающий устойчивость конструкции под воздействием нагрузок и изгибающих усилий.

В заключительной части расчета приводятся результаты:

• размеры сечения межэтажной плиты;
• рекомендации по сечению арматуры;
• указания по классу бетонного раствора.

Для домов, величина пролета которых не превышает 8 м, подойдет железобетонная плита толщиной 18–20 см. Для самостоятельного сооружения цельного перекрытия следует подготовить материалы и необходимые инструменты.

Для выполнения работ по сооружению опалубки потребуются:

• влагостойкая фанера с ламинированным покрытием толщиной 2–2,5 см;
• доски из прочной древесины толщиной 5–7 см и шириной 15–20 см;
• деревянные брусья квадратного сечения со стороной 10 см;
• опоры телескопического типа, позволяющие зафиксировать конструкцию;
• опорные вилки для фиксации балок, воспринимающих основную нагрузку;
• промышленные или самодельные треноги, обеспечивающие неподвижность стоек;
• набор инструмента (пилка для древесины, уровень, молоток, топор).

Если приобрести железобетонные плиты необходимого размера не всегда доступно, то сделать монолитную конструкцию можно самостоятельно

Производство мероприятий по армированию осуществляется с использованием:

• стальных прутков диаметром 1,2–1,8 см;
• проволоки диаметром 1–1,5 мм для вязки арматуры;
• подкладных элементов под прутья;
• вязального крючка;
• специального приспособления для гибки;
• болгарки с отрезным кругом.

Для подготовки и заливки раствора необходимы следующие материалы и оборудование:

• портландцемент марки М500;
• щебень крупностью до 2 см;
• песок без инородных включений;
• техническая вода;
• бетоносмеситель.

Комплекс мероприятий по созданию монолитной основы из железобетона производится после возведения стен на требуемую высоту и выравнивания опорной поверхности.

Стандартная технология предусматривает следующие этапы работ:

1. Выполняются необходимые расчеты, подтверждающие требуемый запас прочности конструкции.
2. Устанавливается опалубка для перекрытия, технология монтажа которой довольно несложная.
3. Производится армирование плиты стальными стержнями, обеспечивающими дополнительный запас прочности.
4. Осуществляется заполнение опалубки бетонным раствором, приготовленным согласно проверенной рецептуре с последующим уплотнением массива.

 Остановимся детально на специфике выполнения каждого этапа.

Перед деревянной конструкцией монолитная также имеет преимущества, так как является более прочной и надежной

Опалубка для монолитной плиты перекрытия – особенности установки

Обязательным условием качественного выполнения работ является обеспечение горизонтальности опалубки. Осуществляя сборку, важно обратить внимание на тщательную подгонку элементов.

Монтируйте опалубку по следующему алгоритму:

1. Отбейте координаты расположения нижней плоскости будущей конструкции, используя нивелир или строительный уровень.
2. Произведите установку телескопических опор или деревянных балок, обеспечив шаг между стойками 100 см и расстояние до стен 20 см.
3. Выполните укладку ригелей, которые представляют собой металлические балки или деревянные брусья, воспринимающие нагрузку от массы опалубки.
4. Закрепите поперечные бруски с интервалом 50 см и прикрепите к ним фанерные листы или обрезные доски, обеспечив отсутствие зазоров.
5. Отрегулируйте высоту вертикальных опор, обеспечив совпадение верхнего уровня опалубки с плоскостью стен.
6. Смонтируйте вертикальные стенки деревянной опалубки, соблюдая герметичность конструкции.
7. Проконтролируйте правильность монтажа опалубки и тщательную подгонку угловых стыков, устраните дефекты.

Демонтаж опалубочной конструкции производится через 30 дней после бетонирования с соблюдением требований безопасности.

Для того чтобы сделать монолитную конструкцию, сначала необходимо выполнить опалубку

Усиление арматурой цельной плиты перекрытия

Завершив установку опалубки, приступайте к двухслойному армированию с формированием квадратных ячеек стороной 15 или 20 см. Формируя арматурный каркас, соблюдайте последовательность операций:

1. Нарежьте стальные стержни необходимого размера, руководствуясь результатами выполненных расчетов.
2. Сформируйте из продольных и поперечных стержней нижний ярус усиления, подложив в зонах пересечения прутков опоры высотой 30–40 мм.
3. Произведите обвязку стыковых участков, используя специальное приспособление и вязальную проволоку.
4. Уложите вертикальные фиксирующие элементы из стальной проволоки с интервалом 100 см и прикрепите к ним второй ярус каркаса.
5. Соедините обе сетки в единый силовой контур, устанавливая специальные фиксаторы с шагом 40 см.

Выполняя работу, обратите внимание на следующие моменты:

• размещение стыков стержней в шахматном порядке;
• соблюдение величины нахлеста, превышающего диаметр стержня в 40 раз;
• жесткость и неподвижность арматурного каркаса, заливаемого бетоном;
• обеспечение расстояния между сетчатыми каркасами 12–14 см.

Соблюдение указанных рекомендаций позволит сформировать прочный контур усиления.

После того как проведен монтаж опалубки, можно начинать армирование (при помощи металлических прутьев формировать каркас монолитного перекрытия)

Бетонирование

Для заливки целесообразно заказывать готовый бетон, который с помощью бетононасоса подается к месту работ. Это позволит:

• сократить продолжительность заливки;
• обеспечить однородность консистенции;
• повысить прочность;
• исключить ручной труд;
• залить массив за один прием.

Возможен вариант самостоятельного приготовления бетона в бетономешалке с использованием песка, заполнителя и цемента в пропорции 2:2:1 с последующим добавлением воды до сметанообразной консистенции. Обратите внимание на главное условие качественного бетонирования – непрерывную заливку раствора толщиной 20 см по всей площади.

Обязательно необходимо глубинным вибратором или виброрейкой уплотнить бетон, что позволит:

• равномерно распределить гравий в массиве;
• полностью удалить воздушные пузыри;
• заполнить раствором угловые зоны и щели.

После бетонирования необходимо спланировать поверхность, обеспечить неподвижность массива на протяжении 4 недель, закрыть бетон полиэтиленом и периодически его увлажнять.

После того как по все поверхности перекрытия сделана опалубка и проведено армирование, начинают ее бетонирование

Правильное устройство монолитного перекрытия из готовых плит

Произведенные в производственных условиях элементы уже усилены арматурой и не нуждаются в дополнительном армировании, а также сооружении опалубочного каркаса. Однако, при кажущейся простоте монтажа, существуют определенные правила, которых необходимо придерживаться.

Рекомендации по укладке плит перекрытия

Укладка осуществляется на опорную поверхность стен с соблюдением следующих требований:

• интервал между опорами не должен превышать 9 метров, что соответствует максимальному габариту изделия;
• снятие и транспортировка изделий к месту укладки осуществляется грузоподъемными средствами путем строповки за проушины;
• монтаж производится на спланированную поверхность стен, на которой не допускаются перепады;
• величина опорной поверхности должна составлять 9–15 см, что обеспечивает равномерную передачу усилий;
• запрещается укладывать элементы без бетонирования, технологические зазоры и щели следует заделать раствором;
• при выполнении монтажных работ необходим постоянный контроль горизонтальности поверхности;
• в качестве опорной поверхности могут использоваться только капитальные стены, внутренние перемычки возводятся после монтажа;

Плиты перекрытия – недорогой, удобный и незаменимый, во многих случаях, стройматериал

• при необходимости обустройства проема, он выполняется на стыке соседних панелей, а не на одном элементе;
• установка элементов перекрытия должна осуществляться с гарантированным зазором, составляющим 20–30 мм.

При несоответствии суммарной ширины плит размерам помещения можно уложить их с равномерно расположенными промежутками или оставить щели по краям помещения с последующим их бетонированием.

Технологическая последовательность операций по укладке плит

Работы по монтажу панелей производятся согласно требованиям технологической карты, регламентирующей:

• последовательность операций;
• взаимодействие персонала;
• применяемый инструмент;
• грузоподъемные приспособления.

Основополагающие требования технологии:

• отсчетной точкой при укладке является лестничный пролет;
• контроль расположения выполняется после каждой операции;
• фиксация панелей производится с помощью сварки.

Соблюдение требований техники безопасности является обязательным при выполнении работ.

Любые виды ЖБИ достаточно тяжелы, и плиты перекрытия в том числе

Подготовительные мероприятия, предшествующие укладке

До монтажа необходимо выполнить подготовительные мероприятия:

1. Обеспечить идеальную плоскостность опорной поверхности, дефекты которой устраняются раствором.
2. Проверить прочность опорного контура, который, при необходимости, укрепляется путем заливки армопояса.
3. Смонтировать с интервалом 150 см опорные стойки, которые удержат изделие в случае ошибки при монтаже.

Монтаж пустотелых плит с помощью грузоподъемного оборудования

Установка производится после окончательного твердения бетона с помощью крана. Порядок действий:

1. Нанесите слой бетона на опорную поверхность.
2. Застропите панель за крепежные проушины.
3. Дайте крановщику сигнал и переместите плиту к нужному участку.
4. Уложите панель, обеспечив опорную поверхность 12–15 см.
5. Подкорректируйте, при необходимости, расположение плиты.
6. Отсоедините стропы и продолжайте монтаж.

Помните, что запрещается обеспечивать горизонтальность путем подкладки арматуры или металлических элементов.

В использовании плит перекрытия с пустотами важно соблюдать такие условия, где температурный режим и общий уровень влажности не будет выше нормы

Выполнение анкеровки

Строительный термин «анкеровка» применяется к операции по взаимной привязке плит, которая производится одним из следующих методов:

• с помощью прутков арматуры, приваренных к закладным элементам на торцевой или верхней части;
• кольцевым анкером, напоминающим армопояс, который расположен по периметру панели и после установки бетонируется.

Герметизация швов

 В процессе монтажа, после завершения анкеровки, производится герметизация щелей, которые бетонируют раствором М150. При увеличенных зазорах устанавливается широкая доска под панелью, выполняющая функцию опалубки. Пространство между панелями заполняется бетоном, после твердения которого, можно эксплуатировать перекрытие.

Заделка торцевых полостей

С целью теплоизоляции изделий и защиты от промерзания необходимо заполнить полости в торцевых частях панелей одним из следующих материалов:

• минватой;
• цементным раствором;
• готовыми пробками из бетона.

Герметизация производится с обеих сторон на глубину 250–300 мм.

Ознакомление с технологией формирования монолитного перекрытия позволит самостоятельно контролировать выполнение работ на стройплощадке, а также поможет избежать ошибок при выполнении монтажных мероприятий.

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

толщина плиты, действия по заливке и устройство

Содержание статьи:

Строительство собственного дома своими руками долгий и трудный процесс, который позволяет сэкономить приличную сумму на наемных рабочих и арендованной технике. Одной из проблем, с которыми приходится сталкиваться мастеру, является выбор и изготовление междуэтажного перекрытия. Монолитное перекрытие выгодно отличается и по многим показателям превосходит такие варианты, как брус и железобетонные плиты заводского производства. Процедура эта довольно сложная, продолжительная и дорогостоящая. Но вложенные средства и приложенные усилия оправдают себя полностью при условии соблюдения технологии работ и правильного выбора материалов.

Технология устройства монолитного перекрытия

Монолитная бетонная плита должна иметь запас прочности, чтобы удержать вес мебели и людей, а также свой собственный вес

При планировании строительства нужно учитывать, что монолитная плита перекрытия одновременно является потолком одного этажа и полом другого. Исходя из этого, данная конструкция должна обладать достаточным запасом прочности и жесткости, чтобы не прогибаться под собственным весом и массой находящегося сверху имущества и людей.

Существуют такие правила обустройства монолитного перекрытия:

• Обязательное армирование. Металлический каркас связывает бетон, придает ему устойчивость к нагрузкам на изгиб, предотвращает образование трещин.
• Использование материалов только самого лучшего качества. В таких вопросах экономия недопустима, так как исправить ошибки после окончания строительства будет невозможно.
• Плита должна опираться на внешние несущие стены здания. При этом на них предварительно устанавливается армопояс, предотвращающий разрушение находящегося под ним материала и отклонение стен от вертикали.
• Выставление горизонтали перед заливкой бетона. Допустимые отклонения составляют 2-3 мм.

Общее устройство плиты представляет собой слой бетона, внутри которого находится стальной каркас. Верхние и нижние грани остова должны находиться не ближе 25 мм от соответствующих плоскостей перекрытия.

Толщина монолитной плиты

При длине комнаты 8 м толщина монолитной плиты должна быть 30 см

Слишком мощная конструкция создаст критическое давление на стены и фундамент, а это потребует дополнительных расходов на их усиление. Тонкая плита может прогнуться и потрескаться под вертикальными нагрузками.

Толщина перекрытия зависит от следующих критериев:

• Материал стен. Если кирпич выдержит любой вес, то газобетон может потрескаться, не поможет и армопояс.
• Конфигурация помещений. Нормой считается толщина монолитной плиты перекрытия из расчета 4 см толщины на 1 п.м. длины комнаты. Для дома, где самая большая комната имеет сторону 8 м, делается перекрытие толщиной 30 см. Если этот показатель составляет 5-6 м, достаточно 25 см железобетона.

Уменьшить вес плиты можно за счет снижения удельного веса бетона со стандартных 2500 кг/м³ до 1500-1800 кг/м³ можно за счет добавления легкого наполнителя. Таковым является керамзит, деревянная стружка, пенополиуретановые и пластиковые шарики.

Положительные характеристики конструкции

Плита перекрытия с армопоясом имеет высокую несущую способность

По сравнению со сборными конструкциями из дерева, металла и железобетона, монолитное перекрытие имеет ряд существенных преимуществ:

• нет необходимости привлекать грузовую и подъемную технику для доставки и установки элементов конструкции;
• отсутствие швов и щелей, идеальная горизонталь поверхности;
• минимальный объем отделочных работ по готовому сооружению;
• однородность плиты, равномерность деформации по всей площади;
• прочность, высокая несущая способность;
• полная герметичность, нет риска протечек;
• возможность изготовления своими руками без покупки профессиональных инструментов и техники.

Даже при таком внушительном перечне достоинств монолитной конструкции, условием достижения качественного результата является соблюдение последовательности работы и сроков, необходимых для созревания бетона.

Укладка и расчет арматуры

Устройство монолитных перекрытий

От качества армирования зависит прочность и жесткость готовой плиты. Однако здесь нужно не перестараться, чтобы конструкция не получилась чрезмерно тяжелой. Правильный подход предполагает изготовление объемного каркаса, состоящего из двух жестко скрепленных между собой решеток с ячеей 20 см. Сначала делается схема, а затем на ее основе проводится расчет потребности арматуры. Вычислить нужное количество материала довольно просто. Нужно периметр комнаты в метрах умножить на 5 и добавить к произведению еще 20% от его значения для изготовления рамок. Для комнаты 4×5 м потребуется 108 м арматуры ((4+4+5+5)×5 +18)).

Сборка остова может производиться по такой методике:

• Непосредственно на месте. Сначала выкладываются продольные пруты, затем поперечных, далее выполняется связывание элементов отожженной проволокой. После установки цельногнутых рамок процесс повторяется с верхним слоем.
• По частям. В удобном месте собираются блоки со сторонами до 200 см, затем переносятся в опалубку и уже там соединяются с другими фрагментами. На прочность это не влияет, если делать нахлест не менее 50 см.

Собранный каркас должен быть жестко зафиксирован в опалубке, чтобы исключить его смещение при заливке бетона. Для этого каждые 50 см между формой и каркасом вставляются пластиковые распорки. Если использовать сварку, то только для стали марки «С», которая не теряет прочность после нагревания.

Заливка монолитного перекрытия

Чтобы бетон не растрескался, после заливки его накрывают пленкой или поливают водой

Опалубка для монолитного перекрытия состоит из вертикальных опорных колонн, балок, плоского основания и боковых ограждений. Крепление боковых стенок проводится с помощью сквозных стальных стяжек.

Для предотвращения вытекания раствора щели между щитами заделываются замазкой, а поверх укладывается полиэтиленовая пленка.

Заливать раствор нужно непрерывно, с минимальными промежутками, чтобы он не успел схватиться. Это позволит избежать расслоения и трещин. На второй день плиту нужно начинать смачивать, а вести дальнейшее строительство можно только спустя 28 дней.

Расчет и изготовление перекрытия по профнастилу

Технология заливка монолита практически ничем не отличается от аналогичного процесса с применением досок, ламинированной фанеры и ЛДСП. Поскольку потолок будет ребристым, его придется закрывать натяжной или подвесной системой. Для создания опалубки потребуется стеновой профлист, который отличается повышенной прочностью.

Панели можно укладывать встык или внахлест. Это зависит от конфигурации опорной системы. Чтобы листы не смещались, их нужно прикрутить к балкам. Уложенный сверху опалубки целлофан защитит профнастил от загрязнения и предотвратит протечки.

Процедура изготовления опалубки, армирование и заливка проводятся по стандартной методике.

Плита перекрытия своими руками | Секреты и Нюансы

Опалубка Армирование Заливка

Здравствуйте уважаемые самоделкины.

В этой статье будем делать монолитную плиту перекрытия, между первым и вторым этажом нашего будущего коттеджа. Целесообразность такого перекрытия возникает, когда первый этаж, или весь коттедж, каменный, и размер перекрываемых площадей не стандартный.

Ещё такая плита может стать единственно возможным решением, в случаях, когда к стройке невозможно подогнать автокран (как это было у меня), и конечно же, оно предоставляет, так необходимую нам возможность, сэкономить, так как себестоимость самодельной плиты оказалась ощутимо ниже стоимости плит перекрытия, и ниже, чем стоимость деревянного перекрытия, а качество, при соответствующем исполнении, гораздо лучше.

К вопросу о качестве, и надёжности. Так как расчёт плиты уникальный для каждого конкретного случая, то приводить я его не буду, приведу пример.

Площадь самого большого перекрытого помещения, у меня составляет 32,5 м² (5 x 6.5). Толщина плиты — 15 ± 2 см.

На это перекрытие я нагрузил 3 тыс. шт. красного кирпича, причём, если сначала старался складывать его ближе к краям, то потом выгружал прямо по середине, и в процессе дальнейшей работы, вынужден был сдвинуть его с краёв к середине, так как делал цоколь по периметру, и плита выдержала эту нагрузку.

Ссылка на ресурс с формулами по расчёту есть в комментариях.

Опалубка

Опалубку под плиту, лучше делать из того материала, который у Вас может быть использован, в дальнейшем, в других целях, так как мы постараемся сохранить его в том виде, который он имел до применения в опалубке.

Можно, конечно, применить и ламинированную фанеру, толщиной 22 мм, которая используется в монолитном домостроении, но это уже дорогое удовольствие. Продать её за ту же цену, по завершении работ, уже не получится, так как часть её придётся порезать, а применение в других целях, так же нецелесообразно из-за дороговизны.

А вот телескопические стойки б/у, можно и купить. В отличие от фанеры, они продаются потом очень легко, и за ту же цену, что и были куплены.

Если сделать опалубку из досок 150 х 25, то потолок получиться не идеально ровный, так как обрезная доска имеет, хоть и чуть-чуть, но разную толщину. Эти неровности легко сглаживаются при дальнейшей отделке, ведь так и так, бетон нужно будет закрывать гипсом.

Если же потолок в каком либо помещении нужно сделать гладким, например в бассейне, под отделку мозаикой, то на доски можно положить фанеру 10 мм, которой потом обязательно найдётся другое применение.

Теперь, как делается опалубка. Опалубка состоит из каркаса, для которого подойдёт брус 150 х 50 мм., опорных стоек, и перекрытия (обрезная доска 150 х 25 мм.).

Каркас делается по периметру помещения, усиливается поперечными брусками, расположенными на расстоянии 60 — 80 см. друг от друга, и подпирается по уровню опорными стойками.

Затем на каркас накладываются доски, просто накладываются, но не крепятся, в противном случае, после заливки плиты, с разборкой опалубки появятся большие затруднения.

Можно на доски положить ещё фанеру толщиной 8 — 10 см., тогда потолок в помещении получится гладким.

А вот чтоб материал опалубки можно было применять в дальнейшем для других целей, перед армированием и заливкой бетоном, её нужно застелить одним слоем полиэтиленовой плёнки, с нахлёстом примерно в 20 см.

Плёнкой закрываются только доски опалубки. Торец стены, на который будет опираться плита, остаётся не закрытым.

Да, чуть не забыл, перед тем как застелить опалубку плёнкой, по внешнему краю стены, делается бортик в полкирпича из двух рядов, то есть высота бортика должна соответствовать толщине плиты — примерно 15 см. С внутренней стороны бортик можно утеплить пеноплексом, или пенопластом, чтоб плита не промёрзла в сильные морозы.

Этот бортик и будет внешней частью опалубки.

Армирование, связка арматуры

После того, как бортик готов, и опалубка застелена плёнкой, можно приступать к армированию. Сначала я использовал ту технологию, которую применяют в монолитном домостроении. То есть вязал решётку 20 х 20 см., затем ставил на неё элемент скамейку, и на ней вязал второй ряд решётки.

Основная трудность заключается в изготовлении скамейки. Сделать её без стационарного трубогиба оказалось практически невозможно. И даже на трубогибе, сделать скамейку высотой в 7 см, оказалось очень сложно.

В монолитном домостроении, применяются скамейки высотой 12 см., и толщина плиты при этом, там составляет 20 см. Но там же совсем другие нагрузки, и другие площади. Стандартная плита перекрытия имеет толщину 15 см., и для частного двухэтажного дома, этого вполне достаточно.

Поэтому армирование плиты сделаем немного по другому. сначала делается решётка 40 х 40 см. затем на неё делается вторая такая же решётка, которая крепится к первой, со смещением на 20 см.

Получается решётка 20 х 20 см., из четырёх рядов арматуры d 10. О нагрузке, которую выдерживает такая плита я писал чуть выше. Решётку нужно приподнять над опалубкой, чтоб она оказалась затем в массе бетона. Для этого можно использовать кусочки колотой плитки.

Теперь, как вяжется арматура. Можно вязать её специальным крючком, но для этого потребуется приобрести некоторую сноровку. При работе арматурщиком — это необходимо, но для армирования в объёмах одного частного дома, думаю, излишне.

К тому же, скорость работы крючком, не намного выше, чем у того способа, который я хочу предложить, да и после крючка, всё равно приходится подтягивать скрутки.

Способ такой: берём небольшую бухту вязальной проволоки, и режем её болгаркой на четыре части, предварительно скрепив их скотчем.

Затем сгибаем каждую часть пополам, и полученными двойными проволочками, связываем арматуру. Затем проходимся по всей решётке с пассатижами, и стягиваем скрутки.

Заливка

После этого можно заливать опалубку бетоном. Делать это желательно в один приём, так что на эту операцию необходимо пригласить достаточно помощников, или сделать подъёмный кран как у меня. С помощью его и бетономешалки, мы втроём за день залили плиту площадью 32,5 м².

Чтобы плита вышла прочнее, в процессе заливки, нужно время от времени усаживать залитый бетон вибрацией. В качестве вибратора может выступить обычный перфоратор. Вставляем в него сломанный бур d 14 — 18, и уперев его снизу в каркас опалубки, работаем в режиме отбойника.

После того как плита залита, её сразу нужно накрыть плёнкой, и оставить так на несколько дней. Это убережёт бетон от пересыхания, и растрескивания.

Ещё раз хочу заострить внимание на том, что после изготовления плиты, опалубку придётся разбирать, а не ломать, поэтому при её монтаже думайте, сможете ли Вы потом разобрать то, или иное крепление снаружи, не сломав материала.

Примерные сроки высыхания бетона:

Трое суток при 20° C — 30% марочной прочности.

14 суток — 60-80% марочной прочности.

28 суток) — 100% марочной прочности.

90 суток) — 120% марочной прочности.

Более подробную информацию, учитывающую внешние факторы (мороз, жара, и тому подобное), можно найти в справочной литературе.

Я же подскажу, как точно определить, высох бетон, или нет. Нужно на него вечером бросить кусок рубероида, а утром посмотреть, образовалось под ним тёмное пятно, или нет.

Если пятно есть, значит бетон ещё не просох.

Пропорции бетона, и рекомендации по его изготовлению и применению можно посмотреть в статье Пропорции цементных растворов в лопатах и вёдрах.

Если в статье нет ответа на Ваш вопрос — задайте его в комментариях. Постараюсь как можно быстрее ответить.

Желаю трудовых успехов.

Раздел Стройка >>>Подраздел Стены и перекрытия >>>

Фундамент: использование интегрированной системы перекрытий

Выбор

Когда дело доходит до строительства монолитного купола, у мастеров есть выбор: они могут подрядить бетонные работы или, при наличии квалифицированной помощи, они могут взяться за работу сами.

«Но, — предупреждает вице-президент Гэри Л. Кларк, — неправильно установленные формы фундамента могут привести к заливке форм бетоном. Поэтому необходима тщательная аккуратность, и если строительство ведется на холме или в пойме, лучше проконсультироваться с подрядчиком по бетону.”

Так как прочность монолитного купола исходит от самого здания, а не от его фундамента, фундамент купола не требует вертикальной прочности, необходимой для традиционной конструкции.

В областях с медленным движением грунта используется интегрированный фундамент пола, поэтому корпус и купол перемещаются вместе.

Для куполов диаметром более 50 дюймов обращайтесь в компанию Monolithic по особым конструктивным соображениям.

Шаг 1. Подготовьте площадку

Используйте нерасширяющийся заполнитель, например песок и гравий.(Проконсультируйтесь с подрядчиком или поставщиком о том, какой тип заливки лучше всего подходит для вашего местоположения.) При заливке любого бетонного пола учитывайте пароизоляцию. Пароизоляция может быть сделана из тяжелого пластика, помещенного под песок под полом. Или после застывания пола пароизоляционное покрытие можно нанести прямо на бетон.

Шаг 2. Установите контрольную точку и панель уровня

Установите наземную ставку в качестве ориентира, который станет центральной точкой и точкой, которую называют «уровнем». Выровняйте подушку по отношению к эталону.

Этап 3. Выкопайте траншею

Внутри досок выройте траншею, которая обеспечит: вертикальную бетонную стену, которая не даст животным копать под домом; откос, чтобы газон не доходил до уровня пола; участок для кольцевой балки. В эту траншею закладывается арматура. (Глубина траншеи определяется глубиной, необходимой для защиты от замерзания и / или откоса.)

Шаг 4: Установите доски формы

Уложите обрезанную до нужной высоты фанеру горизонтально по периметру подкладки. С помощью шурупов прикрепите доски к деревянным кольям на расстоянии около 12 дюймов друг от друга.Проверить ровность опалубочных досок и подушек.

Шаг 5: Водоводы, трубопроводы, вода, канализационные линии

Под плитой можно проложить инженерные сети и коммуникации (Интернет, ТВ, телефон). Медные трубы без стыков и сварных швов, снижающие вероятность утечки, рекомендуются для прокладки водопроводов под плитой. Обычно домовладельцы могут устанавливать эти приспособления, но в некоторых местах требуются лицензированные электрики и сантехники. А на некоторых участках требуется пароизоляция: большой кусок пластика, который закрывает заливку и предотвращает попадание воды через пол.

Шаг 6: Размещение арматуры

Проемы купола требуют дополнительных стоек по бокам и дополнительной арматуры в фундаменте из кольцевой балки. Уложите фундаментную арматуру по горизонтальной сетке поперек площадки. Используйте пластиковые стулья, чтобы поднять арматуру с площадки. В обширном грунте разместите дополнительную арматуру радиально по периметру. Технические характеристики и размер купола определяют количество и размер арматуры.

Шаг 7: Заливка бетона

Нанять подрядчика для смешивания и разливки или попросить в помощь людей.Накройте пол пластиковым листом или используйте шланг, чтобы оставить бетон влажным в течение нескольких дней, чтобы он затвердел.

Шаг 8: Измерьте стойки

Чтобы обозначить размещение стоек, после того, как пол вылит и затерт до желаемой гладкости, но все еще влажный, сделайте Xs в бетоне на расстоянии 5 дюймов от внутренней части опалубки и примерно от 10 до 12 дюймов по периметру.

Шаг 9: Установите стойки

При X засыпается с помощью воды в куски L-образной арматуры по периметру фундамента длиной примерно 4 фута.

Шаг 10: Подготовка шпоночного паза

Keyway — это выемка, вырытая в мокром бетоне глубиной примерно 1 дюйм и шириной от 2 до 3 дюймов; она окружает периметр, где размещаются стойки, и фиксирует оболочку купола на фундаменте. После того, как стойки затвердеют в бетоне, согните их параллельно фундаменту . Покройте весь пол и изогнутые стойки пластиком. Теперь вы готовы прикрепить Airform.

Примечание: шпоночный паз можно устранить, используя шероховатую поверхность, такую ​​как поверхность, созданная зубчатым шпателем, равным ширине корпуса, на котором будет установлен купол.

Шаг 11: тепловой перерыв

После того, как купол построен, может быть рекомендован термический разрыв. Это может быть 2″ пенополистирол или 1″ из полиуретановой пены наносится на внешнюю поверхность фундамента стены, затем покрывают, засыпаны или штукатурку.

^{Перепечатано из Roundup-Winter 1999}

Монолитная оболочка EcoShell I | Монолитно-купольный институт

EcoShell I — Определено

EcoShell I — это бетонный купол с тонкой оболочкой, процесс строительства которого включает относительно новую технику под названием Airforming. В этой технике используется воздушная форма, сделанная из высокопрочной высокотехнологичной ткани. В надутом состоянии Airform, похожий на полужесткий воздушный шар, создает форму купола EcoShell.

Airform, использованный в конструкции EcoShell I, является съемным и многоразовым.При надлежащем уходе его можно использовать 100 и более раз, что значительно снижает затраты на строительство для проектов, включающих более одной конструкции.

Для EcoShell I бетон наносится на внешнюю поверхность надутой формы Airform. Обычно оболочка не изолирована, но может быть добавлена ​​в бетон в виде шариков из полистрола, вермикулита или перлита. Эта изоляция и тепловая масса бетона действительно обеспечивают серьезную тепловую защиту.

EcoShell I — это сверхпрочная конструкция, способная противостоять ураганам, торнадо, землетрясениям, пожарам, термитам и гниению.

EcoShell I — как это используется

EcoShells используются по-разному. В промышленно развитых странах, особенно в странах с умеренным или холодным климатом, таких как США, Канада и Великобритания, неизолированные оболочки EcoShell представляют собой идеальный гараж, небольшой склад, хранилище зерна, сарай или мастерскую. Другими словами, возможно, за исключением тех, кто живет на Гавайях, EcoShell не подходит для большинства американцев.

Но в развивающихся странах, большинство из которых имеет тропический или экваториальный климат, EcoShells может обеспечить постоянное, безопасное, простое в обслуживании и, самое главное, доступное жилье.

Помимо домов, люди, живущие в этих районах, очень нуждаются в хранилищах продуктов питания, особенно для зерна. Дэвид Б. Саут, президент Monolithic и председатель недавно созданной некоммерческой организации Domes For The World Foundation (DFTW), сказал: «Почти 50 процентов всей хранимой еды, выращиваемой в развивающихся странах, тратится впустую, потому что у нее нет надлежащего хранения. Так рис, пшеница и другие продукты заражаются крысами и паразитами. Бетонная, практически непроницаемая конструкция может многое предотвратить.”

Кроме того, конструкция EcoShell I может стимулировать экономику развивающейся страны за счет создания рабочих мест. Большая часть строительства может быть сделана вручную, и местных жителей можно научить их строить.

«Процесс сборки EcoShell I относительно прост и безопасен», — сказал Дэвид. «Если допущена ошибка, EcoShell I прощает больше, чем более сложные конструкции».

EcoShell I — Как это устроено

Monolithic разработала буклет под названием EcoShell I , который иллюстрирует и подробно описывает процесс строительства с шестьюдесятью рисунками с подписями.Дэвид сказал: «Мы уже знаем, что большинство работников — даже те, кто не умеет читать или говорить по-английски — могут понять, как что-то нужно делать, изучив карикатурные иллюстрации этого буклета». Некоторые из этих иллюстраций воспроизводятся в этой статье в конце этого раздела. Буклет доступен для загрузки или покупки на Monolithic Marketplace.

Строительство EcoShell I начинается с того, что небольшая группа рабочих заливает круглый пол, к которому Airform прикреплен на расстоянии 2 дюймов от края.Airform накачивается с помощью небольшого вентилятора высокого давления, такого как вентиляторы, используемые в мощных пылесосах. После того, как Airform надувается, на его внешнюю поверхность наносится арматура, а затем бетон.

Бетон можно смешивать в ведре или смесителе для тканей и наносить вручную, или его можно смешивать с помощью коммерческих смесителей и распылять на месте с помощью оборудования для торкретирования. Этот последний метод, очевидно, требует меньше рабочей силы и иногда дает лучшие результаты. Но первый метод также удовлетворителен и может быть выполнен неопытными рабочими.

Как только бетон схватывается, Airform снимается.

Когда EcoShell будет использоваться для бестарного хранения, инженер должен рассчитать величину давления на боковую стенку и добавить соответствующее увеличение арматуры. Кроме того, в бетонную смесь можно добавлять несколько продуктов, уменьшающих растрескивание и повышающих качество бетона.

Поскольку EcoShell, как правило, не изолирован, в нем не будет климат-контроля, но его бетон имеет определенную тепловую ценность.И это может быть покрыто соломой, соломой или землей для утепления. Его крыша может быть покрыта алюминированным асфальтом или высококачественной краской для наружных работ, предпочтительно белой для отражения тепла. Недавно мы добавили слой бетона, в который для изоляции добавлены гранулы полистирола, вермикулит или перлит. Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео, объясняющее этот процесс.

У EcoShell I есть свои преимущества, но есть и ограничения. Например, Monolithic не рекомендует строить EcoShell I диаметром более 40 футов (13 м).Поскольку люди работают над аэродромом, для них всегда существует риск внезапного обрушения.

С учетом всех обстоятельств EcoShell — одно из самых сильных строений. Он практически невосприимчив к пожарам, смерчам и землетрясениям. Это особенно удобно в странах, где нет дерева и стали. В большинстве стран есть бетон и арматура. Как правило, используя одинаковое количество цемента, заполнителя и арматуры, можно построить три корпуса EcoShell вместо одной обычной бетонной конструкции.

См. Подписанные иллюстрации. Шаг 1A-6A , показывающий конструкцию EcoShell I, использующую метод «переворачивания» для нанесения торкретбетона.

См. Также подписанные иллюстрации. Шаг 1B-5B , на которой показана конструкция EcoShell I с использованием распылителя для нанесения торкретбетона.

Нажмите здесь, чтобы приобрести книгу «Как построить EcoShell I ».

^{уд 04.2014}

Создание компании по строительству монолитных куполов

Начните с базовой оценки:

• Какие у тебя навыки?
• Какое пусковое оборудование необходимо?
• Сколько стоит?
• Какие ресурсы доступны?

Навыки

Базовое деловое чутье необходимо, но его трудно измерить количественно. Я знаю опытных бизнес-лидеров и неискушенных бизнес-лидеров. Некоторые из них преуспевают; другие нет. В любом случае, существует множество бизнес-правил и решений, которые должен принять стартап-строитель.Профессионалы, такие как консультанты, юристы и бухгалтеры, могут дополнить базовое понимание человеком бизнес-процедур, ограничений, требований и законов.

Развивайте свои навыки, посещая вечерние занятия в местном колледже. Посещайте наши семинары и конференции. Сеть с другими строителями. Посмотрите и просмотрите наш учебный пакет. Прочтите различные разделы нашего сайта. Примите участие в обсуждениях на нашей доске объявлений. Самое главное: продолжайте учиться, читать, смотреть, принимать участие, оставайтесь активными.

Сосредоточьтесь на своих сильных сторонах

Начните свой купольный бизнес, как любой другой бизнес, сосредоточив внимание на своих сильных сторонах. Если у вас длинные деньги, выбирайте промышленные проекты. Если у вас достаточно капитала, стройте для себя и сдавайте в аренду другим. Если средств мало, но вы трудолюбивый человек, который не устает быстро, ищите проекты, требующие меньше капитала, но много работы.

Не бросай работу

Купольные продажи могут начаться медленно. Подумайте о том, чтобы сначала инвестировать свое время и труд на неполный рабочий день.Некоторые создали компании, работая только по вечерам и в выходные. Если вы начинаете с малого, подумайте о строительстве квартир в аренду. Аренда здания находится в пределах большинства бюджетов. Они зарабатывают деньги, обеспечивают отличную практику и отличную отправную точку.

Найти квалифицированного бухгалтера

Найдите бухгалтера, который искренне заинтересован в том, чтобы помочь вам хорошо начать работу — кого-то, кому вы можете доверять. Множество форм, каждая из которых имеет крайний срок, должны быть точно заполнены и поданы вовремя.Хороший бухгалтер знает детали.

Проблемы с финансированием

Начните с обращения в местный банк. Они могут оказаться более полезными, чем вы ожидаете. Лизинговые компании также могут быть полезны. Найдите идеи на нашем сайте. Посмотрите список Кредиторов на нашем сайте. Финансирование становится проще. Кредиторы называют сопоставимые ценности своим большим камнем преткновения. Но теперь у нас есть растущий, исчерпывающий список сопоставимых объектов для оценщиков.

Рынок

Когда мы только начали строительство домов с монолитным куполом, у нас были проблемы с маркетингом в средней Америке.Это медленно меняется. Элитные монолитные купольные дома также становятся все более популярными. Люди, которые тратят от 500 000 до 1 000 000 долларов на дом, часто хотят уникальности, которую обеспечивает купол. Они также хотят что-то чрезвычайно энергоэффективное и долговечное.

Другой рынок, который мне кажется очень жизнеспособным, — это рынок недорогой аренды и жилья. Особенно это касается аренды. Существует серьезная потребность в аренде домов по всей территории Соединенных Штатов, особенно для одиноких людей и матерей с детьми.

Я считаю, что строители, строящие небольшие дома для холостяков, могут хорошо зарабатывать. Эти дома площадью от 200 до 315 квадратных футов каждый сдаются в аренду одиноким людям или парам, как молодым, так и старым. В последнее время мы строим Oberon Four-plex. Квартиры по 200 квадратных футов каждая — спасение для арендаторов с низким доходом. Меньшие единицы приносят больше всего денег. Не увлекайтесь тем, чего вы хотите. Помните, это то, что нужно «им».

Небольшие арендные дома часто строят как мотели для длительного проживания.Обратитесь к местным строительным инспекторам. Ознакомьтесь с их требованиями и соблюдайте их.

Будьте универсальными; Создание денежного потока

Оборудование для строительства куполов хорошо подходит для многих применений, таких как бетонные заборы, подпорные стены, садовые пруды и многое другое. Держите бетононасос занятым между куполами.

Строительство бетонных заборов может принести большой денежный поток. Как правило, бетонные заборы продаются от 10 долларов за квадратный фут за простой прямой забор до 15 долларов за квадратный фут за имитацию каменного забора.Использование строительной техники купола делает эти заборы удобными. Застройщики, которые строят торговые центры и другие застройки, являются потенциальными заказчиками. (По ценам 2007 г.)

Размещение рекламы в элитных жилых районах. Заборы из искусственного камня придают красивый, эстетичный вид домам и коммерческим строениям.

Получить в Интернете; Сделай это сейчас

Всемирная паутина прямо или косвенно влияет на нашу жизнь. Создайте свой собственный веб-сайт и разместитесь на нашем.

Деловые аспекты Интернета выходят за рамки любых других приложений.Глава крупной космической компании сказал мне: «Если компании нет в сети, мы ищем ее в другом месте». Используйте доступные вам инструменты продвижения.

Заключите альянс или деловое соглашение с подрядчиком по уретановому покрытию.

Базовое оборудование

Установка для производства пенополиуретана

Установка для производства пенополиуретана — часто первое оборудование, которое хочет новичок, но это последнее, в чем можно инвестировать. Во-первых, это дорого! Бюджет от 35 000 до 50 000 долларов на готовый к работе.Во-вторых, его нужно использовать. Если он не используется регулярно, может потребоваться серьезное обслуживание. Нет ничего необычного в том, чтобы потратить 5000 долларов на то, чтобы заставить его снова работать после шести месяцев. Производство пеноматериалов может быть очень хорошим бизнесом, но неполный рабочий день — это паршивая работа. В качестве стартапа вступите в сговор с местным пенообразователем.

Если вы все же решили, что вам нужна установка для пенопласта, поставьте ее на собственный прицеп. Это будет означать отдельную поездку на место работы. Но вы не хотите, чтобы он был на вашем прицепе с оборудованием, поскольку вы используете его только около двух дней, а затем он переходит к следующей работе.Если вам нужна установка из пеноматериала, вам следует заняться производством пенопласта. Вы можете загрузить и прочитать книгу по пеноматериалам на нашем веб-сайте: Уретановая пена : волшебный материал — и самый лучший секрет изоляции .

Насос

Строители стартап-куполов должны инвестировать в насос, который подходит для того, что они собираются построить. Если вы собираетесь строить купола диаметром менее 50 футов, возьмите насос самого маленького размера. Но если вы будете строить купола диаметром 50 футов и более, купите насос большего размера.Для еще больших куполов рассмотрите насос 2500. Если вы собираетесь делать очень, очень большие купола, вам понадобится Schwing или что-то подобное.

Монолитный бетононасос GHP 1500 хорошо подходит для строительства куполов диаметром до 50 футов, а иногда и более крупных. Он идеально подходит для тонкой работы и достаточно надежен для крупных проектов.

Например, для монолитного купола размером 50 футов на 20 футов требуется около сорока кубических ярдов бетона и около четырнадцати часов распыления с использованием GHP 1500. Четырнадцать часов распыления можно легко завершить за четыре рабочих дня.Если использовать насос в десять раз больше, чем GHP 1500, это все равно займет четыре дня, поскольку для каждого слоя бетона требуется время отверждения. Кроме того, с меньшим насосом легче обращаться, поэтому он, как правило, работает лучше.

Monolithic больше не монтирует бетононасосы на прицепах. Чтобы добраться до места работы, нужен еще один пикап и водитель. Опять же, оставайся проворным. Загрузите насос на прицеп вместе со всеми другими инструментами и используйте один пикап для перевозки рабочих и материалов.

См. Видео об оборудовании

Мини-погрузчик и монолитный бетоносмеситель

Как правило, наши бригады используют мини-погрузчик с бортовым поворотом на 1300 фунтов.Этот фунт-рейтинг определяется производителем. На самом деле мини-погрузчик может выдержать значительно больший вес, чем указано в его рейтинге. На задней части нашего мини-погрузчика весом 1300 фунтов мы установили противовесы, чтобы компенсировать вес миксера. Итак, начинающий строитель куполов может рассмотреть погрузчик с бортовым поворотом на 1300 фунтов, 1500 фунтов или более тяжелый. Но помните, что если он тяжелее, вам все равно придется загрузить его на прицеп и нести. Это важно — оставайся шустрым

Ваш мини-погрузчик с бортовым поворотом должен быть оборудован монолитным бетоносмесителем, который предназначен для работы на передней части погрузчика с бортовым поворотом.Он будет смешивать три десятых кубического ярда за партию. Бортовой погрузчик пригодится и для ряда других работ. Используя монолитный бетоносмеситель, двое рабочих могут перемешивать настолько быстро, насколько это необходимо для GHP 1500.

GHP 1500 плохо работает с автобетоносмесителями, потому что насос слишком медленный для грузоподъемности самосвала. Для максимальной эффективности мы рекомендуем доставить заполнитель и цемент в мешках, а затем смешать их на месте. Это позволяет вам выполнять распыление по своему расписанию, а не по расписанию Redi Mix, и ваш проект будет идти более гладко и выглядеть лучше.

Вентиляторы накачки

Пара монолитных блоков вентилятора наддува обеспечивает взаимную поддержку, они не дороги, просты в обращении и транспортировке. Один такой блок может работать от генератора и обеспечивать еще большее дублирование и безопасность. Для больших работ и большего воздушного потока используйте насос SC3.

Строительные леса

Монолитное вращающееся основание подмостей с полным набором двойных коробчатых подмостей и досок представляет собой простое устройство, которое делает строительство более безопасным и легким.В результате повышается качество работы, выполняемой работниками, которые чувствуют себя в безопасности, потому что знают, что они в безопасности. Лучше всего то, что он сломается и поместится на прицеп для оборудования, поэтому вам не понадобится другое транспортное средство.

Грузовик с прицепом

Monolithic используют дизельную, тяжелую, трехчетвертную или однотонную кабину. Грузовики должны содержаться в хорошем состоянии и быть оснащены прочным сцепным устройством для прицепа и тормозной системой, которая приводит в действие тормоза прицепа.

Monolithic использует изготовленный на заказ прицеп 8.5 футов в ширину и 22 фута в длину. У него две оси по 13000 фунтов, каждая с тормозами. Эти сверхмощные оси необходимы для работы на неровных поверхностях. Но мы не обязательно загружаем прицеп так сильно. Борта прицепа плоские. Обычно боковые стенки прицепа не нужны, но вам необходимо иметь возможность загружать вещи по бокам и с них. Следовательно, у нас нет рельсов по бокам. Мы используем стальную палубу и небольшой хвостовой борт на последних двух футах прицепа. У нас также есть складские пандусы под прицепом, поэтому мы можем заехать на прицеп.

Вы должны оставаться шустрым. Грузовик и прицеп могут легко перевозить бортовой погрузчик 1300, шлюз, подмости Paxis, GHP 1500 и все инструменты и детали — все, кроме уретановой установки. Четыре или пять рабочих могут быстро и эффективно добраться до строительной площадки, чтобы построить купол как можно дешевле.

Разное

Сюда входит воздушный шлюз, резаки для арматуры (если вы можете себе это позволить, приобретите ручной электрогидравлический агрегат.), Гибочный станок (у Monolithic есть такой, который подходит к сцепке с прицепом пикапа.), ручной инструмент, лопаты, формовочные материалы, уровни и др.

Стоимость

Если использовать круглые числа, то для создания компании по строительству монолитного купола требуется около 50 000 долларов — может быть, больше, в зависимости от того, сколько денежных средств на начальном этапе вам потребуется.

Начинающие предприятия часто могут получить помощь в финансировании оборудования через банк или лизинговую компанию. Институт монолитных куполов — это источник информации и помощи, доступный для всех строителей монолитных куполов. У нас есть библиотека печатных материалов и видео.У нас есть несколько способов, которыми строители могут задавать вопросы и получать информацию: начните с www.monolithic.com, отправьте электронное письмо по адресу [email protected] или позвоните по телефону (972) 483-7423.

Заключение

Наконец, я предлагаю использовать бережливое производство. Начните бизнес и выполняйте задания, прежде чем тратить деньги на роскошные офисы, автомобили и дорогостоящие рекламные акции. Сдам в аренду воздушный компрессор и мини-погрузчик. Начните с обращения к местным лидерам. Используйте местные рубричные объявления. Самое главное, выйти на улицу и установить личные контакты.

Оставайся проворным. Один строитель монолитного купола зашел сюда по пути на новую работу с 5 машинами. Один был полуфабрикатом со своей пенной машиной. У другого была большая часть основного оборудования, включая самоходный подъемник. Одна установка тянула бетононасос, установленный на прицепе. Два других были дома на колесах с прицепами. Работа — строительство дома — никак не может оплатить транспортные расходы, не говоря уже об арендной плате за все это оборудование. Ни вы, ни он не протянете долго как строитель с такими накладными расходами.Оставайся проворным. Не влюбляйтесь в свое оборудование. Не покупайте его, если вы действительно не можете его использовать — арендуйте его, особенно пока не знаете, сколько вы будете его использовать. Воздушные компрессоры и погрузчики на салазках можно взять напрокат где угодно, а старые бывшие в употреблении работают не хуже новых. Хорошо подержанное оборудование действительно снижает начальные затраты.

Создание и функционирование компании по строительству монолитных куполов — непростая задача. Это не для слабонервных. Но как еще у вас может появиться чувство выполненного долга, которое вы получаете, строя такие прекрасные структуры, используя свои собственные навыки? Ваши усилия принесут пользу другим, и вы оставите в наследство здания, которые будут использоваться в течение следующего тысячелетия.

Больше всего веселья. Вы являетесь частью чего-то большего — смены парадигмы в строительстве. Монолитные купола с воздушной формовкой — это первый крупный сдвиг в строительстве за последние несколько сотен лет. Наслаждайтесь быть частью будущего.

^{Обновлено: ноябрь 2007 г.}

Монолитный купол (форум естественной застройки в Перми)

Обычно прямо со стройки. Или заказать дорожную базу, она очень дешевая. Я могу доставить самосвал с дорожной базой на мою строительную площадку за 25 долларов.

Вы можете легко найти эту информацию в Интернете от людей, которые построили с использованием этих систем. Пенсионеры, женщины, дети и многие другие люди по всему миру строили из мешков с землей.

Это было включено в цену 10-15 долларов за штуку для мешков с землей.

Распыление цементного месильника также трудозатратно, но требует значительно больше навыков и оборудования, чем набивка мешков с землей.

Фундамент для дома уже построен в соответствии с заданными требованиями, чтобы выдержать вес мешков с землей, и построен в соответствии с нормами (если применимо)
Это может быть так же просто, как фундамент траншеи из щебня.

Стены должны быть отделаны паркетом внутри и снаружи для обеспечения устойчивости и эстетического вида.
Не для стабильности, просто для эстетики и защиты от ультрафиолета. Для этого можно использовать самые разные штукатурные материалы, в том числе штукатурку на земной основе, что значительно сэкономит деньги.

Эффективность дома по поддержанию пригодности для жизни зависит от тепловой массы, если строитель не использует дополнительную изоляцию в качестве дополнительных затрат для владельца дома.
Мешки могут быть заполнены шлаком, рисовой шелухой или другими отходами производства, которые обеспечивают отличную изоляцию.

В доме мешка с землей земля и стены обшиты. Они предлагают достаточную эффективность для обогрева и охлаждения из-за тепловой массы. Однако сравнивать с MD по тепловой массе, а также по прочности нет даже сравнения.
Вы правы, никакого сравнения. Мешки с землей имеют в 10 раз большую тепловую массу, чем MD.

домов из мешков с землей пережили ураганы, торнадо, землетрясения и пули.Они чрезвычайно прочные и прочные. Вот почему военные системы и системы защиты от наводнений во всем мире используют мешки с песком в качестве барьеров. Дешево, эффективно и надежно.

Я видел трещины в бетоне на 5000 фунтов на квадратный дюйм с течением времени, допускающие проникновение воды. Если штукатурка мешка с землей треснет, у вас все равно останется 15 дюймов земли для защиты интерьера дома.

Что касается растрескивания бетона на 5000 фунтов на квадратный дюйм, то есть для всех бетонных трещин, я видел, как бетон на 5000 фунтов на квадратный дюйм выдерживает воду (можно сказать, ферроцемент). Это не значит, что если бетон не был смешан должным образом или в конструкции не было подходящей арматуры, то это не сработало бы. Это не так для доктора медицины.

Строительство мешка с землей

может быть немного дешевле.

Нет сомнений, что строить дешевле, мешки с землей побеждают оползень. Что касается долговечности, оба они долговечны, если вы со временем будете патрулировать бетонную оболочку MD.Мешки с землей переживут любое стихийное бедствие, которое не может выдержать доктор медицины, за меньшую цену.

Подумайте об этом так: что дешевле: мешки с грязью или 3 дюйма полиуретана (токсичного) плюс 3 дюйма бетона и стали? Подавляющее большинство построек в мире сделано из земли, это в высшей степени экологически безопасный строительный материал.

Грязь стоит дешево, с этим можно согласиться. То, что что-то дешевое, не означает, что стоит потратиться на то, чтобы построить дом. Как я уже говорил, транспортные контейнеры, бывшие в употреблении мобильные дома, поддоны, металлические постройки и т. Д. Дешевле. Ховер, я бы не хотел рисковать жизнью своей семьи на них в плохих погодных условиях.

Что касается токсичности пены, я уже говорил, что существуют пены на натуральной основе, которые не токсичны почти по той же цене. Так что это спорный вопрос.Судьи по-прежнему не обсуждают конкретный вопрос против энергоэффективности. Я возьму свои 3 дюйма из бетона и стали на 5000 фунтов на квадратный дюйм в ваши мешки с песком в любой день недели. Давайте посмотрим на несколько примеров стрельбы из винтовки по образцу стены, построенной с использованием методологии MD. Никаких повреждений вы не можете сказать для мешков с песком (возможно, если мешки достаточно широкие и отделены от чего-то другого, кроме грязи).

Так что я бы сказал, что, в конце концов, MD лучше подходит для большинства приложений. Если только все если не указано выше применять.Если они настолько распространены, почему бы вам не увидеть их в таких местах, как Аляска или на побережье залива? Я снова могу предоставить URL-адреса врачей-медиков на Аляске, вдоль восточного побережья и побережья залива. Многие из них пережили землетрясения, пожары и другие стихийные бедствия. Кроме того, я могу предоставить URL-адрес джентльмена с Аляски, у которого есть MD, который, когда баллоны с пропаном опустели (в зимние месяцы), он не замечал в течение нескольких дней, как температура была высокой.

Подобно трем свиньям, я позволю вам построить дом из мешков с песком, и я сделаю для меня свой MD (в моей шее в лесу).Мой дом будет построен за меньшее время, будет более безопасным и, вероятно, будет стоить примерно столько же. Посмотрим, когда налетят град и торнадо, чтобы узнать, чей дом меньше пострадал. Если только вы не планируете закопать свой дом (что значительно увеличивает стоимость вашего дома). Кстати, MD можно закопать на глубину до стольких футов без каких-либо дополнительных затрат по сравнению с исходной конструкцией (без увеличения материалов или конструкции). Можете ли вы сказать это для дома из мешков с песком?

Я отдыхаю.