Залить фундамент как правильно ленточный фундамент: Журнал о дизайне интерьеров и ремонте Идеи вашего дома — IVD.ru

можно или нельзя и как правильно

Вопросы, рассмотренные в материале:

• Стадии созревания бетона
• Подготовка к заливке фундамента
• Преимущества и недостатки заливки фундамента частями
• Правильное распределение бетона при заливке фундамента частями
• Можно ли заливать частями армированный фундамент
• Правила заливки фундамента частями

При монтаже основания дома часто возникает вопрос про залив фундамента частями: насколько это допустимо, можно ли так делать и как это делать правильно. Говорим сразу, частичная заливка допустима, но с определенными оговорками.

Необходимо строго соблюдать временные интервалы между укладкой порций бетона и, конечно же, тщательно подготовиться, прежде чем приступать к монтажу. О том, какие процессы происходят при застывании бетона и как правильно заливать фундамент частями, вы узнаете из нашего материала.

Стадии созревания бетона

Бетон состоит из цемента, смешанного с песком, гравием, керамзитом и водой. Чтобы раствор получился текучим, устойчивым к низким температурам и обрел необходимые эксплуатационные характеристики, при замешивании в него можно добавить присадки либо пластификаторы.

Жидкую массу нужно залить в форму, то есть опалубку, затем в растворе происходят необратимые изменения:

Бетон схватывается

На данном этапе жидкий раствор бетона затвердевает благодаря взаимодействию цемента и воды. Тем не менее образующаяся связь между составляющими непрочная, из-за большой нагрузки может произойти ее разрушение, после этого раствор не схватится повторно.

Схватывание бетонной смеси происходит в течение 3–24 часов, все зависит от температуры окружающей среды. Если на улице холодно, бетон будет схватываться дольше. В самом начале данного процесса смесь остается жидкой, ее структура не меняется. Это значит, что, если вы добавите в опалубку еще одну порцию состава, цементные связи не разрушатся. При температурном режиме 20 градусов Цельсия схватывание бетона длится в течение 2 часов, если же температура 0 ᵒС, этот этап завершится только через 6–8 часов.

Если непрерывно перемешивать бетон, получится оттянуть момент схватывания смеси. Однако в этом случае эксплуатационные характеристики будут ухудшены, специалисты не рекомендуют прибегать к данной методике слишком часто.

Бетонная смесь твердеет

Этот этап продолжается в течение длительного времени: происходит постепенная гидратация компонентов смеси, фундамент становится все прочнее с годами. Первые 28 дней необходимо выдержать бетон, чтобы он набрал прочность, которая соответствует его марке. Процесс отвердевания осуществляется быстро в первые 24 часа, затем он замедляется.

Спустя 2–3 часа после схватывания состав достаточно мягкий, и если в этот момент добавить еще одну порцию бетона, появятся микротрещины из-за нагрузки. Спустя 72 часа такая нагрузка не окажет пагубного воздействия на первые слои бетонной смеси.

Можно ли заливать фундамент частями? Учитывая специфику созревания бетона, необходимо отметить, что данный метод можно с успехом реализовать, главное придерживаться следующих рекомендаций:

1. Если вы планируете смешивать партии бетона, заливать их в опалубку нужно через каждые 2 часа в летнее время года и через 4 часа весной и осенью. В таком случае не образуются швы, основание получится прочным.
2. Когда нужно прервать строительные работы, придется выждать как минимум 48–72 часа. Затем поверхность фундамента, на которую вы будете заливать еще одну порцию бетонной семи, следует очистить от загрязнений, воды, удалить пыль металлической щеткой. Если действовать таким образом, шов получится с отличным сцеплением.
3. Осуществляя залив фундамента частями, выполняйте армирование по всем правилам.

Подготовка к заливке фундамента

Как залить фундамент частями, чтобы не допустить ошибок? Для этого придерживайтесь следующего алгоритма действий:

1. Подготавливаем участок, убираем кустарники, камни, строительный мусор.
2. Утрамбовываем поверхность.
3. Размечает территорию.
4. Подсыпаем песок, толщина слоя составляет до 5 см.
5. Насыпаем щебенку мелкой фракции, толщина слоя 5 см, щебень нужно утрамбовать в песок.
6. По периметру площадки устанавливаем и фиксируем маячки, они будут играть роль ориентира.
7. К маячкам привязываем шнур, он должен подчеркивать месторасположением углов, геометрию, а также угол наклона основания.
8. Собираем опалубку, для этого потребуются доски, куски гипсокартона, фанера.
9. Делаем каркас неподвижным при помощи колышков и раствора.

При выполнении данной работы будьте внимательны: необходимо соблюсти необходимое расстояние между боковыми поверхностями опалубки. Дистанция должна соответствовать габаритам виброрейки либо правила. После того как подготовка будет закончена, начинайте армирование.

Выбирать ту или иную марку бетона следует с учетом того, где будет происходить заливка, какова нагрузка на основание. Выбор марки бетона также зависит от эксплуатационных условий:

1. M600 – такой бетон подходит для создания парковок у гаража, а также подъездных площадок, по которым будет перемещаться автомобиль;
2. M500 – эта марка бетона подходит для заливки отмостки, дорожек, зон отдыха.
3. M400 – с помощью бетона такой марки выполняется стяжка внутри дома.

Чтобы залив фундамента частями был произведен правильно, необходимо качественно замесить бетон, проведя предварительные расчеты требуемого количества песка и щебенки.

Заливку можно сделать с помощью готовых смесей либо приготовить раствор своими руками. Для этого потребуются:

1. портландцемент марки М400 и выше;
2. щебенка мелкой фракции;
3. чистый речной песок без посторонних включений;
4. вода.

Важно, чтобы количество щебенки и песка было в 5 раз больше, чем цемента, если вы готовите бетон марки М500. Чем выше марка, тем больше количество вяжущего вещества, тем прочнее будет сформированный бетонный массив.

Преимущества и недостатки заливки фундамента частями

Какие достоинства есть у залива фундамента частями:

• Не потребуется использовать строительную технику. Нередки случаи, когда при строительстве дома невозможно подъехать к участку на тяжелой спецтехнике, подогнать бетономешалку. В такой ситуации придется выполнять залив фундамента частями.
  Дело в том, что без бетономешалки не получится приготовить раствор в большом объеме.
• Строительные работы проходят легче. Иногда происходит так, что невозможно за один раз залить основание коттеджа. Тогда строительные работы приостанавливаются. Единственное решение в таком случае – заливать несущую основу частями.

Даже с учетом всех плюсов, существуют и минусы у данного способа заливки основания:

• фундамент получится менее прочным;
• если нарушить технологию строительной работы, основание растрескается;
• чтобы конструкция получилась прочной, придется строго следовать правилам залива фундамента частями.

При полной заливке основания вы получаете монолитную несущую конструкцию, обладающую повышенной прочностью. Даже если соблюдать технологию заливки бетона по частям, качество фундамента будет хуже, если сравнивать с монолитной основой.

Правильное распределение бетона при заливке фундамента частями

Правильное распределение бетона при заливке фундамента частями

• по горизонтали;
• по вертикали;
• под углом.

В СНиП говорится, что шов между участками монолитного фундамента может быть направлен только перпендикулярно оси. Это значит, что для колонн и свай можно заливать бетон только послойно, чтобы образовывались горизонтальные швы.

Что касается ленточного монолитного основания, то швы в этом случае могут быть вертикальные или горизонтальными. Сделать несущую конструкцию более прочной можно с помощью высококачественного армирования, которое находится под прямым углом к стыкам монолитных блоков.

Когда швы вертикальные, продольная арматура будет связывать углы дома. Если же осуществляется послойный горизонтальный залив фундамента, нужно в обязательном порядке монтировать вертикальную арматуру.

Можно ли заливать ленточный фундамент частями? Сделать это получится даже у новичка. Чаще всего его заливают слоями, поскольку, чтобы заливать отдельные вертикальные блоки, потребуется сооружать опалубку.

Как залить ленточный фундамент частями и не допустить ошибку? Для этого помните о следующем нюансе: когда опалубка сделана в надземной части несущей конструкции, при этом подземную часть вы заливаете в подготовленную траншею, стыки рядов должны быть сделаны по уровню почвы.

Прежде чем заливать цоколь, дождитесь, пока смесь отвердеет в подземной части, на этой уйдет 48–72 часа. Если пропустить этот шаг, то бетонная смесь, залитая в опалубку, своей массой разрушит еще неотвердевшие цементно-гидратированные связи. Это приведет к тому, что бетон растрескается, в него начнет проникать влага, фундамент придет в негодность спустя пару лет.

Заливая плитное основание, располагайте швы по горизонтали, по вертикали или же перпендикулярно короткой стороне плиты. Только в этом случае удастся исключить разлом, если нагрузка будет неоднородная и произойдет пучение почвы.

Можно ли заливать частями армированный фундамент

Можно ли залить армированный фундамент частями бетономешалкой или своими руками? Ответ на этот вопрос положительный, главное придерживаться принципов укладки арматурных стержней относительно стыков старой и новой заливки.

Важно, чтобы арматура располагалась под прямым углом к швам. Когда в опалубке уже имеется арматурный каркас, при этом вы заливаете бетонную смесь вертикально, не нужно делать дополнительное армирование.

Совет! Обустраивая монолитные стены из бетона для цоколя по технологии частичной горизонтальной заливки, отдавайте предпочтение длинным прутьям арматуры, которые будут пронизывать несколько пластов.

• Проследите, чтобы вертикальный шов между слоями не совпадал с областями соединения двух стержней арматуры, которые сращены по длине.
• При этом важно, чтобы горизонтальный шов совпадал с отметками продольных рядов каркаса арматуры.

Правила заливки фундамента частями

Зная, как правильно осуществлять залив фундамента частями, вы сможете выполнить эту работу самостоятельно.

Прежде всего уплотняем вибратором либо штыкованием раствор, уложенный в опалубку. Не нужно разглаживать его поверхность, она должна остаться шероховатой после подсыхания. Это необходимо, чтобы слои надежно сцепились между собой.

Если вам необходимо возвести одно- или двухэтажный дом, не потребуется делать сложные в исполнении вертикальные швы при заливе фундамента частями. Раствор должен стечь под своим весом, в этом случае образуется скошенная грань.

Как добиться равномерного схватывания слоев, чтобы на бетоне не появились трещины? Для этого раствор нужно сбрызгивать водой и накрывать полиэтиленом. Такой подход позволит исключить мгновенное испарение влаги, состав не пересохнет.

Спустя 3 суток после заливки первого слоя приступаем к следующим действиям. Очищаем поверхность металлической щеткой, удаляя с нее цементное молочко, оно достаточно рыхлое. Затем удаляем пыль.

Какой толщины должны быть пласты при заливе фундамента частями? Этот параметр определяют с учетом положения арматуры и дистанции от дна траншеи до уровня грунта. Оптимальный вариант – выполнять заливку в два шага: прежде всего заливаем подземную часть до уровня грунта, после этого цокольную часть до нулевой отметки.

Можно ли выполнять залив фундамента частями или же такой способ не подойдет? Для ответа на этот вопрос необходимо учитывать условия строительства. Такую технологию можно использовать, если строго придерживаться всех рекомендаций. Так, необходимо выждать определенное время, прежде чем заливать второй слой. Только в этом случае бетонное основание будет прочным. Также следует грамотно выполнить армирование, которое объединяет и связывает все пласты. Также потребуется правильно подготовить поверхность первого слоя, чтобы он надежно сцепился со вторым.

Как правильно сделать фундамент? Можно ли заливать фундамент частями за несколько дней?

Долговечность и надёжность постройки во многом определяется её фундаментом. При работе над ним нужно учесть как можно больше факторов: тип почвы, климат, уровень подземных вод – и так далее; но даже когда всё продумано, самым важным этапом всё равно остаётся заливка фундамента. А в особенности большое значение она приобретает, если проводится частями: необходимо соблюсти все правила, чтобы фундамент при этом получился крепким и долговечным.

Основные типы фундамента

Выделяют четыре главных типа фундамента для малоэтажного строительства. Они отличаются друг от друга по стоимости, конструкции, объёмам работы и другим параметрам. Поэтому первая задача перед строительством – определиться наиболее подходящим типом фундамента. Если он будет выбран неверно, это может сказаться на прочности и долговечности, либо привести к бессмысленным тратам. Разберём каждый из основных типов.

Ленточный фундамент

Самый популярный при строительстве частных домов благодаря сочетанию надёжности и относительной простоты. Представляет собой полосу раствора, проходящую по всему периметру будущего строения – именно на ней должны возводиться несущие стены. Выдерживает большие нагрузки и может эксплуатироваться долгое время, но подходит не для всякого грунта. Основной минус – довольно дорогой, хотя есть различные способы его удешевления в благоприятных условиях.

Выделяют два типа: монолитный и сборный. Первый заливается в опалубки на месте, а сборный так называется потому, что его собирают из готовых блоков – бетона, керамического кирпича, бутового камня или других материалов.

Ленточный фундамент может быть мелкозаглубленным (до 600 мм) – применяется для лёгких построек на устойчивом грунте, и полнозаглубленным – он пролегает примерно на 300 мм ниже глубины промерзания земли в месте строительства.

Столбчатый

Его главный элемент – опоры, устанавливающиеся в точках, на которые будет сделана самая сильная нагрузка. Опоры устанавливаются с интервалом в 150-250 см и заглублены под уровень промерзания земли. Длина опор может варьироваться, чтобы они поднимались на нужную высоту – это делает их очень удобными для неровного ландшафта.

Столбчатый фундамент подходит для возведения панельных и каркасных коттеджей. Затраты на него в сравнении с ленточным значительно ниже – это относится и к материалу, и к длительности работы. Но в горизонтально подвижном грунте он слабо устойчив и не может применяться для строений с тяжёлыми стенами.

Свайный

Используется в первую очередь при многоэтажном строительстве, но и частные дома на нём тоже возводят. Есть разные типы свайного фундамента, что позволяет строить при сложном рельефе и практически на любом грунте. Их длина может быть очень большой – это даёт возможность добраться до устойчивого слоя даже самого сложного грунта.

Свайный фундамент может быть рассчитан на большие нагрузки, а работы над ним могут быть проведены в сжатые сроки, но необходима спецтехника, проведение сложных расчётов и тщательное исследование грунта. Также потребуется утепление пола.

Плитный

Применяется вместо ленточного при неустойчивом грунте и залегании вод выше 1 м, а также в глубоко промерзающей почве. Здание в этом варианте возводится на сплошной железобетонной плите. Соответственно, расход материала очень высок, зато фундамент отличается надёжностью и ему не требуется большого заглубления. Но может использоваться только при малом уклоне – не более 1 м на всю длину или ширину строения.

Подготовка и заливка по этапам

В зависимости от типа фундамента работа над ним будет иметь свои нюансы, но в общем виде её можно разбить на ряд этапов:

• подготовка площадки и разметка;
• земляные работы;
• изготовление и монтаж опалубки;
• армирование;
• заливка раствора.

Всё это вполне можно сделать своими руками.

Подготовка и разметка

Растительный слой на всей площади, которую будет занимать строение, необходимо срезать, площадку разровнять и разметить – это делается при помощи колышков и строительного шнура.

Земляные работы

Их характер определяется типом фундамента. Для примера будет взят наиболее распространённый ленточный. Сначала нужно определить состав грунта и глубинку залегания грунтовых вод, исходя из чего фундамент будет мелкозаглубленным или стандартным. После этого провести извлечение почвы. Стенки траншеи должны быть вертикальными, а если почва осыпается, необходимы подпорки. Середина траншеи должна проходить в точности там, где затем будет располагаться середина стены.

Дно следует выровнять и проверить уровнем горизонтальность. Затем насыпать подушку: гравийную, песчаную или обе, одну над другой. Толщина слоя гравия должна составлять около 15 см, песка – 20 см. Их обязательно следует утрамбовать, песок – по слоям. проливая водой. Чем лучше проведена трамбовка, тем ниже риск подвижек фундамента или его разрушения из-за просадки грунта. Чтобы подсыпка не заиливалась, на дно приямка укладывается геотекстильная ткань.

Изготовление и монтаж опалубки

Материалом для опалубки может послужить обрезная древесина, влагостостойкая фанера или листовая сталь. При использовании досок работа над опалубкой будет вестись так:

• из досок сбиваются прямоугольные щиты, при этом их торцевые поверхности должны прочно прилегать;
• щиты устанавливаются по обе стороны приямка и укрепляются распорками через каждые 50-70 см;
• подпорные брусья укрепляются с внешней стороны опалубки, один конец бруса упирается в грунт, другой закрепляется к щитам крепёжными элементами.

Армирование

При помощи каркаса из арматуры прочность фундамента значительно повышается, он становится долговечнее. Желательно, чтобы арматура была антикоррозийная и сварная.

Специфика армирования может быть разной, один из вариантов такой: нижний и верхний пояса армирования одинаковые, только размещаются, соответственно, с нижней и верхней стороны фундамента, но при этом арматура должна находиться внутри бетонного слоя, тогда она не будет разрушаться коррозией. Также используются вертикальные стержни: они устанавливаются по углам и через каждые 150 см, в длину они должны тянуться на всю высоту фундамента, но также покрываться слоем бетона.

Заливка раствора

Раствор сначала нужно залить слоем в 20 см и проверить, насколько хорошо заполняются пустоты в арматурной решётке. Если с этим всё в порядке, заливается и оставшаяся часть. Затем включения воздуха удаляются при помощи арматурных прутков, проводится уплотнение вибратором, поверхность разравнивается при помощи мастерка. Если вибратора нет, вместо него можно воспользоваться арматурой, но стоит иметь в виду, что уплотнение должно быть сделано как можно быстрее, до того, как раствор примется затвердевать.

После этого в течение следующих 5 суток, пока затвердевание бетона идёт наиболее активно, его нужно проливать водой. Делать это следует дважды в день. Опалубка демонтируется после того как бетон окончательно застынет, примерно через неделю после заливки. Заливать фундамент лучше всего летом, в сухую погоду.

Заливка частями

Рекомендуется заливать бетон за один раз – так не возникнет монтажных швов. Но иногда есть возможность проводить заливку только по частям, или это просто гораздо удобнее: например, если для заливки за раз требуется специальная техника, а в несколько приёмов можно обойтись и без неё.

Но в таком случае при заливке фундамента своими руками нужно в точности следовать технологии, иначе он начнёт трескаться. И в любом случае его прочность будет ниже, чем при полной заливке за один раз.

Чтобы потери были как можно менее заметными, нужно точно рассчитывать время. У застывания бетона два этапа: схватывание и затвердевание. Первый начинается сразу после того, как он будет залит в опалубку. В жаркую погоду он продолжается около 3 часов, а в холодную может затянуться вплоть до суток.

Пока продолжается схватывание и раствор остаётся жидким, можно делать следующую заливку, но не сразу после окончания этого этапа. Бетон уже схватился, но всё ещё недостаточно прочный: под весом второго слоя он растрескается, и в эти трещины начнёт проникать вода. В результате разрушение фундамента будет происходить в разы быстрее.

Если время схватывания упущено, вторую заливку можно проводить как минимум через трое суток, когда бетон достаточно затвердеет. Этот способ называют «холодный шов» (соответственно, если следующая заливка происходит раньше, чем раствор схватится, то «горячий шов»). Перед ней затвердевшую поверхность следует высушить и очистить. Каждый слой нужно уплотнять при помощи вибратора.

Выделяют блочную и послойную заливку. Первая подходит для монолитного ленточного фундамента, вторая – в описанном в статье случае, то есть когда используется траншея и опалубка.

Важен и способ деления на зоны. Всего их три:

• Вертикальное деление – фундамент при его применении делится на части металлическими перегородками.
• Горизонтальное – определяется высота нанесения каждого слоя, никаких перегородок не применяется.
• Диагональное – разделение проводится по диагонали. Обычно не используется из-за сложности, но при строительстве больших домов очень эффективно.

Ошибки при заливке фундамента частями

Из-за специфики заливки фундамента частями есть ряд достаточно распространённых ошибок. Среди них:

• Начало работы без плана. Конечно, продуманный план важен всегда, но при заливке частями его отсутствие особенно критично, поскольку каждая следующая заливка должна происходить в точно намеченный срок.
• Неравномерная укладка смеси.
• При «холодном шве» обязательно следует очистить поверхность перед следующей заливкой.
• При «горячем шве» поверхность необходимо закрывать (например, рубероидом).

• Перед заливкой зимой нужно очистить поверхность от снега и льда.
• Обязательно учитывать температурные условия, определяя интервал между заливками методом «горячего шва», ведь он может меняться в разы.

https://www.youtube.com/watch?v=5pcIEDAHQ6A

Когда ремонтировать фундамент исторического дома в Портленде

Нет никаких сомнений в том, что старые дома в Портленде имеют характер. Но в то время как очарование и богатая история определяют вид сверху, многие из этих домов сталкиваются с проблемой под землей. Сотни исторических домов в Портленде сегодня стоят на разрушающемся, скомпрометированном или плохо построенном фундаменте. Если у вас есть дом в Портленде, построенный до 1960-х годов, возможно, вы уже думаете, когда наступит подходящее время для ремонта фундамента.

Ищете ответы на проблемы с фундаментом вашего дома? Вы попали в нужное место. В Lamont Bros. нашей команде нравится работать над старыми домами. На самом деле, некоторые из членов нашей команды сами владеют историческими домами. Мы знаем, насколько напряженным может быть вопрос о том, является ли фундамент вашего дома структурно прочным.

В этой статье вы можете прочитать о том, почему и как ремонтировать разрушенный фундамент в старом доме. Когда вы закончите читать, вы сможете определить шаги, которые вы можете предпринять, чтобы ваш фонд встал на путь выздоровления. В этой статье мы обсудим:

• Общие проблемы с фундаментами исторических домов в Портленде
• Решения по ремонту разрушенных фундаментов

Какие проблемы с фундаментами встречаются в исторических домах в Портленде?

Большинство исторических домов в Портленде были построены до того, как в 1927 году был опубликован Единый строительный кодекс. В результате многие методы строительства того времени следовали набору свободных правил, а не проверенным и проверенным строительным нормам.

Время показало, что многие методы, использовавшиеся во время жилищного бума в начале 20-го века, не соответствовали требованиям безопасности или структурной целостности зданий. В результате большинство исторических домов в Портленде требуют некоторого ремонта, чтобы оставаться безопасной средой для жизни.

Для некоторых из этих домов самой большой проблемой является неисправный фундамент. В начале 20 века, когда строились эти дома, не было установленного способа заливки фундамента. В результате большинство строителей сделали все возможное, имея ограниченное представление о конструкционном бетоне. С тех пор было обнаружено, что эти старые фундаменты обладают несколькими потенциально опасными дефектами. Чтобы снизить структурные риски этих исторических домов в Портленде, может потребоваться ремонт фундамента.

Залитая земляная плита

В конце 1800-х и начале 1900-х годов метод заливки фундамента сильно отличался от современного. В то время строительство дома начиналось с раскопок дома, обычно вручную или с помощью рабочего животного. После того, как дом был выкопан, рабочие заливали бетон прямо в яму, пока бетон не достигал уровня земли.

Этот тип фундамента, в котором отверстие в земле используется для формирования фундамента, называется фундамент земляной заливной . Проблема с этим методом заключается в том, что земляной фундамент не имеет распорного основания , которое равномерно распределяет вес конструкции в почву под ним. Распорное основание похоже на снегоступы — распределяя вес груза сверху по большей площади, конструкция может выдерживать больший вес.

Поскольку земляной фундамент не имеет распорного основания, структурная целостность дома поддерживается поверхностным трением . Это связь между стенами фундамента и грязью вокруг них. Проблема в том, что основа должна оставаться нетронутой, чтобы поддерживать это трение кожи. Это очень затрудняет земляные работы вокруг фундамента для гидроизоляции или каких-либо структурных оценок.

Кривые стены

Когда строились эти исторические дома, фундаментная плита обычно достигала уровня земли. В то время строители домов знали, что пол дома должен быть приподнят над уровнем земли. Но вместо того, чтобы использовать бетонные фундаментные стены для поднятия конструкции, как мы делаем сегодня в домах, они строят покалечить стены .

Кривая стена представляет собой стену с деревянным каркасом, которая возвышает пол дома над фундаментом. Поскольку они были сделаны из дерева, каленые стены, как правило, более подвержены гниению и разрушению конструкции. Кроме того, эти каленые стены не рассчитаны на боковую жесткость , что означает сопротивление изгибу. Это делает поврежденные стены особенно восприимчивыми к повреждениям во время сейсмического события. Они не обеспечивают адекватной структурной защиты остальной части дома, и ущерб может быть катастрофическим, если вовремя не принять меры.

Слабая бетонная смесь

Другим источником потенциальной опасности является плохая бетонная смесь. Портленд пережил массовый жилищный бум в начале 1900-х годов. К сожалению, строители домов еще не довели приготовление бетона до точной науки. Во время бума высокий спрос на бетон означал низкое предложение. Чтобы работать с тем небольшим запасом, который у них был, некоторые недобросовестные строители разбавляли свои смеси песком и гравием.

В результате получилась более слабая бетонная смесь, которая после высыхания стала чрезвычайно хрупкой. По прошествии более 100 лет большинство тех фундаментов, сделанных из плохих смесей, готовы полностью уйти в отставку. Некоторые из них выветрились, треснули или просто рассыпались.

Как я могу отремонтировать поврежденный фундамент моего дома в Портленде?

Очевидно, что в старых домах может возникнуть несколько проблем, когда речь идет о целостности фундамента. К счастью, современные технологии строительства дали несколько вариантов решения этих проблем. Ниже приведены некоторые из наиболее популярных способов ремонта старого фундамента и обеспечения постоянной безопасности конструкции.

Сейсмическая модернизация

Это один из наиболее распространенных видов работ по ремонту фундамента домов в Портленде, и на то есть веские причины. Никто не хочет, чтобы их дом рухнул во время землетрясения, и сейсмостойкая модернизация помогает предотвратить это.

Большинство проектов в этой категории следуют предписывающему процессу, изложенному в требованиях строительных норм и правил. Этот процесс часто включает в себя деревянную блокировку для перераспределения структурной нагрузки, а также добавление обшивки к фундаменту. Эти изменения обеспечивают тип 9Стена сдвига 0027 внутри фундамента, которая предотвращает обрушение в случае землетрясения.

Типичная сейсмическая модернизация дома в Портленде стоит от 7 000 до 10 000 долларов. Для такого проекта лучше всего получить разрешение на проведение работ, чтобы в строительной документации было указано, что дом был обновлен для сейсмической защиты.

Вспомогательные фундаментные стены

В случае нарушения конструкции фундаментной стены наилучшим решением является ее усиление. Существует два основных метода армирования скомпрометированной стены фундамента.

Первый вариант – установка торкрет-стены . Набрызг-бетон представляет собой пневматически выдавливаемый бетон с высокой прочностью на растяжение. При возведении стены из торкретбетона первым шагом является создание стального каркаса для поддержки торкретбетона. После того, как рама установлена, набрызг бетона заливают на раму, чтобы создать новую вертикальную стену.

Второй вариант – построить новый ленточный фундамент и фундаментную стену непосредственно рядом с существующей фундаментной стеной. Недостатком этого варианта является то, что новая стена занимает место в подвале дома. Тем не менее, это гораздо менее дорогой вариант, чем набрызг бетона.

Полная замена фундамента

Если сейсмическая модернизация или усиление не помогут решить проблемы с фундаментом, вы можете заменить фундамент. Из-за сложности и стоимости такого проекта полную замену фундамента следует рассматривать только как крайнюю меру.

Чтобы заменить фундамент, первым делом нужно отделить дом от старого фундамента. После этого вам придется поставить дом на временную опорную конструкцию, снести старый фундамент, а затем построить на его месте новый. Этот тип ремонта фундамента является одним из самых сложных с технической точки зрения, поскольку требует большого объема земляных работ и инженерных работ.

Тем не менее, если ваш старый фундамент уже не спасти из-за плохих методов строительства прошлых дней, это может быть выходом. Имейте в виду, что полная замена фундамента может стоить более 300 000 долларов. С другой стороны, это возможность переделать свой подвал именно так, как вы этого хотите. С астрономическими затратами на замену фундамента превращение подвала в полезное жилое пространство часто может стоить хлопот.

Хотите поговорить с профессионалами о вашем разрушающемся фундаменте?

Теперь, когда у вас есть идеи по ремонту фундамента вашего исторического дома в Портленде, вы готовы принять вызов? Если да, продолжайте узнавать о процессе реконструкции! Ознакомьтесь с нашим Руководством по реконструкции в исторических районах Портленда, где вы можете узнать о правилах, которые сохраняют наши исторические районы Портленда.

Когда вы будете готовы приступить к проектированию реконструкции подвала, нажмите кнопку ниже, чтобы записаться на бесплатную видеоконсультацию по дизайну. Наша команда профессиональных дизайнеров поможет вам в процессе реконструкции вашего дома от начала до конца.

Сравнение CIP и ICF Foundation

Монолитный фундамент (слева) по сравнению с фундаментом ICF (справа).

Это было весной 2015 года, и мы только что завершили наш четвертый проект фундамента ICF в Онтарио для Simple Concept, сборщика модульных стальных домов из Монреаля. После обсуждения цен на фундамент со своим генеральным подрядчиком владелец позвонил мне и сказал, что ICF намного дороже, чем обычный монолитный железобетонный фундамент. У меня сразу поднялись антенны! Нет, я не иностранец, но после проектирования домов ICF с 2003 года я знал, что он не получит полную стоимость стеновых сборок.

Поработав со многими подрядчиками в Онтарио, я сделал несколько звонков, чтобы узнать текущие цены на все компоненты, из которых состоит типичная сборка фундаментной стены. Мое сравнение стоимости было основано на следующих компонентах стены:

• 10-дюймовая гладкая фундаментная стена (без арматуры)
• Стеновая арматура для засыпки высотой 10 футов над плитой
• Шпильки 2 x 4 дюйма на осевом колесе 16 дюймов. установить 1/2 дюйма от поверхности стены CIP
• 4-дюймовый распыляемый пенопласт R22 весом 2 фунта (номинал)

• 10-дюймовый сердечник ICF (без арматуры)
• Стеновая арматура для засыпки высотой 10 футов над плитой
• Монтаж электрооборудования/отделки согласно ICF
• ICF R22 (номинал)
• Напыляемая / листовая мембранная гидроизоляция

Для тех, кто считает, что шипы 2 x 4 можно заменить на шипы 2 x 2 или изоляция из войлока является хорошей заменой 2-фунтовой монтажной пены, вы можете соответствующим образом скорректировать цены. Имейте в виду, что при выборе сланцевой изоляции потребуются более крупные шпильки или дополнительная жесткая изоляция для достижения R22 (номинальное значение), что должно быть отражено в цене стены.

В Таблице 1 приведены сводные данные о стоимости сборки стены для следующих вариантов фундаментной стены

• Вариант (1) – фундаментная стена ICF [R22 (номинал)]
• Опция (2) – бетонная фундаментная стена CIP/деревянные стойки/2-фунтовая пена для распыления [R22 (номинал)]
• Опция (3) – бетонная стена фундамента CIP и только гидроизоляция [R от 1 до 2 (номинально)]

Два варианта сборки стены показаны в разделах ниже:

Сравнение полных стен в вариантах 1 и 2 показывает, что фундаментная стена ICF примерно на 14% дешевле, чем железобетонная фундаментная стена CIP при использовании то же армирование стен и гидроизоляционная мембрана. Эти цены основаны на данных за 2015 год, взятых на момент сравнения. Да, в последнее время произошел скачок в ценообразовании и предложении, но в целом эти цены верны.

Если сравнить стену ICF с железобетонной стеной CIP отдельно (без учета стоимости шпилек и напыляемой пены), то железобетонная стена будет примерно на 14% дешевле, чем фундаментная стена ICF при использовании той же арматуры стены и гидроизоляционной мембраны. Но верно ли это сравнение? Вам по-прежнему требуются шпильки для монтажа электрических и сантехнических компонентов, внутренней отделки и распыляемой пены для достижения того же номинального R-значения для экономии энергии. Со стенами ICF консолидируются сделки, ваша изоляция уже на месте, а коммуникации могут быть установлены во внутреннем слое пенополистирола путем вырезания канавок.

Сравнение не ограничивается только стоимостью строительства. Есть много других преимуществ использования стен фундамента ICF, как показано в следующих разделах.

Испарение и отверждение стен
В течение трех сезонов года (осень, зима и весна), когда холодные ночные температуры опускаются ниже точки росы, вся влажность вытесняется из воздуха. По мере повышения дневных температур более теплый воздух может поглощать влагу. Когда свежезалитая бетонная стена фундамента снимается через один или два дня после заливки, затворная вода, предназначенная для достижения расчетной прочности на сжатие, крадет из стены путем испарения. В крайних случаях стена может потерять до 50% прочности бетона из-за испарения. Вот почему правильное отверждение бетона так важно в первые три-пять дней после заливки. Стена ICF обеспечивает непрерывное твердение бетона при любых погодных условиях с незначительной потерей влаги.

Термический шок свежезалитой бетонной стены
При отверждении бетона происходит экзотермическая химическая реакция, называемая теплотой гидратации. Это происходит, когда цемент вступает в реакцию с водой и образует заполнители в смеси. Пиковая температура обычно достигается в течение 24-36 часов после смешивания партии. В крупных проектах мониторинг этих температур может иметь решающее значение при строительстве в теплую и холодную погоду. В жилых домах тонкие стены быстро остывают. Если снимать опалубку в очень холодную погоду, когда бетон находится при максимальной температуре гидратации, это может привести к термическому удару стены. Реакция похожа на ту, которую вы можете получить, прыгнув в ледяную воду. Разница в том, что бетон не может выдерживать тепловые нагрузки, связанные с таким быстрым охлаждением. В результате в углах или при резком изменении геометрии стен могут возникать большие трещины под напряжением. В стенах ICF температура бетонной сердцевины защищена изоляцией с каждой стороны, что позволяет теплу гидратации постепенно охлаждаться при температурах, рекомендованных нормами ACI и CSA.

Объединение сделок
Обычные бетонные фундаментные стены требуют нескольких сделок до Форма / Заливка / Полоса / Каркасные деревянные стойки / Нанесение пенопластовой изоляции . Со стенами ICF мы достигаем консолидации сделок только до Form / Pour . Это может быть важным фактором, когда графики плотные, и вы подвержены эффекту бабочки доступности торговли.

Термическая масса Преимущества толстостенных стен:
«В проектировании зданий,  тепловая масса  это свойство массы здания, которое позволяет ему накапливать тепло, обеспечивая «инерцию» против колебаний температуры. С научной точки зрения, тепловая масса эквивалентна теплоемкости или теплоемкости, способности тела накапливать тепловую энергию». [Википедия]

Колебания температуры в течение 24-часового дня, особенно ночью, колеблются в северном и южном полушарии. Охлаждение ветром и усиление солнечного излучения также способствуют температурному эффекту. В результате трудно достичь установившейся температуры в сборке стены, учитывая динамику переменных. При размещении бетонного ядра внутри изоляции стены ICF потери тепла, хранящиеся в бетонном ядре, создают инерцию, чтобы противостоять изменениям температуры. Этой инерции может быть достаточно для поддержания ночных перепадов температуры зимой без нагрузки на систему HVAC и значительной экономии энергии.

В исследовании горячих камер CLEB Laboratory Inc., опубликованном 8 декабря 2016 г., сообщается о 48-часовой задержке потребности в тепле через 6-дюймовую сердцевину стенки ICF при средней температуре в холодильной камере −31 °F (–35 °C). ). Самые низкие температуры в северной части Исландии колеблются от -13 до -22 ° F (от -25 до -30 ° C). В том же испытании со стеной из деревянных стоек размером 2 x 6 дюймов с номинальным значением R, аналогичным ICF, потребность в тепле возникла через два часа. Этот тест наглядно демонстрирует инерционный эффект тепловой массы ICF для сопротивления изменениям температуры.

Сравнительное исследование ICF с деревянными каркасными жилыми зданиями, соответствующими нормам, проведенное Массачусетским технологическим институтом по оценке жизненного цикла (LCA, авторами которого являются Лес Норфорд и Джон Оксендорф из Массачусетского технологического института, 2010 г.), выявило следующие основные моменты:

• Преимущества более высокого значения R и более низкого теплового моста позволяют домам ICF обеспечивать экономию энергии при отоплении, охлаждении и вентиляции по сравнению с обычным деревянным каркасом.
• Для жилых зданий конструкция из изолированной бетонной опалубки (ICF) может обеспечить эксплуатационную экономию энергии на 20% и более по сравнению с деревянными каркасными зданиями, соответствующими нормам, в холодном климате, таком как Чикаго. Поскольку выбросы на этапе использования намного больше, чем выбросы до использования и в конце срока службы, этот же процент является разумной оценкой экономии выбросов углерода в течение всего срока службы, связанной с использованием МКФ. Экономия энергии может компенсировать первоначальные выбросы углерода бетона в течение нескольких лет эксплуатации.
• Более 90 % выбросов углерода в течение жизненного цикла приходится на этап эксплуатации, при этом на строительство и утилизацию по окончании срока службы приходится менее 10 % общих выбросов.
• Новые испытания дверей с воздуходувкой показали, что дома ICF обеспечивают плотную конструкцию с минимальным проникновением воздуха, что улучшает энергетические характеристики жилого строительства.

Эти основные моменты подтверждают, что более высокая воплощенная энергия, созданная при возведении оболочки здания ICF вместо деревянного каркаса, восстанавливается в течение нескольких лет эксплуатации. Следовательно, 90% выбросов углекислого газа LCA происходит от действующей энергии в течение следующих 73 лет проживания в доме. За это время стены ICF консервативно сокращают выбросы углерода на 20% или более, чем жилые дома с деревянным каркасом, соответствующие нормам. Извините за проценты! Дело в том, что ICF потребляет за время своего существования значительно меньше ископаемого топлива, чем ограждающая конструкция деревянного каркасного дома.

Экономия затрат при поддержке наружной облицовки:

В целом, большинство подрядчиков возводят стены CIP толщиной от 10 до 12 дюймов для поддержки облицовочной кладки. Использование 6-дюймовых стен ICF с кирпичным выступом может сэкономить примерно 40% бетонных материалов и затрат на укладку.