Залить плиту на ленточный фундамент видео: несколько вариантов, этапы проведения работ (видео)

Плитный фундамент своими руками — монолитный фундамент

Необходимость выбора типа фундамента возникает еще на стадии проектирования будущего дома, до начала строительства. Очень важно при этом учитывать особенности климатических условий местности, где будет возводиться здание, нагрузки от сооружаемых конструкций, а также особенности почвы и глубину залегания грунтовых вод. Наиболее надежным, но в тоже время дорогим, считается правильно выполненный плитный фундамент. Из-за значительных финансовых затрат плитный фундамент в частном строительстве встречается довольно редко, но если ваш бюджет позволяет, можете сами убедиться, что данный тип фундамента способен достойно защитить дом от всяческих неблагоприятных внешних воздействий. В целях экономии можно попробовать сделать плитный фундамент своими руками. Для этого необходимо узнать, что он представляет собой и какова технология его изготовления.

Основой плитного фундамента является монолитная бетонно-армированная плита.

Прочность считается основным достоинством плитного фундамента. На нем можно спокойно возводить в несколько этажей стены из кирпича и бетона.

Обратите внимание! В случае проседания грунта в отдельных местах, плита сможет перемещаться вместе с грунтом без признаков деформации и создания напряжений в отдельных частях здания (появления на стенах трещин).

Хорошенько подумайте, стоит ли экономить на фундаменте, особенно если дом будет строиться на нестабильном грунте.

Последовательность работ

• На выделенном под строительство участке необходимо выкопать котлован для фундамента глубиной приблизительно полметра и длиной сторон на метр длиннее стен будущего дома (это необходимо для организации дренажной системы). Дренажная система обеспечивает отвод воды от внешних стен здания. Монтировать ее следует до заливки фундамента.
• Как только котлован готов, следует изготовить опалубку и установить ее в котловане. Для изготовления опалубки подходят и деревянные доски и фанера – материал обязательно должен быть крепким, способным выдержать нагрузки от бетона. Допускается также использование уже готовой опалубки, которую можно приобрести в свободной продаже, но это повлечет увеличение денежных расходов.
• Далее на дно котлована нужно насыпать песок, тем самым создать песчаную подушку, которая позволит более равномерно воспринимать нагрузку от строящегося дома и затем передавать ее на поверхность грунта при его проседании и промерзании. Именно песчаная подушка будет являться своеобразным буфером, поглощающим возникающие напряжения. Песок следует хорошо утрамбовать, чтобы поверхность была близка к практически идеально выровненной.

• Для защиты подушки от вымывания песка на нее сверху следует насыпать слой щебня, который дополнительно будет выполнять функцию дренажной системы. Вода, при прохождении сквозь слой щебня, будет ослаблять свой напор и потеряет способность вымывать песок. Следовательно, нагрузки на песчаную подушку будут сведены к минимуму (подушка не будет деформироваться). Щебень также необходимо равномерно распределить по песчаной поверхности и затем тщательно утрамбовать.
• На следующем этапе на сформированную песчано-щебневую поверхность сверху заливается цементно-песчаный раствор слоем в пять сантиметров. Данный слой стяжки станет основой для укладки следующего гидроизоляционного слоя.
• Далее следует уложить гидроизоляционный материал (к примеру, рубероид) на предварительно нанесенную мастику.
• После полного высыхания мастики требуется выполнить заливку второго слоя цементно-песчаного раствора (по-прежнему толщиной пять сантиметров), дабы обеспечить защиту гидроизоляции от различных повреждений, которые могут возникнуть во время монтажа арматурного каркаса изготавливаемой бетонной плиты.

• Теперь пора приступать к созданию арматурного каркаса. Изготавливается он из ребристой арматуры, благодаря которой обеспечивается надежное сцепление с бетоном. Каркас – это металлическая сетка из прутков арматуры, связанных мягкой стальной проволокой. В сетке размеры ячеек могут быть разными, их следует рассчитывать, так как они зависят от величин будущих нагрузок на фундамент. Чаще всего размер ячеек делают 30×30см. Чем меньше ячейки, тем прочнее будет каркас, но при этом и большее количество арматуры будет потрачено на его изготовление.

• Как только каркас установлен, сразу можно браться за заливку бетонного раствора в опалубку. Для изготовления монолитной армированной плиты необходимо использовать высококачественный бетон. Заливать бетонный раствор следует либо сразу в полном объеме, либо равномерными горизонтальными слоями. Ни в коем случае нельзя выполнять заливку отдельных секторов плиты и потом пытаться стыковать их между собой, поскольку тогда в местах вертикальных швов могут возникнуть трещины (под действием нагрузок) и положение в таком случае не сможет спасти даже прочная арматура.

Как только бетон окончательно схватится, можно считать плитный фундамент готовым.

Обратите внимание! Для уменьшения смещения плиты от горизонтального положения, следует в нижней ее части изготовить ребра жесткости (трапециевидного сечения полосы бетона) и углубить их в грунт. Ребра жесткости обеспечивают стойкость, большую прочность и надежность фундамента, а также усиливают сцепление с грунтом.

При соблюдении последовательности работ и использовании качественных материалов в нужном количестве, вам будет вполне по силам изготовить плитный фундамент самостоятельно.

Видео

Посмотрев этот видеоролик, вы узнаете об особенностях изготовления плитного фундамента:

А здесь вы узнаете, как залить и выровнять фундамент по шведской технологии:

Плитный фундамент на пучинистых грунтах полезные советы

Оптимальным вариантом фундамента под здание на пучинистом грунте является плитный. Если использовать ленточный вариант основания, то его придется делать сильно заглубленным, что вызовет дополнительные расходы и значительно увеличит объем работ.

Тогда как плитный фундамент может быть вообще не заглубленным, либо на небольшую величину, не более 50 см, так как принцип его действия полностью отличается от ленточного и других вариантов.

Нередко приходится строить фундамент на пучинистой почве, который должен противостоять разнообразным нагрузкам, и плюс ко всему, сезонным изменениям грунта.

Строительные технологии все время развивались, приобретались навыки, каковые позволяли без труда решать аналогичные проблемы.

Теперь, невзирая на некоторую нестандартность и сложность работ, они под силу всем.

Пучение почвы: особенности и способы борьбы

Чтобы получить ответ на вопрос, как правильно сделать фундамент на пучинистой почве, нужно разобраться с природой предоставленного процесса и его спецификами.

В районах с большим уровнем грунтовых вод земля находится в очень влажном состоянии и, таким образом, ближе к холодам начинает увеличиваться в размерах.

Сооружая фундамент на пучинистой почве, нужно следить за глубиной залегания грунта.

Если заглубить чуть-чуть ниже точки промерзания, непрочные слои будут оказывать давление, устремленное по касательной к поверхности земли. Она начнет приподниматься.

Не менее важной составляющей является площадь взаимодействия с грунтом: чем больше – тем хуже.

В будущем грунт под действием постоянно изменяющихся вертикальных нагрузок будет проседать. И таким образом, этот процесс наблюдается неритмично. 

Как результат, дом начинает подкашивать, а фундамент трескается и, разумеется, выходит из строя.

Создан специальный СНиП фундаментов, которые сооружаются на пучинистых поверхностях под номером 50-101-2004, закон был принят еще в 2005 году. Перед тем как приступить к работам с ним рекомендуется ознакомиться всем.

Независимо от вида, устройство основы на пучинистых грунтах желательно делать в качестве расширенного монолита на дне.

С целью уменьшения пучения, в цокольном этаже создают специальную отопительную систему, и, разумеется, утепляют сам фундамент дома.

Еще один способ борьбы с пучением земли  – замена грунта.

Как правило, неустойчивые почвы под грядущей постройкой убираются, а вместо них засыпается щебень вместе с песком. Важный недостаток – высокая цена предоставленных работ.

Наибольшей распространённостью пользуется мелкозаглубленная основа на пучинистых грунтах.

Маленькая глубина закладки предоставляет возможность убрать касательное давление с помощью уменьшения размеров  взаимодействия.

Тем не менее, чтобы выбранный метод был результативным, обязательно создают специальную подушку из смеси, которая, в свою очередь не подвергается   пучению (песок, щебень стандартной фракции).

Важно, чтобы смесь засыпалась с внешней стороны фундамента по всей площади.

Если заложить фундамент существенно ниже точки промерзания, есть шанс что вы компенсируете пучение.

Тем не менее, обустраивать таким методом ленту не выгодно, поскольку строительство потребует довольно больших затрат. Все чаще сооружают столбчатый фундамент на пучинистой почве.

Но необходимо провести непростые расчеты, чтобы равномерно разделить давление. Необходимо употребить бутон разных марок и, желательно  усиленный арматурный каркас.

Трудно сказать, какой из всех имеющихся самый лучший фундамент собственно для пучинистых грунтов – у любого наличествуют свои особенности и позитивные стороны.

К тому же, уровень пучения в различных районах может значительно различаться, что воздействует на принятие решения о выборе разновидности основания.

Специфики фундамента для пучинистой почвы

Одним из ключевых является ленточный фундамент, тем не менее, под него необходимо вырыть специальный котлован глубиной  примерно в 0.7 м. Подготовив котлован, боковые стенки укрепляют гидроизоляционным материалом, в частности, полиэтиленом.

После этого добавляется сухая смесь в 2-3 слоя шириной  приблизительно в 15 см, потом это все качественно утрамбовывается. На следующей стадии необходима опалубка под основу.

Поверх подушки опять обустраивают гидроизоляцию и создают  арматурный каркас.

Выходит незаглубленный фундамент на пучинистой земле, может легко противостоять большому давлению.

После этого, в опалубку добавляют бетонную смесь. Так как, она не успела застыть, устанавливают большие прутья арматуры.

Очередная маленькая особенность – арматуру желательно вязать. Сварная арматура может оказаться чезчур хрупкой и ломкой.

Менее распространённой является свайная основа на пучинистых грунтах, поскольку ее сооружение требует привлечения особой техники и больших трудовых расходов.

На нем останавливают выбор исключительно в случаях, когда точка промерзания земли превышает 1.5 м.

Сваи стоит углублять не менее чем на 3-4 м, вследствие этого чаще делают изделия из бетона или железобетона всех разновидностей, в частности забивного, набивного или винтового.

По всей площадке дома создают дренажную систему и делают гидроизоляцию базиса.

Прекрасным решением может являться столбчатый фундамент, который сооружают под каркасные здания или малоэтажные постройки.

Он, как и свайный фундамент, создается ниже уровня промерзания.

Главным материалом для строительства столбов считается железобетон высоких марок, который может противостоять многообразным нагрузкам и давлению из вне.

В таком случае, анкерная площадка присоединяется к опорному каркасу, и будет выполнять роль опоры для здания.

Своими руками можно построить столбчатый фундамент с помощью асбестовых труб с большим  арматурным каркасом.

Снаружи создается слой эпоксидной смолы, как правило, арматурный каркас производят из проволоки толщиной примерно  в  10 мм.

Плавающую плитную основу на пучинистых грунтах, создают совместно с нестабильными  слоями.

С помощью этого стены дома не испытывают различных деформаций со стороны и, таким образом, не разрушаются, исключено появление даже маленьких трещин.

Сооружение фундамента на пучинистой почве в качестве монолитной плиты может быть создано двумя способами: слабо заглубленным (когда нет надобности в подвале или цоколе) или в качестве плиты глубокого заложения.

Под фундамент вырывают потребной глубины котлован, дно какового засыпают обычным щебнем. 

Плитный фундамент на пучинистых грунтах видео

Строительство плитного фундамента

Плитный фундамент делится на два типа в зависимости от конструкции самой плиты, которая может быть плоской или ребристой.

Второй вариант является наиболее надежным и устойчивым к нагрузкам, которые создает дом и любым движениям почвы, но сложнее в возведении. Поэтому, если условия строительства и само здание не требуют создание максимально надежного основания, можно обойтись плоским вариантом.

Первый этап строительства

Ребристая плита отчасти похожа на ленточный фундамент, если в него добавить перемычки между сторонами периметра и сверху отлить цельную плиту, которая и будет служить основанием для дома. Пространство между перемычками засыпается смесью песка с гравием для повышения устойчивости.

Если дом строится из легкого материала, например, газобетона или дерева, и имеет один этаж и относительно небольшую площадь, то для него хватит плоской плиты в 25 см толщиной.

Плита армируется двумя слоями из арматуры диаметром 14 мм с шагом решетки в 20 см. Этот вариант основания отлично подходит для небольших строений на подвижных и пучинистых грунтах с неглубоко залегающими грунтовыми водами. Нагрузка на подобной плите распределяется равномерно, поэтому дом не перекосит даже при каких-то особо сильных геологических сезонных изменениях.

Помимо основной функции, плитный фундамент выполняет функцию утеплителя для грунта под домом, который не будет промерзать даже в самые сильные морозы. Также поверхность фундамента, если ее дополнительно утеплить и защитить от влаги слоем гидроизоляции, может служить одновременно и полом дома, на который уже можно стелить доски или любой другой материал.

Единственный минус плитного фундамента – высокая цена.

При равных общих параметрах он обходится также дорого, как и ленточный. Но он быстрей схватывается, не требует рытья глубокой траншеи и котлована и в целом занимает куда меньше времени на проектирование и возведение.

Первым делом при строительстве плитного фундамента подготавливается основание из грунта. Площадка, на которой будет располагаться плита, должна быть тщательно утрамбована вибратором и выровнена.

В границах будущего фундамента выкапывается как бы небольшой котлован в виде корыта, глубиной 30-40 см, не больше. Дно котлована-корыта накрывается геотекстилем, который сверху засыпается подушкой из песка и щебня.

Это даст возможность воды стекать через геотекстиль, а бетон и подушка останутся на месте, удерживаемые геотекстилем.

Также на этом этапе создается дренажная система, путем установки траншей, которые нужно закрыть геотекстилем. В подушке из щебня прокладываются гофрированные трубы из пластика для отвода воды в сточную канаву или специальный колодец за пределами площади здания.

На этом подготовку основания можно завершать и переходить к строительству опалубки, которая должна закрываться плотным полиэтиленом, иначе бетон может вытечь через щели между досками. После возведения опалубки вяжется армирующий пояс.

Армирование плитного фундамента

Для создания армирующего пояса будет достаточно двух сеток из прутьев толщиной 14 мм, со стороной ячейки в 20 см. Между обоими поясами должен быть промежуток в 10 см и небольшой отступ от верхнего и нижнего края фундамента, в 3-4 см.

Если наружный слой бетона будет меньше, он может начать крошиться и раскалываться. Для этого нижний слой арматуры должен устанавливаться на подставки из металла, которые называются «грибки».

Верхний слой подпирается над нижним вертикальными короткими прутками из той же арматуры.

Также между собой оба армирующих пояса связываются по концам каждого прута при помощи специальный деталей в виде буквы П из арматуры. В результате получается как бы металлическая клетка с ребрами жесткости по всему периметру.

Под местами, где будут проходить стены, стоять какие-либо колонны и другие опорные части здания, укладывается еще один, дополнительный слой арматуры, берущий на себя часть нагрузки, создаваемой зданием.

Заливка фундамента бетоном

Когда армирование опалубки будет завершено, можно заливать бетон. Для плитного фундамента используется самый прочный вариант, марки М450, в крайнем случае можно взять М350, но ни в коем случае не ниже.

Согласно СНиП по фундаментам, класс бетонной смеси не должен быть ниже В20(М250) на прочность по сжатию, а уровень устойчивости к влажности – W6. Заливается бетон в опалубку по лотку, причем начинать нужно от краев фундамента, раскидывая его от центра и постепенно сужая залитую плиту.

Во время заливки бетон должен утрамбовываться вибратором, чтобы в нем не сформировались пузыри и воздушные полости.

Поверхность бетона нужно сразу же выравнивать, также, как при заливке стяжке, иначе потом уже будет не исправить. Когда плита будет залита, ее нужно оставить примерно на 12-15 часов, после чего обильно полить водой. Если на улице жарко и температура превышает +25оС, то залитую плиту требуется закрыть плотным полиэтиленом, чтобы он схватывался, а не высыхал.

Продолжать строительство можно, когда бетон схватится на 60-70%, то есть примерно через полторы две недели при средней температуре около +20оС. Если же температура воздуха ниже, то этот срок увеличивается до трех недель.

Очень важным моментом является прокладка коммуникаций, водопроводных и любых других, которые будут заходить в дом через пол. Если не проложить нужные трубы сразу же или не оставить под них место, потом уже ничего нельзя будет сделать и придется прокладывать коммуникации через стены, выше уровня фундамента.

Фундамент из стеклопластиковой арматуры видео

Монтаж стеклопластиковой арматуры, фундамент

Применение стеклопластиковой арматуры в фундаменте домов Военного Городка в г. Крымск, год. В году (летом) по заказу Министерства обороны г. Москвы производилось строительство служебного жилья в Военном городке №2 (г. Крымск, Краснодарский край). Согласно проекту, для армирования фундаментной плиты и ленточного фундамента использовалась композитная арматура «Zebra», производством которой занимается «УралСпецАрматура» — крупнейший завод в г. Перми. Выбор пал на неметаллическую арматуру, так как она лучше металлической — прочнее (в три раза) и легче (в девять раз), долговечней (срок службы — более 80 лет). Ее неприхотливость действительно поразительная — стойкость к коррозии, низким и высоким температурам, влажности, химическому и щелочному воздействию, осадкам и прочее. Торговая компания Армида Ростов-на-Дону — 8-(863)-256-16-41, Новороссийск 8-(8617)-62-44-66

В тему

Каркас из стеклопластиковой арматуры для армирования ленточного фундамента

Фундамент 6-ти этажного здания в Москве на композитной арматуре

Стеклопластиковая арматура. Отзыв

Сравнение КОЛХОЗНЫМ методом СТЕКЛОПЛАСТИКОВОЙ и МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ арматуры+ косяки при съёмке видео!

Армирование ленточного фундамента стеклопластиковой арматурой

вязка композитной арматуры при помощи пластиковых хомутов

Критика стеклопластиковой и базальтопластиковой арматуры

BM: Композитная арматура — сравнение со стальной

Армастек. Стеклопластиковая арматура в бухтах.mpg

вилла Ирина, монтаж арматуры фундамента 11.04.

Стеклопластиковая арматура для ленточного фундамента

Композитная арматура для фундамента

Испытание плиты 1П30.18-30 с каркасом из композитной арматуры

Как правильно залить фундаментную плиту

Новая строительная технология.

Монолитная плита 1

пистолет для вязки арматуры

Фундамент со стеклопластиковой арматурой

Испытания стеклопластиковой арматуры

Часть 1. Вязка арматуры для ленточного фундамента.

Монтаж стеклопластиковой арматуры, фундамент

Применение стеклопластиковой арматуры в фундаменте домов Военного Городка в г. Крымск, год.
В году (летом) по заказу Министерства обороны г. Москвы производилось строительство служебного жилья в Военном городке №2 (г. Крымск, Краснодарский край). Согласно проекту, для армирования фундаментной плиты и ленточного фундамента использовалась композитная арматура «Zebra», производством которой занимается «УралСпецАрматура» — крупнейший завод в г. Перми.
Выбор пал на неметаллическую арматуру, так как она лучше металлической — прочнее (в три раза) и легче (в девять раз), долговечней (срок службы — более 80 лет). Ее неприхотливость действительно поразительная — стойкость к коррозии, низким и высоким температурам, влажности, химическому и щелочному воздействию, осадкам и прочее.
Торговая компания Армида
Ростов-на-Дону — 8-(863)-256-16-41, Новороссийск 8-(8617)-62-44-66

категория:

Tags:

комментарии

Вы могли бы

Работа со стеклопластиковой арматурой Армастек

http://postroy-sam.com/stekloplastikovaya-armatura-dlya-lentochnogo-fundamenta.html — Стеклопластиковая арматура для ленточного фундамента. Как просто и быстро армировать ленточный фундамент своими руками.

Первое адекватное сравнение композитной и стальной арматуры Группа VK — http://vk.com/engiclub

Использована арматура, производящаяся в Санкт-Петербурге www.alientechnologies.ru Заливка фундаментной плиты площадью 170 м.кв. под 3-х этажный дом. Арматурный каркас фундамента изготовлен из неметаллической полимерной композитной арматуры АКП-СП-10мм (по прочности аналогична металлической арматуре класса А-3 с диаметром 14мм). Место проведения работ — Ленинградская область, поселок Песочный (не доезжая до Сертолово). Санкт-Петербург www.alientechnologies.ru

Офиц.сайт http://design-grant.ru/ тел. 8 902 297 0000 Самара; 8 9278 91 06 61 Тольятти skype: grant_250 Мы на Facebook: https://ru-ru.facebook.com/people/Grant-Pogosov/100004444500905 Мы Вконтакте: http://vk.com/club49478271 Мы в Одноклассниках: http://www.odnoklassniki.ru/profile/200793933745?st.cmd=userMain Студия Гранта Погосова Проектирование. Дизайн интерьера. Фасадные работы. Отделка и ремонт помещений. Декорирование объектов. Комплектация объектов. Авторская мебель и аксессуары. Авторский надзор.

Испытания на трещиностойкость и прочность плиты композитобетонной с ненапрягаемой арматурой для покрытия городских дорог 1П30.18-30. В Плите используется каркас из композитной стеклопластиковой продольной рабочей арматуры диаметром 10мм и поперечной рабочей арматуры диаметром 6мм.

http://www.proektmontag.ru/ Система несъемной опалубки из пластмассовых кессонов типа Modulo/Multimodulo, что позволяет сделать монолитную плиту вентилируемой.

Испытания на предел прочости при разрыве стеклопластиковой арматуры производства НПК Бизнес Континент Брест Белорусия диаметр 6 мм. Диаметр основного стержня 5 мм.

Сайт проекта Все по уму на стройке — http://vsepoumu.ru. Заказать дом от проекта Всё по уму на стройке — http://vsepoumu.info/doma Я отвечаю на вопрос, можно ли использовать стеклопластиковую арматуру вместо обычной железной? Т.к. я не профессионал инженер строитель, я не знаю ответа на этот вопрос. Чтобы получить ответ я позвонил производителям стеклопластиковой арматуры. Мне ответили, что однозначного ответа нет. Повсеместно использовать стеклопластиковую арматуру вместо железной нельзя. И у стеклопдастиковой и у железной есть свои достоинства и недостатки. А также свои сферы применения. Стеклопластиковая арматура значительно превосходит железную на растяжение и сильно проигрывает ей по излом. Отсюда мы и получаем вывод о применении той или иной арматуры. Также стеклопластиковая арматура имеет длину 100 м и её можно использовать цельно, без сварки или соединения проволокой. Более подробно о применении стеклопластиковой арматуры можете узнать на сайтах производителей. Их уже очень много.

Монтаж стеклопластиковой арматуры, фундамент

Смотреть Монтаж стеклопластиковой арматуры, фундамент видео онлайн

Применение стеклопластиковой арматуры в фундаменте домов Военного Городка в г. Крымск, год.
В году (летом) по заказу Министерства обороны г. Москвы производилось строительство служебного жилья в Военном городке #8470; 2 (г. Крымск, Краснодарский край). Согласно проекту, для армирования фундаментной плиты и ленточного фундамента использовалась композитная арматура Zebra , производством которой занимается УралСпецАрматура — крупнейший завод в г. Перми.
Выбор пал на неметаллическую арматуру, так как она лучше металлической — прочнее (в три раза) и легче (в девять раз), долговечней (срок службы — более 80 лет). Ее неприхотливость действительно поразительная — стойкость к коррозии, низким и высоким температурам, влажности, химическому и щелочному воздействию, осадкам и прочее.
Торговая компания Армида
Ростов-на-Дону — 8-(863)-256& 16& 41, Новороссийск 8-(8617)-62& 44& 66

Ссылка для вставки

Коментарии

Каркас из стеклопластиковой арматуры для армирования ленточного фундамента

Фундамент 6-ти этажного здания в Москве на композитной арматуре

Армирование ленточного фундамента стеклопластиковой арматурой

вязка композитной арматуры при помощи пластиковых хомутов

Стеклопластиковая арматура.

Критика стеклопластиковой и базальтопластиковой арматуры

Армастек. Стеклопластиковая арматура в бухтах.mpg

Стеклопластиковая арматура для ленточного фундамента

вилла Ирина, монтаж арматуры фундамента 11.04.

Композитная арматура для фундамента

Испытание плиты 1П30.18-30 с каркасом из композитной арматуры

Как правильно залить фундаментную плиту

Если вы цитируете наш веб-сайт, не забывайте, пожалуйста, всегда указывать ссылку на нас. Использование материалов веб-сайта в коммерческих целях запрещено.

Права на фотографии принадлежат их авторам или владельцам.

FotoGoroda.net. Фотографии городов мира.
Смотреть «Монтаж стеклопластиковой арматуры, фундамент» видео онлайн. 0.3998

Источники: http://genby.ru/tv.php?c=IpHw2dDfBhA, http://www.videoworldonline.eu/video/IpHw2dDfBhA/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%2C%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82. html, http://fotogoroda.net/v-IpHw2dDfBhA

Как это работает — Trim-A-Slab

Trim-A-Slab изготовлен из резиноподобного материала, который изгибается и удерживается в зазоре между бетонными плитами. Он невосприимчив к гниению, движется при расширении и сжатии плиты, не боится влаги. Он обеспечивает избыточный барьер для роста сорняков и, что наиболее важно, не задерживает грязь и мусор, такие как древесина и другие менее гибкие материалы. Это облегчит уход за подъездной дорогой.

Trim-A-Slab представляет собой запатентованную конструкцию (US 8,132,380), предназначенную для плит с радиусными (закругленными) краями, и устанавливается и остается непосредственно под поверхностью без какой-либо специальной подготовки.Открытая поверхность слегка утоплена и устойчива к повреждениям от пешеходного и автомобильного движения.

Чистый, законченный вид – это то, что ваша семья и соседи сразу заметят. Вам не нужно верить нам на слово, отзывы наших клиентов говорят об этом лучше, чем мы. Он практически не требует обслуживания, и если вам нужно проложить провода через подъездную дорожку для рождественских огней или системы орошения, Trim-A-Slab можно снять и снова установить без проблем.

Trim-A-Slab доступен в шести размерах: 3/16″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″ и 1-3/8″.Размеры Trim-A-Slab соответствуют ПРОМЕЖУТКЕ, КОТОРЫЙ ВЫ ЗАПОЛНЯЕТЕ. Trim-a-Slab поставляется в черном, цементно-сером или ореховом цвете. Выберите черный для минимального ухода или акцентированного внешнего вида. Выберите серый цвет, чтобы гармонировать с ним. Орех хорошо сочетается со штампованными или окрашенными подъездными дорожками. Обратите внимание, что на цветах орехового и серого цветов через некоторое время появятся следы от шин, но они легко смываются водой с мылом. На все из них распространяется гарантия до 10 лет на структурную целостность, поэтому, какой бы внешний вид вы ни предпочли, вы можете быть уверены, что он прослужит долго.

Trim-A-Slab доступен в предварительно нарезанных рулонах, каждый из которых весит менее 20 фунтов, поэтому, если вы хотите установить их самостоятельно, с ними легко обращаться. Посетите страницу самостоятельной установки, чтобы узнать все, что вам нужно знать об установке Trim-A-Slab. Если вы не любите делать все своими руками, посетите страницу профессиональной установки , чтобы получить список установщиков, которые сделают всю работу за вас.

6 основных типов фундаментов коммерческих зданий

Коммерческие фундаменты отличаются от жилых по одному основному признаку — коммерческие фундаменты должны выдерживать более высокие нагрузки, и это меняет их конструкцию. В штате Одинокая Звезда используется несколько различных типов строительных фундаментов, и каждый из них имеет свое лучшее применение.

6 различных типов коммерческих фундаментов для зданий в Техасе

Если вы строитель, рабочий или владелец коммерческого предприятия, скорее всего, вы знакомы хотя бы с одним типом этих фундаментов. Вот что вы должны знать о типах строительных фундаментов.

Плитный фундамент

Это один из наиболее экономичных типов коммерческих фундаментов и один из наиболее часто используемых. Он состоит из толстого бетонного основания, залитого прямо на почву.Он чаще всего используется в более теплом климате, где земля менее подвержена промерзанию. Кроме того, поскольку это сплошной кусок бетона, фундаменты из плит на уровне земли не подвержены заражению насекомыми, грызунами и другими вредителями.

Матовая основа

Матовые или плитные фундаменты используют одну монолитную плиту для поддержки нагрузки здания. Он похож на плитный фундамент, за одним исключением. Для стабилизации верхних уровней конструкции в плиту вставляются колонны.Это гарантирует, что фундамент поддерживает здание, включая любые верхние этажи. Этот тип фундамента лучше всего работает в районах, где почва не может выдержать полную нагрузку.

Фундаменты для пирсов и балок

Фундаменты для опор и балок обычно дороже в установке, но дополнительные затраты того стоят в районах, подверженных сильным ветрам или рыхлому, подвижному грунту. В некоторых жилых домах также используется фундамент из столбов и балок, но есть некоторые отличия от коммерческого применения.

В отличие от свайных фундаментов столбчато-балочные не требуют бурения глубоко в скальном грунтовом уровне. Вместо этого он использует несколько опор для равномерного распределения веса конструкции. Опоры стоят на фундаментах прямоугольной формы, которые погружены в землю всего на несколько футов.

Комбинация опор и опор придает фундаменту дополнительную устойчивость, защищая здание от ветра и подвижек грунта. Это также один из самых надежных строительных фундаментов, что объясняет более высокую цену.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент, или настил, имеет широкое основание для рассредоточения веса по большей площади, что придает зданию большую устойчивость. Этот тип фундамента здания поддерживает колонны и отдельные стены, а также опоры моста, где несущий слой грунта находится на 10 футов ниже поверхности.

Важно отметить, что ленточный фундамент не лучший выбор на участках, где есть вероятность протекания воды по несущему слою грунта. Это может ослабить основание, что приведет к нестабильности конструкции.

Индивидуальная опора

Этот тип мелкозаглубленного фундамента используется в районах с неглубоким грунтом и может применяться на глубине до 3 футов. В индивидуальном фундаменте чаще всего используется одна колонна, которая поддерживает нагрузку здания, а не фундамент.

Отдельные фундаменты могут быть квадратными или прямоугольными. Это зависит от размера и формы конструкции, а также площади застройки. Тип почвы также играет роль в определении размера столба.Это зависит от несущей способности слоев грунта.

Комбинированный фундамент

Комбинированный фундамент — еще один тип мелкозаглубленного фундамента. Когда слой почвы неглубокий — на глубине около 3 футов — для обеспечения поддержки используются открытые или широкие фундаменты. В этом типе фундамента используется несколько колонн, образующих прямоугольник.

Для больших зданий на мелководье необходимо использовать комбинированное основание. Несколько колонн обеспечивают равномерное распределение нагрузки по фундаменту для максимальной устойчивости.

URETEK Gulf Coast предлагает коммерческие услуги по ремонту фундамента в Хьюстоне, штат Техас

Хьюстон и его окрестности могут похвастаться всеми типами почвы, от рыхлого песка до плотно утрамбованной глины, и не каждый тип фундамента подходит для любой ситуации.

Коммерческие здания требуют достаточной поддержки из-за их больших и тяжелых размеров. Знание того, какой тип фундамента использовать, имеет первостепенное значение для успеха любого строительного проекта, и эксперты URETEK всегда готовы помочь.

Если у вас есть вопросы, нужен совет или коммерческий фонд нуждается в ремонте, мы можем помочь. Свяжитесь с URETEK сегодня и узнайте, как мы можем помочь вам с вашими потребностями в фундаменте.

Фундамент и фундамент за одну заливку

Краткий обзор: Зачем переплачивать и тратить дополнительное время на небольшую работу, если можно превратить две короткие партии бетона в одну обычную загрузку? Мы объясним, как это сделать, а также предложим вам более эффективные способы снятия опалубки, соединения вертикальной и горизонтальной арматуры и сохранения бетона там, где он должен быть: в опалубке. В этой статье подробно описан весь процесс заливки основания и фундамента за одну заливку, от изготовления опалубки до сглаживания и укрепления бетона с помощью вибрации без чрезмерного давления на опалубку. Джим Блоджетт также поделился отличным советом по быстрому и простому изгибу арматуры без дорогостоящего станка для гибки арматуры.

Мы заливали фундаменты почти так же, как учили нас наши деды: строить формы для фундаментов; залить бетоном; разденьте формы.Соорудить формы для фундамента; залить бетоном; снова разденьте формы.

Этот проверенный временем подход к устройству основания и фундамента хорошо подходит для больших работ, но не лучший способ справиться с небольшими работами. Вы платите довольно высокую цену, когда заказываете небольшую партию бетона (менее 4 кубических ярдов), а небольшие проекты обычно требуют коротких партий. Одновременная заливка основания и фундамента может преобразовать две короткие нагрузки в одну обычную нагрузку.

При заливке фундаментов и фундаментных стен по отдельности есть встроенная страховочная сетка: если фундаменты не идеально ровные, вы можете исправить ошибки при формировании стен. Не так с монолитной заливкой; нужно быть более внимательным при раскладке и настройке форм.

Обрешетки направляют струны, которые, в свою очередь, определяют размещение опор. Стеновые опалубки крепятся к опорам специальными металлическими ремнями и кронштейнами.

Сборные формы легко разбираются

Еще одна важная вещь, которую следует помнить при создании форм, это то, что вам придется их разбирать. Плохо продуманные стыки могут превратить зачистку формы в кошмар.

Опалубку с внешними углами, как правило, легко снять, потому что давление бетона имеет тенденцию раздвигать стыки.Однако внутренние углы сдвинуты вместе. При построении форм я следую нескольким простым правилам для внутренних углов. Если опалубка упирается в существующий бетон (фундамент дома), я втыкаю противоположный конец в дерево, переворачивая нахлест угла; и я использую две короткие доски, соединенные фанерным кронштейном, вместо одной длинной доски.

Храните бетон там, где он должен быть: в формах

Если точное размещение опалубки является одной из трудностей, возникающих при монолитной заливке, то удержание бетона в опалубке — другой.

На небольших работах места обычно мало. Для подачи бетона в формы может потребоваться насос или тачка. Но даже распределение бетона по опалубке может оказаться сложной задачей на тесном участке. Если у вас нет места, чтобы сбрасывать тачку через каждые пару футов вдоль опалубки, вам может пригодиться электрический вибратор. Я арендую электрический вибратор для перемещения бетона внутри опалубки и уменьшения воздушных и каменных карманов (сотовый наполнитель). Вибратор — прекрасный инструмент, но у него есть недостатки; в частности, вибрация увеличивает давление на формы, особенно в нижней части и на углах, что может привести к поломке форм.Любой, кто заливал бетон, узнал об этом гидростатическом давлении на собственном горьком опыте.

При заливке монолита у вас есть дополнительная проблема управления лавообразным селевым потоком из открытой верхней части фундамента. Вы не сможете сдержать бетон, запечатав это отверстие, так что даже не пытайтесь. То же самое гидравлическое давление, которое поднимает бетон поверх опалубки, может поднимать герметичные опалубки из земли — колья и все такое, — оставляя вас с монолитным беспорядком.

Ключевой шаг — следить за отверстием, пока вы наливаете и вибрируете.Если бетон начинает просачиваться поверх фундамента, переместите его в другое место и дайте бетону затвердеть, прежде чем добавлять к нему дополнительный вес. Когда вы вернетесь к этому, вибрируйте две заливки вместе достаточно, чтобы обеспечить хорошее соединение, но не настолько, чтобы поднять формы.

Для получения дополнительных фотографий и информации о ремнях и скобах нажмите кнопку «Просмотреть PDF» ниже.

Получайте советы, предложения и рекомендации специалистов по строительству дома на свой почтовый ящик

%c3%a4ss%c3%a4 микс шоколад

%c3%a4ss%c3%a4 смесь шоколада

5. Фундаменты — Строительные исследования

Функции

· Обеспечить ровную кровать, на которой строить.

· Для поддержки и передачи нагрузка здания на грунт.

· Ограничить расчет.

· Для закрепления здания.

Нагрузки, прикладываемые к фундаменту, могут быть:

· Собственный груз = вес дом

· Живая нагрузка = вес мебель, снег и т.д.

· Ветровая нагрузка = вызванные напряжения по ветру-

Фундаменты следует заглублять на такую ​​глубину, предотвращает повреждение из-за движения подпочвы из-за морозного пучения, движения почвы и т. д. Нагрузка на фундамент всегда вызывает осадку, так как сжимает парус. под. Цель при выборе фундамента должна состоять в том, чтобы сохранить осадку минимум и попытаться избежать неравного урегулирования.

При проектировании зданий и, с большей здания, в частности, инженер-строитель или инженер-строитель обычно проектирует фонды.Инженер посетит объект, проведет исследование и проводить тесты, такие как тесты на просачивание, тесты уровня грунтовых вод, копать пробные ямы с интервалами вокруг участка для определения характера почвы. Когда исследуя гораздо более крупные здания, инженер может бурить вглубь измельчите с помощью специального сверла и извлеките образец почвы, который будет отправлен в лабораторию для анализа, который выявит его природу, несущую вместимость и т. д.

Инженер примет решение о типе наиболее подходящего фундамента, размер фундамента и тип и размер армирования и др.Инженер позволит большой фактор безопасности в их технические характеристики. Когда здание из вес в несколько сотен или тысяч тонн размещается на площадке, всегда будет определенная сумма урегулирования, этого следует ожидать. Неравномерное, неравное или чрезмерное урегулирование, однако не является приемлемым и проявляется наличием трещин в стены, щели, появляющиеся между тропинками и домом и т. д. Самые известные Пример провала фундамента — Пизанская башня в Италии.Корректирующие работы, такие как «подкрепление» для решения разрушение фундамента возможно в экстремальных обстоятельствах, но такая работа обычно осуществляется специалистами, чрезвычайно дорог и обычно не экономически возможно в жилых домах.

Проблемы с почвой

Осадка в здании видео 1

Осадка в здании видео 2

Населенный пункт

Осадка – это склонность здания к погрузиться в землю.Это естественно во всех новых зданиях и будет происходить медленно в течение нескольких лет. Пока здание оседает равномерно (все по тому же курсу) проблем, как правило, нет. Дифференциальный расчет происходит, когда одна область фундамента оседает с другой скоростью, чем другая. Это может привести к растрескиванию здания и даже разрушению фундамента. Трещины всегда будут расти в направлении области большей осадки.

· Разница в несущей способности

Если здание построено на основании, содержит разные типы грунта с разной несущей способностью, одна сторона здание может утонуть больше, чем другое.

· Морозное пучение

Если уровень грунтовых вод в районе особенно высок, в холодную погоду он может замерзнуть. Это заставляет почву расширяться вверх и создает подъемную силу на здание, известное как морозное пучение.

· Усадка почвы

Во время Летом деревья поглощают влагу из почвы, в результате чего почва сжимается или сокращать. Это движение в почве может оставить фундамент без опоры, привести к растрескиванию и возможному разрушению фундамента.

· Расширение почвы

Если дерево возле здания (в пределах 30 м) срублено, влажность почва увеличивается, заставляя почву расширяться / вздыматься.

· Перегрузка фундамента

Если на одной стороне здания находится большая нагрузка на фундамент, чем другая, дифференциальная осадка может происходить. Это может быть вызвано:

— изменения в здание, напр. удаление несущей стены перенесет дополнительную нагрузку на ближайшую стену.Фундамент ближайшей стены, возможно, не был рассчитан на дополнительную нагрузку.

-дополнительная загрузка из-за непредвиденной динамической или стационарной нагрузки, т.е. вес книг в библиотеке.

Деревья

Во избежание усадки и набухания почвы, деревья должны быть посажены вдали от здания. Расстояние между дом и дерево должны равняться полностью созревшей высоте дерева. В случаях, когда это невозможно, можно необходимо создать постоянный барьер между деревом и домом для черного свободные крыши.

Анкоридж
Обычно здание настолько тяжелое, что его вес удерживает его на месте, опираясь на земля. Для более высоких зданий, особенно небоскребов, их фундамент сохраняет они прикреплены к земле, чтобы ветер не опрокинул их.

Вопросы дизайна

Жесткость
Когда груз размещается на бетонной балке или основание верхняя часть находится в сжатии. Нижняя половина находится в напряжении. Средняя часть нейтральна.Это известно как нейтральная ось. Бетон слаб на растяжение и имеет тенденцию трескаться в местах, где он находится под напряжением. За По этой причине бетонные балки и фундаменты армируются сталью, которая силен в напряжении. Чтобы получить наилучший результат от армирования, следует находится в зоне напряжения. Арматурные стержни расположены на 75 мм выше основание фундамента. Это обеспечивает адекватное покрытие арматурных стержней. для предотвращения коррозии.

Материалы
Фундаменты изготавливаются из бетона, обычно 1 используется бетонная смесь:

· однокомпонентный цемент.

· трехпортовый мелкий заполнитель (песок).

· шесть частей крупного заполнителя (гравий).

Удобоукладываемость смеси очень важный. По этой причине, а также из соображений скорости и трудозатрат бетон не смешивается на месте, а доставляется на место автотранспортом. Бетон засыпается в траншеи и разбрасывается вручную. Затем его уплотняют и выравниваются механическим или ручным способом, т. е. с помощью стяжки или поверочной линейки. Это должно произойти до того, как бетон начнет схватываться.

Хардкор
Хардкор представляет собой щебень, используемый в качестве несжимаемый «наполнитель», компенсирующий снятие верхнего слоя почвы. То строительные нормы гласят, что хардкор следует уплотнять слоями минимальная глубина 150 мм и максимальная глубина 225 мм. Чтобы предотвратить хардкор прокалывая радоновую мембрану, верхний слой засыпают слоем песка называется ослеплением.

Факторы которые влияют на прочность бетона в фундаменте

· Неправильное размещение и/или размеры армирования.

· Фундамент размещен на неправильная глубина, что может привести к дальнейшей осадке.

· Заливка фундамента в неподходящие погодные условия, такие как мороз (вода в бетон замерзнет до схватывания) или слишком жаркая погода (вода в бетон испарится перед схватыванием).

· Размещение блока работает на свежем плита, прежде чем она успеет затвердеть.

· Использование неправильного водного цемента соотношение.

· Слишком много воздуха в смеси, из-за недостаточной вибрации/уплотнения бетона.

Фундаменты типы
Существует много типов конструкций фундаментов, используемых в современные здания. Каждый фундамент должен быть рассчитан на конкретное здание, с учетом:

— загрузка здания.
— несущая способность грунта.
— стоимость.
— почвенно-температурный режим.

Основные типы фундаментов, используемые сегодня, могут отнести к категории:

v ленточные фундаменты.

Ленточный фундамент является наиболее распространенным типом фундамента, используемого для бытовых нужд. жилища. Ленточный фундамент – это фундамент, который проходит по всей длине каждой несущей стены. Ленточные фундаменты лучше всего подходят для ситуаций, когда:

· вес здания составляет передается через несущие стены (в отличие от колонн).

· вес здания составляет относительно низко.

· структурный дизайн строительство относительно простое.

Можно ли построить подпорную стену на бетоне? [Плюс практические советы]

Вы планируете построить подпорную стену для своего ландшафта? У вас уже есть бетонная плита? Если это так, вы, вероятно, задаетесь вопросом, можете ли вы использовать плиту в качестве основы для вашей подпорной стены. Мы немного покопались и нашли лучший ответ на этот вопрос.Смотрите наши выводы ниже.

Хотя вы можете построить подпорную стену на бетоне, это не так просто. Если у вас есть существующее бетонное основание, вы не можете просто построить стену поверх него. Без закрепления в бетоне ваша стена будет скользить из-за давления грунта на стену. Однако вы можете залить свой собственный бетонный фундамент или использовать отбойный молоток, чтобы создать канаву по бокам существующего бетонного фундамента.

Теперь, когда вы знаете основной ответ, пришло время научиться строить подпорную стену поверх бетона.Продолжайте читать, чтобы узнать, какие материалы вы должны использовать для стены, лучший материал для фундамента и многое другое.

Можно ли построить подпорную стенку на бетоне?

Подпорная стена используется в ландшафтном дизайне для удержания почвы. Это позволяет почве за стеной быть выше, чем слои на противоположной стороне стены. Поскольку почва становится тяжелой, стена должна быть прочной и правильно построенной. В противном случае вес грязи, давит на стену, заставит ее сместиться или сломаться.

Существующая бетонная плита

Хотя вы можете построить подпорную стену на существующей бетонной плите, вы должны сначала внести некоторые коррективы. Никогда не кладите стену прямо на бетон. Это приведет к смещению стены поперек фундамента. Он также сломается или упадет со временем.

Вместо этого вам нужно будет найти нужное место для стены. Используя отбойный молоток, разбейте этот участок бетона, создав траншею. Удалите куски бетона.Теперь используйте лопату с плоским дном и выкопайте траншею. Он должен быть достаточно глубоким, чтобы пройти как минимум два слоя почвы. Когда у вас будет траншея, вы заполните ее смесью песка и мелких кусочков гравия.

Выбор фонда

Теперь, когда у вас есть ров для стены, вы должны выбрать материал для фундамента. Многие люди используют смесь песка и гравия.

Вы можете найти гравий на Амазонке.

Бетон также является хорошим вариантом.

Вы можете найти бетонную смесь на Amazon.

Использование смеси песка и гравия

Здесь мы познакомим вас с этапами строительства подпорной стены с фундаментом из песка и гравия. Сама стена будет из каменной брусчатки. Убедитесь, что вы получаете грубые поры вместо мягких пор. Обычно вы можете найти их в Home Depot и Lowe’s.

Перед засыпкой канавы накройте почву слоем ткани для ландшафтного дизайна. Убедитесь, что выбрали толстую ткань, которая будет хорошо держаться.Это позволит смеси фундамента впитать воду, а ткань предотвратит ее впитывание в почву, вызывающую эрозию. Пока у вас есть хорошая система канавы, вода будет стекать от стены.

Посмотрите на эту толстую ткань для ландшафтного дизайна на Amazon.

После того, как ваша ткань на месте, пришло время заложить основу. Смешайте песок и камень с водой, засыпав в траншею. Используя нивелир, убедитесь, что стена и основание выровнены.

Берите свои камни один за другим, кладя их на основу.Теперь используйте кувалду, чтобы вбить их на место. Когда смесь песка и гравия правильно утрамбована и выровнена, она станет основой для вашей стены.

Нижний слой должен быть чуть ниже линии травы. Самое сложное позади. Пришло время укладывать оставшиеся камни рядами поверх нижнего слоя. Размещая оставшиеся камни, не кладите их ровно. Вместо этого выровняйте середину вашего камня прямо над линией, где встречаются два нижележащих камня. Это придаст ему ступенчатый вид.

Нанесите тонкий слой клея для ландшафтного дизайна на нижний кирпич. Позаботьтесь о том, чтобы положить верхний камень точно туда, куда вы хотите, плотно прижав его к месту. Старайтесь не ставить его вниз и не сдвигать. Продолжайте укладывать, пока ваша стена не станет достаточно высокой для ваших конкретных нужд.

Клей для ландшафтного дизайна можно найти на Amazon.

Для наглядного руководства посмотрите это видео на YouTube:

Бетонный фундамент

Если вы предпочитаете использовать бетонный фундамент, процесс немного отличается.После того, как вы оторвете часть существующей бетонной плиты и выкопаете траншею, вы уложите два горизонтальных ряда арматуры по всей длине канавы, связав концы вместе. Отметьте свое место через каждые 32 дюйма.

Вы будете вставлять второй комплект арматуры вертикально между шлакоблоками через каждые 32 дюйма. Используя инструмент для гибки, создайте 6-дюймовый изгиб на одном конце каждого из вертикальных стержней.

Возьмите один стержень и поместите изгиб под турник на первой 32-дюймовой отметке.Проделайте это с каждым куском арматуры, поворачивая трубы так, чтобы один загнутый конец был обращен внутрь, а другой — наружу. Привяжите вертикальные стержни к горизонтальным стержням.

Ознакомьтесь с этим инструментом для гибки арматуры на Amazon.

Теперь пришло время залить бетонной смесью арматуру. Как только это будет сделано, возьмите шлакоблоки и начните размещать их один за другим поверх влажного бетона.

Обязательно проденьте вертикальную арматуру через отверстия в шлакоблоках.Нанесите тонкий слой раствора на базовый блок, прижимая сверху следующий блок. Продолжайте укладывать таким образом, пока ваша стена не станет подходящей высоты.

На ходу рассыпьте лишнюю грязь по мокрому бетону вдоль краев блоков, утрамбовывая ее. Это избавит от комочков и поможет смеси быстрее застыть. По мере продвижения заливайте раствор в отверстия шлакоблоков. Как только вы дойдете до последнего ряда, после заполнения отверстий раствором, нанесите сверху тонкий слой бетона и разгладьте его.

Посмотрите этот готовый раствор на Amazon.

Для наглядности посмотрите это видео на YouTube:

Самостоятельная укладка бетонной плиты

Если у вас нет существующей бетонной плиты, вы можете создать свою собственную. Вы будете использовать те же шаги, которые мы описали для строительства стены из шлакоблоков с бетонным фундаментом. Как только вы закончите эти шаги и ваша стена будет готова, вы создадите свою бетонную плиту.

Убедитесь, что нужная область ровная.Залейте бетонную смесь и разровняйте ее. Края плиты должны совпадать со стеной блока. Как только он станет гладким, дайте ему высохнуть в течение как минимум 24 часов, прежде чем ходить по нему. Он должен полностью вылечиться в течение примерно 30 дней.

Часто задаваемые вопросы

Какой глубины должна быть бетонная подпорная стена?

При строительстве бетонной подпорной стены не задана глубина. Тем не менее, вы должны убедиться, что вы прорыли как минимум два слоя почвы. Если вы предпочитаете, вы можете сделать канаву глубже.

Какое основание лучше всего подходит для подпорных стен?

Лучшим основанием для подпорных стен является бетон или смесь гравия и песка. Эти материалы создают прочную основу, которая при правильной установке прослужит долгие годы.

Нужна ли арматура для подпорных стен?

Не все подпорные стены нуждаются в арматуре. Если вы устанавливаете стену из шлакоблоков, вы должны разместить арматуру вдоль дна канавы, а также вертикально через отверстия в блоках через каждые 32 дюйма.Однако, если вы используете каменную брусчатку или другие материалы, в арматуре нет необходимости.

Как уберечь бетонную подпорную стену от наклона?

Если ваша бетонная подпорная стена построена неправильно, она начнет наклоняться и скользить по плите. Чтобы этого не произошло, убедитесь, что стена правильно скреплена раствором или клеем для ландшафтного дизайна.

Кроме того, вам необходимо убедиться, что ваше основание прочно и способно выдерживать давление почвы.Основание не должно быть ровным с травой или грязью. Вместо этого он должен быть немного ниже, чтобы блоки или камни не смещались.

В заключении

Независимо от того, готовы ли вы построить собственную подпорную стену или готовитесь к тому, чтобы подрядчик построил ее для вас, важно знать точное место, где вы хотите разместить подпорную стену.

Однако важно отметить, что вы не можете построить свою структуру даже на земле. Вместо этого он должен быть немного ниже высоты поверхности.По этой причине не следует возводить подпорную стенку поверх бетонной плиты. Следуйте приведенным выше рекомендациям, чтобы создать прочную стену, которая прослужит долгие годы.

Чтобы узнать больше о подпорных стенках, ознакомьтесь с другими статьями в нашем блоге. Не забудьте вернуться по всем вопросам о садоводстве!

Как остановить эрозию вокруг подпорной стены

Как интегрировать вертикальный сад в подпорную стену

стручков EPS и вафельных плит блог

Добро пожаловать в блог EPSA о контейнерах из пенополистирола и вафельных плитах.Мы знаем, что многие люди, будь то домовладельцы, строители или мастера, заинтересованы в том, чтобы идти в ногу с инновационными материалами и методами.

Итак, чтобы отвечать на ваши звонки, мы создали этот вафельный блог, который будет обновляться еженедельно.

В течение нескольких недель мы рассмотрим основы пенополистирола и вафельных плит, что они из себя представляют, откуда они берутся, почему они популярны, как они повышают ценность, а также о конструкции и технических характеристиках.

Нажмите ниже, чтобы перейти к определенной записи в блоге:

Вафельные плиты , Как построить вафельные плиты , EPS , Преимущества кражи вафельных плит.

Вафельные плиты

— лучший способ строительства бетонных плит для новых домов, пристроек, коммерческих или промышленных зданий.

Они создают армированную плиту на земле, а не традиционную в земле, работая на простой выровненной поверхности здания без обширных траншей и подготовки площадки, необходимых для традиционных бетонных плит.

Прежде чем мы углубимся в детали, важно уточнить, что капсулы представляют собой отдельные квадратные (полые) блоки EPS , которые равномерно расположены внутри сконструированных краевых досок, равномерно (с пластиковыми прокладками), армированы сталью. сетка и залитая бетоном. Конечным продуктом является вафельная плита.

представляет собой ячеистый материал, который на 98% состоит из воздуха, создавая универсальный строительный материал со многими преимуществами, включая легкий вес, прочность, долговечность и экономичность.

Капсулы изготавливаются путем помещения кондиционированных шариков пенополистирола в форму, а затем нагреваются паром. После охлаждения стручок извлекают из формы в виде квадратного блока с плоской декой и формованным ячеистым основанием (имеющим сотовый рисунок).

Контейнеры имеют одинаковый размер (номинальный) 1090 мм (Д) на 1090 мм (Ш) с различной глубиной на выбор, в зависимости от потребностей вашей строительной площадки, которые указаны архитектором, строителем и результатами испытаний грунта.

Реактивные грунты имеют глинистую основу и набухают и сжимаются при намокании и высыхании, создавая подвижность и нестабильность. Для более реактивных грунтов будут указаны более глубокие блоки, обеспечивающие более прочную плиту.

Чтобы посмотреть короткое видео о том, как производятся контейнеры, нажмите здесь.

изначально использовались в Южной Австралии в качестве экономичного решения для растрескивания традиционных плит на реактивных грунтах.

На участках с высокореактивными грунтами для традиционных бетонных плит требуется ряд вырытых фундаментов и более глубокие траншеи, в которые заливается бетон. Это делается для стабилизации плиты под зданием. Это приводит к использованию большего количества бетона, а также к увеличению трудозатрат на подготовку площадки для заливки бетона.

Укладываясь на землю, а не в нее, вафельные плиты позволяют сократить расходы на строительство, сохраняя при этом прочность, но вафельные плиты могут даже обеспечить экономию на строительных площадках, где подходят стандартные фундаменты.

Вафельная плита плота спроектирована так, чтобы быть достаточно жесткой, чтобы вся плита могла двигаться как плот (плавая над поверхностью), и не трескалась, даже если одна секция плиты выталкивается вверх из-за пучения грунта. Таким образом, вы можете быть уверены, что ваша кирпичная кладка и штукатурка не треснут.

Таким образом, строительство плит с вафельными плотами происходит быстрее и дешевле, чем традиционные бетонные плиты, поскольку требуется меньше бетона, а система стручков соответствует всем применимым австралийским строительным нормам и стандартам.

Есть много других преимуществ использования капсул для создания плит, которые будут обсуждаться в следующих частях этого блога.

К началу страницы

Как построить вафельные плиты

Давайте рассмотрим основные этапы сборки вафельной плиты-плота, а затем объясним некоторые тонкости, чтобы лучше понять их преимущества.

1. Чистая и ровная площадка
2. Работа под плитой
   • обработка от термитов
   • сантехника
   • прочие услуги
3. Укладка пластиковой пленки и краевой опалубки
4. Разложите стручки в виде сетки и поместите прокладки между ними
5. Поместите стальную арматуру между гондолами и сеткой поверх них, приподнятых на пластиковых «барных стульях» или чем-то подобном.
6. Залить бетоном.

Важнейшим элементом строительства является то, что проектировщик плиты строит плиту в соответствии с инженерными принципами, и это может быть указано только после того, как ваш грунт был протестирован и определена толщина короба.

Подготовка и планирование площадки

Подготовка основания достаточно важна, но не более, чем при возведении традиционной бетонной плиты.

Тем не менее, дренаж имеет решающее значение для всех типов плит. Следует проявлять осторожность при выборе типа заливки вокруг плиты.Как у традиционных бетонных плит, так и у плит из вафельных плотов существует вероятность того, что земля вокруг них и под ними будет смыта.

Сады не следует сажать на плитах любого типа, так как корни могут прорастать под плитой и вызывать локальные движения почвы. Также деревья и растения берут влагу из почвы, а деревья оставляют щели под плитами, так как древесина гниет.

Краевые доски, гондолы и пластиковые прокладки устанавливаются по периметру плиты перед заливкой бетона. Контейнеры размещают так, чтобы их формованная сторона ячейки или полости была обращена вниз.После того, как бетон покроет выложенные контейнеры, эта система создает сетку из бетонных ребер под вафельным рисунком. В результате получается конструктивный элемент огромной прочности, обладающий высокой устойчивостью к скручиванию и растрескиванию даже на самой реактивной почве.

Поскольку нет траншей, которые могут заполниться водой или обрушиться под дождем, плиты из вафельных плотов можно строить при любых погодных условиях, кроме самых неблагоприятных, что означает сокращение задержек из-за дождя.

При использовании контейнеров гарантируется точность, поскольку, в отличие от традиционных плит, здесь нет траншей, в которые можно было бы упасть и изменить форму, что приводит к меньшему количеству отклонений со стороны строительных геодезистов.Кроме того, они сокращают количество отходов и существенно повышают эффективность строительной площадки. Воздействие на окружающую среду также минимально – меньшее воздействие на почву и отсутствие необходимости вывозить щебень из траншей.

Наземная плита с воздушными карманами, созданными формованной ячеистой основой капсул, образует изолирующий слой между землей и домом.

можно использовать в любых условиях по всей Австралии. В более прохладном климате он обеспечивает теплоизоляцию, а в более жарком климате не способствует образованию трещин.Районы, подверженные тропическим штормам, не представляют проблемы, поскольку вафельные плотные плиты можно использовать в сочетании с конструкциями, устойчивыми к циклонам.

Чтобы просмотреть короткое видео о строительстве вафельной плиты, нажмите здесь.

К началу страницы

EPS

EPS, используемый в вафельных плитах, является более или менее тем же материалом, который используется в упаковке по всему миру. Он на 100% пригоден для вторичной переработки и не производит парниковых или озоноразрушающих газов.EPSA настоятельно рекомендует использовать сырье с антипиреновой добавкой.

EPS производится из мономера стирола. Низкий уровень стирола естественным образом встречается во многих растениях, фруктах, овощах, орехах и мясе.

Откуда берется пенополистирол?

EPS был обнаружен в Германии более 50 лет назад и сегодня широко используется в строительстве по всему миру.

В 1839 году немецкий аптекарь Эдуард Симон открыл стирол, хотя Симону удалось выделить это вещество из его природной смолы, он не знал, что открыл.Лишь 80 лет спустя химик-органик Герман Штаудингер создал пластиковый полимер, состоящий из длинных цепочек молекул стирола.

В 1953 году Штаудингер получил Нобелевскую премию по химии за свои исследования, создав материалы, полученные путем термической обработки стирола, которые были похожи на каучук. К ним относится полистирол.

В 1930 году ученые BASF разработали способ промышленного производства полистирола в виде гранул. В 1937 году компания Dow Chemical представила полистирольные продукты в США.С. рынок.

Затем, в 1951 году, компания BASF разработала и запатентовала пенополистирол под торговой маркой Styropor®.

На сегодняшний день пенополистирол является одним из самых универсальных и экономичных материалов как для упаковки, так и для строительства, благодаря своим преимуществам в отношении продукта, производительности и возможности вторичной переработки.

Как производится пенополистирол?

В коммерческом производстве пенополистирол является производным этилена и бензола и производится с использованием процесса полимеризации, при котором образуются полупрозрачные сферические шарики полистирола размером примерно с гранулы сахара.Во время этого процесса к материалу добавляют низкокипящий углеводород, обычно газообразный пентан, чтобы способствовать расширению во время последующей обработки.

EPS проходит трехэтапный процесс.

Предварительное вспенивание – при контакте с паром газообразный пентан или другой вспенивающий агент внутри гранул полистирола начинает кипеть, и гранулы расширяются в 40–50 раз по сравнению с их первоначальным объемом.

Кондиционирование – после расширения шарики проходят период созревания перед формованием.

Формование – шарики затем переносят в форму и снова нагревают паром. Предварительно вспененные шарики расширяются, сливаясь под давлением.

Бусины формуются в большие блоки для резки и формовки или изготовления изделий по индивидуальному заказу, таких как коробки для продуктов или стручки. Готовый продукт примерно на 98% состоит из воздуха.

EPS используется в огромном количестве отраслей промышленности, таких как упаковка, строительные изделия и автомобилестроение. Его можно перерабатывать в фоторамки, вешалки и имитацию дерева.

К началу страницы

Преимущества вафельных плит

Как мы уже говорили, контейнеры из пенополистирола внесли свой вклад в революцию в методах строительства плит, позволив проектировать и создавать более прочные, более совершенные плиты быстрее и экономичнее по сравнению с традиционными методами.

были разработаны, чтобы обеспечить множество преимуществ. Они уменьшают влияние движения грунта, уменьшают количество требуемого бетона и обладают теплоизоляционными свойствами, что делает их экономически эффективным компонентом для любого дома, здания или комплекса.

В традиционных плитах в нижней части плиты используются опоры на основе бетонных балок, которые требуют обширных земляных работ. Помимо ручного труда, существует проблема точного определения необходимого количества бетона из-за чрезмерной или недостаточной выемки грунта. Кроме того, во время влажной погоды траншеи и сталь необходимо содержать в чистоте, что увеличивает стоимость строительства.

Легкие и однородные контейнеры подходят для различных жилых, коммерческих и промышленных помещений и областей применения.

не боятся воды, а строительство вафельных плотных плит безопаснее, чем альтернатива, так как нет траншей, которые можно было бы обрушить во время строительства или в дождливую погоду. Это также ограничивает неопределенность времени завершения из-за дождливой погоды.

Включение стручков в плиту увеличивает теплоизоляцию до R1,0 (тепловое сопротивление Вт/мК). Делая дом теплее зимой и прохладнее летом, это также способствует снижению общего энергопотребления дома.

Использование контейнеров также повышает прочность плиты, а размещение плиты над землей позволяет избежать большинства трудностей при резке и заполнении грунта.

К началу страницы

Мы думаем, что вафельные плиты для плотов — лучший вариант для строительства и строительства. Просто очень много преимуществ.

• EPS имеет малый вес.
• С ним легко обращаться.
• Прочный и гибкий.
• Pods имеют долгосрочную R-VALUE (теплоизоляция).
• EPS имеет низкое водопоглощение.
Полистирол
• на 100 % пригоден для вторичной переработки — ежегодно в Австралии перерабатываются сотни тонн.
Продукты
• EPS инертны; никаких токсичных проблем.
• Контейнеры имеют стабильные размеры.
Строительные материалы
• EPS не выделяют озоноразрушающих газов.
• EPS не содержит и не использует хлорфторуглероды (CFC).
• Капсулы изготавливаются на специальных машинах.
Блоки
• соответствуют всем применимым австралийским строительным нормам и стандартам.
• Создание вафельных перекрытий означает меньше работы на площадке благодаря отсутствию необходимости в траншеях.
• Уменьшается растрескивание фундаментов и конструкций при использовании вафельных плит.
• Вафельные плиты-плоты означают экономию времени и большую эффективность.
• Строительство вафельных плит дешевле, чем традиционные бетонные плиты, особенно на участках с химически активным грунтом.
• Работы на вафельных плитах плота могут продолжаться при неблагоприятных погодных условиях.
Вафельные плиты
• обеспечивают простоту конструкции благодаря использованию замковых компонентов (распорок).
Капсулы
• обеспечивают лучшую изоляцию от земли и меньшее воздействие на окружающую среду.
• EPS, являясь инертным материалом, не гниет и не обеспечивает питательных свойств для паразитов, поэтому не привлекает вредителей, таких как крысы или термиты.
• Использование модулей позволяет легко проектировать плиту.
• Благодаря очень точному расположению контейнеров количество используемого бетона можно более точно оценить с меньшими отходами, чем при использовании традиционной бетонной плиты.
• Укладка пластикового листа проще и быстрее без опор.
• Трубопровод можно легко пропустить через капсулы с помощью ручной пилы.
• EPS чистый и простой в использовании.

Начало страницы

Мы надеемся, что этот блог был информативным и мы смогли ответить на ваши вопросы о вафельных плитах.

Если вам нужна дополнительная информация о плитах для контейнеров, вы хотите связаться с производителем контейнеров или у вас есть дополнительные вопросы, отправьте электронное письмо по телефону admin@epsa.