Заглубленный ленточный армированный монолитный фундамент: Заглубленный монолитный ленточный фундамент

Заглубленный ленточный фундамент: технология возведения

Перед постройкой сооружения тщательно проводится анализ характеристик постройки. На этапе проектирования выбирают тип фундамента. Заглубленный ленточный фундамент подходит для высотных домов и сложной конструкции.

Чтобы сделать ленточный фундамент, следует пройти строительные этапы: проектирование, разметку участка, земляные работы.

А также опалубку, армирование, заливку бетоном, гидроизоляцию.

Содержание

• 1 Преимущества заглубленного ленточного основания
• 2 Когда применяется
• 3 Требования к углублению
• 4 Подготовительный этап
  • 4.1 Разметка участка
  • 4.2 Расчет заглубления основания
  • 4.3 Необходимый инструмент
• 5 Технология возведения
  • 5.1 Земляные работы
  • 5.2 Устройство подушки
  • 5.3 Монтаж опалубки и армирование
  • 5.4 Заливка бетонного раствора
  • 5.5 Заключительный этап
  • 5.6 Гидроизоляция

Преимущества заглубленного ленточного основания

Положительные характеристики заглубленного ленточного фундамента определяют позитивный выбор заказчика:

1. Популярная технология проверена временем.
2. Дает возможность закладывать строительство мощных построек.
3. Простота исполнения.
4. Не реагирует на деформацию.
5. Прочная конструкция.
6. Конструкция используется для подвального помещения, гаражей. Бетонные заливки являются в этом случае стенами.
7. Долговечность.

Кирпичное основание служит 35 лет, сборный бетон – 80, монолитный (заглубленный, ленточный, армированный фундамент) – 200.

Когда применяется

Ленточный фундамент может быть различной глубины. Мелкие основания нужны для одноэтажных построек и легких конструкций.

Если строится многоэтажное здание, в этом случае применяется заглубленный ленточный фундамент.

Применяют его при взведении цокольного этажа, дома с подвалом,  тяжелых материалов.

Незаменим он при крупнообломочном грунте, пучинистой почве, скальных породах.

Требования к углублению

Траншею углубляют на 30 см больше, чем промерзание почвы.

Чтобы определить высоту ленты следует обращать внимание на факторы:

• состав грунта;
• расстояние грунтовых вод;
• глубина промерзания грунта берется из СНиП;
• суммарную массу дома;
• рельеф площадки под основание.

Средний показатель глубины промерзания в России для различных регионов будет неоднозначный. Север – 2 м, юг – 1, средняя полоса – 1,5.

Отсюда высота ленты варьируется от 1, 3 до 2,3 метров. Лента закладывается с запасом 30 см.

Подготовительный этап

Подготавливают участок: убирают мусор, снимают плодородный слой. Необходимо привести инвентарь, материалы, технику.

Сделать разметку нужного участка.

Разметка участка

На бумаге нанести все точки строительного участка. При переводе размеров на поверхность земли потребуется помощь теодолита.

По углам, на пересечении несущих стен с перегородками, выставляют колышки с петлей. Натягивают трос или веревку. Проверяют углы на прямоугольность, отмечают ширину опалубки, учитывают толщину щитов.

Шаг от ближайшей постройки выдерживают 3 метра, дороги – 5.

Заложенный размер траншеи увеличивают на 1,1 м. Для размещения подушки, которая будет снижать давление в случае пучения земли.

Расчет заглубления основания

В денежном эквиваленте заглубление ленточного фундамента обходится не дешево. Поэтому делают точный расчет.

Для этого потребуются некоторые параметры:

• массу дома с мебелью, людьми, облицовочным материалом;
• каждому региону соответствует своя сопротивляемость грунта. Данные берут из таблицы.

Когда данные собраны, применяется формула: расчетную нагрузку делят на сопротивление грунта. В результате получают площадь подошвы основания, назовем ее (S подошвы).

Далее площадь фундамента умножают на несущую способность грунта, получаем (S основания).

При сравнивании двух величин, Первая величина должна быть больше. При получении дробного числа величину округляют в большую сторону для подошвы ленточного фундамента.

Тогда он прекрасно выдержит верхнюю нагрузку (дом).

Необходимый инструмент

Для быстрого заполнения опалубки бетоном потребуется бетономешалка.

Уровень, прибор теодолит.

Материал для опалубки (дерево, метал).

Лопаты разные по способу действий – совковые, штыковые.

Мастерок, пила, гвозди.

Вибрационный прибор для удаления пузырьков.

Щебень, песок.

Трос или веревка для обозначения периметра.

Арматура для сооружения каркаса.

Стальные прутья.

Сварочный аппарат или проволока для вязки каркаса.

Технология возведения

После утверждения проекта, все данные переносят на участок и переходят к технологии возведения ленточного фундамента.

Проводят следующие этапы строительства: земляные работы, устройство подушки, изготовление опалубки, армирование, заливка бетонного раствора, гидроизоляция.

Земляные работы

Подготовительные работы сделаны. Переходят к рытью котлована, выравниванию поверхности, заложению (заглубление ленточного фундамента). Работы выполняются как вручную, так и экскаватором. Землю вывозят при больших объемах машиной, при малых – тележкой.

Если работает экскаватор, дно выравнивают вручную. Если получились неровности в заглублении ленточного основания, то не стоит засыпать их землей. Чтобы не нарушить прочность фундамента.

Устройство подушки

Первым слоем устраивается подушка из нескольких слоев.

Алгоритм действий:

• насыпают щебень на высоту 30 см;
• заливают водой;
• утрамбовывают прибором;
• 20 см слой песка;
• хорошо проливают водой;
• утрамбовывают.

Такая полушка подходит для песчаной почвы. В случае, когда близко располагаются грунтовые воды, песок заменяют глиной.

Теперь подошла очередь гидроизоляции после подушки. Слои должны выступать на стены котлована на 20 см. Для таких процедур подходит толстая клеенка.

В некоторых случаях гидроизоляцию ленточного фундамента заливают тонким слоем жидкого бетона. Выгоняют штырями воздух и просушивают в течение нескольких дней.

Монтаж опалубки и армирование

Опалубка – это каркас. Монтируют его из досок, фанеры, металлических изделий. Опалубка бывает съемная и стационарная.

Первый вариант снимают после полного высыхания. Доски пригодны для повторного применения.

Алгоритм действий:

1. Длина щита варьируется от 1,5 до 2 метров.
2. Высота щита складывается из следующих мерок: глубина ленты, фундамент, прибавка 10 см к общей величине.
3. Доски соединяются колышками с внешней стороны. Материал должен быть гладкий, чтобы лучше смог выйти после заливки.
4. Гвозди забивают с внутренней стороны на внешнюю сторону по той же причине. Иначе острая часть зальется бетоном и затруднительно будет вытащить конструкцию.
5. Соединительных брусьев должно быть три. Два бруса прибивают не по краю щита, а, отступив 15 см, третий по центру для надежности. При длине 2 метра, шаг между брусьями 50-80 см.
6. Чтобы щиты не деформировались во время заливки, внутри прибивают брусья-распорки.
7. Все брусья, идущие вниз, делают с запуском 50 см и заостренными. В дальнейшем их забивают в грунт и выставляют по строительному уровню (горизонтальному и вертикальному) до тех пор, пока щит хорошо сядет.
8. С внешней стороны крепят распорки через каждый метр. Конструкция должна быть жесткой.

Далее происходит армирование заглубленного ленточного фундамента.

Стальные прутья выполняют дополнительную функцию прочности и повышение сопротивляемости.  Арматуру вяжут проволокой или сваркой. Надежной конструкцией считают связывание проволокой стальные прутья. От нагрузки сварка может лопнуть. Тем самым ослабить фундамент.

Алгоритм действий:

1. Для нижних и верхних рядов берут арматуру диаметром 1,6 см.
2. Средние стержни нужны как связующее звено, поэтому диаметр может быть от 0,8 до 1 см.
3. Несколько рядов арматуры связывают прутьями. Минимальное количество поясов может быть два снизу, два сверху. Все зависит от глубины траншеи.
4. Шаг между прутами выдерживают 40-50 см.
5. Для предотвращения касание прутов опалубки на концы одевают кольца из пластика.

Армирование каркаса и укладка его в траншею ведется перед самой заливкой.

Заливка бетонного раствора

Траншею следует заливать за один раз, чтобы не образовались линии напряжения. Впоследствии приводит к уменьшению устойчивости.  Поэтому лучше подумать об этом заранее и заказать готовый раствор в бетономешалке. Если раствор готовят самостоятельно, то соединяют щебень, цемент, песок, вода, в соотношении 5:1:3:10. Тщательно перемешивают, пока не получат жидкую однородную массу.

Подготавливают желоба для заливки бетона.

В зимний период применяется технология утепления. Бетон подогревается, желоба утепляют. Для этого применяют минеральную вату.

Пошаговая инструкция:

1. Желоба располагают непосредственно в траншею. Если высота слива превышает 1,5 метров, то происходит расслоение, что для фундамента неприемлемо.
2. Обустраивают хороший подход. При ручном замесе устанавливают бетономешалку вблизи лотков.
3. Как только слой бетона достигает 20 см, выгоняют воздух из бетона специальными шипами или вибратором.
4. Заливка ленты продолжается еще на 20 см. Снова выгоняют воздух
5. Работы продолжают до верха по тому же принципу.
6. Поверхность разравнивают строительным мастерком.
7. Оставляют для просушки.

Заключительный этап

Последним этапом остается правильная сушка бетона, гидроизоляция. В дождливую погоду прикрывают мешковиной.

В сухое летнее время основание высохнет быстрее, но его укрывают целлофаном и периодически поливают, чтобы не растрескалась поверхность, а равномерно застывала. Через несколько дней укладывают кирпич на фундамент и сушат до созревания.

Опалубку снимают на 7 день. Весь процесс сушки занимает 6-7 недель. Специалисты советуют отстояться основанию перед возведением стен в течение полгода.

Гидроизоляция

Нижние слои фундамента с внешней стороны обрабатывают гидроизоляционным слоем.

Вариантов может быть несколько:

• засыпают глиной, тщательно утрамбовывают и проливают водой для адгезии;
• используют песок с водой, затем утрамбовывают каждый слой;
• применяют рулонный материал (рубероид) в два слоя. Внахлёст не менее 15 см. Нижний рулон укладывают под верхний слой. Стыки разогревают паяльной лампой и сваривают.
• обмазка мастикой на основе битума. В работе используется шпатель, валик. Первый слой наносится толщиною 3 мм поперечными движениями. После высыхания процедуру повторяют в направлении сверху вниз.

Поверхность отчищают от лишнего цемента, пыли, перед тем как делать гидроизоляцию.

Фундамент и цоколь обрабатывается также гидроизоляционным слоем. Для обработки подойдет любой метод, перечисленный выше.

Среди новейшей технологии используют инъекционные проникающие составы. Средство наносится на влажный бетон. Происходит реакция с водой, и состав превращается в кристаллы. Они в свою очередь проникают в бетон и делают поверхность водонепроницаемой. Если оставить цоколь или фундамент без обработки – это значит подвергнуть его медленному разрушению от воздействия природных катаклизм.

Мелко заглубленный ленточный фундамент для дома своими руками

РЕКЛАМА

Ленточный фундамент представляет из себя рамную конструкцию, расположенную под всеми внешними и внутренними несущими стенами, рис. 1.

Рама фундамента должна обладать определенной жесткостью. Зачем нужна фундаменту жесткость можно прочитать в статье, посвященной выбору фундаментов: «Выбор типа фундамента устойчивого к морозному пучению грунта».

РЕКЛАМА

Из той же статьи Вы узнаете, почему ленточный фундамент для дома без подвала выгодно делать мелко заглубленным.

Конструкция мелко заглубленного ленточного фундамента (МЗЛФ) и способ подготовки его основания зависят от свойств грунта на участке строительства, и прежде всего, от степени его пучинистости, а так же от конструкции стен и перекрытий дома.

Устройство мелко заглубленного ленточного фундамента для дома без подвала

В малоэтажном строительстве чаще всего применяют следующие конструкции мелкозаглубленного ленточного фундамента (МЗЛФ):

1. Монолитная лента из армированного бетона. Можно использовать на грунтах любой степени пучинистости.

2. Сборная лента из специальных крупноформатных фундаментных блоков марки ФБС. Чемпион по скорости монтажа.

3. Ленточный фундамент из кладочных материалов — кладка из мелко штучных бетонных блоков или кирпича. Самый дешевый ленточный фундамент.

В ленты фундамента из блоков ФБС и из кладочных материалов можно закладывать продольную арматуру в швы кладки или устраивать монолитные армированные пояса снизу и поверх кладки, рис.3:

Сборные ленты и ленты из кладочных материалов применяют для устройства фундаментов на не пучинистых. слабо пучинистых и средне пучинистых грунтах с уровнем грунтовых вод ниже подошвы фундамента.

На сильно пучинистых и черезмерно пучинистых грунтах использовать не монолитные фундаменты можно, но при условии защиты грунта под подошвой фундамента от промерзания.

Мелко заглубленные фундаменты не следует применять для домов, расположенных на склонах. Отсутствие защемления ленты фундамента в грунте может привести к сползанию дома по склону.

Фундамент из монолитного бетона самый прочный и долговечный, но и самый трудоемкий и дорогой ленточный фундамент. Сооружение монолитного фундамента требует времени на устройство опалубки и на ожидание твердения и набора прочности бетона.

Монолитный фундамент целесообразно применять для тяжелых многоэтажных каменных домов, на участках с высоким уровнем грунтовых вод и с сильно пучинистыми грунтами, а также на грунтах просадочных или не однородной структуры.

Сборный фундамент из крупноформатных блоков ФБС, для сравнительно маленьких размеров фундамента частного дома, получается излишне материалоемким и дорогим. Его преимущество — в скорости монтажа.

Самый дешевый ленточный мелко заглубленный фундамент для частного дома можно сделать из кладочных материалов.

Следует еще раз повторить, что надежность, долговечность фундамента, а значит и дома, определяется не столько материалом, из которого сделана лента, сколько правильным выбором конструкции и качеством строительных работ. И на монолитном фундаменте дом трещит после первой же зимы, если конструкция не соответствует грунтовым условиям на участке, а строители сэкономили цемент.

Читайте: «Как сделать дешевый ленточный фундамент из мелкоформатных бетонных блоков для дома»

Общий вид конструкции монолитного ленточного фундамента частного дома представлен на рисунке.

В частном домостроении применяют несколько вариантов конструкции монолитной стены (ленты) фундамента.

Ленточный фундамент для дома с низким цоколем

Достаточно часто используют вариант, в котором верхняя часть ленты фундамента выступает над уровнем земли на 20 — 30 см. Эта выступающая часть служит низким цоколем для стен дома.

Верхняя часть ленты фундамента выступает над поверхностью земли на 20-30 см. и служит низким цоколем. 1- бетон; 2 — песчаная засыпка пазух; 3 — песчаная подушка; 4 — арматурный пространственный каркас; 5 — засыпка пола по грунту; 6 — отмостка; 7 — горизонтальная гидроизоляция цоколя

Это экономный вариант фундамента для многослойных стен из каменных материалов с наружным утеплением.

Низкий цоколь не рекомендуется устраивать в районах, где выпадает много снега. Особенно это касается домов с деревянными стенами. В любом случае, стены домов придется дополнительно защищать от влаги на высоту снежного покрова.

В качестве примера, ниже на рисунке приведена конструкторская разработка мелко заглубленного ленточного фундамента для стены дома из газобетона с облицовкой из кирпича.  Для защиты от воздействия сил морозного пучения грунта фундамент выполнен теплоизолированным. Такая конструкция подойдет и для трехслойной стены с утеплителем.

Фундамент ленточный мелко заглубленный для дома со стенами из газобетона, кирпичной облицовкой и полами по грунту. Для защиты фундамента от деформаций, вызванных силами морозного пучения грунта, предусмотрено устройство вертикальной и горизонтальной теплоизоляция фундамента и грунта вокруг него.

Размеры слоя теплоизоляции фундамента и грунта указаны для климатических условий региона г.Москвы.

Ленточный фундамент для дома с высоким цоколем

Вариант для дома с высоким цоколем. Здесь высокая лента фундамента включает в себя подземную и надземную часть — цоколь. Выступающая над грунтом на 50-70 см. часть служит высоким цоколем для стен дома.

Большая высота ленты увеличивает жесткость и позволяет уменьшить деформации фундамента и стен дома. Высокий цоколь рекомендуется устраивать для однослойных каменных стен дома, выполненных из материалов, нуждающихся в высоком уровне защиты от влаги и чувствительных к деформациям. Это, прежде всего, однослойные стены из газобетона и поризованной керамики.

Читайте: «Как правильно выбрать высоту, сделать утепление и гидроизоляцию цоколя дома»

Глубина мелко заглубленного фундамента для дома

Глубину заложения подошвы мелко заглубленного фундамента частного дома от поверхности грунта рекомендуется принимать с учетом следующих факторов:

• Необходимости снижения касательных сил морозного пучения грунта, действующих на боковую поверхность фундамента.
• Уровня грунтовых вод. Подошва фундамента должна быть выше уровня грунтовых вод на участке.
• Уклона грунта на участке строительства. Фундамент заглубляют для компенсации перепада высот и защемления его в грунте для предотвращения сдвига по достаточно крутому склону.
• Толщины  плодородно-растительного слоя грунта на участке. Песчаная подушка фундамента должна опираться на минеральные слои грунта, не содержащие органических включений.
• В связи с необходимостью размещения горизонтальной юбки из утеплителя вокруг фундамента, для предотвращения промерзания грунта под его подошвой. Для утепления фундамента утеплителя требуется меньше, если располагать его на некоторой глубине, на уровне подошвы фундамента, а не под отмосткой.
• При устройстве фундамента на пластичных грунтах с высоким сезонным насыщением водой. Заглубление фундамента увеличивает несущую способность таких грунтов.

Для решения всех этих задач считается достаточным размещать подошву фундамента не глубже 0,3-0,4 м.

Не заглубленный ленточный фундамент

Фундаменты легких малоэтажных зданий — деревянных, каркасных и одноэтажных каменных домов можно не заглублять.

Это экономный ленточный фундамент для деревянных, каркасных и одноэтажных каменных домов. Из-за отсутствия заглубленной в грунт боковой поверхности, на такой фундамент не действую касательные силы морозного пучения грунта.

В качестве примера, ниже приведен чертеж не заглубленного фундамента для дома с полами по грунту и  с однослойными стенами из газобетонных или теплых поризованных керамических блоков.

Размеры теплоизоляции указаны для климата Московской области. Полы по грунту подняты выше уровня кладки первого ряда блоков стены. Это решение позволило устранить мостик холода через цоколь и поднять уровень пола первого этажа.

Для уменьшения свеса стеновых блоков (допускается свес не более 50 мм) вверху стены фундамента делают выступ-«клювик», срезая под углом 45 градусов часть плиты утеплителя перед укладкой бетона.

Возможен вариант без теплоизоляции фундамента. В этом случае вертикальную и горизонтальную теплоизоляцию фундамента не делают. Ширину монолитной стены фундамента увеличивают до 350 мм.

Во всех случаях глубину заложения и ширину подошвы стены фундамента, толщину песчаной подушки и армирование фундамента, а так же размеры теплоизоляции определяют расчетами для конкретных условий строительства.

На рисунке схема не заглубленного ленточного монолитного фундамента с устройством грунтовой насыпи под домом. Ширина подошвы фундамента указана для слабых грунтов. Сначала возводится фундамент, а затем отсыпается грунт насыпи. Строительство дома на возвышении гарантирует, что дом со временем не окажется в яме и не возникнет проблем с отводом поверхностной воды.

Толщина стены и ширина подошвы ленточного фундамента

Толщину стены монолитного фундамента обычно стараются делать не толще несущей части наружной стены дома. Для трехслойных наружных стен дома стену фундамента и цоколя тоже делают трехслойными — несущий монолитный слой, утеплитель и облицовка. Облицовку выполняют тоже монолитной, либо выкладывают из полнотелого керамического кирпича.

Ширина подошвы фундамента (размер b на рисунках) рассчитывается, исходя из несущих свойств грунта и веса здания — узнать здесь.

Ширина подошвы фундамента для дома со стенами из дерева или каркасными для большинства пучинистых грунтов обычно получается в пределах 20 — 40 см. Для этих домов толщину стены фундамента, как правило, выбирают равной расчетной ширине подошвы.

Для каменных домов со стенами из кирпича или блоков ширина подошвы фундамента на слабых грунтах может увеличиться до 0,6 — 1,2 м. Здесь стены дома и цоколя имеют меньшую толщину, чем ширина подошвы.

Если ширина подошвы значительно превышает толщину стен дома, то мелко заглубленный ленточный фундамент выполняют в таком виде:

Цокольную часть фундамента в этом варианте удобно выложить из кладочных материалов — полнотелых бетонных или керамзитобетонных блоков.

Армирование мелкозаглубленного монолитного фундамента для дома

Арматурный каркас для армирования мелко заглубленного фундамента частного дома обычно состоит из верхней и нижней арматурных сеток и вертикальных связей между ними.

Арматурная сетка, как правило, выполняется из 2-3 продольных рабочих стержней диаметром 10-14 мм. Вертикальные связи между нижней и верхней сетками делают из рабочих стержней и размещают их с шагом 600 мм.

Расстояние между соседними продольными стержнями рабочей арматуры в сетке не рекомендуется делать больше 400 мм. При необходимости увеличивают количество рабочих стержней.

В сетки монолитной ленты с увеличенной шириной подошвы устанавливают поперек сетки с шагом 600 мм дополнительные стержни рабочей арматуры.

Защитный слой бетона между грунтом и арматурой в фундаментах должен быть не менее 50-70 мм.

Продольную и поперечную арматуру скрепляют вязальной проволокой. Сварка допускается только для арматуры, в маркировке которой есть буква «С».

Песчаная подушка для мелко заглубленного фундамента

Под лентой фундамента всегда устраивают подушку из не пучинистого песчаного грунта.

На не пучинистых и слабо пучинистых грунтах песчаная подушка служит в качестве выравнивающего слоя. Дно траншеи выравнивают слоем любого не пучинистого грунта, который тщательно трамбуют. Толщину слоя не рекомендуется делать более 20 см. Более толстый слой трудно трамбовать.

При устройстве фундамента на средне и более пучинистых грунтах песчаная подушка уже является противопучинистой. Подушка увеличивает несущую способность и уменьшает деформации пучения ниже лежащего грунта.  Её толщина (размер t на рисунках) определяется расчетом — узнать здесь.

Толщина подушки для каменного дома обычно получается в пределах 0,3 — 0,8 м. Для дома с деревянными стенами толшина подушки — 0,2 — 0,5 м. на мелко заглубленном фундаменте, и 0,5 — 0,8 м. в варианте с не заглубленным фундаментом.

Для устройства противопучинистой подушки лучше всего использовать смесь песка (40%) и щебня (60%). Такая смесь обеспечит высокую несущую способность подушки. Менее выносливы подушки из песка крупного или средней крупности.

Материал подушки насыпают слоями толщиной не более 20 см и каждый слой тщательно трамбуют площадочными вибраторами или вручную.

Подушка может быть как врезной, заглубленной в естественный грунт (как на рисунках выше), так и устраиваемой на поверхности грунта:

Ленточный не заглубленный фундамент на песчаной подсыпке устраивают, если на участке высокий уровень грунтовых вод, грунты слабые, в том числе заторфованные, заиленные. В зависимости от размеров фундамента подсыпку делают по всей площади здания или только под лентой фундамента.

Подсыпка не только снижает пучинистость и увеличивает несущую способность основания фундамента, но и поднимает общий уровень придомовой территории. Это, как правило, необходимо для участка на таких грунтах.

Читайте: «Вертикальная планировка участка при строительстве частного дома»

Между песчаной подушкой (подсыпкой) и грунтом рекомендуется укладывать разделительный слой геотекстиля, который предотвращает заиливание песка в подушке частицами грунта. Такое разделение особенно необходимо при высоком уровне грунтовых вод и наличии верховодки на участке.

Опалубка для монолитного фундамента

Установка опалубки — это создания формы, в которую будет заливаться бетон. Опалубка может быть собрана из досок или щитов. К ней предъявляются серьезные требования по жесткости и прочности.

Бетонный раствор имеет большую массу, из-за чего возможна деформация и распирание опалубки. Поэтому ее стенки жестко закрепляются в строго вертикальном положении и стягиваются между собой. Если опалубка выполняется из досок, то через каждые 50 см доски дополнительно скрепляются поперечными брусками. Все стыки внимательно проверяются на наличие щелей, чтобы раствор не просачивался наружу.

Стенки опалубки изнутри рекомендуется закрыть пленкой. Тогда, доски останутся чистыми и их можно будет использовать в другом месте.

В слабо и среднепучинистых грунтах можно обойтись без засыпки пазух фундамента песчаным грунтом. В таких грунтах стену мелкозаглубленного фундамента удобно заливать бетоном без опалубки, в траншею с вертикальными стенами. После отсыпки и уплотнения песчаной подушки, дно и стенки траншеи застилают гидроизоляционной пленкой, в траншею помещают арматурный каркас и укладывают бетон. После укладки бетона, края пленки заворачивают на бетонную ленту, создавая таким образом горизонтальный слой гидроизоляции между фундаментом и цоколем.

Вдоль стен опалубки или траншеи, до заливки бетона, рекомендуется размещать  плиты утеплителя для утепления фундамента и устранения мостика холода через цоколь дома.

Вертикальные плиты утеплителя укладываются внутрь опалубки до укладки бетона и крепятся к опалубке гвоздями без шляпки. Поверхность утеплителя для лучшего сцепления с бетоном обрабатывается проволочной щеткой.  Поверхность бетона закрытая утеплителем часто не нуждается в дополнительной гидроизоляции. Или гидроизоляцию устраивают поверх утеплителя.

После укладки бетона в стену фундамента, продолжить строительство дома можно не ранее, чем через 20 дней, необходимых для твердения и набора бетоном достаточной прочности.

Гидроизоляция фундамента

Огромное влияние на долговечность и надежность фундамента оказывает качество его гидроизоляции. Грунтовые воды и поверхностная влага, просачивающаяся сквозь землю, могут со временем разрушить основание дома, а избыточная влажность фундамента — это сырость в доме, трещины и плесень на стенах. Существует немало способов и материалов для защиты ленточных фундаментов. Это штукатурные гидрофобизирующие растворы, битумные мастики, полимерные и полимербитумные рулонные материалы,  самоклеящиеся полимерные покрытия.

Малозаглубленные фундаменты необходимо защищать от подсоса капиллярной влаги из грунта в бетон, а также от увлажнения грунта под подошвой фундамента.

Для защиты от капиллярной влаги при строительстве частных домов на малозаглубленном фундаменте обычно используют:

• В песчаную подсыпку под лентой фундамента втрамбовывают слой щебня и проливают его битумной мастикой.
• Вертикальные поверхности бетонной ленты фундамента промазывают полимербитумной мастикой за два раза.
• Горизонтальную гидроизоляцию ленты фундамента на границе со стеной выполняют из полимербитумных рулонных материалов в два слоя на мастике. 

Защиту от увлажнения грунта под фундаментом обеспечивает отмостка. Твердое водонепроницаемое покрытие  устраивается возле стен здания с уклоном по направлению «от стены». Отмостка отводит поверхностные воды от стен и препятствует их просачиванию вниз, под землю, непосредственно вдоль ленты фундамента.

Фундаменты не допускается оставлять на зиму без нагрузки. Особенно это касается фундаментов на пучинистых и водонепроницаемых грунтах.

На боковую поверхность заглубленных в грунт фундаментов действуют касательные силы морозного пучения грунта, которые вытолкнут не нагруженный фундамент вверх. Под незащищенной фундаментной лентой грунт замерзнет на большую глубину, значительно увеличив при этом свой объем. Весной, начав оттаивать, грунт будет неравномерно проседать, фундамент не сможет опустится на свое прежнее место. Все эти процессы нередко приводят к растрескиванию фундамента. 

В пазухах траншей накопится талая вода. Сооружение дома на ослабленном грунте, насыщенном водой, чревато появлением трещин в  стенах.

Грунт вокруг фундамента, который оставляют на зиму, следует защитить от воды и промерзания.

До наступления морозов необходимо закончить все предусмотренные проектом работы по гидроизоляции, утеплению фундамента и обратной засыпке грунтом пазух траншей. 

Рекомендуется выступающую над землей часть ленты фундамента закрыть пленкой и с боков дополнительно обваловать грунтом или обложить утеплителем.

Поверх ленты фундамента укладывают соломенные маты или мешки с опилками и закрывают их пленкой. Пленку сверху пригружают слоем земли или камнями.

На этом этапе строительства бывает выгодно выполнить работы по устройству полов на грунте на первом этаже дома. Отсыпку и уплотнение грунта,  заливку бетона, гидроизоляцию пола легче делать, когда еще нет стен. Пол на грунте также необходимо защитить от воды и промерзания.

Советы застройщику

При конструировании фундамента следует понимать, что силам морозного пучения грунта противостоит не только фундамент, но и другие элементы силового каркаса здания — стены и перекрытия.

Для уменьшения деформаций до допустимого уровня стен зданий, строящихся на сильнопучинистых и чрезмерно пучинистых грунтах, рекомендуется производить их усиление путем устройства армированной кладки и  железобетонных поясов в уровне перекрытий.

Секции зданий, имеющие разную высоту, следует устраивать на раздельных фундаментах. Примыкающие к дому веранды на сильнопучинистых и чрезмерно пучинистых грунтах необходимо возводить на отдельных фундаментах, не связанных с фундаментами зданий.

Для заливки ленты фундамента используют бетон класса прочности В15, В20 или В25. Бетонирование фундамента необходимо выполнять непрерывно, без перерывов, до окончания работ. Приготовить на стройплощадке большое количество бетона, тем более высокого класса, практически невозможно. Лучше заказать бетон заводского изготовления.

Для мелкозаглубленного фундамента важное значение имеет правильное устройство противопучинистой песчаной подушки. Ни в коем случае не уменьшайте высоту подушки, указанную в проекте. Тщательно уплотняйте грунт подушки. Подушку общей толщиной более 30 см уплотняйте послойно только механическим способом. Многие недооценивают последствия, к которым приводит пренебрежение к устройству этой ответственной части мелко заглубленного фундамента.

Выбор конкретной конструкции фундамента для дома надежнее и выгоднее поручить специалистам. Самостоятельное решение скорее всего приведет к чрезмерному удорожанию строительства в результате перестраховки, либо к слабости конструкции, что обойдется еще дороже.

На пучинистых грунтах здание на любом фундаменте ежегодно подвергается деформациям и начинает разрушаться в первую же зиму после постройки. Вопрос только в том, как скоро появятся видимые следы разрушения — после первой же зимы, или лет через сто.

Кардинально решить проблему воздействия на здание сил морозного пучения грунта можно, если заставить пучинистый грунт не пучиниться. Читайте — как заставить пучинистый грунт не пучиниться. Как рассчитать и выбрать размеры ленточного фундамента читайте в следующей статье.

Следующая статья:

Расчет ленточного фундамента

Предыдущая статья:

Подземные воды, верховодка и фундамент

Выбери тип фундамента для своего дома

Прочитайте статью

Выбор фундамента для частного дома на пучинистом грунте

Какой фундамент выбрали Вы? Голосуйте!
Узнайте, что выбрали другие.

Смотреть! — все опросы

Почему я выбрал фундамент из монолитной плиты для своего дома

Узнайте о преимуществах монолитной плиты перед традиционным бетонным фундаментом и узнайте, как я реализовал это в своем энергоэффективном доме.

Давненько ты не слышал обо мне. Оказывается, строительство дома требует много времени и энергии. Тем не менее, я обещал провести вас по моему путешествию по строительству энергоэффективного дома, поэтому рассказ о моем фонде кажется хорошим началом. Если вы что-нибудь знаете обо мне или о доме, который я строю, вы знаете, что это не совсем традиционно. Ну и моя деталь плиты не исключение.

Что такое монолитная плита?

Монолитная плита представляет собой бетонный фундамент, который укладывается за одну заливку. В моем проекте бетон имеет толщину 12 дюймов по периметру для поддержки несущих стен с плитой толщиной 4 дюйма посередине. Традиционные фундаменты, часто называемые стволовыми стенами, обычно требуют 3 заливок: фундамент, стены фундамента и затем плита. Монолитные плиты объединяют все это в одно целое и выступают частью конструкции дома.

Для занудных строительщиков (таких как я) вот подробная схема моего фонда:

Почему стоит выбрать монолитную плиту?

Хотя в традиционном фундаменте из ствола и стены нет ничего плохого, есть ряд причин, по которым я решил перейти к монолитной плите.

Моя монолитная плита хорошо изолирована и способствует повышению энергоэффективности

Если вы что-нибудь знаете о моем новом доме, вы знаете, что энергоэффективность лежит в основе каждого решения, которое я принимаю. Монолитная конструкция позволила мне уложить в плиту 2 слоя пены XPS толщиной 1,5 дюйма. Я планирую использовать плиту в качестве тепловой массы для удержания тепла в солнечные дни, поэтому наличие такой изоляции очень важно. Я также смог поддерживать непрерывный воздушный барьер от плиты до наружных стен.

Я сэкономил кучу денег на своей монолитной плите

Если бы кто-то сказал вам, что вы можете сэкономить 20 000 долларов на своем фундаменте без ущерба для качества или долговечности, вы бы это сделали? (Конечно!) Поскольку у меня нет подвала (пост в блоге на следующий день) и мне не нужно копать нижние колонтитулы, мои раскопки прошли на одном дыхании. Я также сэкономил деньги, так как мне не пришлось покупать блок, а пришлось платить только за одну заливку бетона, а также значительно сократить трудозатраты.

Монолитные плиты быстро устанавливаются

За неделю мы подготовили, залили и вырезали весь фундамент. Для простого процесса раскопок мой брат привез свой удобный садовый трактор и выполнил всю подготовительную работу за 2 дня.

Только 1 заливка бетона вместо 3 также сэкономила нам значительное количество времени. Любой, кто когда-либо строил дом, знает, что время – деньги. Каждая минута, которую мы сэкономили в процессе фундамента, была минутой раньше, чем мы могли начать кадрирование.

Существуют ли обвалы монолитных плит?

Когда строительный инспектор посмотрел на мою плиту, он признался, что никогда не видел ничего подобного. Они не распространены, особенно в более холодном климате. (Должен любить зимы Огайо!) Вот некоторые из причин, по которым люди избегают монолитных плит:

• Если у вас неровный грунт, монолитная плита не лучший вариант. Требуется слишком много бетона, чтобы компенсировать уклон земли.
• Если ваш дом должен быть построен высоко над землей из-за того, что он находится в зоне затопления, монолитная плита не позволяет достичь такой высоты.
• Если вы считаете, что вам «нужен» подвал, этот фундамент вам не подойдет, потому что вам нужны фундаментные стены.
• Морозное пучение возникает, когда под землей образуется лед. Замерзание и оттаивание грунта могут вызвать трещины и структурные проблемы в вашем фундаменте. По этой причине существует ошибочное мнение, что все стены фундамента должны располагаться ниже линии промерзания, которая здесь, в Огайо, находится на глубине 32 дюйма под землей. (Вот как сооружаются типичные фундаменты со стенками-стволами.) Чего многие люди не осознают, так это того, что надлежащие методы изоляции монолитной плиты могут защитить фундамент от мороза, устраняя риск морозного пучения.
• Людям нравится делать что-то традиционным способом. Это легко и удобно. Ствольно-стеновой фундамент встречается гораздо чаще, чем монолитный.

Подробная информация о строительстве моей монолитной плиты

Несмотря на то, что я хвастаюсь легкостью и простотой моей монолитной плиты, это все еще был детальный процесс. Вот основная разбивка шагов:

Шаг 1: Раскопки

Как я упоминал выше, мы смогли завершить раскопки всего дома с помощью небольшого садового трактора. Сначала мы сняли существующий верхний слой почвы. Затем мы распределили 3 дюйма гравия № 57 и 3 дюйма гравия № 304, которые мы уплотнили виброплитой.

Шаг 2: Пенопластовая изоляция

Для защиты от мороза и повышения энергоэффективности я положил 2 слоя пены XPS толщиной 1,5 дюйма. Я расположил пенопластовые плитки в шахматном порядке, чтобы предотвратить совмещение швов между двумя слоями. Вся плита имеет 2 слоя XPS, за исключением 16 дюймов внутри по периметру. Это 16-дюймовое пространство было использовано для увеличения толщины бетона для моей балки.

Шаг 3: Гравий

Затем я уложил 5 дюймов гравия #57 поверх пены для дополнительной тепловой массы и для получения необходимой высоты по периметру. Я сделал формы из пенопласта XPS по периметру, чтобы гравий не соскальзывал по периметру.

Шаг 4: Изоляция периметра

Еще пеноизоляция! Я добавил 2 слоя пены XPS толщиной 1,5 дюйма по внешнему периметру фундамента. (В конце концов он был покрыт грязью. ) Два слоя вертикальной пены по периметру были заделаны в гравий на несколько дюймов и поддержаны сверху обработанной опалубочной доской 2 × 10, которая останется после завершения строительства дома. Эта доска защитит пену.

Шаг 5: Пароизоляция

Я добавил непрерывный пароизоляционный слой из пластика толщиной 6 мил. Бетон пористый, поэтому этот барьер будет препятствовать попаданию влаги в бетон из земли. Во многих случаях люди будут использовать несколько кусков пароизоляции и склеивать их вместе. Мне посчастливилось получить один непрерывный лист, чтобы обеспечить еще лучшую защиту.

Шаг 6: Арматура

Для бетона я использовал всю арматуру диаметром ⅝ дюйма. Утолщенный фундамент по периметру привязан к плите сплошной арматурой, согнутой с помощью арматурогибочного станка и прочности на сдвиг моего брата. Я уложил арматуру по сетке 2 х 2 фута и связал всю сталь вместе, чтобы получился непрерывный монолитный блок.

Шаг 7. Заливка бетона 

Мы залили 45 ярдов бетона с давлением 4000 фунтов на квадратный дюйм.

Шаг 8: Несущие опоры

В качестве детали фундамента бомбардировщика мы установили опоры для моих несущих колонн мокрым способом до высыхания бетона. Это обеспечивает очень прочное соединение фундамента со стеной, обеспечивая исключительную прочность на сдвиг. Эта повышенная прочность на сдвиг была особенно важна для меня из-за нашей сетки окон размером 12 x 16 футов, выходящих на юг.

Шаг 9: Изоляция горизонтального крыла

Наконец, я добавил 1 слой 1,5-дюймовой пены XPS, который простирается на 2 фута от нижнего края фундамента. Это помогает сохранить тепло, чтобы предотвратить морозное вздымание.

Партнеры и продукты

Мне всегда нравится хвалить, когда я сталкиваюсь с отличными продуктами и заслуживающими доверия местными компаниями. Ознакомьтесь с информацией о моих материалах и субподрядчиках ниже.

• Пенопластовая изоляция 
  • Приобретено на складе изоляции
  • Детали: 1,5-дюймовый переработанный пенопласт XPS. Его сняли со старого коммерческого здания в Джорджии, и я спас его от отправки на свалку. (Это также сэкономило мне тысячи долларов на покупке нового!)
• Бетон
  • Поставляется компанией Ohio Ready Mix
  • Детали: 45 ярдов смеси 4000 фунтов на квадратный дюйм
• 7 Переработанный бетон9 Frank Road Recycling
• Детали: #304. Вторичное – это всегда путь, когда вы можете!

Рассматриваете монолитную плиту?

Не бойтесь отходить от традиционного! Проведите исследование, ознакомьтесь с местными строительными нормами, а затем будьте уверены в своем решении.

Есть вопросы? Нашли эту статью полезной? Оставьте мне комментарий!

Развивайся!

Плавающая плита против монолитной плиты | Что такое монолитная плита | Что такое плавающая плита

Содержание поста

Монолитная плита фундаменты самые простые, быстрые, и недорогие Типы фундаментов доступные. Правда то, что они заливаются за один раз, говорит о том, что они эффективны в приготовлении, и они так же дают прочную основу.

Монолитная плита Фундаменты прекрасно подходят для плоской поверхности . Если земля неровная, то количество насыпной земли используется до уровня земли ; со временем это может привести к трудностям с растрескиванием если грунт не уплотнен должным образом .

Плавающие плиты представляют собой бетонные плиты , которые устанавливаются над землей без каких-либо креплений , как будто они просто сидят на ней и плавают . Плавающая плита, как говорится, напоминает плиту, которая просто уложена на воду, без какой-либо связи между ними.

Плавающие плиты в основном используются в качестве цокольный фундамент под сараи, производственные мастерские , домашнюю дополнительную комнату или гаражи.

Подробнее: Монолитное определение | монолитная плита | Монолитный фундамент

Строительство монолитной плиты происходит намного быстрее, а трудозатраты s низки, так как в этой плите весь бетон заливается заранее.

При использовании в благоприятных условиях монолитная плита может быть почти такой же прочной, как плиты «Стволовая стена». В большинстве строительных микрорайонов пол выровнен , а почва равномерно распределена по всей земле, что создает плотное уплотнение территории.

В данном конкретном случае монолитная плита может быть лучшим выбором если все полные отметки пола одинаковы от партии к партии и существует чрезвычайно 0131 небольшой уклон. Некоторые серьезные трудности могут возникнуть, если различные условия не являются контузионными с монолитной плитой.

Монолитная плита не может быть использована, когда требуется больше заполняющей земли , потому что бетон дополнительно может расколоться , если грунт не уплотнен должным образом. Это трудность для домов, которые должны быть построены так, чтобы подняться выше плоскости затопления , заданной инженерами-строителями .

В этом конкретном случае монолитная плита имеет тенденцию к растрескиванию вокруг периферийных стен и различных больших несущих площадей . Эти трещины могут привести к структурным проблемам, влияющим на различные аспекты дома во время процедуры строительства, такой как сухие стены и полы , если каркасные стены неустойчивы.

В Плавающая плита , плита имеет утолщенную армированную кромку , но без морозостойких оснований . Плавучие плиты известны как «плавучие », потому что они могут перемещаться по линии льда как монолитная единица . Изоляция может быть также добавлена ​​для уменьшения движения из-за мороза , в зависимости от потребностей проекта .

Строительство плавучей плиты является одним из отличных экономичных способов сооружения фундамента. Обычные фонды содержат ленточный фундамент по периметру с противоморозной стенкой поверху. Ленточный фундамент располагается ниже уровня промерзания.

Стоимость плавающей плиты выше, поскольку для строительства ленточного фундамента и морозостойкой стены требуется количество земляных работ , бетона и рабочей силы.

Плавающая плита — лучший выбор для строительства навесов , но при строительстве дома есть некоторые недостатки, о которых следует подумать. Когда Плавающие плиты построены в здании, их может быть 9.0131 с подогревом с теплым полом , который даст комфортное и равномерное тепло.

Плавающие плиты иногда называют монолитными плитами , поскольку они не связаны с фундаментом . В некоторых конструкциях плавающая плита b используется в качестве опоры, и сразу после возведения фундамента мы бросаем плавающую плиту.

Как правило, монолитная плита дешевле по сравнению с плавающей плитой. Плавающие плиты также бывают монолитными в форме плиты как перевернутой буквы U, , где бетон должен наноситься монолитно или в 2/3 шага . Монозаливка указывает на то, как она построена и залита, а не на тип фундамента здания.

Если есть большая конструкция или неустойчивый грунт , вам нужен глубокий фундамент, но с базовым гараж в приличном грунте, плавучая плита приличный и привлекательный. Если местный грунт имеет ограниченную устойчивость или как нормальная вода на недрах, то плавающая плита чрезвычайно плавучая, и она склонна к растрескиванию или наклону.

Плавающие плиты — это те хлопья, которые плавают на полу или в морозных зонах. Плавающие плиты называются монолитными плитами в такой среде , потому что они не имеют связи с фундамент .

Конструкция из плавающих плит нуждается в деталях для начала предлагаемого строительства требуется прочный фундамент , чтобы полностью выдержать весь вес надстройки.

Как уже упоминалось, они больше используются в гаражах , пристройке к дому или сараях , которые, безусловно, не требуют огромных фундаментов. Эти строения легкие по конструкции. Так Плавающие плиты признаны очень выгодными и экономичными по сравнению с традиционной конструкцией из плит.

Строительство плавучей плиты включает следующие этапы:

1.

Предварительный этап строительства плавучей плиты заключается в очистке земли и земляных работах 2 по плану. Это предварительная подготовка к строительству.

Этап также включает создание дренажа по бокам, чтобы вода могла стекать через гравийное основание. Выстроенная траншея засыпается геотекстилем и гравием , которые удалят воду из фундамента из бетонных плит .

Устройство нижнего слоя из гравия на площади для отвода нежелательных вод.

2.

Плавающие плиты не требуют использования нижние траншеи. Их можно заливать с помощью рытья траншей или копания, что является недорогим.

Плавающая плита обладает следующими недостатками,

• Плавающая плита не делает подземный грунт доступным для подземного доступа соединительных линий, выходящих на инженерные коммуникации.
• Имеет примитивную технологию .

• Плавающие плиты в основном используются в качестве фундамента для промышленных мастерских, навесов и гаражей.
• Относительно экономичный в регионах, где не требуется необходимый фундамент.

Монолитная конструкция на 9Фундаментные плиты 0131 — один из широко популярных вариантов ступенчатых фундаментов . Вместо того, чтобы разбивать фундамент на различные части, монолитные плиты объединяют бетонную плиту и фундаментные фундаменты в один элемент.

Вы зальете плиту и фундамент одновременно, что позволит вам быстро закончить ваши проекты . По сравнению с более чем 90 131 обычными фундаментами, 90 132 монолитных фундаментов в конечном итоге намного разбавитель .

Как правило, фундаменты для этих фундаментов будут располагаться примерно на 12 дюймов от основания до пола, а толщина фундамента будет составлять примерно четыре дюйма .

В то время как некоторые из специализированного землеройного оборудования могут быть использованы для копания в земле для ее более быстрого создания, вы также можете выполнять копание вручную , так как вам нужно всего лишь углубиться в землю на несколько дюймов.

С монолитными плитами вы также обнаружите, что они опираются на гравийную подушку , предназначенную для адекватного дренажа . Плита также будет иметь проволочную сетку или арматуру для усиления плиты и снижения вероятности образования трещин .

Особенно в холодную погоду можно добавить слой изоляции, который окружает фундамент и дает внутренний обогрев . Изоляционный слой отодвинет линию промерзания и защитит вашу конструкцию от замерзания и оттаивания .

Ниже приведены его преимущества,

• Используемые монолитные плиты позволяют ускорить строительство .
• Он позволяет быстро заполнить пробел между спросом и предложением жилья. Обеспечить более быстрое решение нехватки жилья.
• Эта технология позволяет оптимизация стоимости и времени проекта.
• Строение было создано путем оптимального использования времени, денег и строительных материалов.
• Создает устойчивую к стихийным бедствиям структуру .
• Монолитные здания s прочнее на горизонтальные силы (землетрясения, циклоны и т.д.) по сравнению с традиционными зданиями.
• Это не требуется любая дорогая строительная техника в случае строительства здания с алюминиевой опалубкой.
• В данной технологии Не требуется для любого типа кирпича, блоков и штукатурные работы .
• Монолитные конструкции представляют собой конструкции коробчатого типа, которые дополнительно подходят в соответствии с точкой зрения Землетрясение .
• Мы получаем Выдающуюся законченную конструкцию , которая позволяет избежать больших затрат на штукатурку.
• Толщина стенок меньше за счет этого мы получаем больше площади цоколя и площади ковра.
• Прочность и качество монолитной конструкции чрезвычайно высоки по сравнению с обычной конструкцией.
• Монолитная конструкция быстрая и легкая.

Монолитное строительство имеет следующие недостатки:0132 .

Требуемый тип опалубки , такой как туннельная опалубка.

Подробнее: Что такое плавучий фундамент | Пригодность плавающего фундамента

Несмотря на удобство и простоту возведения монолитного фундамента, могут возникнуть проблемы, которые могут повредить фундамент. Фундаменту может потребоваться дорогостоящий ремонт , что указывает на то, что лучше использовать обычный фундамент .

Типичными трудностями, встречающимися при монолитном фундаменте, являются трещины в различных площадь дома поддерживается фундаментом. Трещины в фундаменте — огромная проблемная зона .

Когда фундамент дает трещины , фундамент можно различить по холодным стыкам (стена встречается с плитой). Тонкие отверстия облегчают проникновение воды, влаги и насекомых в дом. Трудности с подъемом влаги в грунте или неподходящая конструкция могут скомпрометировать фундамент.

Это может привести к столешницы , полы , и стены в доме став неровности . Движение фундамента может привести к тому, что двери и окна застрянут в гипсокартонных стенах и треснут.

Часто задаваемые вопросы

Плавающая плита против монолитной плиты

Разница между монолитной и плавающей плитой,
, дома дополнительная комната, или гаражи.
2. Как правило, монолитная плита менее затратна по сравнению с плавающей плитой.
3. Плавающие плиты иногда называют монолитными плитами, потому что они не связаны с фундаментом.
4. Плавающие плиты также представляют собой монолитные плиты в форме перевернутой буквы U, где бетон должен наноситься монолитно или в 2/3 этапа.

Что такое монолитная плита?

Монолитные плиты  определяются как базовые строительные конструкции, сооруженные с помощью одной бетонной заливки, обычно содержащие бетонную плиту толщиной 4 дюйма с утолщенными внутренними секциями под несущими стенами и всегда утолщенными по краям периметра.

Что такое плавающая плита?

Бетонные плиты , устанавливаемые над землей без каких-либо креплений, как будто они просто сидят на ней или плавают, известны как Плавающая плита . Плавающая плита, как следует из названия, напоминает плиту, которую просто кладут на воду, без какой-либо связи между ними.

В чем разница между монолитной плитой и плавающей плитой?

Монолитная плита по сравнению с плавающей плитой
1. Фундаменты из монолитных плит хорошо подходят для плоской поверхности, однако плавающая плита может использоваться в качестве фундамента для навесов, производственных цехов, дополнительных помещений или гаражей.
2. Как правило, монолитная плита менее затратна по сравнению с плавающей плитой.
3. Плавающие плиты иногда называют монолитными плитами, потому что они не связаны с фундаментом.
4. Плавающие плиты также представляют собой монолитные плиты в форме перевернутой буквы U, где бетон должен наноситься монолитно или в 2/3 этапа.