Заливка армопояса частями: Можно ли заливать армопояс в несколько этапов. Армопояс. Что это такое и как сделать. Армированный пояс под фундамент

Содержание

Как правильно залить фундамент | Как построить дом

Несмотря на то, что мы, как нам казалось. подробно рассказали о том, как заливать и армировать ленточный фундамент в статье «Монолитный ленточный фундамент для дома из газосиликатных блоков. Армирование ленточного фундамента» , нам часто начинающие строители задают вопрос: «Как правильно залить фундамент для будущего дома?».

Все, о чем мы будем сегодня рассказывать, в полной мере относится не только к фундаменту, но и к заливке армопояса, заливке оконных или дверных перемычек или железобетонных балок над проемами.

При заливке монолитного фундамента возможна укладка бетонной смеси двумя различными способами (принципиально различными):

  • заливка фундамента (укладка бетонной смеси) полностью без перерывов в бетонировании до начала схватывания предыдущего слоя бетона;
  • укладка бетона частями с перерывами после схватывания уложенного ранее бетонного слоя. В этом случае образуется рабочий шов, который еще называют: холодный шов, строительный шов, шов бетонирования.
    Перед продолжением бетонирования необходимо рабочий шов очистить от образовавшейся цементной пленки, при этом бетон должен достигнуть определенной прочности.

Заливка фундамента без перерыва наиболее предпочтительна, т.к. в этом случае обеспечивается наивысшее качество монолитного фундамента или монолитных конструкций в целом.

В некоторых, предусмотренных СНиПом случаях (технологические или организационные причины), заливка фундамента без перерыва невозможна. В этом случае применяются рабочие швы. При проектировании фундамента рабочие швы предусматриваются и проектом.

Сегодня мы обратимся непосредственно к документам, т.к. часто (и это правильно!) читателям нашего блога недостаточно простого описания технологии выполнения работы — требуется объяснение того или иного действия.

Именно поэтому в сегодняшней статье мы приведем выдержки из нормативных документов, в компетентности составителей которых не имеет смысла усомниться. Приводимые нормативные документы, на наш взгляд, являются самым правильным  основанием при проведении тех или иных работ. Итак, начнем (нормативные документы будем рассматривать только в части заливки фундаментов).

Укладка бетонной смеси

В соответствии с  СНиП 3.06.04-91 МОСТЫ И ТРУБЫ, раздел «Укладка бетонной смеси», п.п. 4.21.-4.25:

  •  Бетонную смесь необходимо укладывать в опалубку горизонтальными слоями без технологических перерывов. Направление укладки (заливки) бетонной смеси должно быть в одну сторону во всех слоях.
  • При значительных площадях поперечного сечения бетонируемой конструкции допускается укладывать и уплотнять бетонную смесь наклонными слоями, образуя горизонтальный опережающий участок длиной 1,5-2 м в каждом слое. Угол наклона к горизонту поверхности уложенного слоя бетонной смеси перед ее уплотнением не должен превышать 30°.
  • После укладки и распределения бетонной смеси по всей площади укладываемого слоя уплотнение начинают с опережающего участка.
  • Перед началом уплотнения каждого укладываемого слоя бетонную смесь следует равномерно распределить по всей площади поперечного сечения бетонируемой конструкции. Высота отдельных выступов над общим уровнем поверхности бетонной смеси перед уплотнением не должна превышать 10 см. Запрещается использовать вибраторы для перераспределения и разравнивания в укладываемом слое бетонной смеси, поданной в опалубку. Бетонную смесь в уложенном слое уплотнять только после окончания распределения и разравнивания на бетонируемой площади.
  • Следующий слой бетонной смеси необходимо укладывать до начала схватывания бетона в предыдущем уложенном слое. Если перерыв в бетонировании превысил время начала схватывания бетона в уложенном слое (бетон потерял способность к тиксотропному разжижению при имеющихся средствах виброуплотнения), необходимо устроить рабочий шов. В этом случае бетон в уложенном слое должен быть выдержан до приобретения прочности, не менее указанной в табл. 2 СНиП 3.03.01-87 (в зависимости от способа очистки от цементной пленки).
  • При отсутствии специального указания в проекте толщина слоя бетона, уложенного после рабочего шва, должна быть не менее 25 см.

Очистка рабочих швов.

Теперь обратимся к  СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции, раздел «Укладка бетонных смесей»:

    • Перед бетонированием скальные основания, горизонтальные и наклонные бетонные поверхности рабочих швов должны быть очищены от мусора, грязи, масел, снега и льда, цементной пленки и др.  Непосредственно перед укладкой бетонной смеси очищенные поверхности должны быть промыты водой и просушены струей воздуха.
    • Для чего нужно очищать рабочие швы?  При укладке бетона на рабочий шов, который имеет цементную пленку, образуется не монолитная конструкция, а трехслойная конструкция: бетон-цементная пленка-бетон. В случае возникновения порогового напряжения разрушение конструкции произойдет именно по получившейся границе раздела.
  • Определены следующие способы очистки цементной пленки, при этом должны соблюдаться требования по прочности поверхности бетона во время его очистки:
    — механическая обработка металлической щеткой — при прочности бетона не менее 1,5 МПа;
    — механическое фрезерование — при прочности бетона не менее 5 МПа;
    — гидропескоструйная обработка — при прочности бетона не менее 5 МПа;
    — промывка водой и сушка сжатым воздухом — при прочности бетона не менее 0,3 МПа.
  • Исходя из вышесказанного понятно, что самым простым способом удаления цементной пленки является способ использования водяной  или водовоздушной струи под давлением 0,5-0,7 МПа. Этот способ хорош тем, что очистку от пленки можно производить после достижения прочности бетона  0,3 МПа. Время достижения такой прочности составляет от 4 до 18ч. В этом состоянии бетона по его поверхности можно ходить, хотя и остаются следы от обуви.

Как правильно выполнить отсечку (рабочий шов) при укладке бетона

Опять воспользуемся   СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции, раздел «Укладка бетонных смесей»:

  • Поверхность рабочих швов
    , устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых колонн и балок, поверхности плит и стен. Т.е. в случае бетонирования фундамента или балок отсечка (рабочий шов) должна производиться вертикально, т.к. наклонный шов в плоскости действия скалывающих (иначе: сдвигающих, срезывающих) напряжений способен ослабить конструкцию. В случае бетонирования колонн — горизонтально (строго перпендикулярно граням колонны).
  • Отсечку выполняют из щита, выполненного из досок. В местах расположения арматуры в щите делают отверстия.
  • Возобновление бетонирования допускается производить по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа (после очистки рабочего шва).
  • В начальный период твердения бетон необходимо защищать от попадания атмосферных осадков или потерь влаги, в последующем поддерживать температурно-влажностный режим с созданием условий, обеспечивающих нарастание его прочности.
  • Движение людей по забетонированным конструкциям и установка опалубки вышележащих конструкций допускаются после достижения бетоном прочности не менее 1,5 МПа.

Как можно определять прочность бетона?

 Прочность — свойство материала сопротивляться разрушению под действием внутренних напряжений, вызванных внешними силами или другими факторами (стесненная усадка, неравномерное нагревание и т.

п.).

На сегодняшний день применяются  несколько методов определения прочности бетона:

  • Метод стандартных образцов;
  • Метод использования выбуренных из конструкции кернов, которые затем испытывают под прессом;
  • Метод неразрушающего контроля. При использовании этого метода измеряется не прочность бетона, а некоторые физические показатели, которые связанны с прочностью бетона  некой корреляционной зависимостью.

Третий метод наиболее приемлем, т.к. он наименее трудоемок. Кроме того, сегодня существует большое количество приборов, используемых для определения прочности материалов, в том числе, и бетона. Но стоимость этих приборов достаточно высока. Поэтому, если вы хотите удостовериться в соблюдении технологии заливки бетонных конструкций (в нашем случае — фундамента), необходимо найти компанию, владеющую этим замечательным прибором и договориться со специалистом, способным грамотно провести все замеры.

На этом мы заканчиваем статью о том, как правильно заливать монолитный фундамент. Надеемся, что этой статьей мы ответили на все, возникающие у вас вопросы.

Это точно Вас заинтересует:

Армопояс. Что это такое и как сделать

Армированный пояс, он же монолитный пояс или сейсмопояс — это специальная конструкция, призванная решить две задачи. Во-первых, распределить нагрузку от того, что будет находиться сверху, на то, что будет находиться снизу. И, во-вторых, связать всю плоскость, на которой он находится, в единое целое. С распределением нагрузки справляется как монолитный, бетонный армопояс, так и армированный кирпичный.

Оба они прекрасно справляются с распределением нагрузки, скажем, от плит перекрытия на стены. Если же стоит задача еще и связать стены в единое целое, например, от распирающей нагрузки стропил крыши на стены дома, то здесь нужен бетонный армированный пояс.

Как сделать армопояс своими руками

С тем, что из себя представляет армопояс мы разобрались, давайте узнаем, как же его сделать своими руками. С кирпичным армопоясом все просто. Обычно, делается кладка из полнотелого красного кирпича минимальной марки М100 в несколько рядов с армированием кладочной сеткой. Можно также проармировать кладку арматурой диаметром 6-8 мм. С бетонным, монолитным армопоясом дело обстоит сложнее.

Сначала необходимо выставить опалубку. Это может быть как деревянная опалубка, так и «лоточная» или несъемная опалубка, если речь идет об армопоясе на газобетонных или пенобетонных блоках. Вы можете использовать заводские U-блоки или лотки сделанные самостоятельно. Для этого не обязательно выпиливать из обычного газоблока U-блок. Достаточно сделать кладку из тонкого газоблока с наружной и внутренней стороны. Пространство между этими блоками можно утеплить экструдированным полистиролом.


После того, как вы сделали опалубку, внутрь лотка помещается каркас из арматуры.

Достаточное армирование для армопояса размером 200 на 200 мм это каркас из 4-х ниток арматуры диаметром 12 мм (по две сверху и снизу), скрепленные поперечными хомутами диаметром 6-8 мм через каждые 30-50 см.

Стандартный перехлест арматуры должен составлять 30-40 диаметров. То есть, если вы кладете арматуру 12 мм, то наращивая ее, необходимо делать перехлест примерно в 40 см.

В углах арматуру необходимо загибать, чтобы угол связывала цельная арматура.

Каркас из арматуры желательно поставить на пластиковые фиксаторы толщины защитного слоя бетона. И надеть фиксаторы на вертикальные хомуты. Если заводских фиксаторов защитного слоя нет, можно воспользоваться кусочками камня, кирпича и т.п.

К арматурному каркасу крепятся шпильки под мауэрлат или куски арматуры для последующей фиксации плит перекрытия.


Теперь можно приступать непосредственно к заливке армопояса бетоном.

Если заливать будете покупным бетоном, выбирайте марку М200-М250. Такой марки прочности с головой хватает для частного строительства.

Если же вы планируете приготовить бетон для заливки армопояса самостоятельно, то воспользуйтесь универсальным рецептом пропорций бетона для армопояса: 1 часть цемента марки 500, 2 части песка, 4 части щебня.

Также вы можете воспользоваться одним из строительных калькуляторов для расчета состава бетона. Не забывайте добавлять в замес пластификатор для бетона. Это сделает заливку более удобной для вас, а получившийся армопояс более прочным.


После заливки, накройте армопояс пленкой, во избежание резкого высыхания. Для этой же цели смачивайте бетон первые 2-3 дня.

Армопояс будет готов к нагрузке через неделю. Полное же созревание бетона завершится через 28 дней после заливки.

Наиболее частые вопросы по теме армированного пояса.

В каких случаях нужен армопояс?

Монолитный железобетонный пояс необходим:

  • на блочном фундаменте
  • на стенах из газобетона, пеноблоков и т.п. под пустотные плиты и деревянные балки перекрытия (для исключения продавливания). Здесь армопояс может быть кирпичным
  • под мауэрлат на крыше, конструкция которой предполагает распорную нагрузку на этот самый мауэрлат

Можно ли заливать армопояс зимой, в мороз?

Заливка армопояса в зимнее время занятие сомнительное. Однако, если вам уж так необходимо залить его именно в холодное время года, примите все меры по защите бетона. Добавляйте специальные противоморозные добавки в бетон. Используйте как можно меньше воды для замеса бетона. После заливки, обязательно укройте армопояс для защиты от холода. Например, опилками. В минусовую температуру, воспользуйтесь специальным согревающим кабелем. Он продается в любом строительном супермаркете.

Какова минимальная толщина, высота, ширина, размер армопояса?

Минимальный размер армопояса 150 на 150 мм. Но не менее ширины опирания плит или балок перекрытия.

Промерзает армопояс, что делать?

Если вы или ваши работники забыли утеплить армопояс перед заливкой, тогда его придется утеплять сейчас. Утепляют армопояс снаружи.

Конденсат на армопоясе. Потеет армопояс. Что делать?

Утеплить. Еще варианты: повысить температуру в помещении, уменьшить влажность помещения.

Можно ли залить армопояс частями?

Можно. Для этого в месте примыкания сделайте скос. И бетон не должен быть гладким.

Заливать фундамент частями арматурой. Арматура для фундамента. ArmaturaSila.ru

Можно ли заливать фундамент частями

Многие владельцы частных домов, осуществляющие строительство своими руками, довольно часто задаются вопросом, можно ли заливать фундамент частями с перерывами в работе, которые могут составлять 1-2 дня? Процесс возведения малоэтажных строений или коттеджей, имеющих несколько этажей, до начала монтажа вертикальных конструкций дома требует установки определенного вида бетонного основания. Наиболее часто используют ленточный фундамент с небольшой надземной частью.

В зависимости от периметра стен дома и глубины ленты, которая должна превышать глубину промерзания грунта, объем бетонной смеси может исчисляться десятками кубических метров. При изготовлении бетона своими руками необходимо тщательно перемешивать все компоненты смеси в нужном соотношении вручную или с помощью электрифицированной бетономешалки. Стоит отметить, что за один день практически невозможно получить необходимое количество раствора для фундамента. Именно поэтому возникает потребность порционного изготовления основания. Даже при промышленном строительстве, когда применяется довольно большое количество бетономешалок, практически невозможно доставить на строительную площадку нужное количество бетона для единовременной заливки бетонного фундамента. Причинами этого могут стать неисправности рабочей техники или нехватка строительных материалов. При необходимости заливки фундамента частями следует знать и соблюдать некоторые требования к выполнению их бетонирования.

В первую очередь нужно правильно подготовить траншею. Ее ширина, как правило, зависит от расчетной ширины фундамента и от типа грунта, который находится на Вашем участке. При наличии глинистых или плотных суглинистых почв, траншею можно изготовить на ширину фундаментной ленты. Если же на участке преобладают песчаные почвы, которые обладают высокими впитывающими свойствами, то для снижения гигроскопичности грунта рекомендуется изготовить более широкую канаву, предусмотрев возможность установки опалубки .

На следующем этапе можно начинать укладывать бетон. При ручном замешивании или с помощью небольшой бетономешалки массу следует выгружать по мере приготовления. Если нужно сделать перерыв, то в этом случае края бетонной заливки не заглаживаются. Бетон может схватываться от нескольких часов до нескольких суток, в зависимости от погодных условий и марки используемого цемента. Это позволит более прочно сцепиться новым порциям бетона с уложенными ранее. Для большей прочности на изгиб и разрыв, ленту желательно укрепить арматурой, вбив стержни в незастывшую массу. Заполнив весь объем подготовленной канавы, можно приступать к изготовлению надземной цокольной части фундамента. Она должна монтироваться на еще не полностью застывший нижний слой.

Для этого по всему периметру ленты нужно соорудить щитовую дощатую или листовую опалубку и надежно соединить между собой отдельные щиты, зафиксировав их распорками. После этого на арматурные стержни необходимо закрепить новую армирующую конструкцию из стальных стержней, которые соединены сваркой или проволочной скруткой. Особое внимание следует уделить углам основания. Стержни лучше укладывать согнутыми под прямым углом.

Заливка фундамента по частям

Как только установка, крепление опалубки и арматурной основы закончена, можно приступать к заливке надземной части фундамента. Конечно, в идеале данный процесс должен проходить в один прием, чтобы получилась цельная или монолитная железобетонная конструкция. Заливка бетона из машины-миксера является самым быстрым и удобным способом заливки. В этом случае бетон доставляется до места работ на миксере, в который помещается примерно до 8 кубов бетонной смеси. Однако в некоторых случаях невозможно произвести заливку за один прием (подвел поставщик, не успела прийти машина с бетоном). Также проблематично выполнить заливку за один прием, если бетонную смесь Вы готовили самостоятельно при помощи бытовой бетономешалки.

На данный момент существует два способа заливки бетона частями, которые, как правило, зависят от периода, за который планируется провести заливку раствора. Первый способ осуществляется в случае, если работа прерывается менее чем на 12 часов. В этом случае заливать бетон необходимо слоями и обязательно после окончания бетонных работ залитый слой бетона нужно накрыть пленкой или рубероидом. За промежуток времени менее 12 часов поверхность бетона, которая накрыта пленкой, не успеет засохнуть. Перед возобновлением заливки рекомендуется удалить бетонное «молочко» с поверхности залитого слоя бетона. Такой способ соединения не застывших слоев бетона называется «горячий шов».

Второй способ заливки бетона частями используется, когда перерыв между заливкой составляет более 12 часов. В этом случае желательно дождаться полного затвердевания первого слоя бетона, в противном случае наружная поверхность залитого бетона покроется коркой, а под ней еще осталась не успевшая окрепнуть смесь. Если же на таком, не затвердевшем слое начать заливку, корка не выдержит давления и потрескается, что в результате может привести к негативным последствиям при эксплуатации фундамента. Такой способ заливки частями называют «холодный шов».

Как уже упоминалось, бетон рекомендуется заливать слоями. Слои могут быть как горизонтальными, так и вертикальными. Горизонтальный слой должен заливаться на половину от высоты опалубки, он не требует разграничений. Желательно не делать слой слишком тонким. Помните, что шов заливаемого бетона не должен проходить в том месте, где находятся нити арматуры. Высота слоя должна быть выше или ниже арматуры.

Чтобы осуществиться вертикальную заливку бетона, опалубку необходимо разделить на отдельные участки с помощью перегородок. Такая заливка в основном выполняется, когда бетонирование происходит поэтапно, небольшими частями.

При заливке бетона частями следует придерживаться некоторых рекомендаций. Прежде всего, рекомендуется заранее продумать этапы заливки бетона. Также следует разделить всю площадь заливки на сектора. Очень важно еще оптимально распределить объем доставляемой бетонной смеси на объект, согласно плану заливки. Бетон рекомендуется заливать равномерно по всей площади заливаемого участка. При заливке способом «холодный шов», поверхность ранее залитого бетона необходимо тщательно очистить и удалить с него цементную пленку (молочко), ведь она препятствует сцеплению бетона между собой. Удалить цементное молочко можно механическим способом, при помощи молотка и карщетки, а также химическими составами. При заливке «горячим швом» в промежутках между бетонированием обязательно необходимо накрывать слой бетона пленкой или рубероидом. Также нужно знать, что при осуществлении работ при отрицательных температурах, поверхность бетона нужно очистить от снега и льда.

Таким образом, Вы вполне можете осуществить заливку фундамента отдельными частями при условии соблюдения определенных требований к работе и, не превышая перерывов определенных сроков.

Home #187; Фундамент #187; Как залить фундамент с арматурой: инструкция

Как залить фундамент с арматурой: инструкция

Строительство любого здания начинается с создания проекта и расчета фундамента. Первым этапом возведения является заложение фундамента. Последний считается несущей конструкцией здания, он бывает:

Самым распространенным видом фундамента, считается ленточный, который подразумевает одинаковую толщину сечения под всем периметром здания. Так же ленточные фундаменты делятся по материалам:

Ленточный фундамент имеет устройство, которое состоит из возведенной опалубки, арматуры и бетона. Первым делом устанавливается опалубка, после чего укладывают необходимую арматуру, которую заливают бетонной смесью. Ее можно заказать в специализированной фирме с доставкой на бетономешалке или же изготовить самостоятельно на месте строительства. Если бетон мешать самостоятельно, то очень часто не получается производить заливку в один раз.

Нюансов быстрого возведения фундамента в один этап достаточно много, например, недостаток стройматериалов, поломка техники или же недостаточное количество рабочей силы. Очень часто при строительстве фундамента возникает вопрос: можно ли заливать фундамент частями? Конечно, да, но все же стоит помнить, все что делается сразу, делает конструкцию более прочной и долговечной.

Заливка бетонного фундамента

Начинать необходимо всегда с расчетной части, следует понимать, что от фундамента зависит целостность и практичность всего здания в целом, и совсем не важно, что планируется строить, основание под жилой дом или для бани.

Первоначально подготавливают траншею, величина которой соответствует глубине заложения фундаментной ленты. По периметру канавы устанавливают опалубку, фиксацию производят при помощи распорок. Выполняют установку армирующей части, которая состоит из стальных стержней. Рекомендуется уделять пристальное внимание к углам конструкции, так как это достаточно уязвимые части конструкций основания здания. Когда завершена установка опалубки и произведена прокладка арматуры, можно приступать к заливке бетоном. В некоторых случаях нет возможности осуществлять непрерывную заливку бетона, и данное действие выполняют в несколько этапов, особенно это касается случаев при самостоятельном замесе раствора.

В современном строительстве применяют два способа заливки бетонной смеси по частям.

Способы заливки бетона по частям

Выбирают способ заливки в соответствии с промежутком времени на перерыв, а это:

  • менее двенадцати часов перерыва. В данном случае бетон заливают слоями, между которыми укладывают прокладочный слой, такими материалами как рубероид или пленка. Это поспособствует предотвращению застывания слоя бетона за 12 часов, что позволит продолжить заливку следующего слоя. Данный способ стыковки швов называют «горячим швом»;
  • более двенадцати часов перерыва. В этом случае следует выжидать момент полного затвердения залитого слоя. Если бетон не затвердеет полностью, образуется корка, которая будет скрывать незастывшую часть бетона. Заливая повторный слой, корка может лопнуть, чем повлечет необратимый процесс разрушения. Данный способ стыковки называется «холодным швом».

Слои заливки

Слои заливки различают на горизонтальные и вертикальные. Горизонтально расположенные слои можно заливать на половину высоты опалубки сразу, без разграничений. Слой не должен быть очень тонким, различные швы не стоит обустраивать в тех местах, где проложены волокна арматуры. Слой может заканчиваться либо выше, либо ниже арматурных нитей.

Для организации вертикальных слоев необходимо устанавливать дополнительные перегородки. Данный вид заливки получил распространение при поэтапном бетонировании фундамента, небольшими частями. Получившиеся участки от перегородок заполняют бетонной смесью постепенно один за другим.

Основные правила заливки по частям

Приступая к строительным работам по возведению фундамента, нужно продумать четкий план заливки. Всю площадь стоит поделить на участки примерно равных размеров. Опираясь на план заливки, необходимо правильно распределять готовую бетонную смесь, имеющуюся на объекте. Бетон распределяют равномерно по площади определенного участка, который заливается.

Если применялся холодный шов, то стоит ранее изготовленную поверхность очистить от цементной пленки, чтобы она не мешала полноценному сцеплению слоев.

Когда строительные работы ведутся в зимний период, что не рекомендуется, бетонную поверхность необходимо очищать от погодных осадков. Ознакомившись с данной информацией, следует сделать выводы, что если придерживаться основных норм строительства, фундамент можно залить поэтапно.

Можно ли заливать фундамент частями

При заливке монолитного фундамента дома требуемые объемы бетона часто превышают несколько кубометров. Крупные строительные фирмы решают эту проблему с помощью тяжелой спецтехники – миксера и бетононасоса, с их помощью раствор смешивается и подается в опалубку. Однако частным застройщикам такая техника не всегда по карману, кроме того, на небольших участках могут отсутствовать подъездные пути для тяжелой техники. Частично решить проблему поможет бетономешалка, но объемы раствора, приготовляемого за одну загрузку, при этом ограничены. У строителей при этом возникает вопрос: можно ли заливать фундамент по частям? Не повлияет ли это на эксплуатационные свойства и прочность фундамента?

Можно ли заливать фундамент частями

Стадии созревания бетона

Бетон представляет собой смесь цемента и наполнителей – песка, гравия, керамзита – с водой. Для улучшения текучести раствора, повышения морозостойкости и придания ему особых свойств во время замеса в бетон добавляют также различные присадки и пластификаторы.

Жидкий раствор после приготовления заливают в форму, называемую опалубкой, после чего в бетоне начинаются необратимые процессы:

  1. Схватывание бетона. Во время этой стадии жидкий бетонный раствор переходит в твердое состояние за счет взаимодействия компонентов цемента и воды. Однако связи между компонентами еще весьма непрочные, и при воздействии нагрузки могут разрушиться, при этом повторного схватывания раствора не наступает.

Длится эта фаза в зависимости от температуры воздуха от 3 часов до 1 суток. Чем ниже температура, тем дольше схватывается бетон. При этом в начальной стадии схватывания он остается жидким без каких-либо изменений структуры. Если за этот промежуток времени добавить в опалубку новую порцию бетона. Никакого разрушения цементных связей не произойдет. Для температуры 20°С «жидкая» стадия длится примерно 2 часа, при нулевой температуре она продолжается примерно 6-8 часов.

Можно продлить время до начала схватывания путем постоянного перемешивания бетона, но это ухудшит его характеристики, поэтому злоупотреблять этим методом не стоит.

  1. Твердение бетона. Эта фаза продолжается довольно долго, за счет постепенной гидратации компонентов бетона фундамент набирает прочность в течение многих лет. Первые 28 суток – это обязательный срок выдержки бетона до набора им прочности, соответствующей его марке. Твердение происходит довольно быстро в первые сутки, затем скорость его замедляется.
  2. В первые часы после схватывания твердость бетона еще невелика, и добавка следующей порции бетона может привести к микротрещинам из-за повышения нагрузки. После трех суток твердения, как правило, эти нагрузки не оказывают такого воздействия на первые слои бетон.

Исходя из особенностей созревания бетона, можно сказать: заливать фундамент частями можно. При этом нужно соблюдать некоторые правила:

  • При последовательном смешивании партий бетона время между их заливкой в опалубку не должно превышать 2 часов в теплую погоду и 4 часов в межсезонье. Швов при этом не образуется, прочность фундамента не меняется.
  • Если необходимо сделать длительный перерыв в работе, он должен составлять не менее 2-3 суток. После перерыва поверхность фундамента, на которую будет залита свежая порция бетона, необходимо очистить от пыли, влаги, а также зачистить металлической щеткой. Шов при этом будет иметь хорошее сцепление.
  • При заливке фундамента частями необходимо соблюдать все рекомендации по армированию.

Способы армирования угла у фундамента

Послойно или блоками? (заливать частями)

Еще один вопрос, который волнует застройщиков – как правильно распределить порции бетона? Возможны три типа расположения швов:

СНиП на этот счет дает конкретные указания: шов между участками монолитного фундамента должен быть направлен перпендикулярно оси. То есть, для колонн и свай подходит только послойная заливка бетона с образованием горизонтальных швов.

Для ленточного монолитного фундамента швы могут располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для сохранения прочности фундамента необходимо качественное армирование, направленное перпендикулярно стыкам монолитных блоков. Если швы сделаны вертикально, то продольная арматура должна обязательно прочно связывать углы здания. При послойной горизонтальной заливке установка вертикальной арматуры обязательна. На практике ленточный фундамент заливают обычно слоями, так как для заливки отдельных вертикальных блоков необходима установка дополнительной опалубки.

Процесс заливки фундамента частями

При заливке ленточного фундамента слоями необходимо учесть одну особенность: если опалубка возводится только в надземной части фундамента, а подземная часть заливается в выкопанную траншею, то стыки рядов делают по уровню грунта. Перед заливкой цоколя необходимо выждать твердения бетона в подземной части в течение нескольких суток, в противном случае масса бетона, залитого в опалубку, своим весом может разрушить недостаточно отвердевшие цементно-гидратированные связи. В бетоне появятся микротрещины, он станет более гигроскопичен и со временем начнет разрушаться.

Заливка ленточного фундамента

При заливке плитного фундамента швы располагают либо горизонтально, либо вертикально в направлении, перпендикулярном короткой стороне плиты. Такое расположение швов позволит уменьшить вероятность разлома при неоднородной нагрузке и пучении грунта.

Технология заливки монотонного фундамента

Пластификаторы

Добавка присадок и пластификаторов позволяет улучшить текучесть бетона, благодаря чему из процесса заливки можно будет исключить вибрирование бетона. Это позволит уменьшить воздействие новой порции раствора на уже залитые слои.

Смешивание раствора производят после предварительного расчета. При добавке пластификаторов нужно строго следовать рекомендации производителя в части дозировки, так как несоблюдение пропорций может привести к обратному результату.

Процесс смешивания бетона

Видео #8212; основные ошибки при заливке фундамента

Источники: http://estroyka.com/story/mozhno-li-zalivat-fundament-chastyami, http://svoidomstroim.ru/fundament/kak-zalit-fundament-s-armaturoj-instrukciya.html, http://stroy-shkola. ru/fundament/mozhno-li-zalivat-fundament-chastyami.html


Комментариев пока нет!

из кирпича и под плиты перекрытия, другие армированные пояса. Что это такое? Заливка своими руками

Знать, что такое армопояс, нужно всем, кто занимается строительством и ремонтом домов либо просто собирается подать заказ. Модели из кирпича и под плиты перекрытия не учитывают всего разнообразия вариантов, поскольку бывают ещё и другие армированные пояса. Очень важно знать, как производится их заливка своими руками, какую смесь использовать для этой цели.

Что это такое и зачем нужен?

Как известно всем, в строительстве существует достаточно много разных терминов и понятий, подчас не до конца понятных «непосвящённым» людям. При характеристике того же армопояса есть смысл начать несколько издалека. Сооружение зданий, в том числе и жилых домов, закономерно ориентировано на повышение их прочности и несущих качеств. От них зависит и общая устойчивость при неблагоприятных воздействиях, и срок эксплуатации без потери ценных практических свойств. Но как бы ни были важны стены и фундаменты, ригели и мауэрлаты в этом контексте, всё же кроме них ещё «чего-то» не хватает.

И это «что-то», как нетрудно понять, именно упрочняющий пояс. Он помогает в изрядной степени компенсировать воздействия, связанные:

  • с подвижкой грунта;
  • фактическим использованием здания;
  • выпадением осадков;
  • ветровыми воздействиями.

Армированный каркасный пояс уверенно «перерабатывает» даже сложные механические импульсы, одновременно направленные с разных сторон. Там, где он есть, маловероятно появление трещин и подобных дефектов.

Общая жёсткость конструкции возрастает, а значит, даже вероятность сознательного разрушения дома при покушении на него ослабляется. Поэтому обустройство армопояса — такая же легитимная часть любого строительства, как и возведение фундамента, отмостки, необходимых коммуникаций и средств защиты от ЧП.

Отсутствие упрочнения обычно приводит к появлению трещин и других нарушений несущих качеств конструкции. Отказ от усиления газобетонных блоков грозит внутренним отсыреванием таких элементов и появлением внутренних трещин. Подобное решение в итоге оборачивается только дополнительными расходами и необходимостью выполнять лишние ремонтные работы. Армопояс необходим особенно, если:

  • стропильные системы делаются с анкерами и шпильками;
  • приходится укладывать балки неоднородно, создавая сильную нагрузку точечного характера;
  • под домом или иным зданием располагается сыпучий грунт;
  • постройка идёт на склоне;
  • необходимо обустроить 2 этажа и более;
  • метеоусловия в конкретной местности достаточно суровы (пронизывающие ветры, обильные снегопады, солевые приморские туманы, частые проливные дожди, сильные морозы, знойные летние дни).

Описание видов

Базовый разгрузочный

Подобный тип армированных поясов имеет ещё два альтернативных названия: подфундаментный армопояс, а также ростверк. Все эти термины совершенно равноправны, и даже начинающий строитель в них не запутается. Часто практикуется опирание газосиликатных блоков на ростверковые конструкции. Однако на самом деле это роли не играет, и, в принципе, можно использовать почти любые опорные конструкции. Сверху можно расположить всё, что угодно, лишь бы несущая способность удовлетворяла необходимым требованиям; точный расчёт проводится подготовленными профессионалами.

При строительстве ростверковые пояса используются для механической связки свай и столбов. Надёжность подобного решения не вызывает никаких сомнений. Монтаж подфундаментного усилителя обязательно проходит под всеми стенами сооружаемого дома или иного здания. Только так получится гарантировать достаточно стабильный эффект. Высота ростверков от 0,3 до 0,5 м, а ширина – 0,7-1,2 м.

Они призваны справляться:

  • с усадкой;
  • попаданием воды;
  • оползанием грунтовых слоев.

Иногда твёрдые породы грунта достаточно прочны, чтобы можно было использовать вместо ростверка простой чистый просеянный песок. В более сложных случаях приходится проводить инженерные и геодезические изыскания.

Цокольный

Его основное предназначение — отделение фундамента от капитальных стен. Под деревянными перекрытиями такой пояс заливают по периметру. Если же используются железобетонные перекрытия, придётся делать заливку примерно того же устройства, что и нижележащий ростверк. Грамотное выполнение подобного узла позволяет гарантировать стабильность дома даже на неудобном грунте и при высоком стоянии почвенных вод.

При качественной заливке ростверка цокольный армопояс может быть несколько менее прочен. Однако на размерах, в том числе и высоте, это не отражается. Оптимальная высота равна 20-40 см. Не допускается использование бетона хуже М200. Арматурные элементы кладут строго в один слой; исключение делается для того случая, когда необходимо максимальное укрепление.

Под плиты перекрытий между этажами

Необходимость в таких элементах возникает, если обустраивается любое многоэтажное здание. Они позволяют компенсировать сильную нагрузку на несущие стены, и любой возможностью эту нагрузку сократить нельзя пренебрегать. Дистанция от плиты до упрочняющего пояса составляет не более 1, максимум 2 кирпича. При толщине стены 40 см можно вместо опалубки применять перегородочные 10-сантиметровые блоки.

Минимальное опирание перекрытий на упрочняющий пояс нельзя «оставлять на самотёк». Все необходимые требования жёстко закреплены в официальных стандартах. По умолчанию конструкторы и архитекторы чаще всего ориентируются на уровень 120 см. Именно он считается профессионалами наиболее практичным вариантом.

Стоит подчеркнуть при этом, что иногда приходится отходить от универсального значения, но все такие ситуации должны оговариваться и мотивироваться в проектной документации.

Под мауэрлат

Его используют, чтобы прочно связывать кровлю с нижележащими конструкциями в доме. Перекрытия, разделяющие чердаки (мансарды) и последние этажи, могут делаться из дерева либо железобетона. Особая ширина в данном случае не нужна. Но, разумеется, требуется тщательный, скрупулёзный расчёт. От каркаса до наружной поверхности бетона должно быть минимум 3-5 см. Армированный пояс на пеноблок по несущим стенам под мауэрлат должен оборудоваться обязательно. Как показывает практика, отклонение от этого требования грозит появлением дополнительных проблем. Крепление технически возможно с помощью химических анкеров.

Однако стоимость подобных решений весьма велика. Армопояс на газобетоне под мауэрлат при толщине стен 375 мм может быть выполнен с несъёмной опалубкой из тонких 10-сантиметровых блоков (такие блоки кладут с двух сторон). На упрочняющий пояс и утепляющий материал тогда останется 17,5 см. Листовой материал крепят при помощи саморезов, поэтому он не будет всплывать в процессе заливки. При толщине стен 30 см придётся использовать тонкостенную опалубку из газобетона. Внутрь монтируется съёмный опалубочный элемент. Чаще всего это фанера либо ОСП.

Из кирпича

Такое решение практикуется, если мощной нагрузки нет, и потому потребность в железобетонных конструкциях отсутствует. Обычно предусматривается 3-5 рядов кладки. Их специально усиливают сеткой. Величина ячейки обычно равна 30-40 мм, хотя специалисты могут порекомендовать иной вариант. Ширину пояса подобрать несложно — она должна быть равна ширине самой стены. Армированная выкладка не может быть при этом уже 15 см. Под фундаментом кирпичный пояс должен быть на 30-40 см шире, чем основная конструкция.

Эта пропорция позволяет заметно сократить нагрузку на почву. Сечение главной арматуры варьируется от 1,6 до 2 см. Между поперечными хомутами дистанция должна быть минимум 20 см. Кирпичный армированный пояс можно применять и на основание. Его усиливают при помощи 4 стержней. Сечение колеблется от 1,4 до 1,8 см. Для связки применяют хомуты сечением 0,6-0,8 см. При обустройстве бутобетонного основания применяют закладки 20-30 см толщиной, не забывая о том, что 3-4 см должны оставаться на защитный слой бетона.

Какую марку бетона используют?

Эта тема тоже очень важна. Невнимание к отбору бетона нередко провоцирует возникновение множества проблем. Для газобетонных стен рекомендуется применение материала не хуже D500. Вместо лотковых блоков допущено применение и перегородочных их вариантов. В некоторых источниках указано, что самостоятельная заливка пояса под перекрытие производится растворами М250 и лучше.

Но правильнее всего проконсультироваться со специалистами во избежание ошибок.

Что нужно для работ?

Пропорции раствора примерно те же самые, что и для капитального обустройства стен. Но опять же, окончательное решение могут принять только подготовленные специалисты. Кроме самого раствора и арматуры могут пригодиться:

  • кирпичи;
  • готовые блоки;
  • мастерки;
  • кельмы;
  • миксеры;
  • носилки для раствора;
  • лопаты для его выкладки;
  • отвесы;
  • строительные уровни;
  • расчалки;
  • кондукторы для выкладки кирпичей;
  • некоторые другие инструменты и материалы.

Как сделать?

Разобрать выполнение армирования своими руками уместно прежде всего на примере часто встречающегося газобетонного дома. В нём специальный пояс делают из сочетания стального прута и бетона. Контур конструкции должен соответствовать периметру постройки и несущим стенам по форме. Выбор железобетона не случаен — именно он оптимально отвечает как на сжимающее, так и на растягивающее воздействие. Высота должна быть не менее 18 см, в большинстве случаев достаточно 30 см, но, чтобы исключить ошибки, нужно делать системный расчёт.

С шириной тоже есть тонкости. В идеале она должна быть чуть меньшей, чем у стены. Тогда открытый резерв можно будет применять для утеплительных работ. О том, как их провести, будет сказано позже, сейчас же достаточно указать, что для этой цели применяют в основном:

  • ЭППС;
  • плиты на базе минеральной ваты;
  • ПСБ-25.

Технологически проще всего применить лотковые блоки. Они обычно изготавливаются в форме буквы U. Габарит лотка отличается, что прямо влияет, конечно, и на их стоимость. Подобное решение пригодно для усиления армирующего пояса внешней газобетонной стены. Но всё же изнутри потребуется формирование опалубки. Альтернативный подход состоит в применении доборных блоков. Они содержат особые выемки, куда заходит арматура. После её введения заливают раствор. Что немаловажно, доборные элементы должны иметь разные по толщине стенки (5 и 10 мм), поскольку только так можно гарантировать конструктивную крепость сборки в целом. Крепление деталей производится на клей и надо следить, чтобы они все находились строго в единой плоскости.

Очень важно правильно залить бетон в опалубку. Ошибки именно на этом этапе часто оказываются фатальными. Рекомендуется применять смесь М200 либо М250. Их прочностных характеристик вполне достаточно для частного строительства. Правильнее всего подавать бетон в автомобильном миксере при помощи штатного насоса. Иногда приходится замешивать смесь своими руками. Тогда критически важно правильное соотношение частей: пропорции будут нарушены, значит, появятся проблемы. Часто спрашивают, возможна ли заливка частями.

Теоретически это можно сделать, но на практике такой подход сталкивается с массой трудностей. Гораздо легче и практичнее сделать всю работу в один приём, заказав полностью весь требуемый объём бетона.

Дополнительно придётся выполнить виброобработку. Она поможет выбить наружу воздух, из-за которого появляются раковины. Необходимо только контролировать, чтобы вибратор не зацеплял арматуру. Изменение её положения способно нанести большой ущерб дому. Требуемая маркой бетона прочность чаще всего достигается за 28 суток. Армопояс в газобетонном доме может обустраиваться и под мауэрлат. В таком случае перед заливкой бетона кладут проволоку диаметром 6 мм. Она должна иметь форму буквы П. Дальше применяется слой арматуры, монтажный шаг — 1 м. На свободных краях привязывают мауэрлат, что определяет их параметры.

Крепление производится с помощью резьбовых шпилек диаметром 1,2-1,4 см. Их крепят, предварительно буря отверстия с нужным шагом. Поверх шпилек наворачивают шайбы. Резьба, оказавшаяся выше армированного пояса, должна быть обёрнута бумагой либо скотчем. В противном случае она будет забита раствором по ходу заливки. В некоторых случаях практикуется формирование кирпичного армопояса на газобетонную стену. Это простейшая кладка, специально усиливаемая сеткой из арматуры. Повышать прочность постройки таким образом можно в одноэтажном доме с кровлей, имеющей один скат. Упрочнение идёт в междурядьях. Сетку кладут во все ряды, применяют забутовочный полнотелый кирпич не хуже М100.

Нужно ли утеплять?

Вспененный бетон отличается малой теплопроводностью. Но всё равно это каменный материал, который нуждается в дополнительном утеплении. Оно всегда проводится строго снаружи. Если ширина пояса меньше, чем ширина стены, обычно удаётся ещё облицевать конструкцию вровень с облицовкой стены. Применять простой пенопласт не слишком разумно — куда правильнее брать ЭППС; если пользуются минеральной ватой, обязательно оставляют вентиляционный промежуток. Иногда возникает другая ситуация:

  • ширина пояса и стены идентична;
  • отделка завершена;
  • промежутка упрочнения и облицовки нет.

Тогда по всему периметру на необходимую высоту усиливают теплозащиту. Если в доме 2 этажа, а армопояс находится в межэтажном уровне и после второго этажа на мауэрлате, придётся делать 2 линии утепления.

Выполнить эту задачу помогает пенопласт, желательно толщиной около 8 см. Утеплительный материал должен уходить на 15 см выше и ниже границ упрочняющего блока.

В следующем видео вас ждет заливка армопояса дома из газоблоков.

Как правильно заливать бетон


Как правильно заливать бетон

Практически любое строительство не может обойтись без использования в его процессе раствора. Разве что тогда, когда дело касается деревянных конструкций, да и их необходимо устанавливать на грамотно организованный фундамент, основой которого, как известно, и является цементный раствор.

Ни одному двору не обойтись без удобных дорожек, сделать которые можно самостоятельно.

Бетон можно использовать не только для устройства фундаментальной основы дома, но и для монолитной заливки стен, полов и в строительстве дорог. Изготавливают бетон и для того, чтобы залить трещины в перекрытиях. В любом случае существуют правила заливки, которые профессиональными строителями оцениваются как уникальные. Это означает, что для того, чтобы узнать как правильно заливать раствор, нужно изучить и отработать полученные знания на каком-то конкретном примере. Например, если научиться заливать смесью подъездную к дому дорогу или постичь заливку полов, то и сделать в будущем фундамент своими руками будет несложно.

Для работы, будь то заливка дороги или фундамента дома, необходимо соблюдать определенные правила.

Технология заливки дороги или фундамента предполагает несколько практически схожих этапов. Первым этапом необходимо подготовить площадку под строительство и выкопать землю. После следуют такие этапы: создание подушки из песка и гравия, устройство опалубки, армирование объекта, например, полов, создающихся с использованием раствора, что позволит значительно повысить уровень прочности и долговечности пола. Понимая всю важность предстоящих работ, надо предварительно подготовить схематический план, подкрепленный некоторыми расчетами, например, нужно определить какое количество строительного материала потребуется для правильно организованного дела, высчитать площадь полов или какими размерами будет обладать желоб. Заранее позаботьтесь об инструментах, при помощи которых будет осуществляться заливка полов или дороги, – лопаты и миксера.

Монтаж дорожек

Когда бетон уже залит в подготовленное для дорожки место, специальной ровной доской необходимо плавно провести по краям опалубки, чтобы убрать излишки и уплотнить.

Перед тем, как приступить к непосредственно заливанию объекта, следует тщательно подготовить площадку под него. В случае с дорогой речь пойдет об уплотнении почвы. Делается это путем выравнивания грунта. После этого нужно сделать насыпь из мелкого песка, по высоте примерно 15 см. Песок нужно плотно утрамбовать под образуемую, в дальнейшем, плиту. В случае, когда создается фундамент или основа полов, нужно выкопать землю, необходимой глубины и ширины, под желоб, на дно которого тоже делается насыпь из песка или гранитного щебня. При наличии гравия можно использовать и его. После чего уже на эту подушку следует устроить опалубку. Смесь песка и гравия под фундамент не обязательно делать при помощи миксера.

Устройство опалубки

После уплотнения грунта и основания для устройства дорог, по которым может проехать машина, следует перейти к следующему этапу, то есть к обустройству опалубки. Тут обратите особое внимание на то, плиту какой толщины вы планируете создать для дороги. Ведь от нее напрямую будет зависеть, с каким сечением пиломатериал придется использовать в работе. Если, например, вы создаете плиту толщиной в 100 мм, то устраивать опалубку придется из досок сечением, не превышающим площадь 50 x 100 мм. При условии, что слой будет более толстым, в 150 мм, нужны будут доски с сечением 50 мм на 150 мм. Они могут подойти и для укладки полов. Если сами доски имеют трещины, то их можно легко заделать при помощи обыкновенного полиэтилена. Это серьезно упрочит опалубку, ведь бетон не сможет уходить сквозь трещины.

Крепить опалубку нужно очень прочно, используя при этом металлические вешки.

Процесс армирования заключается укладке в опалубку поверх подготовленного основания металлической сетки.

Пиломатериал предварительно нужно покрыть специальным химическим составом, посредством которого будет обеспечиваться легкое отделение от высохшего бетона. После успешного укрепления опалубки можно спокойно переходить к моменту усиления готовящейся конструкции. Для чего заложите в желоб, в опалубку, арматуру, размеры, уровень прочности и качество связки которой позволят увеличить нормы надежности раствора минимум в два раза. Арматура, которую рекомендуют использовать для устройства заливки в фундамент, должна представлять собой готовую сетку из металлической стали, площадь ячеек которой примерно равняется 15 кв. см. Подобную сетку можно соорудить самостоятельно, используя металлическую проволоку. Ее нужно связать собственноручно в каркас, который укладывается в желоб опалубки: на землю (площадку) и в подготовленное песчано-гравийное основание.

Чтобы бетон не потрескался, необходим такой тип армирования. Если же не усилить арматурой фундамент, то трещины появятся не только в нем, но и в стенах установленного здания. Для того чтобы проволока или металлическая сетка укладывалась более удобно и не мешалась под руками в момент заливания раствора, специалисты советуют использовать фиксаторы, которые значительно облегчат вам работу. Опалубку делают и при устройстве полов.

Подготовка к заливке

При помощи миксера или бетономешалке раствор для строительства дороги можно сделать своими руками.

От качества используемого в строительстве бетона будет зависеть не только внешний вид создаваемой конструкции, но и то, сколько времени сможет прослужить данное сооружение без дополнительных профилактических и декоративных ремонтов. Качество готового бетона, поставляемого строительными фирмами, исчисляют по строго определенной и принятой на международном уровне шкалой измерений, количественные показатели которой варьируются от 1 до 12. Единице соответствует сухая смесь на основе бетона, а с увеличением чисел повышается уровень влажности. В случае с созданием дорожки число должно равняться четырем или пяти. Данный вариант предполагает довольно-таки быструю работу с ним, так как на открытом воздухе он быстро подсыхает. А добавление воды в уже используемую массу не позволительно. Даже очень малые объемы жидкости в растворе, добавленные сверх нормы, могут серьезно уменьшить уровень прочности, изначально гарантированный бетоном данной марки.

Одна часть цемента, три части песка и пять частей гравия являются сухими компонентами будущего раствора.

Раствор можно сделать и самостоятельно. Для этого необходимо использование миксера или бетономешалки. Внутрь миксера последовательно засыпают сначала сухие компоненты раствора: одна норма цемента, три нормы песка, желательно с мелкими песчинками, и пять норм гравия или гранитного щебня. После того как эти ингредиенты тщательно перемешены при помощи миксера, в него можно постепенно добавлять воду. Старайтесь в этот момент обращать особое внимание на получающуюся консистенцию. Для укладывания дорожки в желоб следует прекратить добавление воды, когда его консистенция походит на творожную. Доставка миксера, кстати, предполагает наем техники.

Выбор материалов

От качества составляющих зависит и прочность и долговечность будущей дорожки.

При подготовке советуют внимательно относится к выбору компонентов. Например, цемент должен быть определенной марки, причем, чем выше марка, указанная в виде числа на упаковке, тем выше прочность того раствора, который будет изготовлен на основе такого цемента. Щебенка не должна быть слишком крупной, так как чересчур большие камни часто приводят к образованию пустот внутри заливаемых конструкций. Что отрицательным образом сказывается на их функциональных особенностях и сроках эксплуатации. Песок тоже предварительно стоит подготовить к работе путем очищения его от дополнительных примесей, например, ила и глины, которые очень часто встречаются в структуре песчаных смесей. На качество воды тоже следует обращать внимание, так как несвежая, имеющая непрозрачный цвет вода недостаточным образом будет замешивать и растворять составные компоненты раствора. Из-за этого могут образоваться многочисленные трещины.

Когда бетон готов, его можно будет вручную, с использованием лопаты распределить вдоль сооруженной опалубки, тщательно закрывая все трещины и уплотняя разложенный бетон слой за слоем при помощи вибратора или какой-либо подручной рейки. Лучшим способом является технология разгребания к наиболее высокой точке опалубки или фундамента, так как уже отсюда раствор самостоятельным образом сможет продвинуться ко всем участкам, имеющим трещины, которые обязательно должны быть залиты раствором.

Сами специалисты рекомендуют добавлять в раствор небольшое количество пластификатора, который позволит ускорить процесс просыхания раствора и способствовать выводу из него излишней влаги уже после введения объекта в эксплуатацию. Производить заливку по имеющимся правилам нужно в течение одних суток, иначе фундамент может дать трещины.

o-cemente.info

Правильная заливка бетона

Со стороны процесс приготовления и укладки бетона кажется простым, примитивным. Сложности замечает только тот, кто решает ближе познакомиться с технологией. А это стоит сделать каждому, кто решил самостоятельно построить дом, в том числе и залить фундамент.

Чтобы фундамент был действительно прочным, нужно ответственно подойти к трем составляющим:

  • правильному приготовлению раствора;
  • правильной его заливке;
  • обеспечению оптимальных условий для набора прочности.

Эти же компоненты играют роль и при заливке армопояса, монолитных плит перекрытия, балок и перемычек.

Приготовление к работе

Раствор можно заказать с доставкой, а можно замешивать самостоятельно. Первый способ проще, быстрее, надежнее, однако значительно дороже и не всегда доступен.

К примеру, строительный участок может располагаться слишком далеко от комбината, производящего товарный бетон или же подъезд к участку не предназначен для перемещения тяжелой техники.

Если раствор доставляется готовым, то это снимает много хлопот с плеч строителя. В противном случае придется тщательно все продумать и подготовить — купить материалы, оборудование для замешивания, нанять помощников.

Приступая к приготовлению бетона самостоятельно, следует придерживаться важных правил:

  1. Нужно точно соблюдать пропорции, особенно часто нарушается водо-цементное соотношение. Читайте подробней про принцип приготовления раствора для заливки фундамента.
  2. Получаемый раствор должен быть однородным, не допустимо иметь комки, неразмешанные фрагменты.
  3. В бетоне не должно быть посторонних включений — земли, травы, древесины, прочего мусора.

    Органические включения затем разлагаются с образованием кислоты, которая провоцирует коррозию арматуры и самого бетона.

  4. Нельзя, чтобы раствор замерзал, также следует избегать его перегрева. Замерзший бетон теряет свои свойства, горячий чересчур быстро затвердевает.
  5. Если на участке кислотный грунт (такое часто бывает на болотистых и торфянистых территориях), то в состав раствора нужно включать добавки, защищающие его от кислотной коррозии. Также существуют добавки для наращивания морозостойкости, пластичности, снижения температуры замерзания и пр.

Вне зависимости от того, заказывается ли бетон готовым или замешивается на месте, крайне важно соблюдать соотношение воды и цемента. Нельзя разбавлять раствор водой для лучшей текучести. Это серьезно вредит его прочности.

Смотрите нашу видео-подборку по теме:

к оглавлению ↑

Процесс заливки

Думая о том, как правильно заложить фундамент, процесс заливки следует ставить во главу угла. Тут играет роль все — от температуры и влажности воздуха до характера используемой техники.

Оптимальная температура для заливки — чем ниже, тем лучше, но не менее 5°С. В прохладную погоду раствор медленнее схватывается, значит будет больше времени на его заливку, распределение, уплотнение и выравнивание.

Влажность — чем больше, тем лучше. Но заливать под дождем тоже не стоит, потому что потоки воды будут вымывать цемент, размывать раствор, разбавлять его. Оптимально — высокая относительная влажность при отсутствии осадков. Бетон будет меньше терять влагу, лучше схватится.

Строительные нормы допускают три способа заливки:

  • непрерывный — весь объем заливается сразу, перерывы в процессе незначительные, не позволяющие уже уложенному бетону схватиться;
  • с горячим швом — перерыв между партиями бетона достаточен, чтобы уже уложенный объем схватился, но процесс набора прочности только начался;
  • с холодным швом — перерыв в несколько недель, старая часть бетона не только схватилась, но и набрала проектную прочность.

Первый способ наиболее предпочтителен — монолит формируется без внутренних швов, его прочность будет одинакова на всех направлениях. Если используется готовый товарный бетон, то добиться такого не сложно.

Один стандартный миксер способен привезти до 9 кубов, есть модели, вмещающие до 15 и более.

Но даже если требуется раствора больше, не составит труда договориться с поставщиком о одновременном прибытии двух грузовиков с раствором.

Выполнить непрерывную заливку при самостоятельном приготовлении раствора возможно только при небольших требуемых объемах.

Если построить фундамент методом непрерывной закладки не получается, то придется мириться со швом. Иногда бывает, что у поставщика бетона лишь один автомобиль в наличии, а дорога в оба конца занимает пару часов.

В таком случае целесообразно рассматривать вариант с горячим швом. Старый бетон уже схватился, но прочности еще не набрал. В таком случае нужно лишь удалить с его поверхности белую пленку — затвердевшее цементное молочко.

Сделать это можно механически при помощи лопат, цакли или даже просто мощным потоком воды. Важно придерживаться двух правил:

  • шов следует делать горизонтальным, тогда его влияние на прочность бетона минимально;
  • перерыв между заливками не должен превышать 12 часов. Если в такой лимит уложиться не получается, то придется откладывать дальнейшую заливку до полного затвердевания уже уложенного бетона.

Если условия заставляют заливать фундамент в несколько приемов с большими перерывами, то остается только метод с холодным швом:

  1. Заливается первый слой, раствор распределяется по всей плоскости фундамента, формируется горизонтальная поверхность. Допустимое отклонение от горизонтали — не более 30°.
  2. После полного затвердевания бетона (в нормальных условиях — через 28 дней) с поверхности удаляется пленка, пыль и грязь.
  3. Бетон смачивается водой и подсушивается.
  4. Заливается новый слой.
  5. Процедура повторяется до полного заполнения формы.

И в случае холодного, и горячего шва крайне важно тщательно удалять белую пленку, которая образуется на поверхности бетона.

Иначе будет очень слабое сцепление между отдельными слоями и по шву в последствии может пойти трещина. Нельзя заливать следующий слой в период его затвердевания.

Думая о том, как правильно залить фундамент, нельзя забывать про его уплотнение. В процессе заливки раствор следует вибрировать строительным вибратором, чтобы он заполнил все пустоты, чтобы вышли пузырьки воздуха. Однако и переусердствовать с вибрацией не стоит, потому что может произойти расслоение смеси.

к оглавлению ↑

Набор прочности

Невозможно думать, как правильно сделать фундамент, и при этом не позаботиться об оптимальных условиях для затвердевания бетона.

При среднесуточной температуре в 20°С процесс набора проектной прочности занимает 28 дней. Если теплее, то твердение происходит быстрее, если холоднее — медленее. Важно защитить бетон от замерзания, особенно в первые дни после заливки.

Кристаллы воды не только остановят процесс, но и разрушат еще слабые связи между молекулами силикатов.

Еще одна беда, с которой нужно бороться после заливки — высыхание бетона.

Отсутствие воды в растворе останавливает процесс набора прочности, поэтому бетон постоянно должен быть влажным.

Его нужно закрыть от солнца пленкой, засыпать опилками или другим материалом, способным удерживать влагу, периодически поливать водой.

Если заранее подумать о том, как правильно заложить фундамент, то он действительно получится прочным, монолитным и прослужит не один десяток лет.

Смотрите нашу видео-подборку по работе с основанием:

proffu.ru

Заливка бетона послойно

Важная составляющая строительства здания – это возведение надежного, крепкого и добротного основания. Основа строения — это фундамент, который держит на себе груз всей постройки и пропорционально распределяет ее давление на почву. Прочность и долговечность построенного здания напрямую зависит от сооруженной опоры, наделяя его невосприимчивостью к появлению щелей, искривлению и перекашиванию стен, оконных рам и дверных косяков. Для безошибочного проектирования фундамента необходимо брать во внимание ландшафт, структуру почвы, подземные воды, степень промерзания земельных слоев. Но основным этапом считается заливка, и большинство начинающих строителей задается вопросом, можно ли заливать фундамент частями?

Учет интервалов времени при бетонировании частями

Чтобы качество возводимого фундамента не снизилось, важно правильно определить интервалы и время схватывания раствора из бетона. В процесс застывания рабочей смеси входит схватывание и твердение. Продолжительность процессов и их параметры зависят от марки бетона.

Схватывание бетонного раствора представляет собой начальный этап после укладки рабочей смеси. На этом этапе важно не трогать залитую поверхность, чтобы не повредить структуру и не испортить качество схватывания. Для соединения отдельных составляющих раствора понадобится минимум три часа при температуре окружающей среду больше 15 градусов по Цельсию.

Верхний временной интервал схватывания достигает 24 часов при отрицательной температуре воздуха. Таким образом, схватывание бетона будет быстрее при высоких температурах окружающей среды. Стоит понимать, что схватывание смеси происходит лишь на верхнем слое, в середине раствор остается жидким. Заливка послойно в течение 8 часов позволяет уложить сверху новый слой нетолстого бетона.

Затвердение бетона длится около месяца.

Затвердевание бетона происходит после его схватывания и длится на протяжении месяца. Спустя 30 дней раствор окончательно твердеет и способен выдерживать различные нагрузки. Необходимость в таком длительном сроке обусловлена применением толстого слоя для заливки фундаментов. Заливают последующий слой бетона в процессе застывания лишь на третьи сутки, до этого времени трогать залитый бетон нельзя. Так как он способен растрескаться.

Трещины на поверхности не всегда видны, но они есть, а значит, могут проявить себя в конце строительства зданий и сооружений. Таким образом, укладка рабочей смеси в два слоя должна происходить не дольше 8 часов в холодное время года, не больше четырех часов в осенний и весенний период и не больше трех часов в жаркое время года. Укладка последующих слоев должна осуществляться на ровную очищенную поверхность и высушенную поверхность.

Советы по методам заливки с учетом швов

Укладка бетона по частям требует не только соблюдения временных интервалов, но и способов заливки, которых имеется два: блочная и укладка раствора слоями. При ленточном фундаменте с залитой траншеей под землей, укладка рабочего раствора в опалубку должна осуществляться исключительно по грунту. Такой метод позволит залить смесь ровно встык. При монолитном ленточном фундаменте следует производить блочную укладку раствора. В таком случае швы примут перпендикулярное положение относительно блочных стыков.

Методы заливки фундамента частями

Заливка фундамента частями.

Осуществлять укладку бетонного раствора можно несколькими способами, которые зависят от времени планируемой заливки. Если процесс бетонирования останавливается меньше чем на 12 часов, то укладка раствора будет состоять из нескольких частей. По окончанию укладки части готовую поверхность следует накрывать рубероидом или пленкой, которая не даст раствору засохнуть. Прежде чем приступить в последующей укладке на уже залитую поверхность, нужно снять с нее бетонное молочко.

Укладка раствора на еще не застывшую часть смеси имеет название «горячий шов». Если промежуток между укладкой раствора превышает 12 часов, тогда необходимо ждать окончательного затвердевания предыдущей залитой поверхности. Если пренебречь этим советом, то на уложенном бетоне образуется корка, под которой смесь не успеет застыть. Когда на корку будет укладываться новый раствор, она под силой давления начнет трескаться, что приведет к нежелательным последствиям в дальнейшей эксплуатации фундамента.

Слои при заливке раствора могут быть вертикальными и горизонтальными. Последние укладываются на ½ половины высоты опалубки и не нуждаются в разграничениях. Важно учитывать шов при укладке раствора, он не должен быть в месте, где стоит арматурная нить, укладывают его ниже или выше стальной проволоки. Вертикальная заливка требует разделения опалубки, используя перегородки.

Технология процесса заливки частями

Для возведения крепкой монолитной конструкции следует бетон на рабочее место подавать беспрерывно.

Машина-миксер обеспечит бесперебойную заливка бетона.

Такую подачу обеспечит машина-миксер, которая ускорит процесс бетонирования и упростит его. Миксер с бетоном помещает в себе восемь кубов рабочей смеси, он доставляется на строительную площадку для дальнейших работ. Однако не всегда есть возможность провести бетонирование в один прием. Причины этому различны: не подается вовремя машина с бетонным месивом, не хватает светового дня или смесь готовится собственноручно в специальной бетономешалке, которая требует временных затрат, а значит, провести бетонирование за один день не удастся. Поэтому приходится укладывать рабочую смесь частями.

Прежде чем приступить к бетонированию, важно подготовить опалубку, ее устанавливают вокруг заливаемого места. Когда опалубка зафиксирована, в нее начинают вливать бетонный состав. Смесь из бетона можно приготовить собственноручно или приобрести в строительных магазинах. Но в первом и во втором случае ее следует разбавлять водой. Поэтому важно следить за количеством вливаемой жидкости, ведь от нее напрямую будет зависеть марка бетона. Раствор должен напоминать сметану и не быть слишком водянистым, иначе его застывание даже при плюсовой температуре займет немало времени.

После того как бетонная смесь приготовлена, следует приступить к ее заливке. Выливают ее в опалубку равномерно одним потоком. Если лить жидкость по разным сторонам, тогда фундамент не будет ровным. Когда раствор уложен, его следует разровнять и уплотнить. Уплотнение залитой поверхности осуществляется специальным инструментом, с помощью которого создаются вибрационные волны. При отсутствии такого инструмента, можно воспользоваться обычной деревянной планкой, но ожидать идеального эффекта от нее не стоит. Уплотнять смесь нужно до тех пор, пока из смеси не уйдут воздушные пузырьки.

Прежде чем приступить к последующему бетонированию, нужно выдержать временной промежуток, это касается горизонтального способа. Когда участок залит, его необходимо накрыть специальным материалом, который убережет уложенную поверхность от осадков и прямых солнечных лучей.

Для улучшения прочности в бетон добавляют пластификаторы.

Для улучшения прочностных характеристик бетонного раствора, в него можно добавлять пластификаторы. Их использование позволяет исключить вибрирование залитой поверхности и уменьшает давление от новой части бетона на уложенную ранее. Чтобы результат от добавок был положительным, важно соблюдать пропорциональность при добавлении их в смесь.

Чтобы залитая поверхность была крепкой, надежной и не имела трещин, важно придерживаться следующих рекомендаций:

  • Важно распланировать этапы процесса.
  • Участок, на котором планируются работы, следует поделить на секторы.
  • С учетом плана укладки смеси распределить ее объем, который следует подать на стройплощадку.
  • Укладка рабочей смеси должна осуществляться равномерно по всей поверхности.
  • Чтобы сохранить прочность основания и избежать швов, необходимо соблюдать временные интервалы.
  • Заливая фундамент зданий по частям, важно учесть рекомендации по армированию.

Основные ошибки при заливке фундамента частями

Для возведения прочного фундамента важно придерживаться рекомендаций и избегать следующих ошибок:

  • Некоторые строители не считают нужным продумать план заливки и приступают к рабочему процессу сразу. Подготовленный план работы сохранит ценное время и исключит простои в работе, а значит, удастся закончить бетонирование в срок.
  • Еще одной ошибкой является неравномерная укладка рабочей смеси по всей площади участка.
  • Используя способ «холодный шов», строители не очищают ранее залитую поверхность от цементного молочка. Удалить цементную пленку можно с помощью молотка или химическим составом.
  • Применяя способ бетонирования «горячий шов», залитую поверхность не накрывают рубероидом или пленкой.
  • В зимний период времени бетонную поверхность не очищают ото льда или снега.

Вывод

Чтобы залить прочный, надежный фундамент по частям, который прослужит основой для зданий и сооружений не один десяток лет, важно придерживаться рекомендаций по укладке бетона таким способом. Главным условием крепкого основания является качественный раствор, который должен изготавливаться, исходя из строго соотношения необходимых компонентов.

Укладка смеси частями не имеет сложностей, однако ее осуществление должно происходить с учетом временных интервалов.

kladembeton.ru

Заливка фундамента частями: преимущества и недостатки. Как правильно заливать фундамент | Строительный портал

Заливка монолитного фундамента требует большого количества бетона, приготовить который за один раз не всегда удается. Крупные строительные участки оборудуют спецтехникой и бетономешалкой больших размеров, а вот в частном строительстве, не всегда удается арендовать или заказать данное оборудование. В таком случае возникает вопрос: разрешается ли заливать фундамент частями. Ответ на него узнаем далее.

Оглавление:
Бетон для фундамента: характеристика и стадии созревания

Для изготовления бетона используют цемент и дополнительные наполнители, такие как гравий, песок или керамзит. Улучшить текучесть раствора помогает вода, а для защиты от мороза в состав добавляют пластификаторы и присадки.

После приготовления бетонного состава, его заливают во внутрь опалубки, далее следует созревание:

1. Первый этап — схватывание бетонного состава. Вещество, попадая в опалубку начинает затвердевать, это происходит при взаимодействии цемента с водой. Связи между составляющими еще не отличаются особой прочностью, а при нагрузке на поверхность, легко разрушаются. При этом, повторного схватывания добиться нереально.

Длительность данного этапа определяется температурными показателями внешней среды и влажностью воздуха и составляет от четырех часов до суток. Снижение температуры увеличивает время схватывания бетона. При этом, в начале схватывания консистенция состава так и остается жидкой. Если в это время к составу добавляют еще раствор, то связи между ними не нарушаются. При температуре в 18-19 градусов, жидкий этап составляет около двух часов. При температуре 0-1 градус — более шести часов.

Возможен вариант увеличения данного показателя с помощью перемешивания состава, однако не злоупотребляйте данным способом, так как это отрицательно сказывается на эксплуатационных свойствах бетона.

2. Вторым рабочим этапом является затвердение бетонного состава. Данный процесс достаточно длительный и подразумевает постепенную гидратацию бетонных компонентов для придания бетону максимальных прочностных характеристик в соотношении с маркой рабочей смеси. Процесс твердения в первый день заливки происходит ускоренно, дальше скорость развития данного процесса снижается.

В первый час после схватывания бетон отличается минимальной прочностью, добавление новой порции раствора приведет к растрескиванию поверхности. Только через 3 дня после заливки состав набирает нужную прочность.

В зависимости от особенностей рабочего цикла бетона сделаем выводы, что постепенная заливка фундамента под дом своими руками возможна, при соблюдении определенных рекомендаций:

  • последовательное смешивание каждой порции бетона, время между заливкой которых не превышает двух часов при теплой погоде и четырех — при прохладной, швы не образуются, бетон остается таким же прочным, как и при сплошной заливке;
  • при длительных перерывах в работе, допускается выполнять заливку максимум через 64 часа, не более, после перерыва, поверхность очищается от пыли и влаги, зачищается с помощью щетки, таким образом, увеличивается сцепление между швами.

При заливке фундамент частями, не забывайте об армировании. Оно является обязательным в любом случае.

Частичная заливка фундамента — преимущества и недостатки

Процесс периодической заливки фундамента имеет такие преимущества:

1. Отсутствие необходимости в использовании тяжелой спецтехники.

Довольно часто при проведении строительных работ, отсутствует возможность подъезда к участку специализированным оборудованием и даже бетономешалкой. В таком случае, единственным вариантом является периодическая заливка фундамента. Так как без специализированных бетономешалок приготовить большое количества раствора нереально.

2. Повышение комфорта в проведении строительных работ.

Не всегда удается выполнить полную заливку фундамента, существуют причины, когда останавливается строительный процесс. В таком случае, постепенная заливка фундамента — решает данный вопрос.

Несмотря на это, выделяют такие недостатки заливки фундамента частями:

  • снижение прочности основания;
  • при неправильной технологии проведения работ — появление трещин на фундаменте;
  • необходимость точного следования технологии.

Полная заливка фундамента позволяет получить монолитную конструкцию, с максимальными прочностными характеристиками. В любом случае, качество фундамента — после проведения работ по частичной заливке находится на более низком уровне, по сравнению с монолитными конструкциями.

Технология заливки фундамента частями — расчет интервалов схватывания

Перед началом заливки фундамента, ознакомьтесь с правилами по определению времени и интервала застывания бетонного состава. Неправильная заливка отрицательно скажется на качестве фундамента.

Выделяют всего два этапа застывания бетона:

  • схватывание;
  • затвердевание.

Каждый из этих процессов отличается индивидуальными характеристиками и временем завершения. Сразу после заливки бетонного состава в опалубку, начинается схватывание. Отдельные компоненты соединяются между собой. Дотрагиваться до бетонного раствора в это время категорически запрещено, во избежание нарушения его целостности. В теплую и жаркую погоду, бетонный раствор схватывается уже через три часа. Поздней осенью или ранней весной данное время увеличивается до 24 часов.

После схватывания, структура состава остается жидкой, поэтому во время этого процесса, допускается заливать бетон небольшими порциями. Однако, заливка по истечению суток уже недопустима.

Следующий процесс — застывание. Его длительность составляет около четырех недель. По истечению этого времени происходит полное затвердение бетона и возможность принимать нагрузки. Через трое суток, после начала затвердевания, разрешается выполнять дополнительную заливку бетона на уже готовое покрытие. В период от 1 до 3 дней после начала затвердевания, категорически не разрешается заливать раствор. Так как бетон — не набрав дополнительной мощности, трескается под нагрузкой нового состава, микротрещины хотя и не видны, но последствия их проявятся уже после возведения дома. Через данные дефекты во внутрь фундамента будет попадать вода, постепенно разрушая его.

Учтите, что время заливки в летнее и зимнее время года значительно отличается. Так, при высокой температуре летом, заливка второго слоя выполняется через четыре часа после основной заливки, зимой это время увеличивается до восьми часов. При заливке после высыхания раствора, предварительно высушите, очистите и почистите щеткой основание.

Как заливать ленточный фундамент правильно: рекомендации по частичной заливке фундамента

Кроме определения времени частичной заливки, определитесь с технологией выполнения данного процесса. Их выделяют две:

При заливке ленточного фундамента и устройству подземной траншеи, опалубка заливается строго по почве. В таком случае, заливку выполняют с соблюдением стыков, то есть послойно.

При строительстве ленточного монолитного фундамента — остановитесь на блочной заливке. То есть, швы располагаются в перпендикулярном по отношению к стыкам положении. При послойной заливке такого фундамента, он в обязательном порядке армируется.

Перед началом заливки определитесь со способом и составьте чертежи в виде объемной схемы фундамента. На ней, указывается общая площадь фундамента и он разделяется на несколько частей, в соотношении с типом заливки. В соотношении с делением, выделим три варианта схемы:

  • вертикальное деление — основание фундамента разделяется на отдельные части, разделенные стальными перегородками, после полного застывания, перегородки снимают и заливают бетон;
  • косой вариант заливки — самый сложный способ, в таком случае территория делится по диагонали, для его выполнения необходим определенный опыт, используется в сложных конструкционных фундаментах;
  • горизонтальная частичная заливка — фундамент по глубине разделяется на части, между ними не устанавливают никаких перегородок, достаточно определить высоту нанесения каждого из слоев, дальнейшая заливка выполняется в соотношении со схемой и интервалом введения новой порции бетона.

Кроме того, на эскизе укажите размеры заливаемой части, в соотношении с этими показателями, определите количество бетона для заливки.

Особенности ручной заливки фундамента частями

После составления чертежей, приступайте к непосредственной частичной заливке. Сначала соорудите опалубку в местах первичной заливки. Для ее изготовления используют дерево, металл или пластик. Деревянная опалубка должна иметь ламинированное покрытие, во избежание чрезмерного впитывания влаги древесиной.

Используя металлические конструкции, выбирайте материалы с антикоррозийным покрытием. Пластиковая опалубка отличается легким весом и удобством эксплуатации.

Кроме того, выделяют два варианта опалубка в зависимости от ее конструкции:

В нашем случае, рекомендуем остановиться на первом варианте. Сборные типы опалубок легко разбираются и собираются при необходимости.

Далее подготовьте арматуру. Ленточный фундамент армируется обязательно. Выделяют такую маркировку арматуры:

  • сварная;
  • антикоррозийная.

На арматуре для фундамента должны быть два варианта данной маркировки. Сварная арматура отличается прочностью и предотвращает растрескивание фундамента. Перед началом заливки бетонных конструкций на дне конструкции засыпьте песок. Утрамбуйте его с помощью специального оборудования. Далее приступите к приготовлению бетонного раствора.

В качестве основных ингредиентов для приготовления раствора используют:

  • песок;
  • цемент;
  • воду;
  • наполнитель.

Заливка фундамента выполняется высококачественным составом марки 300 или 400. При наличии около 85 кг сухого состава, вам потребуется около 42 литров воды. Используйте для работы только сухой песок.

Рекомендуется заливать фундамент в сухую и теплую погоду. При работе в летнее время года, накройте бетон пленкой, во избежание чрезмерного испарения влаги. Постепенная заливка подразумевает порционное приготовление бетона. Чтобы рассчитать состав для определенного участка определите сначала его объем. Измерьте показатели высоты, ширины и глубины конструкции, умножьте полученные значения и получится количество кубометров бетонного состава для работы. Готовьте бетон в бетономешалке, такой состав отличается максимальной однородностью и высоким качеством.

Далее следует создания фундамента своими руками. При заливке фундамента в виде ленты горизонтальным способом, разделите конструкцию на несколько частей. Например, при высоте фундамента в 1 метр, рекомендуется выполнять бетонирование в три или четыре слоя.

После заливки бетона, утрамбуйте состав вибратором. Данное устройство удалит из конструкции излишки воздуха и улучшает его сцепление с арматурой. Кроме того, каждый из слоев выравнивается специальным приспособлением или обычной деревянной планкой.

После выдержки определенного времени, приготовьте новую порцию раствора и повторите процесс. Обязательно уплотняйте каждых из слоев вибратором. Если данного приспособления у вас нет, замените его обычной арматурой, с помощью которой прокалывают раствор вдоль фундамента. Только учтите, делать это нужно с максимальной скоростью, до начала затвердевания раствора.

Накрывайте каждый из слоев бетона полиэтиленовой пленкой, во избежание быстрого испарения влаги или попадания дождя на поверхность. Если интервал между заливкой слоев превышает сутки, то перед началом заливки следующего слоя, очистите поверхность от пыли и грязи.

Если постепенная заливка фундамента выполняется уже на полностью высохшее основание, то предварительно обработайте его щеткой по металлу, для улучшения шероховатости и адгезии с бетоном.

Заливка ленточного фундамента — сложный процесс, однако если подойти к нему с ответственностью и правильно рассчитать время застывания раствора, то результат заливки будет не хуже, чем у монолитных сооружений.

Заливка фундамента видео:

strport.ru

Армопояс. Что это такое и как сделать

Что же такое армопояс?

Армированный пояс, он же монолитный пояс или сейсмопояс – это специальная конструкция, призванная решить две задачи. Во-первых, распределить нагрузку от того, что будет находиться сверху, на то, что будет находиться снизу. И, во-вторых, связать всю плоскость, на которой он находится, в единое целое. С распределением нагрузки справляется как монолитный бетонный армопояс, так и армированный кирпичный. Оба они прекрасно справляются с распределением нагрузки, скажем, от плит перекрытия на стены. Если же стоит задача еще и связать стены в единое целое, например, от распирающего нагрузки стропил крыши на стены дома, то здесь нужен бетонный армированный пояс.

Как сделать армопояс своими руками

С тем, что из себя представляет армопояс мы разобрались, давайте узнаем, как же его сделать своими руками. С кирпичным армопояс все просто. Обычно, делается кладка из полнотелого красного кирпича минимальной марки М100 в несколько рядов с армированием кладки сеткой. Можно также проармировать кладку арматурой диаметром 6-8 мм. С бетонным, монолитным армопояс дело обстоит сложнее.

Сначала необходимо выставить опалубку. Это может быть как деревянная опалубка, так и “лоточная” или несъемная опалубка, если речь идет о армопояс в газобетонных или пенобетонных блоках. Вы можете использовать заводские U-блоки или лотки сделаны самостоятельно. Для этого не обязательно выпиливать из обычного газобетона U-блок. Достаточно сделать кладку из тонкого газоблока с наружной и внутренней стороны. Пространство между этими блоками можно утеплить экструдированным полистиролом.

После того, как вы сделали опалубку, внутрь лотка помещается каркас из арматуры.

Достаточное армирование для армопоясу размером 200 на 200 мм это каркас из 4-х ниток арматуры диаметром 12 мм (по две сверху и снизу), скрепленные поперечными хомутами диаметром 6-8 мм через каждые 30-50 см.

Стандартный перехлест арматуры должен составлять 30-40 диаметров. То есть, если вы кладете арматуру 12 мм, то наращивая ее, необходимо делать перехлест примерно в 40 см.

В углах арматуру необходимо загибать, чтобы угол связывала цельная арматура.

Каркас из арматуры желательно поставить на пластиковые фиксаторы толщины защитного слоя бетона. И надеть фиксаторы на вертикальные хомуты. Если заводских фиксаторов защитного слоя нет, можно воспользоваться кусочками камня, кирпича и т.п.

К арматурному каркасу крепятся шпильки под мауэрлат или куски арматуры для дальнейшей фиксации плит перекрытия.

Теперь можно приступать непосредственно к заливке армопоясу бетоном.

Если будете заливать покупным бетоном, выбирайте марку М200-М250. Такой марки прочности с головой хватает для частного строительства.

Если же вы планируете приготовить бетон для заливки армопоясу самостоятельно, то воспользуйтесь универсальным рецептом пропорций бетона для армопоясу: 1 часть цемента марки 500, 2 части песка, 4 части щебня.

Также вы можете воспользоваться одним из наших строительных калькуляторов для расчета состава бетона. Не забывайте добавлять в замес пластификатор для бетона. Это сделает заливку более удобной для вас, а полученный армопояс крепче.

После заливки накройте армопояс пленкой, чтобы избежать резкого высыхания. Для этой же цели смачивайте бетон первые 2-3 дня.

Армопояс будет готов к нагрузке через неделю. Полное же созревание бетона завершится через 28 дней после заливки.

Наиболее частые вопросы по теме армированного пояса

В каких случаях нужен армопояс?

Монолитный железобетонный пояс необходим:

  • на блочном фундаменте
  • на стенах из газобетона, пеноблоков и т.п. под пустотные плиты и деревянные балки перекрытия (для исключения продавливания). Здесь армопояс может быть кирпичным
  • под мауэрлат на крыши, конструкция которой предусматривает распорное нагрузка на этот самый мауэрлат

Можно ли заливать армопояс зимой, в мороз?

Заливка армопояса в зимнее время занятие сомнительное. Однако, если вам уж так необходимо залить его именно в холодное время года, примите все меры по защите бетона. Добавляйте специальные противоморозные добавки в бетон. Используйте как можно меньше воды для замеса бетона. После заливки, обязательно укройте армопояс для защиты от холода. Например, опилками. В минусовую температуру, воспользуйтесь специальным согревающим кабелем. Он продается в любом строительном супермаркете.

Какова минимальная толщина, высота, ширина, размер армопоясу?

Минимальный размер армопоясу 150 на 150 мм. Но не менее ширины опирания плит или балок перекрытия.

Промерзает армопояс, что делать?

Если вы или ваши работники забыли утеплить армопояс перед заливкой, тогда его придется утеплять сейчас. Армопояс утепляют снаружи.

Конденсат на армопоясі. Потеет армопояс. Что делать?

Утеплить. Еще варианты: повысить температуру в помещении, уменьшить влажность помещения.

Можно ли залить армопояс частями?

Можно. Для этого в месте примыкания сделайте скос. И бетон не должен быть гладким.

Видео по теме армированного пояса

Как нужно заливать бетон?

Бетонирование горизонтальных и вертикальных поверхностей является ключевым этапом практически каждого строительного проекта. Правильно залить собственноручно приготовленным бетоном фундамент или пол в гараже сможет не каждый новичок. Главное требование – выбор качественных материалов и соблюдение технологии процесса.

Блок: 1/5 | Кол-во символов: 321
Источник: http://rfund.ru/ustrojstvo/kak-pravilno-zalivat-beton.html

Способы приготовления бетона

Как правильно заливать бетон

Приготовление бетонных смесей может происходить централизованно на заводах строительных материалов или самостоятельно на объектах частной застройки, при реконструкции и ремонте зданий. Ручное приготовление бетона производят в небольших бетономешалках объемом не более 0,5 м3, поэтому укладка материала в подготовленные формы происходит поэтапно.

Централизованно приготовленный бетон отличается точно рассчитанным соотношением компонентов, уменьшенным количеством воды, наличием пластифицирующих добавок и, благодаря этому, высоким качеством. Однако транспортные расходы на доставку и оплата заводского приготовления смеси при небольших объемах работ у частного застройщика обычно делают такие закупки экономически невыгодными. Поэтому услугами централизованного завоза бетона пользуются только крупные и средние строительные компании.

В случае приготовления бетонной смеси своими руками рекомендуются следующие соотношения цемента, песка и щебня по объему:

  • на основе цемента ПЦ400 – 1 : 2,5 : 4;
  • для ПЦ500 – 1 : 3 : 4,5.

Дорогой пластификатор промышленного изготовления допускается заменять недорогим жидким моющим средством. При этом количество жидкого мыла 200-250 мл на 1 м3 бетонной смеси. Рекомендуемая фракция щебня или гравия 10-40 мм. Песок не должен содержать загрязняющих примесей в виде глины, земли и мусора.

Перемешивание в бетономешалке необходимо начинать с закладки половины объема щебня. После этого засыпается весь цемент и половина воды. Далее добавляется песок и остаток щебня. Вода добавляется до тех пор, пока раствор не приобретет консистенцию очень густой сметаны. Выгрузка готового бетона происходит в поддон из работающего миксера.

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 1707
Источник: https://vremya-stroiki.net/kak-pravilno-zalivat-beton-texnologii/

Учет интервалов времени при бетонировании частями

Чтобы качество возводимого фундамента не снизилось, важно правильно определить интервалы и время схватывания раствора из бетона. В процесс застывания рабочей смеси входит схватывание и твердение. Продолжительность процессов и их параметры зависят от марки бетона.

Схватывание бетонного раствора представляет собой начальный этап после укладки рабочей смеси. На этом этапе важно не трогать залитую поверхность, чтобы не повредить структуру и не испортить качество схватывания. Для соединения отдельных составляющих раствора понадобится минимум три часа при температуре окружающей среду больше 15 градусов по Цельсию.

Верхний временной интервал схватывания достигает 24 часов при отрицательной температуре воздуха. Таким образом, схватывание бетона будет быстрее при высоких температурах окружающей среды. Стоит понимать, что схватывание смеси происходит лишь на верхнем слое, в середине раствор остается жидким. Заливка послойно в течение 8 часов позволяет уложить сверху новый слой нетолстого бетона.

Затвердение бетона длится около месяца.

Затвердевание бетона происходит после его схватывания и длится на протяжении месяца. Спустя 30 дней раствор окончательно твердеет и способен выдерживать различные нагрузки. Необходимость в таком длительном сроке обусловлена применением толстого слоя для заливки фундаментов. Заливают последующий слой бетона в процессе застывания лишь на третьи сутки, до этого времени трогать залитый бетон нельзя. Так как он способен растрескаться.

Трещины на поверхности не всегда видны, но они есть, а значит, могут проявить себя в конце строительства зданий и сооружений. Таким образом, укладка рабочей смеси в два слоя должна происходить не дольше 8 часов в холодное время года, не больше четырех часов в осенний и весенний период и не больше трех часов в жаркое время года. Укладка последующих слоев должна осуществляться на ровную очищенную поверхность и высушенную поверхность.

Вернуться к оглавлению

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 1979
Источник: https://kladembeton.ru/tehnologija/zalivka/mozhno-li-zalivat-beton-chastyami.html

Технологии: как залить бетонную смесь?

Схема приготовления бетонной смеси в бетоносмесителях.

Чтобы в дальнейшем не возникло проблем при эксплуатации, еще на этапе заливки бетоном необходимо определиться с технологиями данной процедуры. Прежде чем заливать бетонную смесь, необходимо убедиться в надежности опалубки, армировать конструкцию и подготовить к заливке землю. И когда все подготовительные этапы (подготовить землю, смонтирована опалубка и арматура) переходят непосредственно к заливке бетонной смеси. И у всех новичков начинается паника. И это понятно, ведь некачественный раствор скажется на службе строящегося объекта. Этот продукт играет важную роль, от его качества зависит в целом жизнь строения.

Заливкой занимаются тщательно и поэтапно: первым делом раскладывают арматуру, следующий слой — заливка бетона.

Далее вновь череда арматуры и вновь слой бетона и так далее.

Чтобы повысить качество бетонного раствора, его необходимо тщательно утрамбовать. Для этого после заливания бетона в нужное место, его штыкуют. Этот маневр проделывают для наилучшей равномерности и уплотнения. Для этой цели подойдет специальный строительный вибратор. Этот агрегат опускают в бетонный раствор сразу же после заливки. Данная процедура помогает максимально эффективно и равномерно расположить бетонную смесь.

Затвердевание бетонной смеси завершается спустя две недели. Именно этот срок необходим, чтобы все компоненты раствора проникли в поверхности строительных материалов и сцепились друг с другом. По окончании 14 дней снимают и опалубку.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 1542
Источник: https://moifundament.ru/rastvor/kak-pravilno-zalivat-beton.html

Этап 2.

Как сделать бетонную дорожку, или роль армирования в бетонировке дорожек и площадок

Бетон, каким бы толстым слоем вы его не заливали, со временем имеет свойство трескаться. По большей части трещины образуются в местах соединения нескольких порций бетона, залитых с промежутком в сутки. Если вы на сегодня закончили производить бетонные работы и собираетесь продолжить завтра, то при отсутствии арматуры или хотя бы металлической сетки в бетоне, вероятность появления трещины в местах стыковки вчерашнего и сегодняшнего бетона равняется ста процентам.

Именно поэтому между маяками укладывается решетка из арматуры или толстой проволоки – это гарантия того, что бетонный двор будет сохранять свою целостность на протяжении длительного времени.

Как правильно бетонировать двор

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 782
Источник: https://www.domechti.ru/kak-pravilno-zalit-betonom-dvor/10552

Правильная заливка бетона

Со стороны процесс приготовления и укладки бетона кажется простым, примитивным. Сложности замечает только тот, кто решает ближе познакомиться с технологией. А это стоит сделать каждому, кто решил самостоятельно построить дом, в том числе и залить фундамент.

Чтобы фундамент был действительно прочным, нужно ответственно подойти к трем составляющим:

  • правильному приготовлению раствора;
  • правильной его заливке;
  • обеспечению оптимальных условий для набора прочности.

Эти же компоненты играют роль и при заливке армопояса, монолитных плит перекрытия, балок и перемычек.

Приготовление к работе

Раствор можно заказать с доставкой, а можно замешивать самостоятельно. Первый способ проще, быстрее, надежнее, однако значительно дороже и не всегда доступен.

К примеру, строительный участок может располагаться слишком далеко от комбината, производящего товарный бетон или же подъезд к участку не предназначен для перемещения тяжелой техники.

Если раствор доставляется готовым, то это снимает много хлопот с плеч строителя. В противном случае придется тщательно все продумать и подготовить — купить материалы, оборудование для замешивания, нанять помощников.

Приступая к приготовлению бетона самостоятельно, следует придерживаться важных правил:

  1. Нужно точно соблюдать пропорции, особенно часто нарушается водо-цементное соотношение. Читайте подробней про принцип приготовления раствора для заливки фундамента.
  2. Получаемый раствор должен быть однородным, не допустимо иметь комки, неразмешанные фрагменты.
  3. В бетоне не должно быть посторонних включений — земли, травы, древесины, прочего мусора.

    Органические включения затем разлагаются с образованием кислоты, которая провоцирует коррозию арматуры и самого бетона.

  4. Нельзя, чтобы раствор замерзал, также следует избегать его перегрева. Замерзший бетон теряет свои свойства, горячий чересчур быстро затвердевает.
  5. Если на участке кислотный грунт (такое часто бывает на болотистых и торфянистых территориях), то в состав раствора нужно включать добавки, защищающие его от кислотной коррозии. Также существуют добавки для наращивания морозостойкости, пластичности, снижения температуры замерзания и пр.

Вне зависимости от того, заказывается ли бетон готовым или замешивается на месте, крайне важно соблюдать соотношение воды и цемента. Нельзя разбавлять раствор водой для лучшей текучести. Это серьезно вредит его прочности.

Смотрите нашу видео-подборку по теме:

к оглавлению

Процесс заливки

Думая о том, как правильно заложить фундамент, процесс заливки следует ставить во главу угла. Тут играет роль все — от температуры и влажности воздуха до характера используемой техники.

Оптимальная температура для заливки — чем ниже, тем лучше, но не менее 5°С. В прохладную погоду раствор медленнее схватывается, значит будет больше времени на его заливку, распределение, уплотнение и выравнивание.

Влажность — чем больше, тем лучше. Но заливать под дождем тоже не стоит, потому что потоки воды будут вымывать цемент, размывать раствор, разбавлять его. Оптимально — высокая относительная влажность при отсутствии осадков. Бетон будет меньше терять влагу, лучше схватится.

Строительные нормы допускают три способа заливки:

  • непрерывный — весь объем заливается сразу, перерывы в процессе незначительные, не позволяющие уже уложенному бетону схватиться;
  • с горячим швом — перерыв между партиями бетона достаточен, чтобы уже уложенный объем схватился, но процесс набора прочности только начался;
  • с холодным швом — перерыв в несколько недель, старая часть бетона не только схватилась, но и набрала проектную прочность.

Первый способ наиболее предпочтителен — монолит формируется без внутренних швов, его прочность будет одинакова на всех направлениях. Если используется готовый товарный бетон, то добиться такого не сложно.

Один стандартный миксер способен привезти до 9 кубов, есть модели, вмещающие до 15 и более.

Но даже если требуется раствора больше, не составит труда договориться с поставщиком о одновременном прибытии двух грузовиков с раствором.

Выполнить непрерывную заливку при самостоятельном приготовлении раствора возможно только при небольших требуемых объемах.

Если построить фундамент методом непрерывной закладки не получается, то придется мириться со швом. Иногда бывает, что у поставщика бетона лишь один автомобиль в наличии, а дорога в оба конца занимает пару часов.

В таком случае целесообразно рассматривать вариант с горячим швом. Старый бетон уже схватился, но прочности еще не набрал. В таком случае нужно лишь удалить с его поверхности белую пленку — затвердевшее цементное молочко.

Сделать это можно механически при помощи лопат, цакли или даже просто мощным потоком воды. Важно придерживаться двух правил:

  • шов следует делать горизонтальным, тогда его влияние на прочность бетона минимально;
  • перерыв между заливками не должен превышать 12 часов. Если в такой лимит уложиться не получается, то придется откладывать дальнейшую заливку до полного затвердевания уже уложенного бетона.

Если условия заставляют заливать фундамент в несколько приемов с большими перерывами, то остается только метод с холодным швом:

  1. Заливается первый слой, раствор распределяется по всей плоскости фундамента, формируется горизонтальная поверхность. Допустимое отклонение от горизонтали — не более 30°.
  2. После полного затвердевания бетона (в нормальных условиях — через 28 дней) с поверхности удаляется пленка, пыль и грязь.
  3. Бетон смачивается водой и подсушивается.
  4. Заливается новый слой.
  5. Процедура повторяется до полного заполнения формы.

И в случае холодного, и горячего шва крайне важно тщательно удалять белую пленку, которая образуется на поверхности бетона.

Иначе будет очень слабое сцепление между отдельными слоями и по шву в последствии может пойти трещина. Нельзя заливать следующий слой в период его затвердевания.

Думая о том, как правильно залить фундамент, нельзя забывать про его уплотнение. В процессе заливки раствор следует вибрировать строительным вибратором, чтобы он заполнил все пустоты, чтобы вышли пузырьки воздуха. Однако и переусердствовать с вибрацией не стоит, потому что может произойти расслоение смеси.

к оглавлению

Набор прочности

Невозможно думать, как правильно сделать фундамент, и при этом не позаботиться об оптимальных условиях для затвердевания бетона.

При среднесуточной температуре в 20°С процесс набора проектной прочности занимает 28 дней. Если теплее, то твердение происходит быстрее, если холоднее — медленее. Важно защитить бетон от замерзания, особенно в первые дни после заливки.

Кристаллы воды не только остановят процесс, но и разрушат еще слабые связи между молекулами силикатов.

Еще одна беда, с которой нужно бороться после заливки — высыхание бетона.

Отсутствие воды в растворе останавливает процесс набора прочности, поэтому бетон постоянно должен быть влажным.

Его нужно закрыть от солнца пленкой, засыпать опилками или другим материалом, способным удерживать влагу, периодически поливать водой.

Если заранее подумать о том, как правильно заложить фундамент, то он действительно получится прочным, монолитным и прослужит не один десяток лет.

Смотрите нашу видео-подборку по работе с основанием:

proffu.ru

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 7113
Источник: http://vest-beton.ru/stati/kak-pravilno-zalivat-beton.html

Использование промышленного бетона

На бетонных заводах товар изготавливают правильно, четко соблюдая технологический регламент. При работе с покупным бетоном необходимо все делать оперативно – заливать площадку или пол максимально быстро, чтобы твердость исходного покрытия удовлетворяла всем эксплуатационным характеристикам.

Доставляется промышленный бетон на строительную площадку специальной техникой – миксерами различной вместимости. Максимальный объем 1 миксера – 8 куб. м раствора. После доставки материала к месту застройки рабочими изготавливается деревянный желоб для направления смеси.

Через желоб масса равномерно распределяется, экономно расходуясь. Если масштаб строительства велик, а подъезд миксера ближе к объекту заливки невозможен, привлекаются другие спецмашины – бетононасосы. Бетонные установки редко востребованы при строительстве частного дома или при бетонировании пола в гараже.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 908
Источник: http://rfund.ru/ustrojstvo/kak-pravilno-zalivat-beton.html

Этап 3. Заливка двора бетоном – технология заливки бетона

Прежде чем приступать к непосредственной заливке вашего двора бетоном, для начала научимся правильно замешивать раствор. И начнем с определения пропорций его составных частей. Как правило, в состав бетона входит три компонента: цемент, песок и щебень – именно они и смешиваются в пропорции один к четырем. Экономить здесь не нужно, все должно быть соблюдено четко – 1 ведро цемента, 3 ведра песка и 1 ведро щебня. Возможны вариации, вроде два песка и два щебня – только в этом случае нужно помнить, что чем больше щебня в бетоне, тем его труднее растягивать и выравнивать без специального механизированного оборудования (оно называется виброрейка).

Технология заливки бетона — подготовка раствора

Наливаем в бетономешалку воды (ее количество придется определить путем экспериментов, из опыта могу сказать только одно – на порцию бетона из расчета на 1 ведро цемента потребуется приблизительно 1,5-2 ведра воды), туда же засыпаем остальные ингредиенты и тщательно перемешиваем. Хорошо вымешанный бетон можно определить по цвету (не должен просматриваться песок) и равномерности массы.

Вот теперь можно заливать! Выгружаем бетон на грунт и при помощи лопаты равномерно распределяем его между парой маяков. Слой распределенного бетона должен быть чуть выше установленных маяков.

Теперь берем правило, ровную рейку или что вы там еще придумаете, устанавливаем ее на два маяка, и как по рельсам, совершая возвратно поступательные движения влево и вправо, тянем бетон на себя. Таким способом нужно сделать два-три прохода – задача состоит в том, чтобы убрать весь лишний бетон.

Как правильно залить бетоном двор — фото

Вот так, замес за замесом, методично, чередуя процесс приготовления смеси с ее непосредственной заливкой, выполняется бетонировка площадок и садовых дорожек. В завершение, на следующий день после заливки, когда бетон немного подстынет и по нему можно будет ходить, бетонируемую поверхность нужно зачистить – удалить возможные наплывы и бугорки. Для этих целей можно использовать как правило, применяя его в качестве скребка, так и обыкновенный силикатный кирпич.

О том, как залить двор бетоном, рассказал Сергей Голиков.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 2260
Источник: https://www.domechti.ru/kak-pravilno-zalit-betonom-dvor/10552

Собственноручно изготовленный раствор

Правильно приготовить бетон своими руками не просто, но это значительно экономит деньги. Если в хозяйстве имеется электрическая бетономешалка, это существенно облегчает труд строителей. За 4 часа времени такая техника способна изготовить 1 м3 смеси. Такого объема вполне достаточно, если требуется залить фундамент или пол частного дома.

При бетонировании ленточного фундамента самодельный желоб необходимо направлять в разные точки траншеи, это предотвратит возможное расслаивание основы после отвердения.

Бетономешалка для самостоятельного изготовления смеси

Бытовой миксер – удобный помощник, если требуется залить фундаментную конструкцию или яму в гараже. Принцип действия такого оборудования предельно прост:

  • на барабане приварены вращающиеся лопасти;
  • при движении лопастей компоненты раствора начинают смешиваться между собой;
  • масса множество раз попадает вниз миксера, после чего возвращается наверх;
  • цикличность совершения таких перемешиваний позволяет получить однородную смесь.

Разные модели бетономешалок имеют различные параметры: объем барабана, производительность оборудования, потребляемая мощность и т.д.

Нормальная жизнеспособность раствора сохраняется максимум 5 часов, но в случае остатка раствор может быть равномерно распределен по основанию и покрыт полиэтиленом на 1/2 суток. Перед тем, как залить следующий слой, с отвердевшего материала стирается белесый налет. Данная технология носит название горячего шва.

При выдерживании раствора, вылитого на площадку фундамента, более 12-ти часов речь идет о технологии холодного шва.

Если следовать технологии проведения бетонных работ, можно без труда обновить пол в гараже, залить фундамент или построить иную прочную конструкцию. Не стоит забывать об этапе армирования. Без укрепления сложно представить себе фундамент, особенно многоэтажного частного дома.

Важно: оптимальным вариантом при армировании бетона выступает композитный материал.

Готовый раствор — основа кирпичной кладки

Если планируется выполнять мелкие работы в гараже, к составу бетона не предъявляют повышенных требований. То же самое относится к полу на 1-м или 2-м этаже дома. Ситуация кардинально меняется, если планируется забетонировать плиту толщиной 20 см и площадью 30 кв. м. В этом случае изготавливается жесткий бетон с минимальным количеством воды. Для уплотнения этого раствора потребуется использование спецтехники: нанимаются виброплощадки и виброрейки.

Чтобы избежать сильной усадки монолитной плиты, необходимо сформировать усадочные швы. Нарезка этих швов выполняется на глубину, которая равна ¼ толщины основания. Нарезка выполняется по еще не остывшему бетону с помощью болгарки и кельмы. После застывания массы швы можно заделать. Пол в гараже тоже может иметь усадочные швы, но в значительно меньшей численности и только при большой площади заливки.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 2848
Источник: http://rfund.ru/ustrojstvo/kak-pravilno-zalivat-beton.html

Этап 1. Выставляем маяки

Отличным приспособлением для выставления маяков в плоскость служит так называемый «паук». Четыре туго натянутые нити помогут очертить границы плоскости как нельзя лучше. Как его изготовить? Вещь довольно-таки простая – по краям заливаемой бетоном площадки в грунт забиваем деревянные или металлические штыри. Должно получиться что-то вроде прямоугольника.

От штыря до штыря туго натягиваем две параллельные нити, между которыми перпендикулярно натягиваем еще две – их нужно привязать непосредственно к уже натянутым ниткам. Получится что-то типа ползунков – две перпендикулярные нити должны перемещаться по всей площади заливки двора бетоном. Именно на касание к ним и устанавливаются маяки.

Теперь нужно правильно выбрать плоскость. Здесь все зависит от рельефа местности и того, куда вы хотите направить дождевые и талые воды. Но в любом случае, отталкиваться нужно, в первую очередь, от толщины заливки площадки бетоном – кому нужна бетонная подушка толщиной в двадцать, а то и более сантиметров? Оптимальным вариантом для бетонировки садовых дорожек и площадок является слой бетона, не превышающий 10см. Опуская или поднимая натянутые нити по забитым в грунт штырям, устанавливаем необходимую нам плоскость.

Может случиться так, что одну из сторон площадки придется сориентировать по уровню – выкрученная пропеллером плоскость смотрится довольно коряво. Возникает вопрос о том, как установить натянутую нить в уровне. Для этих целей существует небольшой специальный уровень, снабженный крюками, при помощи которых он подвешивается на нить. Цепляем его и, опять же, поднимая или опуская нить на одном из штырей, добиваемся ее четкого положения в горизонтальном уровне.

Как залить двор бетоном

Только после создания «паука» и ориентирования его в пространстве можно приступать к непосредственной установке маяков.

Далее замешиваем раствор (лучше при помощи бетономешалки) и накладываем его небольшими горками, расположенными в один ряд. В эти горки вдавливаем профиль для гипсокартона, который выполняет роль маяков. В этот самый момент и понадобится натянутый «паук» – по всей длине установленный маяк нужно проверить на касание к нитям. Они должны слегка задевать профиль.

Как залить бетонную дорожку своими руками

Вот таким способом устанавливаются все необходимые маяки, расстояние между которыми должно соответствовать длине правила для растягивания бетона. Маяки оставляют присыхать примерно на 24 часа.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 2441
Источник: https://www.domechti.ru/kak-pravilno-zalit-betonom-dvor/10552

Гидроизоляция

Устройство гидроизоляции необходимо для того, чтобы исключить попадание влаги из грунта в бетон, а также чтобы не допустить преждевременного ухода жидкости в грунт из бетонной смеси после ее заливки. Кроме этого, в будущем гидроизоляционный слой предотвратит прорастание травы сквозь бетонный слой.

В качестве недорогого гидроизоляционного слоя можно использовать обычную полиэтиленовую пленку. Если у вас есть ненужный рубероид или гидроизол, то используйте этот материал.

После окончания этого этапа работ приступают к армированию. Его нужно сделать для того, чтобы бетонная конструкция стала более прочной и стойкой.

Блок: 6/13 | Кол-во символов: 630
Источник: https://ProTrotuarnujuPlitku.ru/beton/betonirovanie-dorozhek-ploshhadok-u-doma.html

Основные ошибки при заливке фундамента частями

Для возведения прочного фундамента важно придерживаться рекомендаций и избегать следующих ошибок:

  • Некоторые строители не считают нужным продумать план заливки и приступают к рабочему процессу сразу. Подготовленный план работы сохранит ценное время и исключит простои в работе, а значит, удастся закончить бетонирование в срок.
  • Еще одной ошибкой является неравномерная укладка рабочей смеси по всей площади участка.
  • Используя способ «холодный шов», строители не очищают ранее залитую поверхность от цементного молочка. Удалить цементную пленку можно с помощью молотка или химическим составом.
  • Применяя способ бетонирования «горячий шов», залитую поверхность не накрывают рубероидом или пленкой.
  • В зимний период времени бетонную поверхность не очищают ото льда или снега.

Вернуться к оглавлению

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 832
Источник: https://kladembeton.ru/tehnologija/zalivka/mozhno-li-zalivat-beton-chastyami.html

Армирование

Для изготовления арматурной сетки лучше всего использовать готовую металлическую сварную сетку. Тонкость проволоки в ней должна быть не менее 6 мм, а размеры ячеек не меньше 100 мм. Работать с такой сеткой очень удобно, уложив ее готовыми листами, внахлест друг на друга.

Если у вас есть металлические прутья диаметром более 8 мм, обрезки старых труб, арматура и тому подобные материалы, то можно армирование из них.

Весь этот металл укладывается на поверхность щебня и связывается между собой вязальной проволокой.

После того, как вы закончите армирование, следует установить маяки. Они точно укажут вам верхний уровень площадки или дорожки при заливке бетона и выполнении стяжки.

Вязка арматуры своими руками.

Блок: 7/13 | Кол-во символов: 718
Источник: https://ProTrotuarnujuPlitku.ru/beton/betonirovanie-dorozhek-ploshhadok-u-doma.html

Вывод

Чтобы залить прочный, надежный фундамент по частям, который прослужит основой для зданий и сооружений не один десяток лет, важно придерживаться рекомендаций по укладке бетона таким способом. Главным условием крепкого основания является качественный раствор, который должен изготавливаться, исходя из строго соотношения необходимых компонентов.

Укладка смеси частями не имеет сложностей, однако ее осуществление должно происходить с учетом временных интервалов.

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 464
Источник: https://kladembeton.ru/tehnologija/zalivka/mozhno-li-zalivat-beton-chastyami.html

Бетонирование площадки и дорожек

Сама по себе заливка бетона является довольно простым, но трудоемким и очень ответственным процессом. От ее четкого выполнения зависит внешний вид всей бетонной конструкции и общее качество. Выполнение работ должно производиться при температуре наружного воздуха от 5°С до 25°С.

Для того, чтобы забетонировать двор, можно заказать доставку уже готового бетона, чем значительно уменьшить количество выполняемых работ. Или, с целью экономии, осуществить приготовление бетонной смеси самостоятельно.

Следует заметить, что при большой площади бетонирования двора, покупка готового бетона более предпочтительна и целесообразна.

Если же размеры площадки не очень велики, то смесь вполне можно приготовить самостоятельно. Для этого вам понадобится:

  • миксер-бетономешалка;
  • совковая лопата;
  • ведра и тачка для перемещения песка, щебня и готовой бетонной смеси.

Процесс бетонирования.

Блок: 9/13 | Кол-во символов: 900
Источник: https://ProTrotuarnujuPlitku.ru/beton/betonirovanie-dorozhek-ploshhadok-u-doma.html

Устройство технологических зазоров

До начала заливки необходимо предусмотреть устройство технологических зазоров или температурных швов. Они нужны для того, чтобы при изменениях температуры наружного воздуха была возможность компенсации тепловых расширений бетона.

Для этого поперек площадки и дорожек необходимо установить плоские полосы толщиной 2-3 мм. Это может быть фанера или ДВП. В момент начала схватывания бетона они будут вынуты, оставив после себя небольшие ровные щели.

Блок: 10/13 | Кол-во символов: 479
Источник: https://ProTrotuarnujuPlitku.ru/beton/betonirovanie-dorozhek-ploshhadok-u-doma.html

Бетонная смесь и процесс заливки

Перед тем, как бетонировать свой двор, необходимо приобрести цемент. От его марки будут зависеть соотношения составляющих смеси. В случае использования цемента распространенной марки М400 на каждую его часть необходимо добавлять 4,2 части щебня и 2,5 части песка.

В результате смешивания смеси в таких пропорциях получается бетон марки М200. Если вы применяете цемент М500, то к нему добавляют 4,9 части щебня и 3,2 части песка. Первоначально все составляющие перемешиваются в сухом виде, и уже после этого можно постепенно добавлять воду, до того момента, пока смесь не станет готовой к укладке.

Готовый бетон забрасывается лопатой внутрь опалубки таким образом, чтоб были заполнены все пустоты. В том числе и лежащих внутри профилей. Высота первоначальной укладки смеси должна быть на 3-5 см выше уровня маяков. Выравнивание выполняется при помощи штукатурного правила и ровной рейки, которую постепенно протягивают вдоль маяков. В итоге все излишки бетонной смеси будут убраны, а поверхность выровнена.

Каждую дорожку следует заливать за один раз полностью. Останавливаться можно только на температурных швах. Если в один день залить часть дорожки, а на другой день продолжить, то в месте состыковки бетона, положенного в разные дни, будут появляться трещины.

Если вы заранее поняли, что за один день работа не будет закончена, то можно произвести послойную заливку. Сначала заливается половина толщины, а на следующий день — верхний слой.

Блок: 11/13 | Кол-во символов: 1471
Источник: https://ProTrotuarnujuPlitku.ru/beton/betonirovanie-dorozhek-ploshhadok-u-doma.html

Высыхание и обработка поверхности

После окончания заливки бетона нужно дождаться, пока высохнет поверхность и произойдет схватывание. Это происходит, в зависимости от температуры и влажности воздуха, примерно за 24-48 часов. По прошествии этого времени вам следует вынуть вставки, которые устанавливались для образования термошвов, и зачистить поверхность широким шпателем от оставшихся наплавов и неровностей.

Схватывание бетона еще не означает достижения этим материалом расчетных физических характеристик. Время полного твердения для бетона марки М200 может достигать 28 суток, но считается, что бетонные конструкции можно начинать эксплуатировать уже через полторы – две недели.

В качестве профилактических мер рекомендуется накрыть бетонную площадку и дорожки полиэтиленовой пленкой, чтобы уменьшить скорость испарения воды.

В это время необходимо предпринять меры к тому, чтобы бетон не пересох раньше времени, и в нем оставалась вода, необходимая для завершения химического процесса гидратации цемента.

В слишком жаркую солнечную погоду площадку нужно периодически поливать водой. Через две недели пленку можно снять и наконец начать пользоваться новыми элементами благоустройства вашего двора

Блок: 12/13 | Кол-во символов: 1196
Источник: https://ProTrotuarnujuPlitku. ru/beton/betonirovanie-dorozhek-ploshhadok-u-doma.html

В заключение

Как видите, выполнить бетонирование двора своими руками вполне реально. Работа эта длительная и требует большого приложения физической силы, но вполне выполнимая. Зато забетонированный слой, в итоге, ничем не хуже внешне, но намного прочнее, чем асфальтовый. Главное тут все хорошо продумать, правильно спланировать и не нарушать технологии.

Блок: 13/13 | Кол-во символов: 362
Источник: https://ProTrotuarnujuPlitku.ru/beton/betonirovanie-dorozhek-ploshhadok-u-doma.html

Кол-во блоков: 26 | Общее кол-во символов: 32879
Количество использованных доноров: 7
Информация по каждому донору:
  1. https://vremya-stroiki.net/kak-pravilno-zalivat-beton-texnologii/: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 1707 (5%)
  2. https://moifundament. ru/rastvor/kak-pravilno-zalivat-beton.html: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 1542 (5%)
  3. http://rfund.ru/ustrojstvo/kak-pravilno-zalivat-beton.html: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 4077 (12%)
  4. https://ProTrotuarnujuPlitku.ru/beton/betonirovanie-dorozhek-ploshhadok-u-doma.html: использовано 10 блоков из 13, кол-во символов 7684 (23%)
  5. http://vest-beton.ru/stati/kak-pravilno-zalivat-beton.html: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 7113 (22%)
  6. https://kladembeton.ru/tehnologija/zalivka/mozhno-li-zalivat-beton-chastyami.html: использовано 5 блоков из 7, кол-во символов 5273 (16%)
  7. https://www.domechti.ru/kak-pravilno-zalit-betonom-dvor/10552: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 5483 (17%)

бронепояс. Конструкция разгрузочной ленты с использованием блоков

Утепление армопояса на открытой веранде. В этой статье мы расскажем, как утеплить армопояс снаружи стен дома. У нас есть открытые веранды с каждой стороны дома. На фото видно одно крыльцо. Так как при строительстве дома из газосиликатных блоков требуется армопой, мы сделали ее в виде монолитной сплошной полосы по всему периметру здания.Первую зиму мы прожили без окончательной изоляции всех мостиков холода. потому что уже установились холода и все работы по утеплению остановлены. За следующее лето мы не только утеплили подвал, но и утеплили армопояс, который проходит по открытой веранде.

Как правильно утеплить монолитный армопояс на открытой веранде (снаружи дома)

Чтобы перекрыть мостик холода на входе в помещение, а мостик холода в данном случае является частью армированного монолитного пояса, расположенного над открытой верандой, его необходимо правильно утеплить.Перед началом работ мы жесткой проволочной щеткой тщательно очистили железобетонный армопояс от накопившегося за год строительного мусора, пыли и грязи. Найденные остатки раствора для кладки или других крупных неровностей предварительно отбивали. Для этих целей отлично подойдет молоток или прочный скребок. Потом эти места тоже зачистил металлической щеткой. После очистки мы покрыли всю изолируемую площадь грунтовкой. Для этой работы необходимо было использовать «Универсальную грунтовку для внутренних и наружных работ» или любую другую грунтовку и жесткую кисть для фасадных работ.
В качестве утеплителя использовали листы в упаковке. экструдированный пенополистирол(ЭППС) «ТехноНиколь» толщиной 30 мм – этого достаточно. ЭППС — теплоизоляционный материал, который не гниет, не набухает и не намокает, не дает усадки, долговечен. Производители экструдированного пенополистирола рекомендуют его для утепления фундаментов, цоколей, отмосток, полов, плоских крыш и других конструкций. Для изоляции мостика холода достаточно утеплить армопояс на расстоянии до 1 метра от входа в дом.Этой изоляции достаточно, чтобы предотвратить потерю тепла в этой точке. Однако в эстетических целях мы утеплили армированный пояс по всей длине: его видно и с веранды, и с улицы, поэтому решили сделать его одинакового размера (одинаковой толщины) со всех сторон. Чтобы купить ЭППС в нужном количестве, необходимо рассчитать площадь утеплителя. Также понадобится состав для армирования и крепления плит XPS к железобетонной балке, которая также является армопоясом.Мы использовали «Клей-114» для теплоизоляционных плит из пенополистирола. Правила применения и необходимое количество клея также можно рассчитать, воспользовавшись инструкцией на упаковке. И последнее, что вам нужно:

  • сетка для армирования – ее площадь должна превышать площадь утеплителя в 2,3 раза;
  • «грибы» для крепления утеплителя к армопоясу.

Газобетон – отличная альтернатива кирпичу. Однако, к сожалению, значение показателя прочности газобетонных блоков значительно ниже.Материал плохо удерживает крепеж на своей поверхности.

Кладка из газобетонных блоков имеет свои особенности:

  1. Возведение стен должно производиться на прочном основании.
  2. В процессе работы необходимо регулярно проверять ровность конструкции.
  3. Стены по всему периметру здания следует укрепить армированным поясом из железобетона.

При ведении строительных работ с нарушением технологических правил возможно растрескивание блоков под действием давления кровли.

Значение армопояса

Армопоясом

называют монолитную конструкцию, расположенную по всему периметру здания. Армопояс защищает стены дома от разрушения и деформации под воздействием нагрузок. Технология укрепления стеновой поверхности объекта предусматривает укладку рельефного пояса между перекрытиями каждого этажа и в месте кровельного покрытия.

Для обеспечения функциональности армопояса его состав должен быть:

  1. непрерывный.
  2. Стиль кольца.
  3. закрыто.

Основные компоненты армопояса:

  • Арматурная рама.
  • Бетонная смесь.
  • Опалубка или блоки.

Назначение конструкции:

  • При распределении нагрузки от дополнительных этажей или кровли на стены для придания им прочности.
  • При защите фундамента и стен от трещин.
  • В повышении пространственной жесткости здания.

Конструкция обеспечивает прочность и долговечность несущих стен, повышает устойчивость конструкции к воздействию ветра, температурных перепадов, сейсмических колебаний, усадки грунта и самой строительной площадки.

Размеры армопояса

Размеры армопояса зависят от конструктивных особенностей строительного материала, к которому вы хотите его прикрепить.Стена может быть внутренней или внешней. Для каждой категории строители учитывают свои специфические требования относительно размеров конструкции.

  1. Внутренняя конструкция усилена армопоясом с шириной, соответствующей толщине стены.
  2. При усилении дома снаружи ширина защитного пояса должна соответствовать ширине стены без утепления и опалубки.
  3. Минимальное значение высоты конструкции соответствует ста пятидесяти миллиметрам.Этот показатель не может быть больше ширины стены.

Варианты создания армопояса

Монтаж разгрузочной ленты для стен из газобетонных блоков возможен несколькими способами:

  1. С помощью деревянной опалубки.
  2. Использование блоков расширения.

При сравнении этих двух способов можно отметить, что технологически сложнее оборудовать стены армопоясами с использованием деревянной опалубки. Второй способ, с использованием дополнительных блоков, намного проще, но в него придется вложить больше денег из-за использования дорогого строительного материала.


Лента разгрузочная не проложена:

  • Под прочную железобетонную конструкцию.
  • Полы под деревянные на основе блоков.

В случае достаточно залить под балки бетонные подкладки толщиной в пять сантиметров, играющие опорную роль, которые надежно предохранят строительные блоки от продавливания.

В железобетонных конструкциях нет смысла в дополнительной защите из-за равномерного распределения нагрузки на стены

Создание армопояса с помощью опалубки

Опалубка разгрузочной ленты деревянная рамная. Его делают из обрезков досок, скрепленных между собой снаружи.

После полной сборки опалубки ее нижняя часть крепится к стене саморезами, а верхняя – поперечными досчатыми стяжками с интервалом от восьмидесяти до ста сантиметров. Стяжка необходима для придания конструкции надежности, иначе при заливке бетона она может деформироваться или смяться.

Перед возведением сооружения следует позаботиться о приобретении необходимых строительных материалов:

    Доска обрезная
  1. минимальной толщиной три сантиметра и брус 40х40 для изготовления опалубки.
  2. Гвозди для крепления дощатой конструкции к стене.
  3. Гибкая проволока для придания жесткости конструкции.
  4. Арматурный стержень диаметром двенадцать миллиметров.
  5. Пенополистирол для изоляции.


Используемые строительные инструменты:

  1. Дрель.
  2. Ножовка.

Технология строительства опалубки

Технологический процесс предполагает выполнение работ в несколько этапов:

  1. Тренировочные деревянные щиты.
  2. Укладка слоя пенопласта между стеной дома и деревянным щитом в целях утепления.
  3. Крепление конструкции к стене саморезами или длинными гвоздями.
  4. Дополнительное крепление элементов деревянной конструкции с помощью саморезов и проволоки.
  5. Арматурный каркас в сборе. Изначально внутрь деревянных щитов следует заложить арматурные штыри. Для соединения с арматурным каркасом используется гибкая проволока. Не рекомендуется скреплять арматуру между собой сваркой из-за ржавчины материала внутри бетона.
  6. залить цементным раствором.

Усиление

Арматура изготавливается из арматурных стержней диаметром от восьми до двенадцати миллиметров.

Принцип процесса:

  1. При горизонтальной укладке стержней.
  2. При креплении их обвязывают гибкой вязальной проволокой по всему периметру стены.
  3. В завязке швов кольцами из проволоки диаметром шесть миллиметров.

Арматурные стержни следует вязать непосредственно в опалубке. V готовый арматурный каркас тяжелый. При отдельной сборке конструкции поднять и поставить ее будет сложно. Между газобетонными блоками и каркасом разгрузочной ленты рекомендуется укладывать слой камней или кирпичей.

1. Заливка бетона

При закупке сухой бетонной смеси необходимо использовать маркировку материала не ниже М200.

При отсутствии в магазине продуктов требуемых характеристик можно приготовить самостоятельно, используя следующие пропорции в соотношении компонентов:

  • Щебень — 4.8 частей.
  • Цемент — 1 часть.
  • Песок — 2,8 части.

Для увеличения плотности состава щебень можно заменить гравием. После смешивания сухих элементов следует небольшими порциями добавлять воду, количество которой должно соответствовать двадцати процентам от общего количества смеси.

Технология заливки бетона предусматривает нормы выполнения работ, которые для получения желаемого функционального результата должны быть выполнены:

  1. Заливку необходимо проводить в один цикл без перерывов, не допуская частичного высыхания бетонного слоя.
  2. Следует избегать в растворе для заливки пузырей с пустотами, что в дальнейшем при высыхании смеси снизит прочностные характеристики конструкции.
  3. После заливки бетон рекомендуется уплотнить перфоратором со специальной насадкой. Также для устранения пустот в растворе используется вибромашина, а при ее отсутствии пузырьки воздуха придется удалять, перекрывая раствор арматурой.

2. Конструкция разгрузочной ленты с использованием блоков

Опалубкой могут служить не деревянные конструкции, а П-образные газобетонные блоки Обязательным условием к такому строительному материалу является наличие внутренней полости, которая необходима для укладки каркаса из арматуры и заливки бетона.

Блоки лоткового типа штабелируются такой же ширины, как и стены. Такой пояс удобно устраивать к наружным стенам за счет его дополнительной изолирующей функции, исключая при этом образование «мостиков» холода.

3. Что потребуется

Способ простой и требует предварительной закупки строительного материала – дополнительных блоков толщиной десять сантиметров. Перед покупкой необходимо произвести расчет необходимого количества материала исходя из планируемой высоты конструкции и периметра объекта.

Процесс изготовления конструкции армопояса с использованием дополнительных блоков

  1. Установка дополнительных блоков на стену в обычном порядке.
  2. Армирование центральной части строительным материалом.
  3. Заливка цементным раствором полученной конструкции.

Кирпичный армопояс

Погрузочную ленту можно построить из кирпичной кладки, армированной армирующей сеткой. Он менее надежен, чем бетон, и применим только для небольших хозяйственных построек.Для повышения прочностных показателей кирпичной конструкции рекомендуется применение арматуры или металлической сварной сетки.


Характеристики здания:

  1. При использовании армирующей сетки с диаметром поперечного сечения пять миллиметров рекомендуется укладывать ее через четыре ряда кирпичей.
  2. Ширина конструкции должна соответствовать толщине стены обрабатываемого здания.
  3. Высота конструкции зависит от типа строительного материала стен дома и от типа крыши.Средний строительный размер стены из газобетонных блоков составляет сорок сантиметров.

Усиление стен кирпичом со встроенной армирующей сеткой не может полностью заменить придание надежности элементам конструкции с использованием железобетона.

Армопояс изоляция

Важнейшей особенностью газобетона является его низкая теплопроводность, что обеспечивает отсутствие фактора промерзания построенной из него конструкции даже при самой низкой температуре окружающей среды.Поэтому при сооружении армирующей конструкции важно, чтобы она не нарушала теплоизоляционные свойства дома.

В холодное время года, а также в периоды резких перепадов температур на армированном поясе может образовываться конденсат. Во избежание этого явления рекомендуется провести работы по утеплению конструкции.

Пенополистирол, пенополистирол и минеральная вата могут быть использованы в качестве изоляционных теплоизоляционных элементов. В некоторых случаях используют газобетонные блоки с перегородками.При использовании минеральной ваты оставляйте небольшой вентиляционный зазор между утеплителем и облицовочной поверхностью.

Консультации по организации работ по утеплению объекта:

  1. При сооружении конструкции с целью ее последующего утепления следует выполнять с отступом от наружного края стены, а не по всей ее ширине.
  2. Минимальная ширина разгрузочной ленты должна быть двадцать сантиметров при использовании монолитного бетона и двадцать пять сантиметров в случае использования кирпича.
  3. Образовавшееся свободное пространство после заливки армопояса следует заполнить утеплителем и закрыть пеноблоком, предварительно вырезанным в соответствии с нужными размерами.
  1. При заливке цементного состава необходимо следить, чтобы элементы армированной сетки не касались стенок опалубки.
  2. Для повышения функциональности армопояса арматурный каркас устанавливается на поверхность с помощью уровня.
  3. Прочности бетона после заливки способствует его периодическое увлажнение, особенно в жаркую погоду.Увлажнять конструкцию рекомендуется каждый день в течение пяти дней. Наилучший эффект достигается при покрытии увлажненной поверхности полиэтиленовой пленкой.
  4. Опалубку можно снять через неделю, однако по назначению она заработает только через две недели, когда цементная смесь полностью застынет.
  5. Если вы планируете утеплять разгрузочную ленту, то не стоит делать это вровень со стеной. Специалисты рекомендуют сдвинуть опалубку внутрь с дальнейшей целью заполнения образовавшейся ниши изоляционным теплоизоляционным материалом.
  6. Нет необходимости тратиться на армированный пояс при наличии прочного фундамента под насыщенным водой грунтом фундамента, кирпичных стен, а также при строительстве одноэтажного дома с использованием деревянных балок, а не железобетонных панелей.

Лента армированная, она же монолитная лента – это особая конструкция, решающая несколько задач. Распределите нагрузку от того, что будет вверху, к тому, что будет внизу. И соединить всю плоскость, на которой он расположен, в единое целое.С распределением нагрузки справляется как монолитный, бетонный армопояс, так и армированный кирпичный. Оба они отлично справляются с распределением нагрузки, от плит перекрытия к стенам. Если стоит задача еще и связать стены в единое целое, например, от нагрузки стропильной системы крыши на стены дома, то здесь нужен бетонный армированный пояс.

Как сделать армопояс своими руками

Мы разобрались, что такое армопояс, давайте узнаем, как его сделать своими руками.С кирпичом все просто, кладку делаете из полнотелого красного кирпича минимальной марки М100 в несколько рядов с армированием кладочной сеткой. Также можно армировать кладку арматурой диаметром 6-8 мм. С бетонным, монолитным армопоясом дело обстоит сложнее.

Необходимо установить опалубку. Это может быть как деревянная опалубка, так и «лоток» или несъемная опалубка, если речь идет об армопоясе на газобетонных или пенобетонных блоках. Вы можете использовать заводские U-образные блоки или изготовленные на заказ лотки. Для этого не обязательно вырезать U-блок из обычного газоблока. Достаточно произвести кладку из тонкого газобетонного блока снаружи и изнутри. Пространство между этими блоками можно утеплить.

После изготовления опалубки внутрь лотка укладывается арматурный каркас. Достаточной арматурой для армопояса размером 200 на 200 мм является каркас из 4-х нитей арматуры диаметром 12 мм (по две вверху и внизу), скрепленных поперечными хомутами диаметром 6-8 мм через каждые 30-50 мм. см.Стандартный нахлест арматуры должен составлять 30-40 диаметров. То есть, если вы будете класть арматуру 12 мм, то нарастив ее, вам нужно сделать нахлест примерно на 40 см. В углах арматура должна быть изгиб так, чтобы угол был соединен сплошной арматурой.

Арматурный каркас желательно ставить на пластиковые фиксаторы толщины бетонного покрытия. И наденьте хомуты на вертикальные хомуты. Если заводских фиксаторов защитного слоя нет, можно использовать кусочки камня, кирпича и т. п.К арматурному каркасу крепятся шпильки для мауэрлата или куски арматуры для последующей фиксации плит перекрытия.


Теперь можно переходить непосредственно к заливке армопояса бетоном. Если будете заливать покупной бетон, выбирайте марку М200-М250. Такой марки прочности достаточно для частного строительства. Если вы планируете готовить бетон для заливки армопояса самостоятельно, то используйте универсальный рецепт пропорций бетона: 1 часть цемента марки 500, 2 части песка, 4 части щебня.

Вы также можете воспользоваться одним из наших строительных калькуляторов для расчета состава бетона. Не забудьте добавить в раствор пластификатор для бетона. Это сделает начинку более удобной для вас, а полученный армопояс будет более прочным.

Армопояс после заливки накрыть пленкой во избежание резкого высыхания. Армопояс будет готов к погрузке через неделю. Полное созревание бетона завершается через 21 день после заливки.



В каких случаях нужен армопояс

Требуется монолитный железобетонный пояс:

  • на блочном фундаменте
  • на стены из газобетона, пеноблоков и др. под пустотелые плиты и перекрытия по деревянным балкам

Можно ли заправлять армопояс зимой

Заполнение в зимнее время занятие сомнительное. Однако если вам очень нужно залить его в холодное время года, примите все меры для защиты бетона.Добавляйте в бетон специальные добавки. Используйте как можно меньше воды для приготовления бетона. После заливки обязательно накройте армопояс для защиты от холода. Например, опилки. В минусовой температуре используйте специальный нагревательный кабель.

Какая минимальная толщина, высота, ширина.

Минимальный размер армопояса 150 на 150 мм. Но не менее ширины прилегания плит перекрытий или балок перекрытия.

Конденсат на армопоясе

Изоляция.Другие варианты: повысить температуру в помещении, уменьшить влажность в помещении.

Можно ли залить армопояс по частям

Кан. Для этого сделайте скос в месте соединения. И бетон не обязательно должен быть гладким.

В этой статье мы разберемся, зачем нужен армопояс на газобетон. Основные требования к этому элементу конструкции будут подробно рассмотрены, а также вы узнаете, как правильно сделать армопояс для газобетона самостоятельно.

Монолитно-бетонный армопояс внутри газобетонной стены

Армопояс для газобетона представляет собой ленточную конструкцию из монолитного бетона, повторяющую все контуры стены здания. В газоблочных домах этот пояс является необходимым элементом, значительно улучшающим прочностные характеристики всего здания.

1 Зачем нужен армопояс?

Правильно изготовленный монолитный армопояс защитит ваш дом от любых нагрузок, возникающих как под воздействием внешних, так и внутренних факторов.

Негативных воздействий, которые испытывают стены газоблочного дома, очень большое количество, это и сезонные деформации грунта в результате пучения, и сильные порывы ветра, и повышенная сейсмическая активность. Особенно актуально будет сделать армопояс для домов, построенных на наклонном грунте.

Армопояса по газобетону можно делать либо посередине кладки стен и под кровлей, если речь идет об одноэтажном доме, либо между этажами, если речь идет о двухэтажном доме.

Монолитный армопояс из бетона по сечению

Как было сказано выше, армопояс значительно повышает устойчивость стен здания из блоков к внешним и внутренним нагрузкам. Он делает связывание отдельных стен дома из блоков в единую конструкцию, выполняя роль своеобразного ребра жесткости.

Наличие такого ребра позволяет делать из блоков большие оконные проемы, которые невозможно создать при отсутствии армопояса, ввиду недостаточных прочностных характеристик пеноблоков и газоблоков.

Наличие данного несущего элемента сводит к минимуму возможность полного разрушения Дома из-за нарушения целостности его отдельных частей.

Рассмотрим основные причины, вызывающие необходимость обустройства армопояса:

1.1 Необходимость несущей конструкции для крыши дома

Пеноблоки, керамзитобетонные и газоблоки, хотя и являются достаточно прочным строительным материалом, в отличие от кирпича плохо переносят разнообразные точечные нагрузки, которые могут вызвать растрескивание и разрушение отдельных блоков, что отрицательно скажется на прочности конструкции. вся стена.

Учитывая, что стропильная система дома и балки, выступающие основанием для кровли, монтируются на газобетонные или керамзитобетонные стены из блоков с помощью анкеров и строительных шпилек (крепление мауэрлата к газобетону без армопояс), балки, не оказывающие точечной нагрузки на пеноблоки и газоблоки, возникает необходимость обустройства балок дополнительной несущей конструкцией.

Укладка арматурного каркаса для последующей заливки бетоном

1.2 Передача разрывной нагрузки со стены дома на армопояс

Одним из самых распространенных вариантов устройства крыш на газобетоне и домов из пеноблоков или керамзитоблоков является технология висячих стропил. Этот способ имеет ряд определенных преимуществ, однако имеет предельную разрывную нагрузку, которая для неармированных пеноблоков может быть избыточной.

Согласно СНиП висячие стропила в пеноблочном доме можно делать только при наличии армопояса, который будет принимать, компенсировать и равномерно распределять распирающую нагрузку.

1.3 Сопротивление деформации

Наличие армопояса сводит к минимуму возможность деформации стен с разным коэффициентом упругости, либо испытывающих неравномерные нагрузки, которые часто возникают при неправильном устройстве кровли.

Описанный алгоритм создания армопояса позволяет сделать его своими руками не только на дом из пеноблоков и газоблоков. Технология создания армопояса в доме из кирпича и керамзитобетона ничем не отличается.

Как свидетельствуют отзывы, большинство строителей, предпочитающих использовать шлакоблок в качестве строительного материала, также склонны к необходимости обустройства армопояса, так как шлакоблок по своим техническим характеристикам аналогичен любым пенобетонным материалам.

2 Характеристики качественного армопояса

Размеры армопояса для стены из пеноблоков определяются исходя из размеров самой стены. Если при строительстве дома производилась кладка однослойных стен, шириной шлакоблока (30 сантиметров), то хватило бы внутреннего армопояса шириной 25 сантиметров.

При этом с внутренней стороны стены дома для предотвращения образования мостиков холода (элементов, теплопроводность которых больше, чем у основной конструкции здания) рекомендуется укладывать утеплитель и закрыть армопояс пеноблоком соответствующей толщины.

Высота армопояса в идеале должна равняться его толщине, так как равносторонние конструкции прочнее прямоугольных. Не рекомендуется делать армирующие пояса высотой более 30 сантиметров.

Опалубка для армопояса из деревянных досок

Если вы строите здание, конструкция которого предусматривает наличие легкого перекрытия, то можно сделать плоский армопояс, высотой около 10 сантиметров. По отзывам, эта конструкция хорошо справляется со своими функциями благодаря наличию внутри пояса арматурных стержней.

В плоских армопоясах, как правило, устанавливают 2 продольных арматурных стержня (если стены широкие 3 или 4), которые соединяются между собой поперечными перемычками стержнями меньшего диаметра. Расстояние между перемычками около 50 сантиметров.

Если при строительстве дома из пеноблоков используются тяжелые бетонные плиты перекрытия, то необходимо оборудовать монолитный армопояс объемным армирующим каркасом, состоящим из 4 или 6 продольных стержней.

При укладке арматурного каркаса важно обеспечить изоляцию арматуры в бетон не менее чем на 5 сантиметров. Для поднятия нижней арматуры над блоками необходимо использовать кирпичные опоры соответствующего размера.

В объемных каркасах по прямому контуру стены поперечная и продольная арматура соединена между собой с помощью вязальной проволоки. Это необходимо для придания армопоясу достаточной устойчивости к динамическим нагрузкам.

Однако в местах соединения наружных стен с внутренними, а также в углах дома арматуру соединяют сваркой.

2.1 Как лучше сделать армопояс?

Арматурный пояс под перекрытия и стропильные системы должен выполняться из бетона марки М200 и выше.Бетон можно как приобрести готовый у производителей, так и сделать своими руками из цемента М400.

Соотношение раствора должно быть 1:3:5, где 1 – цемент, 3 – песок, 5 – щебень.

Если вы хотите получить армопояс максимальной прочности, то не лишним будет уплотнить бетон после заливки. Для этого понадобится перфоратор со специальной насадкой. Также можно уплотнить бетон, просто интенсивно проткнув его куском арматуры, чтобы все внутренние пузырьки воздуха вышли на поверхность.

Кирпичная кладка армирующая

Армопояса Кирпич

также можно использовать для армирования стены из пенобетона. Кладка кирпича осуществляется непосредственно на пеноблок, при укладке армирующего пояса, металлической сетки из проволоки диаметром 4-5 мм.

Сетка укладывается на каждый ряд кирпичей. Общая высота такого армопояса может быть от 20 до 40 сантиметров, ширина равна ширине стены.

Следует понимать, что кирпичный армопояс не обладает прочностью, сравнимой с монолитно-бетонным поясом, такой армопояс, как свидетельствуют отзывы, можно с успехом использовать для небольших шлакоблочных хозяйственных построек или других подсобных построек.

2.2 Нужно ли утеплять армопояс?

Одним из важнейших свойств пенобетона, принесших этому материалу широкую популярность, является низкая теплопроводность. Из пенобетона строятся теплые, не промерзающие даже при самых низких зимних температурах Дома.

Чтобы правильно построить аромопояс, который вместе с усилением стены не ухудшил бы теплоизоляционные свойства дома, необходимо предусмотреть качественное утепление пояса.

Для того чтобы армирующий пояс не был слабым звеном дома в плане теплоизоляции, технология предусматривает создание поясов не на всю ширину стены, а с отступом с ее внутренней стороны.

При этом минимальная ширина пояса должна быть 25 сантиметров для кирпича и 20 сантиметров для бетона. Свободное пространство, образовавшееся после заливки армопояса, заполняется утеплителями и закрывается подогнанным по размеру пеноблоком.

Технология создания армопояса под мауэрлат для кровли

Вот отзывы строителей, специализирующихся на строительстве домов из пенобетона, которые помогут составить полное представление о необходимости обустройства армирующего каркаса для керамзитобетонных блоков:

Игорь, 49 лет, Москва:

На протяжении последних семи лет мой коллектив использует пенобетон в качестве основного строительного материала, и я слышал только положительные отзывы от клиентов о нашей работе.

Количество поклонников этого материала с момента его появления на отечественном рынке значительно выросло. Мы устанавливаем армопояса на газобетон в каждый построенный нами дом.

Я считаю, что арматурный каркас для пенобетона совершенно необходим, а заявления производителей о том, что прочности блоков уже достаточно для устройства любых перекрытий, не соответствуют действительности. Как по мне, лучше лишний раз перестраховаться и закрепить работу, чем потом кусать локти.

Олег, 45 лет, г. Ростов:

Строим дома из газоблоков. Устанавливаем армокаркас в обязательном порядке, особенно для висячих стропил и для фиксации перекрытий из бетонных плит. Недавно построено на дачном участке хозяйственное помещение для содержания птицы, в качестве строительного материала использован шлакоблок.

Оборудован кирпичным арматурным каркасом, т.к. уверен, что «врач прописал» его крепить ко всем постройкам из стройматериалов на основе пенобетона.

Как сделать армопояс на газобетоне? Строительство домов и сооружений из пеноблоков


Армопояс для стен из газобетона — назначение, преимущества применения. Способ создания армопояса для газобетонных стен.

Утепление монолитного армопояса дома из газосиликатных блоков

В этой статье мы поговорим о способах изоляции одного из мостов холода – армопояса из железобетона.

Утеплять армопояс можно либо во время строительства (это самый верный способ), либо через некоторое время после завершения строительства.

Причины неутепления армопояса одновременно со строительством рассматривать не будем — причин может быть много. Просто рассмотрим все известные нам варианты.

ВАЖНО! Утепление необходимо проводить только снаружи здания!

Вариант 1: ширина армопояса уже ширины стены.

В этом случае можно эффективно утеплить армопояс и, если позволяет ширина, сделать утепление и дальнейшую облицовку вровень с облицовкой всей стены.Для этого нужно взять утеплитель, ширина которого позволяет разместить его в зазоре между армированным поясом и линией стены.

Вполне вероятно, что вам придется использовать ЭПС, т. к. тонкая пена очень хрупкая. Если ширина еще позволяет, используйте пенопласт 80 мм. Чтобы пояс не выделялся на фасаде, нужно учитывать ширину облицовки: облицовочный кирпич. плитка или штукатурка.

Если вы используете минеральную вату в качестве утеплителя, не забывайте о необходимости вентиляционного зазора между минеральной ватой и облицовочным кирпичом.

Вариант 2: ширина армопояса равна ширине стены, отделочные работы выполнены, зазор между армированным поясом и облицовкой отсутствует.

В этом случае необходимо выполнить по всему фасаду до высоты армопояса дополнительное утепление. Если в двухэтажном доме армированный пояс делается между первым и вторым этажами и после второго этажа под мауэрлатом, то по фасаду нужно будет сделать два пояса утепления.

Чтобы он выглядел эстетично и прочно, необходимо соблюдать некоторые правила:

  • Для утепления армопояса можно использовать пенопласт, например, толщиной 80 мм — марки ПСБ-С 25. Высота армопояса рассчитывается так: 15 см + высота армопояса + 15 см. Утеплитель крепится на 15 см выше верхней и нижней линий армированного пояса.
  • Как правильно подготовить стены к утеплению, как крепить пенопласт, как армировать сеткой и потом штукатурить — мы очень подробно с фото рассказали в статье «Утепление стен пенопластом».
  • Для долговечности пояса утеплителя в его верхней части обязательно должен быть размещен отлив с отливом (также отлив используется при установке окон для защиты выступающего плинтуса). Отлив необходим для отвода дождевой или талой воды из пояса утеплителя для вашего армопояса и ставится не горизонтально, а с уклоном от стены. Лучше всего использовать отлив из оцинкованной листовой стали с полиэфирным покрытием.
  • Для крепления отлива необходимо над поясом утеплителя сделать разрез в стене, завести верхнюю кромку отлива, заделать и закрепить с шагом 30 см.

Для наружного утепления также можно использовать напыляемый пенополиуретан (ППУ), который можно закрыть сверху металлическим профилем. Не рекомендуем выполнять работы самостоятельно, так как он очень токсичен (вернее, один из его компонентов токсичен) и требуется установка напыления — лучше воспользоваться услугами специализированных компаний.

Вариант 3: Армопояс на всю ширину стены, отделочные работы выполнены, есть зазор между стеной и облицовкой.

Через обшивку по линии армопояса необходимо сделать отверстия для заливки монтажной пены в зазор между наружной обшивкой и стеной (поясом). Шаг между лунками не более 25-30 см.

Производить вспенивание попеременно через одно отверстие. Т.е. сначала запенить нечетные (1,3,5 и т.д.) отверстия и дождаться затвердевания пены. Тогда даже дырки можно запенить. При таком подходе вам удастся выполнить качественное утепление армопояса и снизить затраты пенопласта.Обязательно используйте профессиональную пену – в долгосрочной перспективе это будет выгоднее, чем повторное утепление через пару лет из-за осыпания пены.

Современные материалы, предлагаемые рынком теплоизоляции

Необычный новый (для нас) материал – краска-термос «Изоллат» – жидкое ультратонкое покрытие для теплоизоляции стен, фасадов, трубопроводов, строительных конструкций. Слой этого современного материала толщиной 1 мм заменяет 40 мм минеральной ваты или 200 мм пенополистирола.

«Изоллат», помимо обширного перечня свойств, способствует значительному снижению теплопроводности конструкций.

Еще один материал, появившийся несколько лет назад и который мы еще не применяли, это «Пеноизол» . Если он сделан из правильной смолы и правильно наложен, это удивительный материал. «Пеноизол» можно использовать в виде крошки, листов или в виде пены для заливки.

Утепление армопояса, Как построить дом


Варианты изготовления монолитного железобетонного армопояса и предложения по его утеплению, материалы для утепления армопояса

Газобетон — отличная альтернатива кирпичу.Однако, к сожалению, значение показателя прочности газобетонных блоков значительно ниже. Материал плохо удерживает крепеж на своей поверхности.

Кладка из газобетонных блоков имеет свои особенности:

  1. Возведение стен должно производиться на прочном основании.
  2. В процессе работы необходимо регулярно проверять ровность конструкции.
  3. Стены по всему периметру здания следует укрепить армированным поясом из железобетона.

При ведении строительных работ с нарушением технологических правил возможно растрескивание блоков под действием кровельного давления.

Значение армопояса

Армированный пояс представляет собой монолитную конструкцию, расположенную по всему периметру здания. Армопояс защищает стены дома от разрушения и деформации под воздействием нагрузок. Технология укрепления стеновой поверхности объекта предусматривает укладку рельефного пояса между перекрытиями каждого этажа и в месте кровельного покрытия.

Для обеспечения функциональности армопояса его состав должен быть:

Основные компоненты армопояса:

Назначение конструкции:

  • При распределении несущей нагрузки от дополнительных перекрытий или кровли на стены с целью придания им прочности.
  • При защите фундамента и стен от трещин.
  • В повышении пространственной жесткости здания.

Конструкция обеспечивает прочность и надежность несущих стен, повышает устойчивость конструкции к воздействию ветра, температурных перепадов, сейсмических колебаний, усадки грунта и самой строительной площадки.

Размеры армопояса

Размеры армопояса зависят от конструктивных особенностей строительного материала, к которому необходимо его крепить. Стена может быть внутренней или внешней. Для каждой категории строители учитывают свои специфические требования относительно размеров конструкции.

  1. Внутренняя конструкция усилена армопоясом с шириной, соответствующей толщине стены.
  2. При усилении дома снаружи ширина защитного пояса должна соответствовать ширине стены без утепления и опалубки.
  3. Минимальное значение высоты конструкции соответствует ста пятидесяти миллиметрам. Этот показатель не может быть больше ширины стены.

Варианты создания армопояса

Монтаж разгрузочной ленты для стен из газобетонных блоков возможен несколькими способами:

  1. С помощью деревянной опалубки.
  2. Использование блоков расширения.

При сравнении этих двух способов можно отметить, что технологически сложнее оборудовать стены армопоясами с использованием деревянной опалубки. Второй способ, с использованием дополнительных блоков, намного проще, но в него придется вложить больше денег из-за использования дорогого строительного материала.

Лента разгрузочная не проложена:

  • Под прочную железобетонную конструкцию.
  • Полы под деревянные на основе блоков.

В случае использования деревянных перекрытий достаточно под балки залить бетонные прокладки толщиной пять сантиметров, играющие опорную роль, которые надежно защитят строительные блоки от продавливания.

Создание армопояса с помощью опалубки

Опалубка для разгрузочной ленты представляет собой деревянную раму. Его делают из обрезков досок, скрепленных между собой снаружи.

После полной сборки опалубки ее нижняя часть крепится к стене саморезами, а верхняя – поперечными досчатыми стяжками с интервалом от восьмидесяти до ста сантиметров.Стяжка необходима для придания конструкции надежности, иначе при заливке бетона она может деформироваться или смяться.

Перед возведением сооружения следует позаботиться о приобретении необходимых строительных материалов:

  1. Доска обрезная толщиной не менее трех сантиметров и брус 40х40 для изготовления опалубки.
  2. Гвозди для крепления дощатой конструкции к стене.
  3. Гибкая проволока для придания жесткости конструкции.
  4. Арматурный стержень диаметром двенадцать миллиметров.
  5. Пенополистирол для изоляции.

Технология строительства опалубки

Технологический процесс предполагает выполнение работ в несколько этапов:

  1. Подготовка деревянных щитов.
  2. Укладка слоя пенопласта между стеной дома и деревянным щитом в целях утепления.
  3. Крепление конструкции к стене саморезами или длинными гвоздями.
  4. Дополнительное крепление элементов деревянной конструкции с помощью саморезов и проволоки.
  5. Арматурный каркас в сборе. Изначально внутрь деревянных щитов следует заложить арматурные штыри. Для соединения с арматурным каркасом используется гибкая проволока. Не рекомендуется скреплять арматуру между собой сваркой из-за ржавчины материала внутри бетона.
  6. Заливка цементным раствором.

Усиление

Арматура изготавливается из арматурных стержней диаметром от восьми до двенадцати миллиметров.

Принцип процесса:

  1. При горизонтальной укладке стержней.
  2. При креплении их обвязывают гибкой вязальной проволокой по всему периметру стены.
  3. В завязке швов кольцами из проволоки диаметром шесть миллиметров.

Арматурные стержни следует вязать непосредственно в опалубке. В готовом виде арматурный каркас имеет большой вес. При отдельной сборке конструкции поднять и поставить ее будет сложно.Между газобетонными блоками и каркасом разгрузочной ленты рекомендуется укладывать слой камней или кирпичей.

1. Заливка бетона

При закупке сухой бетонной смеси необходимо использовать маркировку материала не ниже М200.

При отсутствии в магазине продуктов требуемых характеристик можно приготовить самостоятельно, используя следующие пропорции в соотношении компонентов:

Для увеличения плотности состава щебень можно заменить гравием.После смешивания сухих элементов следует небольшими порциями добавлять воду, количество которой должно соответствовать двадцати процентам от общего количества смеси.

Технология заливки бетона предусматривает нормы выполнения работ, которые для получения желаемого функционального результата должны быть выполнены:

  1. Заливку необходимо проводить в один цикл без перерывов, не допуская частичного высыхания бетонного слоя.
  2. Следует избегать в растворе для заливки пузырей с пустотами, что в дальнейшем при высыхании смеси снизит прочностные характеристики конструкции.
  3. После заливки бетон рекомендуется уплотнить перфоратором со специальной насадкой. Также для устранения пустот в растворе используется вибромашина, а при ее отсутствии пузырьки воздуха придется удалять, перекрывая раствор арматурой.

2. Конструкция разгрузочной ленты с использованием блоков

Опалубкой могут быть не деревянные конструкции, а П-образные газобетонные блоки. Обязательным условием такого строительного материала является наличие внутренней полости, необходимой для укладки каркаса из арматуры и заливки бетона.

Блоки лоткового типа штабелируются такой же ширины, как и стены. Такой пояс удобно устраивать к наружным стенам за счет его дополнительной изолирующей функции, исключая при этом образование «мостиков» холода.

3. Что потребуется

Способ простой и требует предварительной закупки строительного материала – дополнительных блоков толщиной десять сантиметров. Перед покупкой следует рассчитать необходимое количество материала исходя из планируемой высоты конструкции и периметра объекта.

Процесс изготовления конструкции армопояса с использованием дополнительных блоков

  1. Установка дополнительных блоков на стену в обычном порядке.
  2. Армирование центральной части строительным материалом.
  3. Заливка цементным раствором полученной конструкции.

Кирпичный армопояс

Погрузочную ленту можно построить из кирпичной кладки, армированной армирующей сеткой. Он менее надежен, чем бетон, и применим только для небольших хозяйственных построек.Для повышения прочностных показателей кирпичной конструкции рекомендуется применение арматуры или сварной металлической сетки.

  1. При использовании армирующей сетки с диаметром поперечного сечения пять миллиметров рекомендуется укладывать ее через четыре ряда кирпичей.
  2. Ширина конструкции должна соответствовать толщине стены обрабатываемого здания.
  3. Высота конструкции зависит от типа строительного материала стен дома и от типа крыши.Средний строительный размер стены из газобетонных блоков составляет сорок сантиметров.

Усиление стен кирпичом со встроенной армирующей сеткой не может в полной мере заменить придание надежности элементам конструкции с помощью железобетонного аналога.

Изоляция армопояса

Важнейшей особенностью газобетона является его низкая теплопроводность, что обеспечивает отсутствие фактора промерзания построенной из него конструкции даже при самой низкой температуре окружающей среды.Поэтому при сооружении армирующей конструкции важно, чтобы она не нарушала теплоизоляционные свойства дома.

В холодное время года, а также в периоды резких перепадов температур на армированном поясе может образовываться конденсат. Во избежание этого явления рекомендуется провести работы по утеплению конструкции.

Пенополистирол, пенополистирол и минеральная вата могут быть использованы в качестве изоляционных теплоизоляционных элементов.В некоторых случаях используются газобетонные блоки с перегородками. При использовании минеральной ваты следует оставлять небольшой вентиляционный зазор между утеплителем и облицовочной поверхностью.

Советы по организации работ по утеплению объекта:

  1. При сооружении конструкции с целью ее последующего утепления следует выполнять с отступом от наружного края стены, а не по всей ее ширине.
  2. Минимальная ширина разгрузочной ленты должна быть двадцать сантиметров при использовании монолитного бетона и двадцать пять сантиметров при использовании кирпича.
  3. Образовавшееся свободное пространство после заливки армопояса заполнить утеплителем и закрыть пеноблоком, предварительно вырезанным в соответствии с нужными размерами.

Армопояс на газобетоне — нужен ли и как сделать из кирпича


Значение армопояса и его размеры. Варианты и технология создания опалубки. Арматура и армопояс из кирпича. Согревающие и дельные советы.

Какие технологии лучше всего использовать для достижения этой цели?

Какие материалы использовать?

Многое будет зависеть от материалов стен дома и его конструктивных особенностей.Посмотреть все возможные варианты будет достаточно сложно, поэтому мы остановимся на домах, построенных из популярных в наше время блоков различных видов и утеплителях из пенополистирола или полистирола.

Для достижения оптимальных результатов важно правильно установить теплоизоляцию, защищающую все части жилого дома от воздействия холода.

Утепление дома снаружи действует по принципу термоса, способного длительное время поддерживать температуру внутри.В термосе этот эффект достигается отчасти за счет воздушной прослойки, окружающей внутреннюю колбу, в нашем случае утепление домика снаружи пенопластом или пенополистиролом поможет уменьшить теплопотери.

Наибольшего эффекта можно добиться, если теплоизоляцию установить в процессе строительства, так как качественно утеплить дом, если в нем уже живут люди, сложнее.

В качестве хорошей теплоизоляции для блочных стен подойдет обычный пенопласт или пенополистирол.Но прежде чем приступить к монтажу, необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

  1. На верхний армопояс надеть утеплитель, с которым будет стыковаться последний ряд пенопласта.
  2. Забиваем маяки для натягивания нитей, которыми будут руководствоваться при монтаже теплоизоляции.
  3. Закрепите вдоль нижней стены направляющий профиль из оцинкованного железа, который служит основанием для первого ряда плит утеплителя.

Утепление армопояса дома

Для утепления армопояса лучше всего подойдет прессованная минеральная вата толщиной 100 мм.Его нужно укладывать таким образом, чтобы защитить все конструктивные элементы верхней части стены от промерзания. В первую очередь нужно обратить внимание на встроенные в армопояс закладные. После того, как фермы установлены и закреплены в нужном положении, необходимо вырезать детали из минеральной ваты, чтобы утеплить со всех сторон анкеры, на которых держатся несущие конструкции кровли.

Пространство под пятами ферм должно быть заполнено бетоном.


Элементы утеплителя в данном случае будут служить опалубкой.


Защита анкерного соединения от холода будет неполной, если оно не закрыто утеплителем сверху.


Также важно заполнить пенопластом все зазоры между теплоизоляционными деталями.


Когда все крепления ферм защищены от холода, можно укрыть остальные части армопояса утеплителем, запенить стыки между установленными элементами теплоизоляции (1), а также их соединение с бетонной поверхностью (2).


Установка маяков

Следующим этапом, ведущим к монтажу теплоизоляции на стену, является подготовка маяков, которые помогут правильно установить пенопласт, создав строго вертикальную плоскость. Для маяков лучше всего использовать 16 отрезков арматуры длиной около 30 см (по 4 на каждую стену).

Штифт вбивается в стену на расстоянии 10-20 см от угла (чтобы не отколоть кусок бетона). Для этого перфоратором предварительно сверлят отверстия на глубину 5-10 см, диаметр которых должен соответствовать толщине арматуры.По одному штырю необходимо забить в каждый угол стены, вверху и внизу.



Как видно на двух предыдущих фото, между верхней и нижней арматурой натянута леска, которую важно надеть на отвес. Его расстояние от стены должно соответствовать сумме трех составляющих – это толщина пенопласта, толщина слоя клеевой смеси и запас 2-3 мм, который не позволит леске задеть установленный утеплитель .Для пенопласта толщиной 100 мм это расстояние обычно составляет около 12-15 см, если плоскость стены достаточно ровная.

Подвижные горизонтальные линии протянуты между вертикальными линиями, по которым в основном ориентируются при монтаже теплоизоляции.


Установка направляющего периметрального профиля

Ширина оцинкованного профиля должна соответствовать толщине теплоизоляционной плиты. Его устанавливают таким образом, чтобы он лежал на горизонтальной поверхности утеплителя фундамента.


Профиль крепится дюбелями «быстрого монтажа» (1), предварительно выставив его внешний край по резьбе (2), натянутой между двумя нижними маяками.


Как видно на иллюстрации, профиль крепится не к шлакоблоку, а чуть ниже уровня верха фундамента. Таким образом, устанавливая профиль шириной 100 мм вплотную к бетону, можно ожидать, что между установленным утеплителем и стеной останется определенное пространство для клеевой смеси.Это возможно из-за того, что вертикальные поверхности фундамента и шлакоблочной кладки не находятся на одном уровне, а между ними имеется небольшой шаг.


Если конструкция здания такова, что поверхность фундамента и стены составляют одну плоскость, или если профиль устанавливается выше уровня фундамента, то необходимо будет изготовить специальные кронштейны, позволяющие оставляйте некоторое расстояние между стеной и профилем при его установке.


Это пространство необходимо заполнить монтажной пеной.


Обратите внимание: Монтаж профиля так, чтобы его внешний край был строго параллелен резьбе, будет непростым из-за того, что для крепежа необходимо просверлить отверстие в бетоне через металл боковой стенки профиля профиль. Деформация жести в одном месте может спровоцировать изменение формы изделия в соседних его частях. Поэтому, выполняя эту работу впервые, вам, возможно, придется адаптироваться. При забивании дюбеля также следует соблюдать осторожность, чтобы не загнуть края профиля, из-за чего его внешняя сторона может подняться.

Монтаж теплоизоляции на стену

Когда подготовительные работы завершены, можно приступать к монтажу теплоизоляции. Для первого ряда плит основой служит установленный ранее направляющий профиль. Для закрепления пенопласта на шлакоблочной стене используйте предназначенную для этого монтажную смесь, которую предварительно замешивают миксером.


Готовое вещество наносят в виде нескольких тапочек на внутреннюю часть утеплителя, равномерно распределяя их по поверхности.


При монтаже первого ряда нижняя часть плиты утеплителя вставляется под углом в направляющий профиль, осторожно приближая его верхнюю часть к поверхности стены.


Как видно на фото монтажа первого ряда плит утеплителя, которое иллюстрирует утепление стен из шлакоблока, чтобы леска не мешала установке пенопласта на свое место, он должен быть временно отведен назад. Позже, когда тапочки коснутся стены, леску нужно отпустить, а верх пластины немного придавить, пока между ней и нитью не образуется зазор примерно 1-2 мм.

Обратите внимание: После того, как пенопласт был прижат к стене, его нельзя оттягивать назад. Распределяясь под давлением в узком пространстве, толщина слоя монтажной смеси уменьшается, из-за чего она уже не сможет выполнять свою функцию. Поэтому лучше как можно тщательнее прижимать пластину к стене, чтобы с первого раза поставить ее на резьбу.

Монтаж второго ряда плит осуществляется аналогично, только без направляющего профиля.Сначала низ поролона устанавливается под углом, а затем выставляется по верхней части резьбы.


Для снижения вероятности ошибок можно установить второй ряд из двух лесок.


При монтаже второго и последующих рядов пенопласта необходимо будет вырезать части из цельных плит для установки в оконные и дверные проемы.


Также важно выполнять монтаж утеплителя по принципу кирпичной кладки (каждый следующий ряд смещается на половину длины плиты).


После стыковки верхнего ряда плит с минеральной ватой, лежащей на армопоясе (1), следует запенить все швы между элементами утеплителя (2).


Кроме того, нужно укрепить плиты пластиковыми дюбелями. Для этого необходимо выполнить следующие 3 операции:

1. Перфоратором просверлить отверстие в пенопласте в стене.


2. Вставьте туда дюбель-гриб.


3. Аккуратно вбить пластиковый гвоздь в отверстие дюбеля.


Обратите внимание: Зонты должны монтироваться таким образом, чтобы их шляпки не возвышались, а утапливались в поролон на 1-2 мм.

Места вбивания дюбелей в последующем необходимо покрыть клеевой смесью.


Конечно, утепление шлакоблочного дома, выполненное описанным выше способом, это еще не все, что можно сделать для повышения его энергоэффективности.

Также можно провести ряд изоляционных мероприятий внутри здания, установить более экономичную систему отопления.

Однако, правильно выполнив только внешнее утепление, уже можно значительно сэкономить свои расходы в отопительный сезон.

Владельцы квартир с Уолл-Стрит делают ставку на юг США в этом году

  • Две крупнейшие государственные компании по недвижимости переключают свое внимание на южные регионы.
  • В прошлом квартале компании вложили сотни миллионов долларов в эти рынки.
  • Менее привлекательные места включают Сан-Франциско и Нью-Джерси.

Компании по недвижимости с Уолл-Стрит следят за деньгами — и они идут на юг.

Equity Residential и AvalonBay, два крупнейших публично торгуемых инвестора в квартиры, перенаправляют сотни миллионов долларов инвестиций в основном в южные штаты в надежде сдать их в аренду толпам людей, переезжающих туда, заявили руководители на прошлой неделе.

В прошлом квартале компания Equity Residential, которой принадлежит более 77 000 квартир по всей стране, потратила 689 миллионов долларов на шесть объектов недвижимости с общим количеством 1 826 квартир в Атланте, районе метро Даллас-Форт-Уэрт, Денвере и Остине, штат Техас, говорится в квартальном отчете о прибылях и убытках. отчет.

По мере того, как компания росла в этих районах, она продала четыре объекта недвижимости с 1211 квартирами в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Вашингтоне, округ Колумбия, за 695 миллионов долларов.

«Мы пересматриваем наш портфель, чтобы отразить тенденцию спроса, которую мы наблюдаем у некоторых состоятельных арендаторов, рассредоточенных по побережью и концентрирующихся на таких рынках, как Атланта, Остин, Даллас, Форт-Уэрт и Денвер», — сказал Марк Паррелл, генеральный директор Equity Residential. отчет о доходах на прошлой неделе.

За тот же период компания AvalonBay, которой принадлежит более 87 000 квартир, потратила более 331 миллиона долларов на приобретение еще 694 квартир в трех объектах в Форт-Лодердейле, Флорида; Мирамар, Флорида; и Шарлотта, Северная Каролина, согласно отчету о прибылях и убытках компании за четвертый квартал.

Кроме того, за последние три месяца 2021 года компания продала два здания в Нью-Джерси и Род-Айленде с 857 квартирами за 283 миллиона долларов.Раскаленный добела рынок недвижимости и стремительно растущие цены на жилье в южных городах усложнили покупку дома для многих людей, что привело их к рынку аренды. Этот спрос повышает арендную плату для арендодателей, которые ставят себя в нужное положение.

Средняя арендная плата увеличилась на 16,8% за последний год в Солнечном поясе, или 18 штатах, расположенных на юге США, согласно анализу Chandan Economics. Арендная плата в других штатах США увеличилась всего на 5,1%.

Equity Residential ориентирована на районы, где стоимость аренды более доступна, чем стоимость покупки, сказал Паррелл во время телеконференции о прибылях и убытках.По его словам, новое сочетание инвестиций будет означать сокращение присутствия Equity Residential в Нью-Йорке, Вашингтоне, округ Колумбия, и некоторых частях Калифорнии.

Тем временем AvalonBay планирует приобрести больше недвижимости в популярных районах Флориды, Техаса, Колорадо и Северной Каролины, сообщает компания. Здания в этих районах могут составить до четверти активов компании.

«Эти расширяющиеся рынки имеют многие из тех же характеристик, что и наши устоявшиеся рынки, в том числе концентрацию высококвалифицированных работников и сильные основы жилищного строительства», — сказал генеральный директор AvalonBay Бен Шалл в своем отчете о доходах.

Разместите своего призрака | Дискуссионные форумы Ubisoft

Эта тема была удалена. Его могут видеть только пользователи с правами управления темами.

  • смотреть Не смотрю Игнорирование

    0 лайков/172 Ответов/1668 просмотров

У Чесли Крист была высокофункциональная депрессия, что это значит

  • Бывшая Мисс США Чесли Крист скрывала свою активную депрессию от «всех» до самой смерти, сказала ее мать.
  • Люди с высокофункциональной депрессией могут сопротивляться признанию своей уязвимости и поиску помощи.
  • Высокофункциональная депрессия не является официальным медицинским диагнозом.
LoadingЧто-то загружается.

Мать бывшей Мисс США Чесли Крист, Эйприл Симпкинс, сказала, что она «никогда не знала такой глубокой боли», в новом заявлении о смерти ее дочери в среду.

Крист, которой было 30 лет, покончила жизнь самоубийством в воскресенье. Представитель Департамента полиции Нью-Йорка сообщил Insider, что Крист спрыгнула с 60-этажного здания на Манхэттене, где она жила.

«Я изменился навсегда», — написал Симпкинс в заявлении, которым поделились с Insider. «Сегодня то, что наша семья и друзья знали в частном порядке, было официально подтверждено причиной смерти моей милой девочки Чесли. В это может быть трудно поверить, но это правда. Чесли вела как общественную, так и личную жизнь.»

Симпкинс сказала, что у Крист была высокофункциональная депрессия, и что она скрывала ее «от всех, включая меня, ее ближайшего доверенного лица, незадолго до своей смерти». 

Крист умерла в воскресенье.Ей было 30 лет. Бенджамин Аскинас / Организация Мисс Вселенная

Термин, не являющийся официальным медицинским диагнозом, описывает депрессия среди людей, которые поддерживают или даже кажутся преуспевающими в счастливой, продуктивной жизни, рассказали эксперты Insider.

«Несмотря на то, что эти люди успешны и часто являются лидерами в своих областях, они [ведут свою жизнь] очень похоже на бег с весовым поясом на 100 лишних фунтов», — сказал Healthline Джон Хубер, психолог из Mainstream Mental Health.

Крист была адвокатом, репортером и обладательницей титула Мисс США

Крист выиграла титул Мисс США в 2019 году, представляя Северную Каролину, и в том же году вошла в десятку лучших на Мисс Вселенная. Она также была адвокатом по сложным судебным процессам и работала ведущей на Extra TV.

Симпкинс написал, что, хотя «жизнь Крист на этой земле была короткой, она была наполнена множеством прекрасных воспоминаний».

«Мы скучаем по ее смеху, ее мудрым словам, ее чувству юмора и, в основном, по ее объятиям», — сказала она. «Мы скучаем по всему, мы скучаем по ней. Чесли — для всего мира ты был солнечным шаром, окутанным улыбками».

Симпкинс добавила, что она «разговаривала, общалась по FaceTime или писала текстовые сообщения» своей дочери «весь день, каждый день».

Мисс США Чесли Крист участвовала в конкурсе «Мисс Вселенная 2019».Мисс Вселенная

«Ты была больше, чем дочерью — ты была моим самым лучшим другом», — сказал Симпкинс. «Разговор с тобой был одним из лучших моментов моего дня. Твоя улыбка и смех были заразительны. Я люблю тебя, малышка, всем сердцем. Я отчаянно по тебе скучаю. Я знаю, что однажды мы снова будем вместе. отдыхай спокойно и с миром».

Дань уважения Крист посыпалась после ее смерти, ее коллеги, знаменитости и другие победители конкурса разместили сообщения в социальных сетях.

Организация «Мисс Вселенная» написала в посте, что Крист «была одним из самых ярких, теплых и добрых людей, которых мы когда-либо имели честь знать, и она освещала каждую комнату, в которую входила».

Пост, которым поделилась Мисс Вселенная (@missuniverse)

Крист работала на безвозмездной основе с клиентами, отбывающими длительные сроки за мелкие преступления, связанные с наркотиками.Она помогла освободить одного клиента, приговоренного к пожизненному заключению. Она также потратила годы на сбор средств для некоммерческих организаций Dress for Success и Big Brothers Big Sisters of America, а также использовала свою платформу для поддержки Black Lives Matter.

В 2019 году Крист стала частью исторического момента, когда Мисс Вселенная, Мисс США, Мисс Подросток США и Мисс Америка достались цветным женщинам.

Крист сказала Insider в то время, что быть частью такой группы было «сюрреалистично».

«Я просто думаю, что это важный момент», сказала она.«И, возможно, люди смогут перенести это вдохновение в другие сферы своей жизни».

Крист написала эссе в преддверии своего 30-летия в прошлом году, в котором рассказала о своей борьбе с интернет-троллями и о времени, когда она чуть не заработала себя «до смерти».

«Каждый раз, когда я говорю: «Мне исполняется 30», я немного съеживаюсь, — написала Крист в эссе Allure, опубликованном 4 марта. в глазах общества — и это бесит».

Люди, занятые в сфере технологий и развлечений, могут быть подвержены высокофункциональной депрессии

Около 6.По данным Американской ассоциации тревожности и депрессии, 7% американцев в возрасте 18 лет и старше переживают большое депрессивное расстройство каждый год. Это чаще встречается у женщин, чем у мужчин, а средний возраст начала заболевания составляет 32,5 года.

Доктор Мими Винсберг, психиатр и главный врач Brightside, рассказала Insider, что клиницисты рассматривают депрессию в диапазоне от легкой до тяжелой, а также учитывают уровень функционирования пациентов. Могут ли они встать с кровати? Идти на работу? Заниматься социально?

«Чаще всего тяжесть коррелирует с более низким уровнем функционирования, но некоторые люди могут испытывать тяжелую депрессию, даже с суицидальными мыслями, но при этом оставаться высокофункциональными в своей внешней жизни», — сказала она.

Уинсберг живет в Сан-Франциско и работал психиатром на сайте Facebook. Она говорит, что успешные люди в индустрии технологий и развлечений могут быть вынуждены скрывать свою внутреннюю боль из-за «давления, чтобы поддерживать публичные выступления, или из-за среды, которая культурно не санкционирует депрессию, или где более низкие уровни функционирования менее приемлемы».

Получение помощи может быть сложной задачей, поскольку «может потребовать признания уязвимости и замедления», сказал Уинсберг.

Если вы подозреваете, что у близкого человека проблемы — нестабильное настроение, сон, отношения и злоупотребление психоактивными веществами могут быть подсказками, хотя и не всегда — посоветуйте ему обратиться за помощью, сказал Уинсберг.

«Хорошие процедуры доступны даже онлайн и не выходя из дома», — добавила она.

От сапог для собак до свадебного платья Дианы: мой отчим великий изобретатель

Я сидел в углу комнаты и делал заметки, пока мой отчим высыпал содержимое своей неряшливой сумки на стол.

«Это, — сказал он, — для перерезания ленты для посылок». Интервьюер по вопросам банкротства посмотрел на кусок металла в своей руке, покрытый лентой и карандашными пометками и скрепленный несоответствующими металлическими булавками, и нахмурился. Мой отчим продолжал говорить, объясняя, что его резак лучше традиционных ножниц или ножа, когда дело доходит до разрезания пакетов. Он огляделся в поисках куска ленты для демонстрации, но не увидел ни одного и пошел дальше.

— Это прототип вешалки, — сказал он, вытаскивая пластиковую вешалку, крюк которой был отрезан куском чего-то похожего на согнутую проволоку.Он размахивал ею во время разговора, рассказывая интервьюеру, что у обычных вешалок жесткие крючки, тогда как эта поправится сама собой, независимо от того, в какую сторону она обращена, когда вы пытаетесь ее повесить.

Выражение ее лица стало жалостливым, и она сделала несколько заметок на своем бланке, избегая его взгляда. Мой отчим в полном потоке даже не замечал, высыпая на стол все новые и новые куски металла, каждый из которых выглядел грустным и неуместным и все более и более недоделанным, чем предыдущий.

Она этого не видит, думал я, глядя на них.Она смотрит на этого невысокого, жилистого, болтливого человечка с торчащими бровями и болезнью Паркинсона и видит каждый стереотип сумасшедшего изобретателя, с которым она когда-либо сталкивалась (профессору Бранеставу есть за что ответить), и не замечает, насколько он умен или насколько каждая из этих идей, которые у него есть, действительно работает.

В данном случае недоумение интервьюерки пошло нам на пользу, потому что она решила, что в том, что он не заплатил налоги, виновато сочетание его болезни и изобретательского «безумия», и поэтому без вопросов списала долги , где более здравомыслящему человеку, возможно, пришлось бы что-то отплатить.

Всякий раз, когда вы произносите слово «изобретатель» перед обычным гражданским лицом, у них появляется такой взгляд, и вам приходится решать, что именно объяснять. Я иногда использую его как ледокол на вечеринках: «Эй, угадай, мой отчим изобретатель», просто чтобы сказать, но также и как тест. Насколько открыт этот человек? Насколько они готовы слушать? Насколько быстро они судят?

Почти всегда возвращаются с одним и тем же вопросом: «Так что же он изобрел?» смотрю на них и думаю: «С чего начать?»

Мой отчим, Дуглас Бойд Бьюкенен, родился в богатой семье в Глазго в 1930-х годах.Его дед был известным архитектором, спроектировавшим многие кинотеатры в городе, а его отец участвовал в проектировании и сборке деревянного самолета «Москито», использовавшегося во время Второй мировой войны. В детстве, упрямом, творческом и полном веселья, Дуглас совершал набеги на ящики своего отца и украл большую часть негативов секретного процесса проектирования самолетов, чтобы разрезать их и использовать в качестве полетов в своих стрелах. Он регулярно попадал в передряги, в том числе из-за того, что его собственные самолеты застревали в проводах трамваев в Глазго.Он ходил в художественную школу, а также посещал вечерние курсы инженеров, а его первая работа была чертежником, рисовавшим проекты котлов для кораблей, а затем путешествовал по Европе, проектируя и ремонтируя котлы и другое оборудование, в том числе для гоночной компании Spirit.

К тому времени, когда моя мама встретила его в 1990 году, он был дважды разведен и жил в Шропшире, куда он переместил свою небольшую мастерскую и работал полный рабочий день в качестве изобретателя и дизайнера, проектируя, среди прочего, довольно необычные лампы. , а также украшения и пряжки, которые он продал любой компании, достаточно смелой, чтобы взять их.

Дуглас сделал маленькую золотую подкову, которая была вшита в корсаж принцессы Дианы на удачу

Я спросил сапожника Джона Лобба, как Дугласу удалось сделать все пряжки и другую фурнитуру для своего бизнеса. Он просто зашел с улицы и начал говорить? Лобб засмеялся и сказал, что не помнит, но это звучало примерно так. Джаспер Конран, Бетти Джексон и Брюс Олдфилд также использовали проекты Дугласа.

Именно благодаря этим связям в сфере моды Дуглас познакомился с Эмануэлями, которые разработали свадебное платье принцессы Дианы.Ему было поручено сделать маленькую золотую подкову, которая была вшита в ее лиф на удачу. Он подарил мне прототип подковы. Я, позорно, потерял его. Наша жизнь всегда была полна кусков металла и обломков идей Дугласа, и в то время это была просто еще одна маленькая медь в ящике стола. После его смерти я, конечно, разрыл свою квартиру в поисках его, но его уже давно нет.

Будучи подростком, я проводил много времени в мастерской Дугласа, либо после школы, ожидая, пока мои родители закончат работу, чтобы отвезти домой, либо во время школьных каникул.Я начал получать доход, помогая, присоединяясь к процессу сборки или помогая упаковывать готовые изделия, готовые к отправке. Это было небольшое двухкомнатное помещение на первом этаже переоборудованной мельницы, одна комната была заполнена оборудованием, включая ручные прессы, дрели и полировальные станки, а другая представляла собой светлую «студию» с письменным столом и верстаком Дугласа, а также столами. для небольшой группы людей, иногда до пяти человек, включая меня, чтобы работать по мере необходимости. В то время он производил и продавал Spectangles, небольшое устройство, которое он разработал, чтобы держать ваши очки, для Лейкленда; Bookmindas, устройство для открытия вашей книги, которое он продавал через каталог QBD; а также все специальные пряжки для столичной полиции.

Дуглас изготовил для Метрополитена различные пряжки, их тысячи, все они были сделаны в сотрудничестве со специалистом по коже, чтобы они были достаточно прочными, чтобы полицейский мог использовать свой ремень, чтобы подтянуть человека, упавшего с моста / скалы. и т. д. Их старые пряжки были из литого металла, которые иногда ломались на морозе, поэтому пряжки Дугласа были намного лучше. Он сделал все пряжки для форменных платьев, которые были просто красивыми, простыми стандартными серебряными пряжками – D-образными для женщин, изогнутыми продолговатыми с перекладиной в центре для мужчин.Однако он также сделал для них все пряжки для ремней, которые были более специализированными. Если полицейского вызывают в экстренной ситуации в спешке, ему нужно быстро надеть ремень для снаряжения, но обычные пряжки застегиваются суетливо. Они экспериментировали с теми застежками-кнопками, которые есть на многих ремнях, но обнаружили, что люди тянутся и сжимают их, бросая все свое оборудование на пол, а затем убегая. Дуглас разработал такие, которые выглядели как прямые пряжки спереди, но имели скрытые крючки сзади, чтобы их можно было быстро надевать и снимать.

Такие вещи, как пряжки для ремней — маленькие, в больших количествах, были деньгами на хлеб с маслом, которые помогали финансировать исследования и время разработки более крупных идей.

Идеи Дугласа возникли из смеси мыслей, которые у него возникали, когда он бродил по миру; моя мама однажды рассказала мне об отпуске в Лайм-Реджис, где он часами подходил к людям на улице с инвалидными колясками и средствами передвижения, чтобы спросить, как они работают, например, упражнение, которое привело к продолжающемуся проекту, который включал трости, костыли и ходьбу кадры; но и через специальные комиссии.

У собак задние лапы меньше передних, поэтому каждой собаке нужны две пары сапог разного размера

Дуглас получил заказ от тюремной службы. У них есть собачья дивизия, и у многих их собак во время беспорядков в лапах появились стекла, поэтому они хотели, чтобы кто-то сделал им защитные сапоги.

Дуглас, любитель собак, приступил к работе, используя двух наших домашних собак в качестве несколько озадаченных моделей. Сапоги для собак всегда вызывают смех, когда я говорю о них, но они очень распространены в полиции, тюрьмах и спасательных службах; если вы внимательно посмотрите на отчеты о катастрофе Гренфелл-Тауэр, например, вы увидите, что поисково-спасательные собаки стандартно носят сапоги.

Дугласы были первыми. Он был сделан из неопрена (материал гидрокостюма), так как это ткань, которая растягивается во всех направлениях, а не только в одну сторону, а это означает, что она может справиться с тем, как лапа собаки сгибается и втягивается во время ходьбы. Резиновые подошвы были спроектированы таким образом, чтобы иметь такую ​​же степень скольжения, как и естественные подушечки лап собаки, потому что в противном случае собака либо застревает, либо слишком сильно скользит, что затрудняет ходьбу.

Мы обнаружили, что у собак задние лапы меньше, чем передние, а это означает, что каждой собаке нужны две пары обуви разного размера, а не четыре одинаковых.В какой-то момент о сапогах узнала пресса, и публика с ума сходила по ним. Дуглас, харизматичный и забавный, всегда был готов к интервью и выступлениям на телевидении, и он появился в научно-популярном шоу «Эврика!», которое ведет Мэтью Келли, что вызвало сотни писем от владельцев собак, желающих купить сапоги для своих любимых питомцев. Нашим самым известным клиентом была королева, у корги которой были проблемы с лапами, и им требовалась помощь. Дуглас вспоминает, как разговаривал по телефону с одним из сотрудников Дворца и вдруг услышал «голос», когда королева лично сказала ему, что думает, что его ботинки изумительны.

У Дугласа были идеи, вылетающие из его ушей, но каждую из них нужно было продать тому, кто купил бы их в достаточном количестве, чтобы сделать их финансово жизнеспособными. Ему также нужен был бизнес, способный производить продукцию в таких количествах. Это не всегда шло хорошо. В одном проекте, новом типе бронежилетов, Дуглас оказался в суде с компанией, которая, по его мнению, неправильно выполнила контракт. Хотя в принципе мы выиграли дело, наш поверенный-адвокат не мог сравниться с армией юристов корпорации, одетых в армани, и мы потеряли свой дом.

Что касается собачьих ботинок, их было дорого производить в небольших масштабах, потому что так много разных размеров требовало изготовления отдельных инструментов для каждого конкретного размера, а продажа отдельных пар по почте не сработала, поэтому Дуглас нанял партнера. работать в сфере продаж, человек, который все чаще проявлял себя настолько изворотливым, что в конце концов с ним пришлось разорвать все связи.

При чем здесь изобретатели? Что за волшебство нас очаровывает?

В 2002 году у Дугласа диагностировали болезнь Паркинсона, сокрушительный удар, который в конечном итоге лишил его возможности работать.Было решено, что вместо этих заказов и штамповки все новых и новых идей он сосредоточится на том, о чем думал много лет, на последнем рывке, на своем любимом проекте, на подводном велосипеде. Всегда интересующийся спортом и тем, как работает тело (клюшка Дугласа для гольфа и то, как мир гольфа отреагировал на нее, — это совсем другая история), подводный велосипед появился благодаря его особой любви к подводному плаванию. В интервью он рассказал стандартную историю о том, как его сбило с курса, и он устал, поплыв обратно к берегу, и как эта небольшая драма заставила его задуматься о том, что было бы лучше, если бы у него был «велосипед» или что-то подобное для путешествий.Нейтрально плавучий, то есть висящий в воде, с рулем для управления и пропеллером вместо колес, игривый, но полностью функционирующий подводный велосипед Дугласа завоевал призы на ярмарке изобретений и вызвал большой интерес. К сожалению, этот интерес не привел к продажам до того, как он стал слишком болен, чтобы продвигать проект дальше. Еще одна идея, которая сейчас сидит в нашей теплице и собирает пауков.

Дуглас умер в прошлом году, без денег и не имея ничего особенного, чтобы показать свой удивительный талант, кроме стопки блокнотов, большой коллекции металлических предметов и папки, полной вырезок из прессы, еще одна предостерегающая история для всех, кто думает сделать что-нибудь даже немного необычно.

При чем здесь изобретатели? Что за волшебство нас очаровывает? «Каждый человек — изобретатель», — сказал мне однажды Тревор Бейлис. Он начал перечислять все изобретения, о которых мы даже не думаем. Другой изобретатель рассказал мне о том, какой это блаженный процесс, безопасное место от мира, где есть только вы и проблема, которую вам нужно решить, место, полное возможностей. Он признался, что это также доставляло ему неприятности в жизни, когда он предпочитал изобретательскую работу развитию отношений или деньгам.

Дуглас определенно любил свою работу, и теперь, просматривая его записные книжки, становится ясно, что, хотя он относился к ней очень серьезно и последовательно работал над ней каждый день, это было также место, где он мог играть с идеями, с возмутительными мыслями, с возможностями. , где попробовать что-то и потерпеть неудачу было просто еще одним шагом в игре.

Это также защитило его от некоторых больших проблем в его жизни. «Ты никогда не беспокоился о сумме денег, которую должен?» – спросила Дуглас администратор по банкротству, когда она добралась до последней части формы.— О нет, — сказал он. «Все, что мне было нужно, это чтобы одна идея взлетела». У него было так много.


Рэйчел Бьюкенен собирает деньги на книгу о своем отчиме Дугласе Бойде Бьюкенене. Узнайте больше о проекте и о том, как вы можете поддержать Рэйчел в Unbound.

.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован.