Заливка бетонной плиты: Как залить бетонную плиту
Заливание бетонной плиты и сопутствующие этапы работ
Сегодня мы рассмотрим заливание бетонной плиты, в частности на грунт. Назначение ее может быть многообразным: бетонные полы, терраса, основание под лестницу и многое другое. Мы опишем все этапы выполняемых работ и обратим внимание на важные моменты.
Разметка
Разметку на грунте удобнее производить путем натягивания шнура, например капронового. Концы шнура можно закреплять деревянными кольями или кусками арматуры, воткнутыми в землю. Целесообразнее втыкать колышки за пределами размечаемой площади.
Если размечаемая область имеет прямоугольную форму, то прямые углы проверяются путем сравнения диагоналей —
у квадрата и прямоугольника обе диагонали должны быть равны. При неравных диагоналях берется одна
базовая сторона, которая будет неизменной, остальные три перемещаются до получения одинаковых диагоналей.
Однако промерить диагонали не всегда представляется возможным, к тому же, геометрия бетонной плиты может быть сложной. Прямой угол девяносто градусов можно отложить достаточно простым и эффективным способом.
Диагональ прямоугольного треугольника с двумя сторонами по 100 см равна 141,4 см. На этом основан принцип разметки и проверки прямых углов. Чем больший условный треугольник мы можем отложить, тем точнее будет разметка. Главное помнить: на каждый метр прямого угла приходится 141,4 см диагонали. У прямого угла, со сторонами по 5 м диагональ будет равна 141,4*5=707 см.
Выборка грунта и подсыпка
Когда запланировано снятие грунта на определенную глубину, будет полезным сначала установить стойки
для опалубки.
В качестве стоек используется брусок 50мм*50мм и более, зависит от высоты заливки над
уровнем грунта. Брусок заостряется топором и забивается на глубину, ниже предполагаемого уровня выборки
земли. Стойки нужно установить с учетом толщины досок для опалубки, с расстоянием 1-1,5 м друг от друга.
Когда бруски-стойки забиты по периметру будущей опалубки, разметочные шнуры можно убрать.
Перед выборкой грунта очень полезно разметить на забитых брусках уровень заливания бетона. Так будет проще контролировать глубину, на которую снимается земля.
Иногда возникает вопрос: а зачем вообще заглубляться в грунт? Если это делается на 10-20 сантиметров, то для
того, чтобы исключить подмывание талыми и дождевыми водами. Для исключения движений плиты во время морозного пучения
грунта, бетон должен заглубляться ниже глубины промерзания грунта.
Про подсыпку под бетон ходит много споров и однозначно ответить на этот вопрос можно лишь зная точно свойства конкретного грунта. В случае замоноличивания бетон, в целом, подсыпка не требуется — бетон заполнит все неровности и отклонения от уровня. В случае преобладания песка в грунте, небольшой слой гравия будет нелишним. Гравий позволит хорошо уплотнить грунт, частично проникая в него. Пяти сантиметров гравийной подсыпки будет более, чем достаточно. Нужно понимать, что здесь речь идет о бетонировании бетонной площадки, а не о ленточном фундаменте — грамотная подготовка под фундамент должна производиться специалистом, исходя из геологии конкретного места.
Независимо от использования или отсутствия подсыпки, необходимо произвести тщательную трамбовку грунта.
Выполняется данная операция виброплитой или ручной трамбовкой — отрезком тяжелого бруса с ручками.
Опалубка
Так как у нас вертикальные стойки уже забиты и горизонтальный уровень бетона помечен на этих брусках, монтаж опалубки будет очень прост. Доски лучше брать в диапазоне 20-50 мм толщины и произвольной ширины, какая будет доступна. Естественно доска нужна обрезная.
По отметкам на стоечных брусках устанавливаются верхние доски. Для простоты демонтажа опалубки, прикручивать доску лучше со стороны бруска — при снятии саморезы можно будет открутить не ломая.
После выставления всех верхних досок по периметру, прикручиваются нижние, если ширины первых недостаточно.
Для опалубки достаточно, чтобы доска заходила чуть ниже уровня внешнего грунта. Все зазоры между грунтом
и опалубкой снаружи присыпаются землей. Так как во время заливки бетон оказывает приличное давление на
доски, опалубку нужно усилить косыми распорками.
Опалубка готова!
Арматура
Арматура необходима практически во всех бетонных работах, за редким исключением. Не исключение и бетонная площадка — без армирования велик риск растрескивания в процессе эксплуатации. Выбор толщины арматуры, размер клетки и конфигурация — сложный инженерный расчет. Мы же обойдемся базовыми понятиями и ключевыми моментами.
Размер клетки и толщину арматуры следует выбирать из экономических соображений, как правило, толщина 16 мм
размер клетки 20*20 см — более, чем достаточно. Подчеркиваю, что это все на «глазок». Все зависит от толщины
и назначения бетона. Единственное, что могу сказать точно: если толщина бетонной плиты позволяет заложить два
этажа арматуры — нужно делать два.
Один важнейший момент — арматура должна быть закрыта минимальным слоем бетона от окружающей среды. Тогда к металлу не будет поступать достаточного количества кислорода, необходимого для гниения. Простым языком — арматура не будет гнить., даже в постоянно сыром бетоне. К слову, бетону влага абсолютно безвредна, даже наоборот, он становится прочнее. А вот влага и минусовые температуры постепенно разрушают бетон.
Защитный слой бетона вокруг арматуры прописан в СНИП 52-01-2003 и имеет различные значения, в зависимости от
различных условий.
Итак, со всеми размерами определились, пришло время вязать арматуру. Вяжется она специальной вязальной
проволокой из мягкой стали. Не рекомендуется выполнять связывание алюминиевой проволокой — в бетоне будут
происходить нежелательные окислительные процессы, кислорода для этого будет достаточно
(по утверждению специалистов).
На просторах интернета много информации и видео, где умельцы адаптируют крючок для шуруповерта. На мой взгляд это крайне не удобно в действительности и красиво смотрится лишь на видео. Арматура прекрасно вяжется обычным крючком, большее время уходит на захват прутьев и формирование петли, нежели на закручивание.
Арматурную сетку нужно как-то зафиксировать на расстоянии 7 см (см. выше) от грунта/подсыпки. Сделать это
можно путем подкладывания в некоторых местах, подложек из не гниющего материала. Подойдут кусочки бетона,
тротуарной плитки, на крайний случай лепешки засохшего раствора. Силикатные кирпичи использовать
нежелательно — они гниют и разрушаются в земле, если и использовать, то только красный кирпич.
Второй слой сетки фиксируется над первым путем привязывания вертикальных стоек из тех же прутьев. Частота и места стоек выбираются исходя из удобства.
Может случиться так, что по конструктивным или иным причинам, бетон нужно заливать в два или более этапов. Чтобы сохранить целостность всей конструкции, арматура должна быть цельной на шве. Добиться этого можно путем выпускания из первой части плиты арматурных отрезков. Торчащие прутья должны быть не короче 40 см. В последствии к этим прутьям привяжется дальнейшая сетка, произведется заливка. Безусловно, какой-то процент прочности потеряется, но когда это единственный возможный выход — сгодится.
Завершающим этапом перед заливанием будет выставление маяков. Края опалубки служат маяками, там где
краев недостаточно для опирания правила или доски (выполняющей роль правила) выставляются дополнительные
брусочки-маяки.
Эти маяки удаляются после заливки и набора прочности.
Расчет компонентов
При объеме заливаемого бетона более 4 кубов, практичнее заказать готовый бетон. Когда нужны меньшие объемы или доступ машины с бетоном невозможен, замесы делаются самостоятельно. Чтобы рассчитать нужное количество цемента, песка и щебня, предлагаю ознакомиться с таблицей ниже.
| Марка бетона | Массовое соотношение цемент : песок : щебень (кг) | Объем компонентов для 1 м³ бетона Ц:П:Щ (м³) |
|---|---|---|
| М100 | 1 : 4,6 : 7,0 | 0,13(≈3,4 мешка) : 0,53 : 0,79 |
| М150 | 1 : 3,5 : 5,7 | 0,156(≈4,1 мешка) : 0,5 : 0,78 |
| М200 | 1 : 2,8 : 4,8 | 0,185(≈4,8 мешка) : 0,46 : 0,78 |
| М250 | 1 : 2,1 : 3,9 | 0,232(≈6,1 мешка) : 0,44 : 0,79 |
| М300 | 1 : 1,9 : 3,7 | 0,243(≈6,4 мешка) : 0,41 : 0,78 |
| М400 | 1 : 1,2 : 2,7 | 0,322(≈8,5 мешков) : 0,35 : 0,77 |
| М450 | 1 : 1,1 : 2,5 | 0,345(≈9 мешков) : 0,34 : 0,76 |
Для отображения таблицы используйте разрешение экрана не менее 601 пикселя по ширине!
*Таблица приведена для цемента М400
Многие привыкли пользоваться данными из второй колонки, измеряя ведрами компоненты во время замесов.
Это немного неверный способ: пропорции ведь заданны в килограммах, а не литрах. А объемный вес ингридиентов
совершенно разный. К тому же, вес песка может сильно различаться от его влажности. Гораздо правильнее и точнее
пользоваться третьей колонкой таблицы, где компоненты даны в долях кубического метра, кто не знает: в одном кубе
1000 литров.
Третья колонка изначально удобна для расчета итогового количества материалов, но цифры легко трансформируются в пропорции для замеса: марка М200 — 0,185 куба это 185 литров, уменьшаем в 10 раз — 18,5 литров на замес, песок и щебень также нужно уменьшить в 10 раз. Нужно подогнать пропорции под небольшую бетономешалку? Легко — все три цифры объема цемента, песка и щебня можно делить на любое количество раз, главное все три объема делить на одно число.
Цифры третьей колонки можно использовать как коэффициент во время расчета конечного количества: достаточно
умножить нужное количество бетона в м³ на объемную долю нужного компонента.
К примеру, рассмотрим
самую распространенную марку М200: нужно получить 3м³ умножаем на 0,185(≈4,8 мешка) 3*0,185=0,555
м³ цемента = 555 литров или 3*4,8≈14,4 мешков по 50 кг. Думаю, с подобными расчетами справится любой.
Цемент указан в приблизительном пересчете на литры 50 кг = 38 л. Точный расчет произвести проблематично, ибо объемный вес цемента может колебаться от 1100 кг/ 1м³ до 1500 кг/ 1м³, поэтому взята средняя плотность 1300 кг/ 1м³. Стоит заметить, что плотность зависит от свежести — более старый, слежавшийся цемент весит больше.
Зачастую песок и щебень продают тоннами, а не кубами, поэтому для правильного расчета нужно знать объемный
вес этих пород. Кубический метр песка весит около 1700 кг. Совсем забыл упомянуть: для бетона используется
речной песок, собственно, как и для всех строительно-отделочных работ.
Вес кубического метра щебня принято
считать 1360 кг. Вес щебня зависит от фракции и влажности, поэтому цифра очень приблизительная. Для бетона более
подходит фракция 10-20 мм. Вообще считаю бесполезным точный расчет щебня: при покупке нескольких тонн вряд ли
будут отсчитывать килограммы. Поэтому на песок и щебень следует накидывать запас в 15%-25%.
Заливка
Все работы следует выполнять при температуре не ниже +5. Заливание производится с уплотнением частиц бетона при помощи мастерка. Нужно сделать так, чтобы масса
попала во все труднодоступные места опалубки, заполнила все пустоты. Так как процесс заливки может
продолжаться значительное время, нужно стараться избегать схватывания состава в недолитых местах.
Другими словами, нужно стараться залить небольшие участки от низа до верха, нежели равномерно поднимать
слой по всей площади. Так мы избежим формирования слоев в толще бетона.
Разравнивание производится правилом или подходящим бруском. Маячковые бруски следует удалять сразу после заливки или после набора прочности. После заливания, чтобы исключить растрескивание бетона от быстрого высыхания, всю опалубку следует накрыть полиэтиленовой пленкой.
Снятие опалубки и набор прочности
Снимать опалубку можно через день-два или гораздо позднее. Я же рекомендую производить демонтаж после 1-2
суток после заливки. На первых днях набора прочности сделать это проще, ибо в опалубке могут быть места,
зажатые раствором. Снимать следует аккуратно, бетон еще слишком хрупок. После снятия опалубки будет
нелишним пролить поверхность небольшим количеством воды — для химической реакции при наборе прочности
вода полезна. После увлажнения нужно опять накрыть поверхность пленкой. Через неделю полиэтилен можно
спокойно убирать и оставить «доходить» плиту как есть.
Дальнейшие работы по отделке или иные строительные операции рекомендуется выполнять после полного набора прочности бетоном. В нормальных условиях это 28 дней. Причем 70% прочности набирается в первую неделю. Поэтому, если сроки сильно поджимают, нужно выждать как минимум неделю.
На этом мы заканчиваем итак длинную публикацию, ракрывшую все этапы заливания бетонной плиты.
Смотрите также другие статьи
Заливка бетонной плиты
Петербургские Мастера
-
Земляные работы
-
400 р.
м3
- Заказать
м3
-
Устройство подушки
-
800 р.м3 - Заказать
-
Монтаж плиты УШП
-
6700 р. м2
- Заказать
м2
-
Монтаж сваи
-
1950 р.шт. - Заказать
-
Заливка ленты
-
4500 р. м3
- Заказать
м3
Заливка бетонной плиты
Заливка ленточного фундамента
Монтаж плиты УШП
Заливка бетонного ростверка
Свайно-ленточный фундамент
Строительство бетонного погреба
Примеры работ Заливка бетонной плиты
Заливка бетонной плиты.
Примеры работ.
Заливка бетонной плиты. Примеры работ.
Заливка бетонной плиты. Примеры работ.
Заливка бетонной плиты. Примеры работ.
Заливка бетонной плиты. Примеры работ.
Заливка бетонной плиты. Примеры работ.
Заливка бетонной плиты. Примеры работ.
Заливка бетонной плиты. Примеры работ.
Заливка бетонной плиты
Бетонная плита может служить фундаментом для большинства архитектурных строений. Заливка монолитной плиты бетоном может использоваться для фундамента под цоколь дома, гараж и другие хозяйственные постройки. Плиты образуют поддержку для навесов и террас, их заливают для стоянок автомобилей и пр.
Устройство фундамента плиты несёт в себе целый ряд преимуществ для застройщика, решившего выбрать данный вариант несущего основания для своей постройки. Среди основных преимуществ, которыми обладает плиточный фундамент, можно отметить следующие:
1.Высокая прочность. Наличие объёмного армирования и монолитная бетонная заливка позволяют создать прочную плиту фундамента, способную успешно противостоять внешним воздействиям и физическим нагрузкам.
Благодаря применению марочного бетона и правильно подобранному диаметру арматуры, плитный фундамент предотвращает деформацию стен.
2. Простота технологии. Заливка плитного фундамента позволяет значительно снизить общие сметные расходы на постройку дома. Конфигурация основы повторяет контур здания.
3. Низкое давление на грунт. Данный показатель для основания-плиты составляет порядка 0,1 кг на кв. см, что является рекордом для всех типов несущих оснований. Достигается это равномерным распределением веса постройки по всей площади опоры и позволяет возводить достаточно массивные конструкции на слабых грунтах. Жёсткая конструкция бетонной платформы позволяет ей равномерно опускаться и подниматься в зимний и летний периоды, что особенно актуально для участков с пучинистым грунтом. Силы, действующие при этом на плиту фундамента, не приводят к её деформации, что позволяет предотвратить растрескивания стен постройки. Аналогичные силы, действующие снизу на ленточный фундамент, способны попросту расколоть его со всеми негативными для здания последствиями.
4. Увеличение темпов строительства и экономичность конструкции. Возможность совмещения функций основания и заливного пола позволяет сократить общее время строительства и упростить весь процесс. Это позволяет сэкономить денежные средства.
Монолитная конструкция возводится на спланированной и очищенной площадке. Технология предусматривает сооружение подушки, монтаж опалубки, гидроизоляцию, армирование и бетонирование. Для постройки цельной плиты не требуется грузоподъемная техника. Внутри бетонной основы размещаются инженерные сети и необходимые коммуникации. Габариты фундаментной платформы не ограничены.
Рассмотрим, как устроена плита, начиная с уровня почвы:
• Геотекстильная ткань. Укладывается на горизонтальную поверхность уплотненного грунта. Материал выполняет функцию разделительной прослойки между песчано-щебеночной подушкой и почвой;
• Демпферная подушка. Сооружается из слоя песка и гравия, разделенных геотекстилем. Подсыпка предназначена для сглаживания сдвигов грунта и выравнивания основания.
Внутри массива могут располагаться дренажные магистрали;
• Слой подбетонки. Формируется из бетонного раствора. Подбетонка позволяет спланировать поверхность и повысить нагрузочные характеристики фундаментной плиты;
• Гидроизоляция. Она сдерживает проникновение грунтовой влаги к подошве основания и позволяет поддерживать требуемую концентрацию влаги в бетонном растворе;
• Утеплитель. Слой теплоизоляции уменьшает тепловые потери, что способствует обеспечению комфортной температуры внутри помещения;
• Неразборная или составная опалубка. Опалубка возводится по контуру фундаментной плиты, придает ей необходимую форму, а также предотвращает просачивание влаги из бетона во время твердения;
• Арматурный каркас. Не позволяет бетонной основе растрескиваться под воздействием нагрузок и реакции почвы. Силовой каркас продлевает срок службы фундамента;
• Слой бетона. После набора эксплуатационной прочности бетон воспринимает вес строения и равномерно распределяет нагрузку по площади фундаментной поверхности.
Алгоритм сооружения железобетонного фундамента плитного типа предусматривает следующие стадии:
1. Подготовительные мероприятия. Они осуществляются до начала строительных работ и включают геодезические изыскания, выполнение расчетов, разработку проекта, определение потребности в стройматериалах.
2. Земляные работы. Проводятся с помощью специальной техники после очистки строительной площадки от мусора, корней и растительности. Технология предусматривает выравнивание поверхности и выполнение разметки.
3. Сооружение демпферной подушки. Подсыпка выполняется песком и гравием. Материалы равномерно распределяются по поверхности котлована будущего фундамента и тщательно уплотняются.
4. Монтаж элементов опалубки. Для изготовления опалубочной конструкции используется фанера или доски, которые устанавливаются по контуру фундамента.
5. Сборка и монтаж арматурного каркаса. Предварительно нарезанные арматурные стержни соединяются вязальной проволокой в силовую решетку и устанавливаются внутри опалубки.
6. Доставка бетонного раствора и заливка рабочей смеси в опалубку. Важно правильно рассчитать объем бетонной смеси для выполнения бетонирования в один прием.
МАРШАЛТАУН | Заливка бетонной плиты
Бетон— один из самых экономичных, прочных и универсальных материалов на рынке.
- КОНКРЕТНЫЙ,
- ПРО,
- сделай сам
29.
09.2021
— идеальный материал для дорожек, патио или фундаментных плит. Самостоятельная заливка плиты может легко сэкономить половину стоимости аренды. Все, что вам нужно, это ясный день, правильные инструменты и эти семь шагов.
Этап 1: Подготовительные работыВыполнение подготовительных работ перед заливкой бетона может показаться утомительным, но пропуск этих важных этапов может привести к получению неровных плит странной формы, склонных к смещению и растрескиванию. Вот что вам нужно сделать перед заливкой бетона:
1. Найдите место и сделайте рамуСначала возьмите несколько брусков 2 x 4 и используйте пиломатериалы, чтобы отмерить и обрамить площадь плиты желаемого размера (в зависимости от того, что лучше всего соответствует вашему пространству и потребностям). Вырежьте раму по размеру и скрепите ее гвоздями или шурупами.
2. Убедитесь, что ваша рамка квадратная Используйте теорему Пифагора (вы знаете, ту, которую вы сказали своим учителям математики, что никогда не будете использовать), чтобы убедиться, что ваша форма квадратная.
Когда вы измеряете 3 фута по стороне № 1, затем 4 фута по стороне № 2, расстояние между ними должно составлять 5 футов. Если это так, ваша рама квадратная; если нет, вам нужно настроить его.
Напомню: a 2 (сторона №1) + b 2 (сторона №2) = c 2 (гипотенуза). Не усложняйте задачу, используя круглые числа, например: 3 2 + 4 2 = 5 2 .
3. Приготовьтесь к раскопкам
двор, так что вы можете избежать дорогостоящей ошибки. Этот номер работает в любой точке страны. После того, как вам дали разрешение, вы готовы начать копать.
Шаг 2. Выкапывание Прежде чем приступить к заливке бетона, вы должны максимально выровнять пространство для заливки, чтобы снизить риск смещения или растрескивания плиты со временем. Начните с размещения готовой рамы там, где вы хотите, чтобы была готовая плита, и сделайте надрезы по внешнему краю кончиком лопаты.
Это даст вам ориентир, которому вы будете следовать, когда начнете копать. Затем снимите форму и отложите ее в сторону, а затем начните удалять дерн и первые четыре-шесть дюймов верхнего слоя почвы. Общее эмпирическое правило состоит в том, чтобы оставить около трех дюймов для гравийной основы и четырех дюймов для бетона.
Вполне приемлемо начать весь этот процесс с выкапывания места для заливки, а затем соорудить формы, соответствующие пространству. Выберите отправную точку, которая лучше всего подходит для вас.
Вам может понадобиться мотыга, если ваша грязь слишком жесткая для вашей лопаты. Это разрыхлит почву, чтобы ее было легче убрать лопатой. Вторая пара рук ускоряет процесс. Постарайтесь сделать отверстие как можно более плоским и ровным.
Шаг 3. Разместите рамку и добавьте заливку После того, как яма выкопана, поместите раму именно там, где вы хотите, а затем закрепите ее, вбивая колья через каждые два фута вокруг внешнего края формы.
Периодически проверяйте, чтобы ваша форма была ровной по всему периметру. Затем используйте молоток и гвозди, чтобы закрепить колья в форме. Это поможет сохранить ваши формы на месте во время заливки. Если ставки выходят за формы, обрежьте их по размеру. Этот процесс может сделать вашу форму приподнятой в одних местах и более низкой в других (как на изображении ниже), но не беспокойтесь, об этом позаботятся позже.
Теперь пришло время добавить заливку. Кто-то предпочитает использовать гравий, а кто-то песок. Это зависит от того, где находится ваша плита и для чего она используется. Например, универсальная песчаная засыпка наиболее полезна во влажных помещениях, где требуется небольшая дополнительная помощь с отводом воды. Ее легко перемещать руками и она довольно доступна, но есть одна загвоздка – песок склонен к смещению и смещению, а значит, ваша новая плита может не выдержать испытания временем. Гравийный наполнитель — достаточно прочный материал, который при утрамбовке оказывается как экономичным, так и долговечным вариантом для многих проектов «сделай сам».
Насыпайте и распределяйте наполнитель, пока у вас не получится относительно ровный слой материала толщиной от трех до четырех дюймов. Если вы заметили, что у вас есть промежутки между вашей заливкой и нижним краем вашей формы, вам нужно «оценить» засыпку, добавив больше гравия или песка в эти низкие области и равномерно распределив их, пока они не совпадут с остальными. заполнения. Простой способ перепроверить свою работу — поместить стяжку (или просто длинную линейку, например, 2 x 4) поверх формы и измерить рулеткой, убедившись, что она измеряет одинаково на всем протяжении. около. Для тех, кто решил использовать гравийную засыпку, вам нужно будет использовать трамбовку, чтобы сделать поверхность максимально ровной. Смочите гравий или песок с помощью садового шланга и насадки для распыления, чтобы предотвратить растрескивание при усадке — это особенно важно, если вы работаете на улице в жаркий день.
Шаг 4 (дополнительно): Укладка арматуры
Часто возникает вопрос, требуется ли арматура для каждого конкретного проекта.
Ответ: арматура прочная, долговечная, и размещение ее внутри бетонной плиты сделает ее прочнее гвоздей, но она не всегда необходима для каждого проекта.
Арматура рекомендуется для бетонных плит глубиной 5–6 дюймов, что соответствует глубине плиты, которая вам понадобится, если вы планируете ездить по ней или использовать ее для размещения тяжелой техники (например, большого дома на колесах). ). Если ваша плита имеет глубину менее 5 дюймов или вы планируете использовать ее в качестве внутреннего дворика, тротуара или садовой площадки, скорее всего, вы обойдетесь без нее.
Вы можете выбрать сварную сетку вместо арматуры. Это более тонкая и, как правило, более дешевая альтернатива арматуре, обладающая теми же преимуществами, что и арматура, в том числе сниженный риск растрескивания плиты с течением времени.
Вот шаги, необходимые для установки обоих вариантов.
1. Как уложить арматуру для бетонной плиты Разместите арматуру в виде сетки с равномерным шагом, как показано в примере ниже, и перекрывайте любые части, чтобы компенсировать длину, необходимую для покрытия плиты.
Оберните стяжку с двойной петлей вокруг каждого пересечения и скрутите с помощью устройства для скручивания проволоки, чтобы скрепить арматуру вместе, затем носком ботинка прижмите стяжку к арматуре или полностью удалите ее с помощью кусачек.
Отцентрируйте арматурный стержень там, где вы хотите (концы должны находиться примерно в двух-трех дюймах от края вашей формы) и приподнимите его с помощью арматурных стульев, чтобы арматурный стержень попал в истинный центр плиты, а не в ее дно. . Вам также не нужно убирать стулья, когда вы наливаете. Оставьте их, и пусть они справятся с нагрузкой за вас.
2. Как укладывать сварную сетку на бетонную плитуСварная сетка уже поставляется в виде сетки, что экономит ваше время и ручной труд. Просто разложите листы (столько, сколько вам нужно для поддержки плиты), и все готово.
Вы можете использовать стулья, чтобы держать сетку приподнятой, но поскольку она очень легкая, ее легко отрегулировать обратно по центру плиты во время заливки свежего бетона.
Эта сетка иногда продается в рулонах, но мы рекомендуем использовать плоские материалы — поверьте мне, распрямить сталь после такого долгого скручивания непросто, даже если она тонкая и кажущаяся податливой.
Шаг 5. Смешайте и залейте бетон
Количество бетона, которое вам понадобится для вашего проекта, полностью зависит от размеров вашей плиты, особенно от ее объема (обычно измеряется в кубических ярдах) и Вы можете использовать конкретный калькулятор, чтобы рассчитать нужную сумму. В зависимости от вашего бюджета вы можете либо позвонить своему местному поставщику бетона, чтобы он доставил товарный бетон прямо вам, либо вы можете посетить центр благоустройства дома, чтобы получить необходимое количество бетона, смешав его самостоятельно в тачке или бетономешалка. Если вы решите смешать его самостоятельно, следуйте инструкциям, написанным на упаковке.
Мокрый бетон может повредить открытые участки кожи.
Всегда надевайте надлежащее защитное снаряжение при работе с этим материалом.
При заливке бетона важно работать секциями, потому что 1) его легче разбрасывать с помощью россыпи или мотыги и 2) это дает вам возможность быть уверенным, что арматура или сетка все еще находятся там, где они должны быть. Когда вы перемещаете бетон, поверхность должна быть относительно плоской и немного выше, чем край вашей формы (этот дополнительный материал понадобится вам при стяжке).
Этап 6: Стяжка
«Стяжка» — это отраслевой термин, который в конечном счете сводится к работе по прямой кромке или стяжке пилящим движением поверх влажного бетона для заполнения любых пустот и разгладить поверхность. Всегда используйте верхний край опалубки в качестве направляющей для стяжки и не позволяйте стяжке глубоко врезаться во влажный бетон. Представьте, что вы скользите по поверхности, чтобы сгладить неровности.
Для более крупных плит длиной более пяти футов вы можете выполнять стяжку по мере необходимости, чтобы упростить процесс. Те из вас, кто делает плиты меньшего размера, могут выполнять стяжку после заполнения всей формы. Вам понадобится около трех-четырех проходов стяжкой, чтобы увидеть наилучшие результаты.
Соберите и уберите весь бетон, который мог пузыриться на стенках формы и на траве. Если он затвердеет, это может затруднить снятие форм.
Шаг 7: Завершающие штрихи
Подождите, пока бетон немного потеряет свой блеск, прежде чем использовать магниевую терку для удаления следов или пятен, которые могли остаться после стяжки. Для этого достаточно двух-трех длинных подметающих проходов.
Затем закруглите края плиты с помощью обрезного станка (бетон должен быть твердым, но не твердым, прежде чем вы начнете обрезать кромки). Работайте длинными, широкими движениями, пока край не станет гладким, прочным и прямым.
Возможно, вам придется снова пройтись по поверхности шпателем, если кромкообрезной станок оставляет после себя какие-либо линии.
Если длина заливки превышает 10 футов, вам необходимо вырезать контрольный шов или канавку, чтобы предотвратить растрескивание. Итак, пока бетон еще влажный, найдите центр заливки и отметьте место на форме карандашом, протяните линию каменщика по поверхности, чтобы создать направляющую линию в бетоне, и проведите по ней желобком, чтобы создать идеально прямое и центрированное шарнирное соединение.
Для больших плит используйте терку Bull Float с рукояткой, чтобы увеличить досягаемость, позволяя толкать и тянуть инструмент по поверхности плиты, чтобы удалить следы стяжки, кромок и желобков. Двух-трех проходов этим инструментом должно быть достаточно, чтобы сгладить поверхность, не ослабляя ее.
Наконец, обработайте плиту бетонной щеткой, чтобы создать нескользящую поверхность с достаточным сцеплением для пешеходного движения, не будучи достаточно шероховатой, чтобы причинить боль при ходьбе босиком.
Просто проведите метлой по поверхности, потянув к себе, чтобы все зерна смотрели в одном направлении, и повторяйте этот процесс, пока вся плита не будет покрыта.
Дайте плите полностью высохнуть (это может занять от одного до трех дней), затем снимите стойки и раму. Возможно, вам придется ослабить доски молотком или монтировкой, но они должны легко отделиться.
После того, как они сняты, уберите мусор, дайте плите последний штрих, затем украсьте ее так, как считаете нужным, и наслаждайтесь ею долгие годы.
Инструмент для печати и список расходных материалов
Рекомендуемые товары
Уровни Crick®
Тамперы
Россыпь с круглой ручкой
Комбинированная стяжка Ezyscreed™
Литые магниевые ручные поплавки
Сверхмощные цинковые ручные кромкообрезные станки
Ручной желобок из нержавеющей стали
Бетонные метлы на алюминиевой основе
Как залить идеальную бетонную плиту
Мужчины заливают бетонную плиту для подъездной дороги Большая часть успеха заливки бетона происходит задолго до прибытия грузовика с бетонной смесью.
Ниже подробно описан пошаговый процесс заливки бетонной плиты от начала до конца.
- Безопасность превыше всего
- Обозначить и подготовить зону
- Создание бетонных форм и уровней
- Установить арматуру
- Залейте бетон и разровняйте
- Стяжка, терка и шпатель
- Круглые кромки плит
- Чистые инструменты
- Защитная заливка
Безопасность превыше всего
Когда вы подготавливаете участок и выполняете заливку, безопасность всегда должна быть на первом месте.
- Поддерживайте чистоту на рабочем месте, утилизируйте отходы и держите оборудование в чистоте, когда оно не используется.
- Независимо от того, является ли ваш проект коммерческим или самодельным, убедитесь, что все участники используют соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ): перчатки, сапоги, защитные очки и/или респираторы с фильтром HEPA (для смешивания цементного порошка).
- Подготовить всех участников к обучению опасностям
- Потенциальные опасности для бетонщиков включают:
- Раздражение глаз, кожи и дыхательных путей в результате воздействия цементной пыли
- Неадекватные защитные ограждения на оборудовании
- Неадекватные системы блокировки/маркировки на оборудовании
- Перенапряжение и неловкие позы
- Поскальзывания, спотыкания и падения
- Химические ожоги от мокрого бетона
- Потенциальные опасности для бетонщиков включают:
- Позвоните в соответствующие организации, чтобы обозначить место для инженерных коммуникаций.
Обозначьте и подготовьте участок
После получения надлежащих разрешений и маркировки всех открытых площадок для инженерных коммуникаций измерьте длину, ширину и глубину вашего проекта. Независимо от того, заливаете ли вы бетонную плиту для баскетбольной площадки на заднем дворе, новой подъездной дорожки или плиты для нового сарая, знание ваших размеров поможет вам узнать, сколько фунтов бетона нужно заказать. Вы также можете использовать онлайн-калькулятор бетонной подушки, чтобы рассчитать, что вам нужно.
Что под плитой?
Земля под вашей бетонной плитой имеет решающее значение для успешной работы. Это ничем не отличается от фундамента для здания. Бетонная плита не должна быть самонесущей. «Система поддержки почвы» под ним предназначена для поддержки плиты.
Определение «системы поддержки грунта», данное Американским институтом бетона, помогает нам понять различные компоненты:
- Основание — это природный грунт (или улучшенный грунт), обычно уплотненный
- Основание — это слой гравия поверх земляного полотна 9. 0008
- Основание (или базовый слой) — это слой материала поверх основания и непосредственно под плитой
0008Единственный слой, который абсолютно необходим, — это земляное полотно — у вас должен быть грунт, чтобы положить плиту на землю поверх него. Если природный грунт относительно чистый и уплотняемый, то можно прямо поверх него положить плиту без дополнительных слоев; однако почва может плохо дренироваться и может быть грязной во время строительства, если намокнет.
Майк Крейн из компании Mike’s Concrete в южно-центральной части штата Юта сказал: «Основание с адекватным уплотнением предотвратит растрескивание. Прочный фундамент важен для вашего фундамента».
Создание бетонных форм и нивелирования
После того, как основание подготовлено, соберите бетонные формы. Деревянные опалубки являются наиболее простым и традиционным типом железобетонных опалубок. Нажмите здесь, чтобы получить руководство по самостоятельному созданию бетонных форм.
Разровняйте землю плоской стороной граблей и заполните углубления дополнительной грязью.
Проверьте уровень, поставив уровень прямо на землю. Утрамбуйте поверхность либо ручной трамбовкой, либо машинной трамбовкой. Утрамбовывайте почву до тех пор, пока вы не перестанете видеть следы, когда идете по поверхности. При добавлении гравия засыпьте гравийную основу и утрамбуйте ее, чтобы плотно утрамбовать. Еще раз проверьте уровень. Продолжайте этот процесс, пока основание не станет ровным.
Ваша плита должна иметь минимальный уклон 1/8 дюйма на фут, чтобы вода не скапливалась. Если надлежащий уклон не может быть достигнут до бордюра, наклоните плиту в одну или другую сторону, чтобы вода стекала в том же направлении, что и естественный уклон двора.
Установка арматурного стержня
Арматурный стержень легко установить на место перед заливкой, что помогает уменьшить растрескивание и разрушение бетона. Арматура обеспечивает прочность бетона и экономит деньги, потому что проект прослужит дольше.
Армирование не требуется для всех бетонных работ. Такие проекты, как дорожки, некоторые подъездные пути и полы небольших навесов или игровых домиков, как правило, не требуют стальной арматуры.
Однако в местах с интенсивным движением, таких как подъездные пути, полы гаражей и навесов, а также полы больших навесов, армирование сталью только выиграет. Арматура обеспечивает большую дополнительную прочность.
В соответствии с сайтом Constructionprotips.com вам необходимо:
- При заливке подъездных дорог устанавливать арматуру диаметром 1/2 дюйма по сетке шириной 2 фута.
- Свяжите арматурные стержни предварительно нарезанными арматурными стяжками, скрепленными скруткой для вязальной проволоки.
- Используйте достаточное количество завязок, чтобы сетка оставалась вместе, если на нее случайно наступят, когда она висит в воздухе.
Залейте бетон и разровняйте
Следите за погодой. В зависимости от погоды и местоположения целесообразно поработать с вашим поставщиком бетона, чтобы определить лучший состав смеси для вашего проекта. По возможности избегайте жарких и ветреных дней. Такая погода ускоряет процесс затвердевания — плита может затвердеть до того, как вы успеете загладить поверхность шпателем.
Если прогноз обещает дождь, перенесите доставку бетона на сухой день.
Когда будете готовы к заливке, имейте под рукой несколько строительных тачек и трех-четырех сильных помощников. Спланируйте маршрут, по которому будет двигаться грузовик. Для больших плит лучше всего, если грузовик может подъехать к бетонным формам.
Заливайте бетон небольшими участками. Двигайте парашют вперед и назад, и пусть водитель тянет вперед, когда вы идете. Равномерно распределите бетон и немного выше формы с помощью бетоноукладчика / граблей. Не заполняйте всю форму или гигантские секции, потому что лишний бетон, который вы будете перетаскивать стяжкой, станет слишком тяжелым.
Стяжка, терка, шпатель и закругленные края
Использование стяжки для выравнивания бетонной плитыНачальное выравнивание
Перетащите прямую 2×4 (стяжку) поверх бетонных форм, чтобы выровнять бетон. При необходимости сделайте несколько проходов, чтобы создать плоскую, равномерно заполненную область.
Попросите помощника добавлять или удалять бетон перед стяжкой, когда вы ее тянете. Движение стяжки вперед-назад заполнит пустоты и улучшит удобоукладываемость.
Хитрость, позволяющая легко выполнять стяжку, состоит в том, чтобы помощник с граблями перемещал бетон перед стяжкой. Вам нужно достаточное количество бетона, чтобы заполнить все пустоты, но не настолько, чтобы было трудно тянуть доску. Примерно от 1/2 до 1 дюйма в глубину перед стяжкой – это правильно. Лучше сделать несколько проходов стяжкой, сдвигая каждый раз понемногу бетона, чем пытаться тянуть сразу много бетона.
Заглаживание
Начинайте заглаживание бетона как можно скорее после стяжки (Цель состоит в том, чтобы удалить следы, оставленные стяжкой, и заполнить углубления, чтобы создать плоскую, ровную поверхность. Заглаживание заполнителем также приводит к тому, что более крупный заполнитель оказывается под поверхностью . Держите переднюю кромку поплавка чуть выше поверхности, поднимая или опуская рукоятку поплавка.
Если угол поплавка слишком крутой, вы будете вспахивать мокрый бетон и создавать углубления. обычно достаточно Слишком много плавучести ослабляет поверхность, втягивая слишком много воды и цемента.0003
Когда это возможно, перемещайте поплавок перпендикулярно направлению, в котором вы тянули бетон с помощью разглаживающей плиты. Это поможет сгладить выступы, впадины и впадины, образовавшиеся во время стяжки. Большинство профессионалов предпочитают работать в обоих направлениях, когда это возможно.
Затирочная машина
Для небольших поверхностей используйте ручную затирочную машину; для больших площадей лучше использовать затирочные машины с ручным управлением или даже затирочные машины, поскольку они работают быстрее и эффективнее. Затирочные машины довольно просты в использовании, но, как и любое другое оборудование, требуется обучение и небольшая практика, чтобы максимально использовать их потенциал.
Вот простой тест, позволяющий узнать, готова ли плита для затирки: может ли оператор стоять на бетонной поверхности и оставлять следы глубиной около 1/8–1/4 дюйма? и вы можете уверенно ходить по нему без прилипания верхнего слоя к вашим ботинкам? Если вы можете сказать «да» — он готов к работе.