Залить плиту на ленточный фундамент: можно ли и как правильно произвести монтаж + варианты обустройства пола

можно ли и как правильно произвести монтаж + варианты обустройства пола

Ленточный фундамент является одним из самых старых типов основания.

Изначально он строился из натурального камня, позже использовался кирпич, прошедший обжиг в условиях повышенных температур.

С появлением бетона популярность ленточного фундамента резко выросла, поскольку отливка продемонстрировала чрезвычайно высокие эксплуатационные качества, а скорость и простота возведения существенно опередили все альтернативные варианты.

Ленточные основания оказались способными к взаимодействию с другими конструкциями фундамента, образуя комбинированные типы опорных систем.

Содержание статьи

Достоинства и недостатки

Ленточный фундамент — это общее название группы оснований, отличающихся высокими рабочими характеристиками и простотой возведения.

Преимущества ленты:

• Прочная опора для несущих стен.
• Экономичность, отсутствие лишнего расхода материалов.
• Много вариантов конструкции, позволяющих выбрать оптимальный тип для имеющихся условий.
• Для возведения не требуется привлекать специалистов, работы можно выполнить самостоятельно.
• Надежное основание не мешает обустроить .
• Возможность строить на разных грунтах, в том числе на слабонесущих.

Кроме того, преимуществом ленточного основания можно назвать простоту, интуитивно понятную технологию строительства, делающую работу более качественной и эффективной.

Монолитная плита

Этот вариант конструкции фундамента представляет собой комбинацию плитного и ленточного основания.

Сначала строится лента, а поверх нее заливается монолитная плита таким образом, чтобы ее края опирались на ленту. Получается, что дом опирается на плитное основание, имеющее ленточный фундамент.

Такая комбинация позволяет объединить преимущества двух типов основания, получив в результате снижение нагрузки на ленту от перераспределения веса постройки и возможность ее усиления в участках наибольшей нагрузки.

Преимущества плиты состоят в низком удельном давлении на грунт, вызванном большой площадью опоры. Основание перемещается вместе с домом при возникновении подвижек почвы, не разрушаясь и не причиняя вреда постройке.

Лента, установленная под плитой, снижает возможность бокового смещения, сдвигающего платформу с песчаной . Кроме того, появляется дополнительное усиление по периметру несущих стен, снижающее нагрузку на плиту.

Итогом такого объединения становится возможность снизить толщину плиты и площадь сечения ленты, взаимно усиливающих друг друга, что дает заметную экономию строительного материала.

К недостатками можно отнести необходимость тщательного обследования гидрогеологических условий участка, достаточно сложный инженерный проекта и большое количество трудовложений, в частности — земляных работ.

Общая схема возведения

Существуют два варианта реализации плитного основания на ленте:

С цокольным этажом

В данном случае основную нагрузку на себя принимает ленточное основание. Оно устанавливается по периметру, а плита служит, по сути, перекрытием 1 этажа (нулевого уровня).

Схема строительства:

• На подготовленной площадке выкапывается котлован на определенную .
• Создается слой засыпки из ПГС.
• Устанавливается опалубка по форме ленты, изготавливается армпояс.
• Производится заливка ленты.
• Выдержка ленты по всем нормам технологии — 28 дней.
• Установка сплошной палубы, опирающейся на края ленты. Для надежности и неподвижности она подпирается снизу брусками. Фактически, это нижний слой опалубки под плиту, поэтому строить надо с учетом веса материала. В палубе делаются колодцы в местах будущих проходов для людей или коммуникаций.
• Установка арматурного каркаса.
• бетона, выдержка до полного затвердения.

Этот вариант довольно сложен и требует привлечения опытных специалистов. Иногда процесс ускоряют и упрощают, устанавливая готовые плиты перекрытия.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

По технологически требованиям длина свободно висящей плиты без дополнительных опор не должна превышать 6 м.

Без цоколя

После строительства ленты производится:

• Песчаная засыпка внутренней части, трамбовка.
• Укладка двойного слоя .
• Установка арматурного каркаса. Поскольку плита будет иметь опору по всей площади, применяется конструкционный тип армирования.
• Заливка плиты, трамбовка бетона электровибратором. Для частного дома с малой площадью можно обойтись ручной трамбовкой, которая сможет выгнать из бетона пузырьки воздуха.
• Выдержка до полного затвердения (28 дней).

Оба варианта конструкции имеют свои достоинства и недостатки, но сложность и наличие массы нюансов свойственны и первому, и второму типу.

Засыпка под плиту

Для засыпки используется однородный материал, оптимально — речной песок. Важно не допустить наличия в нем глинистых включений, удерживающих воду. Разные источники предлагают собственные варианты засыпки — либо полностью используется песок, либо производится послойная засыпка песком и мелким щебнем.

Наличие щебня позволяет плотнее утрамбовать нижний слой — острые грани мелких камней эффективнее уплотняют слой песка. Поверх щебня вновь засыпают выравнивающий песчаный слой 5 см.

ВАЖНО!

Общего мнения на этот счет не достигнуто. Просадка подушки, отмеченная на практике, возникает как у однородных, так и многослойных вариантов засыпки, что объясняется большей нагрузкой на внутренние несущие стены, чем на наружные.

Опалубка

Опалубка плиты представляет собой коробку из деревянных щитов, на 10-15 см выше уровня бетона. Сборка опалубки производится как можно плотнее и прочнее, зазоров более 3 мм не должно быть. Наружная сторона фиксируется опорными брусками и наклонными упорами, препятствующими выдавливанию щитов под воздействием массы жидкого бетона.

Если изготавливается опалубка для плиты с цоколем, то необходимо сначала построить палубу. Для этого устанавливается система опорных балок, ригелей и прочих элементов, образующих надежную опорную конструкцию для неподвижности палубы. Затем производится сборка плоскости, максимально плотная и без щелей.

Поверх палубы настилается слой пленки, обеспечивающей герметизацию сооружения и исключающей вытекание бетона.

Армирование

Армирование плиты производится с помощью большого количества материалов. Рабочие стержни толщиной 12-14 мм устанавливаются на расстоянии не более 20 см друг от друга. Требуется два слоя (решетки) из рабочих стержней, расстояние между которыми не более 10-15 см, а от нижней плоскости — 5 см.

Для контроля правильности зазора нижний слой стержней устанавливается на подставки соответствующей высоты.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Края рабочих стерней жестко соединяются с торчащими из ленты концами армпоса, образуя общий с ней арматурный каркас.

Нужно ли утеплять пол?

Утепление пола — процедура весьма полезная, позволяющая исключить образование конденсата и намокание бетона. При этом, утепление плиты представляет собой дорогостоящую операцию, поскольку для этого понадобится застелить всю площадь под ней слоем водонепроницаемого утеплителя — специального сорта пеноплекса (экструдированного пенополистирола).

Толщина утеплителя, рекомендованная шведскими строителями, составляет 20 см. Другие источники утверждают, что достаточно 15 и даже 10 см слоя, но это зависит от климатических условий в регионе. Укладку лучше производить слоями по 5 см со смещением стыков и промазкой мастикой.

Использовать обычный пенопласт категорически запрещается, так как он не выдерживает нагрузок и быстро дает значительную осадку, прекращая выполнять свои функции и ослабляя плиту.

Заливка плиты на ленточный фундамент

Заливка бетона производится равномерно по площади плиты

. Для этого надо смонтировать подвижный лоток для подачи бетона, который можно присоединять к миксеру (бетономешалке) и подавать материал во все участки ровным слоем.

Необходимо обеспечить возможность подхода техники с нескольких сторон для обеспечения возможности более удобной подачи бетона и распределения его максимально равномерным слоем. При заливке следует руководствоваться уровнем верхнего слоя арматурных стержней.

Уровень бетона должен быть на 5 см выше. Для удобства заливки и вспомогательных действий (выравнивания поверхности, удаления воздушных пузырей) рекомендуется установить систему трапов, расположенных на 120-30 см выше уровня бетона.

По ним можно ходить, работать, выполнять различные действия не разрушая слой заливки.

После окончания заливки всю площадь плиты накрывают полиэтиленовым полотном для защиты от солнца. Первые несколько дней периодически поливают бетон водой, компенсируя возникающие от разницы влажности напряжения в материале, способные образовать трещины.

Материал окончательно затвердевает через 28 дней, попыток сократить этот срок предпринимать нельзя.

Варианты обустройства пола

Вариантов создания пола на много. Основной задачей считается утеплить плиту, обеспечить качественный микроклимат внутри дома.

Большинство специалистов считают оптимальным состав пирога пола из следующих слоев:

• Слой песка.
• «Тощая» стяжка 5 см.
• Слой утеплителя (пеноплекс 5 см).
• Бетонная стяжка, дающая прочность (5-7 см).
• Выравнивающая стяжка (2-3 см, готовые составы).
• Финальное (чистовое) покрытие.

При этом, если плита достаточно утеплена снизу, можно использовать более простые способы. Например, «плавающий» пол, состоящий из слоя песчаной засыпки (как вариант, можно использовать мелкий керамзит, дающий дополнительное утепление) и установленных поверх листовых материалов (ДСП, фанера, МДФ и т.п.).

Слой засыпки тщательно выравнивается по плоскости и горизонтали, на него укладывается черновой пол из листовых материалов, затем устанавливается финишное покрытие.

Существуют и другие варианты обустройства пола, но все они представляют собой различные комбинации укладки слоев засыпки, утеплителя, выравнивающей стяжки. Принципиального различия или значимого преимущества они не имеют, обладая приблизительно равными эксплуатационными качествами.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как производится правильная заливка плиты на ленточный фундамент:

Заключение

Использование комбинации ленты и плиты рационально только в сложных гидрогеологических условиях, когда требуются повышенные несущие качества при увеличенной устойчивости и стабильности опоры.

Выбор такого варианта чаще всего бывает вынужденным, поскольку придется потратиться на материал, выполнить большой объем работ, произвести необходимые расчеты. Тем не менее, в результате появляется надежный фундамент, способный обеспечить прочную и долговечную опору для дома.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Плиты ленточного фундамента: монолитные, как залить

Для возведения построек с небольшой этажностью применяются разные технологии заливки монолитных плит. Так, конструкцию можно устанавливать на готовый ленточный фундамент или после затвердевания ленты на опалубку. Первый вариант предусматривает наличие «перевернутой чаши», а второй делает стяжку независимой от стен и основания.

Преимущества и недостатки

Заливка плиты на ленточный фундамент является традиционным решением, у которого есть масса достоинств. Однако подобный проект требует немалых финансовых вложений. Чтобы снизить расходы, не жертвуя эксплуатационными свойствами и прочностью основания, строители стали применять монолитные чашеобразные конструкции, которые устанавливаются в перевернутом виде на ребра жесткости.

Среди плюсов плитных фундаментов на ленте следует выделить:

1. Повышенную прочность. Она обеспечивает надежную устойчивость и неподвижность несущих стен.
2. Уменьшенный расход из-за отсутствия лишнего расхода материалов.
3. Широкий выбор вариантов ленты, которые позволяют найти качественное решение для разных условий.
4. Возможность обустройства подвала.
5. Совместимость с разными типами почвы, включая слабонесущую.

Еще к плюсам ленточного основания следует отнести простоту монтажа и высокую скорость выполнения работ. Но, кроме преимуществ, технология имеет существенные недостатки. К ним относится ряд сложностей при монтаже узлов инженерных систем, поэтому возникает необходимость организации дополнительного пространства для их установки.

Для устранения проблемы можно воспользоваться вариантом дублирующих канализационных и водопроводных систем, которые устанавливаются непосредственно под плитой и используются в случае засорения основного водопровода.

Технология строительства дом без цокольного этажа

Плиты ленточного фундамента в проекте «дом без цокольного этажа» опираются на почву всей площадью, что обеспечивает дополнительную опору для постройки. Для возведения такой конструкции используется метод заливки бетонной смеси в котлован с последующей укладкой теплоизолятора.

В первую очередь нужно возвести ленточный фундамент шириной 40 см и глубиной 40-70 см. Точные показатели глубины определяются типом почвы и климатическими условиями региона.

Если устанавливается арматурная сетка, необходимо оставить несколько вертикальных концов арматуры толщиной 12-14 мм по всей длине основания через 40-50 см. Их задача заключается в надежной связке ленты с монолитной плитой.

Внешнюю опалубку делают на 20-25 см выше основания. После застывания фундамента (в большинстве случаев этот процесс занимает 1-2 недели) понадобится убрать опалубку и подготовить место под будущую плиту. Используя экскаватор или ручной инструмент, нужно вырыть котлован на 50-60 см. Дно углубления делается максимально ровным.

Дальше необходимо насыпать слой песка. Его толщина варьируется от 15 до 20 см. Песчаную смесь важно предварительно намочить водой и утрамбовать виброплитой.

Дальше на песке размещается геотекстиль, который будет изолировать песок от смешивания со щебнем при эксплуатации фундамента. Полосы сшиваются между собой с помощью специального оборудования, а по периметру котлована геотекстиль выступает на 40-50 см.

Поверх этих слоев высыпается щебень. Его толщина должна составлять не меньше 20 см. Слой нужно утрамбовать и выровнять, а потом пролить цементным молоком, чтобы избавиться от неровностей и пустот.

Образованный пирог покрывается гидроизолирующим слоем после застывания. Дальше производится укладка теплоизолирующих листов. В качестве теплоизолятора лучше использовать пеноплекс плотной марки.

На следующем этапе производится укладка армированного каркаса и заливка плиты. Для кристаллизации бетонной смеси может понадобиться 1 месяц. По истечении этого времени можно переходить к основной работе — монтажу дома.

Засыпка под плиту

Монолитная плита на ленточном фундаменте предусматривает выполнение засыпки однородным материалом. Это может быть речной песок, не содержащий в своем составе глины и прочих компонентов, которые удерживают воду.

Существуют разные варианты засыпки — только песок или песок со щебнем. Последний способ обеспечивает повышенную плотность трамбовки нижнего слоя, поскольку наличие острых граней способствует эффективному уплотнению песка. Поверхность выравнивается 5-сантиметровым слоем песка.

Опалубка

Одним из этапов заливки плиты на ленточный фундамент своими руками является сборка опалубки. Она представляет собой деревянную коробку, установленную на 10-15 см выше бетонного покрытия. При монтаже опалубки важно быть максимально точным, чтобы не допустить появления зазоров. Внешнюю часть крепят с помощью опорных брусков и наклонных упоров, которые предотвращают выдавливание щитов.

Если нужно создать опалубку для плиты с цоколем, перед началом работы возводится палуба. Для этого производится монтаж системы опорных балок, ригелей и других упрочняющих деталей, гарантирующих высокую надежность фиксации.

Поверх палубы закрепляют полиэтиленовую пленку, она нужна для герметизации конструкции и защиты от вытекания бетонной смеси.

Армирование

Для армирования фундаментов на основе монолитной плиты понадобится подготовить большое количество разных материалов. Рабочие стержни фиксируют на дистанции до 20 см друг от друга. Всего нужно два слоя армированной решетки, которая размещается на расстоянии 10-15 см. Чтобы следить за правильностью геометрии стержней, необходимо закрепить подставки.

Нужно ли утеплять пол

Утепление напольного покрытия является полезной и важной процедурой, которая исключает проблему скопления влаги и промокания бетонной поверхности. Однако реализация такой задачи требует немалых финансовых вложений, поскольку понадобится утеплить все покрытие водонепроницаемым материалом. В его качестве используется особый пеноплекс толщиной 20 см.

Применять вместо экструдированного пенополистирола простые материалы нельзя, поскольку они не могут справиться с большими нагрузками и дают быструю усадку, снижая надежность плиты.

Заливка плиты

Заливка плиты выполняется равномерным образом. Чтобы предотвратить любые сложности, необходимо обустроить подвижный лоток для подачи бетона. Его можно соединить с миксером и наносить ровным слоем.

Чтобы упростить процесс подачи бетона, важно предусмотреть возможность подхода техники с разных сторон. Выполняя заливку, следует учитывать уровень верхнего слоя стержней арматуры.

Слой бетона должен подниматься на 5 см выше остальной конструкции. Чтобы упростить процесс заливки и сопутствующих мероприятий, следует закрепить систему трапов.

Завершив заливку, поверх покрытия наносят полиэтиленовое полотно, которое обеспечит надежную изоляцию от ультрафиолетовых лучей. В течение первых дней нужно поливать бетон водой, чтобы исключить образование трещин при изменениях влажности материала.

Для затвердевания бетонной смеси понадобится 28 дней.

Технология для дома с цокольным этажом

Если ленточный фундамент на монолитной плите будет использоваться для возведения дома с цокольным этажом, технология монтажа будет отличаться. Сам проект окажется сложнее, однако расходы материала будут снижены.

Для начала строители занимаются изготовлением ленточных фундаментов по аналогичным принципам. На уровне верхней границы монтируется палуба, которая является единым горизонтальным щитом из деревянных досок.

В нижней части палубы подбирают бруски сечением 5х5 см и шагом 0,7-0,8 м. На брусках нужно установить балки, а сверху закрепить прогоны. В конструкции палубы проделываются отверстия и размещаются коммуникационные элементы. Еще производится монтаж люка.

Всю площадь покрывают полиэтиленом, который будет способствовать защите от обезвоживания и образования щелей.

Плиту перекрытия дополнительно армируют, придерживаясь описанной раньше технологии. Дальше производится заливка бетонного раствора с последующим выравниванием вибрационным оборудованием. Утепление производится на этапе монтажа или в цоколе.

Устройство пола

Разбираясь, как залить плитный фундамент для дома с цоколем, необходимо рассмотреть разные варианты устройства.

Пол на лагах

Для обустройства подобного перекрытия в первую очередь нужно закрепить гидроизолирующий слой. В его качестве используется рубероид, битумная смесь или полиэтилен.

Дальше по уровню закрепляют деревянные лаги. Если постройка обладает просторными размерами, в центральной части можно закрепить деревянные распорки, которые предотвратят деформацию доски.

Свободную площадь заполняют утеплителем. Если применяется минеральная вата, то в качестве дополнительного слоя будет использоваться пароизоляционная пленка. Поверх лагов закрепляется фанера толщиной 16 мм.

Наливной пол

Этот вариант укладки плит требует предварительного закрепления гидроизоляционной пленки на плите. Сверху крепят полимерный утеплитель. Это может быть пенопласт или пеноплекс.

Места стыков обрабатываются герметиком и закрываются пеной. На утеплителе размещается цементная стяжка толщиной 3-5 см с последующим армированием.

Пол сразу на плиту

Эта технология закрепления пола на ФЛ тоже требует укладки гидроизоляционного слоя и тканевого покрытия для выравнивания любых неровностей и дефектов. Поверх такой плиты можно размещать разные отделочные материалы, включая керамическую плитку, ламинат и паркетную доску.

Обустройство плитных фундаментов в Москве пользуется большим спросом. У технологии есть масса преимуществ, включая простоту монтажа, надежность и долговечность, устойчивость к любым воздействиям, а еще комфорт эксплуатации. К минусам можно отнести ряд финансовых вложений на покупку материалов и инструментов. Еще после закрепления плиты отсутствует возможность прокладывания подземных коммуникаций без демонтажа.

стоит ли делать? Отзывы строителей

Ленточный фундамент на данный момент является одним из самых распространенных. Этот тип основания относительно дешев, он равномерно распределяет нагрузка от давления стен. Фундамент ленточного типа универсален в использовании, поскольку подходит для зданий разной технологии строительства. Однако ленточное основание не подходит для некоторых видов почв. В этом случае отдается предпочтение ленточному фундаменту с монолитной плитой.

Конструкция ленточного фундамента с плитой по грунту

Такие конструкции сочетают в себе достоинства ленточных и плиточных фундаментов упрощенно можно представить в виде плоской коробки, стоящей вверх дном.

На первом этапе строится ленточное основание, сверху на нем заливается монолитная плита. При этом ее края опираются на ленту. В итоге сам дом находится на плитном основании которое, в свою очередь, стоит на ленточном фундаменте. В результате вес постройки перераспределяется, снижая нагрузку на ленту.

Достоинства плитного основания сводятся к снижению давления на грунт, в связи с большей площадью опоры. Такое основание при подвижках грунта будет перемещаться вместе с постройкой, не причиняя особого вреда. Ленточный фундамент уменьшает вероятность бокового смещения, является дополнительным усилением периметра несущих стен.

Подобная конструкция позволяет уменьшить толщину плиты и ширину ленты основания. Эти элементы взаимно усиливают друг друга, позволяют сэкономить на строительном материале.

Плюсы и минусы решения

При выборе ленточного основания с плитой по грунту стоит разобраться в плюсах и минусах подобного инженерного решения. К достоинствам можно отнести следующие факторы:

• Повышенную прочность. Армированная бетонная плита способна выдержать даже высокие нагрузки.
• Этот тип основания подходит для разных типов почв, в том числе, для глины, торфа, суглинков, а также при высоком залегании почвенных вод.
• Длительный срок эксплуатации основания.
• Такой фундамент можно считать основой для строения с любой этажностью.
• Монолитная плита будет основанием для будущего пола первого этажа.

Однако ленточный фундамент с плитой по грунту имеет и свои отрицательные стороны:

• повышенный расход стройматериалов, по сравнению с возведением обычного ленточного фундамента;
• в связи с неглубоким заглублением основания требуется проведение точных расчетов;
• Высокая трудозатратность процесса в связи с необходимостью проведения земляных и бетонных работ;
• Высокая стоимость по сравнению с обычным ленточным основанием.

Однако в целом отзывы специалистов об этом типе основания положительны, положительные качества таких фундаментов перекрывают недостатки.

Расчет ленточного фундамента с плитой по грунту

Для возведения надежного ленточного основания с монолитной плитой требуется проведение сложных инженерных расчетов. Проводить их самостоятельно без надлежащих знаний и опыта не рекомендуется. Эти работы следует доверить профессиональным архитекторам. При проведении расчетов необходимо учесть ряд факторов:

• Характеристики почвы на участке, для этого потребуется проведение анализов;
• Размеры будущего строения по плану;
• Анализ возможного крена строения в ходе его эксплуатации;
• Просчет сдавливания фундамента;
• Проведение расчетов по схеме деформирования.

Только с учетом всего этого может быть рассчитано заглубление ленточного основания, его ширина, сечение монолитной плиты.

Типы ленточного основания

На первом этапе строительства возводится ленточный фундамент. Под него выкапывается траншея, по ее дну укладывается слой песка. Поверх подушки монтируется гидроизоляция и только после этого можно приступать к обустройству самого основания. Ленточный фундамент может быть двух типов:

• Монолитный, то есть изготовленный из бетонного раствора;
• Сборный то есть собранный из железобетонных изделий.

Второй вариант используется не так часто, поскольку требует привлечения спецтехники. Также фундамент можно разделить по типу заглубления:

• Мелкозаглубленный — такие конструкции подходят для строений в один этаж или легких коттеджей (каркасных, брусовых, пеноблочных). Глубина залегания в этом случае составляет 0,5-0,7 метра. Важным также является показатель по кислотности почв, он должен быть низким или средним.
• Заглубленный — основание этого типа применяются для возведения домов большой этажности или при использовании тяжелых материалов, например, при строительстве монолитных коттеджей. В этом случае фундамент уходит вглубь на 0,2-0,3 м ниже уровня промерзания почвы.

Способы возведения

Ленточный фундамент с плитой по грунту может быть двух типов:

• С цокольным этажом;
• Без него.

Фундаменты с цоколем

В первом случае монолитная плита служит перекрытием, разделяющим нулевой уровень и первый этаж. К в этом случае схема строительства выглядит следующим образом:

• Подготавливается участок для строительства, на нем выкапывается котлован.
• На дно укладывается слой из ПГС.
• Формируется опалубка и формируется система армирования.
• Заливается бетонный раствор.
• Фундамент выдерживается в течение 28 дней.По истечению этого срока монтируется сплошная опалубка, опорой ей служит срез ленточного основания. Для надежной фиксации снизу она подпирается деревянным брусом. При этом в опалубке необходимо продумать проходы в цокольный этаж и вводы коммуникаций.
• Устанавливается система армирования, заливается бетонная смесь, которая выдерживается до полного затвердевания.

Данная технология требует определенного опыта и навыков. Использование готовых ЖБ плит значительно упрощает монтаж перекрытия. При этом длина плиты в свободном положении без опоры на столбы не должна превышать 6 метров.

Фундамент без цоколя

Такая конструкция предполагает полную засыпку внутреннего пространства ленточного основания. Внутри формируется многослойная конструкция:

• Производится засыпка песчаной смесью послойной трамбовкой.
• В обязательном порядке укладывается двойной гидроизоляционный слой.
• Формируется арматурная система. Поскольку монолитная плита опирается всей площадью, используется конструкционная армирование.
• Заливается Бетонная смесь. Процессе этого необходимо использовать трамбовочное оборудование. При строительстве частного дома небольшой площади можно применять ручные трамбовки, при возведении более крупных строений необходимо использовать глубинные вибраторы.

До полного застывания бетон выдерживается в течение 28 дней.

Укладка песчаной подушки

Засыпка под плиту должна быть максимально однородной, желательно использование речного или кварцевого песка. Необходимо, чтобы в песке отсутствовали глиняные включения, которые будут способствовать удержанию влаги внутри . Допускается либо полная засыпка песком, либо послойная с мелким гравием. Наличие последнего позволит сильней утрамбовать песчаный слой. Поверх укладывается еще один песчаный слой не менее 50 мм.

Строительство опалубочной конструкции

Опалубка собирается из деревянных щитов и досок. Высота конструкции должна превышать уровень заливки бетонной смеси на 100-150 мм. Допускаются зазоры шириной не более 3 мм. Наружная сторона опалубки укрепляется с помощью опорных брусов и наклонных упоров. Они будут препятствовать выдавливанию стенок под воздействием залитого раствора. При строительстве опалубки для цокольного основания необходимо первоначально собрать систему из опорных балок и ригелей. Только после этого можно приступать к сборке плоскости.

Сверху на опалубку стелется плотная пленка, которая позволит загерметизировать ее, предотвращая вытекание бетонного раствора.

Система армирования и заливка раствора

Формируется система армирования фундамента из стальных стержней. Из них собирается сетка с ячейкой не более 200 мм. Устанавливается два слоя решетки с расстоянием друг от друга в 100-150 мм. Система армирования должна находиться от нижней плоскости на высоте 50 мм. Для этого нижний слой устанавливает на подставки из бруса.

Заливка раствора производится равномерно по всей площади плиты. Итоговый слой должен перекрывать верхнюю арматурную сетку минимум на 50мм. После завершения процедуры заливки плита накрывается полиэтиленом для защиты от потери влаги. Также течение первых нескольких дней рекомендуется смачивать поверхность водой. Это необходимо для компенсации разницы влажности, защищает от растрескивания.

Монтаж черного пола на плите

Существует несколько технологий организация чернового пола. Отзывы специалистов указывают на то, что наиболее оптимальной является создание следующей конструкции:

• Укладывается подушка и просеянного песка;
• Сверху заливается «тощая» стяжка;
• Кладется слой утеплителя, мастера предпочитают пеноплекс;
• Заливается еще один слой стяжки 50-70 мм;
• Заливается выравнивающая стяжка, обычно используются самовыравнивающиеся составы;
• Поверх него укладывается чистовое покрытие.

Если плита утеплена снизу, можно использовать технологию плавающего пола. Она подразумевает создание «пирога» из:

• песчаной смеси, вместо нее можно использовать керамзит для дополнительного утепления;
• сверху укладывается листовой материал, это может быть мдф, фанера или ДСП.
• Поверх чернового пола укладывается чистовое покрытие.

Фундамент ленточного типа с плитой может стать надежным основанием для коттеджа. Он подходит для участков с почвами различного типа, хорошо переносит подвижки грунта.

Плиты перекрытия на ленточный фундамент: виды и их выбор, как кладут

Ленточный фундамент является наиболее распространенным вариантом опоры для частных домов и малоэтажных построек.

После того, как лента фундамента возведена, необходимо обустроить основание для пола первого этажа. В последнее время все чаще для этого используются железобетонные плиты перекрытия.

О разновидностях плит перекрытия, этапах укладки их на ленточный фундамент расскажем в статье.

Виды

Железобетонные плиты перекрытия изготавливаются по двум технологиям – с применением опалубки и без нее.

В первом случае бетон заливают в опалубку, после этого с помощью вибрации его уплотняют, на последнем этапе изделия подвергают термообработке. Железобетонные изделия данного типа можно узнать по немного неровным краям и шероховатой поверхности. Они более прочные, долговечные, обладают изоляционными свойствами.

Безопалубочная технология предполагает заливку бетонной ленты, которая после набора прочности разрезается на плиты стандартного размера. Они получаются с более гладкой поверхностью и ровными краями.

Кроме этого плитные изделия делятся на:

1. Пустотные (со сквозными продольными отверстиями).
2. Монолитные (полнотелые с усиленным армирующим каркасом).
3. Облегченные (армируются натянутой сеткой).
4. Сплошные доборные (доборные элементы из бетона высокой прочности).
5. Ребристые или шатровые (с ребрами жесткости, повышающими устойчивость к механическим воздействиям).
6. Полнотелые (самые прочные, но и самые тяжелые).

Пустотные плиты обладают хорошими теплоизоляционными и звукоизоляционными характеристиками, при этом они имеют небольшой вес. Именно ими чаще всего накрываются ленточные фундаменты в малоэтажном строительстве. Они ненамного утяжеляют общий вес здания, поэтому под них не нужно сооружать ленту повышенной прочности.

Возводя здание на подвижном грунте, иногда используют шатровые плиты. Они изготавливаются с двумя продольными ребрами жесткости, благодаря чему имеют П-образную форму. Обеспечивают максимальную защиту фундаменту и надземной части здания от деформаций.

Применяют и полнотелые перекрытия тоже, но это не самый рациональный вариант. Они слишком тяжелые для фундамента малоэтажного дома.

Выбор плит основывается на требованиях к перекрытию и не зависит от технологии монтажа на ленту. Но в маркировке указывается, на сколько опор можно класть те или иные плиты. У плит, предназначенных для укладки на две, три  или четыре стороны характеристики отличаются.

Как кладут?

Начинать этап укладки перекрытия можно только после полного затвердевания бетона ленты. На это уходит около 28 дней в зависимости от погоды. После этого фундамент нужно накрыть гидроизоляцией и только потом класть плиты.

Подготовка

Чтобы процесс монтажа плит прошел без проблем и задержек, нужно к нему тщательно подготовиться:

• распланировать последовательность действий;
• расчистить подъездные пути;
• проверить готовность фундамента;
• закупить все необходимое для бетонного раствора;
• пригласить бригаду строителей и заказать доставку элементов перектытия.

Если монтаж будет осуществляться своими силами, без привлечения профессиональных рабочих, нужно пригласить 2-3 помощников.

Монтаж

Сначала необходимо правильно расположить погрузчик. Он не должен стоять слишком близко к застройке, так как много весит и может спровоцировать обвал грунта.

Чем легче плиты, тем с большим выносом стрелы их можно поднимать и укладывать. Это значит, что при монтаже пустотных плит погрузчик может стоять на максимальном расстоянии от фундамента, что является еще одним плюсом этого варианта перекрытий.

Каждая плита перед подъемом крепится четырьмя крюками. Укладываются с нахлестом на фундамент минимум в 6 сантиметров. Укладывать элементы следует ломами при натянутых стропах.

Под плиту наносят бетонный раствор по всей ее ширине. После того, как элемент займет свое место, можно усилить стяжку арматурными прутами или брусьями.

Крепление к основанию

Единственное преимущество монолитных тяжелых перекрытий в том, что после укладки они не нуждаются в дополнительном креплении. Пустотные легкие плиты нужно закрепить.

С этой целью в петли, предназначенные для удобства при транспортировке, протягивается проволока диаметром до 10 мм. Она загибается и кладется на фундамент под прямым углом. Таким образом, связываются крайние плиты по всем петлям, и каждая вторая промежуточная плита по одной петле.

Соединение блоков

Плиты связывают не только с фундаментом, но и между собой.

Крайние элементы связываются перекрестным армированием, стыковочные – при помощи «С» и «П» связки, концы на наружном фундаменте – поперечной обвязкой.

Армирование

Прочность перекрытия может быть повышена путем применения армирующей сетки или армирующего пояса. Сетка кладется сверху на готовый плитный настил, после чего заливается бетоном. Пояс выполняется путем установки по периметру здания прутьев арматуры в два ряда. Их связывают между собой и заливают бетоном.

Герметизация

Плиты укладываются на гидроизоляцию, которой покрывается ленточный фундамент. Этой защиты обычно достаточно. Грунтовые воды проникнуть через нее внутрь постройки не могут. С фасадов вся цокольная часть здания закрывается гидроизоляционной отделкой. Но для большей надежности укладывают гидроизоляцию еще и на перекрытие.

Теплоизоляция

Пустотные плиты обеспечивают постройке хорошую теплоизоляцию. Но дом можно сделать еще более энергосберегающим. Для этого пустоты заполняют рыхлым изоляционным материалом.

Обычно применяется стеклянная, шлаковая или каменная минеральная вата. Она проста в применении, при этом не горит и не гниет, поэтому на протяжении всего длительного эксплуатационного периода бетонных конструкций будет выполнять свои функции.

Ее протягивают в пустоты примерно на 15 см, оставляя свободный край в 10 см. После этого отверстия бетонируются, чтобы защитить минвату от влаги. Вместо минеральной ваты можно использовать базальтовый утеплитель или пенопласт.

Строители нередко прибегают к более экономичным вариантам утепления пустот. Например, их могут заполнить строительным мусором и зацементировать.

Щели между плитами тоже могут изолироваться по-разному:

• минватой,
• бетонным раствором,
• строительным мусором.

Все эти варианты допустимы. Сверху на утепленные плиты следует уложить пароизоляционный материал, чтобы избежать скопления конденсата.

Видео по теме статьи

Что можно и нельзя делать с плитами перекрытия, подскажет видео:

Заключение

Ленточный фундамент может быть накрыт различными способами. Один из них – установка готовых плит перекрытий. Такой вариант отличается повышенной надежностью и скоростью проведения всех работ. А поверхность плитного основания получается идеально ровной, что очень удобно для следующих этапов строительства.

Но такой вариант обустройства пола первого этажа обходится недешево, к тому же он требует усиленной прочности фундамента, привлечения рабочей силы и использования спецтехники.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

Что такое монолитная плита на ленточном фундаменте? Отличный выбор для нестабильных грунтов

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

При планировании строительства каркасного дома первым делом встает вопрос о выборе типа фундамента для будущего дома.

Среди многообразия выбора стоит обратить внимание на ленточный фундамент с монолитной плитой.

Этот тип фундамента при достаточном заглублении отлично подходит для строительства на плавающих, песчаных и торфяных грунтах – там, где другие типы не будут отличаться надежностью.

Общая информация

Монолитная плита на ленточном фундаменте представляет собой цельную железобетонную конструкцию, опирающуюся на основание ленточного типа по периметру.

При этом возможны варианты как с опорой плиты на грунт, так и без опоры. Во втором случае монолитная плита опирается на ленточное основание, напоминая фундамент с использованием плит перекрытия.

Что лучше: ленточный фундамент или монолитная плита? На вопрос ответить однозначно нельзя, потому что обе конструкции отлично взаимно дополняют друг друга.

При таком типе фундамента возможно обустройство цокольного этажа или подземного гаража под каркасным домом. Данная конструкция в обоих случаях позволяет связать фундамент ленточного типа в единое целое.

Монолитная плита на ленточном фундаменте применяется:

• при строительстве зданий на нестабильных, «плавающих» грунтах, где применение фундамента другого типа нецелесообразно или невыгодно;
• когда конструкция строения предполагает быть тяжелой, например, выполненной из кирпича или монолитного железобетона;
• когда планируется сооружение единого цокольного этажа под всем зданием – монолитная плита на ленточном фундаменте будет незаменима для возведения перегородок в остальных помещениях.

Важно! При планировании фундамента с использованием монолитной плиты необходимо помнить, что максимальная длина ее пролета в висячем состоянии должна быть не более 6 метров без дополнительных опор.

Технология строительства

Дом без цокольного этажа

Особенностью такого типа фундамента является то, что плита опирается на грунт всей площадью, создавая дополнительную опору для здания.

Монолитная плита на ленточном фундаменте своими руками сооружается путем заливки бетонной смеси в подготовленный котлован и включает в себя слой теплоизолирующего материала.

1. Первым делом сооружается ленточный фундамент шириной 40 см и глубиной от 40 до 70 см, в зависимости от типа грунта и климатических условий данной местности.

При монтаже арматурной сетки необходимо оставить торчащие вертикально концы арматуры диаметром 12–14 мм по всей длине ленточного фундамента через каждые 40–50 см. Они будут служить для связки фундамента – ленты и монолитной плиты.

Важно! Внешняя опалубка должна быть выше заливаемого фундамента на высоту будущей монолитной плиты – 20–25 см.

2. После того как ленточный фундамент застыл (1–2 недели), нужно удалить опалубку и подготовить все внутреннее пространство для будущей плиты. Вручную или экскаватором вырывается котлован глубиной 50–60 см. Дно котлована должно быть ровным.

3. Насыпается слой песка толщиной 15–20 см. Песок смачивается и тщательно утрамбовывается при помощи виброплиты до момента, пока на поверхности не будут оставаться следы от обуви.

4. На песок укладывается слой геотекстиля для предотвращения смешивания песка и щебня в процессе эксплуатации фундамента. Полосы геотекстиля необходимо сшить между собой специальной машинкой. По периметру котлована геотекстиль должен выступать на 40–50 см и заходить на ленточный фундамент.

5. Сверху насыпается щебень, толщина слоя которого должна быть не менее 20 см. Тщательно выравнивается и утрамбовывается по мере возможности. Слой щебня проливается цементным молоком таким образом, чтобы заполнить все пустоты и сверху оставался еще слой раствора в 3–5 см.

6. Получившийся пирог после застывания раствора покрывается слоем гидроизоляции. Все швы нужно тщательно пропаять горелкой или паяльной лампой.

Важно! Концы рулонной гидроизоляции должны заходить на торцы фундамента на 30-40 см.

7. Сверху укладываются листы теплоизолирующего материала. Его слой должен быть заподлицо с уровнем ленточного фундамента. Желательно использовать пеноплекс плотных марок. Стыки между листами утеплителя промазываются мастикой или пропениваются монтажным пистолетом.

8. Следующий этап – укладка арматурного каркаса. Прутья должны быть толщиной 12–14 мм, расстояние между прутьями – не более 20 см.

Сетка формируется в 2 слоя, расстояние между которыми – 10–15 см. Слои соединяются между собой поперечинами из отрезков арматуры. Снизу под сетку устанавливаются подставки таким образом, чтобы расстояние от нижнего ряда арматуры до утеплителя составляло 5–6 см.

Прутья обоих рядов арматуры жестко связываются с торчащими концами прутьев арматуры ленточного фундамента.

9. Производится заливка плиты. Процесс осуществляется равномерно по всей площади. Уровень выравнивается по внешней стороне опалубки, но с условием, что расстояние до верхнего ряда арматуры должно быть не менее 5 см.

Полная кристаллизация бетона происходит за 28 суток. После этого можно начинать строительство дома. Заливка фундамента и плиты должна осуществляться одномоментно – не допускается промежуточного отвердевания слоев.

Важно! Перед монтажом монолитной плиты необходимо уложить все подземные коммуникации. Стыки с теплоизолирующим материалом нужно загерметизировать. Технология конструкции исключает обустройство внутренних коммуникаций после заливки бетона.

Дом с цокольным этажом

Как залить монолитную плиту на ленточный фундамент, если здание планируется с цокольным этажом?

Технология изготовления такой монолитной плиты несколько сложнее, чем предыдущая, однако затрачивается меньшее количество материала вследствие меньшей толщины «пирога» конструкции.

1. Изготавливается ленточный фундамент, идентичный описанному ранее.

2. На уровне верхней границы фундамента устанавливается палуба. Она представляет собой единый горизонтальный щит, выполненный обычно из деревянных досок.

Снизу палуба подпирается деревянными брусками сечением 5*5 см и шагом 0,7–0,8 м. На брусках-стойках устанавливаются балки 10*5 см. Сверху на балки кладутся и закрепляются прогоны – бруски 5*5 см.

На них уже укладываются доски палубы толщиной не менее 2,5 см и крепятся саморезами или гвоздями.

Важно! Получившаяся конструкция должна быть устойчива и выдерживать достаточный вес.

3. В палубе прорезаются отверстия и укладываются подвальные коммуникации – трубы отопления, канализации, штробы для проводов. Здесь же монтируется люк для входа в цокольное помещение.

4. Вся площадь застилается полиэтиленовой пленкой для защиты от обезвоживания и герметизации щелей в палубе.

5. Монолитная плита ленточного фундамента: армирование – осуществляется таким же образом, что и в случае с монолитной плитой без цоколя.

6.Заливается бетонный раствор, равномерно вибрируется с помощью глубинных вибраторов. Утепление такого перекрытия осуществляется при монтаже пола первого этажа, либо непосредственно в цоколе.

Важно! Запрещается демонтаж опорных стоек и палубы до полной кристаллизации цемента, которая составляет 28 суток, во избежание деформации конструкции.

Устройство пола

В зависимости от назначения, личных предпочтений и климата, монолитный пол на ленточном фундаменте можно сделать различными способами.

Пол на лагах

Что выполнить такое монолитное перекрытие на ленточном фундаменте, сначала на ровное основание укладывается слой гидроизоляции. Это может быть рубероид, битумная смесь или обычный плотный полиэтилен.

Затем, строго по уровню, устанавливаются деревянные лаги 15*5 см. Если помещение достаточно большое, по центру между лагами нужно поставить деревянные распорки во избежание деформации доски.

Все свободное пространство плотно заполняется утеплителем. Если используется минеральная вата, необходимо сверху утеплителя настелить пароизоляционную пленку. При использовании полимерных утеплителей в этом нет необходимости.

Сверху на лаги нашивается фанера толщиной 16 мм или половая рейка.

Наливной пол

На монолитную плиту настилается гидроизоляционная пленка. Сверху – слой полимерного утеплителя, желательно пенопласт или пеноплекс плотных марок.

Стыки между плитами тщательно промазываются или пропениваются.

На утеплитель наливается цементная стяжка толщиной 3–5 см с применением армирующей сетки. На такое основание можно уложить плитку, керамогранит или наливные полы.

При такой конструкции можно легко реализовать теплые полы, уложив их в цементную стяжку.

Пол сразу на плиту

При реализации технологии монолитной плиты без цоколя, когда теплоизоляция уже включена в пирог самого основания, можно класть полы прямо на плиту, предварительно уложив слой гидроизоляции и специальную тканевую прослойку, цель которой – выравнивать мельчайшие неровности плиты.

Монолитная плита на ленточном фундаменте: технология гласит, что на такую прослойку с помощью клея можно укладывать как керамическую плитку, так и ламинат и паркетную доску.

Преимущества и недостатки

Плюсы конструкции фундамент МЗФЛ плита:

• простота монтажа – можно выполнить в одиночку;
• надежность и долговечность – срок службы до 100 лет;
• противостояние грунтовым и наземным водам;
• независимость от подвижек грунта;
• возможность обустройства цокольного этажа;
• нет необходимости постройки пола первого этажа.

Минусы:

• высокая стоимость материалов;
• невозможность проложить дополнительные подземные коммуникации без существенных демонтажных работ.

Полезное видео

Как выглядит комбинированный фундамент: монолитная плита + лента, наглядно представлено на видео ниже:

Выводы

Фундамент монолитная плита на ленточном основании по праву является одним из самых надежных, долговечных и оправданных в строительстве, особенно на нестабильных грунтах. Его применение в строительстве каркасных домов будет не только оправдано экономически, но и решит многие проблемы при эксплуатации строения.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Монолитная плита на ленточном фундаменте

Монолитный ленточный фундамент — это неразъемная конструкция из стальной арматуры и бетонной ленты. Он находится под всеми несущими стенами. Если соблюсти все правила сооружения фундамента, то конструкция будет очень прочной и надежной. Монолитная плита на ленточном фундаменте способна выдержать не только частные коттеджи, но и многоэтажные здания. Такой вид фундамента лучше применять при невысоком уровне грунтовых вод, если они находятся ниже глубины залегания конструкции. Иначе придется устраивать дренаж, а это повлечет немалые дополнительные расходы.

Ленточный фундамент по глубине залегания бывает глубокогозаглубленный либо мелкозаглубленный. Второй тип строят на слабопучнистых грунтах под легкие строения из дерева или по каркасной технологии. Такой вид фундамента должен быть не меньше 0,6 м.

Ленточный фундамент глубокого заложения используют под массивные здания. Их опускают ниже уровня промерзания почвы на 12-15 см. Основа фундамента должна опираться на плотный слой грунта. Если на данной глубине это условие не выдерживается, придется делать углубление ниже. Например, если почва промерзает на глубину 1 м, а плодородный слой находится на отместке 1,2 м, то фундамент нужно закладывать на глубину более 1,2 м.

Нужна ли опалубка

Строительство ленточного монолитного фундамента предусматривает устройство опалубки. Ее собирают из щитов, которые служат формой для бетона и предотвращают его растекание. Конечно, сооружение опалубки влечет дополнительные расходы, а также затраты времени.  Иногда на ней экономят и делают котлован под фундамент ровно по разметке, чтобы его стенки были идеально прямыми. Но такая технология не гарантирует высокую степень надежности, и насколько долговечен такой фундамент, предсказать нельзя. Чтобы набрать определенную прочность, нужна вода, а без опалубки влага частично впитывается в окружающий грунт. Это скажется на качестве конструкции, и в худшем случае, он будет крошиться.

При устойчивых грунтах такие фундаменты  стоят много лет. Но со временем могут появиться трещинки или бетон начнет крошиться. Другой недостаток фундамента, выполненного без опалубки — неровная геометрия. Для снижения теплопотерь его утепляют  плитами пенополистирола или пенопластом, но неровная поверхность приводит к тому, что сделать утепление будет гораздо сложнее.

Аналогичная ситуация и с гидроизоляцией, пленку очень трудно прикрепить на неровный пористый бетон.

Важно! С точки зрения специалиста фундамент без устройства опалубки годиться только под сарай или гараж.

Этапы строительства монолитного ленточного фундамента

Технология работы как залить монолитную плиту на ленточный фундамент состоит из следующих этапов:

• земельные работы;
• уплотнение и трамбовка;
• устройство опалубки;
• вязка арматуры;
• бетонирование;
• уход за бетоном.

Подробно рассмотрим каждый из этапов.

Земельные работы

Перед началом земельных работ проводят исследование грунта и замеряют уровни промерзания и расположения плодородной почвы, глубину залегания грунтовых вод, пучинистость почвы и т. д.

Важно! Если позволяет грунт и дом планируется одноэтажный, то можно ограничиться сооружением мелкозаглубленного ленточного фундамента с монолитной плитой.

Объем земельной работы зависит от того, будет ли подвал в доме или нет. Если нет, то грунт нужно будет выкапывать только на глубину ленты, а по ширине — с запасом на толщину опалубки. Для деревянных досок необходимы распорки, которые будут их поддерживать и не дадут упасть.

Если планируется строить подвал, тогда следует вынимать весь грунт. Размер котлована обычно больше на 2- 5 м, чем габариты фундамента, так как  нужен запас для щитов опалубки.

Для организации котлована больших размеров лучше нанять специальную технику, так как это решение будет оптимальным по стоимости и скорости работ.

Плодородный слой выкладывают по огороду или саду отдельно. Остальную почву нужно свалить в кучу, так как часть ее впоследствии пригодится для засыпки, а лишнее нужно будет вывезти.

Уплотнение и трамбовка

Дно котлована необходимо разровнять и уплотнить. Так как экскаватор не может обеспечить одинаковую глубину на всей поверхности ямы, все неровные места обязательно ровняются путем подсыпания земли и трамбовкой поверхности виброплитой. Это нужно для того, чтобы фундамент мог выдерживать нагрузку в любой точке, иначе из-за неравномерной поддержки грунта на нем могут появиться трещины.

Чтобы качественно и быстро выровнять дно котлована, можно посыпать его песком, увлажнить и утрамбовать виброплитой. Она в состоянии уплотнить песок на глубину 14- 20 см, именно такой слой можно насыпать и утрамбовать за один раз.

Если по проекту требуется песчано- щебеночная подушка, то сверху уплотненного песка насыпают щебень фракцией 25- 55 мм. Он утрамбовывается аналогично. Таким образом, грунт не только выравнивают, а еще и уплотняют. Плита вбивает камни в почву на глубину до 0,5 м.

Устройство опалубки

Для устройства опалубки берут деревянные толстые доски или низкосортную фанеру. В продаже есть фанера для опалубок, с одной стороны она заламинирована, поэтому используется такой материал не один раз.

Деревянные или фанерные щиты закрепляют продольными или поперечными брусьями, выставляют их по ленточной разметке и закрепляют с обеих сторон распорками. Они не дадут опалубке рассыпаться или сместиться в процессе заливки бетона.

Армирование

На ленточный фундамент из-за большой длины и малой ширины, оказывают воздействия силы, которые могут разломить его поперек. Чтобы этого избежать, используют ребристую арматуру размером от 1 см в диаметре. Если устройство подвала не предусматривается, то обычно хватает двух армирующих слоев: верхнего и нижнего.

В каждом месте соединения арматуры ее связывают проволокой. Делается это вручную или с помощью вязальных пистолетов. Иногда соединение арматуры производят сваркой, так как это значительно ускоряет процесс, но тогда сцепление получается жестким. Вязка проволокой обеспечивает арматуре некоторую свободу движения и тем самым компенсирует действия деформирующие фундамент.

Если при армировании монолитной плиты ленточного фундамента связка прутьев сделана сваркой, то первыми разрушаются именно эти места.

В процессе армирования делают закладку отверстий для будущего здания, через которые будут проходить коммуникации. Если вовремя не вспомнить об этом, то впоследствии придется разрушать монолит, что снизит его качество.

Заливка фундамента

При возведении фундамента для дома, лучше купить готовый бетон, тогда заливочные работы займут всего день. Если все же вы хотите сделать смесь самостоятельно, то вам потребуется бетономешалка.

После заливки бетонную массу подвергают вибрации с помощью специальных вибраторов. Это нужно для того чтобы удалить все пустоты из бетона и сделать его более однородным. Тогда его прочность увеличится, и улучшатся морозостойкие характеристики.

Важно! При заливке бетонной массы из машины, необходимо установить дополнительные желоба, так как высота падения не должна быть более 1,5 м. В противном случае, падая с высоты, бетон расслоиться.

Уход за бетоном

Различные температурные режимы оказывают соответствующее воздействие на бетон:

• если работа ведется в жаркую погоду, ленту лучше накрыть пленкой, чтобы влага не испарялась слишком быстро и верхняя часть фундамента не пересохла;
• если температура окружающей среды составляет около 19°С, то уже через трое суток бетон окрепнет на 50%; а еще через сутки опалубку можно будет снять и приступать к следующему этапу работ;
• при температуре ниже 19°С ждать застывания бетона придется дольше; а если температура 5°С и ниже, то бетон уже не будет схватываться, тогда его придется подогревать.

Гидроизоляция

Если вы хотите защитить фундамент от влаги, необходимо дополнительно уложить гидроизоляционный слой. В качестве него часто выступает пленка, желательно без швов, так как именно в этом месте она быстрее всего рвется. Если заниматься гидроизоляцией уже готового фундамента, в этом случае его обмазывают битумом и приклеивают пленку. Для защиты от влаги также используют глину или полимерный состав.

Таким образом, монолитный ленточный фундамент получается очень прочным и имеет длительный срок эксплуатации. Ведь основа дома в строительстве имеет ключевое значение. Плюсом этого типа фундамента является то, что он не имеет каких-либо ограничений по форме и подойдет для любого фигурного сооружения. Монолитный ленточный фундамент обладает высокой несущей мощностью, поэтому на нем можно строить дома из любых тяжелых стройматериалов в несколько этажей.

Ленточный фундамент Фундамент проходит под всеми несущими стенами.

Презентация на тему: «Ленточный фундамент. Фундамент проходит под всеми несущими стенами» — стенограмма презентации:

1 Ленточный фундамент Фундамент проходит под всеми несущими стенами.
В данном примере это внешние стены… Типичный современный отдельно стоящий дом, где это возможно, будет стоять на ленточном фундаменте. Если грунт подходит, это самый простой и дешевый вариант фундамента. и внутренние стены рядом

2 На рисунке слева показан план фундамента, наложенный на план дома. Как было сказано на предыдущей странице, фундамент поддерживает все несущие стены.Сюда входят внешние стены полости (ширина 275 мм) и внутренние стены (ширина 100 мм). Внутренние стены являются несущими, поскольку помогают поддерживать балки 1-го этажа. Все внутренние стены наверху не несущие — это норма в современных домах. В современном строительстве фундамент всегда закладывается из бетона. Обычно его приносят на место в готовом виде; — но сначала нужно выкопать фундамент. следующий

3 После удаления верхнего слоя почвы (и снижения уровней, если необходимо) геодезисты или инженеры могут заложить фундамент.На графике слева показан план фундамента, наложенный на участок. Линию фундаментов можно выделить гашеной известью — здесь отмечается осевая линия траншеи. На некоторых участках вы обнаружите, что обе стороны траншеи отмечены. Ковши экскаватора доступны различной ширины для соответствия конкретным траншеям. следующий

4 Машинная выемка грунта — норма
Машинная выемка грунта — норма.Удерживать траншеи прямо и копать на нужной глубине сложнее, чем кажется. Стержни и различные типы уровней обеспечивают последнее (см. Следующую страницу). Ширина фундамента зависит от нагрузки на здание и типа грунта. Здесь нагрузка не более 40 кН на метр пробега, а грунт — твердая глина. Следовательно, ширина фундамента составляет 450 мм. Часть таблицы только следующая

5 Получение нужной глубины….
Установите рельсы площадки на известном уровне, скажем, «X» метров. Если длина обвалочного стержня составляет 1,50 метра, глубина траншеи составляет «X» минус 1,50 метра. Направляющая на строительной площадке Обвалочная штанга Направляющая на строительную площадку Правильная глубина может быть проверена с помощью уровня и рейки. следующий

6 Когда траншеи выкопаны, их следует проверить на «квадратность» и т. Д. — ошибки могут оказаться дорогостоящими после заливки бетона. Траншеи следует очистить и «заделать» (вычистить и удалить рыхлый материал), чтобы они были готовы к инспекции строительного надзора.Воздуховод Может потребоваться предусмотреть услуги по пересечению траншеи — это зависит от того, будет ли это традиционный ленточный фундамент или заполнение траншеи. В традиционных ленточных фундаментах службы обычно пересекают траншею над бетоном, а при насыпи траншеи — через нее. следующий

8 Это простое поперечное сечение в A — A
Это простое поперечное сечение в A — A. В разрезе показаны две внешние стены и одна внутренняя стена.Обратите внимание, что внутренняя стена представляет собой однослойную кладку (шириной 100 мм). Теоретически ширина фундамента для этих внутренних стен иногда может быть меньше. На практике иногда проще и дешевле добавить немного бетона, чем тратить время на замену ковша экскаватора. Конец

.

DOE Building Foundations Section 3-1

Рисунок 3-1. Бетонная стена с наружной изоляцией

3.1 Рекомендуемые детали конструкции и конструкции

ВЕНТИРУЕМЫЕ ПРОСТРАНСТВА И НЕВЕНТИРУЕМЫЕ ПОЛЕТНИЧНЫЕ ПРОСТРАНСТВА

Основное очевидное преимущество вентилируемого пространства для ползания перед невентилируемым состоит в том, что вентиляция может ограничить опасность распада, связанного с радоном и влажностью, за счет разбавления воздуха в помещении для ползания. Кроме того, обеспечение вентилируемого пространства для обхода может иметь смысл в районах, подверженных наводнениям, таких как прибрежные зоны, подверженные ураганам.Вентиляция может дополнять другие меры по контролю влажности и радона, такие как почвенный покров и надлежащий дренаж. Однако, хотя увеличенный поток воздуха в подвесном пространстве может иметь некоторый потенциал разбавления для влаги из наземных источников и радона, это не обязательно решит серьезную проблему. В вентилируемых ползунках часто есть работающие вентиляционные отверстия, которые можно закрыть, чтобы снизить потери тепла зимой, но также потенциально увеличивают проникновение радона. Хотя это и не является их первоначальным назначением, вентиляционные отверстия также могут быть закрыты летом, чтобы не пропускать влажный внешний воздух, точка росы которого может быть выше температуры помещения для ползания.Однако для успеха этого подхода требуется высокий уровень информированного участия жильцов.

Невентилируемые (кондиционированные) пространства для прогулок обычно предпочтительнее в большинстве случаев, за исключением случаев, когда риски наводнений исключительно высоки, как в прибрежных зонах, подверженных ураганным наводнениям. Основные недостатки вентилируемого подвесного пространства над невентилируемым заключаются в том, что (1) трубы и воздуховоды должны быть герметизированы и изолированы от потерь тепла (потеря охлаждения летом) и замерзания, (2) большая площадь (обычно потолок подвесного пространства (3) в жарких и влажных условиях теплый влажный воздух, циркулирующий в прохладном подвесном пространстве, может вызвать чрезмерный уровень влажности в конструкционных деревянных элементах (особенно в полах). балки), которые могут вызвать плесень и гниение, и (4) на практике очень трудно обеспечить герметичную непрерывную тепловую оболочку на потолке подполья.Нет необходимости вентилировать подвальное помещение для контроля влажности, если оно открыто в соседний подвал, а вентиляция явно несовместима с подвальными помещениями, используемыми в качестве кондиционированных воздухораспределительных камер. На самом деле, есть несколько преимуществ в проектировании подвесных пространств как частично кондиционированных зон. Изоляция воздуховодов и труб может быть уменьшена, а фундамент утеплен по периметру подвесного пространства вместо потолка. Обычно это требует меньшей изоляции, в некоторых случаях упрощает монтажные трудности и может быть детализировано, чтобы минимизировать опасность конденсации.

Несмотря на то, что невентилируемые помещения для подполья были рекомендованы Советом по малым домам Университета Иллинойса (Jones, 1980), «за исключением условий сильной влажности», проблемы с влажностью в подпольях являются достаточно распространенным явлением, и многие агентства не желают одобрять закрытие вентиляционных отверстий в год. круглый. Тип почвы и уровень грунтовых вод являются ключевыми факторами, влияющими на влажностные условия. Следует понимать, что подполье может быть спроектировано как короткий подвал (с плиточным полом) и, имея более высокий уровень пола, в большинстве случаев подвергается меньшему риску влажности, чем подвал.С этой точки зрения основное различие между невентилируемыми подвалом и подвальными помещениями заключается в доступности для владельца и вероятности обнаружения проблем с влажностью.

Рисунок 3-2. Компоненты структурной системы подполья

КОНСТРУКЦИЯ

Основными конструктивными компонентами подвального помещения являются стена и основание (см. Рисунок 3-2). Стены подполья обычно строятся из монолитного бетона, бетонных блоков или альтернативных систем, таких как изолированные бетонные формы (ICF).Стены подполья должны выдерживать любые боковые нагрузки от почвы и вертикальные нагрузки от конструкции выше. Боковые нагрузки на стену зависят от высоты засыпки, типа почвы и влажности, а также от того, находится ли здание в зоне с низкой или высокой сейсмической активностью. Из-за большого количества переменных, участвующих в структурном проектировании фундамента, окончательное определение толщины стен, прочности бетона, размеров фундамента и армирования должно производиться после консультации с местными строительными нормами или проектированием лицензированным инженером-строителем.

Вместо структурной фундаментной стены и сплошного фундамента конструкция может опираться на опоры или сваи с балками между ними. Эти балки между опорами поддерживают вышеупомянутую конструкцию и передают нагрузку обратно на опоры.

Бетонные опоры служат опорой под бетонными и каменными стенами и / или колоннами. Опоры должны иметь размер, достаточный для распределения нагрузки на почву. Замерзшая вода под опорами может вздыбиться, вызвать растрескивание и другие структурные проблемы.По этой причине опоры должны располагаться ниже максимальной глубины промерзания, если только они не основаны на скальных породах или не подверженных промерзанию почвах или изолированы для предотвращения промерзания. Поскольку внутренняя температура вентилируемого подвесного помещения может быть ниже точки замерзания в холодном климате, опоры должны быть ниже глубины промерзания как по внутреннему, так и по внешнему уровню, если не защищены иным образом.

При наличии обширных грунтов или в районах с высокой сейсмической активностью могут потребоваться специальные методы строительства фундамента.В этих случаях рекомендуется проконсультироваться с местными строительными чиновниками и инженером-строителем.

УПРАВЛЕНИЕ ВОДОЙ / ВЛАЖНОСТЬЮ

Хотя ползунок не предназначен для проживания (например, подвала), очень важно контролировать количество влаги, которая может скапливаться в этом пространстве. Высокий уровень влажности при относительно низких температурах может вызвать конденсацию на различных поверхностях в подвесном пространстве. Этот конденсат может вызвать гниение деревянных опорных конструкций, что ухудшит их структурную целостность.Конденсация и высокий уровень влажности также создают среду, способствующую росту плесени, которая может иметь неблагоприятные последствия для здоровья жителей дома.

В общем, схемы управления влажностью должны контролировать воду в двух состояниях. Во-первых, поскольку почва, контактирующая с фундаментной стеной, всегда имеет относительную влажность 100%, фундаментные стены должны иметь дело с водяным паром, который будет иметь тенденцию мигрировать внутрь в большинстве условий. Во-вторых, необходимо предотвратить попадание жидкой воды.Жидкая вода может поступать из таких источников, как:

• Неконтролируемые потоки поверхностных вод
• Высокий уровень воды
• Капиллярный поток через конструкции подземного фундамента

Существуют две основные конфигурации ползунков: вентилируемые и невентилируемые. Вентилируемое пространство для ползания исторически было наиболее широко используемой конструкцией. Он работает, позволяя наружному воздуху проходить через пространство для обхода, тем самым теоретически удаляя лишнюю влагу и позволяя ей высохнуть (Davis et al.2005). Невентилируемые пространства для ползания (также известные как закрытые или кондиционированные) не имеют вентиляционных отверстий наружу и полагаются на ограничение проникновения влаги из почвы, наряду с механическими механизмами сушки, такими как кондиционер или осушитель, чтобы предотвратить накопление влаги (Дастур и др. 2005 г.). Как для вентилируемых, так и для невентилируемых конструкций существуют общие методы, которые используются для ограничения содержания влаги в пространстве для обхода. Эти методы включают в себя методы блокировки источников влаги путем обеспечения надлежащего дренажа, замедлителей образования пара и воздушных барьеров.Также используются дополнительные методы удаления влаги, скопившейся в подвесном пространстве.

Рисунок 3-3. Дренаж в ползунном пространстве: пол в ползунке класса

или выше

Следующие методы строительства предотвратят попадание лишней воды в виде жидкости и пара в пространство для ползания. Эти методы показаны на рисунках 3-3, 3-4 и 3-5.

• Управляйте внешней почвой и дождевой водой, используя водосточные желоба и водосточные трубы, а также выравнивая поверхность по периметру не менее чем на шесть дюймов при падении на десять футов пути.Установите слив в фундамент (если есть) и нанесите гидроизоляцию на стены фундамента. Если доступ в пространство для лазания осуществляется снаружи, расположите дверцу доступа на высоте не менее четырех дюймов над землей (Дастур и др., 2005).
• Добавьте материал обратной засыпки или дренажный мат вокруг фундамента со свободным дренажем, чтобы земля или дождевая вода стекали в дренаж по периметру, если он установлен у основания фундамента. Существует множество подходов к проектированию дренажа фундамента, которые обсуждаются в следующем разделе.
• Добавьте капиллярный разрыв (герметик для поролона с закрытыми порами или прокладка) между верхней частью бетона и пластиной подоконника, чтобы предотвратить миграцию влаги из бетонного фундамента в конструкцию пола выше. В непроветриваемых пространствах для лазания установите капиллярный разрыв между опорой и бетонной стеной (BSC 2006), чтобы ограничить количество грунтовой воды, поглощаемой через опору. Если пол в подвесном помещении находится выше верхней части основания, почва будет контактировать с внутренней стороной фундаментной стены над этим капиллярным разрывом, позволяя влаге проникать в стену через капиллярное всасывание.Установите гидроизоляцию, чтобы устранить это капиллярное соединение (см. Рисунок 3-3).
• Предотвратите испарение с земли во внутреннюю часть, покрывая всю землю поли-паровым замедлителем, перекрывая швы минимум на шесть дюймов и герметизируя их канальной мастикой. Материал, замедляющий образование паров грунта, следует нанести на стену. Материал, замедляющий образование пара, должен быть конструктивно прикреплен к стене с помощью планки обрешетки на верхнем крае и герметизирован. Для вентилируемых подползников вся стена должна быть закрыта, оставляя только трехдюймовый зазор между верхней частью стены и подоконником (Marshall 2008).Для утепленных фундаментов возможна нижняя заделка. В случаях, когда пароизоляция будет последней обработанной поверхностью пола, рекомендуется армированный волокном материал толщиной 20 мил. Такой замедлитель парообразования обеспечивает эффективную облицовку пространства для ползания, поскольку он прочен и устойчив к разрывам / проколам, что позволяет ходить или ползать по нему, не позволяя влаге из земли распространяться в пространство для ползания (Marshall 2008).
• Если возможно, включите каменную подушку глубиной четыре дюйма и диаметром 3/4 дюйма (без мелких частиц) над землей и прямо под замедлителем образования пара.Он функционирует как гранулированный капиллярный разрыв под замедлителем парообразования, дренажная подушка и расширитель поля давления воздуха лайнера под ползун для системы вентиляции почвенного газа.

Рисунок 3-4. Осушение ползучего пространства: ползание ниже класса

Даже после использования эффективной системы дренажа и замедления образования пара, влага все еще может проникать в пространство для обхода. В вентилируемых подвесных помещениях более низкие температуры могут вызвать конденсацию влаги из влажного воздуха на стенах, потолке и земле.Еще один возможный источник скопления влаги внутри подвесного пространства — протечки труб. Эти источники могут создавать бассейны с водой, которые необходимо откачать. Это может быть достигнуто путем выравнивания пола подползника и установки дренажного или отстойного насоса в нижней точке. (Дастур и др., 2005). Важно завершить внутреннюю дренажную систему на ранних этапах строительства, чтобы предотвратить накопление влаги, которое может произойти до завершения строительства кровли.

Бетонные фундаментные стены содержат воду, оставшуюся после заливки, которую необходимо отвести, дав им высохнуть.В случаях, когда большая часть стены находится ниже уровня земли, высыхать можно только внутри. Изоляционный материал и настенные покрытия, размещенные на стенах во время строительства подвесного пространства, действуют как замедлители парообразования, не позволяя стенам высыхать изнутри. По этой причине рекомендуется устанавливать эти настенные покрытия ближе к концу строительства, чтобы обеспечить максимально возможное высыхание бетона (BSC 2006).

В невентилируемых подпольях важно не только иметь эффективный замедлитель парообразования, но и иметь полный воздушный барьер.По этой причине все зазоры между фундаментной стеной и пластиной порога, пластиной порога и ленточной балкой, а также ленточной балкой и черным полом должны быть заделаны. Все щели и отверстия в фундаментной стене также должны быть должным образом заделаны. Плотный воздушный барьер предотвратит приток влажного наружного воздуха через воздушный транспорт, создавая внутреннее пространство, независимое от условий внешней влажности. Чтобы еще больше отделить условия в подвесном пространстве от условий снаружи, следует использовать механические сушильные системы, такие как автономный осушитель (Dastur et al.2005). В качестве альтернативы, система воздуховодов может включать в себя ползунковое пространство в цикле подачи / возврата, чтобы эффективно рассматривать его как внутреннее пространство.

Для дальнейшего отделения условий в подвесном пространстве от условий снаружи следует использовать механические сушильные системы, такие как автономный осушитель (Дастур и др. 2005).

• Все сбросы воды из приборов должны быть прекращены наружу или в герметичный отстойник.
• Все вытяжные отверстия на кухне и в ванной должны выходить наружу.
• Если используются приборы, работающие на топливе, и они расположены в непроветриваемом подвальном помещении, убедитесь, что их воздухозаборник и выхлоп выведены непосредственно наружу.

Рисунок 3-5. Осушение ползучего пространства: ползунок ниже уровня земли с двойным дренажем

ДРЕНАЖНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Хотя фундамент для подполья не предназначен для использования в качестве жилого помещения, желательно, чтобы он оставался сухим. Всегда рекомендуется хороший поверхностный дренаж, и во многих случаях может потребоваться подземный дренаж.Целью поверхностного дренажа является отвод воды от фундамента за счет уклона поверхности земли и использования водосточных желобов и водосточных желобов для водостока с крыши.

На рис. 3-3, 3-4 и 3-5 показаны три различных метода дренажа для подполья. Рисунок 3-3 применяется, когда пол подползницы находится на одном уровне с окружающим уклоном (или выше). В большинстве случаев для этого типа подполья не требуется дренаж по периметру. На особо влажных участках или на наклонных участках, где часть пола подполья находится ниже уровня земли, все же может быть разумным установить систему дренажа по периметру, описанную ниже.Если пол подползницы находится выше верхней части фундамента, как показано, нанесите гидроизоляцию на внутреннюю поверхность заглубленной фундаментной стены, чтобы избежать капиллярного всасывания воды в бетон.

На рис. 3-4 и 3-5 показаны дренажные системы фундамента, которые рекомендуются для всех подвесных помещений, где пол находится ниже уровня окружающего грунта. На особо засушливых участках можно исключить дренажную систему и избежать проблем с влажностью. В большинстве случаев рекомендуется подземная дренажная система по периметру, аналогичная той, что используется для подвала (см. Рисунки 3-4 и 3-5).На рис. 3-5 показаны рекомендуемые передовые методы. Он состоит из двух независимых петель перфорированного дренажа фундамента, один внутри фундамента, а другой снаружи. Они сливаются независимо, либо на дневной свет, либо во внутренний отстойник. На рис. 3-4 показан другой вариант, который подходит при хороших дренажных условиях. Дренаж пространства внутри фундаментов не предусмотрен. Его единственная петля отвода фундамента находится на внешней стороне основания и отводится на дневной свет или во внутренний отстойник.Следует отметить, что соединение воздуховода с внешней стороной фундамента может снизить эффективность систем подавления радона с разгерметизацией под плитами за счет снижения способности системы поддерживать достаточно низкие давления под плитой.

Последняя линия защиты — гидроизоляция — предназначена для защиты от проникновения воды к стене конструкции. Во-первых, важно различать необходимость в гидроизоляции и гидроизоляции. В большинстве случаев рекомендуется использовать гидроизоляционное покрытие, покрытое слоем полиэтилена толщиной 4 мил, чтобы уменьшить передачу пара и капиллярной вытяжки из почвы через стену подвала.Однако влагонепроницаемое покрытие неэффективно для предотвращения попадания воды под гидростатическим давлением через стену. Гидроизоляция рекомендуется (1) на участках с ожидаемыми водными проблемами или плохим дренажом, (2) когда пространство для подполья предназначено для использования в качестве хранилища или для размещения механического оборудования, или (3) на любом фундаменте, построенном там, где периодически возникает гидростатическое давление на стену подвала. из-за дождя, орошения или таяния снега. За исключением очень сухих участков, обычно рекомендуется использовать гидроизоляцию.На участках, где пол подползания может быть ниже уровня грунтовых вод, рекомендуется фундамент из плит.

Рисунок 3-6. Возможные места для изоляции ползуна

МЕСТО ИЗОЛЯЦИИ

Еще один важный фактор, который следует учитывать при управлении влажностью в подвальном помещении, — это способ его изоляции. Подходящие помещения могут быть изолированы на внешних стенах или вентилироваться и изолироваться на потолке подполья (Рисунок 3-6). Изоляция влияет не только на тепловую эффективность дома, но и на поведение влаги.Более прохладные поверхности в подвесном пространстве могут вызвать конденсацию влаги из воздуха на поверхностях. Для невентилируемых подвальных помещений лучше всего рассматривать их как короткий подвал, поместив изоляцию на внешнюю или внутреннюю поверхность стен пространства для обхода. Исследования показали, что закрытые подвальные помещения с изоляцией стен обладают лучшими энергетическими и влажностными характеристиками, чем проходы с вентилируемыми стенами и изоляцией потолка (Dastur et al. 2005).

Ключевым вопросом при проектировании невентилируемых подвесных помещений является размещение изоляции внутри или снаружи стены.С точки зрения использования энергии, нет существенной разницы между одинаковым количеством изоляции, нанесенной на внешнюю поверхность, и на внутреннюю часть бетонной или кирпичной стены. Однако стоимость установки, простота применения, внешний вид и различные технические аспекты могут быть совершенно разными.

Жесткая изоляция, размещенная на внешней поверхности бетона (рис. 3-6a) или кирпичной стены, имеет некоторые преимущества по сравнению с внутренним размещением, поскольку она может обеспечить непрерывную изоляцию без тепловых мостов, защитить несущие стены при умеренных температурах и минимизировать проблемы конденсации влаги. (Рисунок 3-7).Если внешняя изоляция выходит за пределы балки обода и ее коэффициент сопротивления R достаточно высок, балки и подоконники можно оставить открытыми для осмотра изнутри на предмет термитов и гниения. С другой стороны, внешняя изоляция стены может быть путем для термитов и может препятствовать осмотру стены снаружи. При необходимости следует установить термитный барьер через изоляцию в том месте, где подоконник опирается на фундаментную стену. Этот вариант показан на всех чертежах, изображающих внешнюю изоляцию фундамента подвесного пространства.Вертикальная внешняя изоляция на стене подползшего пространства может доходить до верха фундамента и, при желании, дополняться за счет горизонтального протягивания изоляции от поверхности стены фундамента. Изоляция, которая подвергается воздействию выше класса, должна быть защищена покрытием для предотвращения физического повреждения и деградации. К таким покрытиям относятся фиброцементная плита, обрезки (материал типа штукатурки), обработанная фанера или мембранный материал (Baechler et al. 2005).

Рисунок 3-7. Подъезд с внешней изоляцией

Изоляция наружных стен должна быть одобрена для использования ниже уровня земли.Как правило, используются три продукта ниже сорта: экструдированный полистирол, пенополистирол и жесткие панели из минерального волокна. (Baechler et al. 2005). Экструдированный полистирол (номинальный R-5 на дюйм) является обычным выбором. Пенополистирол (номинальное R-4 на дюйм) дешевле, но имеет более низкие изоляционные свойства. Пены низкого качества могут подвергаться риску накопления влаги при определенных условиях. Экспериментальные данные показывают, что это накопление влаги может снизить эффективное значение R на 35% -44%.Исследования, проведенные в Национальных лабораториях Ок-Ридж, изучали содержание влаги и термическое сопротивление пенопластовой изоляции, находящейся ниже уровня земли в течение пятнадцати лет; влага может продолжать накапливаться и ухудшать тепловые характеристики после пятнадцатилетнего периода исследования. Это потенциальное снижение следует учитывать при выборе количества и типа используемой изоляции (Kehrer, et al., 2012, Crandell 2010).

Жесткие панели из стекловолокна и жесткой минеральной ваты (R-4 на дюйм) не изолируют так же хорошо, как экструдированный полистирол, но являются единственными изоляционными материалами, которые могут обеспечить дренажное пространство для фундаментных стен из-за их пористой структуры.Использование этих материалов в качестве дренажного пространства работает только при наличии эффективных дренажных систем по периметру фундамента.

Изоляция стен внутреннего пространства для ползания (рис. 3-6b) более распространена, чем наружная, в первую очередь потому, что она менее дорогая, поскольку не требуется защитного покрытия и может представлять меньшую опасность заражения термитами. С другой стороны, изоляция внутренней стены может считаться менее желательной, чем внешняя изоляция, потому что она (1) увеличивает подверженность стены термическому напряжению и замерзанию, (2) может увеличивать вероятность образования конденсата на плитах подоконника, балках балок концы балок, (3) часто приводят к возникновению тепловых мостов через элементы каркаса, и (4) обычно требует установки огнестойкого покрытия.Внутренняя изоляция не рекомендуется на стенах из кирпичных блоков, не заполненных сердцевиной, из-за повышенного риска накопления влаги внутри конструкции. Кроме того, не следует использовать внутреннюю изоляцию, если отсутствует положительный разрыв капилляров между верхней частью фундаментной стены и системой деревянного каркаса из-за возможности накопления влаги в материалах деревянного каркаса.

Материалы, устойчивые к воздействию влаги, рекомендуется использовать в контакте с бетонными элементами фундамента.Жесткий пенопласт или аэрозольный пенополиуретан высокой плотности — это два материала, рекомендуемые для изоляции внутренней стороны стен в непроветриваемых подвесных пространствах (Рисунок 3-8). В местах, не подверженных заражению термитами, следует установить жесткий пенопласт и заделать его по краю балки, чтобы предотвратить попадание влажного воздуха в элементы деревянных конструкций. Этот воздушный барьер особенно важен в холодном климате, когда не установлена ​​внешняя изоляция. Изоляцию из батата следует использовать только на краю балки, где требуется доступ для осмотра термитов.Утеплитель из жесткого пенополистирола из вспененного или экструдированного пенополистирола следует использовать для покрытия стен и крепить с помощью механических креплений. Между изоляцией стены и землей должен быть оставлен трехдюймовый зазор для отвода влаги, а также трехдюймовый зазор для осмотра термитов или сплошной термитный щит в верхней части стены и подоконной пластине (Marshall 2008). Скорее всего, потребуется барьер воспламенения или противопожарный барьер, в зависимости от юрисдикции кодекса и занятости.

Рисунок 3-8. Внутренняя изоляция подзарядки с помощью полупроницаемой изоляции EPS или XPS на внутренней стене

Требование о барьере воспламенения можно отменить.Это было сделано с помощью изоляционных панелей из полиизоцианурата, облицованных фольгой, которые в некоторых юрисдикциях рассчитаны на воздействие в подвалах и подпольях. Обратите внимание, однако, что неперфорированная фольговая облицовка полностью паронепроницаема, и через нее будет происходить очень небольшое высыхание. Многие юрисдикции также разрешают пенополиуретан высокой плотности покрывать обод и подоконник (но не всю стену) без дополнительной противопожарной защиты.

Модернизация внутренней изоляции сопряжена с дополнительными рисками: могут отсутствовать капиллярные разрывы ни в верхней части стены, ни между фундаментом и каркасом; в этом случае изоляция внутри будет способствовать накоплению влаги в каркасе.Между основанием и стеной может не быть разрыва капилляров, что потенциально увеличивает присутствие влаги из-за капиллярного капиллярного капилляра. Поскольку в старых домах гидроизоляционные и дренажные системы часто отсутствуют или не работают, возможно проникновение воды в большом объеме. Описание надежной стратегии модернизации внутренней изоляции см. В Ueno (2011).

Изоляция

, размещенная горизонтально по периметру пола в подвесном помещении, может обеспечить дополнительную тепловую защиту герметизированных подвесных пространств с внутренней или внешней изоляцией на стенах фундамента.Однако он также может создавать дополнительные пути для проникновения термитов. В холодном климате может быть желательной изоляция всей площади пола для предотвращения потери тепла.

В вентилируемых подвальных помещениях изоляция всегда находится в потолке (рисунки 3-6e и 3-9). Есть два рекомендуемых подхода к утеплению потолка подползницы:

1. Распылительная пена с закрытыми порами, наносимая для полной герметизации конструктивных элементов потолка.
2. Жесткая пена (предпочтительно полиизоцианурат с фольгированным покрытием), нанесенная на нижнюю поверхность балок пола, все стыки герметизированы и заклеены лентой в качестве воздушного барьера, с неплотным заполнением или изоляцией из войлока для заполнения полости выше (Рисунок 3-9).Обратите внимание, что в холодном климате непроницаемая поверхность из фольги будет служить пароизоляцией на неправильной (холодной) стороне сборки.

Рисунок 3-9. Вентилируемый подъезд с изоляцией на потолке

Рисунок 3-10. Невентилируемое пространство с внутренней изоляцией — разработано для устойчивости к термитам (сильно зараженные районы)

Эти системы — единственные, способные предотвратить появление плесени и гниения из-за условий высокой влажности, которые могут возникать в подвальных помещениях в большинстве климатических условий (Lstiburek 2008).Следует избегать использования водонепроницаемых покрытий пола, таких как виниловые полы и некоторые виды керамической плитки, чтобы позволить полу высохнуть в доме.

В дополнение к более традиционному внутреннему или внешнему размещению, описанному в этом справочнике, существует несколько систем, которые включают изоляцию в конструкцию бетонных или кирпичных стен. К ним относятся (1) изоляция из жесткого пенопласта, залитая внутри бетонных стен, (2) шарики из полистирола или гранулированные изоляционные материалы, залитые в полости обычных каменных стен, (3) системы бетонных блоков с изоляционными вставками из пенопласта, (4) формованные, взаимосвязанные блоки из жесткого пенопласта, которые служат постоянной изоляционной формой для монолитного бетона, и (5) каменные блоки из полистирольных шариков вместо заполнителя в бетонной смеси, что приводит к значительно более высоким показателям сопротивления теплоносителю.Однако эффективность систем, которые изолируют только часть площади стены, следует тщательно оценивать, поскольку тепловые мосты вокруг изоляции могут значительно повлиять на общую производительность.

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ТЕРМИТА И ДЕРЕВА

Методы контроля проникновения термитов через жилые фонды рекомендуются на большей части территории Соединенных Штатов (см. Рисунки 3-10 и 3-11). На рис. 3-10 показан пример районов с высокой вероятностью заражения термитами; На рис. 3-11 показана сборка для районов с низким уровнем риска.Следующие рекомендации применимы в тех случаях, когда термиты представляют собой потенциальную проблему. Для получения более подробной информации проконсультируйтесь с местными строительными органами и нормативами.

1. Сведите к минимуму влажность почвы вокруг фундамента, используя желоба и водосточные трубы для удаления воды с крыши, а также установив полную систему дренажа вокруг фундамента.
2. Удалите с участка все корни, пни и обрезки древесины до, во время и после строительства, в том числе деревянные колья и опалубку с участка фундамента.
3. Обработайте почву термитицидом на всех участках, уязвимых для термитов.
4. Поместите соединительную балку или ряд сплошных заглушек поверх всех бетонных стен фундамента, чтобы убедиться, что не осталось открытых стержней. В качестве альтернативы, заполните все стержни верхнего слоя строительным раствором и укрепите растворный шов под верхним слоем.
5. Поместите порог на высоте не менее 8 дюймов над уровнем земли; это должно быть обработано консервантом давления, чтобы противостоять гниению. Подоконник должен быть виден изнутри.Так как щиты термитов часто бывают повреждены или нет инста

.