Заливка фундамента для забора: Как залить фундамент под забор своими силами

Как залить фундамент под забор своими силами

Перед тем, как залить фундамент под забор, нужно разметить территорию и определиться с видом фундамента. Лёгкий штакетник и тяжёлое бетонное ограждение требуют разных оснований: чем тяжелее конструкция, тем глубже и основательнее оно должно быть. Для пучинистых почв, которые расширяются во время промерзания, делают устойчивые свайные фундаменты.

Виды фундаментов

• Столбчатый.
• Ленточный.
• Свайный.
• Бутовый или каменный.

Для ограды с металлическими или кирпичными опорами лучше сделать ленточный или столбчатый фундамент. Если у забора тяжёлые металлические или бетонные пролёты, необходим сплошной тип. Для конструкции с пролётами из легкого материала достаточно пробурить скважины и сделать столбчатый фундамент. Кирпичный забор лучше поставить на комбинированное ленточно-столбчатое основание. Наиболее распространенным является ленточный фундамент.

Земляные работы и установка опалубки

Опалубка для заграждения

На строительство ленточного основания потребуется несколько дней. Фундамент под оградку – это бетонная лента, армированная арматурой. Его ширина бывает разной. Для каменных заборов с массивными опорами она должна быть максимально широкой. Для изгороди из профнастила необходимое узкое, но глубокое основание.

Первым делом производится разметка. По углам участка вбиваются колышки, между ними протягивается проволока. Потом выкапываются траншеи под полотно и ямы под столбики. Глубина траншеи составляет 0,5-1,2 м, ширина – от 25 см. Для железобетонных опор высверливаются буром лунки глубиной 1-1,5 м, для трубчатых — 0,5-0,8 м.

Из готовой траншеи вынимается почва, на дно насыпается гравийно-песчаная подушка (10-15 см). В яму укладывается предварительно связанная арматура сечением 10 см. Опалубка возводится из подготовленных щитов, надёжно закрепляется. Для ограды на склоне сооружается ступенчатая конструкция. Наклонную ленту нельзя делать ни в коем случае.

Важно знать! Для опалубки выбираются доски высотой не менее 15 см. Стены конструкции укрепляются арматурными штырями.

Установка опор

Бетонирование столбиков

В каждую яму следует установить профильную трубу, вокруг которой будет выложен кирпичный столбик или вылита железобетонная конструкция. К нижней части трубы приваривается металлическая подошва, которая не позволит заготовке погрузиться в почву. После заливки ямы бетоном к трубам, перед вкапыванием предварительно обработанным составами от коррозии,  привариваются металлические поперечины для крепления пролётов.

Столб со швеллером, расположенный возле ворот

Для столбов, расположенных возле ворот, устанавливаются швеллера (160 мм) или более массивные трубы. На них будут монтироваться ворота. Столбы соединяются бетонным мостиком, обеспечивающим дополнительную прочность. Если планируется установка откатных ворот, в фундамент между столбами бетонируется арматура с приваренной к ней закладной (швеллером №16-20 или уголком 100х100).

Чтобы продлить срок эксплуатации забора, трубы для столбов необходимо защитить от влаги. Для этого металл очищается от ржавчины. Поверхность обезжиривается и загрунтовывается. После этого наносится два слоя краски. Концы труб герметизируются специальными заглушками. Перед дальнейшей работой правильность установки столбов проверяется уровнем.

Бетонные работы

Заливка фундамента под забор производится в опалубку. Бетон закладывается до уровня грунта. В состав раствора входит цемент и песок в соотношении 4:1. На одну часть цемента берется четыре части песка. Пропорции рассчитаны на цемент марки М400. Поученную смесь нужно разбавить водой до вязкой консистенции. Раствор рекомендуется готовить небольшими порциями.

Чтобы почва не потянула влагу из бетона, ее необходимо предварительно смочить. После этого можно заливать приготовленный бетон в траншею. Состав утрамбовывается глубинным вибратором или подручными средствами, например, тяпкой. Поверхность бетона выравнивается мастерком.

Важно знать! Бетонная смесь заливается в опалубку слоями по 15 см. Чтобы бетон лучше проник в просветы между опалубкой и арматурой, смесь штыкуется металлическим штырем.

Этапы возведения ленточного фундамента

• Разметка.
• Выкапывание траншей под полотно и ям под столбы.
• Монтаж опалубки.
• Укладка песочно-гравийной подушки.
• Вязка и укладка арматуры.
• Заливка бетона и его уплотнение.
• Разравнивание поверхности фундамента.

Выравнивание верхнего слоя цемента

Готовой ленте требуется на затвердевание не менее 3 недель. Весь этот период необходимо следить за верхним слоем фундамента. Высокая температура воздуха может вызвать пересыхание и образование на поверхности корки, которая не позволит внутренним слоям нормально высохнуть. Поэтому необходимо при жаркой погоде смачивать фундамент, а во время дождей укрывать полиэтиленом.

Устройство опалубки для фундамента забора

Источник: http://rusograda. ru/zabory/kak-zalit-fundament-pod-zabor

Ленточный фундамент под забор своими руками

Заливка фундамента под забор своими руками

Каждому частному владению нужен забор. Даже если вы живете в лесной глуши, где вероятность встретить грабителя или недоброжелателя равна нулю, забор будет охранять вас и ваш огород от диких животных. Разновидностей заборов существует много, но не все они отличаются прочностью, надежностью и долговечностью. Чтобы не опасаться за свою жизнь и ценность имущества, лучше сразу построить крепкую ограду из камня, бетона или металла. Для подобных заборов необходимо сперва заложить фундамент, в противном случае сильный порыв ветра, удар или силы пучения опрокинут его. В этой статье мы расскажем о заливке фундамента под забор своими руками.

Зачем забору фундамент

Если вы собрались возвести по-настоящему прочный и долговечный забор вокруг своего участка, ему совершенно необходим фундамент. Что происходит, если, например, просто воткнуть железные столбы в землю и натянуть между ними сетку? Во-первых, железо очень быстро начнет окисляться и ржаветь. Во-вторых, с наступлением весны вода, замерзшая в земле, начнет таять, уменьшая прочностные показатели почвы (земля раскиснет), и тяжелые столбы перекосятся. С наступлением холодов влага в земле начнет застывать, увеличиваясь при этом в объеме. Столбам в земле будет настолько тесно, что они могут просто выйти на поверхность. Фундамент же удерживает опоры забора в вертикальном положении и не позволяет силам пучения и другим факторам навредить ему.

В большинстве случаев для заборов закладывают ленточный фундамент, но бывает и так, что удобнее соорудить столбчатое основание. Ленточный лучше использовать для тяжелых заборов из камня, бетона или металла, в особенности если вам предстоит работать на пучинистом грунте. Прочное железобетонное или бутобетонное основание будет удерживать забор на месте, даже если дует ураганный ветер.

Видео о заливке фундамента под забор позволит вам более четко понять технологию работ:

Ленточный фундамент в данном случае немного отличается от фундаментов для строительства домов и представляет собой цельную железобетонную или бутобетонную ленту, ширина которой может варьироваться от 20 до 40 см. Ширину фундамента определяют размеры секции забора и опорных элементов. В высоту фундамент составляет 50-60 см, и важно, чтобы по всей длине этот показатель был одинаковым. В противном случае у вас получится кривой забор.

Для заливки фундамента под забор можно использовать цемент более низкой марки, чем для работы с фундаментом для дома, поскольку в том случае нагрузки не такие большие. Подойдет марка М250 или М300, но если речь идет о действительно тяжелом заборе, например, о конструкции из природного камня высотой 3 м, лучше покупать цемент М400.

Внутри цементной ленты может помещаться арматура, точнее, арматурный каркас. Толщина арматурных прутьев составляет 8-12 мм. Они нужны затем, чтобы монолитная бетонная лента не треснула под воздействием нагрузки внутри грунта и под тяжестью забора. Больше информации на эту тему вы найдете в статье «Устройство ленточного монолитного фундамента».

С опалубкой или без?

Многие достаточно опытные строители-самоучки, принимаясь за сооружение фундамента для забора, встают перед выбором: строить ли перед заливкой опалубку или можно обойтись без нее? Предлагаем рассмотреть этот вопрос.

Если вы решили делать фундамент без опалубки, вам потребуется установить опорные столбы для заборных секций и накрепко зафиксировать их в траншее еще до того, как вы зальете туда бетон. Стоимость заливки фундамента под забор таким способом ненамного ниже, чем если бы вы делали опалубку, однако здесь есть несколько нюансов. Прежде всего, необходимо вбить столбы достаточно глубоко – чтобы их нижний конец вошел в землю на 10-15 см ниже уровня промерзания. Узнать этот уровень можно в СНиП 2.01.01-82, где имеются карты глубин промерзания грунтов для каждого региона страны.

Важно: Знать уровень промерзания грунта особенно необходимо на глинистых, суглинистых почвах и супесях, поскольку они в большей степени подвержены силам пучения.

На изображении ниже указана приблизительная глубина промерзания грунта в различных российских городах от большей к меньшей (в см).

Итак, когда вы вбили столбы в землю (глубина промерзания+15 см), их необходимо зафиксировать в строго вертикальном положении. Для этого можно воспользоваться любыми подручными материалами, применяя их в качестве подпорок: трубы, камни, кирпичи. После фиксации каждого столба и после заливки бетона проверяйте вертикальность строительным уровнем или отвесом. Но прежде чем залить раствор, столбы нужно обвязать арматурой в три «нити», скрепляя все соединения сваркой. Здесь нужно учитывать важный момент – арматурный каркас нужно расположить так, чтобы после заливки бетона он находится в самом центре, то есть на равном удалении от низа и верха (минимум в 10 см).

Опалубка же нужна, по большей части, для красоты. Если вы будете выкладывать забор из кирпича или камня, то его цокольная часть должна быть прямой и аккуратной, чтобы и кладка ровно ложилась, и дополнительной отделкой заниматься не пришлось. Для изготовления опалубки можно брать любые доски или фанеру, предварительно обработав их машинным маслом или отработкой (так они не прилипнут к бетону, и после застывания фундамента опалубку легко демонтировать).

Этапы заливки фундамента

Любое строительство начинается с подготовки определения местоположения будущей постройки и подготовки площадки. В случае с забором площадка эта будет идти вдоль всего периметра ваших владений, поэтому первым делом обозначьте его. Для этого воткните в землю колышки на расстоянии в 3-5 м друг от друга и натяните между ними веревку. Теперь можно посчитать, какова длина будущего забора и фундамента соответственно. Это поможет закупить необходимые материалы в нужном объеме.

Полезный совет: Когда вы высчитали количество требуемых для строительства материалов, прибавьте к этому значению 10%.

В этой главе мы будем рассматривать технологию заливки фундамента под забор мелкозаглубленного типа. Это значит, что нижняя часть его не будет достигать уровня промерзания грунта. Такой фундамент будет реагировать на сезонные подвижки почвы, поднимаясь и опускаясь вместе с ней, поэтому его можно закладывать только на однородном по всей длине ограждения грунте. Если же на пути пролегания фундамента встречаются несколько типов грунтов, или земля слишком пучинистая, лучше заменить ее смесью песка с щебенкой на всю глубину до точки промерзания. В качестве альтернативного варианта можно возвести свайно-ленточный или заглубленный фундамент, но стоимость такого мероприятия будет выше. Более подробно об этом типе основания рассказано в статье «Устройство ленточного мелкозаглубленного фундамента».

К слову, цена заливки фундамента под забор не так уж и велика, если вы работаете своими руками. Основные материалы – цемент, речной песок, щебенка и железные прутья стоят не так уж и много. Сократить расходы можно также за счет транспортировки на личном авто. Больше информации на эту тему вы найдете в статье «Как сэкономить при строительстве фундамента».

Этапы строительства ленточного фундамента для забора:

1. После того как вы обозначили колышками с веревкой границы своей территории и протяженность будущего забора, сделайте разметку по ширине будущего фундамента. Для этого можно воспользоваться баллончиком с краской или другим способом обозначить отмерянное расстояние.
2. Выкопайте траншею в соответствии с разметкой и глубиной 50-70 см. Постарайтесь сделать так, чтобы дно траншеи получилось максимально ровным.
3. На дно траншеи насыпьте слой речного песка толщиной 15 см, обильно полейте водой из лейки или шланга, чтобы тщательно его утрамбовать.
4. Поверх песчаного слоя насыпьте столько же щебенки. Лучше приобрести щебень с разными размерами фракций и смешать его, чтобы оставалось поменьше свободного пространства между камнями. Щебенку в данном случае можно заменить гранитной или кирпичной крошкой. Вместе с песком она создает качественный дренаж, который будет отводить подземные, осадочные и талые воды от пористой структуры бетона. Если вы сразу зальете бетон в траншею, такой фундамент прослужит совсем недолго.
5. Поверх щебенки можно уложить слой гидроизоляционного материала – рубероида или обычного строительного полиэтилена. Это будет служить дополнительной защитой бетонной ленты от намокания и продлит срок службы фундамента.
6. Если вы строите забор, где опорами для секций будут служить столбы, вооружитесь садовым буром и пробурите лунки в траншее диаметром 20 см. Глубина лунок должна превышать глубину траншеи на 30-40 см, а расстояние между ними равняться 2-3 м (в зависимости от размеров используемых секций). На дно каждой лунки насыпьте 10 см слой песка, чтобы обеспечить элементарный дренаж.
7. Воткните в лунки столбы и выставьте их строго по вертикали.
8. Свяжите столбы между собой арматурой, укрепляя места соединений прутьев сваркой. В тесном пространстве внутри траншеи работать не очень удобно, поэтому лучше использовать мобильный и негромоздкий сварочный аппарат. Существует еще один способ армирования фундамента для забора – стальные прутья устанавливают в вертикальном положении, втыкая их в дренажную подушку. После этого арматуру перевязывают горизонтальными перемычками, соединяя элементы между собой при помощи сварки или стальной проволоки.
9. Если вы будете выкладывать забор из кирпича или камня, установите опалубку, чтобы стенки верхней части фундамента получились ровными и аккуратными. На внутренней стороне щитов опалубки сделайте разметку, которая будет обозначать уровень заливки бетона. Это очень важный момент, от которого будет зависеть ровность будущей кладки. Если вы опасаетесь, что зальете метки раствором, набейте вместо них деревянные рейки.
10. Приготовьте классический раствор, смешав цемент с песком в пропорции 1:3. Сперва смешайте сухие компоненты, а уже затем постепенно добавляйте воду, не переставая перемешивать. Консистенция раствора должна быть достаточно густой, но не комковатой. Поскольку вам придется заливать довольно большую площадь, лучше взять в аренду бетономешалку или заказать уже готовый раствор. Последнее выйдет дороже, зато вы быстро покончите с основным этапом работы. Для увеличения прочности фундамента в раствор можно добавить немного щебенки или гранитной крошки. Если вам предстоит работать в холодное время года, используйте специальные антиморозные добавки для бетона, которые не позволят воде в нем замерзнуть слишком быстро.
11. После заливки бетона снова проверьте и при необходимости скорректируйте вертикальность столбов.
12. Обработайте бетон вибромашиной для удаления пузырьков воздуха (они снижают прочность фундамента). Если такой машинки нет, просто попротыкайте раствор арматурой или палкой.

После этого остается лишь дождаться застывания бетона и приступать к строительству самого ограждения. В зависимости от погодных условий на это уйдет от 6 до 15 дней. Если синоптики предвещают дожди, накройте фундамент полиэтиленом, чтобы он не перенасытился влагой.

Если вам предстоит строить забор на склоне, ни в коем случае не возводите наклонный фундамент! По всей своей длине он должен быть строго горизонтальным, так что лучше соорудите ступенчатую конструкцию.

С первого взгляда кажется, что построить забор легче легкого, но теперь вы видите, что эта работа сопряжена с массой нюансов и технических особенностей. Надеемся, мы сумели в полной мере изложить информацию, и вы сможете построить надежный забор на крепком фундаменте.

Ленточный фундамент для забора своими руками — СтроимСвоимиРуками.рф

Содержание:

• Основные моменты
• Опалубка
• Подготовка места для установки опалубки

После покупки загородного участка возникает необходимость огородить его от посторонних – сделать забор. Если делать забор себе самому, то чтобы в дальнейшем его не переделывать, стоит подумать о строительстве капитального забора с ленточным фундаментом. Ленточный фундамент под забор можно использовать практически для всех видов грунта. Такой забор имеет ряд преимуществ: во первых он защищает ваш участок от соседского сорняка, в случае пожара не даст распространится огню по траве, животные и другие обитатели флоры и фауны не смогут сделать под такой забор подкоп и проникнуть на участок, также он  очень прочный и устойчив к пучениям почвы, и наконец он прекрасно смотрится. Для забора с ленточным фундаментом можно использовать не только металлические столбы, но и бетонные или кирпичные, которые придадут забору свой неповторимый вид.  Бетонные столбы в дальнейшем можно обложить декоративной плиткой под камень.   Фундаментную ленту  обкладывают как кирпичом, так и натуральным природным камнем. Сам забор делают или сплошной кирпичный или из профильного металлического листа.

Основные моменты 

Разберем все основные моменты обустройства ленточного фундамента для забора.

От того, каким образом будет заливаться фундамент под забор, зависит многое. Если бетон будет привозной, то есть, с завода приедет машина миксер, то ширину бетонной ленты надо будет делать не менее 30 см, иначе большое количество раствора из широкого рукава мешалки выльется мимо опалубки. Так же, при таком способе заливки ленты, опалубку необходимо хорошо закрепить, чтобы в процессе заливки она не сместилась. Расход бетона в данном случае будет большим. Сэкономить можно, сделав бетон вручную или  при помощи электрической бетономешалки. При таком способе заливки ленточного фундамента под забор своими руками, ширины опалубки в 15 см будет достаточно.

Пропорции бетона: одна часть воды, одна часть цемента марки 400, три части песка, пять частей щебня.

Для заливки из покупного бетона, когда приезжает большая машина, можно выставить опалубку на весь забор и залить за один день. А вот если мешать бетон своими руками, то длину опалубки надо рассчитывать исходя из своих сил – сколько бетона можно произвести и залить за один день. Конечно можно выставить опалубку на весь забор, но это уже лишние затраты на материалы для опалубки.

Опалубка

Итак, разберем, как сделать опалубку под фундамент для забора своими руками. Берем из расчета, что в день будет заливаться 25 метров забора. Высота опалубки 45 см: половина в земле, половина над землей. Для одного щита нам понадобится три дюймовые обрезные или необрезные доски шириной 15 см и длинной 6 метров. Всего понадобится восемь щитов, а это 24 доски плюс две доски, которые распиливаются вдоль пополам и идут на перемычки.  Собираем щиты при помощи саморезов, таким образом, чтобы перемычки противостоящих щитов были друг напротив друга. В местах крепления перемычек сверлим в середине верхней и середине нижней доски отверстия диаметром 8 мм для шпильки. Между щитами устанавливаем металлические или пластиковые трубки, нарезанные в один размер (15 см), продеваем внутрь шпильки и стягиваем щиты между собой. Таким образом, получается прочная конструкция, которую без труда можно перенести в необходимое место участка. Если конструкция забора будет с использованием кирпичных столбов, то место где будет столб необходимо сделать шире, а точнее шириной 1.5 кирпича.

В теплое время года (летом) бетон застывает очень быстро и опалубку можно снимать уже на следующий день

Подготовка места для установки опалубки

При покупке участка необходимо провести геодезические работы и определить точные его границы, поставить межевые знаки. Межевые знаки – это углы вашего участка. Натягиваем прочную нить между углами участка и копаем траншею шириной равной ширине бетонного фундамента под забор плюс опалубка и глубиной 40-50 см. Засыпаем на дно траншеи песок слоем 15-20 см и хорошо трамбуем или проливаем водой. Устанавливаем опалубку на песок, выравнивая по уровню, и присыпаем снаружи землей.  Между собой щиты соединяем деревянными перемычками.  Арматуру диаметром 8 мм укладываем на трубки между щитами, тем самым получаем два пояса жесткости. При использовании металлических столбов, в них сверлятся два отверстия, через которые пропускается арматура.

Кирпичные или бетонные столбы обычно делают на передней части забора, так что не обязательно заливать широкий фундамент под забор по всему периметру участка, а залить только  спереди. Ту  часть фундамента под забор, где будет въезд автомобилей, необходимо усилить. Для этого заливается бетонная лента 40*40 см и усиливается арматурой 12 мм. Так как нагрузка от проезжающих машин и от кирпичных столбов довольно таки большая, фундамент под забор в передней части должен представлять из себя одну монолитную конструкцию и заливаться весь целиком за один раз.

При заливке ленточного фундамента для забора своими руками, необходимо оставить отверстие для отведения дождевой и талой воды, которая в дальнейшем отводится в дренажную канаву.  Как видим, сделать ленточный фундамент для забора своими руками не так уж и сложно. Такой забор будет радовать глаз, и служить верой и правдой долгие годы.

Фундамент для забора своими руками

Зачем возводят забор? Одна из его основных функций — оградить участок от непрошеных гостей. Но помимо этого он, к тому же, становится элементом всего фасада дома. Именно поэтому к такому строительству нужно подойти со всей серьезностью.

Забор на кирпичном фундаменте

Из чего возводят ограждения? Заборы и подобные им ограждения можно возвести из самых различных материалов. Это могут быть металлические прутья, профнастил, кирпич и деревянный штакетник.Чаще других строят заборы из кирпича. В последнее время стали очень популярны комбинированные заборы. Однако на каком бы из них вы не остановили свой выбор, перед возведением к нему нужно будет обязательно залить фундамент. Причем необязательно прибегать к помощи специалистов — даже начинающий строитель легко сделает это собственными руками.

Общие сведения о фундаменте, выбираем тип для забора

Фундаменты ленточный, столбчатый и плиточный

Фундамент призван выдерживать нагрузки — причем, как самого забора, так и те, которые прилагаются к нему при сильном ветре, проблемах с грунтом и различными механическими воздействиями (например, когда открывают ворота). В зависимости от того, какую конструкцию забора и всех остальных опорных элементов вы выбрали для установки, и будет зависеть непосредственно и вид самого фундамента. Выбираем тип фундамента Материал, из которого возводится забор, напрямую влияет на работы по возводимому фундаменту. Что же касается видов последнего, то выделяют два типа — ленточный и свайный.

Когда устанавливается ленточный фундамент?

Если забор планируется большой блочный или же из кирпича, необходимо воздвигнуть ленточный фундамент по всему периметру всего участка.

Если выбрали ленточный

Если же предполагается наличие тяжелых колонн, в этом месте необходимо будет сделать расширение. Эту же меру нужно будет предпринять и в месте, где стоят опоры ворот. Когда заливается свайный фундамент?

В тех случаях, когда предполагается установить свайный забор из профнастила, можно ограничиться свайным фундаментом (да и то, только в местах установки опор).

Какой должна быть глубина свай?

Если выбрали свайный

Такой, которая выдержала бы нагрузку ветра без угрозы опрокидывания или накренения забора. А вот непосредственно сами опоры ворот и даже калиток, необходимо заглубить не менее, чем на полтора метра.

Особенности возведения ленточного фундамента под забор

Возведение ленточного фундамента включает в себя следующие этапы: 1. Подготовка траншеи. 2. Подготовка опалубки из досок 3. Укладка арматуры для прочности забора.

Первый этап

Размечаем участок

В самом начале выполняется разметка по всему периметру участка. В землю вбиваются колышки и при натянутой бечевке размечается место их дальнейшее место установки. Глубина траншеи должна быть не менее полметра, а если предполагается закладка массивных колонн, то её можно увеличить и в два раза. Что же касается ширины, то она должна соответствовать ширине самого забора. И небольшой секрет при неровностях фундамента: всегда начинайте работу с самого низкого участка. Теперь осталось лишь засыпать дно траншеи песком или щебнем и утрамбовать. Какой должна быть траншея для фундамента? Эта траншея может представлять собой фундамент глубиной до 50 см, шириной доходящий до двух метров. А там, где мы будем устанавливать, например, кирпичные столбы для забора, подобное уширение будет представлять собой квадрат 40 на 40 см, а глубина и вовсе может доходить до 70 см. Однако все это, конечно же, индивидуально, в зависимости от типа ограждения.

Второй этап

Делаем опалубку из досок

На этом моменте работы необходимо сделать  опалубку из досок. Устанавливаем её по краям траншеи, а на сыпучих грунтах нужно будет положить ещё и на дно. Какой должна быть высота опалубки над землей? В целом, не превышать более 15 см. Сама поверхность должна быть очень гладкой, поэтому доски для опалубки нужно будет скрепить изнутри. Важный вопрос  гидроизоляции Он возникает уже на этом этапе. Для того, чтобы облегчить снятие опалубки в дальнейшем, дно и стенки застилаем полиэтиленом. Пока будет созревать бетон, именно он побеспокоится о том, чтобы влага не впитывалась через грунт, а значит, это существенно повысит и прочность самой конструкции. Третий этап

заполняем опалубку арматурой

Следом же внутрь опалубки уложим арматуру. Идеально, если это будет рифленый прут, однако подойдут и различные обрезки металла, труб и арматурной сетки. При выполнении армирования колонн такую арматурную обводку нужно будет сделать со всех сторон, то есть, по сути дела, трехмерную. Хорошо будет смотреться обвязанная проволокой ось. Каким составом заливать линейный фундамент? Для таких целей будет лучше всего приобрести бетон марки М200. Или же можно самостоятельно приготовить смесь из песка, наполнителя и цемента (пропорции 4:4:1). Кстати, для наполнителя идеально подойдут мелкая галька или же керамзит. Данное смешивание необходимо проводить в бетономешалке. Уже получившийся состав зальют в опалубок и выровняют, чтобы удалить пузырьки воздуха.

Сколько будет застывать подобный фундамент?

Особенности постройки свайного фундамента для забора

Особенности свайного вида

устанавливаем забор на свайный фундамент

Если планируется, что забор будет стоять легкий, то смысла возводить расписанный выше фундамент нет — это будут лишь необоснованные траты. А в качестве арматуры здесь будут выступать сами заборные опоры.

• Начало работы: В первую очередь, необходимо разметить сам участок, чтобы определить саму линию, на которой будет стоять этот забор. Определите расстояние, между которыми вы будете делать скважины — они должны быть примерно на расстоянии 4 метров. Какая должна быть глубина скважины? Не менее составлять 80 см для опор забора и не менее полутора метров там, где будет опора для калитки и ворот. Важен и диаметр — он должен составлять 20 сантиметров.
• Засыпка щебня: Теперь, когда наши скважины подготовлены, мы будем засыпать в них щебень слоем не менее десяти сантиметров. Только после этого нужно устанавливать опоры (кстати, их лучше будет предварительно обработать битумной мастикой).
• Заключительные работы: В качестве опор лучше всего брать металлические трубы, которые должны быть с круглым или квадратным сечением. При установке опор их выравнивают при помощи подпорок и заливают скважину бетоном с внешней стороны. Далее нужно будет дождаться, когда схватится бетон. Потом бетон заливается уже внутрь трубы, причем до поверхности уровня грунта. Бетон застыл полностью? Тогда опорки нужно будет убрать, а строительство забора продолжить.

Заливаем фундамент под забор: пошаговые инструкции

Схемы установки забора

Бетонная заливка вызывает множество вопросов у новичков. Как сделать это правильно? Прежде, чем приступить к подобным работам, следует представлять, для какого именно вида забора мы собрались это делать.

Шаг первый. Разный фундамент для разных типов забора

Для разных заборов следует заливать, соответственно, и разные фундаменты. Далее рассмотрим, какие фундаменты нужно делать для легких заборов, какие для кованых, деревянных, каменных и так далее.

К таким конструкциям относятся те, которые могут быть как деревянного, так и металлического происхождения и даже с небольшим вкраплением натурального и искусственного камня. Также под это же правило попадают и те ограждения, которые изготавливают из профнастила.

Данные заборы могут включать в себя кованые или сварные составляющие: при их установке используются не один, а даже две разновидности закладки. Это уже знакомый нам ленточный вид  и так называемый точечный. Делаются они очень просто: выкапываем ямку не менее 70 см в глубину при соблюдении ширины где-то пятьдесят сантиметров. Теперь осталось поставить опору и просто залить оставшееся пространство ямки  подготовленной бетонной смесью. В это время придерживайте столбик строго вертикально.

Основной враг любого дерева — это повышенная влажность. В отличие от внешней части, которая регулярно обрабатывается, о внутренней его составляющей нужно заранее хорошо позаботиться. Конечно, до грунтовых вод сами такие части конструкции достать не смогут. Однако достаточно всего лишь непосредственно перед заливкой сделать рубероидный слой и распределить его по дну и стенкам. Это немного защитит деревянные опоры от влаги извне.

Очень массивные каменные ограждения должны быть сделаны только лишь на ленточном фундаменте с учетом санитарных требуемых норм. В противном случае фундамент будет представлять собой просто плачевную картину: появятся проседания, начнут идти трещины, да и сама конструкция может накрениться.

Делаем смесь для фундамента

Шаг второй. Правильно используем смесь

Приготовить базу под забор не так и сложно — главное, правильно залить сам бетон. Здесь нужно  помнить о некоторых правилах. Следует обратить внимание на само  качество используемого бетона: важно, чтобы  в нем не было никаких посторонних элементов, особенно, органического происхождения (есть риск преждевременного гниения и образования пустоты). Используемый щебень лучше всего выбирать более мелкий, ведь если там будет более крупный камень, то и сам бетон может получиться очень непрочным.

• Что еще не должно присутствовать в бетоне?

Однозначно этот вопрос касается керамзита или же битого кирпича.  Эти материалы готовы впитывать влагу, а через какое-то время они имеют вероятность просто-напросто сгнить.

• Каким образом заливать всю смесь?

заливка смеси для фундамента

Если за один раз весь ленточный фундамент залить не получилось, то не выливайте её всю в одно лишь место, с тем, чтобы в находящемся рядом не было совсем ничего. Это приведет к тому, что в последующем в данных точках основа потом может переломиться. Самый лучший совет — стараться заливать горизонтально, один слой поверх другого. Такой вариант окажется самым крепким.

• Несколько важных аспектов при заливке бетона

Еще одним ценным советом станет обязательное определение типа грунта на участке предполагаемых работ. Здесь резоннее всего будет обратиться за помощью к специалистам (не жалейте потраченных средств ради возможности предотвращения ошибок в будущем). Посмотрите заранее: быть может не стоит делать сплошную фундаментную ленту. Вполне можно и обойтись и простым роствергом, то есть горизонтальной линией, которую нужно расположить между соседними вертикальными столбцами.

• Дополнительная защита от влажности

отмостка для фундамента

Подобную меру поможет обеспечить отмостка. Таковым строительным термином именуют бетонный порожек с небольшим наклоном, который проходит по всей линии ограждения. Делать наклон нужно таким образом, чтобы по нему стекала дождевая вода прочь от самого ограждения и таким образом не имела возможности подтачивать фундамент.

• Когда нужно делать отмостку?

Отмостку нужно начинать делать еще на этапе самой заливки раствора, однако, если об этом было позабыто, то совсем не страшно, если вы сделаете её и уже после.

• Как сделать отмостку можно подробнее прочитать здесь

Прежде всего, вдоль всей ленты фундамента нужно будет сделать углубление. Составлять оно должно не менее 15 см вниз и полуметра вширь. Теперь засыпаем дно данного пространства щебнем, который следует хорошо утрамбовать. В том случае, когда все это делается одновременно с фундаментом, нужно будет выпустить в пространство ниши прутья арматуры, которые будут приподняты над насыпанным щебнем. Когда все это делается уже потом, то в камне пробиваются отверстия, равные по диаметру арматуре и куски вбиваются туда.

• Что представляет собой отмостка?

Арматура приготовлена. Теперь осталось ввести под нее пленочный рубероид. Обязательно делаем уже знакомую нам опалубку по внешнему краю (здесь высота не будет превышать 7 см), а значит, можно использовать практически любые доски. Теперь осталось залить бетон.

Для такого порожека нужно будет изготовить не самую жидкую смесь, ведь вам все-таки придется формировать наклонный элемент. Для ровности получения используйте штыковую лопату или еще что-нибудь, чем можно пригладить для придания ровности поверхности.

Конечно же, отмостку делать необязательно, но желательно. Ведь именно такой подход позволит как вашему фундаменту, так и самому забору простоять по-настоящему долго, став настоящей безопасной крепостью для вашего дома

Еще по теме:

Понравился пост? Поделись с друзьями и оцени публикацию. Тебе не трудно, а автору приятно. Спасибо.

Подписывайся на наши новости Вконтакте!

Фундамент для забора своими руками

Забор – не только ограждение участка от незваных гостей, часто это еще и элемент ландшафтного дизайна. Заборы и ограждения выполняют из различных материалов – металлических прутьев, профнастила, деревянного штакетника, кирпича. Часто можно встретить и комбинированные заборы. Для устойчивости забора из любого материала необходим фундамент, причем его конструкция напрямую зависит от выбранного типа забора и опорных элементов, а также от наличия входной калитки и ворот. Фундамент для забора можно построить своими руками, сэкономив при этом на оплате труда строителей.

Выбор типа фундамента

Фундамент должен выдерживать прилагаемые нагрузку самого забора, а также нагрузки, прилагаемые к нему при открывании ворот, при сильном ветре и пучении грунта. Именно поэтому необходимо правильно подобрать тип фундамента для забора.

При установке тяжелого кирпичного или блочного забора необходимо возведение ленточного фундамента по всему периметру участка. Под тяжелыми колоннами или опорами для ворот можно выполнить расширение фундамента или установку свай.

При выполнении легкого  забора из профнастила достаточно выполнить свайный фундамент в местах установки опор. При этом глубина свай с зацементированными в них опорами должна быть достаточной для того, чтобы выдерживать ветровую нагрузку без опрокидывания и крена забора. Опоры ворот и калиток также необходимо заглубить в грунт на глубину не менее 1,5 метров.

Ленточный фундамент для забора своими руками

Ленточный фундамент необходим для массивных высоких заборов из кирпича, а также для комбинированных заборов с бетонным цоколем.

1. Выполняют разметку по периметру участка. Для этого вбивают колышки в одном из углов и с помощью натянутой бечевки размечают место установки фундамента. Копают траншею на глубину до 0,5 метров, а под массивными колоннами – на глубину до 1 метра. Ширина траншеи не должна быть меньше толщины забора. Стенки траншеи по возможности выполняют вертикальными, но на сыпучих грунтах допустимо выполнять их под углом. При подготовке траншеи необходимо следить за уровнем участка: начинать работу лучше с самого низкого места, чтобы глубина фундамента не оказалась меньше расчетной. Дно траншеи засыпают слоем щебня или песка и тщательно трамбуют.

   Схема вырытой траншеи под фундамент

2. Выполняют опалубку из досок, устанавливая их по краям траншеи, а на сыпучих грунтах – на дно. Высота опалубки над землей – примерно 15 см. Доски скрепляют извне, так, чтобы внутри опалубки получить гладкую поверхность. Для облегчения снятия опалубки ее дно и стенки изнутри можно застелить полиэтиленовой пленкой. Полиэтилен не является надежной гидроизоляцией в процессе эксплуатации, но на время созревания бетона он предотвращает впитывание влаги грунтом, что повышает прочность бетона.
3. Внутрь опалубки укладывают арматуру. Чаще всего применяют рифленый пруток, но в целях экономии для легкого забора можно использовать обрезки металла, труб, арматурную сетку. В местах установки колонн или опор армирование должно быть выполнено строго по правилам: пруток должен образовать трехмерную конструкцию, связанную между собой проволокой. Для дополнительной прочности колонн можно установить ось колонны из металлической трубы, забетонировав ее при заливке фундамента.

   Опалубка для заливки фундамента для забора

4. Заливают конструкцию бетоном марки не ниже М200. Бетон можно заказать или приготовить самостоятельно из цемента, песка и наполнителя, взятых в пропорции 1:4:4. В качестве наполнителя можно применять щебень, керамзит, мелкую гальку. Смешивание производят в бетономешалке. Готовый бетон заливают в опалубку и выравнивают, удаляют пузырьки воздуха с помощью строительного вибратора. Для упрочнения верхнего слоя можно посыпать его сухим цементом через сито.

Застывание бетона длится 1-2 недели, на это время фундамент для забора лучше накрыть пленкой или укрывным материалом. После застывания можно снять опалубку. Полную прочность бетон наберет через 30 дней, в течение этого времени нагружать его не рекомендуется.

Свайный фундамент для забора из профнастила

Для легкого забора не обязательно возводить сплошной фундамент – это повлечет за собой неоправданное увеличение его стоимости. Достаточно выполнить свайный фундамент, использовав в качестве арматуры опоры для забора.

1. Размечают участок, определяя линию установки забора. На равном расстоянии, не превышающем 4 метра, выполняют скважины глубиной 0,8 метра для опор забора и 1,5 метра для опор ворот и калитки. Диаметр скважин – примерно 20 см.
2. В подготовленные скважины засыпают щебень слоем 10-15 см, после чего в них устанавливают предварительно обработанные битумной мастикой опоры. В качестве опор удобно использовать металлические трубы круглого или квадратного сечения.

Опоры выравнивают, закрепляя их с помощью подпорок, после чего заливают скважину бетоном с внешней стороны. Ждут схватывания бетона, после чего заливают бетон уже внутрь трубы до уровня поверхности грунта. После полного застывания бетона подпорки убирают, и продолжают строительство забора.

Забор необходимо снабдить воротами и калиткой. Ворота из профнастила  можно также выполнить своими руками.

пошаговая инструкция. Технология строительства фундамента для забора. Как залить ленточный фундамент под забор.Информационный строительный сайт |

Каждому частному владению нужен забор. Даже если вы живете в лесной глуши, где вероятность встретить грабителя или недоброжелателя равна нулю, забор будет охранять вас и ваш огород от диких животных. Разновидностей заборов существует много, но не все они отличаются прочностью, надежностью и долговечностью. Чтобы не опасаться за свою жизнь и ценность имущества, лучше сразу построить крепкую ограду из камня, бетона или металла. Для подобных заборов необходимо сперва заложить фундамент, в противном случае сильный порыв ветра, удар или силы пучения опрокинут его. В этой статье мы расскажем о заливке фундамента под забор своими руками.

Зачем забору фундамент

Если вы собрались возвести по-настоящему прочный и долговечный забор вокруг своего участка, ему совершенно необходим фундамент. Что происходит, если, например, просто воткнуть железные столбы в землю и натянуть между ними сетку? Во-первых, железо очень быстро начнет окисляться и ржаветь. Во-вторых, с наступлением весны вода, замерзшая в земле, начнет таять, уменьшая прочностные показатели почвы (земля раскиснет), и тяжелые столбы перекосятся. С наступлением холодов влага в земле начнет застывать, увеличиваясь при этом в объеме. Столбам в земле будет настолько тесно, что они могут просто выйти на поверхность. Фундамент же удерживает опоры забора в вертикальном положении и не позволяет силам пучения и другим факторам навредить ему.

В большинстве случаев для заборов закладывают ленточный фундамент, но бывает и так, что удобнее соорудить столбчатое основание. Ленточный лучше использовать для тяжелых заборов из камня, бетона или металла, в особенности если вам предстоит работать на пучинистом грунте. Прочное железобетонное или бутобетонное основание будет удерживать забор на месте, даже если дует ураганный ветер. Подобные конструкции являются единственно верным решением для установки монолитных заборных секций длиной 2 м, поскольку ни одно другое основание не выдержит подобной нагрузки.

Видео о заливке фундамента под забор позволит вам более четко понять технологию работ:

Ленточный фундамент в данном случае немного отличается от фундаментов для строительства домов и представляет собой цельную железобетонную или бутобетонную ленту, ширина которой может варьироваться от 20 до 40 см. Ширину фундамента определяют размеры секции забора и опорных элементов. В высоту фундамент составляет 50-60 см, и важно, чтобы по всей длине этот показатель был одинаковым. В противном случае у вас получится кривой забор.

Для заливки фундамента под забор можно использовать цемент более низкой марки, чем для работы с фундаментом для дома, поскольку в том случае нагрузки не такие большие. Подойдет марка М250 или М300, но если речь идет о действительно тяжелом заборе, например, о конструкции из природного камня высотой 3 м, лучше покупать цемент М400.

Внутри цементной ленты может помещаться арматура, точнее, арматурный каркас. Толщина арматурных прутьев составляет 8-12 мм. Они нужны затем, чтобы монолитная бетонная лента не треснула под воздействием нагрузки внутри грунта и под тяжестью забора. Больше информации на эту тему вы найдете в статье «Устройство ленточного монолитного фундамента».

С опалубкой или без?

Многие достаточно опытные строители-самоучки, принимаясь за сооружение фундамента для забора, встают перед выбором: строить ли перед заливкой опалубку или можно обойтись без нее? Предлагаем рассмотреть этот вопрос.

Если вы решили делать фундамент без опалубки, вам потребуется установить опорные столбы для заборных секций и накрепко зафиксировать их в траншее еще до того, как вы зальете туда бетон. Стоимость заливки фундамента под забор таким способом ненамного ниже, чем если бы вы делали опалубку, однако здесь есть несколько нюансов. Прежде всего, необходимо вбить столбы достаточно глубоко – чтобы их нижний конец вошел в землю на 10-15 см ниже уровня промерзания. Узнать этот уровень можно в СНиП 2.01.01-82, где имеются карты глубин промерзания грунтов для каждого региона страны.

Важно: Знать уровень промерзания грунта особенно необходимо на глинистых, суглинистых почвах и супесях, поскольку они в большей степени подвержены силам пучения.

На изображении ниже указана приблизительная глубина промерзания грунта в различных российских городах от большей к меньшей (в см).

Итак, когда вы вбили столбы в землю (глубина промерзания+15 см), их необходимо зафиксировать в строго вертикальном положении. Для этого можно воспользоваться любыми подручными материалами, применяя их в качестве подпорок: трубы, камни, кирпичи. После фиксации каждого столба и после заливки бетона проверяйте вертикальность строительным уровнем или отвесом. Но прежде чем залить раствор, столбы нужно обвязать арматурой в три «нити», скрепляя все соединения сваркой. Здесь нужно учитывать важный момент – арматурный каркас нужно расположить так, чтобы после заливки бетона он находится в самом центре, то есть на равном удалении от низа и верха (минимум в 10 см).

Опалубка же нужна, по большей части, для красоты. Если вы будете выкладывать забор из кирпича или камня, то его цокольная часть должна быть прямой и аккуратной, чтобы и кладка ровно ложилась, и дополнительной отделкой заниматься не пришлось. Для изготовления опалубки можно брать любые доски или фанеру, предварительно обработав их машинным маслом или отработкой (так они не прилипнут к бетону, и после застывания фундамента опалубку легко демонтировать).

Этапы заливки фундамента

Любое строительство начинается с подготовки определения местоположения будущей постройки и подготовки площадки. В случае с забором площадка эта будет идти вдоль всего периметра ваших владений, поэтому первым делом обозначьте его. Для этого воткните в землю колышки на расстоянии в 3-5 м друг от друга и натяните между ними веревку. Теперь можно посчитать, какова длина будущего забора и фундамента соответственно. Это поможет закупить необходимые материалы в нужном объеме.

Полезный совет: Когда вы высчитали количество требуемых для строительства материалов, прибавьте к этому значению 10%. Поскольку здесь речь идет о таких вещах как цемент, песок и арматура, то даже если вы не израсходуете этот запас, вы без труда найдете, куда его применить в хозяйстве. Статья «Расчет ленточного фундамента» поможет вам разобраться в этом вопросе.

В этой главе мы будем рассматривать технологию заливки фундамента под забор мелкозаглубленного типа. Это значит, что нижняя часть его не будет достигать уровня промерзания грунта. Такой фундамент будет реагировать на сезонные подвижки почвы, поднимаясь и опускаясь вместе с ней, поэтому его можно закладывать только на однородном по всей длине ограждения грунте. Если же на пути пролегания фундамента встречаются несколько типов грунтов, или земля слишком пучинистая, лучше заменить ее смесью песка с щебенкой на всю глубину до точки промерзания. В качестве альтернативного варианта можно возвести свайно-ленточный или заглубленный фундамент, но стоимость такого мероприятия будет выше. Более подробно об этом типе основания рассказано в статье «Устройство ленточного мелкозаглубленного фундамента».

К слову, цена заливки фундамента под забор не так уж и велика, если вы работаете своими руками. Основные материалы – цемент, речной песок, щебенка и железные прутья стоят не так уж и много. Сократить расходы можно также за счет транспортировки на личном авто. Больше информации на эту тему вы найдете в статье «Как сэкономить при строительстве фундамента».

Этапы строительства ленточного фундамента для забора:

1. После того как вы обозначили колышками с веревкой границы своей территории и протяженность будущего забора, сделайте разметку по ширине будущего фундамента. Для этого можно воспользоваться баллончиком с краской или другим способом обозначить отмерянное расстояние.
2. Выкопайте траншею в соответствии с разметкой и глубиной 50-70 см. Постарайтесь сделать так, чтобы дно траншеи получилось максимально ровным.
3. На дно траншеи насыпьте слой речного песка толщиной 15 см, обильно полейте водой из лейки или шланга, чтобы тщательно его утрамбовать.
4. Поверх песчаного слоя насыпьте столько же щебенки. Лучше приобрести щебень с разными размерами фракций и смешать его, чтобы оставалось поменьше свободного пространства между камнями. Щебенку в данном случае можно заменить гранитной или кирпичной крошкой. Вместе с песком она создает качественный дренаж, который будет отводить подземные, осадочные и талые воды от пористой структуры бетона. Если вы сразу зальете бетон в траншею, такой фундамент прослужит совсем недолго.
   
5. Поверх щебенки можно уложить слой гидроизоляционного материала – рубероида или обычного строительного полиэтилена. Это будет служить дополнительной защитой бетонной ленты от намокания и продлит срок службы фундамента.
6. Если вы строите забор, где опорами для секций будут служить столбы, вооружитесь садовым буром и пробурите лунки в траншее диаметром 20 см. Глубина лунок должна превышать глубину траншеи на 30-40 см, а расстояние между ними равняться 2-3 м (в зависимости от размеров используемых секций). На дно каждой лунки насыпьте 10 см слой песка, чтобы обеспечить элементарный дренаж.
7. Воткните в лунки столбы и выставьте их строго по вертикали.
   
8. Свяжите столбы между собой арматурой, укрепляя места соединений прутьев сваркой. В тесном пространстве внутри траншеи работать не очень удобно, поэтому лучше использовать мобильный и негромоздкий сварочный аппарат. Существует еще один способ армирования фундамента для забора – стальные прутья устанавливают в вертикальном положении, втыкая их в дренажную подушку. После этого арматуру перевязывают горизонтальными перемычками, соединяя элементы между собой при помощи сварки или стальной проволоки.
9. Если вы будете выкладывать забор из кирпича или камня, установите опалубку, чтобы стенки верхней части фундамента получились ровными и аккуратными. На внутренней стороне щитов опалубки сделайте разметку, которая будет обозначать уровень заливки бетона. Это очень важный момент, от которого будет зависеть ровность будущей кладки. Если вы опасаетесь, что зальете метки раствором, набейте вместо них деревянные рейки.
10. Приготовьте классический раствор, смешав цемент с песком в пропорции 1:3. Сперва смешайте сухие компоненты, а уже затем постепенно добавляйте воду, не переставая перемешивать. Консистенция раствора должна быть достаточно густой, но не комковатой. Поскольку вам придется заливать довольно большую площадь, лучше взять в аренду бетономешалку или заказать уже готовый раствор. Последнее выйдет дороже, зато вы быстро покончите с основным этапом работы. Для увеличения прочности фундамента в раствор можно добавить немного щебенки или гранитной крошки. Если вам предстоит работать в холодное время года, используйте специальные антиморозные добавки для бетона, которые не позволят воде в нем замерзнуть слишком быстро.
11. После заливки бетона снова проверьте и при необходимости скорректируйте вертикальность столбов.
    
12. Обработайте бетон вибромашиной для удаления пузырьков воздуха (они снижают прочность фундамента). Если такой машинки нет, просто попротыкайте раствор арматурой или палкой.

После этого остается лишь дождаться застывания бетона и приступать к строительству самого ограждения. В зависимости от погодных условий на это уйдет от 6 до 15 дней. Если синоптики предвещают дожди, накройте фундамент полиэтиленом, чтобы он не перенасытился влагой.

Если вам предстоит строить забор на склоне, ни в коем случае не возводите наклонный фундамент! По всей своей длине он должен быть строго горизонтальным, так что лучше соорудите ступенчатую конструкцию.

С первого взгляда кажется, что построить забор легче легкого, но теперь вы видите, что эта работа сопряжена с массой нюансов и технических особенностей. Надеемся, мы сумели в полной мере изложить информацию, и вы сможете построить надежный забор на крепком фундаменте.

Фундамент под забор, как залить фундамент для забора своими руками

Из статьи вы узнаете как правильно сделать фундамент для забора из профнастила своими руками. Выбрав в качестве материала для будущего забора профнастил, следует устроить для него прочный и надежный фундамент.

Фундамент служит основной опорой ограждения, являясь причиной прочности, надежности и долговечности. За такой стеной забора можно спрятать свою жизнь от назойливых посторонних взглядов, шума и пыли дорог. Мы расскажем, как возвести фундамент для забора из профнастила.

Виды фундамента для забора

Конструкция забора вокруг дома базируется на таких типах фундамента:

• Столбовая заливка фундамента – когда на расстоянии от 1м до 5м выкапываются ямы  (глубиной до 1,5м), в которые впоследствии вкапываются столбы. Они забиваются в грунт и заливаются раствором цемента и гравия. Такая заливка фундамента подходит для ограждения из профнастила, но в данном случае следует часто забивать столбы из-за парусности перфорированных листов профнастила, что удорожает стоимость конструкции.
 
• Монолитная заливка – применяется для установки тяжелых заборов на болотистых почвах, предусматривает установку столбов на ранее залитые бетонные слои. Часто используется как фундамент при пристройке зданий, обходится значительно дороже столбовой заливки, но ценится высоко.
   
• Каменная основа – её трудно назвать фундаментом, поскольку она не вкапывается в землю. Каменный пояс собирается из валунов, металлической арматуры,  раствора, высотой до 1 м. Над ним монтируется сам забор, но для легкого и экономичного профнастила такой фундамент не подходит.
 
• Ленточный фундамент под забор – опоясывает участок по периметру, в нем периодически выступает крепежная арматура для профлистов. Может называться ленточно-столбовым, если в нем есть подушки с опорными столбами. Ленточный фундамент – именно тот вид основы под забор из профнастила, его легко монтировать своими руками, не имея специальной квалификации. Также такой вид фундамента не имеет конкурентов по соотношению цена-качество.

Как сделать фундамент

Мы определились, что для забора из листов профнастила лучше всего подойдет ленточный фундамент. Устройство фундамента для забора включает обязательные стадии:

1. Разметка. Начать необходимо с того, что по всему периметру будущего ограждения вбиваются колышки, между которыми натягивается веревка. Фиксация обязательна на углах, то есть в местах поворота должен быть колышек, а также на месте ворот или калитки. В связи с перепадом работ потребуются работы на разной глубине.
 
2. Выкапываем канаву. По всей линии ограды необходимо копать канаву глубиной 30-40 см. В местах установки столбов канаву углубляю до 90см. Для забора из профнастила специалисты рекомендуют устанавливать столбы на расстоянии не дальше 2 м друг от друга, в противном случае при порывистом ветре забор может рухнуть. Канава должна быть шириной не менее 45 см, потому что часть ее займет опалубка.
   
3. Столбы и арматура. В места углубления канавы устанавливаются нарезанные железные трубы, не обязательно новые, но диаметром 60-80мм. Высота столба с учетом его подземной части должна быть не менее 2,5 м, что точно будет выше, чем рост человека. Столбы устанавливаются строго вертикально, что очень важно для функциональности забора. Столбы надежно фиксируют смесью гравия, щебня или битого кирпича. Перед монтажом опалубки дно траншеи усыпают гравием или щебнем, слоем высотой 5 см, как «подушку» для бетонного раствора. Далее устанавливают арматурный пояс с выходящими наверх штырями, к которым и будет крепиться забор. Штыри выступают над слоем заливки на 5-8см, а арматуру используют рифленую, диаметром от 15мм.
   
4. Опалубка для забора. Это самый сложный и трудоемкий этап в обустройстве фундамента для забора из профнастила. Монтируется она из досок и ДВП с выходом над уровнем земли на 20-25 см. Опалубку фиксируют внутри канавы с помощью щебня или гравия, но не земли! Точность и правильность конструкции опалубки можно проверить и исправить только до начала бетонных работ.
   
5. Заливаем бетоном. Бетонировать следует поэтапно разным раствором. Подземная часть заливается смесью песок + цемент + гравий, а наземная – смесью цемент + песок. Заливка должна быть поэтапной во избежание пустот. Опалубку можно снять только на следующий день после бетонирования, а начинать монтировать сам забор не ранее, чем через неделю. Бетонное основание должно хорошо просохнуть и приобрести жесткость и твердость, для чего его периодически поливают водой. Наш фундамент для забора из профнастила готов!

Как залить монолитный фундамент под забор

Закладка фундамента – первый этап сооружения любой постройки. При возведении долговечного, надежного забора без фундамента тоже не обойтись. И чем выше и массивнее забор, тем более основательный фундамент под него нужен. Он воспринимает нагрузку, которой подвергается забор, и передает ее на грунт, равномерно распределяя. Без фундамента ограда просядет, покосится, из-за перекосов начнется разрушение конструкции.

Виды фундаментов под забор

Самый популярный и универсальный вид фундамента под забор – монолитный ленточный из армированного бетона на подушке из песка и щебня или гравия. Кроме него, могут использоваться:

• столбчатый – бетонируются только опорные столбы, под заполнением фундамент отсутствует;
• ленточно-столбчатый – выполняется по всей длине забора с дополнительным укреплением несущих столбов;
• свайно-ленточный – подходит для проблемных, слабых грунтов;
• каменный – выполняется из крупного природного камня и цементного раствора, не требует армирования;
• кирпичный;
• ленточный из бетонных блоков.

Столбчатый подходит исключительно для заборов с опорными столбами и легким заполнением из штакетника, профлиста, сетки, а также для бетонных наборных заборов. К нему можно прибегать на плотных ровных грунтах. Монолитный – для более массивных заборов (из кирпича, камня, сварных и кованых металлических конструкций) и пучинистых грунтов. Для самых массивных заборов двухметровой высоты с монолитным заполнением или для нестабильных грунтов предпочтительней вариант на гравийной подушке, заглубленный на 0,8–1 м.

Ленточный монолитный фундамент относится к мелкозаглубленным (0,5–0,7 м), он не достигает нижнего уровня промерзания грунта. При промерзании пучинистого грунта основание будет слегка приподниматься, а весной опускаться. Если грунт пучинистый и неоднородный, высота колебаний на разных участках будет различаться, что приведет к разрушению фундамента. В такой ситуации грунт в месте закладки фундамента выбирают на всю глубину промерзания и заменяют смесью песка и гравия.

Технология заливки монолитного фундамента

Работы начинаются с разметки и рытья траншеи. Ее глубина должна соответствовать массе забора, а ширина на 20 см превышать расчетную ширину готового фундамента. Расчетная ширина обычно составляет 20–30 см, но может быть и больше, в зависимости от толщины самого забора. Если делается ленточно-столбчатый фундамент, роют ямы под столбы (стаканы) минимум на 40 см глубже траншеи. Ширина фундамента в этих местах должна соответствовать ширине кирпичных, каменных столбов. Подготавливают доски или щиты для опалубки, песок крупной фракции, щебень, бетон М200-М300, прутки для армирования диаметром 8–10 мм.

Столбы из труб устанавливаются в стаканы до начала заливки фундамента

1. Насыпают и утрамбовывают подушку – 10 см песка и 10 см щебня – песок необходимо увлажнять. В ямах под столбы делают только песчаную подушку.
2. Устанавливают, выравнивают и закрепляют распорками опалубку с таким расчетом, чтоб она возвышалась над землей на 20–25 см.
3. Вяжут и укладывают на подушку каркас из арматуры с отступом от стен траншеи на 7–10 см. Прутки связывают с шагом 5 см, для несущих столбов делают дополнительные армирующие пояса, которые связывают с основным каркасом.
4. Заливают бетон слоями по 20 см и каждый утрамбовывают. Если забор с опорными столбами из труб, они предварительно устанавливаются в ямы и фиксируются строго вертикально.

Если участок имеет уклон, фундамент ни в коем случае нельзя делать наклонным. Его заливают ступеньками, в местах перепадов высоты устанавливают опорные столбы.

При среднесуточной температуре 10 градусов примерно через неделю можно разбирать опалубку, чем выше температура, тем быстрее бетон набирает прочность. Если воздух сухой, бетон необходимо периодически увлажнять. К возведению монолитного забора приступают после полного вызревания бетона, когда он набирает 98 % прочности. Под кирпичный забор необходима обмазочная гидроизоляция горизонтальной поверхности фундамента толщиной 2–2,5 см. Для ее выполнения в цементный раствор добавляют упрочняющие гидрофобизирующие добавки, например, натрия алюминат или используют готовую мастику для гидроизоляции бетонных оснований.

Монолитный забор опирается непосредственно на основание, выполняется кладка из кирпича, камня. Бетонные столбы связываются с фундаментом посредством арматуры, которая предварительно выводится на нужную высоту, и того же раствора, что использовался для заливки. В профильные вырезы столбов устанавливают бетонные секции. Кирпичная кладка выполняется поверх фундамента, столбы армируются внутри. Легкое заполнение крепится к столбам из труб, установленным на этапе заливки фундамента, или к закладным кирпичных столбов.

Кладка кирпичного забора на монолитном фундаменте осуществляется аналогично кладке стен, но сначала формируются столбы

Каменный забор

Фундамент из рваного камня прочностью и надежностью не уступает монолитному бетонному, при этом значительно интереснее в архитектурном плане. Такое основание хорошо сочетается с коваными секциями, возвышается над землей на 30–50 см. Процесс его закладки более трудоемкий, сложный, хотя не требует обустройства опалубки и армирования, нужно только выполнить разметку и натянуть шнуры для обозначения границ фундамента.

1. Роют траншею.
2. Насыпают на дно слой щебня.
3. Укладывают крупные камни, в большие щели между ними – камни поменьше, а потом заполняют щели цементным раствором. Раствор должен составлять 15–25 % общего объема фундамента.
4. Кладка выполняется на нужную высоту.

Если сверху будет кирпичный забор, поверхность выравнивается слоем раствора, если кованые секции, можно для верхнего слоя использовать плоские камни, уложенные плашмя. Иногда каменный фундамент переходит в забор из того же материала.

Забор на каменном фундаменте со столбами из того же материала и коваными секциями надежен и красив

От качества фундамента, точности расчетов, соблюдения технологии зависит устойчивость будущего забора. Так что к этому этапу необходимо отнестись максимально ответственно.

Изготовление фундамента под кирпичные заборы, заливка ленточных фундаментов

С Новым Годом и Рождеством!!!
Здоровья, удачи и благополучия!!!

25.12.2021 — 09.01.2022 у нас каникулы.
Возобновление работы офисов 10.01.2022.
Ждём Вас в сезоне 2022 года.

Дежурный менеджер: +7 (906) 766-97-23
(31.12.2021-03. 01.2022 — выходной)

Фото наших работ

ООО «ЗАБОРГРАД»
Является законным владельцем наименования, коммерческого обозначения и товарного знака «Заборград». Мы работаем только через собственные офисы продаж, информация о которых размещена на сайте.

Загородные пейзажи всегда радуют своим видом, а дачные участки разнообразием. Но как можно представить себе красивый стильный дом без подходящего забора? Ведь именно он берет на себя первое впечатление и является завершающим элементом участка. К выбору данного сооружения нужно подходить со всей ответственностью, ведь именно ограждение будет защищать участок, спокойствие и конечно же Вашу семью. Поэтому при выборе нужно внимательно относится к деталям местности, климатических условий, спокойности района, на котором находится участок. Забор может выполнят определенные функции на каждом участке, ведь в наше время это не только защита, но и отличный элемент украшения вашего дома.

Хорошим вариантом ограждения собственности являются кирпичные столбы на ленточном фундаменте. Он приходится самым качественным видом ограждения, не пропустит на вашу территорию грабителей, диких животных и конечно же резких порывов ветра и любопытных взглядов соседей или случайных прохожих.

Фундамент для забора не менее важен, чем само ограждение, ведь именно на нем держится все сооружение и от качества фундамента будет зависеть качество и долговечность забора. Фундамент для забора устанавливается следующим образом: в нашей компании используется фундамент, полностью отвечающий климатическим условиям средней полосы: монолит, цоколь, ростверк или железобетон, которые приходятся мелко заглубляемыми видами фундамента. Они, согласно технологии, которая используется долгие годы армируются и проливаются в ламинированную профессиональную опалубку. В итоге получается гладкая и ровная поверхность под фасадную окраску, такая же поверхность применяется при строительстве жилых домов. Такой вид исключает лишние материальные затраты, потому что габариты цоколя можно менять, в зависимости от назначения.

Специалисты нашей компании установят фундамент для забора всего лишь за два- три дня, а прослужит он очень долго. Самой основной функцией забора на сегодняшний день являются красота и надежность, и поэтому именно прочность и качество фундамента будет определять сколько простоит забор и насколько он будет надежен- ведь именно от этого фактора зависит спокойствие пребывающего на дачном участке человека. Ленточный фундамент для забора так же используется для легких построек. Он представляет собой железобетонную полосу, которая проходит по всему периметру здания. Конечно же фундамент для забора установить самостоятельно крайне сложно, чтобы избавиться от лишних хлопот, сэкономить уйму времени и сил необходимо поручить это дело профессионалам, которые ежедневно занимаются этим нелегким делом и обладают специальными отработанными с годами навыками.

Ширина и глубина фундамента для забора

Забор, особенно со стороны улицы, несет не только функцию ограждения. Это еще и своеобразная «визитная карточка», характеризующая статус хозяев или организации. Совместить практичность и респектабельный облик сооружения можно только в капитальном заборе, который, как правило, возводится на ленточном фундаменте.

Хотя фундамент выполняет несущую функцию и не является элементом декора, его наличие позволяет реализовать практически любые варианты дизайна. Открывается возможность применить в ограждении кирпичные столбы и цокольное основание, гармонирующие с любым видом забора. К тому же капитальное основание значительно увеличивает срок службы ограждения и препятствует проникновению на огражденную территорию мелких грызунов и кротов.

На первый взгляд монтаж ленточного фундамента не представляет ничего сложного, но если допустить ошибку, то ограждение не прослужит долго и может начать разрушаться уже через полгода. Кроме того, даже правильный расчет, который станет гарантией высокого качества и долговечности, не всегда будет оптимальным с экономической стороны.

Глубина закладки ленточного фундамента

Этот параметр зависит в основном от состава грунта и климатической зоны. Многие специалисты рекомендуют производить закладку ниже глубины промерзания, но в Московском регионе ‒ это глубже 1,5 м, а в северных областях под забор придется рыть котлован.

Мы предлагаем ленточный фундамент под забор, уложенный на глубину всего 40 см, и гарантируем, что наш вариант станет надежной основой вашего забора даже на пучинистых грунтах. Естественно, выполнить фундамент можно и глубже, но это повлечет за собой дополнительные трудозатраты и расход бетона, что существенно отразится на стоимости для клиента. Оптимизировать глубину без ущерба качеству и надежности удается благодаря трем важным моментам – усиленной песчаной подушке, правильному армированию и соответствующей марке бетона.

Песчаная подушка

Как известно, слой песка под бетонным основанием способствует равномерному распределению нагрузки на грунт и обычно его насыпают толщиной 10 см. В нашем случае песчаная подушка насыпается слоем 20 см, при этом дело совсем не в распределении нагрузки. Песок является легкопроницаемым материалом и не задерживает воду, поэтому под бетоном будет относительно сухой слой. В зимний период, когда грунт, замерзая, вспучивается, песок останется неподвижным и в разы снижает силы пучения более низких слоев.

Армирование бетонной ленты

Армирование любой Ж/Б конструкции производится с целью усилить ее в зоне растяжения. Поэтому арматура закладывается именно в тех местах, где нагрузка будет растягивающей. В консольных конструкциях это верхние слои, в двухконсольных – нижние. Но существуют элементы, подвергающиеся знакопеременным нагрузкам, поэтому их армирование выполняется совсем по другой технологии.

В данном случае фундаментная лента является такой конструкцией по аналогии с дорожной плитой. Поэтому рабочая арматура закладывается как в нижней, так и в верхней части с соблюдением защитного слоя бетона 30 мм, согласно СНиП 2.03.01-84. В результате полученная балка способна выдержать воздействие нагрузки сверху от веса забора, а также снизу от давления грунта при вспучивании.

Бетон

По правилам для заливки монолитных фундаментов применяется тяжелый бетон класса В 22,5. Такой бетон характеризуется маркой прочности М-300, морозостойкостью F 150 и водонепроницаемостью W 5-W 6. Характеристики вроде бы идеальные, но и здесь есть свои «подводные камни». Все эти показатели достигаются лишь при правильной технологии укладки, чтобы плотность затвердевшего бетонного раствора достигала порядка 1800-1900 кг/м³. При содержании в смеси пузырьков воздуха все качественные характеристики будут значительно снижены. Для того чтобы уложить бетон в опалубку, мы используем погружные вибраторы, благодаря чему не только обеспечивается выход воздуха, но и плотное сцепление раствора с арматурой.

Важно! Глубина ленты 40 см при соблюдении всех перечисленных параметров становится оптимальной для большинства грунтов. При этом на болотистой местности или при высоком уровне грунтовых вод, глубина и конструкция основания рассчитывается индивидуально.

Ширина фундамента для забора

Ширина подошвы основания определяет площадь опирания конструкции на грунт ‒ чем шире фундамент, тем меньше будет удельная нагрузка. Рассчитав удельную нагрузку и произведя анализ состава и плотности грунта на глубине опирания, можно высчитать необходимую ширину конструкции. Так как показатели опорной способность грунта для каждого типа уже рассчитаны, нужно вес секции забора разделить на этот показатель, а затем разделить на длину секции и получить необходимую ширину. Также нужно к полученному результату добавить 30% запаса, так как водонасыщение грунта в различное время может изменять его опорную способность. Рассчитанную таким образом ширину нужно оптимизировать, увеличивая ее до стандартных размеров под кладку цоколя.

В нашем каталоге предложены 3 варианта ширины ленточного фундамента, оптимизированные под нагрузку и кладку цоколя из кирпича стандартного формата 1 НФ 250х120х65. Выбор осуществляется с учетом нагрузки, которая зависит от вида забора и его высоты.

• 250 мм – для легких ограждений из профнастила или штакетника с кладкой цоколя, толщиной полкирпича.
• 380 мм – для кованых или заборов из профтрубы средней весовой категории с укладкой цоколя в кирпич.
• 510 мм – для тяжелых кирпичных заборов с цоколем в полтора кирпича.

При выборе ограждения наши специалисты безошибочно определят необходимую толщину монолита, но по желанию клиента его можно расширить. Следует также учитывать, что толщина кирпичных столбов соответствует 510 мм, при выборе основания ‒ 250 или 380 мм, в местах установки опор фундамент выполняется соответствующей шириной 510 мм.

В отдельных случаях на зыбких и болотистых почвах возможен комбинированный вид фундамента, совмещающий в себе качества ленточного основания и ростверка, передающего значительную часть нагрузки опорам, забетонированным на соответствующую глубину.

Компания ООО «ЦЕНТРЗАБОРОВ» предлагает заказать установку ленточного фундамента для забора с кирпичными столбами. При заказе нужно учитывать, что вместе с выполнением монолитных конструкций производится установка опор, как минимум металлических столбов без обкладки кирпичом. Так как трубы устанавливаются по линии фундамента, выполнить их монтаж можно только до заполнения опалубки бетоном. Учитывается также потребность прокладки электрических кабелей внутри опор для подключения осветительного оборудования и/или узлов механического привода ворот. Для этого необходимо предусмотреть прокладку гильз и рукавов в бетоне.

При оформлении заказа на объект выезжает профессиональный замерщик. Расчет производится только на основании полученных данных. Клиенту будут предложены несколько наиболее подходящих вариантов, при этом в процессе совместного рассмотрения могут вноситься коррективы и дополнения. После утверждения заказчиком окончательного проекта определяется стоимость фундамента с подробным обоснованием всех работ и материалов.

Монтаж фундамента

Монтаж производится выездной бригадой опытных монтажников в удобное для клиента время, заранее оговоренное в договоре. При установке соблюдаются все строительные правила, а работы выполняются в полном соответствии проекту в заданные сроки.

Разметка на местности

Разметка выполняется в соответствии с проектными данными по маячкам, установленным замерщиком в присутствии заказчика. Для обозначения осей забора натягивается шнурок.

Выкапывание траншеи

Траншея выкапывается на расчетную глубину с учетом песчаной подушки. По ширине траншея выкапывается на 10 см шире для возможности установки опалубочной конструкции.

Бурение отверстий под опоры

Скважины бурятся по центру траншеи в намеченных точках. Бурение выполняется бензобуром с диаметром на 20 мм больше диаметра опоры, что позволяет максимально сохранить плотность грунта.

Установка и уплотнение опор

Опоры заранее изготавливаются из квадратной трубы 60х60 и обрабатываются антикоррозионным составом. При высокой коррозионной активности грунта проектом могут предусматриваться защитные покрытия, а также замещение грунта из скважины уплотнительным составом (гравием с песком, гарцовкой, бетоном). После установки опор при уплотнении нивелируется их вертикальность. Опоры калитки и ворот дополняются армирующими поясами в виде армирующих стаканов.

Монтаж опалубки

Опалубка собирается из ламинированной фанеры с деревянными элементами. Материал позволяет ускорить сборку, предотвратить утечку бетонного раствора и достичь ровных стенок монолита.

Засыпка и уплотнение песчаной подушки

Для песчаного основания применяется песок крупных фракций, обладающий высокой водопроницаемостью. Засыпка производится слоем не менее 20 см с последующим проливанием водой для уплотнения. На песчаных грунтах толщина слоя подушки может быть уменьшена.

Установка арматурного каркаса

Каркас изготавливается по месту монтажа из четырех продольных арматур: А 400 ø 10 мм в 2 ряда с шагом поперечной обвязки 40 см. Соединение арматуры производится свариванием или вязкой. В опалубке каркас устанавливается по центру с отступом от дна и поверхности на 30 мм. Армирующие пояса несущих опор связываются с армоскелетом ленты.

Укладка бетона

Бетон доставляется с ближайшей БСУ в автосмесителе и заливается в опалубку через рукав. В процессе укладки производится уплотнение вибрационным способом. Механизированный способ выполняется оперативно в срок сохранения бетоном подвижности.

Разбор опалубки

Разбор опалубочной конструкции производится не ранее затвердевания бетона до 70% прочности, что происходит в течение 10-14 дней. Сразу после разбора производится засыпка откосов и трамбовка грунта.

Сдача готового сооружения заказчику

Визуальному контролю подлежат проверка целостности фундамента, отсутствия трещин, сколов, раковин и других деформаций. Приборному контролю – горизонтальность поверхности всех пролетов фундаментной ленты.

Читайте также:

• Какая высота забора должна быть по законодательству РФ
• Какое выбрать ограждение для загородного участка?
• Нормы и правила установки заборов

Как установить столбы забора в фундамент | Главная Справочники

Столбы для забора, закрепленные на бетонных основаниях, служат долгие годы, если они установлены правильно. Чтобы столб не гнил слишком быстро, а также чтобы его было легко удалить, когда он начнет гнить, вы должны уделять особое внимание нижней части столба, а также толщине бетонного основания. В конце концов, деревянный столб рано или поздно придется заменить, как бы хорошо вы его ни установили, а если бетон слишком толстый вокруг основания, вам будет трудно его удалить.

Проложите веревку от начальной точки забора до первого угла, чтобы создать направляющую. Оберните веревку вокруг деревянного кола через каждые 8 ​​футов и вставьте ее в землю, чтобы веревка была натянута. Повторите процесс для каждого дополнительного ряда ограждения.

Измерьте панели ограждения или перила, которые вы планируете использовать, чтобы определить расстояние между столбами.

Отметьте место для каждой стойки «по центру», указав длину панелей или рельсов.

Выкапывание ям с помощью копателя.Старайтесь, чтобы диаметр отверстия был узким. Хорошее правило — на 4 дюйма шире столба, что позволяет оставить 2-дюймовое пространство со всех сторон. Глубина ямы должна составлять одну треть длины стойки.

Насыпьте 2 дюйма гравия на дно ямы, чтобы вода не стекала с основания. Длинная ручка инструмента, такого как лопата, хорошо подходит для трамбовки камней.

Поместите столб в отверстие. Свяжите четыре куска бечевки на одной трети длины столба, а другие концы прикрепите к деревянным кольям. Закрепите колья в земле, чтобы столб оставался в вертикальном положении. Используйте столярный уровень, чтобы проверить и отрегулировать столб, чтобы он оставался вертикальным с землей, когда вы устанавливаете колья.

Добавьте воду в цементную смесь в соответствии с указаниями производителя. Для больших проектов используйте тачку для приготовления цемента.

Залейте цементом каждое отверстие, чтобы сформировать опоры. Позвольте ему немного переливаться через отверстие, чтобы создать небольшую приподнятую поверхность, чтобы вода не скапливалась у основания. Используйте шпатель, чтобы наклонить цемент вниз и в сторону от столба со всех сторон.

Дайте цементу высохнуть в течение 24 часов перед установкой панелей забора.

Каталожные номера

Советы

• Надевайте перчатки, чтобы защитить руки во время копания.
• Подумайте о том, чтобы не добавлять бетонную опору к стойкам ворот. Бетонные основания увеличивают вероятность морозного пучения, заставляя бетон подниматься вверх. Это делает ворота кривыми. Вместо этого заполните отверстия вокруг стоек ворот смесью гравия и грязи.

Writer Bio

Кит Дули работает в области ландшафтного дизайна и дизайна более 10 лет.Он реализовал свои собственные проекты, а также использовал методы, полученные в ходе учебы, создавая множество пейзажей для других. Он также поддерживал газоны, спортивные площадки, городские парки, большие сады и игровые поля.

Забор из красного дерева с бетонным основанием

Существует множество способов построить забор, а также множество вариантов материалов; от дерева до винила или бетонного блока до металла. Большинство может подумать, что фундамент необходим только для стены/забора из бетонных блоков.Правда в том, что если вы хотите построить долговечный забор, бетонное основание просто необходимо! На фото наша последняя сборка на 65-футовом штакетнике из красного дерева. Это то, что мы называем забором нашей жизни.

Почему бетонное основание так важно и стоит ли оно вложений.

• Влага. Прежде всего, убийцей ЛЮБОГО типа ограждения является влага. Хранение древесины вдали от почвы является огромным фактором долговечности. Есть еще одно соображение; большинство также думают, что размещение дерева в бетоне допустимо, но правда в том, что… не так уж и много.Бетон защитит дерево от почвы, но не от влаги. Фактически, он образует чашу для отстаивания воды, а также удерживает влагу, что способствует гниению древесины.

• Стабильность. Во-вторых, устойчивость забора. Отверстия в столбиках и использование бетона для их закрепления — стандартная практика, но выкапывание фундамента для стяжки и установка арматуры — это наилучший способ обеспечения стабильности.

• Взаимозаменяемость – Я уже упоминал, что деревянный столб никогда нельзя втыкать в землю? При использовании «оцинкованного основания колонны» основание устанавливается в бетон, в то время как столб плавает, едва сидит на крышке и крепится болтами.Что мы сделали, так это вкрутили винт для настила в нижней части стойки 4×4, и винт касается основания, а не дерева. Мы включили фотографии основания колонны.

Отсутствие влаги, пропитывающей древесину, максимальная стабильность, и если через несколько лет… и я имею в виду через много лет, у вас возникнут проблемы со стойкой, ее можно легко заменить, отвинтив ее. и вкручиваем новый. ДА, это дороже, но это ваш забор, о котором вам никогда не придется беспокоиться.Кто-то может подумать, что строительство подобного забора — это излишество, но если учесть дополнительные затраты на материалы и рабочую силу, чтобы сделать это правильно, а не через несколько лет построить наклонный забор, то вложить несколько дополнительных долларов сейчас, может быть, это правильно.

#Ограждение

Sunset Fence, Inc.

После того, как разметка блюстом будет завершена, мы удалим существующий деревянный забор, выкопаем и зальем новый фундамент, в том числе установим горизонтальную арматуру в фундаменте и вертикальную арматуру, где указано.

В среднем 150-футовый жилой дом мы начинаем в 7 утра и полностью заканчиваем с фундаментом к полудню.

На следующий день нашим опытным каменщикам обычно требуется 8 часов, чтобы установить новый блочный забор высотой 6 футов, который обеспечит безопасность и конфиденциальность вашего заднего двора.

ПРОЦЕСС

1.

Позвоните по телефону 480-838-2870 или заполните наш онлайн-запрос котировок.

2.

Мы можем легко получить аэрофотосъемку вашей собственности, просмотреть доступ и сделать некоторые измерения.Из чего по телефону или электронной почте мы можем сообщить вам приблизительную стоимость вашего проекта.

3.

Когда вы будете готовы двигаться дальше, мы встретимся на объекте, подтвердим замеры и подпишем договор

4.

В некоторых городах, таких как Феникс, Гилберт, Парадайз-Вэлли, Скоттсдейл, Каунти-Айлендс, Куин-Крик и Личфилд-Парк, требуются разрешения. Этот процесс может занять от одного-двух дней до двух недель. Мы можем получить разрешение для вас, или вы можете получить его самостоятельно.

5.

Sunset Fence, Inc. затем закажет Blue Stake. Бесплатный сервис через www.arizona811.com, который выйдет и отметит подземные коммуникации (электричество, газ, связь — кабель и телефон, вода и канализация).

6.

После того, как маркировка голубого кола будет завершена, Sunset Fence, Inc. удалит существующий забор (при необходимости), выкопает и зальет новый фундамент. Фундамент – САМАЯ ВАЖНАЯ часть конструкции забора из блоков.Неисправная опора приведет к тому, что ваш забор треснет;

а.

В зависимости от размера основания мы будем использовать Ditch Witch (на фото) или экскаватор-погрузчик. Глубина фундамента у колонн будет не менее 28 дюймов. В некоторых городах, таких как Скоттсдейл, требуется глубина основания до 48 дюймов.

б.

После завершения фундамента вызывается бетоновоз. (Мы НЕ замешиваем бетон вручную. При ручном замешивании нет гарантии прочности, и консистенция не является точной.) Вся партия бетона должна быть залита через 1,5 часа после изготовления (инспекторы часто проверяют, когда была изготовлена ​​партия бетона). Мы завершаем заливку фундамента одной непрерывной заливкой, предотвращая появление «холодных стыков».

7.   После того, как фундамент застынет, обычно это занимает всего 24 часа, мы возвращаемся на следующий день, чтобы построить новое блочное ограждение. В среднем блочный забор длиной 150 футов строится всего за день.

а.

Первый ряд является самым важным и должен быть уложен прямо и ровно.Это устанавливает курс для остальной части забора.

б.

Горизонтальная лестничная проволока 9 ga затем устанавливается через каждые 16 дюймов по горизонтали

в.

Колонны залиты сплошным раствором и добавлена ​​дополнительная арматура, чтобы в колоннах была сплошная арматура до верха ограждения.

д.

Соединения поражены, и верхний ряд всегда является сплошным верхом с вертикальными и горизонтальными головными соединениями.

эл.

Затем работа очищается и почва сгребается с обеих сторон.

8.   После того, как блочная стена будет завершена, мы можем заказать индивидуальные ворота для наших клиентов. Мы предлагаем нашу традиционную серию, серию Pro и серию Select.

Измерение … дважды

22 Альтернативы бетону для проездов, столбов ограждений и фундаментов

Предпочитаете не использовать бетон в качестве строительного материала? Без проблем. Мы перечисляем множество конкретных альтернатив для всех проектов, включая подъездные пути, пешеходные дорожки, столбы забора, фундаменты и многое другое.

— это прекрасно, но это не единственный вариант для крепления, строительства и мощения. Существует большое количество бетонных альтернатив для проездов, столбов забора и фундаментов.

Эта обширная статья разбита на 4 раздела и предлагает заменители бетона в двух подходах. В первом разделе перечислены фактические вещества, которые служат настоящей альтернативой бетону. В остальных разделах перечислены другие варианты для конкретных целей (подъездные пути, пешеходные дорожки, столбы забора и фундаменты).

Связанный: Круговые проезды

A. Бетонные альтернативы в целом

В этом разделе перечислены вещества, которые действуют как бетон, но отличаются от них.

1. Зеленый бетон

Greencrete или Geo-Green Crete все еще находится в разработке, но он становится все более популярным материалом для создания экологически чистых дорожек и проездов, которые очень сравнимы с бетоном, и теперь вы можете поговорить с бетонным подрядчиком, чтобы узнать больше здесь.

Что это?

Geo-Green Crete или Greencrete — это новый альтернативный способ использования отходов и природных материалов в качестве низкоуглеродистой альтернативы цементу. Материал изготовлен из алюмосиликатных материалов, что упрощает его переработку и производство.

Greencrete также может относиться к тому, как вы заливаете свой гараж, так как многие люди обращаются к перфорированным узорам, которые позволяют траве проталкиваться сквозь узоры. Считается, что это лучше для флоры и фауны вокруг вашего дома, если вы используете его для подъездной дороги.

Плюсы

• Экологичный и экологичный способ создать идеальную подъездную дорожку.
• Высокая производительность и низкий уровень выбросов углерода.
• Имеет право на определенные международные углеродные кредиты.

Минусы

• Более дорогой, чем цемент и другие альтернативы из-за низкой доступности бетона Geo-Green.

Ориентировочная стоимость

Geo-Green Crete или геополимерный бетон могут стоить более 2000 долларов за среднюю подъездную дорожку. Если вы решите использовать узор Greencrete, вы заплатите за материалы для создания узора, в котором может использоваться цемент.

2. Мицелий

— это тип зеленого строительного материала из биомассы, который стал популярным в последние несколько лет, поскольку архитекторы и инженеры стремятся создавать более устойчивые конструкции. Хотя люди могут называть его грибным блоком или корневым материалом гриба, на самом деле вы можете вырастить мицелий самостоятельно, если хотите создать естественную дорожку или подъездную дорожку.

Что это?

Мицелий — это корень гриба, который можно выращивать для создания устойчивой подъездной дороги или дорожки.Эти «корни грибов» создают живой материал, который архитекторы и инженеры любят использовать в экологически чистых районах для строительства пешеходных дорожек, детских площадок и парковок. Если вы хотите строить с использованием мицелия, просто назовите его зеленым строительным материалом из биомассы.

Плюсы

• Это часть новой попытки стать экологичнее и вести устойчивый образ жизни.
• Корни грибов можно выращивать естественным образом, чтобы сделать устойчивое покрытие для подъездной дорожки.
• Способен к самовосстановлению.

Минусы

• Относительно новый материал, который может быть не таким твердым, как цемент.
• Может потребоваться некоторое время, чтобы вырасти.

Ориентировочная стоимость

В настоящее время цены зависят от типа биомассы и могут быть приобретены непосредственно через установщика.

3. Феррок и Ашкрет

Феррок и пепельный бетон обычно группируются вместе, потому что оба они являются побочными продуктами, из которых можно формовать кирпичи и строительные блоки.Вы можете использовать этот материал для строительства стен и дорожек, а также полов нижнего уровня.

Что это?

Ferrock — это альтернативный компонент, в котором используются промышленные отходы, обычно из стальной пыли, который работает лучше, чем традиционный бетон, и также может поглощать лучше, чем бетон. Пескобетон на самом деле отличается и использует летучую золу, которая является побочным продуктом сжигания угля.

Плюсы

• Экологически чистый и схватывается быстрее, чем обычный бетон.
• Углеродоотрицательный материал.

Минусы

• Могут возникнуть трудности с поиском местных установщиков.

Ориентировочная стоимость

Феррок и пепельный бетон стоят от 5 до 10 долларов за кубический фут.

Больше информации здесь.

4. Газобетон

Aircrete может заменить бетонный цемент, но является ли он таким же прочным и экологичным, как некоторые другие альтернативы? Этот материал выглядит так же, как цементные подъездные пути, и его можно использовать точно так же.Хотя блоки Aircrete экономически выгодны и более экологичны, они, как правило, имеют более слабую структуру, которая может треснуть.

Что это?

Aircrete стал более популярным благодаря своим экономичным и устойчивым характеристикам. Вы можете использовать газобетон для стен, подъездных путей, полов и подэтажей. Высокая производительность этого материала делает его долгосрочным и экономически эффективным решением для любых областей, где раньше вы использовали бы бетон.

Плюсы

• Более экономичный, чем большинство других альтернатив бетона.
• На 8% дешевле деревянного каркаса и SIPS.
• Огнестойкий, влагостойкий и морозостойкий.
• Экологически чистый.
• Действует как теплоизоляционный материал

Минусы

• Aircrete может больше подходить для стен, чем для проезжей части или наземного покрытия.

Ориентировочная стоимость

Вам необходимо приобрести газобетон через смеситель для моющих и пенообразователей, или вы можете приобрести установку.Машина AirCrete обычно стоит 500 долларов. Независимые блоки могут стоить от 50 до 60 долларов.

Больше информации здесь.

5. Пенобетон

Хотите строить естественно? Конопляный бетон является одним из последних творений конопляного завода. Он экологически безопасен и имеет эстетичный внешний вид.

Что это?

Конопляный бетон изготавливается из технической конопли. Его также можно назвать Hemplime. Это биокомпозитный материал, представляющий собой смесь стружки и извести, включая натуральную гидравлическую известь, пуццолан или песок.Он используется в различных строительных и изоляционных проектах под Canobiote, Canosmose и Hempcrete.

Плюсы

• Экологически чистый и не использует нефтехимические продукты.
• Низкие эксплуатационные расходы в течение всего года.
• Огнестойкий, устойчивый к вредителям и сейсмостойкий.
• Обеспечивает водонепроницаемую изоляцию вашего дома.

Минусы

• Не обладает прочностью обычного бетона.
• Может содержать растворимые соли, вызывающие высолы.
• Может быть дороже других материалов из-за стоимости конопли.

Ориентировочная стоимость

Конопляный бетон можно приобрести в мешках или на поддонах. Обычно это стоит от 16 до 20 долларов. За мешок конопляного бетона весом 33 доллара вы заплатите около 20,99 долларов.

Больше информации о конопляном бетоне здесь и здесь.

B. Бетонные альтернативы для проездов и пешеходных дорожек

К счастью, существует множество различных типов подъездных путей и пешеходных дорожек.Вот список, в котором не используется бетон.

1. Гравий

Вы ищете универсальный и экономичный материал для своего следующего проекта дорожного покрытия? Гравий может быть отличным вариантом для создания дорожек и подъездных путей к вашему дому. Существует множество различных типов гравия, от мрамора до глины.

Что это?

— одна из наиболее распространенных альтернатив бетону. Есть несколько различных типов, которые вы можете найти в магазине товаров для дома, которые могут заменить бетонный цемент, используемый для подъездных путей и пешеходных дорожек.К ним относятся мелкий гравий, щебень и карьерный процесс.

Плюсы гравия

• Дешевле, чем другие поверхностные материалы, и низкая стоимость установки.
• Экологически чистый материал, который может погрузиться в поверхность, не вызывая повреждений.
• Простота ухода, может потребоваться дополнительный гравий в снежные и дождливые месяцы.
• Очень быстро устанавливается и может быть выполнен самостоятельно.

Минусы

• Климат может удалять камни и создавать пятна.
• Возможно, вам придется заменить гравий, когда камни пропадают или проваливаются в землю.
• Могут образовываться дыры и щели на поверхности.
• Гравий может испачкаться и вызвать взлет мусора.

Ориентировочная стоимость

Хотя это зависит от того, что вы строите с помощью этой бетонной альтернативы, 13 тонн гравия стоят от 1300 до 1600 долларов, что примерно соответствует сумме, необходимой для средней подъездной дороги. Однако, если у вас меньшая площадь, вам может не понадобиться столько гравия, что снизит стоимость до 300-1000 долларов. Установка, как правило, будет иметь почасовую стоимость, взимаемую с рабочих. Вы можете рассчитывать заплатить 500 долларов или больше.

Подъездная дорожка из брусчатки стала популярной после того, как цены на жилье стали ориентироваться на привлекательность бордюров. Плиточный вид и разноцветный стиль подъездных дорог создали феномен в ландшафтном дизайне и структурном дизайне. Вы можете приобрести различные плитки и узоры или создать собственный дизайн брусчатки.

Узнайте обо всех типах асфальтоукладчиков здесь.

Что это?

Подъездные пути для асфальтоукладчиков не похожи на подъездные пути из литого бетона или асфальта. У них нет периода отверждения. После установки он готов к использованию. Асфальтоукладчики используются для подъездных путей в замковом исполнении. Их также называют цементными брусчатками, но на самом деле они сделаны из песка, заполнителя и воды.

Плюсы

• Очень приятный внешний вид, высокая привлекательность.
• Требуется небольшой уход, но вам может понадобиться подстричь сорняки, которые пробиваются сквозь поверхность.
• Обычно имеет длительный срок службы, до 50 лет.

Минусы

• Имеет тенденцию к образованию пятен, как цементные подъездные пути, но пятно можно удалить.
• Может легко треснуть в плохую погоду, а также из-за того, что снизу торчат сорняки или корни деревьев.

Ориентировочная стоимость

Обычно набор цемента для асфальтоукладчика, песок для основания и основание для асфальтоукладчика можно найти в магазинах товаров для дома, таких как Lowe’s. Они будут варьироваться в цене, но обычно вы тратите 3000 долларов или больше на более длинную дорогу.

3. Деревянные шпалы

Древесина является экологически безопасным вариантом, поскольку производится из деревьев. Переработанные или новые шпалы можно положить в землю и смешать с землей, чтобы придать им повседневный и прочный вид. Они могут превратить наши подъездные пути в старые, но надежные.

Плюсы

• Они могут быть экономичными.
• Деревянные шпалы могут сделать нашу подъездную дорожку проницаемой с экологической и эстетической точки зрения. Проницаемая поверхность замедляется, в отличие от твердых поверхностей.
• Их естественная поверхность делает их более подходящими для сельской местности по сравнению с бетонными подъездными путями.
• Требуют минимального обслуживания.
• Благодаря камням они никогда не выглядят грязными, даже когда на подъездной дорожке есть листья.

Минусы

• Деревянные шпалы более подвержены нападению непогоды и паразитов.
• Огонь может атаковать их.
• Они имеют относительно короткий срок службы, около 12 лет.

Их цены часто варьируются в зависимости от нужного нам размера. Например, тот, который имеет размеры 200 × 100 мм × 1200 мм, стоит около 16,80 фунтов стерлингов.

4. Асфальт

Асфальт — это материал, похожий на бетон, за исключением того, что в качестве клея в нем используется смола, а не цемент, который используется в бетоне. Хотя асфальт дешевле, он часто имеет более грубый вид из-за своей текстуры, запаха и черного цвета.

Что это?

Асфальт — это строительный материал, который используется для мощения дорог, проездов и пешеходных дорожек.Как правило, асфальт не используется из-за его склонности к растрескиванию и разрушению. Хотя он дешевле цемента, он может не прослужить так долго, если его неправильно залить.

Плюсы

• Очень дешевый по сравнению с другими альтернативами и бетоном.
• Легко ремонтируется.
• Остается неповрежденным в течение 20 и более лет.

Минусы

• Считается менее прочным, чем цемент.
• Склонен к растрескиванию и размягчению при высокой температуре.
• Преимущественно черного цвета.
• Может потребоваться повторная герметизация каждые 3–5 лет

Ориентировочная стоимость

Асфальтированные подъездные пути обычно зависят от длины и размера подъездной дорожки. Для небольших дорожек может быть по-другому. Асфальт нельзя использовать для строительства жилья или большинства других построек. В конечном итоге вы заплатите от 2,50 до 4,00 долларов за квадратный фут асфальта.

5. Смола

Эта подъездная дорожка сделана из смеси смолы и заполнителя.Он относительно гибкий и является водопроницаемым раствором для мощения.

Плюсы

• Практически не требует обслуживания.
• Устойчив к растрескиванию.

Минусы

• При смешивании следует соблюдать осторожность, чтобы предотвратить попадание влаги на полиуретаны.
• Каждый квадратный метр может стоить вам 40 фунтов стерлингов. Возможны отклонения в цене в зависимости от заполнителя, размера площади или существующего этажа.

7. Песок

Если вы никогда раньше не использовали песок, это одна из лучших экологически чистых альтернатив обычному бетону. Вы можете использовать песок для создания дорожек. Однако он может не подходить в качестве цемента или других альтернатив для стен, вертикальных конструкций и подъездных путей.

Что это?

Все знают, как легко работать с песком, но является ли он лучшей альтернативой бетону? Это зависит от типа песка, который вы покупаете. С такими продуктами, как All-Purpose Sand Quikcrete, вы можете легко самостоятельно создать дорожку, аналогичную бетонному цементу.Хотя для заливки и распределения песка требуется очень небольшой бюджет, вам может потребоваться выкопать участок и использовать его с каменными плитами.

Плюсы

• Простой и быстрый монтаж даже без помощи профессионала.
• Дешевле в установке, чем другие альтернативы.

Минусы

• Вам понадобится подуровень из гравия или брезента, чтобы удерживать песок на месте.
• Может быть сложно обслуживать и содержать в чистоте.
• Может быть не лучшим выбором для подъездных путей.

Ориентировочная стоимость

Песок или тяговый песок можно приобрести менее чем за 1 доллар США за единицу, поэтому вы обычно можете закупать большие количества для создания дорожек и других участков вокруг вашего дома, которые в противном случае вам понадобился бы бетон. Тем не менее, затраты на рабочую силу должны быть добавлены, если вы устанавливаете подъездную дорожку из песка.

8. Мульча

Если вы хотите спроектировать очень экологичные дорожки вокруг своего дома или ландшафта, мульча предлагает массу преимуществ.С естественной эстетикой вы можете спроектировать деревянные дорожки, которые ведут из ваших садов во внутренние дворики и к подъездным дорожкам. Мульча также является одним из лучших способов предотвратить выбросы углерода за счет устранения бетонных подъездных путей.

Что это?

Хотя вы можете подумать об использовании альтернативы дереву, мульча является очень практичным и доступным выбором, который делает привлекательным и недорогим подъездную дорожку или патио. Древесная мульча — это один из материалов, которые вы можете приобрести и разложить, чтобы создать идеальные дорожки без использования бетона.Это также экологично при покупке переработанных мульчирующих материалов.

Плюсы

• Простая и дешевая установка.
• Мульча может быть приобретена по более низкой цене и может быть распространена без участия профессионала.

Минусы

• Может разбрасываться легче, чем гравий, из-за чего вы потеряете дорогу.
• Если у вас плохая погода, вам может потребоваться заменить подъездную дорожку несколько раз в течение года.

Ориентировочная стоимость

Вы можете рассчитывать на то, что заплатите 27 долларов за кубический фут сосновой мульчи, но есть множество различных мульч, из которых вы можете выбирать. Существуют также виды переработанной мульчи, такие как GroundSmart или Rubber Mulch.

Есть 2 соображения по бетонным альтернативам столбам забора. Они:

1. Для крепления стоек в земле
2. Фактический материал столбов забора.

Большинство людей, ищущих замену бетону, l ищут способы закрепить столбы в земле без использования бетона . Если вы ищете варианты материалов для столбов забора, ознакомьтесь с нашей статьей о типах столбов забора, в которой перечислены все типы столбов забора.

Некоторые люди утверждают, что бетон – плохой выбор для крепления столбов забора, потому что он ускоряет гниение деревянных столбов и затрудняет замену столбов, когда они сгнили. Следующие варианты решают эти две проблемы.

Ключевым моментом здесь является использование какой-либо жесткой упаковки, которая защищает столб. Ваши варианты включают:

1. Гравий

Вы можете выкопать яму, поставить столб, а затем окружить столб гравием. Вот видео, показывающее, как это сделать.

2.

Запирание столбов – это закрепление столба под землей с помощью перпендикулярных досок. Вот видео:

3. Фиксирующая пена

Другим вариантом, кроме бетона, является использование какой-либо фиксирующей пены.Это действительно круто. Вот обучающее видео:

Возьмите фиксирующую пену.

Существует множество вариантов столбов для забора.

D. Альтернативы бетону для фундаментов

1. Деревянный фундамент

Традиционная древесина по-прежнему лучше новых фундаментов, сделанных из стали или бетона. Древесина поступает из естественных деревьев, которые очень хорошо поглощают углекислый газ. Точно так же требуется меньше энергии для переработки деревьев в древесину или древесину, которую можно использовать во время строительства.

Деревянный фундамент чаще всего встречается в легких деревянных домах. В этом случае дерево является более дешевой альтернативой бетонному фундаменту. Если древесина обработана прессованием и покрыта химикатами, то она может прослужить немалый срок.

Плюсы

• Может стать декоративным элементом сада.
• Его довольно просто и просто поставить.
• Это может быть рентабельно.

Минусы

• Обслуживание может быть сложным.
• Древесина подвержена гниению или заражению насекомыми.

Стоимость возведения деревянного фундамента часто может варьироваться в зависимости от типа используемой древесины и количества используемой древесины. Тем не менее, как правило, это стоит от 10 до 100 фунтов стерлингов за квадратный фут.

2. Фундамент для подвального помещения

При этом дом поднимается на пару футов над землей. Затем заливается фундамент и укладываются блоки, образующие основу для поддержки стен дома.

Хотя строительство этого типа фундамента может быть менее затратным по сравнению со строительством цокольного этажа, часто требуется одинаковое время для возведения обоих.

Плюсы

• Он облегчает нам доступ к трубопроводам, воздуховодам и электропроводке в нашем доме, что делает ремонт и модернизацию относительно простыми.
• Поскольку подполье кондиционировано, первый этаж дома с подпольным фундаментом часто имеет более теплые полы, и мы не чувствуем, что он построен на бетоне.

Минусы

• Фундамент Crawlspace может поддерживать рост грибков и плесени, даже если установлены новые пароизоляции.
• Фундаменты Crawlspace практически не защищают от постоянно меняющейся погоды, например, во время шторма.

Строительство фундамента для подполья часто стоит от 4 до 7 фунтов стерлингов за каждый квадратный фут.

3. Гранитный фундамент

Гранитные камни идеально подходят для дома и веками успешно использовались в Европе. Большое количество зданий, в которых они использовались, сохранились и сегодня.

Плюсы

• Прочный.
• Часто это хорошо выглядит.

Минусы

• Для правильной установки требуются специалисты.
• Их установка стоит около 5 фунтов стерлингов за квадратный фут.

4. Асфальтовое основание

Асфальт, хотя и редко, также может использоваться при строительстве фундаментов. Асфальт либо доступен в природе, либо обрабатывается в соответствии с требованиями пользователя.

Плюсы

• Это может быть относительно удобно.

Минусы

• Это может быть дорого.
• Его установка стоит около 7 фунтов стерлингов за квадратный фут.

5. Кирпичный фундамент

Кирпичи используются в течение значительного периода времени и остаются жизнеспособным вариантом для некоторых людей. Как правило, блоки укладывают над землей, чтобы сформировать фундамент.

Плюсы

Простота установки.

• Кирпичи широко доступны.

Минусы

6.Бутовый фундамент

При этом используется щебень для уменьшения используемого бетона и улучшения дренажа.

Плюсы

Минусы

Установку должны выполнять профессионалы, и установка обойдется вам примерно в 4 фунта стерлингов за квадратный фут.

Домашние подарки Stratosphere…

Примите участие в розыгрыше Мелкая бытовая техника

Лучшие мелкие бытовые приборы включают блендер Vitamix, кастрюлю быстрого приготовления, соковыжималку, кухонный комбайн, настольный миксер и кофеварку Keurig.

Бесплатные раскраски и книги для детей

Бесплатно скачать и распечатать.

Загрузите тысячи пользовательских раскрасок и головоломок для своих детей.

Надежный фундамент для забора

Прочный фундамент для забора

Ни один частный дом не обходится без забора, ограждающего придомовую территорию. Для его строительства используются различные материалы: металл, дерево, камень. Чтобы забор был прочным и прослужил долго, необходимо обустроить фундамент под забор.Только тогда ваш дом будет защищен от любых посягательств.

Содержание

• Типы фундамента для забора
• Плитчатый фундамент для монолитного ограждения

• Подготовка котлована для фундамента
• Установка и крепление арматуры
• Опалубка для формирования бетонного основания для забора
• основание

Виды фундамента под забор

В зависимости от типа и конструкции забора выбирается необходимый вариант.Фундаменты бывают:

• ленточные
• столбы;
• ленточные столбы;
• камень.

Перед обустройством фундамента под забор необходимо сделать разметку на земле. Обычно план строительства представляет собой прямоугольник.

Поэтому разметка делается по периметру и представляет собой веревку, натянутую между кольями, вбитыми по углам.

Разметка – 1 шаг для возведения фундамента под забор любого типа

Плиточный фундамент для сплошного забора

Чаще всего при возведении фундамента под забор своими руками используется именно этот вариант.Представляет собой выложенную по периметру железобетонную полосу. Рассмотрим все этапы возведения ленточного фундамента.

Ленточный фундамент под забор

Подготовка траншеи под фундамент

Глубина траншеи под фундамент зависит от климатических условий, устойчивости грунта и массы конструкции. Обычно это 60-80 см. Ширина траншеи зависит от толщины самого забора. Перед дальнейшими работами дно углубления засыпают песком и обильно трамбуют водой..

Установка и крепление арматуры

Для прочности фундамента необходима арматура

Для придания прочности конструкции устройство фундамента под забор требует наличия арматуры. Стандартная арматура для фундамента под забор имеет сечение 10 мм. Его следует укладывать на расстоянии 5 см от дна траншеи. Для этого под арматуру подкладывают какую-нибудь опору. Первые два ряда стержней устанавливаются по длине траншеи, не доходя до стен 7 см.Поперечные прутья укрепляют вместе с вертикальными на расстоянии 40 см друг от друга. При этом вертикальные стойки должны быть на 5-7 см ниже верхнего среза фундамента. Верх также фиксируется продольными стержнями. Крепится конструкция сваркой или проволокой.

Опалубка для формирования бетонного основания забора

Опалубка изготавливается из 25-миллиметровой обрезной доски. Щиты сбиваются в первую очередь. Из готовых конструкций формируют короб, учитывая, что верх фундамента должен возвышаться над землей на 30 см и более.Установите распорные доски, укрепите щиты.

Заливка бетонного монолитного основания

Заливка бетонной опалубки

Завершающий этап – заливка бетоном опалубки. Для фундамента делается смесь из цемента и карьерного песка (1:4). Для повышения прочности состава высыпьте отсев или щебень. Должна получиться густая масса. Чтобы почва в траншее не забирала влагу из раствора, дно ямы увлажняют. После заливки должно пройти не менее 3 дней, прежде чем можно будет приступить к строительству забора.

Столбчатый фундамент – установка опор

Устанавливаемые опоры для сооружения столбового фундамента

Этот тип фундамента в основном используется для деревянных заборов или заборов из сетки, реже из профнастила. Кроме того, столбчатый фундамент для забора намного проще в исполнении, чем другие конструкции, и значительно дешевле. Его применение целесообразно на пучинистых грунтах. Расстояние между столбами зависит от конструкции будущего забора и составляет от 2 до 3 метров.На таком расстоянии друг от друга роются бороздки. Для этой цели отлично подойдет садовый бур.

Фундаментные стойки с резьбой также являются хорошим вариантом.

Диаметр углубления определяется диаметром столбов плюс 15-30 см. Глубина ям 100-150 см. На дно траншеи засыпают 20 см песка, перемешанного со щебнем и обильно сливаемого водой. Вставленные в углубление столбы выравнивают строго вертикально по отвесу или уровню и заливают пескобетоном до уровня земли.В качестве опор можно использовать уголки, дерево, обработанное антисептиком, кирпич, квадратные металлические трубы. Чтобы вода и снег не попадали внутрь полых столбов, сверху делаются заглушки. В результате получаются прочные столбы, поддерживающие поперечины..

Комбинированный ленточно-столбовой вариант

Такой фундамент используется для кирпичного забора, смешанного (деревянный забор с каменными или кирпичными столбами), забора из профнастила. По разметке выкапывается траншея шириной 20-25 см, глубиной 0.5 м. Через каждые 2-3 м делают углубления под столбы будущей опоры забора. Ширина этих ям должна быть не менее 0,4 м, а глубина ниже уровня промерзания грунта — примерно 1,5 м.

Под опоры для большей прочности желательно использовать металлические каркасы. После введения столба в котлован углубление заливают бетоном, при этом вертикальность опоры контролируют уровнем или отвесом. Далее в траншею укладывается металлическая арматура толщиной 8-12 мм и также заливается бетоном до уровня земли.

Схема ленточно-столбчатого фундамента

1 этап – установка столбов и опалубки

2 этап – заливка фундамента и крепление забора

Фундамент каменный

Самый прочный и надежный каменный фундамент, применяется для любых заборов кроме плиточных и сетчатых заборов. В сочетании с коваными изделиями каменный фундамент имеет эстетичный вид и выглядит солидно. Самостоятельно возвести такую ​​конструкцию очень сложно. Камни разного размера и имеют неровную поверхность.Тем, кого не останавливают трудности, желательно предварительно проконсультироваться у профессионала.

Самый сложный процесс – возведение фундамента из камня

Чтобы конструкция была белее менее ровной, вокруг крупных камней выкладывают более мелкие. А снаружи конструкции укладываются камни с ровной поверхностью. Кладка выполняется либо насухо, либо с использованием раствора.

Фундамент для забора не менее важная деталь, чем сам забор. Долговечность такой конструкции зависит от учета всех факторов, влияющих на прочность фундамента.А именно: оседание основания под действием собственной массы, смещение пластов грунта, подмыв сточными водами. Поэтому, чтобы спать спокойно, следует правильно выбрать тип фундамента, использовать только качественные материалы и соблюдать технологию.

Бетонное ограждение, наносимое напылением на месте — Экстремальное руководство

Экстремалам, стремящимся построить действительно эффективный забор своими руками, следует рассмотреть вариант бетонного забора, наносимого напылением на месте.Эти бетонные перегородки долговечны, экономичны в строительстве и почти ничего не стоят в обслуживании. И хотя некоторые пружинистые злоумышленники могут перепрыгнуть через эти прочные заборы, им практически понадобится бульдозер, чтобы прорваться сквозь них.

Строительство забора методом распыления на месте — непростая задача, но и не такой серьезный шаг для экстремального мастера своими руками.

Планирование и разметка места, где будет проходить ограждение, является простым делом, но все ограждения, наносимые напылением на месте, не одинаковы.Вы можете построить более стандартный прямолинейный забор или немного более прочный зигзагообразный дизайн. Другие переменные и параметры включают в себя тип верхней части вашего забора, его высоту и нужные вам квадратные, закругленные или угловатые углы.

Остальная часть процесса строительства забора несколько повторяет другие конкретные проекты, за большим исключением является прикладной процесс, который создает фактическое ограждение. Очевидно, что при обычных бетонных работах бетон выливается в формы.Но для забора, наносимого напылением, опалубка и арматура стоят вертикально, а бетон наносится с помощью торкрет-аппликатора. Как следует из названия, специальный бетон на самом деле «выстреливается» из пистолета под давлением. И да, прилипает.

Итак, если вы настроены на небольшое приключение — не говоря уже об обучении — пора начинать. И когда вы изучаете этот процесс, держите в уме еще кое-что. За исключением катастрофических стихийных бедствий, правильно построенный забор с распылением на месте теоретически может прослужить веками.И это не просто очередная история с забором.

Специальные формы для бетона и цветовые добавки могут создать внешний вид камня или штукатурки для декоративного эффекта.

Перво-наперво – прежде чем приступить к строительству забора

Закон Мерфи не обязательно должен применяться к вашему проекту строительства забора, если вы хорошо спланировали его. Очевидно, вам нужно будет наметить, где будет проходить забор. Обычно это включает в себя определение местоположения границ собственности.Консультации по опросу чрезвычайно полезны на этом этапе разбирательства. Если вы сомневаетесь в границах собственности, получение текущего опроса может стать реальной инвестицией для экономии средств. Постройте забор на участке соседа, и вас могут заставить его снести — дорогое и неудобное предложение, особенно если забор сделан из бетона.

Также, прежде чем вы начнете, предостережение о высоте вашего забора. Города, муниципалитеты и сельские уездные власти имеют всевозможные правила, положения и ограничения зонирования, связанные с заборами.Как правило, забор в жилом районе может быть намного выше на заднем дворе, чем на переднем. Достаточно сказать, заранее узнайте, какой размер забора разрешен там, где вы планируете строить.

Для предпроекта потребуются переносная бетономешалка, бетононасос, торкрет-пистолет и шланги.

Оборудование, которое вам понадобится

Необходимые материалы для забора включают песок, воду, цемент, смесь для рекламы и краситель для окончательного покрытия забора. Потребности в оборудовании и оборудовании немного сложнее, но все необходимое можно арендовать по доступной цене или купить сразу.

Для максимальной эффективности и удобства у вас должен быть доступ к погрузчику с бортовым поворотом. Этот элемент оборудования значительно упрощает работу с бетономешалкой, еще одним обязательным элементом оборудования для строительства забора. Гидравлическая система погрузчика с бортовым поворотом может использоваться для питания миксера. Monolithic Integrator SL 30 — это портативная бетономешалка, которая идеально подходит для большинства работ по ограждению.

Пистолет для торкретирования и прилагаемые шланги также необходимы для распыления бетона на месте. Шланги будут присоединены к бетононасосу. Большинство строителей заборов сочтут MudSlinger EHP 1500 хорошим выбором при выборе насоса.

Идти прямо или зигзагом, вот в чем вопрос

Большинство заборов прямые и повторяют границы владений. Многие считают их более эстетичными и упорядоченными, чем зигзагообразные ограждения.

Но прямые заборы не такие прочные, как зигзагообразные.Продолжительное воздействие сильного ветра может в конечном итоге снести прямое ограждение. Разрушение происходит либо из-за поломки опорных столбов на уровне земли, либо из-за того, что давление ветра заставляет отверстия для столбов увеличиваться до тех пор, пока забор просто не опрокидывается. Из-за того, как они сконфигурированы, почти неслыханно, чтобы зигзагообразный забор падал в результате давления ветра.

На прямолинейном заборе давление ветра и вибрация часто могут увеличить отверстия для столбов и в конечном итоге сдвинуть забор или сломать столбы на уровне земли . Однако на зигзагообразные заборы давления действуют иначе. Забор толщиной 2 дюйма со смещением в 1 фут действует так, как если бы это был забор толщиной 2 фута. Приложенное давление приводит к тому, что ограждение переворачивается, а не ломается на уровне земли, что делает его более устойчивым.

Это не значит, что прямые заборы не прочные. Потребовалась бы огромная сила ветра, чтобы сломать бетонные опорные столбы. Да и сам бетонный забор – грозное сооружение. Наиболее критической переменной являются почвенные условия.Прямолинейные заборы имеют больше шансов выйти из строя в регионах, где недра почвы подвергаются большому расширению и сужению при смене сезонов с жаркого на холодный. Столбы качаются в этой неустойчивой почве, постепенно увеличивая размер отверстий, в результате чего забор постепенно опрокидывается. Если ваши грунтовые условия также нестабильны, рекомендуется зигзагообразный забор.

Натяжение веревок и размещение

Имея план в одной руке и все применимые правила зонирования в другой, настало время использовать веревочную линию, чтобы точно определить, где будет проходить ваш забор.Тщательно измерьте вдоль линии струны, чтобы определить точную длину забора. Вы также должны отмерить от линии нити, чтобы определить ширину забора по всей его длине, независимо от того, выбрали ли вы прямой или зигзагообразный забор.

Затем выберите размер столба, который потребуется вашему забору. В большинстве почвенных условий для прямых заборов достаточно отверстия для столба диаметром 8 дюймов. В районах с чрезвычайно неустойчивым грунтом может потребоваться отверстие диаметром до 12 дюймов.Столбы для прямолинейного забора должны располагаться на расстоянии 8 футов друг от друга. Как правило, эти почтовые ямы должны простираться на глубину 3 фута.

Для более прочного зигзагообразного забора расстояние между столбами может варьироваться от 12 до 16 футов. Следует отметить, что количество зигзагов во многом зависит от того, насколько крепким может быть этот тип забора, а также от требований к ширине и глубине отверстий для столбов. Например, для забора с 3-футовым зигзагом потребуются отверстия для столбов не более 6-8 дюймов.

Теперь пришло время создавать свои посты. После бурения отверстий соответствующего диаметра и интервалов их следует заполнить бетоном до уровня земли. Затем пришло время вставить три куска арматурного стержня номер 3, расположенные в бетоне в форме плоского треугольника. Арматура должна быть одинакового размера, чтобы доходить до верха забора в каждом отверстии для столба.

Стойки должны быть залиты на 1/2–2 дюйма над уровнем земли, затем вставлены три вертикальных стержня №3 арматуры. При установке опалубки закрепите опалубку достаточно хорошо, чтобы она могла выдерживать нормальные ветры и некоторые нарушения на стройплощадке.

 Стойки из арматуры, залитые бетоном.

Подготовка к фехтованию

Когда столбы установлены, пришло время построить забор. Ваши формы могут быть сделаны практически из чего угодно, но легкий каркас из гидрокартона размером 2 дюйма на 4 дюйма и толщиной 7/16 дюймов делает форму недорогой и надежной.Ваши формы будут иметь «внешнюю» сторону, или сторону крепления, и «ближнюю» сторону, на которую будет распыляться бетон. Эта «ближняя» сторона должна быть покрыта разделительной смазкой для бетона, например, дизельным топливом.

Теперь опалубка должна быть установлена ​​так, чтобы она проходила в непосредственной близости от вершин столбов примерно в 2–3 дюймах от центра столба. Забор должен быть совершенно прямым или отвесным, с распорками размером 2 на 4 дюйма и кольями, достаточными для того, чтобы выдерживать порывы ветра. Вес бетона не будет заметно увеличивать давление на опалубку.

Эту простую систему формования можно повторять секциями или модулями от 6 до 8 футов, если вы не хотите строить весь забор за один день.

Завершение и согласование углов

Верх вашего забора должен быть очерчен. Вы можете выбрать что-то столь же простое, как плоская направляющая, или вы можете создать интересную вершину с узором вверх-вниз или под углом, которая добавит эстетики внешнему виду забора. Независимо от выбранного стиля, эта верхняя форма необходима, потому что, когда бетон будет распыляться позже, эта верхняя форма обеспечит верхнее место для остановки бетона.

Ограждения для напыления на месте также могут иметь различные типы углов. В зависимости от выбранного вами типа формы, вы можете сделать углы квадратными, круглыми или угловатыми.

Вы можете использовать фигурные формы, чтобы создать уникальный внешний вид верхней части стены.

За (пере)решеткой

Когда опалубка, верх и углы установлены, можно прикрепить вертикальную и горизонтальную арматурную сетку. Первым шагом в этом процессе является просверливание ряда отверстий в формах.Через эти отверстия будут вставлены стяжки. Отверстия должны отражать опорные точки арматурной сетки. Требуется приблизительно четыре точки опоры на каждые 20 футов арматуры.

Бетонная форма ограждения с установленной арматурой.

Как правило, сначала устанавливаются горизонтальные полосы. Верхняя арматура должна быть примерно на 2 дюйма ниже верхней части забора. Нижняя арматура должна находиться на расстоянии 2 дюймов от нижней части забора. Арматурный стержень между ними должен располагаться равномерно, но размещение арматурного стержня никогда не должно превышать 18 дюймов от следующего ближайшего стержня.

Следующим шагом является установка вертикального арматурного стержня с аналогичным интервалом. Арматурный стержень на каждом конце секции должен располагаться на расстоянии 2 дюймов от края с равномерным интервалом и не более 18 дюймов между стержнями. Это обеспечит максимально возможную прочность по всей поверхности забора. Когда вся сетка соединена проволокой, арматура должна быть достаточно натянута, чтобы предотвратить ее перемещение.

Арматурные стержни должны располагаться на равном расстоянии друг от друга, но не более 18 дюймов, и доходить до 2 дюймов от верхней части ограждения и до 2 дюймов от нижней части.

Так как столбы являются структурным ключом к прочности забора, вы должны центрировать арматурный стержень, отходящий от столба, чтобы он крепился к арматуре забора. Удостоверьтесь, что диаметр столба соответствует размеру столба, когда он выходит из земли. Его можно разбавить до толщины забора после первых 2-3 футов от земли. Арматура от столба забора должна располагаться на расстоянии около 3 дюймов.

Прицеливание с помощью торкрет-бетона

Для использования торкретбетона необходимо выполнить несколько предварительных условий.Вам нужно будет иметь некоторое знакомство с цементом, торкретированием, заполнителем и вашими доступными вариантами.

Выполняется набрызг-бетон. требуется защитное оборудование, включая лицевые щитки или защитные очки, средства защиты органов дыхания и водонепроницаемые перчатки. Мокрый бетон может «сжечь» незащищенную кожу.

Набрызг-бетон для некоторых может быть новым термином, но это процесс, при котором бетон наносится воздухом, обычно на стену или потолочную поверхность. Изготовленный из смеси цемента, песка и воды, торкрет-бетон подается к специальной насадке, куда впрыскивается воздух, чтобы разбить его и завершить процесс нанесения.Торкрет-бетон также известен как мокрый торкрет-бетон или мокрый бетон.

Обратите внимание, что в лучших проектах определенное количество правильно нанесенного торкрет-бетона будет отражаться или отражаться. Вообще говоря, отскок должен составлять около 10 процентов от общего количества нанесенного бетона, но это число может варьироваться в зависимости от типа работы и опыта оператора.

имеет тенденцию быть намного прочнее обычного бетона. Одна из причин заключается в том, что он содержит больше цемента.Воздействие, создаваемое процессом нанесения распылением, имеет тенденцию вытеснять воздушные пространства, делая продукт более плотным. Торкрет-бетон обычно имеет прочность на сжатие 4000 фунтов на квадратный дюйм. Прочность бетона будет варьироваться в зависимости от количества заполнителя, цемента и количества воды.

Наилучший заполнитель для торкретбетона – это очень равномерная градация от 3/8 до почти нуля. С дробленым заполнителем трудно работать, потому что он имеет тенденцию к заклиниванию в процессе перекачки.Предпочтительны речные или природные заполнители. Равномерно измельченный заполнитель трудно найти, но вы сделаете себе одолжение, купив наилучшую градацию в вашем районе.

Соотношение вода/цемент в вашей смеси должно быть в диапазоне от 0,4 до 0,45. Это позволит создать чрезвычайно прочный и работоспособный бетон. Добавление дополнительной воды может быть необходимо, как правило, из-за негабаритных кусков заполнителя. Теоретически испытание на осадку должно дать указание отношения вода/цемент, но испытания на осадку с 3/8 минус заполнитель крайне ненадежны.И наоборот, испытание на осадку является чрезвычайно достоверным измерением для бетона с диапазоном 5 или 6 мешков и заполнителем 3/8 или больше.

Типы цемента

Многие строители заборов предпочитают использовать обычный портландцемент типа I. Он доступен практически на любом складе пиломатериалов и представляет собой цемент общего назначения, подходящий для таких целей, как строительство дорожных покрытий и тротуаров.

типа II аналогичен типу I, за исключением того факта, что он имеет более низкую теплоту гидратации.Это означает, что он выделяет тепло медленнее, но во многих областях тип I и тип II объединяются.

Третьим вариантом является воздухововлекающий портландцемент. В этом типе очень небольшое количество некоторых воздухововлекающих материалов измельчается с клинкером в процессе производства. Цемент был разработан для производства бетона, стойкого к сильным морозам, а также для повышения долговечности дорожных покрытий, подвергающихся частому применению соли для удаления снега и льда.Бетон, изготовленный с использованием этих цементов, содержит мельчайшие, хорошо распределенные пузырьки воздуха.

Смешивать или не смешивать

Если вы решите использовать товарный бетон, помните несколько вещей. Вам нужно будет полностью сформировать забор. Вы не сможете выполнить проект по разделам или модулям. Использование готовой смеси также потребует насоса большего размера. Очевидно, что если для вашей работы требуются тысячи метров бетона, готовая смесь — единственный вариант.

Смешивание на месте имеет свои преимущества.Планирование работы проще, а заливка таких вещей, как столбы забора, проще. Смешивание на месте с помощью небольших миксеров должно быть хорошо спланировано и организовано. Смесителем может быть Porta-mix, установленный на погрузчике с бортовым поворотом, смеситель для штукатурки или бетоносмеситель малой линии.

Толщина забора

Толщина забора определяется степенью погружения арматуры в бетон. Можно заранее определить желаемую толщину, рассчитав размеры высоты и толщины ограждения, а затем прикинув, сколько бетона потребуется для заполнения пространства.Однако в целом общая точная толщина стены менее важна, чем правильная заделка всей арматуры. Если арматурный стержень встроен от 1⁄2 до 3⁄4 дюйма с обеих сторон, стена достаточно толстая, чтобы быть чрезвычайно прочной и прочной.

Набрызг торкрет-бетона

Прочность столбов является решающим фактором прочности забора. Бетон верхней части стоек должен надежно опираться на залитый в отверстие. Продуйте и очистите верхнюю часть нижней части от любого материала перед торкретированием верхней части.Обязательно распылите сначала на верхнюю часть столба, чтобы предотвратить накопление отскока или других материалов между слоями бетона.

Нанесите бетон максимально равномерно. Это обеспечит постоянную толщину. Приложение Shotcrete начинается с нижней части забора. Все основание (верхняя часть стоек) должно быть сначала покрыто толстым слоем, который простирается примерно на один фут вверх по стене. Этот первый слой бетона включает нейлоновые волокна, чтобы смесь лучше держалась.Убедитесь, что опалубка закрыта, но не беспокойтесь о встраивании всей арматуры. Если первая смесь прилипает хорошо, попробуйте нанести ее на глубину от 1/2 до 3/4 дюйма. С другой стороны, если прилипнет только 1/4, это тоже хорошо.

Дайте этому бетону застыть в течение ночи или до достижения прочности около 600 фунтов на квадратный дюйм. В плохую погоду дайте постоять пару дней. Если он будет подвергаться сильному дождю или морозу, накройте его. В случае сильного холода между покрытием и бетоном необходимо применять тепло.

При втором нанесении увеличьте толщину примерно до 1 1/2 дюйма. Может потребоваться два сеанса опрыскивания. Продолжайте строить забор, тщательно встраивая арматуру. Арматура должна иметь от 1/2 до 3/4 дюйма бетона, покрывающего обе стороны. Нанесение на второй день не должно доводить забор до желаемой окончательной толщины, потому что это последнее нанесение бетона, содержащего краситель.

Торкрет-бетон укладывается слоями. Первый слой должен быть примерно от 1/2 до 3/4 дюйма.После того, как он застынет за ночь, нанесите второй слой, чтобы закопать арматуру. Дайте второму слою застыть, а затем нанесите третий. К тому времени, когда будут уложены второй и третий слои, забор будет очень прочным.  

Время чая со льдом: ваш забор готов

Если вы решите построить забор из набрызг-бетона, завершение работы, вероятно, приведет к откровению. Вы поймете, что создали нечто, что может пережить вас, ваших детей и, может быть, даже ваших внуков.В малом вы оставите свой след, и чувство удовлетворения будет огромным. У вас также будет отличная история забора, чтобы пообедать. Итак, готовьте стакан чая со льдом, садитесь на крыльцо и наслаждайтесь своим новым забором. Это никуда не денется.

Декоративные формы, специальные красители и немного воображения придадут вашему бетонному забору поистине уникальный вид.

Примечание редактора. Вся информация и изображения предоставлены Институтом монолитных куполов.Чтобы узнать больше о бетонных ограждениях, наносимых напылением, посетите сайт www.monolithic.com или позвоните по телефону (972) 483-7423.

BFD Рона | Продукты | Сделай сам

Использование опалубочных труб для фундаментов под столбы является наиболее трудоемким, а также самым прочным методом. Забор можно надежно закрепить на земле. Он может быть установлен на неровной местности и выдерживает сильный ветер. Подойдут как деревянные, так и металлические столбы.

1. Определить местоположение

1.1. Вставьте колья и протяните веревку по периметру предполагаемого забора; можно также использовать аэрозольную краску.

1.2. Отметьте места для стоек из обработанной древесины размером 4″ × 4″. Расстояние от центра к центру может составлять 4, 6 или 8 футов в зависимости от размера панелей ограждения.

1.3. Используйте шнековый бур для выкапывания ям диаметром от 8 до 10 дюймов и глубиной от 3 футов 6 дюймов до 4 футов для обеспечения оптимальной устойчивости и предотвращения ослабления стоек при наступлении морозов.

2. Установить фундамент

2.1. Положите слой щебня 0-¾ щебня глубиной 6 дюймов на дно каждой ямы.

2.2. Вставьте трубку формы (sonotube).

2.3. Закрепите трубку, прикрутив ее к внешней раме.

2.4. Убедитесь, что расстояние между центрами опалубочных труб действительно составляет 4, 6 или 8 футов, в зависимости от размера панелей ограждения.

2.5. Вставьте стойку и стальной арматурный стержень в трубу.

2.6. Залейте предварительно смешанный бетон и воду в переносной миксер.

2.7. Плотно закройте крышку и перемешивайте в течение 30 секунд.

2.8. Когда бетон будет готов, залейте его в трубы.

2.9. Поддерживайте стойку в вертикальном положении, затем используйте уровень для стойки или столярный уровень, чтобы проверить ее вертикальность.

2.10. Сделать бетонную насыпь вокруг столба; вода будет стекать вокруг столба, оставляя его сухим.

2.11. Заполните полость вокруг трубы каменной пылью на один дюйм выше уровня земли.