Заглубленный ленточный армированный монолитный фундамент: Монолитный ленточный фундамент: технология устройства, армирование, гидроизоляция.

Монолитный ленточный фундамент: технология устройства, армирование, гидроизоляция.

Ленточный фундамент – один из популярных видов конструкций не только для частного строительства, но и для большинства других видов зданий. Его применение обосновывается простотой расчета и монтажа, а также универсальностью: лента подходит практически для любого типа грунта, кроме слабых, просадочных оснований и плывунов.

По технологии производства ленточные фундаменты разделяют на такие типы:

• сборные – в которых используются заранее изготовленные на заводах железобетонные блоки и подушки;
• монолитные – заливаются непосредственно на строительной площадке с использованием бетонной смеси нужной марки и арматуры.

Сборные конструкции отличаются скоростью монтажа, но требуют привлечения строительной техники (кранов) и наличия производственной базы железобетонных изделий. Устройство ленточного монолитного фундамента не требует обязательного привлечения тяжелой техники и доступно для производства даже самим застройщикам.

Состав монолитных ленточных конструкций и их характеристики

Независимо от того, какие ленточные фундамента используются на стройплощадке, они обладают общим составом и характеристиками. Основной элемент конструкции – непосредственно лента, которая воспринимает нагрузку от стены и передает ее основанию. Этот элемент обязательный, в монолитных фундаментах он заливается с использованием опалубки, для сборных конструкций применяют стеновые фундаментные блоки.

Также в состав ленточного фундамента входит подушка. Это утолщение в нижней части ленты, которое проектируется и строится для того, чтобы увеличить площадь опирания дома, соответственно, уменьшив нагрузку на грунт.

Для сборных фундаментов подушки выпускаются также на заводах, а для монолитных – заливаются на месте. Разрез ленточного монолитного фундамента в таком случае представляет собой Т-образный элемент. Вся конструкция заливается одновременно.

Типы ленточных фундаментов

При строительстве любого фундамента важно правильно определить необходимое заглубление. Для ленточных фундаментов существуют две разновидности конструкций:

• заглубленный;
• мелкозаглубленный (мелкозаглубленная лента, МЗЛ).

Заглубленный ленточный армированный монолитный фундамент устаивается с учетом уровня промерзания грунта на участке и его несущих способностей. Обычно, траншея выкапывается таким образом, чтобы подошва ленты была ниже расчетной глубины промерзания. Это уменьшает влияние на конструкции сил морозного пучения. Стоимость такой конструкции существенно зависит от региона строительства, чем холоднее – тем глубже необходима траншея и тем больше материала используется.

Возведение ленточного монолитного мелкозаглубленного фундамента ведется без учета уровня промерзания. Основная цель применения такой конструкции – уменьшить стоимость работ и материалов.

Какие требуются материалы для работы

Для устройства любой монолитной конструкции требуется использование определенных строительных материалов. Основа такого фундамента – бетонный раствор, который приготовляется на строительной площадке или поставляется с бетонных узлов. В принципе, монолитные фундаменты разделяют на такие типы:

• бетонные;
• железобетонные;
• бутобетонные.

Отличаются они дополнительными материалами, которые используются совместно с раствором.

Основа всех бетонных конструкций – портландцемент. Его марка выбирается в соответствии с проектом, а для частного строительства чаще используется портландцемент марки М400. Для бетонного фундамента также используют наполнители (песок, щебень) и воду. Бутобетонная конструкция отличается тем, что в ней в качестве наполнителя используют бутовые камни.

Железобетон – наиболее часто используемая и обладающая лучшими прочностными характеристиками конструкция для фундамента. В ее состав входят те же компоненты что и для бетонной, но также используется арматура из стали. Армирование монолитного ленточного фундамента проводится с использованием сеток и каркасов из арматурных стержней, связанных между собой в единую конструкцию. Для работы использую арматуру разных классов и вязальную проволоку.

Также используются некоторые дополнительные материалы. Например, стружка, которой посыпается бетон после заливки для равномерного твердения, специальные растворы, для увеличения морозостойкости, гидроизоляция.

Обязательным элементом монолитной конструкции является опалубка. Для нее применяют деревянные доски, листы фанеры и ДСП, OSB. Чаще применяют доски из хвойных пород толщиной 25–40 мм. При монтаже их сбивают в щиты, которые закрепляют в котловане.

При подготовке бетонной смеси на участке необходимо использование бетономешалки и подвод воды. Перед началом работ следить за тем чтобы были подготовлены все необходимые материалы и работы не будут прерваны.

Этапы строительства

Технология монолитного ленточного фундамента включается в себя обязательные этапы, которые применяются для всех разновидностей конструкций. Все работы нужно начинать после разработки проекта или схемы, по которой ведутся работы. В документации нужно указать размеры ленты, глубину заложения, состав армирования. Чтобы не ошибиться, расчет лучше доверить профессиональному строителю. При разработке учитывают размеры дома, нагрузку, характеристики грунта, регион строительства. Все работы проводят в следующем порядке:

• На подготовительном этапе очищают участок от мусора. Далее на территорию выносят габариты ленты. Под всей площадью дома удаляют плодородный слой почвы, который затем допустимо применять для других целей.
• С помощью колышков и шнура размечают углы ленточного фундамента и направление стенок. В первую очередь вбивают колышки из отрезков арматуры или деревянных брусков в углы ленточного фундамента и натягивают между ними шнур для разметки будущих траншей. Важно следить за соответствием расстояний и углов.
• По шнуру выкапывают траншею. Перед работой определяют ее глубину, в зависимости от типа фундамента. Ширина траншеи выбирается с запасом таким образом, чтобы в ней удобно было крепить опалубку и вести другие работы. Обычно достаточно свободного пространства в 20 см с каждой стороны. Копание ведут вручную или механизированным способом.
• Дно траншеи засыпают слоем песка. Его толщина зависит от типа фундамента и характеристик грунта. Для мелкозаглубленных фундаментов в пучинистых грунтах подсыпка обязательна. Чем более пучинистый грунт, тем толще слой песка. В таком случае минимальная песчаная подушка составляет 20 см, в пучинистых глинистых грунтах – 50 см и больше. Подсыпку трамбуют и выстилают гидроизоляционным материалом.
• Подготавливают опалубку. Для этого сколачивают щиты из досок необходимого размера. Ширина щита выбирается таким образом, чтобы край доски выступал на 5 –10 см выше уровня бетона.
• При установке опалубки следят за уровнем щита. Стенка должна быть полностью вертикальна. Щиты крепят между собой гвоздями или саморезами и закрепляют в траншее с помощью распорок и колышков. Закрепление нужно проводить качественно, чтобы при бетонировании щиты не повело, и опалубка не разрушилась.
• Стенки опалубки покрывают материалом, который уменьшает адгезию. Для этого применяют пленку или мастичные материалы. Это делается для удобства дальнейшей разборки опалубки.
• Дальнейший этап – армирование. Арматурный каркас или сетку связывают из продольных арматурных стрежней A-III и поперечных стальных прутьев. В опалубке каркас размещается таким образом, чтобы обеспечить защитный слой арматуры в 30 мм с каждой стороны. Для этого применяют специальные подкладки или обрезки стержней.
• Далее приступают к бетонированию. Не зависимо от того, используют ли привозной бетон или производят его на участке, необходимо следить за его качеством. При самостоятельном изготовлении в первую очередь следят за чистотой песка и наполнителей, сухостью портландцемента, температурой производства работ.
• Опалубку заполняют равномерно. Для удаления из бетона пузырьков воздуха используют специальные инструменты.

Дальнейшие работы проводят после застывания бетона. Этот срок зависит от температуры окружающей среды и качества работ. В среднем, через неделю после заполнения опалубки можно приступать к устройству стен. Гидроизоляция монолитного ленточного фундамента необходима во влажных грунтах или при высоком уровне грунтовых вод. Для этого боковые поверхности ленты перед засыпкой покрывают битумными мастиками.

Заглубленный ленточный фундамент своими руками. Заглубленный ленточный фундамент своими руками.

Ленточный фундамент является наиболее простым и одновременно популярным видом фундамента. И если для возведения небольших одноэтажных построек достаточно будет простого ленточного фундамента, то для постройки большого многоэтажного здания потребуется уже обустройство заглубленного фундамента, речь о котором и пойдет в данной статье.

Существует несколько отличий, загубленного фундамента ленточного типа от прочих конструкций. Так, ленточные фундаменты представляют собой цельные монолитные блоки из армированного бетона, наполовину погруженного в грунт. Этот блок располагается под всеми основными несущими элементами постройки. Это, например, такие элементы, как внутренние капитальные и наружные стены.

В зависимости от глубины закладки фундамента, различают загубленные и малозаглубленные фундаменты. Основное отличие состоит в том, что фундаменты первого типа обычно строятся на основе траншей, с глубиной больше, чем глубина, на которую промерзает грунт. Благодаря этому основа здания обладает достаточным запасом надежности, в результате чего конструкция получается довольно стабильной. Помимо этого, возрастает несущая способность такой опоры здания, что связанно с тем, что под строением в результате обустраивается внушительная масса армированного бетона, который обладает значительной инерцией.

Создание утопленного в грунт фундамента оправдывает себя не всегда. Ведь если его обустраивать для зданий малой этажности, то запас прочности такого фундамента будет использоваться только на треть. Заглубленный фундамент оправдывает себя в таких случаях как: возведение зданий из тяжелых материалов, постройка на сложных грунтах, строительство многоэтажных домов.

Преимущества

1. Прежде всего, нужно отметить то, что данный тип фундамента отлично выполняет несущие функции. Поэтому его можно использовать в случаях, когда малозаглубленный фундамент может не выдержать.
2. Такое основание обладает очень хорошим потенциалом, если в будущем здании будут присутствовать подземные помещения (погреба).
3. Если правильно возвести такой фундамент, то под постройкой можно сделать дополнительное помещение, а именно цокольный этаж или большой подвал. При использовании заглублённого фундамента подвал построить гораздо проще. Ведь в нем в качестве стен можно использовать готовые бетонные ленты. Останется только забетонировать пол. При желании подвал можно еще углубить.

Недостатки

1. Из недостатков, прежде всего, нужно отметить большой расход строительных материалов, что в свою очередь, делает такой тип фундамента достаточно дорогостоящим удовольствием.
2. Кроме того, его возведение требует значительных земельных работ, что сказывается на сроках. При использовании техники для ускорения работы опять же увеличивается себестоимость заглубленного ленточного фундамента. Цена немалая, но иногда она себя оправдывает.
3. Наконец, ленты заглубленного фундамента сильно подвержены вспучиванию грунта, что делает необходимым привлечение геодезистов для анализа участка.

Виды конструкций ленточного фундамента

В зависимости от глубины заложения различают незаглубленный и заглубленный ленточный фундамент, а также сборное или монолитное основание. Мелкозаглубленный фундамент больше всего подходит для небольших деревянных построек. Глубина закладки такого основания зависит от почвы. Обычно это глубина 50-60 сантиметров.

Заглубленный фундамент подходит для массивных построек с несколькими этажами и цокольным этажом. Глубина его закладывания обычно обустраивается на 25 сантиметров больше, чем глубина промерзания грунта. Заглубленный монолитный фундамент больше всего подходит для мягких грунтов, обладающих высокой усадкой, а в качестве материала обычно используется бетонный, железобетонный или пенобетонный материал.

Сборный ленточный фундамент хорошо подходит для небольших одноэтажных построек. Этот тип основы представляет собой готовые железобетонный блоки, которые скрепляются между собой с помощью цемента. Для этого могут использоваться сплошные и пустотелые бетонные блоки.

Подбор материала

Самым надежным фундаментом сегодня считается бутобетон или ленточный бутовый фундамент, выполненный из крупных камней. Он считается достаточно недорогим материалом, но не стоит его использовать на скалистых и легких песчаных грунтах, потому что на них он может треснуть.

Кирпичные ленточные фундаменты уместны, если здание каркасное. Но в любом случае кирпич следует закладывать только на небольшую глубину. Если вблизи имеются грунтовые воды, такая основа не подходит.

Достаточно универсальным является ленточный фундамент из блоков ФБС. На эти блоки можно поставить практически любое одноэтажное здание.

Самым популярным, дешевым и прочным материалом сегодня считается фундамент из железобетона. Он позволяет строить здания различной конфигурации. Самое важное при его использовании — грамотно подобрать смесь и правильно провести армирование.

Выбор марки бетона

Для того чтобы фундамент получился качественным, важно подобрать правильный бетон. От этого выбора зависит прочность и долговечность здания. Выбирать марку бетона следует по весу постройки, в зависимости от свойств грунта и типа используемой арматуры.

Для небольших деревянных зданий или с деревянным каркасом подходит бетон марки 200. При возведении более тяжелых, но не очень громоздких построек, лучше всего взять бетон марки 250 или 300. Для массивных зданий рекомендуется использовать марку м350.

Выбор бетона также зависит от типа грунта, на котором будет возводиться здание. Если это плотный грунт, то достаточно взять марку 200 или 250. На пучинистых почвах для обеспечения достаточной морозостойкости основу следует выбирать из бетона марки 300 и выше.

Требования к грунту

Подобно другим типам фундамента, заглубленный тип можно возвести на определенных видах грунта. Самыми пригодными в данном случае считаются глинистые, скальные породы, супесчаные и суглинистые грунты, а также крупнообломочные стабильные породы. Самое главное, чтобы почва не осыпалась. Поэтому такой фундамент не возводится на песчаной или гравийной осыпи. Важно также то, где расположено будущее место строительства. Причем, чем ровнее площадка, тем меньше потребуется денежных средств и усилий. Тем не менее, допустимо заглубление фундамента на площадке разной высоты. Причем именно заглублённые столбчатые фундаменты являются одними из немногих оснований, позволяющих возводить здания на склонах.

Где применяются

Итак, данный вид фундамента предназначен, как уже сказано выше, для возведения тяжелых домов из кирпича и камня, а также зданий с большим количеством этажей. В качестве дополнительного преимущества такого фундамента можно назвать возможность обустройства в здании подвала, цокольного этажа и других подобных помещений.

Типовые габаритные размеры фундамента имеют прямую зависимость, прежде всего, от глубины промерзания земли и от сооружения, которое предполагается возвести. Сегодня при решении вопроса, на сколько заглублять ленточный фундамент, чаще всего при проектировании берутся средние показатели.

Так, для зданий, построенных из бревен, бруса, бетона, а также пустотелого или полнотелого кирпича или газобетона вполне достаточно будет уложить ленты шириной 0,5 метра и глубиной 1,2 метра.

Домам из дерева, камня, кирпича с погребом по всей площади нужно закладывать ленту шириной 0,5 метра и на глубину 1,5 метра.

Если необходим цокольный этаж, то достаточно возвести фундамент шириной 0,5 метра и глубиной 1,8-2 метра. При этом толщина задних стен не должна быть больше 0,4 метров.

Подготовка

Подготовка заглубленного ленточного фундамента своими руками является задачей, с которой одному справиться практически невозможно. Поэтому работу следует выполнять вместе с бригадой помощников. План подготовительных работ, примерно следующий.

Все работы следует начинать с планировки основания. Чтобы застраховаться от возможных проблем эксплуатации будущего здания, лучше всего, если проект составит строительная организация.

План фундамента нужно перенести на выбранный участок земли. При этом крайне рекомендуется позволить осмотреть участок геодезистам.

Земляные работы

1. Траншеи следует начинать копать, когда все отметки стоят на своих местах. Если здание по размерам небольшое, то выемку траншеи смогут достаточно быстро выкопать рабочие с ручным инструментом. Для более масштабных построек потребуется экскаватор, который сделает основную часть работы. А затем уже следует подровнять борта и днище траншеи с помощью ручного инструмента. Для того чтобы было удобнее работать, нужно сделать небольшой зазор. Для этого все углубления в грунте следует сделать как минимум на 10 сантиметров шире, чем размеры элементов фундамента. Это облегчит монтаж опалубки.
2. Дно вырытой траншеи необходимо засыпать гравием, а затем разровнять и с периодическим увлажнением утрамбовать этот слой. Толщина гравия должна быть около 20-30 сантиметров. Сверху нужно насыпать около 15-20 сантиметров песка и также утрамбовываем.
3. Для того чтобы добиться максимальной защиты подошвы фундамента от влаги, необходимо поверх песка уложить прочную полиэтиленовую пленку или подбетонку. В последнем случае подушку из песка и гравия следует полить жидким раствором цемента. Далее разравниваем материал и ждем как минимум семь суток, пока все схватится.

Изготовление опалубки и закладка арматуры

При возведении заглубленного фундамента, как правило, обустраивается заливная конструкция. Для того чтобы произвести заливку бетонных лент под стенами, являющимися несущими, в вырытых траншеях необходимо смонтировать опалубку, которая обычно изготовляется из листа фанеры или ОСБ-плиты, с толщиной не меньше 15 миллиметров. Можно также сделать деревянные щиты из струганных деревянных досок, толщина которых должна быть как минимум 30 миллиметров. Минимальная высота основы опалубки  должна быть такой, чтобы она была на 100 миллиметров выше запланированной высоты фундамента. Для того чтобы при заливке не позволить конструкции деформироваться, между щитами следует установить распорки.

Кроме того, необходимо внутри фундамента разместить пластиковые трубы. Они нужны для того, чтобы в будущем через них заводить коммуникации. Чтобы они не деформировались при заливке, их следует заполнить песком.

Для того чтобы повысить упругость и прочность фундамента, следует его армировать с помощью прутков из металла. Хотя в зависимости от случая, можно обойтись и без металлической арматуры, хотя и нежелательно.

Для армирования следует использовать ребристый пруток из стали, толщиной 10-14 миллиметров. Конфигурацию армирования нужно выбирать в зависимости от предполагаемых нагрузок, которым будет подвергаться строение. В любом случае, следует сделать сверху и снизу, как минимум, по два горизонтальных пояса. Для того чтобы соединить прутки можно взять вязальную проволоку, но для того, чтобы они сидели более надёжно, стоит все же воспользоваться сваркой.

Заливаем бетон

1. Когда арматура установлена, можно заливать раствор. Лучше всего использовать для этого готовый бетон М200 – М300, который следует предварительно заказать. Это связано с тем, что нужно будет замешать несколько кубометров раствора, что вручную сделать практически невозможно. Для того чтобы не образовывались линии напряжения между слоями, лучше всего заливать весь раствор сверху. В противном случае, образуются слои с разной степенью усадки.
2. В начале работ следует с помощью лопат аккуратно распределять бетонную смесь по опалубке, а после этого несколько раз проколоть массу раствора с помощью металлического прута для того, чтобы удалить образовавшиеся пузыри воздуха. Это действие называется штыковкой.
3. Для того чтобы сэкономить время и быстрее приготовить фундамент, вместо металлического прута можно воспользоваться вибрационным уплотнителем. Верхнюю кромку фундамента следует выровнять, а затем высушить его под полиэтиленом. В зависимости от габаритов фундамента сушить следует от 7 до 12 суток. После этого опалубку можно снимать.

Устройство ленточного монолитного фундамента, технология.

Основное предназначение любого фундамента — воспринимать нагрузки от верхней части дома и передавать их на грунт. Правильный выбор конструкции основания во многом служит залогом срока и качества службы здания или сооружения. Устройство ленточного монолитного фундамента во многих случаях является приоритетным по сравнению с другими способами строительства.

Главное условие в пользу такого выбора — это оптимальное сочетание требований в отношении качества грунтов, уровня грунтовых вод, предстоящих нагрузок, финансовых и технических возможностей застройщика. Монолитные конструкции нельзя отнести к разряду дешевых и быстро возводимых. Зато они надежны, прочны, долговечны и способны выдерживать большой вес.

Основные параметры основания определяются исследованиями и расчетами в составе общего проекта здания или сооружения. Проектная документация содержит планы и разрез ленточного монолитного фундамента с указанием всех размеров, перечнем производимых работ и спецификацией материалов. Проект также включает в себя укрупненные чертежи сложных узлов и деталей основания с подробным описанием их обустройства.

Этапы строительства

Ленточные основания отличаются один от другого:

• глубиной заложения;
• геометрическими размерами;
• конфигурацией;
• способом армирования.

Перечисленные параметры для каждой конкретной постройки обозначены в проекте, без которого невозможно любое строительство. Хотя технология монолитных ленточных фундаментов в основных моментах одинакова.

Подготовительные работы

Первый этап строительных работ, после проектирования, — это подготовка строительной площадки с обустройством временных сооружений (при необходимости). Обязательно должна быть выполнена планировка участка, снят верхний слой грунта, завезены исходное сырье и материалы, а также нужная техника, инструменты, приборы, приспособления.

После подготовки площадки выполняют первоначальную разметку осей по чертежам. Это делают при помощи профессиональных приборов или простейшими средствами. Нужны рулетка, колья, бечевка или шпагат, угломер. При выполнении разметки нужно обращать внимание на то, как обозначены оси в чертежах. Не все проектировщики делают это по центру стен, некоторые допускают их смещение на определенную величину.

Земляные работы

Траншея для устройства основания, в зависимости от габаритов здания, отрабатывается экскаватором, щелерезом или «дедовским » способом — лопатой. При использовании техники нужная глубина не добирается примерно на 10-15см, для того, чтобы была возможность вручную сделать дно траншеи более ровным. В том случае, когда готовится место под ленточный монолитный мелкозаглубленный фундамент, то задействовать экскаватор вообще нет смысла.

После того, как подчищено днище и стенки траншеи, наступает очередь устройства плотного основания под монолит. Для этого сначала отсыпают песок пластом, толщина которого обозначена в проекте. Хорошо пропитывают его водой и уплотняют при помощи переносной виброплощадки. Затем — слой щебня, его тоже утрамбовывают и укрывают тонким слоем цементного раствора в качестве будущего защитного слоя арматуры.

Установка опалубки

Монтажом опалубки можно начинать заниматься после застывания нижнего круга раствора. В зависимости от возможностей застройщика, опалубка может быть:

• инвентарной сборно-разборной многоразового использования;
• одноразовой из досок, фанеры и бруса;
• несъемной из унифицированных пенополистирольных панелей.

Перед установкой опалубки необходимо еще раз выверить оси и обозначить их на днище траншеи. Опалубочные щиты устанавливают вдоль стенок строго вертикально, с поперечными перемычками для жесткости конструкции. Для мелкозаглубленного фундамента, тело которого большей частью располагается над уровнем земли, щиты опалубки с внешней стороны поддерживают в вертикальном положении специальными подпорками. Следует отметить, что при использовании несъемной опалубки можно одним действием выполнить сразу три задачи:

• соорудить опалубку;
• получить слой качественного утеплителя;
• избавиться от работы по разборке оснастки.

Армирование

Для создания арматурного каркаса используются стальные стержни с рифленым профилем и круглые. Арматура классов А-II и А -III служит в качестве основной и располагается вдоль ленты фундамента, из гладкой делают хомуты, превращающие конструкцию в пространственный каркас. Для соединения стержней между собой применяют вязальную проволоку и специальные клещи. Необходимо также помнить о том, что нахлест основных стержней должен быть выдержан в размере, не менее 40 диаметров арматуры.

Армирование монолитного ленточного фундамента может быть выполнено не только стальными стержнями, но и композитными из стекловолокна или базальтового волокна. Композитная арматура обладает высокой прочностью, абсолютной стойкостью к коррозии, но намного дороже стальной. И это главный ее недостаток.

После установки каркаса, необходимо еще раз тщательно проверить геометрические размеры и правильность углов сооружения вдоль стен и по диагоналям. Также нужно проверить точность расположения осей. Чтобы арматурный каркас обезопасить от смещения, на продольные прутья надевают пластиковые кольца по размеру защитного слоя. А для прокладки коммуникаций, необходимо в каркас вмонтировать гильзы из отрезков труб подходящего диаметра.

Бетонирование

Не будет лишним сказать, что возведение основания нужно производить при положительных температурах наружного воздуха. Заглубленный ленточный армированный монолитный фундамент не бывает малой высоты. Поэтому его заливку одномоментно сделать невозможно. В то же время, чтобы бетон не расслаивался и конструкция набирала прочность по всему периметру одинаково, необходимо организовать заполнение опалубки бетонной смесью непрерывно. В зависимости от объема, можно использовать стационарные бетономешалки (если на площадке есть электричество). Или заказать доставку смеси со стационарного завода спецтранспортом. Бетонная смесь заливается в опалубку слоями с уплотнением каждой порции глубинными вибраторами, или перфоратором со специальной насадкой, или, в крайнем случае, штыкованием кусками толстой арматуры.

По окончании бетонирования, уровень верхней поверхности проверяют на горизонтальность, заглаживают и оставляют в покое до полного набора заданной прочности. Опалубку можно снять не раньше, чем через 7-10 суток после схватывания. Минимальный срок твердения бетона без тепловлажностной обработки — 28 суток. Для более равномерного твердения хорошо бы его накрыть пленкой или брезентом, а в летнюю жару еще и периодически поливать водой.

Гидроизоляционные работы

Гидроизоляция монолитного ленточного фундамента может быть выполнена по достижении бетоном 70 % прочности, то есть сразу после снятия опалубки. Вертикальные стенки основания защищают битумными или синтетическими мастиками, специально для этого предназначенными. По горизонтальной плоскости гидроизоляция делается рулонными материалами. Хорошо подойдут рубероид, стеклоизол. Чтобы изоляционный слой защитить от неосторожных действий во время обратной засыпки, можно на стенки фундамента наклеить геотекстиль или дренажную мембрану.

Последним этапом устройства ленточного фундамента является обратная засыпка грунта. Чтобы впоследствии избежать провалов и оседания, грунт нужно помещать в пазухи слоями, проливая каждый водой и утрамбовывая. Вместо грунта можно использовать крупный песок с глиной.

Ленточный фундамент плюсы и минусы: особенности, преимущества, недостатки

Постройка дома – дело важное и ответственное, особенно в том, что касается фундамента. Разновидностей фундаментов существует достаточно много, причем большинство из них подходят для зданий всех типов, но наиболее популярным, особенно в малоэтажном строительстве, является вариант, который называется «ленточный».

Он достаточно прост в возведении, обходится относительно недорого и при этом является неприхотливым, надежным и подходит для всех типов строений – от капитального гаража до жилого дома.

Виды и варианты ленточного фундамента

Свое название этот тип фундамента получил из-за внешнего вида и конструкции: он представляет собой сплошную бетонную ленту определенной ширины и глубины, проходящую под всем периметром дома по несущим стенам.

Для его возведения не требуется применение спецтехники, поэтому в большинстве случаев можно обойтись силами одной бригады рабочих, что и стало основной причиной его популярности.

Делится ленточный фундамент на несколько разновидностей:

• Монолитный. Этот вариант представляет собой сплошной армированный бетонный блок, который заливается на месте строительства. В этом случае роется траншея, возводится опалубка, затем в пока еще пустой траншее вяжется армирующий пояс из арматуры или толстой стальной проволоки, а затем заливается бетоном. В результате получается единый массив, скрепленный внутри поясом из металла, не допускающим раскола фундамента на несколько частей.
• Сборный. Отличается от монолитного тем, что в траншею укладываются готовые железобетонные блоки, которые скрепляются между собой при помощи сварки, а швы заливаются цементным раствором. По надежности такой вариант уступает монолитному, но является более простым и быстрым, поэтому чаще всего используется на поточном строительстве, тогда как монолит больше подходит для частных домов.

Помимо этого ленточный фундамент делится в зависимости от глубины:

• Мелкозаглубленный используется в тех случаях, когда строительство ведется на твердом грунте, который не деформируется при больших нагрузках и замерзании. Обычно такой фундамент не достигает горизонта промерзания и в крайнем случае продолжается бетонным ногами в ключевых точках периметра, которые опускаются глубже, чем основной массив. Такой вариант отлично подходит для заборов, гаражей, небольших бань и других хозяйственных построек, имеющих относительно небольшую массу.
• Заглубленный опускается ниже горизонта промерзания и применяется на подвижных грунтах, которые легко деформируются при большой нагрузке, а также меняют свой объем при замерзании зимой. Заглубление ниже горизонта промерзания гарантирует, что здание не будет двигаться вместе с грунтом при наступлении морозов и увеличивает общий срок его эксплуатации. Глубокий ленточный фундамент требуется при возведении массивных строений, например, капитальных гаражей под два или три автомобиля, коттеджей, двухэтажных магазинов и подобных простроек.

Как и любые другие инженерно-строительные сооружения, ленточный  фундамент имеет свои достоинства и недостатки, основываясь на которых и следует принимать решение, использовать в строительстве этот вариант или предпочесть фундамент другой конструкции.

Преимущества ленточного фундамента

• Относительно низкая стоимость. Ленточные фундаменты обычно имеют достаточно небольшие размеры, поэтому требуют не так уж и много материалов для возведения. К тому же материалы требуются самые простые – дешевая грубая доска для опалубки; арматура 8-12 мм диаметром для создания скрепляющего пояса, цемент марки 400, обычный песок и щебень для создания бетона. Поэтому и работа, и материалы стоят не так уж и дорого.
• Простая конструкция. Для возведения ленточного фундамента не требуется использование специальной техники и каких-либо сложных технологий, так как в нем все максимально просто. Траншею можно вырыть лопатой, даже достаточно большую; опалубка строится при помощи пилы и молотка; арматура вяжется между собой стальной проволокой, без сварки; бетон также можно сделать прямо на участке, небольшие объемы вручную, более значительные – при помощи переносной бетономешалки на полкуба или куб.
• Высокие нагрузки. Так как ленточный фундамент представляет собой единый грубый монолит бетона, он спокойно выдерживает вес двух- или трехэтажного кирпичного дома без деформации. Поэтом он подходит для малоэтажного строительства любого типа.
• Скорость. Даже под большой дом в сто квадртаных метров возвести фундамент можно менее, чем за месяц, если замешивать бетон своими силами, и всего за неделю при использовании готового, так как с промышленных миксеров весь объем можно залить за один день. Поэтому основное время уйдет на то, чтобы вырыть траншею и построить опалубку с армирующим поясом.

Недостатки ленточного фундамента

• Для возведения максимально надежного ленточного фундамента требуется анализ грунта и точный расчет заглубления. Если этого не сделать, в зимнее время все здание может «повести», так как будет не учтена пучинистость грунта, или оно просядет, так как почва окажется слишком мягкой, а фундамент – слишком мелкий для нее. Поэтому при постройке дома на таком фундаменте нужно учитывать подвижность грунта и его пучинистость, то есть поведение в период промерзания.
• Большая масса. Если неправильно выбрать место для строительства и недостаточно изучить грунт, большая масса фундамента под воздействием веса здания может привести к тому, что одна из его частей просядет сильнее, чем остальные и дом перекосит.

Но эти недостатки вряд ли можно считать критическими, так как если правильно все рассчитать, дом на таком фундаменте простоит не одно поколение. Поэтому тем, кого не пугают сложные вычисления и изучение грунта, можно смело советовать использовать в проекте и строительстве именно этот вариант.

Требования к размерам ленточного фундамента

Если в проекте дома предполагается возведение фундамента именно этого типа, то потребуется множество точных расчетов относительно его глубины и ширины, которые не только должны соответствовать типу грунта, но и выдерживать массу здания.

Пятка ленточного фундамента должна равняться 30х80 см как минимум, также очень важно соблюсти размеры перевязки армирующего пояса, так как иначе он может оказаться слишком слабым, и массив фундамента распадется под нагрузкой на несколько крупных фрагментов.

При возведении фундамента на твердом грунте, он может быть такой же ширины, что и стены, поэтому траншею требуется расширять только на толщину досок опалубки.

В мягких и сыпучих грунтах обязательно оставляется небольшой промежуток, хотя бы в 10 см, который засыпается песком после строительства.

Такая подушка компенсирует движение грунта во время сезонных изменений и резких похолоданий, не допуская изменения давления на сам массив фундамента.

Вывод о ленточном фундаменте

С учетом всех достоинств и преимуществ ленточного фундамента, можно смело говорить, что это наиболее простой, недорогой и надежный вариант фундамента для малоэтажного строительства.

Он широко используется для постройки домов, коттеджей, капитальных гаражей и других построек подобного плана.

Фундамент мелкозаглубленный ленточный армированный

Ленточный фундамент под дом | Порядок возведения с фотографиями

Среди прочих типов фундамента, хорошо зарекомендовавших себя при строительстве деревянных загородных домов, ленточный является одним из наиболее перспективных. Он может служить надежной основой для легких деревянных домов. Также этот вид фундамента подходит для деревянных коттеджей с 2 и более этажами, а так же для домов из газобетона и легкого кирпича. Эффективнее закладывать монолитный ленточный фундамент в теплое время года.

Самым надежным из всех типов ленточных фундаментов считается именно монолитный ленточный армированный фундамент — это монолитная, усиленная арматурой, бетонная конструкция, которая поддерживает все внутренние перегородки и внешние стены здания, и как бы является их продолжением. Срок службы монолитного ленточного армированного фундамента составляет около 150 лет.

Мелкозаглубленный монолитный ленточный фундамент допускается монтировать на слабопучинистых грунтах. Глубина заложения от 500 до 800 мм в зависимости от расчета нагрузки. Такой фундамент хорошо подходит для легких конструкций домов (каркасных, пенобетонных, деревянных и легких кирпичных).

Заглубленный монолитный ленточный фундамент более прочный и устойчивый, поэтому подходит при строительстве дома с цокольным этажом или погребом. И в этом случае подземная часть фундамента образует стены и перегородки помещении, расположенного под домом. Подземная часть монолитного ленточного армированного фундамента будет заложена ниже глубины промерзания грунта, поэтому фундамент однозначно не будет подвержен деформации.

1. Геологическая разведка

Ленточный монолитный фундамент идеально подходит для сухих и песчаных грунтов. Нежелательно использовать данный тип фундамента при большой глубине промерзания, где грунты сильно пучинистые, а так же, если грунтовые воды находятся близко к поверхности участка. Хотя если тщательно утрамбовать дно траншеи и сделать песчаную подсыпку, то влияние грунтовых вод уменьшится.

2. Подготовительные работы и расчистка участка

На территории участка наносится разметка пятна застройки будущего здания, далее вынесение осей, установка обносок. Чем ровнее участок, тем легче и быстрее проводятся измерения.

3. Земляные работы

Выравнивание основания участка и разработка плодородного слоя на всей его территории. Рытье траншеи на участке закладки фундамента с последующей тщательной утрамбовкой.

4. Устройство подушки из песка и щебня

Устройство подушки из песка без глины и щебня первой категории (допускается применение гравия). Толщина каждого слоя подсыпки 150-200 мм. Каждый слой тщательно утрамбовывается. На подсыпку укладывают гидроизоляционный материал либо делают “подбетонку” из цементного раствора для того, чтобы вода из бетона не уходила в грунт, что может повлиять на прочность фундамента.

5. Опалубки

Установка опалубки придаст бетонному раствору необходимую форму, не давая растекаться. Опалубка может быть разборная из металла, из доски толщиной не менее 4 см, из листов влагостойкой фанеры. Конструкция опалубки должна быть прочной и жестко зафиксированной распорками. Вертикаль перегородок опалубки должна быть безупречной. Необходимо заранее сделать продухи для проветривания. Внутренняя поверхность перегородок опалубки застилается водонепроницаемым материалом для предотвращения проникновения бетонного раствора сквозь щели деревянной конструкции и для обеспечения легкого демонтажа опалубки после застывания бетона.

6. Армирование фундамента

Одновременно с устройством опалубки монтируется каркас из рифленой арматуры, который сделает фундамент прочным и долговечным.

7. Бетонирование

Бетон заливается в армированную опалубку послойно. Чтобы избежать пустот в монолите бетонный раствор подвергается вибрации специальным оборудованием или рифленым прутом арматуры. Чтобы свежий бетон не залило дождевой водой, форму с раствором необходимо укрыть пленкой или брезентом. Затвердевающий бетон необходимо предохранять от механических повреждений.

8. Демонтаж опалубки

Когда бетон полностью застынет, можно снимать опалубку и провести гидроизоляцию готовой монолитной ленты фундамента. После устройства гидроизоляции необходимо сделать обратную засыпку пазух фундамента песком среднего модуля крупности с последующей трамбовкой каждого слоя.

9. Уход за бетоном

Зачем нужно обеспечивать уход за бетоном? Для достижения установленной марочной прочности бетона, для предохранения от перепадов температур и преждевременного высыхания и пластической усадки. Уход за бетоном необходим сразу же после его заливки в форму опалубки. Любые признаки деформации заданной формы подлежат устранению до того, как произошло “схватывание” бетонной смеси, которое, как правило, происходит в течение 2 часов после заливки бетона в форму. Бетон после заливки необходимо накрыть водонепроницаемым материалом, для обеспечения защиты от дождя или избыточного солнечного тепла и сильного ветра, что способствует слишком быстрому высыханию раствора.

10. Результаты работы

За период существования компании нашими специалистами было построено множество фундаментов на грунтах самых разных типов. Помимо ленточного на нашем сайте вы также можете посмотреть фотографии фундаментов других видов. Доверьте строительство фундаментов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области настоящим профессионалам!

разновидности и этапы монтажа пошагово с фото

При сооружении дома или других построек чаще всего отдают предпочтение ленточному фундаменту, так как такое основание обладает многими преимуществами. Ленточный фундамент для дома достаточно прост в устройстве и при большой необходимости его можно залить без привлечения строительной техники. Такой фундамент является универсальной конструкцией и применяется при строительстве легких деревянных и тяжелых каменных построек на различного типа грунтах. Подробнее, что такое ленточный фундамент, его виды, и как он обустраивается рассмотрим в нашей статье.

Виды ленточного фундамента

Перед тем как приступать к сооружению такого основания, необходимо тщательно рассмотреть его особенности и разновидности. Это позволит правильно подобрать фундамент для сооружения той или иной конструкции. Также это даст возможность правильно провести все необходимые работы. Ленточный фундамент — это не один какой-то способ сделать основание для дома, их существует несколько видов:

1. Цельнолитой

Монолитный или цельнолитый ленточный фундамент сооружается непосредственно на месте проведения строительства. Для начала сооружается опалубка, в которую укладывается армированный пояс по всей длине. После этого проводится заливка бетона.

Основание представляет собой замкнутый монолитный контур, изготовленный из железобетона. Благодаря этому можно создать цельный каркас, который подходит для любого грунта, в том числе и нестабильного. На таком основании можно легко соорудить загородный дом или каменный забор.

Среди достоинств такой конструкции выделяют простоту возведения и надежность. При этом основание может иметь различную форму. Что касается недостатков, то здесь отмечается большая масса монолитной конструкции.

2. Сборный

Для сооружения фундамента используются готовые железобетонные блоки. Из них выкладывается лента нужной формы непосредственно на участке. Их скрепление производится с помощью цементного раствора. Они оптимально подходят для сооружения малоэтажных домов. Приобрести готовые блоки довольно просто, так как их производством занимаются многие заводы.

Среди достоинств стоит выделить простоту сборки, что позволяет значительно сэкономить время на сооружение основания. Но, вместе с этим, сборные конструкции имеют некоторые недостатки. Не цельная структура и потребность в привлечении тяжелой строительной техники снижает популярность данного вида ленточного фундамента.

Для справки! Если говорить о цене вопроса, то разница между сборным и монолитным ленточным фундаментом незначительна. Поэтому при выборе стоит ориентироваться на особенности строения.

3. Мелкозаглубленный фундамент

Данный вид фундаментов в основном используется при сооружении легких построек. Так, это могут быть каркасные дома и конструкции из бруса и бревен. Особенность такого основания заключается в том, что он находится несколько выше уровня промерзания почвы. Поэтому его зачастую используют на менее проблемных грунтах.

Мелкозаглубленные конструкции легко переносят пучение грунта, которое происходит в зимний период. При сооружении особое внимание уделяют гидроизоляции и теплоизоляции. Это позволит защитить основание от негативного действия окружающей среды.

К достоинствам мелкозаглубленного основания относят ее невысокую стоимость постройки. При этом нет потребности в проведении сложных земельных работ. Недостатков у него несколько. Прежде всего, стоит отметить, что такую конструкцию можно использовать не на всех типах грунта и для строительства не всех сооружений.

4. Ленточный фундамент глубокого залегания

Строительство ленточного фундамента данного типа выполняется ниже уровня промерзания грунта. Это дает возможность распределить нагрузку от будущего строения на устойчивый слой почвы. Благодаря этому, фундаменты глубокого залегания используются для строительства многоэтажных домов, которые имеют значительный вес.

Плюсы данной конструкции заключается в том, что они пригодны для строительства тяжелых сооружений. Также есть возможность обустроить цокольное и подвальное помещение. Конечно, для обустройства основания понадобятся значительные физические и материальные затраты. В особенности это касается проведения земляных работ.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость ленточного фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Плюсы и минусы ленточного фундамента

При выборе фундамента стоит обратить внимание на достоинства и недостатки того или иного варианта. Это касается и монолитной ленточной конструкции. К преимуществам относят:

• возможность обустройства подвального помещения; 
• простота в возведении;
• невысокая стоимость;
• высокая прочность и надежность;
• возможность применения на пучинистых грунтах.

К сожалению, ленточный фундамент имеет некоторые недостатки:

• в некоторых случаях есть потребность в проведении сложных земляных работ и в использовании тяжелой строительной техники; 
• потребность в проведении гидроизоляционных и теплоизоляционных работ.

Стоит учитывать, что понятие плюсов и минусов неоднозначно, так как здесь все зависит от глубины залегания конструкции. Поэтому каждый тип фундамента необходимо рассматривать отдельно.

Материалы для изготовления ленточного фундамента

Для изготовления основания понадобятся различные материалы. Все зависит от его типа. Так, для сооружения сборного фундамента используют такие материалы:

• бетонные блоки и плиты определенной марки; 
• бетон для заделывания отверстий между блоками;
• материалы для проведения гидроизоляции и теплоизоляции.

Фото фундамента с разборной опалубкой:

Выложить ленту исключительно из блоков практически невозможно. Поэтому для заделки пробелов используют бетонный раствор и даже кирпичи. Также при этом рекомендовано устраивать железобетонную ленту, которая позволит связать все элементы во единое.

Что касается монолитной конструкции, то для ее возведения понадобится:

• доски или пенополистирол для сооружения опалубки;
• арматура для изготовления пояса и соединительных элементов;
• бетон определенного класса;
• тепло- и гидроизоляционные материалы.

Сооружая ленточный фундамент для дома, стоит учитывать, что есть потребность в проведении определенных работ. Это касается обустройства подушки. Для этого понадобится песок или щебень, а также гидроизоляционный материал.

Процесс проектирования ленточного фундамента

Проектирование фундамента является весьма сложной и ответственной задачей, решение которой лучше доверить профессионалам. В процессе этого нужно определить:

• Вид грунта. 
• Его расчетное сопротивление.
• Линейные нагрузки.
• Глубину залегания.
• Ширину подошвы ленты.
• Назначение и особенности армирования.
• Возможность обустройства дренажа.

Для того чтобы определить эти значения, необходимо обладать определенными знаниями. Именно поэтому эту работу лучше доверить профессионалам. Только они смогут выполнить ее качественно. Стоит помнить, что от этого будет зависеть прочность и долговечность не только фундамента, но и строения возведенного на нем.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Обустройство подвального помещения в доме с ленточным фундаментом является весьма трудоемким и затратным процессом. Для решения этого вопроса понадобится привлечение строительной техники и проведение ложных земляных и бетонных работ. Обустройство подвала проводится в такой последовательности:

• Выкапывается котлован установленных размеров. Если он сооружается под всем домом, то для этого понадобится тяжелая строительная техника. Процесс нужно проводить очень аккуратно, чтобы не обрушить землю. 
• По дну котлована делается подушка из щебня и заливается бетон. Чтобы придать полу прочности, выполняется армирование. Арматура должна несколько торчать по периметру, в тех местах, где будут устанавливаться стены.

• Когда пол полностью затвердеет, выполняется армирование стен и установка опалубки для дальнейшей заливки бетона. Если подвал устанавливается только под частью дома, то выпускается арматура, которая в дальнейшем будет связываться с армированным поясом ленточного фундамента.

При сооружении стен особое внимание стоит уделить их высоте. Они должны совпадать с верхней точкой фундамента. После сооружения основания, выполняется накрытие подвального помещения путем заливки монолитной плиты.

Глубина заложения ленточного фундамента для дома

Глубина заложения фундамента вычисляется еще на этапе его проектирования. Заглубленная конструкция устанавливается так, что ее подошва находится на 25 см ниже уровня промерзания почвы. Это позволит защитить ее от неравномерных деформаций, которые возникают при морозном пучении грунта.

Высота конструкции зависит от климатических особенностей той или иной местности. Глубину промерзания определяют по формуле. Но, есть готовая таблица, где можно найти эти значения для того или иного региона.

Если говорить о мелкозаглубленном фундаменте, то он располагается на расстоянии 85 см от уровня промерзания почвы. При сооружении конструкции стоит учесть, что она будет иметь низкую несущую способность. Также при сооружении основания стоит учесть уровень грунтовых вод. Подошва должна располагаться на расстоянии 20 см от нее. Итак, как делать ленточный фундамент?

Этапы возведения ленточного фундамента

Изготовление ленточного фундамента является не такой уж сложней задачей. Но, чтобы правильно выполнить работу, нужно тщательно изучить все нюансы и требования. И начать стоит с составления схемы конструкции. На ней указываются размеры элементов, что позволит легко провести ее сооружение. Также по такой схеме можно рассчитать необходимое количество материалов.

Технология устройства ленточного фундамента выглядит примерно так:

• подготовка основания;
• работа с опалубкой;
• гидроизоляция;
• армирование каркаса;
• бетонирование ленточного фундамента;

Подготовка основания

На этапе подготовки проводится расчет, нанесение разметки и другие не менее важные работы. Начать стоит с геологического взыскания – эту работу доверяют исключительно специалистам.

В процессе геологического взыскания нужно определить следующее:

• тип почвы на уровне подошвы основания; 
• уровень грунтовых вод;

После этого вычисляют отметку залегания и толщину монолитной ленты. Когда с геологическими взысканиями будет окончено, приступают к разметке участка. Для этого используют деревянную доску и шнур. Также можно использовать известковый раствор. С его помощью на земле делают отметку, где будет проходить лента. Чтобы упростить задачу, работу проводят с использованием заранее подготовленной схемы фундамента.

Разметка начинается с одного угла. После этого намечается сторона. Лучше ее делать параллельно забору или дороге. Далее намечается другая сторона и так далее. При этом стоит тщательно проверять углы и диагонали. Это позволит избежать проблем с возведением стен. Допустимая погрешность между диагоналями составляет 2 см.

По нанесенной разметке выполняется рытье котлована или траншей. Первый вариант применяется при сооружении домов с подвальным помещением. Здесь понадобится использование тяжелой строительной техники.

Зачем выполняется подготовка основания, смотрите в следующем видео:

На дне подготовленного котлована или траншеи устраивается песчаная подушка. Толщина насыпа может достигать 50 см. Этот параметр зависит от особенностей грунта. Подушку тщательно уплотняют. Это делают путем вибрирования или поливки водой. Поверх подушки делается подготовленный слой. Для этого проводится заливка тощего бетона толщиной не более 10 см.

Работа с опалубкой и гидроизоляция

Устройство ленточного фундамента проводится с помощью таких типов опалубки:

• съемная, которая изготовляется из деревянных досок;
• несъемная, изготовленная из пенополистирола.

Особенность второго варианта заключается в том, что пенополистирол играет роль тепло- и гидроизоляционного слоя. Опалубка выставляется строго по нанесенной разметке. Она на 10 см возвышается над фундаментом. Чтобы обеспечить устойчивость конструкции, ее подпирают подпорками с внутренней и внешней стороны. В опалубке укладывается полиэтиленовая пленка, которая предотвратит протекание цементного молочка.

На внутренней стороне опалубки делают отметку верхней точки бетона. Для этого используют маркер. В процессе проведения этой работы используют гидравлический уровень. Это позволит залить бетон равномерно.

Как выглядит несъемная гидроизолирующая опалубка, смотрите в следующем видео:

Армирование каркаса

Для изготовления каркаса используют три типа арматуры, которые выполняют определенную задачу:

• рабочая продольная арматура диаметром от 12 мм и более;
• горизонтальные хомуты – от 6 мм;
• вертикальные хомуты – от 8 мм.

Для соединения арматуры рекомендовано использовать вязальную проволоку. Что касается сварки, то она обладает низкой прочностью и надежностью. Чтобы облегчить сооружения каркаса, для этого используют специальный вязальный пистолет.

Перед тем как покупать арматуру, необходимо рассчитать, сколько ее потребуется для сооружения каркаса. При этом стоит учесть особенности его конструкции. Расстояние между хомутами в среднем составляет 25 см. В углах и на стыках стен шаг несколько уменьшается. При армировании стоит соблюдать определенные нормы и требования.

Еще про армирование смотрите в следующем видео:

Бетонирование ленточного фундамента

Теперь нужно решить, как залить ленточный фундамент? Если он имеет значительные размеры, то лучше заказать готовый бетонный раствор, что позволит залить опалубку за один прием.

При бетонировании стоит придерживаться некоторых правил:

• Заливка проводится в один день. Перерыв не должен превышать двух часов.
• Сливать бетон с миксера необходимо с разных точек. Если растягивать раствор, то это несколько снизит его качество.
• Бетонный раствор можно сбрасывать с высоты не более двух метров.
• Бетонный раствор уплотняется с помощью вибратора или путем штыкования.

Заливку ленточного фундамента лучше проводить при среднесуточной температуре, которая составляет около 20°С. После завершения конструкция накрывается полиэтиленовой пленкой, что позволит притормозить потерю влаги.

Наглядно про всю технологию создания ленточных фундаментов смотрите в следующем видео:

Заключение

Сооружение ленточного фундамента хоть и кажется достаточно простым делом, но на него тратится очень много сил и материалов, а по стоимости это примерно треть всего бюджета строительства. Хороший фундамент рассчитывается под проект конкретного дома и эту работу лучше доверить профессионалам. Не забывайте, что от качества и прочности основания будет зависеть срок эксплуатации строения.

проектирование, разметка и этапы строительства

Фундамент ленточный монолитный железобетонный выступает на сегодняшний день как самое распространенное решение для строительства частных домов. За многие десятилетия эксплуатации он хорошо зарекомендовал себя, поскольку достаточно прост в устройстве, не требует применения специального оборудования и особо сложных приспособлений.

Технология

Чтобы конструкция была прочной и надежной, необходимо соблюдать технологию.Он предусматривает создание проекта фундамента, рытье траншей, установку опалубки, укладку арматуры и работы по гидроизоляции. В целом ленточный фундамент представляет собой монолитную ленту из бетонного раствора, на которой возводятся несущие стены дома. Такая основа актуальна, если частный дом предлагается строить из материалов внушительной массы, среди которых следует отметить:

• Шлакоблоки;
• кирпич;
• бетон;
• камень.

Проект подвала может быть создан для зданий, в общих чертах это подвал, цокольный этаж или подземный гараж. Использовать такой вид основания можно и в том случае, если в доме будет чердак или тяжелое перекрытие. Обычно такой тип конструкции выбирают для регионов, где грунт преимущественно неоднородный. В целом ленточный фундамент подходит практически для всех типов грунта, кроме торфяников и просадочных грунтов.

Разновидности монолитных ленточных фундаментов

представлен несколькими разновидностями, которые можно классифицировать по нескольким факторам, среди которых глубина залегания.Для массивных зданий из тяжелых строительных материалов применяют заглубленный фундамент, который располагается на глубине от 250 до 300 мм.

Закладывать такой фундамент необходимо ниже уровня промерзания грунта. Еще один вид ленточного фундамента – мелкозаглубленная конструкция, которая подходит для каркасных легких конструкций. Глубина в этом случае может быть равна пределу от 550 до 600 мм.

Подготовка материалов

Ленточный монолитный железобетонный фундамент возводится после подготовки некоторых инструментов и материалов.Среди последних следует отметить:

• Рубероид;
• Стальная проволока;
• Арматура;
• Саморезы или гвозди;
• Щебень и песок;
• бетон.

Монолитный железобетонный ленточный фундамент можно заливать самоприготовленным бетоном. Потребуется цемент марки М-400 или выше. Для раствора необходимо подготовить также щебень средней фракции, песок, гравий.

Составление проекта

Проект фундамента может вестись на основании данных, определяющих глубину залегания в зависимости от грунта.Например, в случае скального грунта глубина равна 200 мм, при этом нагрузка на грунт составит 20 кН/м ² . Эти показатели справедливы для хозяйственных построек, бань и сараев. Нагрузка увеличится до 30 кН/м ² , при этом глубина насыпи составит 300 мм, если это одноэтажный дачный дом с мансардой. Параметры будут 50 кН/м ² и 500 мм соответственно, если планируется строительство двухэтажного коттеджа.

Трехэтажный особняк будет иметь фундамент, углубленный на 650 мм, при этом нагрузка составит 70 кН/м ² .Если это территория, где преобладают суглинки или плотные глины, то глубина сваи для хозяйственной постройки составит 300 мм. Одноэтажный дачный дом или двухэтажный коттедж заглубляется в цокольный этаж на 350 мм и 600 мм соответственно. Трехэтажный особняк будет иметь фундамент, заглубленный на 850 мм.

При проектировании фундамента можно столкнуться со случаем, когда имеется мягкий песок или шлак. В первом случае глубина фундамента хозяйственной постройки составит 450 мм, во втором – 400 мм.Если планируется строительство одноэтажного загородного дома, то на мягком песке его основание следует осыпать на 650 мм. Илистый грунт в случае сарая или бани требует основания, которое углубляется на 650 мм. Торфяники требуют другого типа фундамента.

Расчет нагрузки на фундамент

Нагрузка на фундамент рассчитывается по нескольким параметрам. Для этого нужно знать площадь стен, вычисленную путем умножения высоты здания на периметр дома.Объем стен рассчитывается путем умножения площади на толщину. Важно определить и вес стен, умножив удельный вес материала на объем.

Определить площадь сторон фундамента можно путем умножения периметра на толщину. Удельная нагрузка на фундамент будет равна цифре, которая получится при делении веса стен на площадь всех сторон фундамента.

Ориентир

Устраивая ленточный фундамент под дом, на первом этапе необходимо сделать разметку.Участок перед этим очищается от мусора и посторонних предметов, с поверхности снимается верхний плодородный слой почвы, толщина которого равна предельной от 120 до 150 мм.

Если не позаботиться об устранении органических остатков, это может привести к возникновению нежелательных для подвалов процессов биологического разложения. На участке необходимо отметить углы с помощью колышков. Плавность их установки следует выяснить, проверив диагонали.При необходимости колышки можно переставлять. Между ними натянут крепкий шнур, по которому можно контролировать углы и определять направление подвала.

Перед тем, как приступить к возведению ленточного фундамента под дом, для обозначения углов можно использовать подготовленные деревянные детали в виде прямоугольников. Один из них устанавливается в нужной точке и закрепляется. На него необходимо привязать два шнура, взяв за основу расстояние ширины желоба. Протяните шнуры к следующему месту, где будет располагаться второй угол.К этому элементу крепятся удлиненные шнуры. Это позволит разметить 4 угла.

Если несущие стены будут располагаться также внутри здания, важно выполнить их разметку по той же технологии. После того, как все углы выставлены, вы должны проверить диагонали квадрата или прямоугольника. Они должны быть равными, это будет свидетельствовать о том, что углы выставлены правильно. Прежде чем делать фундамент, важно разметить территорию. По ходу шнура можно сделать присыпку сухой известью, это позволит понять направление ленты и выявить ошибки.После того, как планировка внутренних стен и контура завершена, нужно разместить фундамент под террасу, веранду или крыльцо.

Подготовка траншеи

Если вы задаетесь вопросом, как сделать фундамент, вам следует выкопать траншею по отмеченным линиям, заглубив грунт согласно проектным параметрам. Начинать рытье котлована следует с нижнего угла фундамента, это обеспечит разную глубину траншеи по всей длине.

Стены при выкапывании грунта надо стараться сделать вертикальными и ровными.При осыпании грунта в слабые места устанавливают временные подпорки. При работе на траншее следует периодически производить замеры уклона и глубины. Если фундамент должен располагаться на уклоне, дно траншеи должно иметь равномерную глубину по периметру. Иногда в доме есть камин, печь или другое кирпичное сооружение. Важно на этом этапе позаботиться о фундаменте для таких конструкций.

Подготовка дна

Строительство фундамента дома обязательно предполагает подготовку дна.Он насыпает подушку из песка, толщина которой будет предельной от 150 до 200 мм. Песок следует уплотнить. Такая подготовка позволит перераспределить нагрузки от массы здания на готовый фундамент. Этот прием особенно важен, если строительство ведется на неустойчивых грунтах.

Засыпку лучше делать в три приема, толщина каждого слоя должна быть 50 мм. Песок хорошо утрамбовывается и смачивается водой. Кровлю покрывают рубероидом, который защитит ее от эрозии и не даст цементному молоку впитаться в котлован.Рубероид также выполняет роль гидроизоляции подземной части подвала. Материал следует довести до стенок траншеи примерно на 150 мм.

Установка опалубки

В траншее должна быть установлена ​​опалубка из досок, которые демонтируются после застывания бетона. Эту часть фундамента можно сделать несъемной, дополнительно утеплив основание. Если вы планируете использовать для этих целей доски, то нужно сбить щиты и установить их вертикально на днище. Над землей опалубку необходимо поднять на высоту, на которую предстоит поднять базовую часть, обычно этот параметр равен пределу от 350 до 400 мм.

Щиты между собой должны скрепляться поперечинами, а с внешних сторон должны опираться на блоки. Чтобы дощатые стенки не расходились при заливке бетоном, их обвивают стальной проволокой. Иногда в фундаменте имеются отверстия для прокладки коммуникаций, в этом случае отрезки трубы следует устанавливать в качестве прокладок между щитами.При установке деревянной конструкции важно периодически проверять ровность с помощью строительного уровня, иначе фундамент будет кривым и потребует выравнивания после застывания бетона. Готовую опалубку покрывают рубероидом и плотным полиэтиленом, который защитит поверхность досок. Закрепите пленку на торцах щитов.

После установки армирующей сетки, которая должна располагаться на некотором расстоянии от дна, следует приступить к заливке.Для удаления пузырьков воздуха из раствора можно использовать вибратор, поверхность будущей конструкции выравнивается на завершающем этапе и оставляется до момента высыхания. Периодически фундамент необходимо смачивать.

Заключение

Если вы не хотите строить сами, важно знать, какова цена за метр фундамента из монолитной железобетонной ленты. Заплатить потребителю необходимо 4700 руб. Для вышеуказанного объема работ.

Теплоизоляционные фундаменты — пассивный домплюс.co.uk

Подходы, основанные на использовании ткани в соответствии с ужесточением строительных норм и подходов, таких как пассивный дом, в значительной степени связаны с обеспечением высокого уровня непрерывной изоляции. То есть вся оболочка – крыша, стены, окна и цокольный этаж. От шапки, до куртки, до сапог.

Само собой разумеется, что одним из наиболее важных аспектов проектирования пассивного дома или любого высокоэффективного здания с низким энергопотреблением является обеспечение того, чтобы любая используемая система фундамента была хорошо изолирована и не содержала тепловых мостов.

В конце концов, чем лучше вы утепляете стены и пол дома, тем больше тепла может уйти от теплового моста на стыке стены и пола, увеличивая риск образования конденсата и образования плесени над плинтусом. Таким образом, изоляция этого соединения становится решающей.

Если вы не строите высотное или многоэтажное здание, выбор наиболее подходящего типа утепленного фундамента для типичного проекта выглядит просто на бумаге, и большая часть головоломок зарезервирована для более мелких деталей работы на месте.

Маловероятно, что потребуется глубокий фундамент, если грунтовые условия не являются неровными или необычными в каком-либо отношении. В большинстве случаев нагрузки, создаваемые типичной конструкцией с низким энергопотреблением, будут низкими по сравнению с несущей способностью поверхностных грунтов, поэтому выбор обычно делается между двумя типами систем мелкозаглубленных фундаментов.

являются более традиционными и широко используются в Великобритании и Ирландии, где стены поддерживаются непрерывной «лентой» фундамента непосредственно под стенами.

Сплошные фундаменты в основном представляют собой железобетонные плиты одинаковой толщины, которые покрывают всю площадь основания (хотя и не всегда) здания. Они распределяют нагрузку от ряда колонн или стен по площади фундамента. Как следует из названия, этот тип фундамента по существу «плавает» по земле, как плот по воде.

В большинстве пассивных домов, как правило, используются изолированные фундаменты ростверка, где бетонная плита заливается в «чашу» или «ванну» изоляции, которая полностью ее окружает, изолируя ее от прямого контакта с землей. Края этой «ванны» изоляции обычно непрерывны с изоляцией стены, и этот метод, как правило, более подходит для обеспечения отсутствия тепловых мостов в фундаменте.

До сих пор может показаться, что утепленные стропильные фундаменты — это не проблема для зданий с низким энергопотреблением.Однако это редко бывает так прямолинейно.

Эта статья изначально была опубликована в 26 номере журнала Passive House Plus. Хотите немедленный доступ ко всем предыдущим выпускам и эксклюзивному дополнительному контенту? Нажмите здесь, чтобы подписаться всего за 10 евро, или нажмите здесь, чтобы получить следующий выпуск бесплатно

Выбор системы фундамента, даже для проектов пассивных домов, часто может зависеть от внешних факторов, таких как состояние грунта. Действительно, на участках, содержащих усадочную глину, которые могут подвергаться значительному перемещению из-за корней деревьев и других зарослей (достаточно распространенная проблема), традиционным решением в этих случаях является заглубление под землю с использованием свайных фундаментов.

Тем не менее, плитные фундаменты часто предпочтительнее ленточных, если грунтовые условия плохие или велика вероятность осадки, а также они могут иметь преимущество с точки зрения скорости и стоимости строительства, поскольку обычно требуется меньше земляных работ и меньше бетона.

С другой стороны, современные ленточные фундаменты и даже другие традиционные типы фундаментов также могут быть доведены до стандарта с точки зрения защиты от радона, надлежащей изоляции и конструкции без тепловых мостов — вплоть до уровня пассивного дома.

Чтобы развить этот момент, принимая решение о системе мелкозаглубленного фундамента, основанном на традиционном понимании того, как основаны плитные и ленточные фундаменты, следует упускать из виду тот факт, что некоторые новые системы включают в себя аспекты как плитных, так и ленточных конструкций и, по-видимому, работают хорошо, в то время как возможность использования различных строительных систем — будь то деревянный каркас, ICF, пустотелая стена, наружная утепленная кладка и т. д.

Например, существует несколько вариаций утепленных плитных фундаментов, причем некоторые системы имеют одну или две «кольцевые балки», в которых бетон армирован по краям, а другие — нет. Действительно, некоторые утверждают, что системы, включающие кольцевые балки, на самом деле вовсе не являются системами плотов, особенно если бетонная плита недостаточно толстая, чтобы считаться плотом.

Так что, возможно, различие между плотом и полосой больше не имеет значения, когда речь идет о том, как изолировать ваш дом от того, что находится под ним.

Утепленные фундаментные системы

Ирландский гигант строительных материалов Kingspan продает в Ирландии систему изолированного фундамента под названием Aeroground, основанную на шведской системе Supergrund (компания также предлагает ряд решений по изоляции для традиционных фундаментов). Несущие стены и плита перекрытия здания располагаются поверх слоя пенополистирола, обычно с траншеями, прорезанными в изоляции по периметру для кольцевой балки из железобетона для поддержки внешних стен, хотя весь пол способствует поддержке вес здания.

По словам руководителя производства Kingspan Insulation Джо Кондона, конструкция системы зависит от нагрузки на стену. Например, версия, предназначенная в основном для конструкции с деревянным или стальным каркасом, имеет как внутреннюю, так и внешнюю кольцевую балку — одну для каркаса и одну для внешнего листа из блока или кирпича, которые термически изолированы от плиты перекрытия.

«Хотя это выглядит как плот, это не настоящий плот, поскольку кольцевая балка, поддерживающая стены, отделена от плиты пола», — сказал он.Но подготовка земли, по сути, такая же, как и для плотного фундамента, в том смысле, что участок очищается и полностью выровняется с равномерным слоем камня по всей площади основания дома.

Другим ключевым игроком на рынке изолированных фундаментов является компания Kore, которая продает подходящую для пассивных домов систему изолированных фундаментов под названием Kore Insulated Foundation. Менеджер по техническим продажам Стивен Маги также подчеркивает, что система в ее стандартной форме не похожа на традиционный плотный фундамент, а представляет собой систему сама по себе.

«Вопрос в том, что из-за того, что они похожи на плотный фундамент, все называют их плотным фундаментом, но с чисто инженерной точки зрения они не являются плотным фундаментом. Они могут быть спроектированы как ростверк, но в своей стандартной форме они принимают элементы традиционного ростверка и элементы ленточного фундамента. Это изолированная система фундамента».

Как и версия Kingspan, EPS 300 с его высокой прочностью на сжатие используется в сочетании с бетоном и сталью, а EPS 100 используется в трех слоях для изоляции пола. В зависимости от конструкции могут быть задействованы одна или две кольцевые балки, например, для несущей внутренней или внешней створки.

Существует ряд других систем, основанных на аналогичных принципах, таких как Passive Slab от Viking House и Raft Therm от Castleform. Но еще одно известное имя в системах изолированных фундаментов — это Isoquick, который без колебаний описывает свой продукт как действительно основанный на плотах.

Джонатон Барнетт из Isoquick настаивает на том, что конструктивно плот сильно отличается от кольцевой балки с соединенной плитой перекрытия. «Конструкция кольцевой балки несет всю нагрузку через узкую полосу по периметру с тонким слоем бетона между балками. Это концентрирует нагрузку на узкой полосе изоляции, ограничивая допустимую нагрузку».

Он говорит, что кольцевая балка представляет собой, по сути, ленточный фундамент с усиленной балкой, что, в свою очередь, означает, что земля под балкой должна быть подготовлена ​​на ту же глубину, что и ленточный фундамент, хотя Коре и Кингспан говорят, что в этом меньше необходимости. раскопки с их системами.

«Проектирование плиты в виде плоского плота означает, что нагрузка от стен распределяется, что позволяет строить фундаменты на более мягких или глинистых грунтах», — сказал Барнетт. «Это также упрощает конструкцию армирования, устраняя или значительно уменьшая потребность в занимающих много времени арматурных каркасах».

Настоящая конструкция плота также работает лучше с точки зрения тепловых характеристик, говорит он, не в последнюю очередь потому, что уровень изоляции под краем плиты остается постоянным.Конструкции кольцевых балок требуют, чтобы бетонная плита была утолщена по краям, а это означает, что изоляция должна быть уменьшена по сравнению с серединой здания. «Все наши детали могут быть разработаны для достижения пассивного стандарта на кольцевом луче», — сказал Маги.

Если оставить в стороне аргументы о тепловых характеристиках, возможно, выбор среди архитекторов больше зависит от универсальности всех этих систем с точки зрения приспособления к различным типам конструкций, но для других привлекательность плоской системы плотов может заключаться в присущей ей простоте с точки зрения обеспечения оптимальных тепловых характеристик.

Другим фактором, конечно же, является стоимость. Изолированные фундаментные системы могут стоить дороже, но один из аргументов заключается в том, что они требуют гораздо меньше земляных или земляных работ, чем традиционные фундаменты, включая необходимость рытья траншей, что, в свою очередь, ускоряет строительство и снижает риск проблем со здоровьем и безопасностью.

«Удаление навоза выполняется просто и без траншей, — сказал Барнетт. «Точно так же для подготовки фундамента и выравнивающего камня требуется всего день или два.После того, как камень на месте, ваш сайт из грязи, что облегчает жизнь всем, кто работает на работе. От пустой площадки до готового пола обычно проходит менее двух недель. Мы выигрываем контракты просто за счет сбережений».

Инженер-строитель Хиллиард Таннер также считает, что в целом затраты на изолированные и неизолированные системы равны. «Мы сделали ряд изолированных фундаментов, которые в целом дешевле, чем традиционные ленточные фундаменты», — сказал он. Системы изолированного фундамента, безусловно, привлекают больше внимания со стороны крупных подрядчиков, «потому что они очень хорошо работают и с модульным домом, а строителям нравится идея сокращения количества квалифицированной рабочей силы, необходимой на стройплощадке», — говорит Стивен Маги из Kore.

1 Фрагмент фундамента в Denby Dale, первом в Великобритании сертифицированном пассивном доме с полыми стенами, с легким изолирующим бетонным блоком на стыке стены и пола; 2 Деталь Xtratherm, показывающая выступ изоляции по краю плиты перекрытия, чтобы свести к минимуму тепловые мостики с внутренним листом стены с полостью; 3 Утепленный ленточный фундамент Kingspan толщиной 200 мм с выступом 70 мм до краев под пассивным домом в Инверине, графство Голуэй; 4 этот пассивный дом в графстве Мит имеет ленточный фундамент с Xtratherm толщиной 200 мм под бетонной плитой, в которой также заключены трубы теплого пола, и термоблок Quinn Lite в месте примыкания стены к полу.

Также сокращается использование бетона для утепленных фундаментов. «С точки зрения затрат вы используете намного больше полистирола, чем в традиционном фундаменте, но это компенсируется за счет использования примерно на 50% меньше бетона», — добавляет Маги.

Кроме того, в таких системах есть элемент предварительной сборки, поскольку вы, скорее всего, заранее увидите точные характеристики фундамента, включая количество используемой изоляции и бетона. Это может свести к минимуму вероятность ошибок и потери материала на месте.«С точки зрения обеспечения качества это позволяет заранее определить точное количество материалов, которые потребуются, в отличие от традиционных ленточных фундаментов, когда вы выкапываете траншею и приблизительно рассчитываете количество бетона, необходимое для ее заполнения». Как упоминалось ранее, состояние грунта остается самым важным фактором, а это означает, что ленточный или свайный фундамент может быть лучшим выбором, когда почва более мягкая или подвержена потенциальному нарушению со стороны близлежащих корней деревьев, или если нагрузки на стены данной конструкции могут быть высокими. местами слишком тяжелы или если рассматриваемый участок содержит водоносные горизонты.

Magee говорит, что систему Kore можно использовать практически в любых грунтовых условиях. «Если грунтовые условия плохие, система может быть спроектирована больше как традиционный плот, при этом грунтовые балки и ребра внутри плиты включаются, чтобы вся система действовала монолитно. В случае очень плохих грунтовых условий, т.е. на насыпном грунте плот может опираться на стандартные сваи, сохраняя при этом полный тепловой разрыв между сваями (землей) и плотом». В любом случае система должна быть спроектирована инженером с соответствующей квалификацией с учетом грунтовых условий и надстройки.

Ленточный фундамент

В то время как защитники плотных фундаментов часто повторяют, что ленточные фундаменты могут привести к тепловому компромиссу по сравнению с системами утепленных фундаментов, в Passive House Plus на протяжении многих лет было реализовано множество проектов различных типов конструкции, которые достигли стандарта пассивного дома с традиционный ленточный фундамент.

Ключ хорошая детализация. Это может означать утепление стен, которое продолжается ниже уровня земли, доходит до утепления пола и обеспечивает достаточное перекрытие теплоизоляции между утеплением стены и утеплением пола.Учитывая, что температура грунта на определенной глубине остается относительно высокой по сравнению с внешними условиями, отсутствие изоляции под блоками, разделяющими изоляцию стен и изоляцию пола, может не иметь значения, если слой изоляции опускается ниже уровня изоляции пола. Например, ведущий ирландский производитель изоляции Xtratherm рекомендует укладывать слой изоляции стен на глубину 225 мм ниже слоя изоляции пола.

Фундамент в проекте социального жилья с рейтингом A1 компании Linham Construction в Дублине, демонстрирующий 1 пеностеклянный гравий и заполнитель Geocell под бетонной плитой; 2, за которым следует радоновый барьер и; 3 225-миллиметровый железобетон с отделкой Power Float.

Если со стороны помещения на стене имеется изоляция, например, на внутренней стороне деревянного каркаса, то тепловые мостики в этом стыке можно свести к минимуму, например, установив изоляционный выступ по краям пола плита, которая соединяется с изоляцией со стороны помещения в соответствии с ACD (приемлемые детали конструкции).

В равной степени общей деталью для каменных проектов является наличие блока с низкой теплопроводностью в основании внутреннего листа каменной кладки, где стена встречается с изоляцией пола, чтобы минимизировать потери тепла через это соединение.Компания Xtratherm сообщила Passive House Plus, что провела обширный термический анализ широкого спектра продуктов на ирландском рынке, предназначенных для эффективной изоляции полов и стыков полов и стен.

«Любопытно, что многие поставщики систем не указывают результирующее значение Psi для этого соединения», — сказал Марк Магеннис, старший технический консультант Xtratherm. Мадженнис сказал, что результирующие значения Psi от хорошо детализированных изолированных ленточных фундаментов в целом сопоставимы с системами изолированных фундаментов.

«Да, несмотря на то, что при использовании некоторых систем изолированного фундамента значение Psi может быть снижено, традиционная детализация ленточного фундамента с использованием блоков средней плотности и тщательная детализация обычной изоляции также снижает значение Psi», — сказал он.

Собственные данные компании основаны на принятых в Ирландии строительных деталях (ACD) и учитывают типичные сжимающие нагрузки для жилых помещений и детализацию по радону в соответствии с рекомендациями Агентства по охране окружающей среды Ирландии.

«Он также может обойтись без специальных инженерных расчетов, необходимых для фундаментных систем», — сказал Мадженнис.В этой детали используются плиты CavityTherm Foundation Riser в полости, простирающиеся ниже влагонепроницаемого слоя (DPC), обеспечивая перекрытие не менее 225 мм от верхней части изоляции пола. Он представляет собой радоновый барьер, расположенный поперек полости, рассекающий или переплетающийся под изоляцией, а затем простирающийся под изоляцией пола.

Magennis сказал, что для любого, кто хочет выбрать фундаментную систему, ключевым моментом является четкое определение характеристик продуктов и системы, а также опубликование заявлений о производительности и их сертификация лицом с соответствующей квалификацией, например, зарегистрированным NSAI специалистом по тепловым мостам. эксперт по моделированию – таким образом, чтобы его было легко понять.Он также подчеркнул необходимость «более качественной и простой детализации на месте».

Другой альтернативой изолированным плитам или ленточным фундаментам является Geocell, пеностеклянный гравийный материал, который работает как легкая внешняя изоляция и располагается под плитой пола. Он несущий, с прочностью на сжатие, сравнимой с твердым ядром, и свободно дренирует. Система сертифицирована для пассивного дома и предлагает тепловые характеристики, аналогичные основным системам изоляции, со значением лямбда 0,08 Вт/м2К.Он полностью сделан из переработанного стекла и распространяется в Ирландии компанией Linham Construction.

Модернизация

Конечно, неудивительно, что, если не считать подъема всего здания, модернизировать изолированные системы фундамента практически невозможно.

Но есть некоторые меры, которые могут быть достаточно рентабельными для реализации, такие как выкапывание цокольного этажа и добавление изоляции. «То, что вы будете там делать, это выкопать пол до уровня, который будет достаточно компактным, чтобы создать ровное основание, положить изоляцию, положить плиту пола и положить слой изоляции по периметру, чтобы создать мостик холода между плитой перекрытия и нижней частью внутренней стены», — сказал Джо Кондон из Kingspan.

Самой большой проблемой будет гидроизоляция и сохранение несущих конструкций на месте, пока вы разрываете пол.

Еще один шаг может заключаться в том, чтобы опустить внешнюю изоляцию ниже уровня первого этажа, чтобы устранить тепловые мосты. Иногда достаточно просто провести внешнюю изоляцию достаточно глубоко под землей, поскольку, как только вы опуститесь ниже определенной глубины, температура грунта все равно возрастет.

Радоновые барьеры

В районах с высоким уровнем радона ирландские и британские строительные нормы обычно предусматривают, что новые здания должны быть оснащены прочным противорадоновым барьером и отстойником, в то время как в менее затронутых районах могут все же потребоваться некоторые основные защитные меры.

По словам Хиллиарда Таннера, с системами изолированного фундамента, как он их описывает, отстойник для радона входит в верхнюю часть насыпи, как обычно, а затем под изоляцией размещаются барьеры, оставляя ее снаружи по бокам изоляции. В качестве альтернативы вы можете запустить барьер поверх первого или второго (из трех) слоев изоляции пола, а затем в контакте с кольцевой балкой.

• Фундамент в проекте социального жилья с рейтингом A1 компании Linham Construction в Дублине, демонстрирующий пеностеклянный гравий и заполнитель Geocell под бетонной плитой Фундамент в проекте социального жилья с рейтингом A1 от Linham Construction в Дублине, демонстрирующий пеностеклянный гравий и заполнитель Geocell под бетонной плитой.
• Радоновый барьер Радоновый барьер
• Заливка бетонной плиты поверх изоляции Xtratherm с выступом изоляции по краям Заливка бетонной плиты поверх изоляции Xtratherm с выступом изоляции по краям
• Плита перекрытия залитая Залита плита пола
• Железобетон толщиной 225 мм с затирочным покрытием. Железобетон толщиной 225 мм с затиркой.
• Фундамент из пассивных плит Isoquick в знаковом Центре предпринимательства UEA, сертифицированном для пассивных технологий Фундамент из пассивных плит Isoquick в знаменательном сертифицированном пассивном центре UEA Enterprise Center
• Деталь фундамента Denby Dale, первого в Великобритании сертифицированного пассивного дома с полыми стенами, с легким изолирующим бетонным блоком на стыке стены и пола Деталь фундамента в Денби Дейл, первом в Великобритании сертифицированном пассивном доме с полыми стенами, с легким изолирующим бетонным блоком на стыке стены и пола.
• Фрагмент системы утепленного фундамента Isoquick под стеной с деревянным каркасом Фрагмент системы утепленного фундамента Isoquick под стеной с деревянным каркасом
• Вид с воздуха на систему фундамента KORE Insulation с двумя кольцевыми балками Вид с воздуха на систему фундамента KORE Insulation с двумя кольцевыми балками
• Утепленный ленточный фундамент Kingspan толщиной 00 мм с выступом 70 мм до краев под пассивным домом в Инверине, графство Голуэй Утепленный ленточный фундамент Kingspan толщиной 00 мм с выступом до краев высотой 70 мм под пассивным домом в Инверине, графство Голуэй
• Изолированная система фундамента Isoquick на улице Лансдаун Драйв, сертифицированной для пассивных систем, в Лондоне. Изолированная система фундамента Isoquick на улице Лансдаун Драйв, сертифицированной для пассивных систем, в Лондоне.
• Этот пассивный дом в графстве Мит имеет ленточный фундамент с Xtratherm толщиной 200 мм под бетонной плитой, в которой также заключены трубы теплого пола, и термоблок Quinn Lite в месте примыкания стены к полу. Этот пассивный дом в графстве Мит имеет ленточный фундамент с Xtratherm толщиной 200 мм под бетонной плитой, которая также охватывает трубы теплого пола, и термоблок Quinn Lite на стыке стены с полом.
• Изоляция Xtratherm толщиной 150 мм, уложенная под плиту пола первой в Ирландии аптеки пассивного дома, на тесном участке в Типперэри Изоляция Xtratherm толщиной 150 мм уложена под плиту пола первой в Ирландии аптеки для пассивного дома в тесном месте в Типперэри.
• Geocell, материал из пеностеклянного гравия, несущий и изолирующий Geocell , материал из пеностеклянного гравия, который одновременно является несущим и изолирующим.
• Изоляция PIR толщиной 200 мм для обеспечения теплоизоляции под цокольным этажом пассивного дома в Эссексе с инновационным подходом к традиционному ленточному фундаменту 200 мм изоляции PIR для обеспечения изоляции под первым этажом схемы пассивного дома в Эссексе, в которой был использован инновационный подход к традиционному ленточному фундаменту.
• Деталь Xtratherm, показывающая выступ изоляции по краю плиты перекрытия для минимизации тепловых мостиков с внутренним листом полой стены Деталь Xtratherm, показывающая выступ изоляции по краю плиты перекрытия, чтобы свести к минимуму тепловые мосты с внутренним листом стены с полостью
• Фундаментная система Aeroground компании Kingspan с изоляцией из пенополистирола разрезана на двойные кольцевые балки для поддержки внутреннего и внешнего листа полой стены; Фундаментная система Aeroground компании Kingspan с изоляцией из пенополистирола разрезана на двойные кольцевые балки для поддержки внутреннего и внешнего листа полой стены;
• Изоляция XPS, уложенная на раскопанном первом этаже первого в Ирландии сертифицированного проекта модернизации пассивного дома, разработанного обозревателем PH+ Саймоном МакГиннессом Изоляция XPS уложена на раскопанном первом этаже первого в Ирландии сертифицированного проекта модернизации пассивного дома, разработанного обозревателем PH+ Саймоном МакГиннессом.
•  

Terra Tape® — лента для разметки подземных коммуникаций и подземных коммуникаций

Terra Tape® — лента для разметки подземных коммуникаций и подземных коммуникаций | Риф Индастриз

Ваш браузер устарел.

В настоящее время вы используете Internet Explorer 7/8/9, который не поддерживается нашим сайтом. Для получения наилучших результатов используйте один из последних браузеров.

• Хром
• Фаерфокс
• Internet Explorer Edge
• Сафари

Закрыть Лента для подземной маркировки

Terra Tape® является отраслевым стандартом для защиты, идентификации и определения местоположения всех типов подземных коммуникаций.Высококачественные марки как в обнаруживаемых, так и в необнаруживаемых конструкциях обеспечивают наилучшие возможности для подземной маркировки и защиты. Все ленты для подземной разметки Terra Tape® ламинированы методом экструзии, а цвет ленты — 100% пигментированный пластик, а не покрытие краской, как у многих производителей. Reef Industries предлагает марки ленты для подземной маркировки, доступные в стандартных цветовых кодах APWA. Пожалуйста, обратитесь к таблице APWA ниже, чтобы узнать о доступных цветах и ​​областях применения.

Маркировочная лента Terra Tape®

Terra Tape® — это высококачественная лента для разметки под землей, которая может предотвратить опасность копания в подземных инженерных сетях всех типов.Избегайте перерывов в обслуживании, ненужной потери доходов и затрат на ремонт, возникающих при повреждении подземной инженерной линии. Обнаруживаемые и необнаруживаемые подземные маркировочные ленты Terra Tape® используются во всем мире для защиты от случайного закапывания и для предупреждения рабочих о подземных трубах и кабелях.

связаться с нами

Единые цвета APWA

Цвет	Заявка
Красный	Линии электропередач, кабели, трубопроводы, осветительные кабели
Желтый	Газ, нефть, пар, нефть
Оранжевый	Волоконно-оптические линии, телекоммуникации, сигнальные линии, кабели, кабелепровод
Синий	Водопроводы, Питьевая вода
Зеленый	Канализация, дренажные линии

Рекомендации по размещению обнаруживаемой ленты

• Ширина 2 дюйма, глубина до 12 дюймов
• Ширина 3 дюйма, глубина до 24 дюймов
• Ширина 6 дюймов, глубина до 36 дюймов

Нужно индивидуальное решение?

специально для ваших нужд

Наш опытный персонал может работать с точными размерами, эскизами и/или идеями для индивидуального проектирования и создания продукта, специально подходящего для ваших нужд. Если один из имеющихся на складе размеров не соответствует вашим требованиям, мы можем изготовить на заказ продукт, который соответствует вашим требованиям.

О Риф Индастриз

Reef Industries — производитель пластиковой пленки и ламината с более чем 60-летним опытом.

Выучить больше

Спецификации

Быстрый доступ к спецификациям продукции и паспортам безопасности.

просмотреть все ресурсы

Часто задаваемые вопросы

Часто задаваемые вопросы о нашей продукции из пластиковой пленки, о том, как сделать заказ и многое другое.

Просмотр часто задаваемых вопросов

Устройство фундамента на склоне для малоэтажного дома.Как правильно сделать ленточный фундамент на склоне

Иногда приходится строить дом на наклонной местности. Фундамент под наклонный дом – особая конструкция, требующая особого подхода при проектировании фундамента здания. На выбор материалов, из которых создается опорное основание конструкции, влияет крутизна склона, его грунтовая составляющая. Либо это будет прочный фундамент, либо фундамент придется возводить на наклонном основании, подверженном оползням, эрозии от паводка реки или озера.Все эти факторы необходимо учитывать при проектировании, чтобы правильно сделать фундамент на склоне.

При небольшом уклоне участка (до 8%) цоколь зданий возводят в виде ленточной, плитной или комбинированной — ленточно-плитной конструкции. Также это может быть основание в виде ступенчатого ленточного фундамента.

При очень большом уклоне рельефа основание строения целесообразно устраивать на сваях. Свайный фундамент позволяет «удержать» здание на участке с уклоном 35 o и более.Свайный фундамент на склоне в основном возводят на винтовых опорах.

Типы фундаментов на склоне

Вид основания дома, расположенного на склоне, самый разнообразный по конструкции… Каждая подконструкция подбирается под конкретные условия строительной площадки. Для строительства зданий и сооружений на участках с уклоном применяют следующие типы фундаментов:

Ленточный

Возводить ленточный фундамент сборным способом не рекомендуется.Из-за неравномерной нагрузки на основание здания фундамент из сборных элементов делается намного мощнее, чем если бы строительство велось на ровной площадке.

Возведение надежного ленточного основания на склоне возможно только из монолитного железобетона. После проведения проектно-изыскательских работ, подготовительных мероприятий приступают к возведению монолитно-ленточного основания дома:

1. Размечают площадку в те места, где будет лежать монолитная лента.
2. Выкапываются траншеи заданной глубины. Дно траншей должно быть горизонтальным.
3. Песок насыпается на дно. Трамбуется до получения плотного слоя толщиной 200 мм.
4. Установить опалубку. Из-за уклона внизу площадки опалубка будет выше уровня земли, чем вверху. Соответственно стена фундамента внизу будет выше его верхней части.
5. Жидкий бетонный раствор заливают в опалубку с обязательным послойным уплотнением.Каждый слой толщиной 300 мм уплотняют штыковым способом или используют электровибратор.

В нижней части основания дома траншея не должна быть у обрыва. Если этого нельзя избежать, то на месте обрыва делают дополнительную подсыпку грунта. Ведутся работы по уплотнению грунтовой засыпки.

Ленточная ступенька

Ступенчатый фундамент на склоне устраивают, когда уклон участка не позволяет делать траншеи на одном уровне.Канавы под опалубку на скате сверху вниз делают отдельными ступенчатыми отрезками. Ступенчатая конструкция отличается от обычного ленточного монолита тем, что план участка разбит на несколько секторов на разных уровнях.

Строительство данного типа фундамента для дома на склоне не требует создания котлована. Достаточно вырыть ступенчатые канавы и убрать лишний грунт. Котлован вырывается, если есть необходимость в устройстве фундамента. Подвал потребует отдельных затрат на возведение дополнительных подпорных стен, пола и прочего.

Яма не должна вызывать растрескивания и оползания почвы. Для твердых глинистых грунтов безопасный угол наклона откоса находится в пределах 50 o — 60 o, а для песчаного основания — от 30 o до 40 o.

В другом варианте делаются 2 продольные траншеи, а ступени образованы секциями опалубки на разных уровнях.

Процесс установки ступенчатой ​​опалубки достаточно трудоемкий. Деревянные детали соединяются в единую конструкцию вместе с элементами упоров и распорок.

Дренаж

Разница в глубине ступеней обусловливает более активное влияние грунтовых вод в нижних частях конструкции. Также вода может стекать по стенам основания дома сверху вниз. В результате может произойти вымывание грунта и проседание грунта, поэтому стоит позаботиться об обустройстве дренажной системы вдоль стен фундамента для забора грунтовых вод.

Дренаж – это система труб, отводящих скопившиеся подземные воды на безопасное расстояние от дома.

Подпорные стены

Если строящийся дом находится в середине склона, то верхняя часть склона будет нависать над зданием. Во избежание риска сползания грунта в сторону строения возводят подпорную стенку в виде монолитного ограждения. Высота забора должна практически перекрывать вертикальный массив верхней части склона.

Подпорные стены строят из монолитных, сборных железобетонных, кирпичных и других кладочных материалов.Иногда вдоль забора устанавливаю поперечные скаты в виде прямоугольных треугольников, где гипотенуза является внешней стороной ската, а ножки играют роль опорных частей.

Плита

При слабом грунтовом основании на склоне для возведения фундамента применяется технология установки железобетонных опорных плит. Сама по себе железобетонная плита представляет собой свободно плавающий диск, который под воздействием грунтовых масс на склоне может двигаться вниз.Чтобы этого не произошло, плитный фундамент на склоне опирается на боковые стены ступенчатого ленточного фундамента.

Столбчатый

Столбчатый фундамент на склоне возводится в виде асбестоцементных труб, заполненных арматурным каркасом и бетоном. Для возведения фундамента дома на столбах используется следующая технология:

1. В предусмотренных местах буровой установкой делают скважины глубиной ниже уровня несущего слоя грунта на 200 — 300 мм.
2. Трубы асбоцементные вставляются в отверстия. В них размещаются арматурные каркасы.
3. В трубы заливается бетонный раствор с послойным уплотнением.
4. Выпуски арматуры приваривают к металлическому ростверку или к арматуре плитного фундамента.
5. Из-за разницы в уровне земли в нижней части основания дома высота столбов над землей будет больше, чем высота столбов в верхней части. Для защиты от атмосферных воздействий наружная поверхность труб покрывается стойкой краской.

Столбчатые опоры из других материалов практически не применяются для зданий на склоне. При очень крутом уклоне участка надежной опорой для построек послужат только асбестовые столбы.

Свая-винт

Фундамент здания на склоне из винтовых свай на сегодняшний день является одним из лучших решений устройства несущей конструкции. Винтовые сваи можно устанавливать на любые грунты, кроме скальных оснований.

Металлическая свая заглубляется в грунт методом завинчивания.При наличии в грунте каменистых включений лопасти свай при погружении разрушаются, и свая приходит в негодность. Это единственное ограничение в использовании винтовых опор.

Даже самый крутой уклон не станет препятствием для строительства свайного фундамента на винтовых опорах.

Мелкие сваи устанавливаются вручную . Винтовые стойки диаметром более 108 мм и длиной более 2,5 м монтируются с помощью механизированной установки. На подающей стреле механизма установлен силовой агрегат, сообщающий свае вращательное движение.

На крутом склоне длины наземных частей винтовых опор вверху и внизу секции могут отличаться на несколько метров, поэтому удлиняют винтовые сваи путем соединения трубных частей металлической муфтой с последующей сваркой части.

Установленные опоры выравниваются под единый горизонт. Их вырезают абразивным кругом. Внутреннюю полость труб заливают бетонным раствором, что придает опорам дополнительную прочность и значительно увеличивает несущую способность свай.

Наземная часть опор покрывается гидроизоляцией (битумной мастикой). Оголовки свай связаны металлическим профилем-швеллером.

Видео: свайно-винтовой фундамент дома на склоне:

Строить фундамент на склоне своими руками стоит, без опыта проектирования несущих конструкций зданий и сооружений, только с небольшим уклон местности.

Усиление придомовой территории

Укрепление фундамента придомовой территории является составной частью работ по взводу всего опорного комплекса сооружений на склоне. Наклонный рельеф способствует стоку дождевой воды сверху вниз. Потоки воды разрушают почву, способствуют появлению оврагов, застою в них влаги. Все это приводит к эрозии поверхности придомовой территории, что впоследствии приведет к затоплению фундамента дома и повреждению несущей конструкции здания.

Небольшой склон достаточно укрепить, посадив растения с развитой корневой системой. Крутые склоны закрепляют установкой биоматов, габионов, георешеток, террас с подпорными стенками на разных уровнях.Установка забора по бокам дома по склону ограничит укрепленную придомовую территорию от негативного воздействия условий соседних участков.

Наиболее удобной конструкцией забора, устанавливаемого на склоне, является забор на винтовых сваях. Винтовые опоры устанавливаются вдоль склона с шагом 2,5 – 3 м. Проемы между опорами заполняют ограждениями в виде рам из уголков 50х50 мм с металлической сеткой. Между сваями на склоне укладываются монолитные железобетонные бордюры или балки.

Дом, построенный на склоне, имеет одно неоспоримое преимущество – вид на окрестности. Простор для взгляда всегда дает ощущение особой свободы. Жилище, расположенное на высоте в живописной местности, своим видом из окон всегда будет радовать хозяев дома и гостей.

Лучшим местом для установки фундамента считается относительно ровная поверхность с небольшим углом наклона. Нет абсолютно ровной поверхности; на земле всегда есть неровности.Если уклон меньше 3%, то земля считается ровной, если больше, то с уклоном. Тогда возникает вопрос, чем залить ленточный фундамент на склоне. Строительную площадку также можно выровнять. Однако при прокачке приходится тратить большое количество Денег на земляные работы.

Если склон крутой, то придется приложить немало усилий, чтобы фундамент был надежным. Однако у дома на наклонном участке есть и свои достоинства. Эти жилища обычно не затапливаются, они лучше защищены от ветра.Неровный участок стоит меньше, чем ровный. Вид сверху всегда лучше, чем вид снизу. Возвести фундамент на склоне можно своими руками, для этого необходимо соблюдать определенные правила.

Типы фундаментов, их плюсы и минусы

Фундамент для дома на наклонной поверхности может быть ленточным, столбчатым, свайным и комбинированным. Ее тип выбирают, учитывая углы наклона и твердость грунта. Ленточный фундамент на склоне устанавливается, если он достаточно ровный.Если угол наклона большой, основание делают в виде ступенчатой ​​конструкции. Фундаментную ленту возводят ступенями, которые опираются на террасированные участки рельефа. Только ленточная основа способна выдержать вес кирпичной кладки.

Столбчатое основание может быть установлено на участке с пологим или более крутым уклоном. Под отдельными столбами сооружается опорная стена, повышающая устойчивость основания к боковым деформациям. При отсутствии опоры столбы могут двигаться вниз.Столбчатые фундаменты используются при строительстве каркасных строений или деревянных домов.

Свайное основание можно устанавливать на любых неровных участках, даже на очень крутых. Длина обычной сваи около 6-8 м. Крупные сваи имеют длину 10-12 м. Разница в высоте между длинной и короткой сваями составляет около 6 м, это позволяет устанавливать фундамент при неровностях грунта около 45 градусов. Такое основание для дома выдержит только деревянная или блочная конструкция.

Комбинированный фундамент под уклоном чаще всего строят путем совмещения ленточного и столбчатого фундамента. Вдоль нижней части участка устанавливается ленточный фундамент, а та часть, которая расположена выше по склону, имеет столбчатое основание. В нижней части располагаются технические постройки, например, гараж, а в верхней части, жилая площадь. Комбинированная конструкция имеет и недостатки. Трещина может возникнуть на стыке жилой и нежилой частей. Чтобы этого избежать, необходимо при строительстве уделить внимание армированию.несущие стены.

Что делать перед закладкой

Перед установкой основания грунт откосов укрепляется. Для этого готовится дренажная система, которая снизит влажность почвы. Ведь в более сухом грунте конструкция простоит гораздо дольше, чем во влажном.

Помимо дренажной системы выбирается тип крепления грунта на склоне. Необходимо соорудить надежный барьер, который не позволит фундаменту смещаться.Если уклон земли менее 10 градусов, барьер можно не устанавливать.

Для его реализации используют разные технологии. Это могут быть специальные распорки, которые закапываются в траншеи, установка шпунтового ограждения. Еще один способ укрепить почву — разместить более плотный скальный вал, что увеличивает массу почвы.

Установка ленточной основы на неровной площадке

Ленточный фундамент на склоне монолитный, железобетонный, собирается из различных блоков или кирпича.Первый наиболее популярен, он долговечен и не требует длительных сроков монтажа, а кирпичная, блочная или кладка – достаточно трудоемкий процесс.

Ленточные основания могут быть заглубленными или мелкозаглубленными относительно нижней точки промерзания грунта. Если траншея вырыта неглубокая, выше этой точки, то это неглубокое углубление, а ниже этой точки глубокое.

Рассмотрим, как сделать ленточный фундамент на склоне. Это вариант установки монолитного основания, одна сторона которого погружена в склон глубже, чем другая.Тогда один из краев основания становится подпорной стенкой для откоса.

Такая конструкция однозначно потребует больших объемов наполнения. Поэтому ленточный фундамент с большими углами возвышения оправдан, если возводится тяжелое бетонное или кирпичное здание.

При строительстве используется железобетонный мелкозаглубленный ленточный фундамент на склоне. Лента железобетонная довольно жесткая и хорошо противостоит изгибу при деформации. Требуется больше бетона, чем при установке на площадке без уклона.

Верхняя часть ленточной основы выполнена полностью горизонтальной. Уклон нижней части может быть не более 10%. Траншеи лучше копать так, чтобы вообще не было уклона. В верхней части склона бетонное основание должно быть выше уровня почвы.

Копание траншей

Перед началом земляных работ по рытью траншей точные перепады высот лучше установить с помощью топографической съемки участка. Участок размечается под фундамент.Определяются необходимая глубина траншеи и размер опалубки.

Ширина траншеи будет не меньше толщины стены, установленной на основании. Если основание для дома будет шире стены, это никоим образом не снизит конструктивные свойства здания. Если уклон небольшой, то дно траншеи копают на одном уровне, а не под уклоном, это не приведет к смещению. Рядом с котлованами и обрывами не копают траншеи. В противном случае возможен сдвиг, и здание рухнет.

На дно траншеи насыпается подушка из песка толщиной до 20 см. Для уплотнения его хорошо поливают и утрамбовывают. Гидроизоляция укладывается на песок. Затем устанавливается опалубка. При наклонном участке высота опалубки будет другой.

Если участок имеет сильный уклон, то необходимо строить ступенчатый фундамент, так как можно сделать фундамент на склоне без ступеней, но это слишком трудоемко и дорого. Нижняя поверхность любой ступени должна находиться в строго горизонтальном положении. Высота может быть более 30 см, длина любого горизонтального участка более 60 см. Ступени перекрываются по длине на интервал, равный удвоенной высоте ступени, но не может быть меньше 30 см.

Бетонирование

Особое внимание следует уделить армированию бетона, так как он испытывает довольно большую нагрузку. Горизонтальные части арматуры из 3 — 4 стержней укладывают у подошвы и верха бетона.Они соединены с вертикальными штуцерами. Стержни не должны располагаться ближе 5 см к внешней стороне бетонного основания.

После установки опалубки и арматуры заливается бетон марки не ниже М200. Наполнение осуществляется непрерывно. Если сделать это несколько раз, то бетонная лента будет слабее по границам слоев. Бетон необходимо тщательно утрамбовать, чтобы не оставалось воздуха. Перед возведением здания после заливки бетонной ленты необходимо выждать не менее месяца до ее полного высыхания.

Ленточный фундамент наклонного дома, построенный с соблюдением всех требований, обеспечивает надежную и долговечную опору для любого дома.

Разнообразие фундаментов позволяет выбрать наиболее оптимальный для индивидуального строительства. Но если участок имеет заметный уклон, то к выбору фундамента следует подходить более продуктивно, особенно если перепад высот на строительной площадке более 1,2-1,5 метра. Такая степень наклона может навредить основанию дома в случае сильного дождя или ветра, а грунтовые воды размягчают почву и провоцируют сдвиг грунта вместе с основанием.

Устройство различных фундаментов на склоне участка

Современные строительные технологии позволяют возводить любой тип фундамента даже на крутом склоне, а на ровной площадке практически повторяют процесс строительства. Тип фундамента выбирается исходя из крутизны склона. Это может быть ленточный, свайный, плитный, ступенчатый или столбчатый фундамент, но обязательно с ростверком.

Ленточный фундамент заливают только на участках с минимальной степенью уклона, либо делают ступенчатым.Остальные варианты могут быть рассчитаны и реализованы для любой крутизны сечения. Так, для столбчатого основания необходимо делать бетонную подушку под каждый столб, а свайные опоры являются практически идеальным решением, так как глубина бурения скважины под сваю может быть любой. Стандартная свая имеет длину 6-8 метров, поэтому в горной местности это самое оптимальное решение.

Перед устройством различных фундаментов необходимо проверить устойчивость откоса, которая определяется типом грунта.Безопасным для строительства дома для песчаных грунтов считается угол наклона 27-31°, а для крупнозернистых и труднопластичных грунтов — 70°. Дренаж на наклонных участках обязателен – он обустраивается по стандартной схеме.

Свайный фундамент

Сваи могут быть бетонными, металлическими или деревянными, форма сваи квадратная, прямоугольная или цилиндрическая. Стоимость такой конструкции составляет примерно 20% от общей сметы на строительство дома. Но это не самый дорогой вид фундамента, так как земляные работы сведены к минимуму – нужно только пробурить скважины, и можно сделать фундамент, который впоследствии укрепляется ростверком.

Пошаговая схема строительства свайного фундамента на склоне:

1. Первая свая ввинчивается или вбивается в землю в верхней точке площадки так, чтобы ее видимая часть была наименьшей по высоте и равнялась минимальной высоте основания.
2. Далее устанавливается угловая нижняя свая, видимая часть которой должна быть равна наибольшей высоте основания. Между этими сваями необходимо натянуть веревку, чтобы визуально определить горизонталь основания.Горизонтальность проверяется уровнем воды.
3. Остальные сваи анкеруются на установленном уровне.
4. Последнее — заливается ростверк с усиленным каркасом.

Самый дешевый из всех типов фундаментов – столбчатый и может быть выполнен на любом уклоне. Дешевизна определяется низкими трудозатратами, малым количеством строительного материала и тем, что для возведения такого фундамента нужен всего один помощник. Столбы можно сделать из любого подручного материала – кирпича, бетона, железобетонных блоков, бетона, асбестоцементных или металлических труб… Опоры устанавливаются на расстоянии не более 1-1,5 метра друг от друга, а также в местах пересечения несущих стен и по углам здания.

Особенности свайных и столбчатых фундаментов:

Если уклон участка небольшой, а дом предполагается тяжелым, то оптимальным вариантом будет ленточный фундамент. Единственный недостаток – высокая стоимость. Строительство ленточного ложа на склоне потребует около 30% сметы строительства.Варианты:

1. Неглубокий или погребенный.
2. Монолитные или сборные.
3. Железобетон, кирпич, камень.

Вблизи обрыва ленточный фундамент можно заливать только в том случае, если угол между дном котлована и дном обрыва не более 30 0 . На очень крутом склоне необходимо делать ступенчатый ленточный фундамент с горизонтальным траншейным основанием, что значительно удорожит такую ​​конструкцию. В любом случае обрыв необходимо укрепить дополнительной засыпкой землей.

Строительный секрет, как рассчитать угол 90 0 без теодолита: На углу участка забить колышек и привязать к нему две веревки длиной 3 и 4 метра. Если развести концы на 5 метров друг от друга, то получится угол 90 ⁰ .

Ступенчатый фундамент — отличный способ закрепить фундамент на склонах

Мелкозаглубленный фундамент потребует гораздо меньше раствора и заделки ступеней, так как это делается на участках с небольшим уклоном.Для заглубленных ленточных фундаментов на сильном склоне потребуется больше ступеней, в зависимости от глубины траншеи и крутизны склона. Такое основание позволяет организовать в доме ступенчатые подвалы именно за счет крутизны участка. Для ступенчатого варианта горизонтальное основание не требуется – нужно только соединить верхние концы лент мощным рандомом. В таком доме цоколь будет располагаться либо в пределах одной ступени откоса, либо сам цоколь нужно будет построить ступенчатым.Над цоколем нужно сделать сплошное перекрытие.

Общий уклон ступенчатого основания соответствует естественному рельефу участка, и с точки зрения строительной конструкции это очень экономично. Верхняя траншея имеет уклон до минимально возможной глубины, поэтому земляных работ будет не так много. Для укрепления склона изготавливают подпорные конструкции (подпорные стенки, анкеры, штыри, контрфорсы, пояса и др.), требования к которым изложены в СП 116.13330.2012г. Также на участке проводится террасирование — ступенчатое выравнивание участка.

Плитный фундамент комплектуется любыми железобетонными плитами — сплошными или решетчатыми. Это самый дорогой вид основания, так как к цене самих плит добавляется стоимость бетонной подушки, которую заливают на дно траншеи. Потребуется много плит на крутом склоне, а все щели между ними нужно также заделать бетонным раствором. И в любом случае для предотвращения сезонного смещения плит по всему периметру и по внутренним лентам основания делается ростверк.Но правильно выполненный плитный фундамент выдерживает любые нагрузки – как от тяжелого здания, так и от подвижек грунта.

Основные преимущества плитного фундамента:

1. Легкий монтаж и простая конструкция.
2. возможность укладки плит на крутых склонах, в любом типе грунта.

Дефект:

1. Дороговизна строительства — для укладки плит понадобится автокран, для рытья траншеи — экскаватор, для установки бетонной подушки и заливки швов — много раствора.Да и сил одного-двух человек тут мало — придется нанимать бригаду строителей.

Вывод: Даже на самом сложном в геологическом отношении участке можно построить дом. Правильный выбор фундамента – это половина дела, которое обеспечит долговечность и надежность любого здания – от деревянного до малоэтажного.

(PDF) Технология реконструкции фундамента

2

1234567890’’“”

ФОРМА 2018 IOP Publishing

IOP Conf.Серия: Материаловедение и инженерия 365 (2018) 062043 doi:10.1088/1757-899X/365/6/062043

задачи были разделены на 2 этапа:

Реконструкция фундамента с закладкой 2,4 м для увеличения высоты всех подвальных помещений;

Строительство 2-х этажного подземного комплекса, примыкающего к фундаменту основного корпуса коттеджа

.

Неправильный расчет несущей способности грунтового основания является наиболее частой причиной ошибочных

решений при реконструкции. Именно поэтому геологические исследования необходимы для реконструкции

точно так же, как и для разработки нового проекта [2]. В связи с этим было выполнено необходимое

исследования физических свойств грунтового основания на объекте на глубину 14,5м.

По результатам и сложным условиям строительства было принято решение о применении плитного фундамента

в устройстве с ДБК 32-77. Конструктивная схема здания и

прочностно-жесткие характеристики его элементов определяют уровень восприимчивости к деформациям грунта

. Жесткая конструктивная схема используемого фундамента воспринимает напряжения, вызванные

деформациями, и передает их на само здание, которое нивелирует осадки грунтового основания, перестраивая

давление под фундаментом. Конструкция не подвержена деформациям [3].

Реконструируемое здание с кирпичными стенами и железобетонными плитами классифицируется как

жесткое. Такие здания деформируются вместе с фундаментом, влияя на величину осадки и нивелируя ее [4].

В связи с этим принятое решение является наиболее рациональным.

Реконструкция фундамента началась с его разбивки по длине. Для этого было проведено исследование физических

свойств грунта на глубине до 7,5м. Исследования показали, что на данном этапе рабочим слоем грунта

будет супесь плотностью 2.05 г/см3. На основании этого исследования

был выбран оптимальный этап – 0,8-1,2 м2 (0,8-1,2*1,0 м). Дальнейшее увеличение длины (>1,2 м) приводило к просадке стены

и было недопустимо. После разработки плана последовательность рытья котлованов под существующие

фундаменты – через каждые 3 этапа.

Технологический процесс устройства фундамента выполнен на каждом этапе (рисунок 1) в следующей последовательности

, что позволяет приступить к следующему этапу только после достижения бетоном

уровня прочности предыдущего уровня.Работы выполнены в следующем порядке:

рытье котлована заданного размера под существующий фундамент;

укрепление котлована. Три вертикальные стены, кроме наружной фасадной, крепились опалубкой

из водостойкой фанеры. Затем грунтование фундамента было усилено трамбовкой его

гранитным щебнем фракцией 20-40 мм на глубину не более 100 мм.

Армирование и бетонирование фундаментной плиты.Арматура длиной 30 диаметров

забита в грунтовку через отверстия в опалубке для соединения с

соседними арматурными рамами. Арматура вышла под внутренние стены с 4-х сторон и под наружные стены с 3-х

Что значит атаман. Кто такой казачий атаман и чем он отличается от обычного человека? С севера на юг

Фундамент – это элемент конструкции здания, который принимает на себя весь вес конструкции и распределяет эту нагрузку на грунт.

Ленточные фундаменты могут быть блочными, монолитными или кирпичными.

Чтобы фундамент не торчал, его необходимо закладывать ниже глубины промерзания грунта. А в тех случаях, когда возводятся деревянные конструкции, его делают мелкозаглубленным.

Чтобы фундамент был прочным и устойчивым, необходимо соблюдать следующие условия:

• исключить возможность попадания под него грунтовых вод;
• осадка основания должна быть включена в значения по стандарту;
• при строительстве здания необходимо правильно рассчитать и применить более экономичные варианты;
• при возведении конструкции необходимо учитывать сдвиги, скольжение и нагрузку на нее.

Для правильного выполнения фундамента Вам необходимо сделать его проект на бумаге.

Для соблюдения этих условий необходимо все правильно спроектировать с учетом гидрогеологических и геологических особенностей местности.

Процесс проектирования включает в себя следующее:

• выбор материала и типа;
• определение глубины основания;
• определение размеров основания с учетом нагрузки и давления на фундамент и на грунт;
• расчет просадки;
• определение устойчивости конструкции и так далее.

Сегодня около 8% от общей стоимости многоэтажного дома приходится на себестоимость.

Фундамент может быть столбчатым, плитным, свайным и ленточным. Каждый из этих видов, в свою очередь, делится на монолитные, сборно-монолитные и сборно-монолитные. Фундамент, кроме бетона, каменно-деревянный. Тип зависит от многих факторов:

• по типу грунта;
• от уровня грунтовых вод;
• сейсмичность района;
• пожелания владельца.

Возводятся только при температуре более 5 градусов, а если необходимо производить работы при более низкой температуре, то нужно использовать электрообогрев.

Лента

Ленточный фундамент самый доступный и в силу этого самый распространенный.

Из всех существующих видов монолитных фундаментов наиболее распространенным является ленточный. Причина этому: низкие материальные затраты и простота строительства. В зависимости от того, какой грунт на участке, иногда делают столбчато-ленточный.своими руками совсем не сложно. Ознакомившись с пошаговой инструкцией и проведя необходимые расчеты, построить такой может любой владелец сайта.

Обычно такие фундаменты возводят на сухих непористых грунтах. Такой вид идеален при строительстве дома с цокольным, цокольным или подземным этажами.

Мелкозаглубленный фундамент будет актуален для строительства легких зданий и сооружений.

Ленточный фундамент хорошо подходит для строительства бани. В этом случае возводится мелкозаглубленный фундамент. Делать заглубленные фундаменты не совсем рационально, так как их сооружение – довольно затратный и трудоемкий процесс. После того, как проект будущего дома, бани, гаража или другого строения разработан, можно приступать к работе.

Перед началом работ желательно взять пробу грунта, чтобы узнать, есть ли в грунте песчаная подушка или нет. Также необходимо установить уровень залегания грунтовых вод, так как от этого зависит глубина.Для этого выполните следующие действия:

Сначала определяется глубина фундамента, которая зависит от:

• архитектурное решение;
• тип строящегося здания;
• наличие подземных коммуникаций;
• наличие подвала;
• тип почвы;
• уровень грунтовых вод;
• ландшафт местности;
• глубина промерзания грунта;
• вид и характер нагрузок, действующих на фундамент;
• сейсмичность района.

Затем определяется размер с учетом вертикальной нагрузки на него. Для этого нужно рассчитать давление на основание, которое можно найти, разделив вертикальную нагрузку на предполагаемую площадь. Результат сравнивается с эталоном.

Последнее, что нужно сделать перед началом строительных работ – это расчет устойчивости фундамента и его возможных деформаций. Также нужно произвести расчеты для уклона фундамента и для его смещения.

Возведение конструкции

Инструкция по эксплуатации включает несколько основных этапов:

1. Наценка.
2. Копание траншеи.
3. Установка опалубки и песчаной подушки.
4. Армирование.
5. Вентиляционное оборудование и коммуникации.
6. Гидроизоляция.

Вам понадобятся следующие инструменты:

• бетономешалка;
сверло
• ;
• режущий станок;
вибротрамбовка
• ;
молоток
• ;
• кувалда весом до 5 кг;
• плоскогубцы;
уровень
• или водяной уровень;
• угломер;
• рулетка;
• уровень;
• разметочный шнур или леска;
фурнитура
• .

Наценка

Прежде чем приступить к возведению фундамента, необходимо произвести его разметку.

Строительство фундамента, как и любое другое строительство, начинается с подготовительных работ. При строительстве убирается весь мусор, ненужные деревья и кустарники. Скошены трава и сорняки. Поверхность земли выравнивается специальной техникой либо вручную.

При разметке участка нужно помнить, что здание должно располагаться не дальше 3 м от соседних участков.

Можно сделать разметку как по размеру стен основания, так и на несколько сантиметров шире, чтобы было удобнее копать.

С начала работ производится разметка будущего здания. Чтобы проверить правильность расчетов разметки, измерьте диагонали: если они равны, то расчеты правильные. Обычно ленточный фундамент делают шириной 400 мм. Для этого нужно вычертить периметр и забить арматуру по углам и с помощью транспортира или лазерной рулетки проверить, насколько прямые углы. Затем по всему периметру нужно натянуть на арматуру леску или прочный шнур. Таким же образом необходимо сделать внутреннюю разметку, отступив 400 мм. Прежде чем делать ленточный фундамент, необходимо хорошо изучить все отличия участка и начать отсчет рытья котлована с самой нижней точки. Это поможет устранить перепады высоты.

Яма должна быть глубиной 400 мм.

Важно, чтобы дно было ровным по отношению к уровню воды (проверьте это водяным или инженерным уровнем).

Если этого не сделать, то из-за разной высоты подземная часть конструкции в процессе эксплуатации может оседать неравномерно.

Установка опалубки

После того, как котлован вырыт, начинается строительство песчаной подушки. Песчаная подушка нужна для смягчения и распределения будущей нагрузки по всей площади основания. Для нее подойдет дробленый или речной песок. Толщина подушки должна быть не менее 15 см. Для того чтобы проверить ровность подушки используется водяной уровень.

После засыпки песок обильно поливают водой и утрамбовывают вручную или вибротрамбовкой.

При возведении опалубки можно использовать подручные материалы в виде досок, фанеры, кусков металла. Устройство производится на ровной площадке.

Основное правило при устройстве опалубки заключается в том, что опалубку сбивают изнутри, а гвозди забивают снаружи. Благодаря этому поверхность получается более гладкой, а демонтаж опалубки легким.Для того чтобы убедиться, что опалубка установлена ​​выше предполагаемого уровня заливки бетона, нужно поставить метку снаружи и снова натянуть леску по периметру.

Стены траншеи обшивают рубероидом, который скрепляют шиферными гвоздями или обмазывают цементным или глиняным раствором. Это делается для того, чтобы предотвратить уход воды из бетонной смеси в грунт.

Чтобы исключить протечки бетонного раствора, нужно стараться не оставлять зазоров между соединяемыми панелями, которые прижимаются друг к другу с помощью шурупов и закрепляются колышками по стенкам опалубки сверху и снизу. На доски необходимо ставить как можно больше распорок, потому что раствор достаточно тяжелый, а значит, нагрузка на стенки опалубки достаточно велика. Заливку бетоном следует производить меньше высоты опалубки.

После возведения опалубки можно приступать к армированию.

Усиление

Арматурная сетка устанавливается по всей длине фундамента.

Для того, чтобы доски оставались сухими и чистыми при бетонировании, нужно внутри опалубки к доскам степлером прикрепить пергамин.Этот материал необходимо располагать на 10 см ниже уровня земли, чтобы под него не могла проникнуть вода. Верхний уровень заливки раствора должен быть ровным; для этого необходимо натянуть леску на внутреннюю стенку опалубки.

На дно траншеи толщиной 50 мм следует положить обломки кирпича, а сверху уложить армирующую сетку с отступом от каждого края на 30-50 мм. Таким образом, арматурная сетка полностью погружается в бетон.

Каркас выполнен с применением арматуры сечением 1 к 1. 5 см так, чтобы получились ячейки сетки. Для этого нужно сделать следующее:

• на дно котлована, которое застилают обломками кирпича, на расстоянии 50 мм от стенок опалубки необходимо уложить цельнолитые арматурные стержни в 2 ряда. Арматура должна быть сплошной, так как чем больше соединений при использовании не сплошных стержней, тем более неустойчивым будет каркас фундамента. Затем с помощью сварки по толщине фундамента на расстоянии 0,4 м друг от друга необходимо соединить горизонтальные перемычки, соблюдая при этом отступы от стенок опалубки на 50 мм;
• далее к углу каждой ячейки необходимо прикрепить арматурные стержни, отступив по 50 мм от верха и низа фундамента;
• , то к концам вертикальных стержней необходимо прикрепить горизонтальные стержни.

Сварная рама будет прочнее, чем проволочная. Однако есть и минус у такого способа соединения армирующей сетки: при сильном сдвиге основания сварка может треснуть, но каркас, который соединен проволокой, будет служить пружиной для фундамента.

Вентиляционное устройство

Для вентиляции фундамента используется асбестоцементная труба.

Обязательно устроить вентиляцию в подвале дома.Изготавливается из асбестоцементной трубы сечением 10 см, которая привязывается к арматуре на одном уровне со стенками опалубки с помощью вязальной проволоки. Перед привязкой трубы к арматуре ее засыпают песком, чтобы при заливке в нее не попал бетонный раствор.

В конце строительства на вентиляционных отверстиях делаются заглушки, которые в зависимости от погодных условий могут открываться или закрываться.

Для водопровода и канализации в фундаменте оставляют отверстия для отвода труб от дома.Отверстия для вывода коммуникаций делаются почти так же, как и отверстия для вентиляции, только ниже уровня земли. К арматурной сетке крепятся трубы с концами, уходящими в грунт. Это связано с глубиной промерзания почвы. Для предотвращения замерзания водопроводных и канализационных труб в зимний период их закапывают на глубину не менее 1,5 м. Затем, когда работа завершена, заглушки для коммуникаций отрываются и через отверстия проводятся коммуникации в дом.

Базовая гидроизоляция

Перед заливкой необходимо сделать гидроизоляцию, так как попадая внутрь фундамента грунтовые воды, со временем могут его разрушить. Существует два метода гидроизоляции, которые принципиально отличаются друг от друга.

Первый способ самый распространенный, так как очень прост в реализации, однако и наименее эффективен в работе. На дно котлована укладывают рубероид, а когда ленточный фундамент залит раствором и просыхает, его со всех сторон закрывают листами рубероида и для надежности обмазывают горячей смолой.Минус этого способа заключается в том, что через 2-3 года кровельный материал начнет отслаиваться и понадобится новое гидроизоляционное устройство. Если этого не сделать, то ленточный фундамент может начать отсыревать и разрушаться, на нем появится плесень и грибок.

Второй и самый эффективный способ применяется для гидроизоляции гидроизоляционными материалами, например, пенетроном. Пенетрон представляет собой глубоко проникающую смесь, создающую защитное покрытие фундамента и гидроизоляционную гидроизоляцию бетона. Преимущество этого метода в том, что такое покрытие сохраняет здание на протяжении всего срока службы.Делается такая гидроизоляция следующим образом: в бетонный раствор добавляется пенетрон, который необходимо предварительно развести, как описано в инструкции, и на этапе заливки бетона перемешать строительным миксером. После добавления в раствор этого материала ленточный фундамент будет надежно защищен от грунтовых вод.

Выполнив все необходимые работы, можно приступать к заливке бетонного раствора. Хороший ленточный фундамент получается из цемента марки 400 и желательно заводского изготовления.Чтобы правильно определить, сколько кубометров бетона нужно залить, необходимо толщину стен умножить на высоту фундамента в метрах и на длину периметра всего фундамента с перегородками.

Бетон для заливки фундамента лучше производить в больших количествах, чтобы заливать стразами больший периметр конструкций.

Перед тем, как нужно проверить его консистенцию, если раствор сухой, в него можно добавить воды и размешать.При заливке бетонной смеси ее необходимо постоянно утрамбовывать. Это необходимо делать во избежание образования «воздушных карманов».

После того, как бетонная смесь залита, ее необходимо разровнять кельмой и обязательно проткнуть бетон в нескольких местах щупом или арматурой для выхода лишнего воздуха и снаружи необходимо постучать деревянным молотком. .Пока фундамент сохнет, за ним необходимо ухаживать следующим образом:

1. На ночь в случае дождя необходимо накрывать.
2. Днём, в жару и при ярком солнце.
3. Опалубку снимают не ранее, чем через месяц после заливки бетонного раствора.

Завершающим этапом будет дождевание, уплотнение и очистка территории.

Фундаменты могут монтироваться стреловыми кранами (гусеничными или пневматическими), а также башенными кранами. Башенные краны, как правило, располагают на краю котлована, а стреловые — в зависимости от ширины здания — на уровне борта котлована или на его дне.

Устройство сборных фундаментов с помощью кранов: а — башенных, б — гусеничных; 1 — сборный элемент, 2 — кран, 3 — строп.

колонна фундаментного крана сборная

В ряде случаев применяют комбинированную схему монтажа, при которой одни элементы устанавливаются краном, расположенным на краю выемки, а для монтажа других кран размещается на дне выемки.

Целесообразно устанавливать фундаменты от транспортных средств без промежуточного хранения.Однако в практике строительства до сих пор широко применяется способ, при котором элементы фундаментов предварительно выкладываются на краю котлована.

Монтаж начинается с установки маячных блоков по углам здания, а также на пересечении осей пересечения. Сборные элементы строповываются за монтажные петли двух- или четырехветвевым стропом, перед опусканием на основание центрируются. Положение установленных элементов по высоте проверяют уровнем.

В случае, когда фундаменты монтируются из двух различных типов элементов, например, опорной плиты и наколенника стеклянного типа, на основание сначала устанавливается опорная плита, проверяется ее проектное положение в плане и вертикальном направлении, затем на слой раствора опускается наколенник. Расчетное положение наколенника по высоте обеспечивается уменьшением или увеличением слоя раствора на опорной плите.

Фундаменты стеклянные и фундаментные подушки собираются звеном монтажников.Монтажники 4 и 3 разряда, находясь в котловане, очищают и выравнивают основание под фундамент. В это время монтажник 2-го разряда подготавливает основание к укладке, проверяет размеры стекла и монтажных петель, при необходимости выправляет их ломом или молотком.

Монтаж сборных элементов фундамента: а — подготовка песчаного основания, б — устройство железобетонной подушки фундамента, в — установка стеновых блоков, г — выравнивание в плане стенового блока.1 — песчаное основание, 2 — установленный элемент, 3 — лопата, 4 — стеновой блок, 5 — осевая проволока, 6 — растворная подушка.

Затем монтажник 3-го разряда, прикрепив к блоку четырехветвевой строп, отходит на безопасное расстояние, дает команду крановщику на предварительный подъем блока. Приподнятый блок осматривают и очищают (его нижнюю плоскость) от налипшего грунта.

Сборщики принимают и ориентируют доставленный блок к месту установки на высоте 50 см от верха основания.В процессе установки блока монтажники совместно центрируют его положение, добиваясь совмещения меток на фундаменте с осями центровки.

После установки фундамента отвес закрепляют в месте пересечения осей проволоки и в совокупности добиваются полного совмещения отвеса с рисками на верхней кромке стекла. После выравнивания монтажники освобождают строповые крюки из монтажных петель.

Методы монтажа опорных и стеновых блоков показаны на рисунке.

Смещение в плане фундаментных блоков нижнего ряда фундамента относительно центровочных осей допускается в пределах 20 мм, верхнего — 10 мм и осей стаканов фундамента — 10 мм. Отклонения отметок верхних опорных поверхностей фундаментов от проектных допускаются в пределах 10 мм, опорной поверхности стакана — 20 мм и внутренних размеров (длины, ширины) стакана фундамента — 20 мм.

По окончании монтажа сборных фундаментов (свободно стоящих и ленточных) принимается их положение в плане и по высоте. Отметку донышка стаканов определяют с помощью уровня, а положение осей совмещения в плане — с помощью теодолита. По результатам обследования составляется исполнительная схема.

На фото: Владимир Пантелеймонович
Векленко — атаман Тамбовский
отдельное казачье общество

Атаман — выборный вождь казачьей общины, предводитель, достойный казак, проявивший личную доблесть и славу. Атаман — высший начальник казачьего войска (в зависимости от формы исполнения обязанностей — войскового, походного, приказного, кошевого) или глава казачьей административно-территориальной единицы (уездный атаман, атаман отдела, атаман станицы или атаман хутора). ).Также атаман назначался командиром воинской части или любого вооруженного отряда.

Слово «атаман» имеет несколько версий происхождения:
1. «Ата» переводится с тюркского как «дед», «человек» в переводе означает «я». Если вы объедините два значения, вы получите «Я старший». Его также можно перевести с тюркского как «старше тысячи», учитывая, что слово «мужчины» означает «тысяча».
2. «Ат» в татарском языке означает «отец», «аман» — «с конем» или «на коне».Следовательно, с татарского «атаман» переводится как «отец на коне».
3. Amtman — немецкое слово, обозначающее начальника службы или начальника канцелярии.
4. «Одаман» по-кумыкски означает «хозяин», «начальник». Слово «ода» на кумыкском языке означает большой дом, двор или семью. Следовательно, «атаман» — это «глава в семье». Когда пастухи образовали кочевник (кош), они выбрали себе вождя. Есть у казаков и «кошевой атаман», что подтверждает эту версию образования слова «атаман».
5. Наиболее распространена гото-германская, или асаланская, версия. По этой версии слово атта означает «отец», а слово манн переводится как «муж» или «рыцарь». И теперь казаки называют атамана «батюшка» или «отец», что не только отражает роль атамана в казачьем обществе, но и служит напоминанием об определенном пласте историко-культурного наследия русского народа.

Исторически слово «атаман» упоминается еще в XIV веке на страницах литовской летописи. В это время казаки вместе с ланами и готами составляли дружину крымского хана. В древних актах из крымской истории упоминается «атаман Дуван», а с середины XVI века слово «атаман» стало упоминаться в различных источниках, связанных с казачеством.
Казачий атаман обладал исполнительной и судебной властью, занимая военно-административную должность. Деятельность и функции атамана зависели от исторического периода и поставленных целей.Например, походный атаман избирался для походов, военных действий или для несения службы вне расположения войска, а атаманы светлых и зимних селений назначались для выполнения дипломатических или представительских функций, они считались главами посольств. Главнокомандующим войском избирался военный атаман. В случае отсутствия войскового атамана функции передавались обер-атаману. Существовали также атаманы куреней (куренские атаманы), лисьи атаманы (ответственные за охоту), районные атаманы (ответственные за торговлю), кошевые, полковые, станичные, хуторские атаманы, уездные атаманы. Атамана можно было назвать старшим в любом деле, например, рыболовным атаманом назывался начальник промысла на реке Урал. В приморских рыболовецких артелях избирался атаман (ватамман), который являлся главным руководителем работ, главой промысловой партии. Такой атаманизм упоминается в новгородских грамотах 13 века. В Малороссии и Новороссии атаманом называли станичного старшину и других опытных, авторитетных старшин в различных сферах деятельности.

Главный предводитель всего войска назывался войсковым атаманом.Он был избран военным кружком. Должность войскового атамана была выборной до 1718 г., затем войсковой атаман назначался правительством, а выборы атамана казачьим кругом были отменены. Войсковые атаманы носили в руках «засечку» (трость), которую затем передавали новоизбранному. Петр I решил придать войсковым атаманам особый статус и в 1704 году пожаловал Войску Донскому украшенный насечек с надписью «Наседка Войска Донского 1704 года» и серебряным штампом.В 1705 году Петр I пожаловал войсковым атаманам в знак их достоинства серебряную позолоченную тарелку и украсил драгоценными камнями.
В Украине войскового атамана называли гетманом. Атаман Запорожской Сечи, который также избирался, назывался кошевым атаманом и подчинялся непосредственно гетману. Запорожская Сечь делилась на курени, и, соответственно, существовали куренные атаманы (в современном понимании — начальники отдельных частей войск).
Со 2 октября 1827 года наследником престола стал августейший атаман всех казачьих войск, а казачьими войсками управляли приказные атаманы.

После событий 1917 года был восстановлен статус войсковых атаманов. На протяжении всей Гражданской войны войсковые атаманы казачьих войск были не только талантливыми военачальниками, но и ярким примером героизма и мужества в борьбе с большевиками и с «красным террором». Соблюдая верность присяге Вере, Царю и Отечеству, казаки во главе с войсковыми атаманами проливали кровь и совершали подвиги, вошедшие в славную историю казачества.
С 1990-х гг. началось возрождение казачества, был восстановлен институт войсковых атаманов. На данный момент указом Президента Российской Федерации назначаются военные атаманы.

Порядок избрания атамана

На окруже открытым голосованием казаков избирается атаман. Рядом со священником сидят кандидаты в атаманы с непокрытой головой. За каждого кандидата голосуют отдельно, перед голосованием кандидат в атаманы выходит на середину круга, кланяется кресту, священнику, затем старикам и казакам, зачитывает свою программу, а затем резидент Есолета спрашивает присутствующих: «Господа честные казаки, любите ли вы такого-то атамана?» Атаман – кандидат, набравший наибольшее количество голосов.
В казацкой традиции считается, что в момент принесения присяги новый атаман получает особую власть. Для присяги избранного атамана ведут два пристава, взявшись за руки. По традиции не позволительно прикасаться к щеке или голым рукам атамана, чтобы новый атаман не потерял власть. Для этого приставы держат атамана за рукава выше локтя, а атаман кладет руки на запястья приставов, покрытые обшлагами. Мундир атамана снимается, рубаха расстегивается или рвется, так что крест, символ принадлежности к православной вере… Есаулец восклицает: «Православный!» — и казаки кричат: «Любовь!» и вставай. Атаман, стоя лицом к ним, говорит в полном молчании:
«Христом Животворящим Крестом, Священным Писанием клянусь:
Служить верно, не щадя головы и живота. село.
Защити казаков!
Я твой отец. Вы мои дети!»

После принесения присяги атаман кланяется казакам и во главе с приставами идет к старикам, делает перед ними поклон.Казаки и старики кланяются в ответ, а приставы подводят атамана к попу и аналогу, тот целует крест и Евангелие. После этого приставы выводят атамана на середину круга, и староста трижды хлещет атамана по спине кнутом.

Атаман получает символы боевой и хозяйственной деятельности: через правое плечо ему надевается сабля, а через левое – полотенце, что символизирует крест – покровительство деятельности атамана Христом.
Вождь получает от старшего по званию и возрасту пернач или булаву, символизирующую военную мощь. Старики подносят к атаману посох или зарубку, есаул надевает на голову атамана шапку и подает команду: «Долой атаману голову перед атаманом!» Все, кто ниже чина атамана, снимают шапки. С этого момента присяга считается принятой. Атаманы низшего ранга присягают новоизбранному атаману. Все казаки подходят ко кресту, Евангелию и целуют их.Таким образом, избирается новый атаман, который будет отвечать за свои дела и усилия на благо казаков перед казаками и Богом.

Высказывания:

Из рядовых в атаманы выходят.
Потерпи, казак, ты станешь атаманом.
Ты полный атаман, есть старше тебя.
Без атамана казак сирота.
Артель сильный атаман.
Без атамана дуван не дуван, и добыча не делится.
Не гонись за простым вором, а лови атамана.
Не атаман с булавой, а булава с атаманом, его сила, воля.
Быть атаманом — порядок хранить.
Не все казаки должны быть атаманами.
Куда ты, атаман, глаз бросишь, туда и головы бросим.

Мартынов Игорь,
в/ч, заместитель атамана Тамбовского отделения
Казачье общество

Перекрытие ленточного фундамента пустотелыми плитами.

Плита монолитная бетонная на ленточном фундаменте

Фундамент дома является основной несущей конструкцией здания.

Выполняя строительные работы, необходимо соблюдать все технические требования и рекомендации, ведь от этого будет зависеть долговечность вашего строения. Возведение ленточного основания обычно ведется на первом или цокольном этаже, с монолитной плитой. Конструкция такого основания позволяет усилить его прочность за счет равномерного распределения нагрузок.Монолит в этом варианте конструкции выполняет роль пола первого этажа. Для обустройства возводят ленточный фундамент сечением 300х350х400 мм. Указанное сечение рекомендуется для всех несущих стен. Первый этаж строится поверх монолитных плит.

Ленточное устройство с монолитной плитой значительно повышает прочность основания возводимой конструкции.

Тип ленты

Лента

представляет собой железобетонную полосу по периметру будущего строения. Лента прокладывается под всеми наружными стенами с одинаковым сечением по всему периметру.

Лента может быть построена из бетонных блоков или методом монолитного бетонирования.

Лента-основа может быть:

• монолитный;
• сборных.

Монолитная лента выполняется на строительной площадке путем заливки бетона в построенную опалубку.

Сборная лента представляет собой конструкцию из готовых железобетонных блоков.Блоки производятся на специализированных заводах. Существенными недостатками сборной конструкции являются транспортировка, разгрузка и размещение. Необходимо использовать спецтехнику и кран.

Лента классифицируется по величине нагрузки:

Заглубленный и мелкозаглубленный выполняют в виде горизонтального железобетонного каркаса по всему периметру сооружения. Такое расположение бетонного основания позволяет обеспечить устойчивость дома на пучинистых и слабопушистых грунтах.Используя этот тип, придерживайтесь соотношения прочности и экономичности.

Монтаж бетонных блоков осуществляется по специальной методике.

Для легких домов, которые возводятся из дерева, пенобетона, мелкого кирпича или каркасные, используют мелкозаглубленные. Используйте этот вид на слегка асфальтированной почве. Мелкая глубина около 50-70 см.

Тяжелые здания с громоздкими потолками строятся на погребенных. Такой вид применяется на пучинистых грунтах, а также если в доме планируется устроить подвал, например, для гаража.Фундамент углубляют на 20-30 см ниже промерзания грунта. Выбирая такую ​​конструкцию, следует учитывать, что расход материалов на ее возведение будет больше.

Расчет осуществляет архитектор, который разрабатывает весь проект в целом. Самостоятельно произвести такой расчет очень сложно, поэтому лучше довериться профессионалам. Ненадежный расчет в дальнейшем потребует постоянных восстановительных работ, а в худшем случае дом может разрушиться.

Основные расчеты включают:

• размеры в плане;
• расчет среднего количества осадков;
• расчет рулона;
расчет разрыва
• ;
• расчет по деформированной схеме.

Устройство монолитное

Схема устройства.

Плита под фундамент относится к монолитным фундаментам, ее укладывают по всей площади строения. Монолитность достигается заливкой бетонного раствора в подготовленную опалубку.Основное свойство заключается в снижении давления здания на грунт. Это обеспечивает стабильность.

При возведении конструкции учитывают условия защиты от местных деформаций, подвижек грунта при изменении температур. Ваше здание будет располагаться на «плавающей» плите.

Основное требование – соответствие его толщине, структуре, гидроизоляции и дополнительному утеплению.

Гидроизоляция

предназначена для защиты основания от влаги.Рекомендуется защитить конструкцию со всех сторон. В нижней части с использованием рулонного материала при возведении опалубки. Наиболее часто используются битумно-полимерные стройматериалы, раскатываемые на подушке из песка. При прокатке рулона оставляются запасы гидроизоляции с торцевых сторон. Борта защищены резервами, а также материалами покрытия. Сверху наносится защитный спрей или обмазочный материал.

Объем работ

Бетонирование производить бетонной смесью марки М300.

Перечень работ, проводимых при строительстве, следующий. Прежде всего, они выполняют геодезические работы. Определяются оси будущей конструкции. После их реализации приступают к работе на суше. Для возведения монолитной плиты под фундамент необходимо снять растительный слой почвы на глубину 300 мм. Вывоз грунта не производится.

На дно подготовленного котлована укладывают геотекстиль, чтобы грунт не смешивался с песком. Для основания ленты готовится песчано-щебеночная подушка толщиной 200 мм.Основание проливается водой и уплотняется. По проекту проложены трубы водопровода и канализации. Монтируют опалубку с помощью деревянных щитов.

Под монолит готовят песчано-гравийную подушку толщиной около 300-400 мм. Монтируют двухрядную раму. Рекомендуется использовать фитинги диаметром 12 мм. Перед заливкой контролируют уровень. Заливка осуществляется бетоном марки М300. Для повышения прочности и исключения образования пустот в монолите применяют глубинные вибраторы.По окончании твердения конструкции опалубку снимают.

Использование ленты чаще всего необходимо для придания более надежной несущей конструкции. Отличительной чертой возведения такого фундамента является рытье котлована. Расход материала на строительство больше по сравнению с ленточным видом. Затраты естественно выше, но при этом возведение ленточного фундамента с монолитной плитой позволяет сэкономить на черновом поле. С целью повышения гидроизоляции после застывания бетона сверху наносится специальная мастика на основе смолы.

Усиление

Фундамент здания воспринимает различные виды нагрузок. Чтобы нагрузки не разрушали бетонное основание, важным этапом строительства является армирование конструкции. Армированная железобетонная конструкция выдерживает гораздо большие механические нагрузки. Технология армирования заключается в следующей последовательности работ.

Для устройства армирующего каркаса используется арматура сечением 12 мм.

1. Арматурный стержень диаметром 12-16 мм заготавливается. Большие диаметры принимаются при больших нагрузках. Чаще всего для армирования используется арматура диаметром 12 мм.
2. Две сетки изготовлены из стержней, которые соединены между собой перемычками. Длина перемычек зависит от толщины. Шаг сетки из арматуры выбирается примерно 300-400 мм. Выбор зависит от проектного решения: чем тяжелее железобетонная конструкция, тем меньше шаг сетки.
3. Для соединения стержней между собой и соединения перемычек используйте сварочный аппарат или вязальную машину. Вязальная машина соединяет прутки стальной проволокой.
4. Арматурный каркас не должен опираться на землю, для этого его укладывают поверх опор. Можно использовать кирпичи, пеноблоки и так далее. Расстояние до земли должно быть не менее 50 мм.
5. В процессе армирования конструкции можно использовать стержни арматуры диаметром 8 мм.Такая арматура используется в перемычках между сетками. Железобетонная конструкция не потеряет от этого своих характеристик.
6. Перед армированием и бетонированием проверьте сеть коммуникаций.
7. Армирование можно считать завершенным, если сетки собраны, размещены и в то же время закреплены для предотвращения смещения. Только после этого можно проводить бетонирование.

Преимущества и недостатки

Выбирая форму и размечая площадку под будущее строение, необходимо знать о преимуществах и недостатках такого фундамента.

Например, в частном малоэтажном строительстве часто используется ленточный фундамент. А так как в одной комнате жить никому не хочется, то комнат делается много и план фундамента напоминает крест в квадрате или прямоугольнике. При этом ширина фундамента принимается одинаковой для наружных и внутренних стен.

Между тем, нагрузка на внутренние стены зачастую по объективным причинам больше, чем на наружные стены. А это значит, что фундамент под внутренними стенами просядет больше, чем под наружными.Насколько больше зависит от свойств грунта и других факторов и при расчете плиты, перекрывающей весь фундамент, все это необходимо учитывать. Пример такого расчета приведен отдельно. А при расстановке плит отдельно для каждой комнаты можно обойтись и без таких расчетов.

Если плита на фундамент выполняется на несъемной опалубке — насыпной грунт, то со временем возможны следующие варианты строительных работ:

1.Идеальный . Грунт под плитой не проседает. Плита лежит на упругом основании и выполняет роль стяжки. Если такая плита нуждается в усилении, то чисто конструктивно.

2. Возможно . Основание под ленточным фундаментом просядет больше, чем насыпной грунт. В этом случае фундаментную плиту можно рассматривать как фундаментную плиту, лежащую на упругом основании. При этом арматура по расчету потребуется в верхней зоне сечения плиты, если плита опирается только по контуру.

Однако плита фундамента обычно намного толще плиты перекрытия, и сечение арматуры требуется больше. Поэтому при большой разнице осадок плиты растрескается по диагонали и если в верхней зоне сечения плиты нет армирования, то ее можно рассматривать как 4 отдельные плиты треугольной формы, лежащие на упругом основании . Армирование для таких плит опять же не сильно нужно.

3. Самый неблагоприятный .Насыпной грунт под плитой проседает (или уплотняется в результате кратковременных деформаций плиты) больше, чем основание под фундамент, при этом уклон плиты меньше высоты просадки грунта. В этом случае фундаментную плиту можно рассматривать как обычную плиту перекрытия с опорами по контуру. Именно этот вариант следует учитывать при расчете монолитной плиты, опертой на фундамент.

Тем не менее, обычных людей, планирующих строительство собственного небольшого дома и при этом слабо разбирающихся в тонкостях расчета конструкций, все это мало волнует.Они просто хотят быстро и дешево построить дом и жить в нем. Я не собираюсь ни в чем убеждать таких людей, но ниже я просто привел переписку по аналогичному вопросу. Это соответствие было проведено в статье «Расчет железобетонных плит, опертых по контуру», но заняло там слишком много места. В этом случае предлагаю вести расчеты по самому неблагоприятному варианту.

02.04.2014: Александр

Здравствуйте.Доктор Лом. Помогите, если возможно.
Летом я начну строить дом. фундамент мелкозаглубленный ленточный мелкозаглубленный размеры ленты 300х600h. размеры дома по осям 7800х8900. с двумя внутренними стенками. Самый большой прямоугольник 4400х4700 мм в осях. Хочу набить тарелку на ленту.
Не могу определиться с его параметрами
1. Высота
2. Схема армирования и шаг, диаметр армирования
3. Можно ли использовать стеклянную фурнитуру (т.к. буду делать сам и думаю с одной удобнее работать )

02.04.2014: Др.Лом

Если плита будет опираться только на фундамент, то ее расчет ничем не отличается от приведенного в статье. Если плита будет заливаться на уплотненный грунт, то для такой плиты достаточно конструктивного армирования. Исходя из этого, определяются указанные вами параметры. Можно использовать стеклянную фурнитуру.

05-05-2014: Игорь

Добрый вечер. Я хотел бы проконсультироваться с вами по поводу армирования. ленточный фундамент заливается размером 8.4 * 10,8 толщины. 400 мм. по периметру и в центре толщиной 400 мм. внутрь засыпается песок и утрамбовывается. Хочу залить монолитную плиту на ленте толщ. 120 мм, т. к. пролеты между фундаментом 3,6 м. И следующее армирование, поперечная арматура d.16 А3 (8300 мм.), шаг 400 мм и по ней армирующая сетка d.10 мм. 200*200 мм. над цоколем с такой же арматурой, но по профилированному листу НС45, т.е.е. 120 мм + 45 мм. волну профлиста (размер плиты над цоколем 5,85*3,6) планирую залить бетоном М300. При необходимости есть эскиз более подробно. Заранее спасибо Игорю.

05.06.2014: Д-р Лом

В вашем случае это будет плита на упругом основании (если песок не даст значительной усадки). К тому же это будет статически неопределимая конструкция, так как посередине будут дополнительные опоры.Но поскольку основную нагрузку будет воспринимать фундамент, расчет для таких плит обычно не требуется. Вообще для таких плит армирование берется конструктивно и не только нижнего слоя, но и верхнего в местах дополнительных опор.

05.06.2014: Александр

Добрый вечер! Вопросы те же, что и к Игорю. У меня фундамент 11*9. Толщина по периметру 400мм. Внутри крестообразный фундамент толщиной 300 мм. У нас есть 4 «карты» 4.Размер 5*5,5. Произведена обратная засыпка, трамбовка, пенопласт-5см вровень с фундаментом. И вот самое главное. Уговаривают заполнить плиту не целиком, а картами. Резка фурнитуры для карты. Фурнитура: нижняя d12 шаг 150*150, верхняя 10 или 8? шаг 300*300. Хотел плиту толщиной 150мм, но т.к. в одной части крестовины есть горб, то толщина двух плит в этом месте 90мм. Поэтому, увеличиваясь здесь до 120, она возрастает везде до 180-200 мм.И еще две стороны каждой плиты лягут на 400 мм фундамента, а две другие на 150 мм. Не отказывайтесь от обзора. Заранее спасибо!

05.06.2014: Д-р Лом

У вас немного другой случай. Использование легкодеформируемого полистирола означает, что у вас получится обычная плита перекрытия. Если вы будете прокладывать арматуру и заполнять каждую «карту» отдельно, то расчет этих плит ничем не отличается от приведенного в статье. Те. верхняя арматура для расчета не требуется.Нужно ли вам верхнее армирование по конструктивным причинам – решать вам. Если уложить арматуру по всей длине и ширине и залить плиту сразу, то получится плита, рассчитанная по принципу двухпролетных (статически неопределимых) балок.

Для простых (статически определяемых) плит уменьшение толщины плиты на шарнирной опоре обычно не критично, однако прочность такой плиты на опоре следует проверять на поперечные усилия (см. статью «Расчет железобетонных лучи»).

05.06.2014: Игорь

Еще раз добрый вечер. Грунт, если не путаю, за год осаждается, а здесь песок уплотнен на пролете 3,6 м. Толщина плиты соответственно 120 мм, а для 120 мм это подразумевает армирование в одну сетку. насколько я понимаю, поперечный д.10 продольный д. 8 с шагом 200*250 мм нижний защитный слой без бетонной подготовки 40-60 мм. Просто халявная арматура поэтому д.16 мм. и на нем сетку d.10 200*200 мм.

05.06.2014: Д-р Лом

Грунт действительно может дать усадку, и даже не один год, если его не уплотнить должным образом. Если вы предполагаете, что грунт может проседать, то плиты лучше делать отдельно для каждой комнаты (это подразумевает более простой расчет, к тому же у вас армирование «бесплатно»).

По поводу плиты на профнастиле. Думаю, потребуются дополнительные опоры для профнастила. Пример расчета вы можете посмотреть в статье «Расчет профнастила для кровли»

05.06.2014: Игорь

Др.Лом, извиняюсь, но мне кажется Александр может залить цельную плиту толщиной 150 мм. бетон В-20-25 и прогонная поперечная арматура d. 10 мм. и продольный d. 8 мм. с шагом 200*250 мм вместо пенополистирола и в местах примятия дополнительных верхних брусков арматуры Извините, если ошибаюсь.

05.06.2014: Д-р Лом

Пусть Александр сам решит, как ему лучше.

05.07.2014: Александр. Новосиб.

Здравствуйте! Спасибо за внимание, отзыв! Др.Лом! Из вышесказанного получается, что у меня неупругое основание и грунт все равно проседает, а значит я получаю воздушный зазор + пенопласт 5 или 10 см, который сожмется, если будут какие-то силы снизу (или фундамент проседает) . И поэтому верхняя арматура не нужна. Касается толщины 20см с нижним армированием…… А если там где горб оставить плиту толщиной 9см. Это страшно? Я начинаю паниковать!

05.07.2014: Д-р Лом

Александр, я привел вам необходимые исходники для расчетов, но если вы так боитесь расчетов, то не усложняйте себе жизнь.Просто сделайте другой дизайн пола, вариантов — масса, еще и на фурнитуре сэкономите.

08. 06.2014: Александр

добрый день, доктор Лом. Скажите только пожалуйста, прошу без ссылок на ваши статьи и расчеты, я их уже много читал, а вот с математикой и точными науками у меня проблема еще со школы. Поэтому, как ваша мама не пыталась освоить, результат неважен, так как не хватает времени сесть и все досконально изучить, а кусками и урывками не получается, что я забываю то, что читал и обдумывал ранее.Всю жизнь там с деревом имел дело, я многое понимаю. Теперь наконец решил построить дом. фундамент будет определен как ленточный шириной 300мм. со схемой усиления тоже. Так как у меня грунтовые воды слишком близко и финансы ограничены, то дом будет без подвала. Чтобы балки не гнили, и хотелось в будущем сделать теплые полы, решил весь первый этаж перекрыть плитой. Его размер составит 12200 мм x 9200 мм.

фундамент ленточный будет с перегородками; наибольший размер прямоугольника по осям будет 4450 х 4700 мм.Толщину пластины я решил сделать везде одинаковой 150 мм. Но тут у меня куча вопросов, на которые не могу найти правильные ответы.

Вот прошу вашей помощи.

1. Хочу сделать арматуру с шагом 200 х 200 мм — Арматура d 10. Как я понял из вашего примера «Пример расчета квадратной монолитной железобетонной плиты с опиранием по контуру». этого достаточно даже при наличии сверху стяжки теплого пола толщиной 100 мм.Но вот первый для меня тупик — достаточно ли иметь одну нижнюю арматурную сетку с защитным слоем бетона 50 мм или нужно дополнительно армировать верхней сеткой? Если да, то из чего сделать верхнюю арматурную сетку и какой защитный слой бетона для нее необходим.

2. И второй очень важный для меня вопрос, можно ли такую ​​плиту заливать полностью цельным куском, или при заливке делить рубероид на две-четыре части, делать компенсационно-деформационные швы, как делаю я не знаю, как поведет себя тарелка такого размера, не будет ли слишком натянуто.первую зиму она простоит без сруба.

3. Хочу взять бетон марки 300 и залить миксером. Сначала залить фундамент, оставив выпуск вертикальной арматуры для плиты, затем через 20 дней саму плиту. Достаточно ли такого срока или его лучше увеличить или вообще лучше заполнить все за один раз?

Очень жду вашего ответа. Буду очень благодарен за Ваш простой совет, так как мне очень важно построить фундамент правильно и надежно, но сам я к сожалению не в состоянии его рассчитать и сделать трехкратный запас к сожалению нет финансовой возможности, иначе Арматурную сетку из двенадцатой арматуры я бы положил везде в два слоя и залил плиту 200.

Жду ответа. Заранее спасибо.

08-08-2014: Д-р Лом

Думаю, Вам лучше обратиться в проектную организацию по поводу проекта фундамента и плиты перекрытия на фундаменте. Это будет надежнее, быстрее и, возможно, дешевле. Теперь непосредственно на плите.

1. Если плита будет заливаться по несъемной опалубке, то защитный слой бетона 50 мм не нужен. Если плита будет заливаться по уплотненному грунту, то в таком мощном армировании нет необходимости. Если плиты будут опираться на всю ширину фундамента (соседние плиты на половину ширины), то верхнее армирование целесообразно делать в опорных участках (по контурам плит), толщина защитного слоя для верхнее армирование не менее 15-20 мм.

2. Если собираетесь делать одну плиту, то считать ее нужно как несколько двухпролетных (можно трехпролетных) балок и тогда необходима верхняя арматура на промежуточных опорах, но опять же при условии, что плита не поддерживается землей.Если это отдельные плиты для каждой комнаты, то их можно рассчитать методом, описанным в этой статье.

3. Чисто технологически проще сначала залить фундамент, потом плиты. Технологический перерыв зависит от разных факторов, но в целом будет достаточно 2 недель. Если одновременно бетонируется и фундамент, и плита, то это совсем другая конструкция и совсем другой расчет.

08-08-2014: Александр

Др.Лом. Спасибо за ответ. Я хотел бы подвести итог. Плита и фундамент заливаются отдельно. Плита будет в съемной опалубке. чтобы положить защитный слой на низ арматуры я уже купил пластиковые стулья, фиксаторы, они могут сделать зазор 35 мм или 50 мм Какой посоветуете?

Во всей ленте вертикальная арматура будет выступать над лентой на 800 мм и эти хвосты будут загибаться в сторону плиты и они будут как бы вторым слоем арматуры, однако шаг у них будет 300 мм по внешнему стены и на внутренних стенах буду гнуть по одному в разных пролетах и ​​шаг получится между ними уже 600 мм.Поэтому думаю нужно добавить будет арматура, чтобы шаг был как в нижней 200 мм сетке.

Как вы думаете, возможен ли такой вариант? и имеет длину 800 мм или необходимо увеличить длину верхней арматуры по краям плиты и над средними опорами?

И самое главное, достаточно ли арматуры d 10 с шагом 200 мм и нужны ли компенсаторы, то есть нужно ли делить плиту размером 12 200 х 9 200 мм на две плиты 6 000 х 9 200 мм или на четыре пластины размером 3000 х 4600 мм

08-08-2014: Др. Лом

Если опалубка съемная, то для нижней арматуры достаточно 35 мм, а может и меньше. Армирование верхней плиты не должно быть связано с фундаментом. Если согнуть арматуру, выходящую из фундамента, то получится подобие плиты с жестким защемлением на опорах, что требует другого расчета. В принципе вообще можно не делать выпуски арматуры от фундамента; твоя тарелка никуда не денется. А если и делаются релизы, то только для ограничения движения пластины.

Для верхней арматуры достаточно длины 0,8 м с шагом 200 мм, если сделать 4 пластины.

08.11.2014: Александр

Спасибо. Теперь вроде все более-менее понятно. Выпуски из фонда означают, что я не буду этого делать; это облегчит мне процесс наполнения.

Усиление нижнего защитного слоя 35 мм.

Был один последний момент, непонятный мне. Могу ли я залить плиту 12000 х 9100 мм поверх ленты за раз, не разделяя ее полностью на более мелкие плиты, так как мне технически удобнее заливать одну единую плиту. над промежуточными опорами, соответственно дополнительно сделаю верхнее армирование с заходом в плиту не менее 800 мм, а точнее не менее 800 мм везде по наружным стенам фундамента с шагом 200 мм.

Могу ли я заполнить всю тарелку?

08.11.2014: Д-р Лом

Если будете делать сплошную плиту, то над средними опорами верхнюю арматуру делают примерно на 0,25 пролета, но так как у вас пролеты (видимо) не одинаковые, то длину арматуры лучше увеличить.

Основой любого строения является фундамент. При строительстве могут быть использованы различные варианты:

Для строительства одноэтажных зданий чаще всего применяют устройство ленточного типа фундамента. Главное преимущество этого варианта в том, что его укладка осуществляется на глубину 80 см. Фундаментный фундамент имеет большую толщину, что позволяет использовать их для строительства помещений с толстыми стенами.

Прежде чем приступить к строительству, важно подготовить проект с точным обозначением плана будущего перекрытия. Самый надежный вид перекрытия ленточного фундамента – бетонный, но сегодня существуют и другие варианты, которые подбираются исходя из нагрузок, возникающих при эксплуатации здания. Итак, перекрытие может быть:

Последний вариант предполагает использование плиты или системы плит, уложенных рядом. Перекрытие ленточного фундамента одновременно служит несущей и ограждающей конструкцией. Отличаются технологией производства:

• национальные сборные;
• монолитный;
• сборно-монолитный.

В первом случае наши специалисты используют железобетонные пустотные плиты строго заводского изготовления. Выбор панелей зависит от несущей способности и пролета. Основные преимущества потолка – высокая прочность, полная готовность к монтажу, технологичность и огнестойкость. Для монтажа требуется специальный транспорт, что доставляет некоторые неудобства.

При возведении монолитных ленточных фундаментов перекрытия нет необходимости использовать спецтехнику, что приводит к приличной экономии средств. Главное преимущество в том, что после завершения монтажа не остается швов.

Перекрытие выполняется заливкой бетона в опалубку, которая может быть несъемной или съемной. Преимущество съемной опалубки в том, что ее можно использовать неограниченное количество раз, что приводит к экономии в работе. По технологии сразу после укладки опалубки укладывается арматура и только после этого заливается бетон. Недостатком является длительность перерыва между работами, это связано с тем, что бетон должен затвердеть и приобрести необходимую прочность.Это занимает не менее 28 дней.

Сборно-монолитное перекрытие ленточного фундамента под дом прекрасно сочетает в себе преимущества первых двух видов перекрытий. Благодаря этому рассматриваемая технология пользуется наибольшим спросом и спросом у строителей.

Монтаж ленточного фундамента с плитой перекрытия осуществляется без применения спецтехники, благодаря чему существенно экономится. Готовое основание имеет высокую степень теплоизоляции. Самым главным преимуществом является то, что на выполнение работ требуется минимум времени.Поэтому, если вам необходимо построить, обращайтесь в нашу компанию, и мы с помощью опытных специалистов выполним работу качественно и с соблюдением всех технологических процессов, что положительно скажется на качестве и долговечности готового пола.

Компания Проект принимает заказы на устройство ленточного фундамента с плитой перекрытия не только в Москве, но и в Московской области. Сразу после получения заявки наши специалисты выезжают на вашу строительную площадку, где после ознакомления с объемом и сложностью работ согласовывается стоимость услуги.Отметим, что наши цены относительно невысокие, что также позволит вам немного сэкономить на строительных работах.

Преимуществ, которые вы получите, обратившись к нам, много, но самое главное, что работа будет выполнена точно в срок и при этом профессионально.

.