Заглубленный ленточный армированный монолитный фундамент: Заглубленный монолитный ленточный фундамент

Содержание

Заглубленный ленточный фундамент: технология возведения

Перед постройкой сооружения тщательно проводится анализ характеристик постройки. На этапе проектирования выбирают тип фундамента. Заглубленный ленточный фундамент подходит для высотных домов и сложной конструкции.

Чтобы сделать ленточный фундамент, следует пройти строительные этапы: проектирование, разметку участка, земляные работы.

А также опалубку, армирование, заливку бетоном, гидроизоляцию.

Содержание

  • 1 Преимущества заглубленного ленточного основания
  • 2 Когда применяется
  • 3 Требования к углублению
  • 4 Подготовительный этап
    • 4.1 Разметка участка
    • 4.2 Расчет заглубления основания
    • 4.3 Необходимый инструмент
  • 5 Технология возведения
    • 5.1 Земляные работы
    • 5.2 Устройство подушки
    • 5.3 Монтаж опалубки и армирование
    • 5.4 Заливка бетонного раствора
    • 5.5 Заключительный этап
    • 5.6 Гидроизоляция

Преимущества заглубленного ленточного основания

Положительные характеристики заглубленного ленточного фундамента определяют позитивный выбор заказчика:

  1. Популярная технология проверена временем.
  2. Дает возможность закладывать строительство мощных построек.
  3. Простота исполнения.
  4. Не реагирует на деформацию.
  5. Прочная конструкция.
  6. Конструкция используется для подвального помещения, гаражей. Бетонные заливки являются в этом случае стенами.
  7. Долговечность.

Кирпичное основание служит 35 лет, сборный бетон – 80, монолитный (заглубленный, ленточный, армированный фундамент) – 200.

Когда применяется

Ленточный фундамент может быть различной глубины. Мелкие основания нужны для одноэтажных построек и легких конструкций.

Если строится многоэтажное здание, в этом случае применяется заглубленный ленточный фундамент.

Применяют его при взведении цокольного этажа, дома с подвалом,  тяжелых материалов.

Незаменим он при крупнообломочном грунте, пучинистой почве, скальных породах.

Требования к углублению

Траншею углубляют на 30 см больше, чем промерзание почвы.

Чтобы определить высоту ленты следует обращать внимание на факторы:

  • состав грунта;
  • расстояние грунтовых вод;
  • глубина промерзания грунта берется из СНиП;
  • суммарную массу дома;
  • рельеф площадки под основание.

Средний показатель глубины промерзания в России для различных регионов будет неоднозначный. Север – 2 м, юг – 1, средняя полоса – 1,5.

Отсюда высота ленты варьируется от 1, 3 до 2,3 метров. Лента закладывается с запасом 30 см.

Подготовительный этап

Подготавливают участок: убирают мусор, снимают плодородный слой. Необходимо привести инвентарь, материалы, технику.

Сделать разметку нужного участка.

Разметка участка

На бумаге нанести все точки строительного участка. При переводе размеров на поверхность земли потребуется помощь теодолита.

По углам, на пересечении несущих стен с перегородками, выставляют колышки с петлей. Натягивают трос или веревку. Проверяют углы на прямоугольность, отмечают ширину опалубки, учитывают толщину щитов.

Шаг от ближайшей постройки выдерживают 3 метра, дороги – 5.

Заложенный размер траншеи увеличивают на 1,1 м. Для размещения подушки, которая будет снижать давление в случае пучения земли.

Расчет заглубления основания

В денежном эквиваленте заглубление ленточного фундамента обходится не дешево. Поэтому делают точный расчет.

Для этого потребуются некоторые параметры:

  • массу дома с мебелью, людьми, облицовочным материалом;
  • каждому региону соответствует своя сопротивляемость грунта. Данные берут из таблицы.

Когда данные собраны, применяется формула: расчетную нагрузку делят на сопротивление грунта. В результате получают площадь подошвы основания, назовем ее (S подошвы).

Далее площадь фундамента умножают на несущую способность грунта, получаем (S основания).

При сравнивании двух величин, Первая величина должна быть больше. При получении дробного числа величину округляют в большую сторону для подошвы ленточного фундамента.

Тогда он прекрасно выдержит верхнюю нагрузку (дом).

Необходимый инструмент

Для быстрого заполнения опалубки бетоном потребуется бетономешалка.

Уровень, прибор теодолит.

Материал для опалубки (дерево, метал).

Лопаты разные по способу действий – совковые, штыковые.

Мастерок, пила, гвозди.

Вибрационный прибор для удаления пузырьков.

Щебень, песок.

Трос или веревка для обозначения периметра.

Арматура для сооружения каркаса.

Стальные прутья.

Сварочный аппарат или проволока для вязки каркаса.

Технология возведения

После утверждения проекта, все данные переносят на участок и переходят к технологии возведения ленточного фундамента.

Проводят следующие этапы строительства: земляные работы, устройство подушки, изготовление опалубки, армирование, заливка бетонного раствора, гидроизоляция.

Земляные работы

Подготовительные работы сделаны. Переходят к рытью котлована, выравниванию поверхности, заложению (заглубление ленточного фундамента). Работы выполняются как вручную, так и экскаватором. Землю вывозят при больших объемах машиной, при малых – тележкой.

Если работает экскаватор, дно выравнивают вручную. Если получились неровности в заглублении ленточного основания, то не стоит засыпать их землей. Чтобы не нарушить прочность фундамента.

Устройство подушки

Первым слоем устраивается подушка из нескольких слоев.

Алгоритм действий:

  • насыпают щебень на высоту 30 см;
  • заливают водой;
  • утрамбовывают прибором;
  • 20 см слой песка;
  • хорошо проливают водой;
  • утрамбовывают.

Такая полушка подходит для песчаной почвы. В случае, когда близко располагаются грунтовые воды, песок заменяют глиной.

Теперь подошла очередь гидроизоляции после подушки. Слои должны выступать на стены котлована на 20 см. Для таких процедур подходит толстая клеенка.

В некоторых случаях гидроизоляцию ленточного фундамента заливают тонким слоем жидкого бетона. Выгоняют штырями воздух и просушивают в течение нескольких дней.

Монтаж опалубки и армирование

Опалубка – это каркас. Монтируют его из досок, фанеры, металлических изделий. Опалубка бывает съемная и стационарная.

Первый вариант снимают после полного высыхания. Доски пригодны для повторного применения.

Алгоритм действий:

  1. Длина щита варьируется от 1,5 до 2 метров.
  2. Высота щита складывается из следующих мерок: глубина ленты, фундамент, прибавка 10 см к общей величине.
  3. Доски соединяются колышками с внешней стороны. Материал должен быть гладкий, чтобы лучше смог выйти после заливки.
  4. Гвозди забивают с внутренней стороны на внешнюю сторону по той же причине. Иначе острая часть зальется бетоном и затруднительно будет вытащить конструкцию.
  5. Соединительных брусьев должно быть три. Два бруса прибивают не по краю щита, а, отступив 15 см, третий по центру для надежности.
    При длине 2 метра, шаг между брусьями 50-80 см.
  6. Чтобы щиты не деформировались во время заливки, внутри прибивают брусья-распорки.
  7. Все брусья, идущие вниз, делают с запуском 50 см и заостренными. В дальнейшем их забивают в грунт и выставляют по строительному уровню (горизонтальному и вертикальному) до тех пор, пока щит хорошо сядет.
  8. С внешней стороны крепят распорки через каждый метр. Конструкция должна быть жесткой.

Далее происходит армирование заглубленного ленточного фундамента.

Стальные прутья выполняют дополнительную функцию прочности и повышение сопротивляемости.  Арматуру вяжут проволокой или сваркой. Надежной конструкцией считают связывание проволокой стальные прутья. От нагрузки сварка может лопнуть. Тем самым ослабить фундамент.

Алгоритм действий:

  1. Для нижних и верхних рядов берут арматуру диаметром 1,6 см.
  2. Средние стержни нужны как связующее звено, поэтому диаметр может быть от 0,8 до 1 см.
  3. Несколько рядов арматуры связывают прутьями. Минимальное количество поясов может быть два снизу, два сверху. Все зависит от глубины траншеи.
  4. Шаг между прутами выдерживают 40-50 см.
  5. Для предотвращения касание прутов опалубки на концы одевают кольца из пластика.

Армирование каркаса и укладка его в траншею ведется перед самой заливкой.

Заливка бетонного раствора

Траншею следует заливать за один раз, чтобы не образовались линии напряжения. Впоследствии приводит к уменьшению устойчивости.  Поэтому лучше подумать об этом заранее и заказать готовый раствор в бетономешалке. Если раствор готовят самостоятельно, то соединяют щебень, цемент, песок, вода, в соотношении 5:1:3:10. Тщательно перемешивают, пока не получат жидкую однородную массу.

Подготавливают желоба для заливки бетона.

В зимний период применяется технология утепления. Бетон подогревается, желоба утепляют. Для этого применяют минеральную вату.

Пошаговая инструкция:

  1. Желоба располагают непосредственно в траншею. Если высота слива превышает 1,5 метров, то происходит расслоение, что для фундамента неприемлемо.
  2. Обустраивают хороший подход. При ручном замесе устанавливают бетономешалку вблизи лотков.
  3. Как только слой бетона достигает 20 см, выгоняют воздух из бетона специальными шипами или вибратором.
  4. Заливка ленты продолжается еще на 20 см. Снова выгоняют воздух
  5. Работы продолжают до верха по тому же принципу.
  6. Поверхность разравнивают строительным мастерком.
  7. Оставляют для просушки.

Заключительный этап

Последним этапом остается правильная сушка бетона, гидроизоляция. В дождливую погоду прикрывают мешковиной.

В сухое летнее время основание высохнет быстрее, но его укрывают целлофаном и периодически поливают, чтобы не растрескалась поверхность, а равномерно застывала. Через несколько дней укладывают кирпич на фундамент и сушат до созревания.

Опалубку снимают на 7 день. Весь процесс сушки занимает 6-7 недель. Специалисты советуют отстояться основанию перед возведением стен в течение полгода.

Гидроизоляция

Нижние слои фундамента с внешней стороны обрабатывают гидроизоляционным слоем.

Вариантов может быть несколько:

  • засыпают глиной, тщательно утрамбовывают и проливают водой для адгезии;
  • используют песок с водой, затем утрамбовывают каждый слой;
  • применяют рулонный материал (рубероид) в два слоя. Внахлёст не менее 15 см. Нижний рулон укладывают под верхний слой. Стыки разогревают паяльной лампой и сваривают.
  • обмазка мастикой на основе битума. В работе используется шпатель, валик. Первый слой наносится толщиною 3 мм поперечными движениями. После высыхания процедуру повторяют в направлении сверху вниз.

Поверхность отчищают от лишнего цемента, пыли, перед тем как делать гидроизоляцию.

Фундамент и цоколь обрабатывается также гидроизоляционным слоем. Для обработки подойдет любой метод, перечисленный выше.

Среди новейшей технологии используют инъекционные проникающие составы. Средство наносится на влажный бетон. Происходит реакция с водой, и состав превращается в кристаллы. Они в свою очередь проникают в бетон и делают поверхность водонепроницаемой. Если оставить цоколь или фундамент без обработки – это значит подвергнуть его медленному разрушению от воздействия природных катаклизм.

Монолитный ленточный фундамент, армированный железобетонный, цена (стоимость) устройства

Монолитный ленточный фундамент представляет собой железобетонную плиту, которая закладывается под всю площадь здания. Вместе с плитой прокладываются несколько слоев арматурной сетки. Благодаря большой площади плиты достигается ее равномерное давление на грунт. Оттаивание и замораживание грунта не будет негативным образом влиять на конструкцию, просадка будет небольшой.

В двухэтажных домах используют монолитный фундамент толщиной 40 см. Треть него будет находиться ниже нулевой отметки, а две трети выше. Вокруг основания делают дренаж, а под ним прокладывают гидроизоляцию. Вначале укладывают гидроизоляцию, а потом слои арматурной сетки, далее уже заливается бетон. Опалубочный каркас выполняют в виде одной цельной конструкции, стержни арматуры располагают с шагом до 30 см., вся опалубка жестко закрепляется и фиксируется. Для того, чтобы предотвратить вытекание по внутренней стороне прокладывается полиэтилен и рубероид. Цена монолитного ленточного фундамента, во многом, зависит от типа используемых материалов.

Монолитный ленточный фундамент чаще всего используется в малоэтажном строительстве при возведении зданий с бетонными, кирпичными и каменными стенами. Главным его преимуществом является тот факт, что его не нужно закладывать на большую глубину даже в тех случаях, когда проектом предусматривается подвал. Обычно его не делают широким по всей высоте, расширенной делают только подошву, благодаря чему удается достичь невысокой стоимости монолитного ленточного фундамента.

Ленточные фундаменты-монолиты используются в тех случаях, когда требуется значительное расширение подушки. Основания возводятся из бетона, железобетона, кирпичной кладки. В индустриальном строительстве используются монолитные и железобетонные виды на свайном или естественном основании. При естественном основании подушку армируют и выполняют непосредственно в ходе подготовки. Также выполняют бетонирование ленты фундамента по подушке.

При свайном основании ленту бетонируют поверх монолитных ростверков, которые объединяют сваи в одну конструкцию. В таком основании используется сборно-монолитный ленточный фундамент-ростверк и уложенные сверху него сборные железобетонные блоки. Для бетонирования конструкций ростверка используют инвентарную щитовую опалубку. Другие типы фундаментов используются при малоэтажном строительстве.

Монолитный ленточный фундамент состоит из сплошной полосы из армированного бетона, которая расположена по всему периметру сооружения. Такие конструкции считаются универсальными, они могут использоваться даже в неблагоприятных климатических условиях, выдерживая значительные колебания грунтовых масс. К таким колебаниям относят просадку и попеременные заморозки с оттепелями.

Отличительной особенностью устройства монолитного ленточного фундамента является бетонная плита, которая вместе с опалубочной системой создает всю конструкцию. За счет этого метода строительства создается равномерное давление. При этом узлы здания не перекошены, не возникают трещины в основании.

В зависимости от устройства монолитные фундаменты бывают ленточными, столбчатыми и сплошными Ленточный монолитный фундамент является железобетонной конструкцией, которая расположена по всему периметру дома.

Армированный монолитный ленточный фундамент

Армированный монолитный фундамент является сооружением из железобетона, которое передает нагрузку от дома на грунт. Нашими специалистами подбирается тот материал, который принимает нагрузку и равномерно ее распределяет. Он имеет высокую степень надежности и стоек влияниям внешней среды. За счет большой своей массы он уплотняет грунт под свои весом. На таких основаниях дома стоят несколько десятков лет. Надежность ленточного фундамента обеспечивается сложным подготовительным процессом и его единовременной заливке. Поэтому и стоимость на такой тип фундаментов несколько выше. У нас цена несколько ниже, чем в других организациях.

Ленточный монолитный железобетонный фундамент

Данный тип является гидро- и теплоизолированной конструкцией из арматуры, которая заливается бетоном. Нижняя часть закапывается в траншею глубиной от 0,5 метров до 1,5 метров. Такой вид основания монтируется в один этап, потому что заливка не может длиться долгое время. Перед монтажом готовится почва территории, на которой будет строится дом. Железобетонный фундамент используется при возведении крупногабаритных зданий из кирпича или бетона жилых многоэтажек. Перед устройством ленточных монолитных железобетонных фундаментов наши специалисты проводят исследование грунта. Наша компания за умеренную цену предоставляет услуги по закладке данного типа основания.

Ленточный фундамент сборно-монолитный

Сборно-монолитные ленточные фундаменты являются самыми технологичными типами среди данных конструкций. Они сочетают достоинства сборных и монолитных конструкций. Возведение таких оснований проводится в несколько этапов. Вначале устанавливается опалубка на ширину плита основания. Далее устанавливается пространственный армирующий каркас из арматуры и заливается бетон. Потом укладываются готовые железобетонные блоки на поверхность залитого основания. На заключительном этапе создается опалубка на верхнем уровне блоков, размещается пространственный армирующий каркас и заливается вся сборная конструкция монолитной бетонной стяжкой. Мы гарантируем правильное возведение прочного основания за умеренную стоимость в короткие сроки.

Монолитный заглубленный ленточный фундамент

Данный тип используется при возведении практически всех типов построек на пучинистых грунтах, когда строятся дома с тяжелыми стенами или с перекрытиями большого веса. Заглубленный монолитный ленточный фундамент используется в тех случаях когда существует вероятность возникновения неравномерных деформаций в основании при небольшой глубине закладки. В таком случае встраивается армированный пояс. Подошву заглубленного ленточного фундамента укладывают на 200 мм ниже глубины промерзаемого грунта.

При невысокой стоимости работ ООО «Проект» осуществляет закладку ленточного монолитного фундамента. Мы возводим все представленные типы оснований в Москве и Подмосковье по невысоким ценам.

Почему я выбрал фундамент из монолитной плиты для своего дома

Узнайте о преимуществах монолитной плиты перед традиционным бетонным фундаментом и узнайте, как я реализовал это в своем энергоэффективном доме.

Давненько ты не слышал обо мне. Оказывается, строительство дома требует много времени и энергии. Тем не менее, я обещал провести вас по моему путешествию по строительству энергоэффективного дома, поэтому рассказ о моем фонде кажется хорошим началом. Если вы что-нибудь знаете обо мне или о доме, который я строю, вы знаете, что это не совсем традиционно. Ну и моя деталь плиты не исключение.

Что такое монолитная плита?

Монолитная плита представляет собой бетонный фундамент, который укладывается за одну заливку. В моем проекте бетон имеет толщину 12 дюймов по периметру для поддержки несущих стен с плитой толщиной 4 дюйма посередине. Традиционные фундаменты, часто называемые стволовыми стенами, обычно требуют 3 заливок: фундамент, стены фундамента и затем плита. Монолитные плиты объединяют все это в одно целое и выступают частью конструкции дома.

Для занудных строительщиков (таких как я) вот подробная схема моего фонда:

Почему стоит выбрать монолитную плиту?

Хотя в традиционном фундаменте из ствола и стены нет ничего плохого, есть ряд причин, по которым я решил перейти к монолитной плите.

Моя монолитная плита хорошо изолирована и способствует повышению энергоэффективности

Если вы что-нибудь знаете о моем новом доме, вы знаете, что энергоэффективность лежит в основе каждого решения, которое я принимаю. Монолитная конструкция позволила мне уложить в плиту 2 слоя пены XPS толщиной 1,5 дюйма. Я планирую использовать плиту в качестве тепловой массы для удержания тепла в солнечные дни, поэтому наличие такой изоляции очень важно. Я также смог поддерживать непрерывный воздушный барьер от плиты до наружных стен.

Я сэкономил кучу денег на своей монолитной плите

Если бы кто-то сказал вам, что вы можете сэкономить 20 000 долларов на своем фундаменте без ущерба для качества или долговечности, вы бы это сделали? (Конечно!) Поскольку у меня нет подвала (пост в блоге на следующий день) и мне не нужно копать нижние колонтитулы, мои раскопки прошли на одном дыхании. Я также сэкономил деньги, так как мне не пришлось покупать блок, а пришлось платить только за одну заливку бетона, а также значительно сократить трудозатраты.

Монолитные плиты быстро устанавливаются

За неделю мы подготовили, залили и вырезали весь фундамент. Для простого процесса раскопок мой брат привез свой удобный садовый трактор и выполнил всю подготовительную работу за 2 дня.

Только 1 заливка бетона вместо 3 также сэкономила нам значительное количество времени. Любой, кто когда-либо строил дом, знает, что время – деньги. Каждая минута, которую мы сэкономили в процессе фундамента, была минутой раньше, чем мы могли начать кадрирование.

Существуют ли обвалы монолитных плит?

Когда строительный инспектор посмотрел на мою плиту, он признался, что никогда не видел ничего подобного. Они не распространены, особенно в более холодном климате. (Должен любить зимы Огайо!) Вот некоторые из причин, по которым люди избегают монолитных плит:

  • Если у вас неровный грунт, монолитная плита не лучший вариант. Требуется слишком много бетона, чтобы компенсировать уклон земли.
  • Если ваш дом должен быть построен высоко над землей из-за того, что он находится в зоне затопления, монолитная плита не позволяет достичь такой высоты.
  • Если вы считаете, что вам «нужен» подвал, этот фундамент вам не подойдет, потому что вам нужны фундаментные стены.
  • Морозное пучение возникает, когда под землей образуется лед. Замерзание и оттаивание грунта могут вызвать трещины и структурные проблемы в вашем фундаменте. По этой причине существует ошибочное мнение, что все стены фундамента должны располагаться ниже линии промерзания, которая здесь, в Огайо, находится на глубине 32 дюйма под землей. (Вот как сооружаются типичные фундаменты со стенками-стволами.) Чего многие люди не осознают, так это того, что надлежащие методы изоляции монолитной плиты могут защитить фундамент от мороза, устраняя риск морозного пучения.
  • Людям нравится делать что-то традиционным способом. Это легко и удобно. Ствольно-стеновой фундамент встречается гораздо чаще, чем монолитный.

Подробная информация о строительстве моей монолитной плиты

Несмотря на то, что я хвастаюсь легкостью и простотой моей монолитной плиты, это все еще был детальный процесс. Вот основная разбивка шагов:

Шаг 1: Раскопки

Как я упоминал выше, мы смогли завершить раскопки всего дома с помощью небольшого садового трактора. Сначала мы сняли существующий верхний слой почвы. Затем мы распределили 3 дюйма гравия № 57 и 3 дюйма гравия № 304, которые мы уплотнили виброплитой.

Шаг 2: Пенопластовая изоляция

Для защиты от мороза и повышения энергоэффективности я положил 2 слоя пены XPS толщиной 1,5 дюйма. Я расположил пенопластовые плитки в шахматном порядке, чтобы предотвратить совмещение швов между двумя слоями. Вся плита имеет 2 слоя XPS, за исключением 16 дюймов внутри по периметру. Это 16-дюймовое пространство было использовано для увеличения толщины бетона для моей балки.

Шаг 3: Гравий

Затем я уложил 5 дюймов гравия #57 поверх пены для дополнительной тепловой массы и для получения необходимой высоты по периметру. Я сделал формы из пенопласта XPS по периметру, чтобы гравий не соскальзывал по периметру.

Шаг 4: Изоляция периметра

Еще пеноизоляция! Я добавил 2 слоя пены XPS толщиной 1,5 дюйма по внешнему периметру фундамента. (В конце концов он был покрыт грязью.) Два слоя вертикальной пены по периметру были заделаны в гравий на несколько дюймов и поддержаны сверху обработанной опалубочной доской 2 × 10, которая останется после завершения строительства дома. Эта доска защитит пену.

Шаг 5: Пароизоляция

Я добавил непрерывный пароизоляционный слой из пластика толщиной 6 мил. Бетон пористый, поэтому этот барьер будет препятствовать попаданию влаги в бетон из земли. Во многих случаях люди будут использовать несколько кусков пароизоляции и склеивать их вместе. Мне посчастливилось получить один непрерывный лист, чтобы обеспечить еще лучшую защиту.

Шаг 6: Арматура

Для бетона я использовал всю арматуру диаметром ⅝ дюйма. Утолщенный фундамент по периметру привязан к плите сплошной арматурой, согнутой с помощью арматурогибочного станка и прочности на сдвиг моего брата. Я уложил арматуру по сетке 2 х 2 фута и связал всю сталь вместе, чтобы получился непрерывный монолитный блок.

Шаг 7. Заливка бетона 

Мы залили 45 ярдов бетона с давлением 4000 фунтов на квадратный дюйм.

Шаг 8: Несущие опоры

В качестве детали фундамента бомбардировщика мы установили опоры для моих несущих колонн мокрым способом до высыхания бетона. Это обеспечивает очень прочное соединение фундамента со стеной, обеспечивая исключительную прочность на сдвиг. Эта повышенная прочность на сдвиг была особенно важна для меня из-за нашей сетки окон размером 12 x 16 футов, выходящих на юг.

Шаг 9: Изоляция горизонтального крыла

Наконец, я добавил 1 слой 1,5-дюймовой пены XPS, который простирается на 2 фута от нижнего края фундамента. Это помогает сохранить тепло, чтобы предотвратить морозное вздымание.

Партнеры и продукты

Мне всегда нравится хвалить, когда я сталкиваюсь с отличными продуктами и заслуживающими доверия местными компаниями. Ознакомьтесь с информацией о моих материалах и субподрядчиках ниже.

  • Пенопластовая изоляция 
    • Приобретено на складе изоляции
    • Детали: 1,5-дюймовый переработанный пенопласт XPS. Его сняли со старого коммерческого здания в Джорджии, и я спас его от отправки на свалку. (Это также сэкономило мне тысячи долларов на покупке нового!)
  • Бетон
    • Поставляется компанией Ohio Ready Mix
    • Детали: 45 ярдов смеси 4000 фунтов на квадратный дюйм
  • 7 Переработанный бетон9 Frank Road Recycling
  • Детали: #304. Вторичное – это всегда путь, когда вы можете!

Рассматриваете монолитную плиту?

Не бойтесь отходить от традиционного! Проведите исследование, ознакомьтесь с местными строительными нормами, а затем будьте уверены в своем решении.

Есть вопросы? Нашли эту статью полезной? Оставьте мне комментарий!

Развивайся!

Строительство фундаментов домов

Строительство фундаментов

ДЛЯ КАРКАСНЫХ ДОМОВ

От качества возведения фундамента зависит, как долго дом простоит в эстетическом виде и будет радовать своих жильцов комфортом эксплуатации. Поэтому особое внимание уделяется выбору подходящего типа. Среди всех разновидностей наиболее часто используются:

  • Свая. Основание устанавливается поверх буровых, винтовых или забивных свай. Подходит для коттеджей и современных построек из бруса, сип-панелей, оцилиндрованного бревна.
  • Лента. Оборудуется в виде монолитных, сборно-разборных, мелкозаглубленных, полузаглубленных поясов. Он требует трудоемких земляных работ и большого количества бетона. Об этом типе можно сказать «на века». Самые надежные выдержат чрезмерные нагрузки. Ленточный фундамент позволяет разместить под зданием/жильем цоколь, обустроить высокий цоколь, гараж.
  • Плита. Основание выполнено из монолитной железобетонной плиты. Здесь установка плитного фундамента применяется на расширяющихся грунтах, супесчаных (на торфе), а также на слабых грунтах, где грунтовые воды находятся высоко. Выдержит дом любой этажности. Также востребовано строительство плитного фундамента.
  • Колонка. Идеально подходит для строительства каркасных и панельных объектов. Делится на сборные и монолитные. В качестве основного материала используется бетон/кирпич/плита/натуральный камень.
  • Шведская тарелка. Новая технология, представляющая собой монолитное железобетонное основание (плиту), в котором устроена система «теплый пол» и коммуникации. Он пользуется большим спросом.

Наша производственно-строительная компания выполняет перечисленные виды фундаментов. Свяжитесь с менеджерами, и они подробно рассчитают общую сумму расходов и смету расходов.

Не рекомендуется самостоятельно решать, какой сорт подходит для вашего проекта дома. Лучше все от начала и до конца доверить опытным специалистам. И выбор, и установка возможны в случае заказа услуги «дом под ключ».

Внимание! Не совершайте роковой ошибки! Всегда сначала выбирайте проект и устройство фундамента под него, а не наоборот. Архитекторы компании СИП АТЛАС профессионально разрабатывают чертежи и смету. Для уточнения деталей сотрудничества вы можете приехать в Киев (главный офис), либо через сайт, почту. Выбрать здание можно онлайн, перейдя в каталог проектов домов.

Многие строительные компании Украины предлагают большой пакет услуг, но не всем из них стоит доверять. Сотрудничайте с проверенными подрядчиками, имеющими гарантийные обязательства перед своими клиентами. SIP ATLAS всегда учитывает интересы своих клиентов. Смело начинайте с нами обустройство быстрого дома из СИП и фундамента под него.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *