Заделка швов плит перекрытия технология: Самостоятельная заделка рустов между плитами перекрытия — Домашний уют

Заделка швов между плитами перекрытия своими руками

Ровный потолок, отделанный без единого изъяна, является доказательством хорошо сделанного ремонта.  Гости вашего дома непременно обратят внимание на потолок. Если ими будут обнаружены мельчайшие недостатки, то смажется и все общее впечатление о ремонте. Все должно быть идеальным.

Описание

Заделка швов между плитами перекрытия причисляется к трудно подчиняющимся работам по ремонту потолка. Причиной такого утверждения является непрекращающиеся движения плит из-за усадки здания и подвижек грунта. Следствием таких смещений является распад смесей, с помощью которых были заделаны швы.Для идеального и красивого потолка нужно заменить раскрошившийся раствор в потолочных швах на новый.

Начало работ

• Сперва удаляется подчистую весь разрушенный раствор и убирается строительная пыль.
• После грунтуются и заполняются новым раствором все щели.
• После высыхания поверх раствора клеится серпянка и шпаклевка.

Материалы и инструменты

Для качественной заделки швов между плитами перекрытия на потолке пригодятся следующие материалы:

• цемент НЦ;
• монтажная пена для заделки широкого шва;
• уплотнитель из вспененного полиэтилена;
• грунтовка по бетону глубокого проникновения
• армирующая сетка-серпянка;
• первичная и финишная шпаклевка.

Кроме того, для организации работ необходимо позаботиться о наличии всех необходимых инструментов:

• молоток;
• зубило;
• перфоратор с лопаточной насадкой;
• узкий шпатель;
• металлическая щетка;
• малярная кисточка;
• мелкозернистая шкурка.

Для безопасности работника нужно обязательно позаботиться о перчатках и защитных очках. Следует учесть, что заделка швов между плитами перекрытия на потолке повлечет за собой полную его отделку.

Технология работ по заделке рустов

Пошаговая инструкция для самостоятельной заделки швов между плитами перекрытия.

Полное очищение поверхности

Потолок смачивается водой и по истечении пятнадцатиминутной пропитки шпателем удаляется имеющееся покрытие. И так по всей площади потолка.

Подготовка швов к обработке

Шов и плиту около него нужно тщательно очистить от прежней отделки. Небольшие швы нужно просто расковырять шпателем или подрубать зубилом. А их стенки расширить перфоратором. В остальных случаях расшивка происходит с применением перфоратора от «а» до «я».

Заделка швов

Сперва щель обрабатывается грунтовкой. После просыхания грунтовки шов при небольших его размерах (в ширину до трех с половиной сантиметров, но неглубокий) заделывается монтажной пеной. Пена расширится и охватит все пространство. После ее застывания, излишки обрезаются, создавая воронку.
При наличии глубокого и узкого шва выбранный уплотнитель, с одной стороны смазанный герметиком, засовывают в щель шпателем.

Чем заделать швы между плитами перекрытия?

1. Специальным раствором цемента марки НЦ, способный расширяться при застывании и, таким образом, заполнить все пустоты. Но замазывается щель данной смесью  не до конца. После полная просушка цемента.
2. Таким образом, в двух случаях остается углубление в виде канавки.На них наносится латексная шпаклевка до состояния идеального выравнивания с поверхностью плиты.
3. Для удобства нанесения строительной смеси лучше применить два шпателя одновременно. Широким шпателем наносится шпаклевка в нужном количестве, а узким раствор просовывается внутрь шва. Так смесь лучше уплотняется и сглаживается в самом шве. Все излишки удаляются широким шпателем.
4. Через пару дней выполняется армирование швов сеткой-серпянкой. Сетка клеится на потолок шпаклевкой, а поверх нее наносится выравнивающий слой этого же раствора. Идет сушка.
5. Грунтуется теперь вся поверхность потолка. Для лучшего эффекта грунтовку рекомендуется нанести дважды. Снова нужно дождаться полного высыхания  и только после этого приступать к последнему этапу работ.
6. Штукатурка гипсовая наносится в два слоя: первичная и завершающая финишная. Потолок сушится, выравнивается наждачной бумагой и окрашивается.

Заключение

Проделанная работа по заделке швов между плитами перекрытия по вышеуказанным инструкциям обязательно увенчается успехом. Потолок будет идеально ровным. А микротрещины, получающиеся после высыхания шпаклевки, не будут видны благодаря пластичности применяемой шпаклевки. Но описанный метод вряд ли подойдет для новостроек.
Так через несколько лет неизбежно произойдет осадка дома. В результате плиты сместятся, а затраченные усилия сойдут на нет. Потому для новостроек лучше применить другие виды отделки потолка, к примеру, уложить потолочную плитку. А для частного дома лучше позаботиться о бесшовном монолитном перекрытии.

Заделка швов между плитами перекрытия: два способа избавиться от назойливых швов

Заделка швов между плитами перекрытия: специфики применения сухих смесей

Освободится от назойливого вида швов между плитами на поверхности потолка можно 2-мя способами – заделывать их самым настоящим образом при помощи сухих смесей для строительства или говоря иначе завуалировать гипсокартонными и другими подвесными конструкциями. Мы, разумеется, рассмотрим два данных варианта, но сначала попытаемся разобраться с самым обыкновенным и не дорогим способом – простой заделкой при помощи содержащих цемент смесей.

1. Сначала хорошо очищаем шов от всех наслоений – в конце концов должна остаться чистейшая бетонная плита. Вообще, если Вы запланировали шпатлевать потолок целиком, то почистить его необходимо по всей плоскости – чем подробнее вы это сделаете, тем с большей решительностью можно будет вести разговор о долговечности готового потолка. Удалить необходимо все, также побелку, пыль и мелкие откалывающиеся куски цементного раствора.

   Заделка швов между плитами перекрытия на поверхности потолка фото

2. Грунтовка. Поймите, без нее обойтись не получится. Причем тут необходима не класическая грунтовка хорошего проникновения типа Ceresit CT17, а грунтовка бетоноконтакт – если заявлять все про то же Ceresit, то эта смесь отмечается как СТ16. Она имеет кварц, благодаря ему снабжается очень крепкое сцепление поверхностей между собой. Наноситься подобная грунтовка при помощи кисти – при ее помощи шов покрывается только в середине и по краешкам сантиметров на десять. Ее необходимо как бы втереть в цементный раствор. После нанесения бетоноконтакт должен хорошенечко просохнуть – как минимум 6-10 часов.
3. Дальше для решения вопроса, как заделывать соединения между плитами на поверхности потолка, нужно будет обыкновенный клей для керамической плитки – подготовить его необходимо в насыщенный консистенции. Раствор прессуется в шов и оставляется в покое до полного схватывания. Тут необходимо выделить один маленький невидимый момент – накладывать плиточный клей на шов бугорком не стоит. Самое первое, это лишние неровности в процедуре шпатлевки потолка и, второе, это неверно с точки зрения технологии – должно остаться мало места для следующего слоя материала.

   Смеси для заделывания швов между плитами перекрытия фото
4. Как только клей подстынет, на шов накладуется широкая сетка малярная сетка – типовый рулон шириной 50мм тут не подходит. как минимум нужно будет армировка шириной 150-200мм – специально для нее и наносился чуть прежде бетоноконтакт по краешкам швов. Малярная сетка клеится обычным способом – в первую очередь место ее приклеивания покрывается тоненьким слоем раствора, а после в него вдавливается сетка. Применяемый при этом клей для кафеля должен пробраться практически во все ячейки сетки. Снова-таки, необходимо побеспокоится о хорошем удалении излишков клея – говоря просто, их необходимо снять шпателем.

Как правило, это вся разработка. Как только шов просохнет и приобретет природный светло-серый окрас, его опять вскрывают грунтовочной смесью (в этом случае применяется уже класическая СТ17), после высушивания которой выполняется потолочная шпаклевка. В первую очередь для выравнивания общей поверхности применяется шпаклевка для стартовых работ, а после и финишная, в задачи которой вменяется конечное разравнивание плоскости.

На вопрос, чем заделывать соединения между плитами перекрытия, можно отыскать и иной ответ. Достаточно иногда используют для этой цели пену для монтажных работ, которой наполняют сам шов – после ее схватывания место соединения плит обклеивается широкой малярной сеткой, после этого выполняется полная потолочная шпаклевка. Также в виде еще одного варианта можно взглянуть применение для заделывания швов подобного материала, как ПСУЛ (заранее сжатая лента для уплотнения). Разработка аналогичная – в первую очередь идет уплотнение шва, а после его армирование и шпаклевка. Недостатком данных способов решения вопроса, как заделывать соединения между плитами на поверхности потолка, считается недолговечность – тем более это касается пены, которой присуще рушиться со временем.

Тонкости маскировки швов между плитами перекрытия при помощи подоблицовочных конструкций

Нужно согласится, закрыть устаревший некрасивый потолок одним движением руки, натянув на него сегодняшний французский потолок, очень заманчиво. За один раз решается множество вопросов – это и соединения между плитами, и внешний вид самого потолка. Конкретно за эти качества (способность ровнять и выполнять красивую поверхность) ценятся системы бесшовных потолков – даже ГКЛ, который необходимо доводить до кондиции шпатлевкой и покраской, не идет в сравнение с ними. Этих технологий, разрешающих просто и быстро убрать вопрос заделки швов на поверхности потолка, не очень много. Если конкретизировать, то только одна, о которой мы и говорим. Не считая нее, есть и иные варианты – они, разумеется, практически не эффективны, но, все таки, с задачами маскировки швов между плитами перекрытия они управляются прекрасно. К этим технологиям можно отнести почти что все разновидности навесных систем потолка.

1. Гипсокартонные потолки. При их помощи можно закрыть как всю неприглядную потолочная поверхность, так и некоторые, очень места где есть проблемы, вписав их в какой-нибудь узор или непростую структуру потолка из нескольких уровней. В исключительном случае соединения можно просто оклеить фигурными компонентами из гипса, создав таким образом структуру на поверхности потолка.

   Как заделывать соединения между плитами перекрытия фото

2. Пластиковый потолок. Естественно, он подходит не для абсолютно всех помещений – например, в зале и спальной комнате он смотреться не будет. Коридор, кухня или комната где установлена ванна с туалетом – вот его сфера использования в жилых домах или жилых площадях.
3. Потолок из реек всех мастей и видов. В основном это металлические или зеркальные системы, направление которых, снова-таки, сводится к применению их в ванной, туалете, кухонной комнате и коридоре.
4. Модульные потолки, среди них можно вспомнить подобные конструкции, как грильято или тот же армстронг, который считается офисным вариантом. Грильято выглядит прекрасно, но еще имеет некоторые ограничения – он подходит для больших и высоких помещений, но совсем не для небольших квартир. Как вариант, можно взглянуть его комбинирование со всеми остальными системами потолка – к примеру, он прекрасно комбинируется с гипсом.

   Заделка швов между плитами перекрытия фото

5. Пенопластовая плитка для потолка. Вариант, как говорят, практически бесплатно и строго. Хоть как знать – в продаже есть и высококачественная и, основное, симпатичная на вид плитка для потолка из пенопласта, установив которую у вас получится легко убрать вопрос заделки швов и потолочного декорирования.

В общем, вариации есть, и, как вы уже знаете, не очень нужно искать самые разные смеси для заделывания швов между плитами перекрытия. Между прочим, о останних, специализированных смесях для заделывания швов в перекрытиях, которых очень много возникло сейчас, можно заявить только одно – бесполезная трата времени и финансов. Не в том смысле, что они малоэффективные – этого им не занимать. Просто обыкновенный плиточный клей мало в чем уступает им, а стоит в несколько раз доступнее – более того, разработка их применения почти что не отличается ничем от вышеописанной.

И подводя итог темы еще раз хочу напомнить, что заделка швов между плитами перекрытия должна выполняться в полном согласии с инновационным процессом, основополагающим этапом которого считается грунтовка. Крыть ей необходимо все и вся – любой слой который уже нанесен нужно загрунтовывать. Самое первое, грунтовка укрепляет верхний слой материала и, второе, помогает повышению адгезии между материалами. Это самое основное правило строителя – нанесли клей или шпатлевку, погрунтовали, еще раз нанесли и еще раз погрунтовали после высушивания.

Гидроизоляция швов — рекомендации по материалам

При строительстве зданий и сооружений практически неизбежно появление различных швов,трещин, стыков конструкционных элементов. Если сооружение выполнено из монолитного железобетона, в его конструкциях и их примыканиях, как правило, присутствуюттехнологические швы, образующиеся в местах перерыва бетонирования. При строительстве зданий из сборных железобетонных элементов (фундаментные блоки, стеновые плиты) всегда присутствуют стыки между ними, требующие обязательного заполнения.

Кроме того, несмотря на то, что бетонные конструкции на вид кажутся достаточно прочными и массивными, в процессе эксплуатации под воздействием различных нагрузок они могут терять целостность и начать трескаться.

В отличие от технологических швов и стыков, устройство которых зачастую является обязательной мерой, обусловленной организационными, конструктивными и технологическими требованиями, трещины — это самый распространенный и опасный дефект бетонных конструкций. Образование трещин неизменно приводит к дальнейшему разрушению бетона, снижению несущей способности, прочностных и эксплуатационных характеристик бетонной конструкции.

Общая информация о гидроизоляции швов

Гидроизоляция швов призвана уменьшить потерю тепла, защитить помещение от сквозняков, шума, проникновения влаги, постепенного разрушения стройматериалов. Гидроизоляция швов, стыков поможет до 30% снизить теплопотери. Монтаж гидроизоляционных швов производится снаружи и внутри помещения. Гидроизоляцию швов проводят при постройке новых и модернизации уже построенных зданий. Современные материалы для гидроизоляции рассчитаны на 50 лет службы, так как изготовлены из вспененного полиэтилена и полиолефина.

Изоляция трещин

Чаще всего гидроизоляция трещин и швов требуется при обустройстве полов и стен. Поры бетона, деформационные влияния, сейсмически неустойчивые грунты дают повод беспокоиться о прочности швов еще на стадии проектирования строительных объектов. Проблема эта неизбежна, к ней нужно подготовиться основательно.

Оптимальным решением в таком случае можно считать акрилатные гидроизоляционные мастики. Это полимерный состав с хорошими возможностями работы на разрыв и высокими водонепроницаемыми характеристиками. Он идеально подходит к бесшовному способу заделки трещины с прицелом на долговечность. Мастика не трескается со временем, устойчива к воздействию солнца, гибка. Применять ее можно как внутри здания, так и снаружи.

Материалы для гидроизоляции

Для гидроизоляции используется следующая продукция:

• битумно-рулонная (рубероид, толь, стеклоизол). Они дешевые, но их срок службы около 8 лет, исключение стеклоизол — служит до 20 лет;
• мастичные смеси, изготовленные на клеевой основе. Срок эксплуатации 10 лет;
• сухие и жидкие смеси, служат от года до десяти;
• из вспененного полиэтилена и полиолефина, в зависимости от производителя, служит от 25 до 50 лет.

Чтобы утеплители из пенополиэтилена отслужили положенный срок, для защиты от ультрафиолетового излучения, поверх них наносится пластичный состав из мастики или штукатурки.

Технология заделки швов между плитами перекрытия, стеной и потолком

Заделка швов между плитами перекрытия – это сложный и трудоёмкий процесс, предполагающий выполнения последовательных действий. Трудность выполнения работ обусловлена смещением плит перекрытия между собой при усадке здания, а также сезонных подвижках грунта. Проблему можно решить, используя подвесные либо натяжные потолки. Но когда высота помещения не позволяет этого сделать, необходима заделка швов плит перекрытия.

В статье раскрывается именно этот метод ликвидации швов. Даны рекомендации использования материала, инструментов. Представлена технология обработки швов плит перекрытия на первоначальном этапе. Указан алгоритм действий при заделке швов плит перекрытия разной величины. Даны советы профессионалов. В конце публикации традиционно подводятся итоги.

Виды швов, нуждающихся в гидроизоляции

При строительстве домов важно особое внимание уделить швам между элементами строительных конструкций. Изоляция швов необходима для поддержания здорового микроклимата и понижения уровня шума в помещении. Неправильно заделанные щели приводят к проникновению влаги, образованию грибка, плесени, сквознякам, постепенному разрушению строительных материалов. Больше всего недочетов обнаруживается при монтаже оконных, балконных блоков, входных дверей. Также в изоляции нуждаются наружные межпанельные швы.

Изоляционные работы с технологическими швами

Это отдельный вид швов, требующих индивидуального подхода. Особенность гидроизоляции технологических швов связана со строительным процессом. Дело в том, что к ним относят швы, в заделке которых произошла временная остановка. Это связано с этажностью работ, крупными объемами укладки бетонного раствора. Перерыв в выполнении бетонных работ в течение 3 ч уже подразумевает выполнение технологических швов.

В этом случае герметизация производится с помощью гидрошпонок, представляющих собой профилированные ленты из ПВХ. Важно, чтобы их установка соответствовала проектной документации.

Кроме этого способа технологический шов заделывают резиновой смесью, входящей в набухающие шнуры. Базой этого материала является гидрофильная резина или бентонитовые глины. Резиновый шнур вбивается в зазор и при попадании влаги разбухает, заполняя все пространство щели.

Рекомендации

В работе по заделке швов потолка и перекрытий есть множество подводных камней о которых следует знать. На помощь «первопроходцам» придут советы профессионалов. Вот некоторые из них:

1. Вместо пены, при заделке швов, можно применить обычный клей для керамической плитки.
2. Если под рукой нет малярной сетки (серпянки), подойдёт обычный медицинский бинт или марля.
3. Многие пользуются хлопчатобумажной тканью, которая предварительно смачивается водой.
4. Не рекомендуется пользоваться при заделке швов небольшого размера герметиками, изготовленными на основе силикона. Пройдёт время и на обработанном участке могут проявиться пятна жёлтого цвета. Кроме этого, он просвечивается через краску. Лучший вариант – это акриловый герметик. Он не оставляет следов.
5. Перед обработкой швов потолка необходимо определиться с установкой электрической проводки. Такие меры помогут не нарушить целостность проводки при ликвидации трещин.

В заключение

Самостоятельные работы по гидроизоляции швов между плитами перекрытия – это возможность получения морального удовлетворения и самооценки. Немаловажно сэкономить свои деньги. Но, вступая в бой с трещинами и заделывая швы на потолке, нужно соблюдать последовательность действий. Пользоваться рекомендованными материалами и инструментами. При этом соблюдать меры собственной безопасности, которые ещё никто не отменял, удачи.

Стык между стеной и потолком: способы заделки

Дефекты могут появиться между стенами и потолком. Для устранения проблемы бригады профессиональных строителей используют:

1. Монтажную пену.
2. Раствор на основе гипса.
3. Замазку, лучше изготовленную на основе синтетики.
4. Шпаклёвку, предназначенную для работы снаружи.

К эффективным и альтернативным материалам можно отнести ткани на хлопковой и льняной основе. Их предварительно обрабатывают (пропитывают) клеевым составом. Закрывают стык и наносят готовую штукатурную смесь.

Заделываем отверстие

Если работы проделаны с нарушением СНИП в дальнейшем на поверхности могут появиться отверстия. Ликвидировать швы на потолке можно одним из нижеперечисленных способов.

Поверхность плиты и отверстие, необходимо тщательно обработать. Работаем кистью с длиной ручкой. Далее:

1. Удаляется пыль, которая сыпется. Работаем пульверизатором с грунтом и наносим тонкий слой смеси на проблемное место.
2. Далее, отверстие закрываем монтажной пеной.
3. Даём материалу время высохнуть. После чего остатки пены необходимо срезать. Работаем острым ножом.
4. После чего проделывается отверстие (углубление) конусообразной формы. Высота в пределах 40-50 мм.
5. Вводится цемент марки «НЦ» и даётся время для его схватывания.
6. После этого необходимо выровнять шпаклёвочный слой. Работаем шпателем с узким лезвием. Предварительно внутрь щели помещается сетка-серпянка.

Последующие действия аналогичны вышеописанным методам.

При заделке стыков плит перекрытия алгоритм следующий:

1. На предварительном этапе можно создать каркас, используя металлическую проволоку.
2. Для фиксации используется герметик.
3. После его застывания в полости должна появиться решётка.
4. Готовится смесь на основе цемента марки «НЦ». Для улучшения схватывания рекомендуется применять различные присадки.
5. Устанавливается фанерный лист, который крепится снизу подпоркой.
6. Даётся время для высыхания цемента и только после этого, фиксирующий лист снимается.

После этого можно приступать к финишной отделке.

Межпанельные швы – как и чем герметизировать

Одной из проблем панельных зданий являются плохо заделанные межпанельные швы. Это может выразиться в намокании стен, появлении грибка, нарушении звукоизоляции.

Плохо заделанные стыки вносят не только дискомфорт в квартиру, но и являются причиной разрушения панелей, а сварное межпанельное соединение может утратить свою прочность. Больше всего вреда наносит промерзание и попадание влаги в шов.

Чтобы решить эту проблему, необходимо провести утепление межпанельных швов и их ремонт. Работы эти требуют больших трудозатрат и проводятся подрядными организациями, как правило, приурочиваются к очередному ремонту дома.

Виды ремонта швов

Первичная герметизация и утепление швов в панельных домах проводится на этапе их строительства. После окончания монтажа панелей этажа в чистый паз укладывается утеплитель, стык заполняется раствором, а снаружи герметизируется.

На этом работы заканчиваются и швы считаются уплотненными. В дальнейшем при эксплуатации здания из-за усадки дома и сдвига панелей нарушается герметизация панельных швов. После этого у жильцов начинаются проблемы.

[flat_ab id=»33″]

Работы по уплотнению стыков панельных многоэтажек выполняют с привлечением промышленных альпинистов. Основная цель заделки швов в панельном доме — недопущение попадания влаги во внутреннюю полость шва и предупреждение промерзания зимой материалов уплотненного шва. Используются материалы для герметизации межпанельных швов:

• герметизирующие мастики или герметики;
• гидроизолирующий жгут;
• вилатерм;
• монтажная пена.

Применение перечисленных материалов зависит от вида проводимого ремонта. При косметическом ремонте проводится очистка участков швов с поврежденной мастикой. Если промерзаний и протечек влаги не было, а утеплитель не поврежден, то применяется только герметик или герметизирующая мастика.

Не все компании и организации на рынке этих услуг добросовестно и качественно выполняют работы. Некоторые из них для заделки швов по старинке используют песчано-цементные растворы. Многие фирмы прекратили применять битумную мастику как герметизирующий материал.

Во-первых, она портит внешний вид здания, а во-вторых, краска, нанесенная на мастику, шелушится и отпадает.

[f[flat_ab id=»34″]p>

При капитальном ремонте раскрываются стыки полностью и проводится замена утеплителя. Затем проводится герметизация и покраска.

Если при работах соблюдалась технология ремонта, то такие соединения прослужат не один год. По-большому счету, от того как заделать швы в панельном доме, зависит срок службы самого здания.

Совокупность косметического и капитального ремонта — это вторичная герметизация межпанельных швов в панельных домах.

Способы и технология ремонта стыков

Основным требованием для качественного проведения ремонта является применение правильно подобранных доброкачественных материалов и пошаговое выполнение технологии производства работ. Обычно выделяют 3 способа ремонта:

• замазка швов;
• гидроизоляционные работы;
• «теплый шов».

Работы по замазке стыка выполняются без его вскрытия и замены герметика. Мастика наносится по нему сверху. Такой способ ремонта применяется при отсутствии внутри квартиры видимых признаков нарушения герметичности шва, а повреждение внешнего слоя герметика незначительно. Эти работы, как правило, проводятся во время косметического ремонта.

Гидроизоляция стыков происходит с полной их очисткой и заменой герметика. Утепление стыков при этом не делается. Обычно используют однокомпонентный полиуретановый герметик для межпанельных швов и стыков Гермафлекс 127.

Этот материал идеально подходит для изоляции вертикальных швов, имеет широкий диапазон температур (-50°С…+80°С) эксплуатации, быстро затвердевает. Белого или серого цвета, совместим со всеми типами фасадных красок. Гарантийный срок службы составляет 8 лет.

Заделка межпанельных швов по такой технологии поможет защитить их от попадания влаги, но холод будет проникать в помещение через незаделанные горизонтальные стыки. Герметизация наружных швов — это работы по недопущению попадания в них воды.

Для этого применяются гидроизолирующие составы и выполняется заполнение шва между панелями монтажной пеной, создающей утепляющий эффект.

Таким образом, пена полностью находится между плитами и защищена от попадания ультрафиолетовых лучей. Это продлевает срок ее службы. Герметик защищает стыки плит и предотвращает попадание в них воды. В итоге заделанный стык исключает появление грибка и плесени в помещении. [fla[flat_ab id=»35″]

Источник: https://uteplix.com/obyekty/panelnyj-dom/kak-i-chem-uplotnit-mezhpanelnye-shvy.html

Что делать со стыками плит на потолке

Вопрос конечно риторический. Можно их ликвидировать.

Швы между плитами перекрытия удаляются несколькими способами. Необходимо учитывать глубину повреждения плит перекрытия.

О том, как бороться с трещинами разной глубины читайте ниже.

Работа с широким неглубоким стыком

Речь идёт о трещинах между стыками перекрытия плит, глубиной примерно 30 мм. В этом случае работа по их ликвидации проводится с использованием строительной пены. Технология заделки швов плит перекрытия предполагает следующий алгоритм действий:

1. Отверстие заполняют пеной, используя монтажный пистолет.
2. Дают время, чтобы монтажная пена схватилась. Это примерно 2-4 часа.
3. После чего, используя строительный нож, остатки пены удаляются. Можно оставить небольшого размера выемку – примерно 5 мм. Это позволит лучше схватиться рабочему материалу.
4. Далее, углубление заполняется эластичной шпаклёвкой. Работаем шпателем с узким и широким лезвием. Первым инструментом наносится шпаклёвка, а на шпателе с широким лезвием удерживается раствор.
5. Чтобы качественно (обработать) замазать швы, необходимо работать шпателем с широким лезвием. После нанесения смеси излишки нужно удалить.

О том, что делать со стыком широкой глубины читайте ниже.

Работа с широким стыком большой глубины

Речь идёт о швах, толщина которых превышает 30 мм. В этом случае, использование монтажной пены будет малоэффективным. Лучше пользоваться иными материалами. Гидроизоляция швов между плитами перекрытия подразумевает следующий алгоритм действий:

1. Обнаружив глубокую выемку необходимо заполнить её теплоизоляционным материалом. Это может быть: пенополеуретан либо полиэтилен.
2. Для фиксации материала используют герметик.

Лучше использовать герметик, максимально противостоящий влаге.

1. Последующая процедура – это заделка широкой трещины цементом марки «НЦ». Необходимо при этом оставить канавку. Её глубина должна быть в пределах 5 мм.
2. Когда цементная смесь высохнет, наносится латексная шпаклёвка. Работаем шпателем, выравниваем поверхность.

Некоторые мастера предпочитают заделывать стыки большой глубины, используя клей для керамической плитки.

Работа с глубоким и узким стыком

Заделывать швы плиты перекрытия, о которых идёт речь, можно вышеописанным способом. Рабочий процесс заливки швов плит перекрытия включает в себя следующие этапы:

1. Используя кусок утеплителя, на который предварительно нанесён герметик, он помещается в предварительно устроенную канавку. Важно плотно закрыть выемку.
2. Выполнив трамбовку, следует оставить выемку небольшого размера э то примерно 10 мм. Глубина в пределах 5 мм.
3. Пространство заполняется цементом марки «НЦ».

После того как цементная смесь застынет, наносится латексная шпаклёвка. Работаем шпателем – выравниваем нанесённый раствор. Кроме перечисленных выше мероприятий, нужно выполнить ряд оперативных действий, о которых речь пойдёт ниже.

Заделка швов между плитами перекрытия: два способа избавиться от

В данной статье мы разберемся с вопросом, как выполняется заделка швов между плитами перекрытия. Мы изучим различные материалы, позволяющие производить эту работу, а также непосредственно саму технологию устранения такого «недоразумения».

Практически во всех многоквартирных домах, построенных в прошлом столетии, в процессе ремонта потолков возникает одна и та же проблема – это швы между плитами перекрытия. Как бы строители ни старались, все равно между лежащими рядом плитами образуются швы, а в худшем случае еще и перепады высот между ними. Раньше эта проблема была практически не решаемой, но сегодня, в мире развитых строительных технологий, она решается в два счета.

Как заделать большие щели между плитами перекрытия

• Заделка швов между плитами перекрытия: особенности использования сухих смесей
• Тонкости маскировки швов между плитами перекрытия с помощью подвесных систем

Избавиться от назойливого вида швов между плитами на потолке можно двумя способами – заделать их самым натуральным образом с помощью сухих строительных смесей или попросту замаскировать гипсокартонными и прочими подвесными конструкциями. Мы, конечно, рассмотрим два этих варианта, но для начала разберемся с самым простым и дешевым способом – простой заделкой посредством содержащих цемент смесей. Преимущество данной технологии заключается не только в простоте и дешевизне – это вполне надежный способ решить вопрос, как заделать швы между плитами перекрытия? Естественно, таковым он будет являться только в случае четкого соблюдения технологического процесса. А выглядит он следующим образом.

1. Для начала качественно очищаем шов от всех наслоений – в итоге должна остаться чистая бетонная плита. Вообще, если вы планируете шпаклевать потолок полностью, то очистить его нужно по всей поверхности – чем тщательнее вы это сделаете, тем с большей уверенностью можно будет говорить о долговечности готового потолка. Удалить нужно все, в том числе побелку, пыль и мелкие откалывающиеся кусочки бетона.
    
2. Грунтовка. Сами понимаете, без нее не обойтись. Причем здесь нужна не стандартная грунтовка глубокого проникновения типа Ceresit CT17, а грунтовка бетоноконтакт – если говорить все о том же Ceresit, то эта смесь маркируется как СТ16. Она содержит кварцевый песок, благодаря которому обеспечивается очень надежное сцепление поверхностей друг с другом. Наносится такая грунтовка с помощью кисти – с ее помощью шов покрывается только внутри и по краям сантиметров на десять. Ее нужно как бы втереть в бетон. После нанесения бетоноконтакт должен хорошенько высохнуть – как минимум 6-10 часов.
3. Дальше для решения вопроса, как заделать швы между плитами на потолке, понадобится обычный клей для кафельной плитки – приготовить его нужно в густой консистенции. Раствор прессуется в шов и оставляется в покое до полного высыхания. Здесь следует отметить один небольшой нюанс – накладывать клей для плитки на шов бугорком не стоит. Во-первых, это лишние неровности в процессе шпаклевки потолка и, во-вторых, это неправильно с точки зрения технологии – должно остаться немного места для следующего слоя материала.
4. После того как клей подстынет, на шов накладывается широкая сетка серпянка – стандартный рулон шириной 50мм здесь не подойдет. Как минимум понадобится армировка шириной 150-200мм – именно для нее и наносился чуть ранее бетоноконтакт по краям швов. Серпянка клеится стандартным способом – сначала место ее наклеивания покрывается тонким слоем раствора, а потом в него вдавливается сетка. Используемый при этом клей для кафеля должен проникнуть буквально в каждую ячейку сетки. Опять-таки, нужно позаботиться о качественном удалении излишков клеящего состава – попросту говоря, их нужно снять шпателем.

 
В принципе, это вся технология. После того как шов высохнет и приобретет естественный светло-серый цвет, его снова вскрывают грунтовкой (на этот раз используется уже стандартная СТ17), после высыхания которой производится шпаклевка потолка. Сначала для выравнивания общей плоскости применяется стартовая шпаклевка, а потом и финишная, в задачи которой вменяется окончательное выравнивание поверхности.

На вопрос, чем заделывать швы между плитами перекрытия, можно найти и другой ответ. Достаточно часто применяют для этой цели монтажную пену, которой наполняют сам шов – после ее высыхания место соединения плит оклеивается широкой серпянкой, после чего производится полная шпаклевка потолка. Также в качестве еще одного варианта можно просмотреть использование для заделки швов такого материала, как ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента).

Технология точно такая же – сначала идет уплотнение шва, а потом его армирование и шпаклевка. Недостатком данных способов решения вопроса, как заделать швы между плитами на потолке, является недолговечность – особенно это касается пены, которой свойственно разрушаться с течением времени.

Согласитесь, закрыть старый неприглядный потолок одним движением руки, натянув на него современный натяжной потолок, очень заманчиво. Одним махом решается масса вопросов – это и швы между плитами, и внешний вид самого потолка. Именно за эти качества (способность выравнивать и создавать красивую поверхность) ценятся системы натяжных потолков – даже гипсокартон, который нужно доводить до кондиции шпаклевкой и покраской, не сравнится с ними.

Таких технологий, позволяющих быстро и просто решить вопрос заделки швов на потолке, не слишком много. Если конкретизировать, то всего одна, о которой мы и ведем разговор. Кроме нее, существуют и другие варианты – они, конечно, менее эффективны, но, тем не менее, с задачами маскировки швов между плитами перекрытия они справляются отлично. К таким технологиям можно отнести практически все виды подвесных потолочных систем.

1. Потолки из гипсокартона. С их помощью можно закрыть как всю неприглядную поверхность потолка, так и отдельные, особо проблемные места, вписав их в какой-либо узор или сложную структуру многоуровневого потолка. В крайнем случае швы можно просто оклеить фигурными элементами из гипсокартона, создав тем самым структуру на потолке.
2. Пластиковый потолок. Естественно, он подойдет не для всех помещений – к примеру, в зале и спальне он смотреться не будет. Коридор, кухня или ванная комната с туалетом – вот его область применения в жилых домах или квартирах.
3. Реечный потолок всех мастей и видов. В основном это алюминиевые или зеркальные системы, назначение которых, опять-таки, сводится к использованию их в ванной, туалете, кухне и коридоре.
4. Кассетные потолки, среди которых можно упомянуть такие системы, как грильято или тот же армстронг, который считается офисным вариантом. Грильято смотрится великолепно, но также имеет некоторые ограничения – он подойдет для просторных и высоких помещений, но никак не для малогабаритных квартир. Как вариант, можно просмотреть его комбинирование с другими потолочными системами – например, он хорошо сочетается с гипсокартоном.
5. Пенопластовая потолочная плитка. Вариант, как говорится, дешево и сердито. Хотя как знать – в продаже имеется и качественная и, главное, привлекательная на вид потолочная плитка из пенопласта, установив которую вы сможете легко решить вопрос заделки швов и декорирования потолка.

В общем, варианты имеются, и, как вы уже поняли, не обязательно искать всевозможные смеси для заделки швов между плитами перекрытия. Кстати говоря, о последних, специальных смесях для заделки швов в перекрытиях, которых так много появилось в последнее время, можно сказать только одно – напрасная трата денег и времени. Не в том смысле, что они неэффективные – этого им не занимать. Просто обычный клей для плитки мало в чем уступает им, а стоит в разы дешевле – кроме того, технология их использования практически ничем не отличается от описанной выше.

И в заключение темы еще раз хочу напомнить, что заделка швов между плитами перекрытия должна производиться в полном соответствии с технологическим процессом, важным этапом которого является грунтовка. Покрывать ей нужно все и вся – каждый нанесенный слой необходимо грунтовать. Во-первых, грунтовка укрепляет поверхностный слой материала и, во-вторых, способствует увеличению адгезии между материалами. Это самое главное правило строителя – нанесли клей или шпаклевку, погрунтовали, еще раз нанесли и еще раз погрунтовали после высыхания. опубликовано econet.ru  

Подписывайтесь на наш канал Яндекс Дзен!

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

Как укладывать железобетонные плиты | Строительный портал

Надежный и прочный дом – это не только крепкие устойчивые стены и непротекающая крыша, но и не менее крепкие сейсмоустойчивые перекрытия. Для обустройства межэтажных перекрытий и между подвалом и первым этажом используются плиты железобетонные сплошные и многопустотные. Эти изделия изготавливают из твердого или легкого бетона и усиливают специальной арматурой. Перекрытия получаются долговечными, огнестойкими, устойчивыми к механическим нагрузкам и исключительно прочными. Всего существует несколько видов железобетонных плит, каждый из которых применяется в той или иной ситуации. Поэтому чтобы не ошибиться с выбором, необходимо обращать внимание на маркировку и понимать, что стоит за обозначениями в ней. Но еще более важной и ответственной задачей является укладка железобетонных плит, которая выполняется с помощью крана и бригады рабочих. О том, как укладывать железобетонные плиты на перекрытия согласно ТТК, мы расскажем в данной статье, чтобы Вы могли проконтролировать выполнение работ.

1. Какими бывают железобетонные плиты
2. Устройство железобетонной плиты для фундамента
3. Технология работ с железобетонной плитой
4. Как укладывать железобетонные плиты

Какими бывают железобетонные плиты

Непосвященному человеку может показаться, что железобетонные плиты перекрытия все одинаковы, достаточно только позвонить на завод и сказать требуемое количество. На самом деле заводы ЖБИ изготавливают плиты и блоки различной конструкции, предназначения и даже из бетонов разной марки. Поэтому в первую очередь обратите внимание на маркировку плит.

Маркировка железобетонных плит

Например, марка ПК57-15-8Т означает:

ПК – наименование изделия/вид плиты. В данном случае плита перекрытия с круглыми пустотами.

57-15 — размеры железобетонных плит, указанные в дцм. В данном случае плита длиной 5680 мм и шириной 1500 мм.

8 – допустимая нагрузка на плиту. В данном случае расчетная нагрузка 800 кгс/м2.

Т – марка бетона. В данном случае используется тяжелый бетон.

Иногда в маркировке указывается толщина железобетонной плиты. Тогда она выглядит так П-27-15-12-8Т. Так обозначается железобетонная сплошная плита длиной 2690 мм шириной 1490 мм высотой 120 мм, с нагрузкой 800 кгс/м2 из тяжелого бетона.

Виды железобетонных плит

Как мы уже выяснили, первые буквенные значения в маркировке означают вид плиты. Давайте выясним, какие они бывают и что за ними скрывается.

П – железобетонные сплошные плиты, используются для монтажа перекрытий в жилых и общественных зданиях. Выпускаются в разных размерах: длина от 1790 мм до 6260 мм, ширина 1190 – 1490 мм, толщина 120 мм, 160 мм, 220 мм. Вес железобетонной плиты сплошной зависит от ее размеров и колеблется в диапазоне от 0,625 т до 3,6 т. Например, плита П-48-12-22-8АТ5 весит 2,65 т, а плита П-30-15-16-8А3 весит 1,775 т. Такие плиты намного тяжелее многопустотных. Плиты высотой 160 и 220 мм обеспечивают достаточную звукоизоляцию помещения за счет своей массы, если же использовать плиты высотой 120 мм, то необходимо предпринять дополнительные меры по звукоизоляции, например, сделать слоистые полы.

ПК – железобетонные плиты перекрытий с круглыми пустотами. Также используются для перекрытий, но в отличие от сплошных плит обеспечивают исключительную звуко- и теплоизоляцию помещения за счет воздуха, заключенного в пустотах. Выпускаются в таких размерах: плиты шириной 100 мм имеют длину от 238 мм до 1198 мм; плиты шириной 120 мм имеют длину 168 – 898 мм; плиты шириной 150 мм имеют длину 238 – 898 мм. Высота плит с круглыми пустотами одинакова – 220 мм. Информацию о том, сколько весит железобетонная плита, желательно сразу узнать у производителя на его сайте. Например, чаще всего используемая плита ПК45-12-8 весит 1,58 т, длинная плита ПК72-15-8 весит 3,33 т, а изделие ПК120-10-8 с размерами 1198х100х22 весит все 5 т.

ПС – железобетонные плиты специального назначения. К данной категории относятся плиты для балконов, лоджий, эркеров и для перекрытий санитарно-технических узлов. Их основное отличие от остальных плит – способ опирания и наличие дополнительных отверстий для прокладки труб водопровода и канализации. Высота таких плит 200 мм.

ПР – железобетонные плиты перекрытия ребристые. Используются для монтажа перекрытий кирпичных жилых и общественных зданий, а также для обустройства несущей основы кровли. Их еще иногда называют «шатровые», так как их размеры позволяют накрыть помещение полностью. Длина таких плит может достигать 18 м,  ширина 3 м, а высота 300 – 600 мм.

РП – железобетонные плиты распорки. Устанавливаются между колоннами зданий. Могут еще называться блоки перекрытий распорные. Обычно их длина не превышает 1,5 м.

ПТ – плиты из тяжелого бетона. Используются для перекрытий между колоннами в общественных зданиях на первом этаже.

Помимо вышеперечисленных существуют еще плиты из легких бетонов, а также облегченные плиты ПНО, которые могут выдерживать такую же нагрузку, что и из тяжелого бетона, хотя имеют меньший вес и толщину.

На железобетонные плиты цена полностью зависит от их размеров и типа. Например, плита ПК55-12-8 стоит 150 у.е. каждая, самые дорогие плиты больших размеров ПК76-15-8 – стоят 500 у.е. за штуку.

Устройство железобетонной плиты для фундамента

Все перечисленные выше виды плит изготавливаются на заводе и приобретаются в готовом виде. Но есть еще одна категория – плиты железобетонные фундаментные. Такие плиты изготавливаются непосредственно на стройплощадке.

На месте, где планируется обустройство монолитного плитного фундамента, выполняется выемка грунта, трамбовка основания, засыпка щебня и песка и еще более тщательная трамбовка. Затем формируется опалубка из металлических щитов с подпорками.

Далее связывается или сваривается арматурный каркас, который опускается в опалубку. Для армирования используется прут 8 – 12 мм в диаметре. Далее все заливается бетоном. После застывания получается монолитная фундаментная плита – прочная, не имеющая щелей, с точными размерами и необходимой толщины. Обычно такой фундамент требуется для подвижных грунтов.

Технология работ с железобетонной плитой

Самыми востребованными плитами в частном домостроении являются многопустотные железобетонные плиты с круглыми пустотами. Их можно заказать на заводе-производителе, откуда в назначенное время приедет машина с товаром. Но что делать дальше? Как эти плиты хранить, чтобы они не потрескались? А далее, когда начнется непосредственно монтаж плит: как отрезать лишнее? Как вырезать отверстие-люк на чердак? Подобных вопросом может возникать много, поэтому остановимся поподробнее на технологии работы с ЖБ плитой.

Как хранить железобетонные плиты

Несмотря на прочность железобетонных плит, не исключена возможность появления на них трещин. Причин всего две – неправильная транспортировка и неправильное хранение. Учитывая, сколько стоит железобетонная плита, с каждой из них необходимо обращаться бережно.

Хранение железобетонных плит:

• Только в горизонтальном положении.
• На достаточной высоте, чтобы плиты не касались грунта.
• Под плиты необходимо подложить прочное надежное основание, способное выдержать большой вес, при этом оно не должно промокать и гнить. В противном случае влага может попасть в плиту, та намокнет, и появятся трещины.
• Высота основания должна быть такой, чтобы даже в случае его проседания плиты не коснулись грунта. Если нижняя плита соприкоснется с влажной землей, трещины могут появиться не только на ней, но и на вышерасположенных.
• Между плитами в одном штабеле укладываются деревянные рейки толщиной 40 – 50 мм. Они должны располагаться строго одна над другой и на расстоянии 20 – 40 см от края.
• Максимальное количество плит в одном штабеле при условии достаточно прочного основания должно быть 8 – 10 штук.
• Не стоит хранить их в вертикально-наклоненном положении, опирая на стену.

Эти советы помогут уберечь плиты от появления трещин.

Как укоротить пустотную железобетонную плиту

Среди всех типовых изделий, которые может изготовить завод, всегда можно найти плиты нужного размера. Но бывают ситуации, когда по разным причинам плиту необходимо укоротить либо по длине, либо по ширине. Для этого потребуется болгарка, лом и молоток-кулачок.

Разрезание плиты поперек/по ширине:

• Укладываем плиту горизонтально на подкладку.
• Наносим на поверхность плиты линию разметки, по которой будем резать.
• Подкладка должна находиться строго под этой линией.
• Болгаркой с диском по бетону режем плиту по линии, разрезая верхнюю часть плиты.
• Молотком-кулачком простукиваем плиту на месте пустот по всей ее ширине. Обычно 3 – 5 ударов достаточно, чтобы разрубить плиту в месте пустот.
• Для разрубывания ребер наносим удары по ним тем же кулачком, только не сверху, а сбоку.
• Разрушенный до половины кусок плиты будет под собственным весом провисать, так что между частями можно легко просунуть лом. С помощью лома пробиваем нижнюю стенку в самом тонком месте круглого отверстия плиты.
• Снизу должна находиться арматура, очищаем ее от остатков бетона и разрезаем болгаркой.

Край плиты будет не таким ровным, как у заводского изделия, так что его необходимо на достаточное расстояние заглубить на стену опирания.

Разрезание плиты вдоль/по длине:

• Плиту также укладываем на подпорки в горизонтальное положение, чертим линию отреза.
• Болгаркой делаем надрез по линии.
• Затем молотком простукиваем по всей линии. Разрушить верхнюю стенку плиты будет просто, так как надрез будет проходить по линии пустотного отверстия.
• Разрушаем нижнюю стенку таким же способом.
• Если встречаются арматурные прутья диаметром 3 – 8 мм, разрезаем их болгаркой.

Важно! Обратите внимание, что арматура в железобетонной плите может быть напряжена, поэтому ее нельзя дорезать до самого конца. Иначе арматура может зажать диск болгарки. Прут разрезается не до конца, а оставшийся кусочек отбивается ударом молотка или лома.

Как положить железобетонные плиты, если их не хватает по ширине помещения

Что делать, если суммарной ширины всех плит не достаточно, чтобы перекрыть все помещение. Остается, например, 500 мм, которые можно отрезать от новой плиты, а можно попытаться заделать другим способом.

Способ 1. Оставляем зазоры по бокам:

• Общий зазор разбиваем на две части по 250 мм. Первую плиту перекрытия укладываем на расстоянии 250 мм от края стены.
• Все остальные плиты укладываем впритык, без щелей.
• Между последней плитой и стеной тоже должен оставаться зазор в 250 мм.
• Берем шлакоблок с длиной не менее 500 мм, укладываем его тычковой стороной к плите на цементный раствор.
• Выполняем кладку из шлакоблока по образцу, упирая его тычком в плиту. С обеих сторон помещения.

Когда продолжится возводиться стена, ее кладка прижмет шлакоблок еще сильнее и зафиксирует окончательно. Для большей надежности при выполнении стяжки пола на верхнем этаже можно использовать армирующую сетку из прута диаметром 6 мм.

Способ 2. Оставляем зазоры между плитами:

• Распределяем общий размер зазора между всеми плитами. Например, ширина помещения 7800 мм, плита шириной 1200 мм. Делаем расчеты: 7800/1200=6,5. Целое кол-во плит умножаем на ширину каждой 6х1200=7200 мм, отнимаем от общей ширины помещения 7800 – 7200 = 600 мм. Целых плит у нас 6, так что зазоров между ними будет 5, делим 600/5=120 мм. Итого у нас должно быть пять зазоров по 120 мм.
• Первую плиту укладываем впритык к стене.
•  Следующую с отступом 120 мм.
• Все остальные тоже с отступом 120 мм. Последняя должна примыкать к стене.
• Под зазорами подвязываем опалубку.
• Внутрь вставляем каркас из арматуры и подвязываем его к плитам.
• Заливаем бетоном.

Все дальнейшие работы можно продолжать только после того, как бетон в зазорах между плитами наберет максимальную прочность.

Как вырезать люк на чердак в пустотной железобетонной плите

При укладке железобетонных плит на чердачное перекрытие практически всегда возникает потребность в том, чтобы вырезать в перекрытии люк, ведущий на чердак.

Главное правило: люк всегда вырезается на стыке двух плит, а не в одной плите.

Допустимые размеры люка зависят от ширины железобетонной плиты и ее нагруженности. Чем шире плита и менее нагружена, тем больший люк можно вырезать. Размеры люка подбираются из расчета размеров лестниц: 600х1200 мм, 600х1300 мм, 700х1200 мм, 700х1300 мм и 700х1400 мм.

Большая сторона люка размещается вдоль плит. Например, отверстие 600х1200 мм делается так: на стыке плит делается надрез, затем одна плита разрезается на 300 мм, противоположная на 300 мм, а затем делается разрез вдоль 1200 мм.

Как укладывать железобетонные плиты

С основными вопросами о работе с плитами разобрались, теперь самое главное – укладка перекрытий. Несмотря на кажущуюся простоту  алгоритма работ, все же есть такие нюансы, которые обязательно необходимо знать и учитывать. Еще до того как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить все подготовительные мероприятия, так как когда приедет машина с плитами, все должно быть готово к укладке.

Подготовительные работы

Задача первая – идеальная поверхность опирания. Имеется в виду идеальный горизонт без чудовищного перепада высот в 4 – 5 см. Это недопустимо. Проверяем поверхность стен, если есть существенные недочеты, выравниваем плоскость с помощью бетонного раствора. Соответственно, придется ждать, пока он наберет максимальную прочность, и только затем начинать укладку.

Задача вторая – прочность зоны опирания. Если дом выполнен из каменных материалов – кирпича, бетона, блоков, то дополнительных действий не потребуется.

Важно! Если стены выполнены из газоблоков или пеноблоков, то перед укладкой железобетонных плит перекрытия необходимо залить армопояс. По всему периметру здания выполняется опалубка, внутрь вставляется арматурный каркас из прута 8 – 12 мм. Затем все заливается бетоном. Дальнейшие работы возможны только после застывания бетона.

Задача третья – установка монтажных вышек. Они нужны для того, чтобы принять на себя вес плиты, если по какой-то причине она соскользнет с поверхности опирания. Вышка используется только в процессе монтажа, затем она убирается.

Укладка железобетонных плит с помощью крана

Когда все подготовительные работы завершены, все, что должно высохнуть и набрать прочность, высохло и набрало прочность, можно заказывать плиты. Для их разгрузки и укладки понадобится кран, в зависимости от размеров и веса железобетонной плиты он может иметь грузоподъемность от 3 до 7 т.

Выполнять укладку плит можно непосредственно с машины без разгрузки. Для этого у прораба на стройке должна быть проектная документация на дом, в которой указана схема расположения плит.

Укладка железобетонных плит – схема

Этапы работ:

• Сначала необходимо подготовить поверхность опирания. На глубине 150 мм наносится бетонный раствор слоем 2 – 3 см. Необходимо замазать всю поверхность, на которую сейчас будут укладываться плиты. Если способ опирания на две стороны, то только с противоположных стен. Если способ опирания на три стороны, то необходимо нанести раствор на три стены. Укладывать сверху плиту можно, когда раствор наберет 50% своей прочности.
• В это время крановщик может зацеплять и поднимать одну из плит.
• Подается сигнал крановщику, можно опускать плиту на подготовленное место. Человек уходит на безопасное расстояние. Удерживая плиту баграми, разворачивают ее, чтобы погасить раскачивание.

• Когда плита будет уже совсем близко, два человека – один на одной стене, другой – на противоположной, аккуратно направляют плиту на нужное место. Плита должна опираться на стены минимум на  120 мм, лучше на 150 мм. Лишний раствор плита выдавит и займет удобное место, распределив равномерно нагрузку на основание.
• После полного выравнивания плиты, которое можно сделать с помощью лома, с монтажных ушек снимаются стропы. Выравнивание плиты можно делать только вдоль зоны укладки, ни в коем случае не поперек, иначе стены могут завалиться. Подается сигнал крановщику забрать стропы.

• Далее процедура повторяется для всех остальных плит. При этом необходимо выравнивать плиты по нижнему краю, который будет потолком в комнате. Для этого плиты укладываются более широкой стороной вниз, а конусообразной выемкой вверх.

Важно! В некоторых источниках Вы можете встретить рекомендацию помимо раствора подкладывать под плиты арматуру в районе опирания. Это объясняется тем, что так ее удобнее двигать и ровнять, чем без ничего. На самом деле подкладывать арматуру нельзя, это запрещено ТТК. Во-первых, будет неравномерно распределена нагрузка, во-вторых, плита будет легко скользить по арматуре, поэтому может съехать с места.

Если предусмотрен нестандартный вариант опирания плиты, то для этого существуют специальные стальные элементы. Но лучше такие работы не выполнять без специалиста.

Связывание плит между собой – анкеровка

Так называемая анкеровка может выполняться различными способами – связыванием плит между собой арматурой или обустройством кольцевого анкера, в котором плиты будут зажаты со всех сторон.

К специальным крепежным элементам на железобетонной плите привариваются пруты диаметром 12 мм, соединяя плиты между собой. У разных производителей расположение подобных элементов предусмотрено по-разному. Самым оптимальным считается, когда данные пруты располагаются по диагонали к плите, т. е. связывают точки не на одном уровне, а со смещением.

Анкеровка плит производится не только между собой, но и со стеной. Для этого в ней должна быть вмурована арматура заранее.

Кольцевой анкер чем-то напоминает армопояс. По всему периметру плит выполняется опалубка шириной 10 – 15 см, в нее вставляется каркас, в углах которого арматура загнута. Затем в опалубку заливается бетон. Получившаяся конструкция получается очень прочной.

Заделка стыков между железобетонными плитами

Стыки между плитами перекрытия, их еще называют рустами, заполняются мелкозернистым бетоном марки М150. Если щели большие, то под ними устанавливается доска/опалубка. Все работы по заделке рустов начинают только после того, как все плиты связаны между собой. Полную нагрузку плита сможет выдерживать уже на следующий день. Естественно, если щели между плитами не слишком большие.

Заделка пустот на торцах в плитах

Пустоты на торцах плит необходимо заполнить чем-то хотя бы на 20 – 30 см вглубь. Это необходимо для того, чтобы плиты не промерзали и не пропускали холод с улицы. В пустоты можно затолкнуть минеральную вату, можно заполнить их бетонным раствором, заткнуть готовыми бетонными пробками или заполнить бутовочным кирпичом и заделать раствором.

Заделывать пустоты в плитах перекрытия необходимо не только с тех сторон, которые опираются на наружные стены, но и с тех, которые находятся внутри дома и опираются на внутренние перегородки.

Все работы по укладке плит занимают несколько часов, от 2-х до 4-х. Так как оплата крана почасовая, его можно отпустить сразу после укладки плит на перекрытие. А анкеровку, заполнение рустов и пустот в торцах можно выполнять самостоятельно, не спеша и не оглядываясь на время.

КТ 9-67 Типовая карта трудового процесса строительного производства. Оштукатуривание мест соединения железобетонных плит перекрытия с прорезкой рустов (КТ-8-1-67)

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА СССР

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Центральная нормативно-исследовательская станция

ТИПОВАЯ КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

KT -8- I -67

Стройиздат
Москва-1969

Разработана Центральной нормативно-исследовательской станцией Управления организации труда и заработной платы Минстроя СССР

Содержание

Карта предусматривает организацию труда при оштукатуривании мест соединения железобетонных плит перекрытия с прорезкой рустов и предназначается для широкого внедрения рациональных методов и приемов труда, а также эффективных форм его организации.

I.1. Карта может быть использована:

— при составлении и осуществлении на объектах строительства мероприятий по совершенствованию приемов, методов и форм организации труда рабочих на основе планов НОТ;

— при обучении рабочих в школах передового опыта, а также учебных комбинатах и курсах, осуществляющих подготовку и повышение квалификации рабочих и при индивидуально-бригадном методе обучения;

— при разработке технологических карт на строительные и монтажные работы, проектов и графиков производства работ.

I.2. Источники передового опыта.

При оптимизации карт использован опыт работы бригад Главверхневолжскстроя и Главволговятскстроя Министерства строительства СССР, а также других министерств и ведомств.

I.3. Эффективность применения карты.

Рекомендуемые в карте эффективные приемы, методы и формы организации труда позволяют достигнуть выработки звену штукатуров, состоящему из 2-х человек, при восьмичасовом рабочем дне, 43,2 м, а по ЕНиР она составляет 39,7 м.

II.1. Исполнители

Звено в составе:

штукатур 4 разряда — III ₁

штукатур 3 разряда — III _2.

II.2. Материалы и орудия труда.

Набор инструментов для выполнения процесса рекомендуется определить по «Альбому ручного инструмента для производства строительно-монтажных работ», выпуск 1-1969 г., разработанному и изданному Центральной нормативно-исследовательской станцией Управления организации труда и заработной платы Министерства строительства СССР.

Ниже дается набор и характеристика инструментов, приспособлений и   инвентаря, не вошедших в этот альбом.

Расход материалов на 100м² поверхности:

Перед оштукатуриванием мест соединения железобетонных плит и прорезки рустов пазы в стыках железобетонных панелей перекрытий тщательно очищают от пыли при помощи влажного окомелка и затирают потолки.

Для прорезки рустов изготовляют рустовку — специальный шаблон – полутерок, у которого на одном конце имеется вырез с прибитой стальной изогнутой по форме руста пластинкой. Разрезанный по схватившемуся раствору руст требует в дальнейшем подправки полутерком.

Для ускорения схватывания цементного раствора, которым производят оштукатуривание, в него добавляют около 1-2% гипса в виде жидкой гипсовой заводки. Гипсовую заводку тщательно перемешивают с цементным раствором.

До каждого штукатура должны быть доведены технические условия приемки данной работы согласно СНиП III-В.13-62 §§2.16, 2-20, 2.21; все остальные условия, а также обеспечение нормальных санитарно-гигиенических условий труда и отдыха идентичны с картой на процесс подготовки поверхности к оштукатуриванию.

Для снижения утомляемости в работе должно быть использовано время на отдых, включенное в нормы времени, в размере, предусмотренном нормативами, указанными в «Основах методики технического нормирования труда в строительстве» НИИЗС Госстроя СССР, выпуск 1, 1967г.

Техника безопасности

При производстве работ по оштукатуриванию мест соединения железобетонных плит перекрытия с прорезкой рустов необходимо руководствоваться нормами и правилами по технике безопасности, изложенными в СНиП III-А. П-62 §§17.1; 17.5; 17.12 и противопожарными мероприятиями.

До начала заполнения раствором швов, т.е. мест соединения железобетонных плит перекрытия, кромки железобетонных плит насекаются, швы между плитами конопатятся, т.е. заполняются паклей, смоченной в цементном молоке. При этом пакля должна быть уплотнена в шов на глубину не менее чем на 15 мм. После конопатки швы оштукатуривают (заделывают) раствором, предварительно процеженным через сито с ячейками 1,6×1,6 мм. Как только раствор схватится, производят затирку швов. В связи с тем, что к прорезке рустов можно приступать после начала отверждения раствора в швах, заполнение последних целесообразно производить одновременно в нескольких помещениях. Перед прорезкой рустов с двух сторон каждого шва устанавливают направляющие рейки, укрепляя их несколькими тонкими пружинящими распорками. Прорезают руст при помощи рустовок, а затем полутерком зачищают углы и кромки его.

Условные обозначения:

III ₁ и III ₂ — исходное положение рабочего

1 — столик-подмости; 2 — ящик для раствора;

3 — направляющая ройка со стойками;

4 — направляющие рейки; 5 — вёдро;

6 — пакля

Таким образом, распределение отдельных операций между штукатурами можно представить следующей таблицей:

Герметизация промышленных бетонных полов | Пыленепроницаемые бетонные полы

Бетонная пыль вызывает проблемы с уходом за полом и быстрее разрушает шины вилочного погрузчика. Это может стать кошмаром для руководителей предприятий, и герметизация пола является наиболее распространенным способом решения этой проблемы. Но как узнать, какие герметики лучше всего подходят для вашего объекта? Существует множество различных типов герметиков для бетона — вот их преимущества.

Плюсы и минусы промышленных герметиков для бетонных полов

1.Lithium Densifier – работа уплотнителя бетона заключается в том, чтобы проникать в бетон и герметизировать пыль, реагируя с ней с образованием гелеобразного вещества. Существует 3 типа уплотнителя бетона; на основе лития, натрия и калия. Из трех уплотнителей на основе лития самая маленькая молекула и поэтому проникает глубже и лучше всего. Тем не менее, многие подрядчики регулярно используют другие уплотнители, потому что они дешевле и создают на полу больше блеска или «вау-фактора». Назначение уплотнителя не в том, чтобы придать блеск полу, а в том, чтобы вступить в реакцию со свободной известью (также известной как пыль) в бетоне, чтобы она не создавала пыльный кошмар на вашем объекте. Некоторые из этих других уплотнителей могут со временем стереться с поверхности (вместе с их блеском) и снова стать восприимчивыми к пыли. Можно ожидать, что литиевые уплотнители прослужат 20 лет в качестве промышленного герметика для бетонных полов.

2. Герметик для местного применения – Продукты для местного применения (в отличие от проникающих) обычно представляют собой эпоксидные смолы или другие окрашенные покрытия. Хотя они задерживают пыль и, как правило, их легко чистить, они могут различаться по своей долговечности и могут быть ненужными. Если требуется сильная химическая или кислотоустойчивость, необходимы эти типы местных промышленных герметиков для бетонных полов, однако, если нет, эпоксидная смола может быть очень дорогой и служить только 5-7 лет в зависимости от качества продукта и трафика. получает.Интенсивное движение вилочных погрузчиков по эпоксидным покрытиям обычно быстро выдавливается вилами и поддонами. Следы от шин и других колесных транспортных средств быстро портят поверхность. Наконец, влага является проблемой для покрытий. Если уровень влажности в бетоне высок, может потребоваться установка системы смягчения паров влаги до того, как эпоксидная смола увеличит стоимость напольного покрытия.

3. Полированный бетон – Полировка бетона – это процесс, а не продукт. Посредством механического хонингования сляба все более и более мелкими зернами сляб герметизируется от пыли.Уплотнитель также используется при полировке бетона для дальнейшего упрочнения плиты. Полированные бетонные плиты гладкие, не содержат пыли и легко моются только водой. Кроме того, его блеск помогает отражать свет и во многих случаях снижает потребность в освещении. При правильном уходе этот тип напольного покрытия может прослужить 10 и более лет, а затем его можно легко привести в порядок (без удаления эпоксидных смол для его восстановления). Меньше, чем стоимость местного герметика, это напольное покрытие выбирают многие склады и коммерческие здания.

Подробнее о герметизации бетонных полов читайте здесь. Titus Restoration занимается герметизацией, покрытием и полировкой бетонных полов с 1979 года. Наши команды экспертов готовы взяться за ваш проект и устранить стресс, связанный с пылью или сложными в уходе бетонными полами.