Залить фундамент: Как залить фундамент своими руками

Как залить фундамент в воде при высоком уровне грунтовых вод

Строительство домов приходится вести в разных условиях, и порой проектировщики и застройщики сталкиваются с ситуацией, когда грунтовые воды расположены близко к поверхности земли. Если такой УГВ осложняется составом почвы, в которой преобладает глина, то фундаментным конструкциям приходится выдерживать значительное воздействие подземных напорных вод. Проектируя и возводя фундамент при высоком уровне грунтовых вод, необходимо использовать дополнительные мероприятия, защищающие конструкции дома и подземные помещения от воды, поступающей из грунта.  В нашей статье мы расскажем, какой фундамент под дом лучше выбрать, если УГВ высокий, и как его правильно сделать.

• Прагматика выбора
• Воздействие высокого УГВ на основание
• Ошибки при устройстве оснований в условиях высокого УГВ
• Открытое водопонижение
• Дренажная система
• Дренирование с помощью труб
• Устройство кольцевого дренажа
• Основание на «плавающей» подушке
• Советы

Прагматика выбора

Если грунтовые воды располагаются близко или выше точки промерзания грунта, то такие условия строительства считаются сложными

Если грунтовые воды располагаются близко или выше точки промерзания грунта, то такие условия строительства считаются сложными. Ещё хуже, когда при таком уровне вод преобладают глинистые и суглинистые почвы. В этом случае зимой на фундамент дома будут воздействовать силы морозного пучения. Главный вопрос в такой ситуации, какой фундамент стоит залить в сложных условиях строительства, чтобы дом получился прочным и долговечным. Чтобы уберечь конструкции строения от влаги и пучения, лучше сделать соответствующую подготовку территории.

Важно: если заглубить основание ниже УГВ не представляется возможным, лучше сделать «плавающий» фундамент. Его подушка будет амортизировать сезонные подвижки почвы.

Однако это не окончательный ответ на вопрос, какой фундамент подойдёт при высоком стоянии подземных вод, ведь можно выбрать несколько типов плавающего основания:

• монолитная плита;
• ленточное основание;
• столбчатый фундамент.

Какой тип основания лучше, можно сказать только в каждом конкретном случае, учитывая вес дома и другие параметры. Единственное, что можно сказать сразу, так это то, что для болотистых почв однозначно лучшим будет основание на винтовых сваях.

Воздействие высокого УГВ на основание

Если основание дома находится близко от грунтовых вод, то для него разрушительным является не само воздействие влаги, а солевые растворы и другие химические вещества, содержащиеся в них

Если основание дома находится близко от грунтовых вод, то для него разрушительным является не само воздействие влаги, а солевые растворы и другие химические вещества, содержащиеся в них. Поэтому так важно знать агрессивность подземных вод. Когда комплекс агрессивных веществ в составе грунтовых вод воздействует на бетонные конструкции, они начинают разрушаться. Это можно увидеть по следующим признакам:

• фундаментные конструкции расслаиваются;
• на поверхности бетона образуется рыхлый светлый налёт, наподобие гипса;
• кроме этого, на конструкциях начинает развиваться плесень и грибки;
• из-за коррозии арматура начинает увеличиваться в размерах и разрывать бетон изнутри.

Если строительство ведётся, когда грунтовые воды находится близко от поверхности земли, то проблемы начинают возникать ещё на этапе рытья котлована. В траншее накапливается вода, дно в результате размывания становится рыхлым и непрочным. Если фундамент дома установить в такой котлован, то разрушение бетонных конструкций неизбежно. В таком случае при близко расположенных грунтовых водах нужно обустраивать дренажную систему,  с помощью которой вода будет отводиться в колодец, водоём или городские коммуникации.

Внимание: главная опасность при высоком УГВ – процессы вымывания минеральных веществ из почвы, называемые восходящей суффозией. Такой процесс приводит к снижению несущей способности породы.

Ошибки при устройстве оснований в условиях высокого УГВ

Распространённой ошибкой становится укладка бетона в полужидкий грязевой состав на дне котлована

Чаще всего если строительство ведётся в условиях близко расположенных грунтовых вод, распространённой ошибкой становится укладка бетона в полужидкий грязевой состав на дне котлована. Даже после откачки основного объёма воды из котлована такая укладка может привести к негативным последствиям:

1. Фундаментная подошва получится очень рыхлой, ведь она будет состоять из смеси комков земли с бетоном. Ни о какой прочной и ровной поверхности, как должно быть, и речи идти не может.
2. Если грунтовые воды постоянно откачивать из котлована в процессе устройства фундамента, то бетонная монолитная поверхность получится пористой, что приведёт к снижению несущей способности.
3. Иногда в условиях близко расположенных грунтовых вод строители закладывают в опалубку сухую бетонную смесь. Если использовать такой метод, то вместо сплошного монолита вы получите слоящуюся непрочную поверхность.

Открытое водопонижение

В данных условиях важно то, какие мероприятия для осушения котлована используются

В данных условиях важно и то, какой фундамент под дом вы решили сделать, и то, какие мероприятия для осушения котлована используются. Самым удобным способом осушения котлованов и траншей в частном строительстве является открытое водопонижение. Процедура выполняется при помощи насосного оборудования в такой последовательности:

1. Главное – вам необходимо добиться такого понижения УГВ, чтобы грунтовые воды были ниже дна котлована на 200-400 мм. Для этого в процессе рытья котлована перфорированные дренажные трубы укладываются так, чтобы обеспечивался отвод воды за территорию строительства.
2. Дешевле всего для этих целей использовать канализационные трубы диаметром 110 мм для наружных и внутренних сетей.
3. Чтобы не происходила размывка породы на дне котлована, порода вынимается так, чтобы ток воды был направлен навстречу ковшу или лопате.
4. Процесс открытого водопонижения продолжается, пока не появятся первые признаки суффозии грунта. В этот момент процесс прекращают, чтобы не снизить несущую способность породы.

Важно: первыми признаками суффозии будут частицы породы, вымываемые струями воды и откладывающиеся на поверхности в виде наплывов, как вокруг кратера вулкана.

Дренажная система

При строительстве фундамента дома на глинистом грунте в условиях высокого УГВ порода ведёт себя как плывуны. В этом случае следует сделать дренажную систему. Для этого на участке устанавливаются дренажные трубы, подключающиеся к накопительному и приёмному колодцу. Такая система должна отводить лишнюю воду не только от строительных конструкций дома, но и со всего участка строительства.

Для этого делается следующее:

1. По периметру участка выполняют мелиоративные каналы. С помощью сети таких сооружений можно легко понизить УГВ.
2. Принцип действия основан на том, что вода из почвы начинает собираться в сети траншей, поскольку не встречает на своём пути противодействия породы.
3. Чтобы предотвратить оползни стенок канав, на них устанавливаются металлические или деревянные щиты. Вместо этого в канавы можно насыпать щебень либо гравий.
4. В условиях очень высокого уровня вод лучше уложить в траншеи дренажные трубы.

Дренирование с помощью труб

Дренажные трубы нужно укладывать на уровне подошвы основания или ниже на 200-300 мм

Устройство фундамента при высоком уровне грунтовых вод делается только после предварительного осушения территории строительства. Причём глубина закладки труб больше, чем при устройстве ливнёвки. При проведении работ придерживаются следующих правил:

• Дренажные трубы нужно укладывать на уровне подошвы основания или ниже на 200-300 мм.
• Если УГВ очень высокий, то выполняется кольцевой дренаж, а не пристенный.
• Глубина закладки труб зависит от разновидности породы на участке.
• Чтобы правильно определить расстояние, на котором трубы должны лежать от фундамента, необходимо учитывать внутреннее трение породы.

Чтобы самостоятельно определить тип грунта, нужно взять пробу породы с глубины 150-200 мм и с метровой глубины. Сухой образец немного увлажняется и растирается между ладонями, а влажные пробы, наоборот, немного просушивают. По результатам делают выводы:

• если после скатывания в ладонях образуется упругая масса, то порода глинистая;
• если при растирании образец ломается и трескается, то это суглинки;
• в случае, когда раскатать породу не получается из-за крошения, грунт на участке относится к супесям;
• порода с большим содержанием песка вообще не будет скатываться.

Устройство кольцевого дренажа

Собирающуюся на дне воду откачивают при помощи насосного оборудования

1. Копают траншеи шириной 40 см требуемой глубины.
2. Собирающуюся на дне воду откачивают при помощи насосного оборудования.
3. Дно траншеи засыпается слоем песка высотой 20 см и трамбуется.
4. После этого делается гравийная подсыпка такой же высоты с последующей трамбовкой. Чтобы исключить заиливание после песка можно проложить прослойку геотекстиля.
5. Поверх гравийной прослойки снова укладывается геотекстиль так, чтобы края полос образовывали нахлёст не менее 150 мм.
6. Дренажные трубы укладываются перфорированной стороной на дно.
7. Сверху трубопровод закрывается слоем геотекстиля.
8. Делаем обратную засыпку: сначала слой песка высотой 20 см, затем прослойка гравия высотой 150-200 мм и потом только грунт.

Основание на «плавающей» подушке

Принцип устройства фундамента на «плавающей» подушке одинаковый для ленточных, свайных и плитных оснований

Принцип устройства фундамента на «плавающей» подушке одинаковый для ленточных, свайных и плитных оснований. Последовательность действий следующая:

1. После монтажа кольцевой дренажной системы можно приступать к копанию котлована или траншей. Поскольку основание должно опираться на прочный грунт, днище трамбуется.
2. Теперь делается плавающая подушка из трамбованного песка. Высота подушки не менее 0,5 м. Засыпка выполняется постепенно с послойной трамбовкой.
3. Сверху на подушку укладывается геотекстиль. Так вы защитите основание от проседания мелкой породы.
4. Затем делается прослойка из щебня, которая тоже трамбуется. Высота слоя 150-200 мм.
5. После этого расстилается рубероид.
6. Теперь можно приступать к установке опалубки, укладке арматурного каркаса и заливке бетонной смеси.

Советы

Для изготовления бетона используют только чистый щебень и песок

• В условиях высокого УГВ главная опасность кроется в большом содержании в грунтовых водах сульфатов, разрыхляющих бетон. Поэтому для раствора лучше использовать сульфатостойкий портландцемент 500 марки.
• Глубина заложения основания в условиях, когда УГВ ниже точки промерзания менее чем на 1,5 м, должна быть в пределах 0,7-1 м. Это касается только супесей и песков. Для суглинков глубина заложения должна быть ниже расчётной точки на 200-300 мм либо на одной отметке с ней.
• При строительстве на влажной глине подошву делают толще самого фундамента, а стенки конструкции устраиваются с небольшим наклоном. Так основание будет лучше сопротивляться боковому воздействию сил пучения.
• Для изготовления бетона используют только чистый щебень и песок. Раствор должен быть не текучим, а вязким. Для повышения пластичности можно использовать пластификаторы, которые добавляются в воду.
• Чтобы бетонный раствор имел водоотталкивающие свойства, в его состав можно ввести «Пенетрон Адмикс». Эта сухая смесь способна повысить прочность бетона на 15 процентов.

Как залить фундамент под стоящий старый дом

Многим владельцам старых частных домов приходится сталкиваться с такой проблемой, как разрушение фундамента. Да, старый фундамент как деревянный, так и бетонный, вполне может быть разрушен, если он был построен с нарушением определенных правил: недостаточно качественная гидроизоляция, отсутствие обработки антисептиками, значительные нагрузки и многих других.

При этом сам дом (чаще всего деревянный) сохраняется довольно неплохо, и в нем ещё можно жить многие годы. Как же быть в такой ситуации? Переезжать на новое место? Сносить дом, заливать фундамент и отстраивать жилье заново? К счастью, сегодня эту проблему можно решить – заливка фундамента под дом позволит прожить в нем ещё многие годы.

Немаловажно и то, что при наличии небольших навыков, специальных инструментов и всех необходимых материалов, справиться с такой работой может даже человек, не являющийся профессиональным строителем. Однако здесь есть определенное ограничение.

Сравнительно безопасно проводить эту работу самостоятельно, только если речь идет об устройстве фундамента под деревянным домом.

Если же вы хотите заняться фундаментом под кирпичным домом, лучше обратиться к специалистам. Дело в том, что кирпичный дом не только в несколько раз тяжелее деревянного, но и более подвержен разрушению при значительном воздействии.

Так, при поднятии кирпичный дом может просто покрыться трещинами и разрушиться. Поэтому лучше будет доверить работу специалистам. В случае, если выполнение такой работы возможно, они используют специальное оборудование, чтобы сделать все быстро и качественно. Да, это обойдется недешево. Зато вам не придется волноваться, что дом превратится в гору обломков.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

• 1 Что понадобится для проведения работ
• 2 Подготавливаем место к работе
• 3 Ломаем и строим
• 4 Займемся опалубкой и армированием
• 5 Приступаем к основной работе

Что понадобится для проведения работ

Если вы решили залить фундамент под стоящий дом, вам придется вооружиться следующими инструментами:

• Деревянные или металлические балки, выступающие в роли опоры для дома;
• Крепежные металлические или деревянные балки, длина которых будет превышать длину дома минимум на метр. Если работа ведется со сравнительно небольшим домом (не более 5-6 метров), то прекрасно подойдут деревянные балки. Для более просторных домов рекомендуется использовать металлические, как более надежные и прочные;

  Схема подъема дома

• Четыре домкрата;
• Бетономешалка. Обойтись без неё крайне сложно – для выполнения непростой задачи вам понадобятся тонны качественного бетона. Смешать такое количество, используя лопату и старое корыто просто невозможно в малые сроки. А заливать фундамент в несколько приемов, значит намеренно снизить его несущую способность.

Кроме этих инструментов вам придется запастись ещё и соответствующими материалами. В первую очередь — это щебень, песок, цемент марки М400 или выше, а также металлические прутья толщиной не менее 12 миллиметров.

Когда все необходимые инструменты и материалы подготовлены, можно начинать заменять старый, разрушенный фундамент новым.

Вернуться к оглавлению

Подготавливаем место к работе

Старый фундамент ещё не до конца разрушился? В таком случае не торопитесь демонтировать его. Необходимо сначала установить под домом деревянные или металлические балки – с их помощью производится подъем дома. Если возникнет такая необходимость, частично разрушьте старый фундамент – при помощи отбойного молотка или кувалды. Вам нужно просунуть балки под домом таким образом, чтобы они торчали примерно на полметра с каждой стороны дома. Таким образом, нужно установить под домом две балки, способные выдержать всю нагрузку от дома.

Теперь под каждый край балки устанавливаем по домкрату, и начинаем постепенно поднимать дом. Чтобы домкрат не уходил в землю, нужно увеличить площадь опоры. Для этого под основание домкрата ставим кирпич, бетонное изделие или толстый лист жести (8-10 миллиметров). Благодаря более равномерному распределению нагрузки, домкрат сможет качественно выполнять работу, не уходя при этом под землю.

После этого можно приступать к подъему дома. Делать это следует очень осторожно и равномерно. Подняв дом на один сантиметр одним домкратом, сразу же стоит переходить к другому, чтобы повторить процедуру. Поднимать дом следует до тех пор, пока дом не будет поднят на 7-10 сантиметров над старым, полуразрушенным фундаментом. Первый этап работы завершен, и вы можете приступать к следующей стадии.

Вернуться к оглавлению

Ломаем и строим

Пришла пора избавиться от старого фундамента. В некоторых случаях его можно довольно легко устранить, а в некоторых – старый фундамент приходится ломать при помощи кувалды. Конечно, лучше использовать для этого отбойный молоток – в этом случае работа будет завершена быстрее, да и опасность получить травму при работе значительно снижается. Но кувалда – куда более доступный материал, по причине чего львиная доля наших соотечественников предпочитает пользоваться ею.

Основательно разрушьте раскрошившийся фундамент. Если бетон не был армирован, то проблем при этом обычно не возникает. Когда фундамент разрушен, устраните куски бетона и сложите в месте, где они не будут вам мешать. Позже их можно будет вывезти на свалку.

Теперь можно приступить к подготовке места для нового фундамента. И здесь у вас есть выбор – вы можете использовать как подземный, так и надземный фундамент. Вообще, первый вариант лучше – довольно редко домовладельцы хотят выставлять напоказ не слишком привлекательный бетонный фундамент.

Однако, если в регионе строительства превалирует сырой климат, то именно надземный фундамент станет лучшим выходом. Такой фундамент не только позволяет снизить влажность в помещениях, но и сможет дольше прослужить, так как меньше будет контактировать с влажной землей.

Так что, решайте сами, какой именно фундамент вам нужен.

Если вы выбираете обычный фундамент, то вам придется вооружиться лопатой и выкопать довольно глубокую траншею по всему периметру здания, под всеми внешними стенами. Ширина траншеи должна быть на 15-20 сантиметров больше, чем толщина стен, а глубина – 50-70 сантиметров.

Если же вы отдали предпочтение надземному фундаменту, то достаточно будет такой же траншеи глубиной в 20-30 сантиметров.

Независимо от выбора, придется делать песчаную подушку – она позволяет максимально равномерно распределять нагрузку на грунт. Засыпьте траншею песком, намочите его и разровняйте – он должен закрывать дно слоем в 10-15 сантиметров.

Вернуться к оглавлению

Займемся опалубкой и армированием

Для опалубки можно использовать различные материалы: доски, фанеру, жесть и другие. Главное, чтобы материал был достаточно прочным и ровным, он должен будет придать окончательную форму.
Если вы отдали предпочтение заглубленному фундаменту, но опалубку придется делать непосредственно в траншее. В противном случае опалубка должна быть устроена в траншее, но при этом возвышаться над грунтом сантиметров на 40-50.

Когда опалубка готова, приходит черед взяться за арматуру. Из неё нужно соорудить каркас, по форме напоминающий будущий фундамент. Сделать это довольно легко. Достаточно связать арматуру тонкой, гибкой проволокой или, ещё лучше, сварить. Готовый каркас опускается в траншею и там надежно устанавливается.

Вернуться к оглавлению

Приступаем к основной работе

Теперь пора заливать сам фундамент. Для этого нужно приготовить качественный бетон в бетономешалке. Смешиваем цемент, песок и мелкий щебень в пропорции 1:3:2 и добавляете воду. Это оптимальная пропорция – вы получите очень прочный и в то же время довольно дешевый бетон. После тщательного перемешивания, бетон заливается в опалубку.

Через два — три часа бетон схватывается, и можно аккуратно удалить опалубку. Освободившееся место засыпается землей и хорошенько утрамбовывается.

Остается только ждать, пока бетон не наберет достаточную прочность – в среднем это происходит за 3-4 недели. Точный срок зависит от температуры и влажности окружающего воздуха, а также толщины фундамента.
Когда это время пройдет, нужно заняться гидроизоляцией фундамента. Верхнюю часть, на которую будет опираться дом, нужно покрыть рубероидом – лучше всего в два слоя. Это обеспечит надежную защиту от влаги, а значит, нижняя часть стены не будет поражена гнилью или плесенью.

После этого остается только аккуратно опустить дом на прежнее место. Выполнять это нужно также постепенно, как до этого выполнялся подъем. Опорные балки осторожно вытаскиваются, после чего работу можно считать завершенной – вы создали новый фундамент, способный прослужить вам многие десятки лет, своими руками.

Как видите – построить новый фундамент под стоящий дом довольно сложно, но эту работу можно выполнить без привлечения специалистов.

Тональные монолиты | Блог BUILD

[Все фото предоставлены BUILD LLC]

На прошлой неделе мы пришли на встречу в нашем проекте Magnolia и нашли хороший пример бетонной опалубки, построенной трудолюбивыми ребятами из Rivera 26 Remodeling. Сборка включала в себя опалубку для фундаментов и стены фундамента вместе, что позволяло производить одну непрерывную заливку, известную в отрасли как монолитная заливка . Это заставило нас задуматься об эффективности строительства и методах экономии времени. Итак… сегодняшний пост посвящен достоинствам монолитника.

Этот реконструированный дом расположен в особо уязвимом районе Сиэтла, на противоположной стороне обрыва Магнолия, рядом с общественным парком. Часть стратегии реконструкции заключалась в том, чтобы слегка коснуться земли и добавить новый фундамент только там, где это абсолютно необходимо. Выполнение меньшего количества земляных работ означает меньший контроль в процессе получения разрешений и меньше препятствий, связанных с выполнением требований к экологически важным зонам. Впоследствии вся реконструкция добавляет всего полдюжины новых башмаков (2 из них внутри дома) и около 22 погонных футов новой фундаментной стены снаружи — часть того, что потребуется для большинства дополнений.

Традиционно фундамент строится в два этапа: одна заливка бетона для фундамента и одна для стены фундамента (с арматурой и часто бетонной шпонкой, чтобы скрепить их). Для фундаментов выкапываются траншеи, фундаменты строятся на месте, арматура правильно располагается, а затем заливается бетон только для фундамента. Как только бетон немного затвердеет (обычно здесь, на северо-западе Тихого океана, достаточно дня или двух), опалубка снимается. Затем возводится опалубка стен фундамента, укладывается арматура и происходит вторая заливка бетоном самой стены фундамента. Между временем отверждения бетона, планированием нескольких поездок бетономешалки и возможными погодными конфликтами это может занять до нескольких дней.

Монозаливка объединяет фундаменты и фундаментные стены в одну единую заливку и сокращает график строительства на день или два. Пара дней на строительной площадке — это не так уж и много, но почему бы не сэкономить немного времени в самом начале процесса, когда это возможно?

Решающий фактор между заливкой одной заливкой и двумя заливками обычно сводится к одному простому фактору: количеству бетона, необходимому для завершения работы. Если количество бетона, необходимое для фундаментов и фундаментных стен, составляет менее 9кубических ярдов (243 кубических фута), то с этим может справиться одна бетономешалка. Заказ бетоновоза для разовой доставки на площадку значительно упрощает задачу. Как только требуется несколько грузовиков, эта эффективность теряется, и имеет смысл выполнять заливку фундаментов и фундаментных стен двумя отдельными заливками.

Существует несколько соображений по правильному выполнению монолитной заливки.

1. Опалубку для монолитной заливки изготовить сложнее. Просто туда сложнее попасть и закрепить все связи и арматуру, когда фундамент и стены фундамента конкурируют за пространство.

2. У вас никогда не будет достаточно временных распорок. Когда опалубка выходит из строя, вы не только начинаете с нуля, но и убираете большой небрежный беспорядок. К тому же ты выглядишь как дурак перед бетонщиком (который, кстати, не поможет тебе убраться).

3. В разных юрисдикциях действуют разные требования к проверкам. Здесь, в районе Сиэтла, инспекторам нравится видеть опалубку и арматуру (до заливки) высотой в четыре фута, а это означает, что вы не можете заливать более четырех футов по вертикали за раз. Это может усложнить или исключить более высокие стены из числа хороших кандидатов на монолитную заливку.

4. Осадка бетона (показатель удобоукладываемости и консистенции бетона на выходе из смесителя) должна быть немного более жесткой, чтобы он не вытекал из открытых концов опалубки фундамента. Если вы хотите получить все технические характеристики, спад должен быть от 5 до 6 дюймов.

5. Использование вибрационных методов для удаления пузырьков воздуха из залитого бетона является более деликатной задачей по сравнению с монолитной заливкой. За бетоном у фундаментов нужно следить, чтобы он не стал слишком удобоукладываемым и не вытек из опалубки.

Хорошо, ты съел свой шпинат на сегодня.
Привет от команды BUILD

Как залить бетонный фундамент?

🕑 Время чтения: 1 минута

Заливка бетонного фундамента является очень важным этапом строительства фундамента и играет жизненно важную роль в успехе проекта. Для заливки фундамента бетоном должны быть приняты надлежащее планирование, выбор подходящего оборудования и надлежащая практика размещения, чтобы убедиться, что она соответствует чертежам и спецификациям.

Хотя детали и соображения не совсем одинаковы для различных фундаментов, таких как неглубокий и глубокий фундамент, основные практические соображения и процедуры заливки аналогичны. Более подробную информацию о заливке бетона можно найти в ACI 304R-00 (Руководство по измерению, смешиванию, транспортировке и укладке бетона).

Комплектация:

• Планирование для процесса заливки
• Опалубка
• Армирование и встроенные элементы
• Выбор оборудования для заливки бетона
• Бетон Заливка
• Бетон Уплотнение
• Подготовка швов
• Отделка бетонной поверхности

Надлежащее планирование имеет решающее значение, поскольку оно гарантирует достаточную и непрерывную поставку бетона. Должна быть обеспечена достаточная пропускная способность для предотвращения образования холодных швов во время заливки бетона. Вот некоторые моменты, на которые следует обратить внимание при планировании заливки бетона:

1). Машины для заливки бетона должны быть очищены и содержаться в исправном состоянии. Чтобы избежать ненужных задержек, оборудование для укладки бетона должно быть организовано, а рабочая сила должна быть достаточной для обеспечения надлежащей укладки, уплотнения и отделки бетона.

2). Бетон должен доставляться на площадку с одинаковой скоростью, совместимой с рабочей силой и оборудованием, используемым в процессах укладки и отделки.

3). Укладку бетона не следует начинать, когда существует вероятность того, что температура воздуха достигнет точки замерзания, если только не были обеспечены соответствующие средства для защиты от холода (ACI 306R). Меры по отверждению должны быть готовы к использованию в надлежащее время (ACI 308).

4). Наконец, непосредственно перед укладкой бетона необходимо провести детальный осмотр фундамента, строительных швов, опалубки, арматуры и любых других закладных элементов в укладке.

Перед началом бетонирования опалубку необходимо защитить от износа, воздействия погодных условий и усадки путем надлежащего смазывания маслом или эффективного увлажнения. Поверхности формы должны быть очищены и иметь однородную текстуру. Если разрешено повторное использование, опалубки должны быть надлежащим образом очищены и смазаны. Наконец, перед укладкой арматуры и других анкеров рекомендуется наносить масла на опалубку.

Во время заливки бетона армированная сталь и закладные детали должны быть чистыми и свободными от грязи, масла и других материалов, которые могут неблагоприятно повлиять на способность сцепления стали.

Должны быть проверены правильный размер, длина, соединения и положение арматуры, а также достаточное бетонное покрытие. Стержни и закладные элементы должны надежно удерживаться, а опоры должны выдерживать ожидаемые нагрузки до и во время укладки бетона.

При выборе оборудования для укладки бетона учитывайте способность оборудования укладывать бетон в нужном месте без ущерба для его качества.

Выбор оборудования зависит от способа производства бетона. Определенные типы оборудования, такие как ковши, бункеры и тележки, подходят для серийного производства; тогда как другое оборудование, такое как ленточные конвейеры и насосы, больше подходит для непрерывного производства.

Перед началом заливки бетона необходимо принять меры для предотвращения отрыва потока бетона из-за свободного падения через стержни, распорки, арматуру или другие закладные материалы. Бетон следует укладывать в конечной позиции или рядом с ней, потому что он имеет тенденцию расслаиваться, когда ему приходится затекать на место в боковом направлении.

Внутренний Вибрация является наиболее эффективным методом уплотнения бетона для большинства Приложения. Вибрационная машина должна вставляться и извлекаться вертикально так, чтобы что они быстро проникают в слой и медленно удаляются, чтобы удалить захваченные воздуха.

Ревибрацию бетона можно проводить до тех пор, пока работающая вибрационная машина не погрузится в бетон под собственным весом. Повторная вибрация бетона улучшает прочность на сжатие и прочность сцепления.

Строительные швы наблюдаются везде, где бетонирование остановлено или отсрочено, а свежезалитый бетон не может интегрироваться с ранее уложенным бетоном.

Горизонтальный строительные швы образуются на уровне между этажами, тогда как вертикальные швы возникают если конструкция имеет такую ​​длину, что невозможно разместить на всю длину за одну непрерывную операцию.