Зачем нужен бетоноконтакт: Бетоноконтакт — применение и основные характеристики

Содержание

Бетоноконтакт — применение и основные характеристики

В процессе нанесения отделочных материалов (краски, штукатурки) на поверхность стен и потолков существует риск отставания и отшелушивания материалов после их высыхания.  Лучшим решением в таком случае является использование грунтовки Бетоноконтакт, повышающей адгезию материалов. Основными компонентами состава являются полимерные материал,  цемент, специальные добавки и песок.

Рассмотрим более детально для чего нужен Бетоноконтакт. Данный грунт выполняет роль связующего звена между твердой поверхностью основания и отделочным материалом. Нанося его на основание, вы можете быть уверены, что после оштукатуривания или окрашивания, отделка будет надежного удерживаться на поверхности.

Для чего нужен бетоноконтакт

Гладкая поверхность стен и потолка не дает отделочным материалам прочно закрепиться. После обработки основания грунтовкой, оно становится шершавым. На такой основе отлично удерживается краска, штукатурка, керамическая плитка. Бетоноконтакт рекомендуют использовать даже тогда,  когда необходимо прикрепить новую плитку на старую. Глазированное покрытие старой плитки скользкое, однако после нанесения Бетоноконтакта для плохо впитывающих и невпитывающих оснований оно обретает шершавую фактуру и становится хорошей основной для закрепления отделочных материалов.

Как правильно применять бетоноконтакт

Перед тем как нанести грунт следует очистить основание от пыли и грязи. Электропроводку необходимо обесточить во избежание замыкания. В случае, если на поверхности отмечаются битумные или масляные пятна, их следует удалить, трещины, сколы, впадины зашпаклевать. Основание следует хорошо просушить (влажность поверхности не должна превышать 2,5%).

Состав нельзя замораживать и наносить на замерзшие поверхности.

Для работы можно использовать кисть, валик или краскопульт. Температура в помещении — +5°С — +35°С, влажность – не более 60%. В работе с таким составом как  Бетоноконтакт применение специальных средств защиты является не обязательным, потому как смесь относится к категории нетоксичных.

Экологическая безопасность грунтовки позволяет использовать ее как для наружных, так и для внутренних работ в жилых помещениях. Кроме того в обработанной поверхности не нарушается циркуляция воздуха, что исключает риск ухудшения микроклимата и появления грибка, плесени.

Перед тем как наносить Бетоноконтакт следует перемешать состав в ведре, четко следуя инструкции. Некоторые марки грунтовки требуют добавления воды. Нанесение грунта следует выполнять в один заход. В процессе работы смесь следует периодически перемешивать. При ручном нанесении грунтовку используют в первоначальном виде. Чем разбавить Бетоноконтакт, если предстоит машинное нанесение? В таком случае в состав следует добавить воду из расчета 50 мл воды на 1 кг грунтовки.

Высыхание прогрунтованных поверхностей происходит в течение 12 часов после нанесения, при условии, что в температура в помещении превышает +20°С, а влажность составляет не более 50%. Чем ниже температура и выше влажность, тем дольше происходит высыхание состава. Например, для полного высыхания обработанной поверхности при температуре +20°С и влажности 65% потребуется 24 часа.

Сразу после высыхания Бетоноконтакта следует приступать к проведению отделочных работ. Попадание пыли на поверхность может снизить адгезивные свойства грунтовки.

Хранить грунтовку следует в закрытом виде, при температуре не ниже 0°С. Если Бетоноконтакт замерз, он утрачивает свои качества и становится непригодным для нанесения.

Для чего нужен бетоноконтакт в ремонте? Расход бетоноконтакта на 1м2.

Планируя ремонт, каждому хозяину хочется, чтобы конечный результат отделочных работ держался неизменным максимально долго, не теряя своей первоначальной красоты.

Поэтому профессионалы рекомендуют перед нанесением отделочных материалов использовать бетоноконтакт. Для чего нужен бетоноконтакт, и каким должен быть расход смести на 1м2 вы узнаете из нашей статьи.

Что такое бетоноконтакт?

Для обработки влагоотталкивающих и плотных поверхностей существует специальный адгезионный штукатурный грунт именуемый – бетоноконтакт.

Он является экологически чистым строительным материалом, задача которого обеспечить высокую степень сцепления штукатурки с твердыми поверхностями.

Для чего нужен бетоноконтакт?

Применение бетоноконтакта в основном происходит на бетонных поверхностях, однако, может использоваться для обработки кирпича и гипсокартона, керамической и бетонной плитки. Этот строительный материал очень хорошо ложится и на более гладкие поверхности, например, на старую краску.

Расход бетоноконтакта на 1м2 напрямую зависит от пористости обрабатываемой поверхности. Причем он может отличаться, даже если его применять на одной и той же поверхности. Однако, закупая строительный материал, каждому необходимо рассчитать количество материала. Как же это сделать, чтобы не ошибиться? Чтобы узнать расход бетоноконтакта на м2

нужно знать на какой тип поверхности будет наноситься грунтовка. Рабочие поверхности разделяются в зависимости от их способности поглощать воду, то есть пористости:

  1. пористые поверхности;
  2. поверхности со средней пористостью;
  3. поверхности малопористые и без пор.

Пористые поверхности  — это шлифованный и пескобетон, а также строительный кирпич. Если у Вас именно такой тип поверхности, то расход бетоноконтакта на м2 будет составлять примерно 300 – 500 грамм. Профессионалы советуют очень пористую поверхность перед нанесением данной грунтовки дополнительно обработать специальным раствором глубокого проникновения.

К поверхностям со средней пористостью относят монолитный или высокомарочный бетон, а так же бетонную плитку и наливные полы. Расход бетоноконтакта в этом случае 200 – 350 гр на кв. м.

Расход бетоноконтакта для малопористых поверхностей или поверхности без пор минимальный, он составляет всего 150-250 гр на м. кв. Напомним, что к данному виду поверхности относят затертый бетон, керамическую плитку и краску.

В завершении хочется сказать, что уменьшить расход бетоноконтакта нельзя, да и не зачем, ведь его стоимость не так уж и высока. Излишняя экономия может наоборот привести к очень нежелательным результатам, например, потеря прочности и появление трещин, а иногда даже полное отслоение.

На какие чудеса способен бетоноконтакт?

Например, вам необходимо оштукатурить бетонную стену или потолок. Проблема в том, что штукатурка не ложится на чистый бетон. Поэтому следует, при помощи кисти, щетки или валика обработать стену (потолок) бетоноконтактом. Дайте ему полностью высохнуть (при t +25ºC и влажности 65% это займет не более 4 часов). И приступайте к штукатурным работам. Чем меньше времени пройдет от момента высыхания грунта до момента начала штукатурных работ, тем лучше. Так как это позволит избежать оседания строительной пыли. Штукатурка прекрасно ложится на поверхности, обработанные бетоноконтактом.

Если у вас стены (или потолок) покрашены масляной краской, которая упорно не хочет счищаться, то удалите с поверхности пыль и нанесите бетоноконтакт прямо на краску. Опять же дайте ему высохнуть. После этого стену следует зашпаклевать и можно ее красить, клеить на нее обои и даже класть плитку. Главное, чтобы старая краска действительно очень хорошо держалась на стенах.

Важно, чтобы перед нанесением бетоноконтакта поверхность была чистой и сухой, а ее температура была не ниже +5ºС. В среднем, при нанесении грунта в 1 слой расход составит 1 кг на 6 кв.м. Однако точный расход можно определить только после пробного покрытия. Хранение бетоноконтакта допускается только при плюсовой температуре.

Желаем Вам только приятных хлопот во время ремонта!

 Загрузка …

Статьи по теме:

В каких случаях использовать грунтовку бетоноконтакт и глубокого проникновения?

Перед ремонтом задаешься вопросами о надежности будущих работ: как нанести штукатурку, чтобы она не отошла от основания на следующий год, как нанести краску, чтобы она не отслаивалась и долго сохраняла свой изначальный вид. И отвечая на них, первым и основным моментом качественной отделки (не считая качества строительных материалов) является правильная подготовка поверхности и соединение с ней отделочных материалов. Грунтовка- материал, который позволяет строительным смесям или краске более плотно держаться на поверхности.

Это важное, но не единственное свойство грунтовок. Рассмотрим характеристики различных грунтовок в разных сферах применения.

Отделка стен в жилой комнате

У строителей стало стандартом при отделке жилых комнат наносить на черновые стены гипсовую штукатурку, на неё шпаклевку и уже после этого — финишное покрытие в виде краски или обоев. А теперь представим нанесение штукатурки без использования грунтовки. Нанести её получится, и выглядеть она будет красиво. Но надо учитывать, что в жилом помещение часто изменяется уровень влажности, а гипсовая штукатурка имеет свойства впитывать влагу при повышенной влажности и отдавать её при сухом воздухе. Так в определенный момент между бетонной стенкой и гипсовой штукатуркой образуется прослойка влаги, и штукатурка сползет по стене. Ей просто не за что будет зацепиться на гладкой бетонной поверхности. Для этого используют грунтовку бетоноконтакт. Она создает шероховатую пленку, чем увеличивает сцепление гипсовой штукатурки со стеной.

Грунтовка «бетонконтакт» создает шершавую поверхность за счет песка в своем составе  

Использовать бетон-контакт с цементной штукатуркой или плиточным клеем в большинстве случаев нельзя. Сила цементных составов обычно больше прочности грунтовок бетоноконтакт.Смесь разорвет пленку, созданную грунтовкой, стена покроется трещинами, штукатурка начнет отслаиваться, а плитка может отпасть.

Обычно грунтовки бетон-контакт отличаются еще и более высокой ценой. Но не поддавайтесь желанию купить дороже и получить лучшее качество отделки. Здесь это правило не работает.

Если стенка или перегородка сделана из гипсокартона, грунтовать ее перед шпаклеванием нет необходимости.
Грунтовка будет оправдана, если гипсокартон пыльный.

 

Отделка стен в ванной

Про гипсовую штукатурку в ванне можно забыть. Способность гипсовой штукатурки впитывать влагу из воздуха приведет к тому, что она вздуется и отвалится вместе с плиткой или краской. Перед первым выравниванием бетонной поверхности цементной штукатуркой достаточно использовать универсальную грунтовку. Зато перед следующим слоем используют грунтовку глубокого проникновения. Она укрепит нанесенную цементную штукатурку.

Стену из газобетонных блоков обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения  

Привести в порядок старую оштукатуренную стенку

Когда надо провести хотя бы косметический ремонт старой штукатурки, приобретаем грунтовку глубокого проникновения. Такая грунтовка не создает пленки на поверхности и не уменьшает влагопоглощение. Зато она отличается низкой ценой. С помощью металлического шпателя убирают отслоившуюся и рыхлую штукатурку и наносят грунтовку. После нанесения состава для глубокого проникновения можно зашпаклевать стену или поклеить на нее обои. Грунтовку глубоко проникновения применяют на пористых, сильно впитывающих основаниях. Определить тип поверхности можно смочив водой часть стены. Пористые основания будут сильно впитывать влагу.

Грунтовка глубокого проникновния укрепляет основание за счет полимеров в своем составе  

Фасадные работы

При наружных работах требования к нанесению штукатурок, в том числе декоративных, не отличаются от внутренних работ. Грунтовка необходима, но она должна быть паропроницаемой. Иначе влага будет копиться внутри сооружений, создавая условия для возникновения плесени. При нанесении под декоративные штукатурки строители отдают предпочтение фасадным, силикатным грунтовкам. Такие грунты выдерживают и защищают поверхность от перепадов температуры и атмосферных осадков.

Фасадная грунтовка защищает стены от влаги, не задерживая ее внутри помещений  

Окраска металла

Ржавчина – больное место металлов. Для дополнительной защиты в состав грунтовок добавлены антикоррозийные компоненты.  Но может случится так, что на металле уже образовалась ржавчина. Для этого рекомендуют использовать грунты с преобразователем ржавчины. До нанесения такого состава обязательно убирают рыхлую ржавчину с помощью шпателя, зашкуривают поверхность наждачной бумагой или металлической щеткой. Если металлическое изделие, которое вы собираетесь покрасить, совсем еще свежее и не было подвержено коррозии, достаточно использовать алкидную грунтовку без специальных добавок

Для окраски парапетов или перил удобно использовать узкие валики  

Обработка дерева

Разберем декоративно-защитные работы дерева и древесных плит по 3 направлениям:

Надо красить. Процесс такой же, как и при покраске металла за исключением нескольких тонкостей. После зашкуривания дерева, его стоит тщательно промыть и просушить. Мелкие частицы опилок забивают структуру дерева, что помещает глубоко проникнуть защитному грунту. Смести такую пыль веником или щеткой не получится, поэтому поможет только тряпка с водой. Если на поверхности есть грибок или плесень, их удаляют с помощью антисептических составов. Дерево пропитывают химическим раствором, после чего удаляю вредителей жесткой щеткой. Въевшийся грибок убирают шлифованием. После подготовки поверхности наносим алкидную грунтовку.

Оставить естественный цвет дерева, но защитить его от влаги и плесени. Для этого используют покрывающий грунт для дерева. Эти составы как таковые, уже не являются грунтовками. Их относят к пропиткам для дерева. Такие декоративно-защитные средства все с антисептическими добавками создают тонкую защищающую от влаги и гниения пленку, при этом подчеркивают текстуру дерева.

Загрунтовать и покрасить в одно действие. Популярный в использовании грунт на основе алкидного лака ГФ-021 красно-коричневого цвета часто используется для окраски деревянных полов, дверных проемов или стропильных систем. Дешевый и сердитый вариант загрунтовать и покрасить дерево с помощью одного материала. После его нанесения не обязательно наносить эмаль. Грунт серого цвета используют для защиты металла. Запах при нанесении резкий, поэтому не забудьте про респиратор.

Для продолжительного срока пользования дерево требует дополнительной защиты  

 Для поклейки обоев

Поклейка обоев предполагает, что поверхность стены уже выровнена штукатуркой и шпаклевкой. Для надежного приклеивания обрабатываем стену грунтовкой глубокого проникновения с помощью валика или маковицы. В основном эти грунтовки на акриловой основе. Важно обратить внимание на цвет грунтовки. Он должен быть белый или его не должно быть совсем. В часть грунтовок добавляют пигмент, который служит индикатором для равномерного нанесения. С такой добавкой хорошо видны обработанные и необработанные места. Хотя для стен под обои это скорее минус, чем плюс. Грунтовка с индикатором может просвечивать сквозь наклеенные полотна обоев.

При поклейке обоев используйте грунтовку белого цвета  

Окраска стен

Для окраски стен выбирают грунтовку без пигментов. Вы конечно сможете закрасить пигмент грунтовочного состава, но это потребует дополнительных затрат на краску. Грунтовку под покраску стен используют универсальную. Она создает пленку на обрабатываемой поверхности, чем уменьшает расход краски. Дополнительно уменьшить расход краски можно правильно подобрав оттенок грунтовки, производителем предусмотрена возможность колеровки состава.
«Универсальной» грунтовка называется, потому что может использоваться в большинстве процессов отделочных работ: нанесение шпаклевки, поклейка обоев, выравнивание полов на разные виды поверхностей.

Универсальная грунтовка уменьшает впитываемость, что сказывается на экономии краски 

Грунтование пола

Перед нанесением стяжки на плиты перекрытия, поверхность надо обеспылить и укрепить грунтовкой глубокого проникновения. Если пол укладывается на деревянное основание, то выбирают алкидную грунтовку. Для финишных ровнителей используют универсальные составы. Они улучшают сцепление ровнителя с основанием, делая его более прочным. 

Общие правила и советы по нанесению грунтовки

 — поверхность обязательно очищают от всего лишнего: побелки, пыли, ржавчины, жирных пятен, плесени и копоти. Со старой шпаклевкой справятся металлические шпатели и наждачка, с жиром – растворители, с плесенью – антигрибковая химия, с пылью – метлы, веники или пылесос.

— первый слой обычно наносят разбавленным составом. Для этого 2 части грунтовки разбавляют 1 частью воды. Рекомендуют наносить 2 слоя грунтовки.

— нанести грунтовку можно валиком, маковицей или распылителем (краскопультом). Макловица удобна тем, что в основном можно обойтись одной кистью. С валиком придется приобрести кисточку для труднодоступных мест, например, стыки стен. Зато с помощью валика работы проходят быстрее, чем маковицей. Это же достоинство относится к распылителю. Только распыление, как вид грунтования, наименее эффективен. Оно оправдано при масштабных работах.  При распылении в воздухе остается грунтовочная взвесь. Работать можно только в респираторе и проветриваемом помещении, дополнительно проветрив его после окончания работ.

-при штукатурных и шпаклевочных работах лучше грунтовать каждый слой. Хотя практика отдельных мастеров допускает нанесение второго слоя штукатурки на первый не до конца высохший слой. Технология же говорит об обязательном условии нанесения грунтовки между слоями. Советуем прислушаться к последней.

-в составе грунтовок может находиться антисептик. Это защита от образования грибка и плесени на стенах. Если в жилых комнатах это желательный компонент, то в ванных комнатах – рекомендованный.

-порой забываешь о самых простых вещах. Так может случится и с применением грунтовки. Её обязательно надо тщательно перемешать перед нанесением. Находящийся в составе сухой остаток должен быть равномерно распределен в связующем компоненте.

-Заморозив грунтовку, рискуете увидеть после ее оттаивания крупные куски полимеров, которые слипаются при замораживании. Но на случай транспортировки грунтов в зимнее время существуют морозостойкие составы. Их можно использовать после оттаивания. Количество циклов заморозки-разморозки определяет производитель.

-производители сухих смесей выпускают и грунтовки. Так они создают системы материалов, которые обеспечивают долговечность. Это происходит за счет совместимости компонентов, используемых в материалах.

Вывод

Мы рассмотрели основные случаи применения грунтовок. Из всего написанного, можно сделать вывод, что чаще всего не стоит пренебрегать грунтовочным составом. Подходите к материалу грамотно, без желания купить самый дешевый товар ради экономии или самый дорогой — ради качества.

 

Бетоноконтакт – характеристика и применение

Иногда в процессе строительства или ремонта возникает необходимость соединить несоединимое. Примеров таких ситуаций можно привести достаточно много – например, приклеить с помощью обычного клея кафель к металлу, дереву или даже уже к уложенной плитке. Скажете, такое невозможно! Отнюдь, современные технологии и материалы позволяют даже приклеить кафель к стеклу. И всё, что для этого надо, это только бетоноконтакт.

Технические характеристики

Этот строительный материал относят к классу грунтовок – она превращает гладкую поверхность в шероховатую. Это свойство обуславливается наличием в грунтовке, сделанной на основе акрила и прочных клеёв, кварцевого песка.Характеристики этого материала довольно высокие, он обладает:

  1. Большой скоростью высыхания. Уже через пару часов можно приступать к дальнейшим работам.
  2. Устойчивостью к влаге. Бетоноконтакт является своего рода гидроизолирующим материалом – при высыхании он образует водонепроницаемую плёнку. Если использовать бетоноконтакт под стяжку пола, то в гидроизоляции надобность отпадает.
  3. Длительным сроком службы. По утверждению производителя, он способен выполнять свои функции в течение 80лет.

Этих характеристик бетоноконтакта вполне достаточно, чтобы его в полной мере оценили специалисты-строители.

Где применяется бетоноконтакт?

Прямое назначение грунтовки бетоноконтакт – это увеличение адгезии поверхностей, имеющих плохую способность впитывать влагу. Монолитный бетон плохо тянет в себя влагу и по этой причине практически все строительные смеси пристают к нему плохо. Если речь идёт о штукатурке бетонного потолка, то ничего лучше для его подготовки придумать сложно.

Раньше, чтобы предотвратить преждевременное осыпание штукатурки, мастера применяли так называемый бандаж – на бетон с помощью ПВА клеилась тканевая сетка, поверх которой и выполнялась штукатурка. Нанесение бандажа – процесс сложный и неудобный, этого не скажешь о грунтовке бетоноконтакт. Суть та же, только наносится легче и быстрее, да и эффект от него надёжней и долговечней.

Этот грунт применяется не только внутри помещений – его можно использовать и для наружных работ. К примеру, им покрывают стены здания перед нанесением фасадных декоративных штукатурок – без него уличная отделка простоит недолго.

Замечательным является то, что бетоноконтакт с одинаковым успехом справляется с возложенными на него обязанностями практически на любых поверхностях. Наносить его можно как на бетон, так и на металл и даже на дерево – во всех случаях нанесённые на такие поверхности посредством бетоноконтакта строительные смеси держатся долго и качественно.

Как наносить бетоноконтакт?

Процесс нанесения грунтовки глубокого проникновения бетоноконтакта довольно простой и не требующий каких-либо специальных инструментов. Для начала обрабатываемую поверхность необходимо очистить от отслоившихся элементов, пыли и грязи. Не лишним перед нанесением этой грунтовки будет обработать стены и обыкновенным грунтом – он полностью удалит пыль и свяжет поверхностный слой стены или потолка. Поверхность должна хорошо высохнуть – на влажную стену бетоноконтакт не пристанет.

Дальше всё просто – берётся кисть, валик или даже шпатель, именно с их помощью и наносится бетоноконтакт на обрабатываемую поверхность. Грунт-бетоноконтакт наносится на стену равномерным тонким слоем – в этом отношении лучше отдать предпочтение такому инструменту, как широкая кисть или макловица.

После нанесения бетоноконтакт оставляют высыхать. Спустя час может показаться, что он уже высох, и прочная сухая поверхность уже полностью готова к проведению дальнейших работ. Но это иллюзия. Если по такой поверхности провести металлическим шпателем, бетоноконтакт довольно легко обдирается. А этого не должно быть при полном высыхании – сохнет бетоноконтакт минимум пару часов. Всё зависит от температуры и влажности воздуха. Так или иначе, а вскрытая вечером такой грунтовкой стена, к утру уже будет полностью готова к проведению дальнейших работ.

Важно понимать, что тянуть с последующей отделкой поверхности штукатуркой или шпаклёвкой не стоит. Чем больший вы сделаете перерыв, тем больше шансов у поверхности припасть пылью – а это ухудшает адгезию. Если после нанесения бетоноконтакта прошло более двух суток, то придётся дополнительно вскрывать поверхность обыкновенной грунтовкой глубокого проникновения.

Расход этого материала на 1кв.м. не такой уж и большой. А это немаловажный фактор при высокой стоимости этого строительного материала. Как правило, на квадратный метр поверхности уходит примерно 200-300г смеси.
В общем, как ни крути, а грунтовка бетоноконтакт – штука полезная и необходимая в сфере ремонта и строительства. Оценить её свойства смогли уже многие – теперь дело за вами. Один раз попробовав этот материал для увеличения адгезии, отказаться от последующего его использования достаточно трудно.

Видео по теме…. рекламируется Ceresit. Честно, сам не пользовался. Ничего конкретного по ней не могу сказать. В видео подробно описан процесс нанесения — поэтому и выкладываю.

Удачи!

Грунтовка Бетоноконтакт — применение и технические характеристики

Современные строительные материалы все больше удивляют своей универсальностью. Например, грунт Бетоноконтакт может в буквальном смысле соединять противоположные по свойствам материалы. Инновационная грунтовка способствует надежному приклеиванию кафеля к металлической поверхности, дерева к стеклу и т.д. Но, пожалуй, главная его функция — создание прочной и подготовленной к нанесению стройматериалов поверхности.

Верхние слои стены, плиты, перегородки или потолка, пропитываясь Бетоноконтактом, готовы не только  для соединению с материалами иной природы и структуры, но и сами в процессе диффузии грунтовки становятся прочнее, в них увеличивается сопротивление влаге и механическим разрушениям.

Состав

Специальный грунт для наружных работ и оштукатуривания поверхностей сделан на акриловой основе и обладает высокими сцепляющими характеристиками. В состав раствора входит смесь кварцевого песка, цемента и наполнителей. Они делают Бетоноконтакт веществом с высокой адгезией и позволяют создавать надежные в эксплуатации строительные покрытия.

Универсальность и надёжность

Бетоноконтактом также можно обрабатывать не только пористые впитывающие поверхности, но и те, которые плохо впитывают или вообще не впитывают влагу — бетонные конструкции, металлические, гипсокартонные и керамические поверхности, пластик или дерево. После обработки Бетоноконтактом поверхность превосходно держит любую штукатурку: известковую, цементную, на основе гипса или алебастра.

Известно, что монолитный бетон плохо впитывает влагу, поэтому любая штукатурка плохо держится на такой поверхности. После обработки Бетоноконтактом проблема исчезает полностью — штукатурка не отвалится даже при работе по ней перфоратором.

Характеристики и свойства грунта Бетоноконтакт

Грунтовочный раствор, производство которого считается инновационным, предназначен для превращения любой гладкой поверхности в шероховатую. Это его качество — хорошее сцепление — поддерживается особым составом с добавлением кварцевого песка и клеев в соответствии с ГОСТ 28196-89. Ниже приведены основные технические характеристики Бетоноконтакта:

  1. Время высыхания — грунт сохнет быстро, всего 2-3 часа. После этого можно дальше работать с поверхностью.
  2. Влагоустойчивость — Бетоноконтакт как грунтовочное покрытие имеет высокие гидроизоляционные характеристики. Высыхая, акриловая адгезионная грунтовка образует влагонепроницаемую плёнку. Если применять раствор для бетонной стяжки пола, то гидроизоляцию наносить не нужно.
  3. Долговечность — срок службы пропитанной составом поверхности до 80 лет, как утверждают компании-производители.
  4. Нормативный расход на 1 м2 — 0,2—0,4 кг. Это ориентировочный норматив. Читайте подробнее про варианты расхода Бетоноконтакта в различных условиях.

Грунтовка отлично работает на малопористых поверхностях, её хорошо держит масляная краска, бетонная плитка, отделочный кирпич, монолитный и зажелезненный бетон, пескобетон и кирпич строительный. Для того чтобы получить качественный слой грунтовки, контролируйте обработанную поверхность — если Бетоноконтакт впитался полностью, есть видимые пропуски на поверхности или слой можно легко удалить рукой — нанесите грунт ещё раз.

Упаковка и хранение

Грунтовка расфасовывается в разную тару, удобную для потребителя. Это вёдра ёмкостью 5 и 10 литров, евробаки емкостью 30 литров или пластиковые 40-литровые бочки. Условия хранения — тара должна быть  плотно закрыта, температура воздуха в помещении — +5..+300С, на продукцию не должны попадать прямые солнечные лучи. Производитель гарантирует срок хранения — 12 месяцев со дня  изготовления продукта. Дата изготовления должна быть указана на упаковке без помарок и исправлений.

Производители и стоимость

С ориентировочными ценами от брендовых производителей Бетоноконтакта на IV квартал 2014 года вы можете ознакомиться более подробно в аналитическом материале.

Области применения грунтовки Бетоноконтакт

Грунтовочный состав Бетоноконтакт создавался для увеличения адгезии строительных влагонепроницаемых поверхностей с целью их дальнейшей обработки. Его эксплуатационные характеристики впечатляют. Зачастую сегодня функция состава — полноценная замена бандажа, который применяли раньше.

Бандаж — сетка из ткани, которая приклеивалась на поверхность клеем ПВА, и на неё затем накладывалась штукатурка. В процессе работы наносить бандаж было сложно и неудобно, в отличие от эффективного и долговечного Бетоноконтакта.

Практическое применение грунта — не только для внутренних работ, но и для наружной отделки поверхностей. Бетоноконтактом можно вскрывать стены перед финишными штукатурками — без такой обработки делать наружную отделку уже считается дурным тоном.

Способы нанесения

Предварительно поверхность очищается от грязи, отслоений и пыли. Перед обработкой Бетоноконтактом можно вскрыть поверхность обычной грунтовкой для полного удаления пыли и качественного связывания поверхностного слоя.

Штукатурный грунт Бетоноконтакт наносится валиком или кистью — тонким слоем и равномерно.

Ждите высыхания! Помните — к влажной поверхности штукатурка не пристанет.

Если вы не знаете точно, сколько сохнет Бетоноконтакт — все данные есть в инструкции. Через некоторое время (2—3 часа) после нанесения проверьте, высох ли грунт, и готова ли поверхность к дальнейшим работам. Плохо просушенная поверхность легко отдает штукатурку, если провести по ней шпателем. Но и откладывать отделку поверхности не стоит — чем больше перерыв, тем больше загрязнится готовая поверхность. Если обработка проведена, но прошло более 2-х суток — рекомендуется провести дополнительное покрытие.

Вопросы и ответы экспертов

Интерес потребителей к инновациям в строительстве и ремонте понятен, поэтому некоторые моменты о пользовании Бетоноконтактом прояснят независимые эксперты — профессиональные строители Петухов Сергей Владимирович (прораб, ООО «Стройдом») и Костенко Игорь (маляр-штукатур в ремонтной компании «Домотех»).

1.

«Чем лучше обработать бетонные гладкие плиты сначала — бетоноконтактом или обычной грунтовкой?»

Сергей: «Любую плиту необходимо сначала зачистить щёткой или абразивным кругом, удалить следы штукатурки или шпаклёвки. Затем Бетоноконтактом можно грунтовать любые поверхности — гладкие или шершавые, стены или потолок. После 3—5 часов можно начинать штукатурные работы».

2.

«Зачем вообще нужен Бетоноконтакт? Раньше всё делалось без него, и всё держалось. В интернете есть и отрицательные отзывы о нём».

Игорь: «Если инструкция по применению не пояснила вам необходимость применения Бетоноконтакта, то объясняем — слой штукатурки может отваливаться коржом, если предварительно не обработать её, и вам это не понравится. Даже если вы нечаянно стукните по необработанной, но заштукатуренной стене, или будете её сверлить — могут отпадать куски штукатурки площадью 20-30 см?, да ещё и трещины появятся! А грунтовочная штукатурка не даст отвалиться декоративному слою, и перфоратор для неё — не проблема, отверстия при сверлении получатся ровными и аккуратными».

3.

«Какую марку Бетоноконтакта следует выбирать? Вон их сколько на рынке — и Кнауф, и Основит, и другие грунтовки, и даже с разным запахом и цветом!»

Сергей: «Сегодня на рынке можно встретить множество подделок. Поэтому покупайте бетоноконтакт брендовых строительных компаний — Церезит, Старатели. Перед покупкой убедитесь, что у продавца есть сертификат соответствия товара. Некачественная грунтовка принесет только убытки. А отзывы про цвет или запах не соответствуют действительности, так как оригинальный грунт — всегда розового цвета и с приятным запахом».

4.

«Как узнать, качественный ли я купил Бетоноконтакт?»

Игорь: «Качество можно купить только в проверенных строительных супермаркетах. Проверяйте срок годности, срок и условия хранения продукта. Срок годности смеси, например, Старатели, Оптимист и аналогичных — от 6 до 12 месяцев. Недобросовестные продавцы могут заклеивать дату изготовления и стоимость продукции. Хранится Бетоноконтакт только при плюсовой температуре. Рабочий раствор должен иметь однородный состав. Почитайте в интернете отзывы о магазине, в котором покупаете материал».

5.

«Бетон-контакт чем-то отличается от Бетоноконтакта? В наших магазинах я нашел только Бетон-контакт Axton».

Сергей: «Это одно и то же название. Даже компании-производители на ведрах или бочках часто указывают «Бетон-контакт», а в инструкции — «Бетоноконтакт». Также встречается название «грунт Бетоноконтакт» — прямо так и написано».

6.

«Можно ли штукатурить без применения Бетоноконтакта? У него цена немаленькая, а так хочется сделать ремонт подешевле!»

Игорь: «Можете делать ремонт так, как вам хочется, но заделывать отпавшую штукатурку придется тоже вам. Поэтому совет — покупайте любую штукатурную грунтовку — Axton, Церезит, Основит или Боларс, но обязательно проверяйте срок годности продукта. Решите заранее, на какую поверхность будете клеить плитку: на глянцевую или на шершавую? От этого зависит, сколько вы будете расходовать грунта на стены. Даже если Бетоноконтакт наносится на стекло, то и здесь он будет надежно удерживать и кафель, и декоративную штукатурку!»

7.

«Не вижу разницы между грунтовкой и Бетоноконтактом. Мне кажется, что обе смеси хорошо работают».

Сергей: «Бетоноконтакт может применяться для гладких, не впитывающих влагу глянцевых строительных поверхностей. В других случаях в принципе подойдет и обычная грунтовка глубокого проникновения».

8.

«Позвал мастера для укладки плитки в ванную комнату. Он сказал, что любой Бетоноконтакт — это лишняя трата денег, предложил сделать без него!»

Игорь: «Смените своего мастера! Прочитав всё вышесказанное, вы должны понять, чем отличается новая грунтовка от обычной. Яркая розовая окраска Бетоноконтакта сразу покажет, где стена или пол грунтовались, а где мастер схалтурил. При использовании обычной грунтовки мастер может сэкономить, разбавить грунтовку водой, лишь бы показать «мокрый» эффект. Но с Бетоноконтактом, который расходуется полностью, такой обман не получится — стены покажут, где ложился грунт, а где нет. Поэтому предупреждаем сразу — разбавлять грунт нельзя! Он сделан на акриловой основе, и водой вы его только испортите! Всё, на чём можно сэкономить — сделать слой чуть тоньше».

9.

«Как правильно приготовить смесь Бетоноконтакт?»

Сергей: «Приготовление заключается только в тщательном перемешивании смеси. Можно использовать дрель со строительным миксером. Если работы будут длительными, то перемешивать нужно постоянно».

Применение бетонконтакта

Если вы впервые делаете ремонт, то вам стоит задуматься о трудностях, которые вас ожидают при самостоятельном производстве работ. Одной из проблем может стать для вас отделка гладких поверхностей, а именно потолков и стен. Часто бывает, что штукатурка или краска, нанесенная, например, на бетон, после высыхания отваливается. Это является весьма неприятным моментом, которого хотят избежать, пожалуй, все начинающие «ремонтники», а также любой профессионал, ведь это отрицательно скажется на его дальнейшей работе. Помочь в решении данной проблемы может бетоноконтакт. Он спасет ваш ремонт и защитит от возможных неприятностей, таких как отвалившаяся плитка либо отошедшие от стен обои. В состав такой грунтовки входят цемент, полимерные наполнители, песок и специальные добавки. Выполняя функцию клея для всевозможных отделочных материалов, он выполняет роль связки для них с поверхностью стены либо потолка или, говоря профессиональным языком, он повышает адгезию слоев. Следовательно, если вам нужна уверенность, что, высохнув, штукатурка не отойдет от стены, вам стоит в процессе выполнения ремонта применять бетоноконтакт.

Грунт «Бетоноконтакт», используемый на гладких поверхностях, таких как: гипсокартон, монолит, потолочные бетонные плиты, блоки и др., благодаря своим свойствам улучшает структурные особенности данных поверхностей. При их обработке бетоноконтактом, стена или потолок перестают быть идеально гладкими, а приобретают шероховатость, по виду напоминающую наждачную бумагу, что позволяет уже следующим слоям лучше соединяться с базовой поверхностью. Также если поверхность потолка обработать бетоноконтактом, то штукатурка на нем не будет долгое время осыпаться, на стенах же обработка бетоноконтактом позволит закрепить и штукатурку, и обои, и плитку. Это позволит вам долгое время не задумываться о новом ремонте, ведь и окрашенный потолок, и оклеенные либо оштукатуренные стены долго сохранят свой первозданный вид и будут радовать вас своей долговечностью.

Данную грунтовку можно наносить также на старую краску (в случае, конечно, если она не отделяется от стен), обои, дерево и даже стекло. Это универсальное средство, подходящее для любых поверхностей и являющееся очень хорошим решением для, казалось бы, безнадежных ситуаций. Она является влагоустойчивой, не обладает резким запахом, а также быстро сохнет. Немаловажно и то, что грунт «бетоноконтакт» обладает антисептическими свойствами.

Традиционно грунт «бетоноконтакт» розового цвета, при этом обязательно он должен быть однородным. Ведь его неоднородность говорит о низком качестве грунта, либо даже об истечении его срока годности. Как и любой другой отделочный материал, грунт наносят на предварительно очищенную от пыли, краски и масла, поверхность. Если поверхность пыльная можно пройтись по ней распылителем с водой, а дождавшись высыхания поверхности, заняться нанесением грунта. Инструкция по нанесению бетоноконтакта на поверхность проста: кистью либо валиком наносите на стену или потолок в один слой как любой другой грунт. Средний расход составляет пол килограмма на квадратный метр поверхности и напрямую зависит от типа поверхности. Чем «суше» поверхность, тем больший, соответственно, расход материала. Как правило хватает нанесения в один слой, который высыхает в течении четырех часов при комнатной температуре и умеренной влажности воздуха. Нанесение последующих слоев отделочных материалов (штукатурка, обои, плитка) целесообразно производить после полного высыхания грунтовки сразу, чтобы избежать ее загрязнения и, как следствие, ухудшения сцепляющих свойств.

Акриловые бетоноконтакты экологичны и безопасны, что дает возможность для их применения как для наружных (уличных), так и для работ внутри дома. К примеру, при работе на улице, им обрабатывают стены здания перед нанесением декоративных фасадных штукатурок – без него такая уличная отделка не будет долговечна. Их нанесение не блокирует поступление к стенам здания воздуха и позволяет помещениям «дышать», не оказывая отрицательного влияния на микроклимат внутри здания или помещения. Такие смеси устойчивы в отношении плесени, паразитов и грибков., Нанесенный на поверхность бетоноконтакт не теряет своих свойств в течение восьмидесяти лет, после чего начинается процесс его медленного разрушения. Но ведь такой срок является вполне внушительным и является хорошим в сравнении с другими материалами. Так, например, шифер прослужит около сорока лет, оцинкованный профнастил около тридцати лет.

Что касается хранения бетоноконтактов, то условия для этого должны быть обычные- комнатная либо положительная температура (гараж, подсобное помещение). При таких условиях он может храниться до года.

Применение грунтовки бетоноконтакт

Случалось ли такое, что по окончании отделочных работ возникают проблемы с отваливающейся штукатуркой и начинать ремонт приходится заново? Это может являться результатом ненадлежащей предварительной подготовки поверхности на начальном этапе работ. Чтобы не столкнуться с подобными неприятностями, стоит грунтовать основания стен и потолков – специальным раствором Бетоноконтакт.


Бетоноконтакт — это грунтовка, которая поступает в продажу в виде пастообразной массы, содержащей в составе частицы кварцевого песка. Такая грунтовка предназначается для предварительной подготовки поверхностей необработанных бетонных плит, монолита, а также гладких или слабо впитывающих влагу оснований.

Покрывая грунтовкой Бетоноконтакт поверхность стены, на ней образуется шероховатый слой. Именно за счет него возможно дальнейшее сцепление последующего слоя с основанием. Таким образом, обеспечивается качественный результат.

При проведении ремонтных работ грунт Бетоноконтакт применяют, если необходимо нанести отделочное сырье на не подготовленное основание. Например, если нужно клеить обои, укладывать гибкий камень, крепить плитку или монтировать прочие материалы на поверхности:

·         Бетонные плиты

·         Монолитный каркас

·         Кирпичные стены

·         Оштукатуренные цементно-песочной смесью

·         Гипс.

На стенах применяется грунтовка с целью предотвращения отслаивания или отпадания последующего слоя отделки (обои, плитка, краска, пр.). Потолки обрабатывают такой грунтовкой, чтобы не допустить осыпания.

Гарантия качества и надежности

Гарантией качественного результата ремонтных работ является не только применение грунтовки Бетоноконтакт, но и ее правильное нанесение. Для этого стоит следовать инструкции по применению:

1 этап – Подготовка основания, его очистка от пыли, влаги, остатков устаревшего покрытия, пятен масла и пр.

2 этап – Шпаклевание трещин и других изъянов поверхности.

3 этап – Нанесение грунта на высохшее и очищенное основание с учетом сведений на упаковке (разбавление водой, температура в помещении и т.д.). Для нанесения смеси можно использовать валик, кисть или краскопульт.

Бетоноконтакт обеспечивает отличный результат крепления отделочного слоя с основанием и может применяться для внутренних и наружных работ.

Крепление дерева к бетону | JLC Онлайн

квартал . Должен ли я использовать пиломатериалы, обработанные под давлением, когда я прикрепляю дерево к бетону или каменной кладке в «сухих» ситуациях — например, внутри подвала или под защитой крытого крыльца? Похоже, я вспомнил, читая код, что обработка древесины требуется только на определенном расстоянии от сорта.

А . Гленн Мэтьюсон, инспектор по строительству в Вестминстере, штат Колорадо, отвечает : Ваша память вам служит хорошо, за исключением того, что требуемое расстояние варьируется в зависимости от условий.Раздел IRC R317.1 (редакция 2009 г., которую я администрирую) перечисляет семь обстоятельств, при которых требуется защита от гниения, и четыре из них могут относиться к вашему описанию дерева, прикрепленного к бетону или каменной кладке, в зависимости от деталей. В целом, положения кодекса касаются не только смачиваемости древесины, но и того, насколько легко она высыхает. В некоторых условиях пребывание «внутри» на самом деле создает больший потенциал гниения, чем «снаружи», где древесина может лучше высохнуть. Состояние интерьера, в котором древесина остается влажной, — отличный рецепт гниения.

Код также указывает на сорт древесины, который вы можете использовать. В большинстве случаев приемлемы пиломатериалы, прошедшие обработку давлением, или пиломатериалы естественной прочности (определяемые IRC как сердцевина красного дерева, кедра, черной акации и черного ореха). В некоторых случаях все, что требуется, — это отделить дерево от бетона с помощью водонепроницаемой мембраны или пароизолятора. Давайте по очереди рассмотрим четыре соответствующих положения кодекса.

Пороги рядом, комплектация. Пункт № 2 согласно R317.1 относится к элементам деревянного каркаса, которые опираются на бетонные или кирпичные внешние фундаментные стены и находятся на расстоянии менее 8 дюймов от открытого грунта. Проблема заключается в капиллярном действии, которое может привести к тому, что внешняя бетонная фундаментная стена, контактирующая с насыщенным грунтом, протянет воду через нее и намочит подоконник. Согласно этому положению, не имеет значения, находится ли внешняя фундаментная стена под крышей в предположительно «сухом» состоянии.

Подоконники на плиты. Пункт № 3 касается подоконников и шпал, прикрепленных к горизонтальным бетонным плитам на уклоне, и не делает различий между внутренними и внешними условиями.Это положение предназначено для защиты от движения водяного пара из земли через бетон в древесину, которая не сможет высохнуть, потому что она прикреплена непосредственно к плите и, таким образом, задерживает влагу. В этом случае требуется ПТ или натуральная прочная древесина, если только древесина не отделена от бетона «непроницаемым барьером для влаги». Однако использование влагобарьера под плитой не является альтернативой этим положениям, поскольку любая влага, уже содержащаяся в новом бетоне, или другая влага, которая может проникнуть внутрь, не будет изолирована от древесины. Это условие применимо, например, в случае крыши крыльца, обрамленной поверх бетонной плиты патио, контактирующей с землей.

Карманы для балок. Деталь № 4 требует, чтобы деревянная балка, которая входит в наружную кладку или бетонные стены, была стойкой к гниению, если не предусмотрен зазор 1/2 дюйма на конце, сторонах и верхней части балки. Типичный пример — опора крыши в кармане бетонной балки или в кармане, проходящем через внешнюю стену, облицованную шпоном. Если стена подвергается воздействию атмосферных осадков, со временем влага, поглощенная бетоном или кладкой, может привести к гниению дерева — если не будет сохранено пространство на 1/2 дюйма.Однако, как правило, пространство закрывается по эстетическим соображениям, поэтому используются устойчивые к гниению пиломатериалы.

Полоски для меховых изделий. Позиция № 7 применяется к деревянным каркасам или каркасам, прикрепленным к внутренней части бетонных и кирпичных стен ниже уровня уклона. Потенциал сильного смачивания и медленного высыхания на внешней стороне стены может вызвать поглощение воды и выделение пара внутри. Таким образом, полосы обрешетки должны быть либо отделены от стены с помощью «одобренного пароизолятора», либо должны быть сделаны из устойчивой к гниению древесины.Это положение не распространяется на опалубку, прикрепленную к внешней стене над уровнем земли.

Я надеюсь, что этот обзор будет полезен, но имейте в виду, что это только моя интерпретация раздела кода, которому относительно трудно следовать. Вот почему, делая оценки, я стараюсь придерживаться цели языка кода — отсюда и мои объяснения «науки», стоящей за словами. К сожалению, громоздкий список условий в R317.1, вероятно, будет интерпретироваться по-разному в зависимости от того, кто его читает.Как всегда, имея дело с языком нечеткого кода, лучше всего проконсультироваться с вашим местным строителем, прежде чем переходить к сомнительной установке.

Заполните это отверстие в стойке бетоном

Залейте дыру в столб бетоном!

Когда вы строите настил, забор, столб или что-то еще, все думают, что дыра ДОЛЖНА быть заполнена бетоном. Я провел небольшое исследование на эту тему, и, что удивительно, есть пара веб-сайтов, где этот вопрос был задан с разными ответами.Все они подтверждают свою точку зрения, но я придерживаюсь мнения учителя естественных наук и математики, с которым я вырос и начал этот бизнес почти пятьдесят девять лет назад, Мака Портера, и он говорит: «Не заливайте бетонные ямы в столбах».

Вот его пример: весь бетон будет делать две вещи, гарантированно; удерживать влагу и в какой-то момент потрескаться. И то, и другое плохо для столба, который вы закладываете в бетон.

Во-первых, влажность.У многих из вас есть подвал с бетонным фундаментом, который «кажется» сухим? Он не должен протекать или показывать воду, чтобы возникло ощущение влажности, но все же это так. Почему это? Потому что бетон — это скала, а все породы содержат влагу и пористы. Что еще более важно, камень будет поглощать и пропускать влагу на свою более сухую сторону.

Если вы мне не верите, попробуйте капнуть капли воды на гранит, который многие сочтут одним из самых твердых камней. Если его не обработать, он впитает воду, и вы заметите более темное место на граните.

Во-вторых, трещины. У каждого дома где-то залили бетон. Бывали ли у вас когда-нибудь плоская плита, тротуар или фундамент, на которых где-то не было трещины? Нет, это невозможно. Независимо от того, насколько прочна смесь или сколько стали вы в нее положите, она где-то треснет. Он должен.

Итак, давайте применим это к вашей заливке, ничего не подозревающей стойке, шесту, 4 × 4 или 6 × 6, которые вы используете. Влага — естественный враг древесины. Этот кусок дерева вместе со своим сообщником, воздухом, снесет влага.Теперь я знаю, что вы поступили правильно и купили обработанную древесину для своего поста. Это действительно помогает и продлевает жизнь древесины, но ни один лечебный раствор не выдержит ПОСТОЯННОГО воздействия воздуха и влаги. Это происходит на уровне земли. Поскольку бетон удерживает влагу против древесины, у дерева нет шансов и, в конце концов, он проиграет битву. Теперь вам не нужно терять всякую надежду, потому что бетон вокруг столба наверняка потрескается, поэтому его легко вытащить, когда он начнет гнить. Хуже того, бетон рано трескается. Теперь бетон похож на ведро вокруг столба, которое наполняется водой каждый раз, когда идет дождь. Теперь вы направляетесь к гнилому столбу в грязной яме. УРА!

Как мы сюда попали? Как в строительстве стало принято засыпать ямы бетоном? Вот что я думаю. До того, как появился фасованный бетон, Sakrete и Quikrete были двумя громкими именами, мы бы рекомендовали клиентам закладывать бетонный блок на дно ямы, чтобы столб не оседал или не проседал.Затем, когда вышел Сакрете, мы бы порекомендовали вам налить немного на дно отверстия, чтобы установить столб, заменив блок. Конечно, для парней больше всегда лучше, правда? Так почему бы нам просто не залить это отверстие бетоном? Мальчик, что должно быть лучше, не так ли? Твердый как скала! Это никуда не денется! Звучит знакомо?

Так что же делать вместо бетон, гравий? Многие люди будут бросать камни в этот метод (извините), но использование гравия дает несколько вещей. Во-первых, он позволяет воде стекать с дерева прямо в землю. Ни воды, ни влаги, ни гнили! КРУТО! Гравий — это еще и хорошая защита в футболе. Гнется, но никогда не сломается. Вы когда-нибудь видели некоторые из этих небоскребов в Калифорнии во время землетрясения? Когда случается землетрясение, они танцуют повсюду, но редко ломаются. Еще лучше понаблюдать за крыльями гигантского реактивного самолета при взлете. Можно поклясться, что они собирались взмахнуть, как птица, во время взлета. Снова согните, но не сломайте.

Так что помните, если вам нужна бетонная смесь, а Quikrete — это то, что мы везем, она у нас есть на продажу, и мы будем рады погрузить ее в ваш грузовик для вас, но попросите парней на стойке обслуживания немного гравий, и когда я говорю гравий, я имею в виду крошку известняка любого размера, а не мелкий гравий. У нас тоже должно быть это, и я думаю, вы будете счастливее в долгосрочной перспективе.

Кент Портер

Центры строительства носильщиков

ДОМАШНЯЯ КЛИНИКА; Крепление дерева к бетонному полу

Удивительно частая, хотя и необычная задача по обустройству дома — это крепление дерева к бетону. Это необходимо в двух случаях: покрытие бетонной плиты путем строительства деревянного или деревянного перекрытия над ней и установка перегородки в подвале с бетонным полом.

Древесина, находящаяся в непосредственном контакте с бетоном и часто встречающаяся там сырость, быстро разрушается. Чтобы этого избежать, используйте пиломатериалы, обработанные под давлением. Это древесина, пропитанная химическими веществами, устойчивыми к гниению, обычно хромированным арсенатом меди.

Пиломатериалы, подвергнутые обработке давлением, входят в стандартные размеры пиломатериалов и доступны на лесных складах.Ищите штамп с кодом LP-2 на концах досок. Это означает, что древесина содержит четверть фунта консерванта на кубический фут, что достаточно для использования против открытого бетона, как на открытом воздухе, так и внутри. Более мощный сорт имеет код LP-22. Этот пиломатериал содержит вдвое больше консерванта, достаточного, чтобы выдерживать постоянный контакт с влажной землей.

Однако обработка под давлением создает только защитную оболочку вокруг древесины. Более чем на глубину примерно полдюйма консервант не проникает.Если вам необходимо отрезать куски пиломатериалов, обработанных под давлением, до нужной длины, обязательно покройте их незащищенные поверхности консервантом для древесины, нанесенным щеткой. Выберите для этого одну из формул нафтената меди или цинка; они безопаснее креозота или пентахлорфенола.

Помимо пиломатериалов, обработанных под давлением, древесина, полностью обработанная кистевым консервантом, и необработанная высушенная в печи пихта Дугласа приемлемы в сухих помещениях, например, в подвальных этажах с минимальной влажностью. Покрытие области под любым пиломатериалом асфальтовым кровельным цементом также предотвратит гниение.

Для крепления дерева к бетону доступны несколько типов крепежа. Самыми прочными являются металлические расширительные щиты, используемые с анкерными болтами. Компенсационные щиты представляют собой двухэлементные гильзы, разделенные пополам по длине. Для их установки в бетоне просверливается отверстие, равное диаметру щита, и вставляется щит. Когда конец болта ввинчивается в щит (после того, как он проходит через закрепляемую доску), половины щитка расширяются наружу, плотно закрепляя втулку (и болт внутри) на стенках отверстия.

Расширительные щиты бывают двух категорий, коротких и длинных, и в каждой из них есть диапазон длины, размер которой зависит от диаметра болтов, на которые они устанавливаются. Для использования в бетоне подходят короткие компенсаторы длиной от одного до одного и трех четвертей дюйма. Чтобы закрепить доску, например, два на четыре, которая будет использоваться в качестве части каркаса перегородки, используйте анкерные болты диаметром четверть дюйма или три восьмых дюйма и длиной два с половиной дюйма. Купите плоскую металлическую шайбу примерно в два раза больше диаметра головки болта для каждого болта.Шайбы распределяют давление и предотвращают повреждение дерева под головкой болта.

Чтобы установить экраны, начните с просверливания отверстий в плате для болтов. Если не будет существенного бокового напряжения (не в случае обычной перегородки), достаточно болтов, размещенных с интервалом в три фута, включая болт в пределах 12 дюймов от каждого конца.

Просверлите отверстия в доске немного больше диаметра болта. Если вы решите углубить головки болтов, просверлите отверстие большего размера с центром над первым на глубину четверти дюйма.Это отверстие должно быть достаточно большим в диаметре, чтобы в него могла поместиться шайба.

После того, как просверлите отверстия, поместите доску на бетон. Затем с помощью кисти художника, смоченной краской, отметьте места отверстий, вставив кисть в отверстия и вращая ею, чтобы отметить пол.

Удалите доску и с помощью молотка и стального керна сделайте небольшой отпечаток на бетоне в центре каждой отметки краски.

Для сверления бетона вам понадобится электродрель с регулируемой скоростью, желательно обратимая, оснащенная сверлом по камню с твердосплавным наконечником.Необходимый размер бит указан на щитках. Даже самые маленькие щиты требуют сверла диаметром в полдюйма. Если ваша дрель — модель 3/8 дюйма, купите сверло с уменьшенным хвостовиком. Он имеет хвостовик диаметром три восьмых дюйма, но большую часть сверления.

При работе с дрелью надевайте защитные очки. Чтобы проделать отверстие, расположите сверло вертикально и оставьте острие сверла в пробитом углублении, чтобы оно не смещалось. Включите дрель и работайте с ней на небольшой скорости, около 400 оборотов в минуту.

Ритмично перемещайте сверло вверх и вниз во время сверления. Каждый раз, когда отверстие становится глубже примерно на полдюйма, извлекайте сверло из отверстия и выдувайте скопившуюся пыль с помощью насадки для индейки с грушей, велосипедного насоса или подобного устройства.

Когда отверстия будут просверлены, вставьте экраны. Постучите по ним молотком заподлицо или чуть ниже бетонной поверхности.

Совместите плату с экранами и вставьте болты. Обязательно сначала навинтите шайбу на каждый болт. Вращайте болты вручную, пока не почувствуете, что они входят в резьбу внутри экранов.Затем затяните их гаечным ключом. При затяжке работайте по доске поэтапно, чтобы давление распределялось равномерно. Не затягивайте слишком сильно, иначе экраны могут ослабнуть.

Как избежать гниения: бетон или нет?

ВОПРОС: Я слышал обе стороны истории использования цемента на столбах забора. Как мне узнать, какой из них правильный? Цемент с наклоном вверх для удержания стойки или без цемента из-за гниения стойки?

ОТВЕТ: На прошлой неделе я имел честь присутствовать на Национальной конференции Американской ассоциации ограждений (AFA) в Феониксе, штат Аризона.Бетон или нет Бетон был горячей темой. Не имело значения, была ли компания из Калифорнии, Северной Дакоты, налоговой или Нью-Йоркской заборной компании, их ответы вращались вокруг трех разных факторов: (1) географическое положение, (2) условия окружающей среды и (3) коэффициент левериджа против внешней силы.

Исходя из этих трех факторов, ответ должен быть простым; но это не так. Это так же сложно, как цитата Shakes Spear: «Быть ​​или не быть…» Этот ответ сложен и имеет бесконечное значение, как и использование бетона.Например, давайте рассмотрим ссылку в вопросе «Цемент с наклоном вверх, чтобы удерживать столб». На первый взгляд кажется, что реакция компаний имеет смысл. Казалось бы, это может помешать толканию сообщения вверх, вниз, влево или вправо. Реалистичная сторона — это наклон бетона вверх (купол) — обычная практика в холодном климате, который испытывает длительные сильные заморозки. Именно эта практика уклона вверх или забора бетона препятствует тому, чтобы вечная мерзлота толкала столб вверх, в конечном итоге нарушая регистрацию забора.

Вечной мерзлоты во Флориде не существует. Уклон бетона на столб вверх — не более чем маркетинговая уловка или способ заставить покупателя потратить больше. Мы видели это снова и снова, и поверьте мне, компании Florida Fence могут проявить творческий подход. Моим личным фаворитом была цементная манжета за 5 долларов, которая очень похожа на наклонную вверх. Это менее одного фунта влажной бетонной смеси, распределенной по кругу вокруг основания столба. Если вы понимаете, что (1) 60 фунтов бетона стоят всего 3 доллара, это приносит большой доход. 56.

Обратимся ко второй части вашего вопроса: Бетон и гниение. На Национальном съезде AFA я слышал много теории о том, почему посты с бетонной гнилью, но только одна имела наибольший смысл. «В моем штате проблема в том, что фермеры думают, что они фехтовальщики, а фехтовальщики — спасибо, что они фермеры», — сказал владелец компании по производству ограждений третьего поколения из северной части штата Нью-Йорк. Когда я слушаю, это прозвучало глупо, но потом он перешел на технические вопросы. Вскоре я понял, что он прав, то же, что и Custom Fence Orlando и Paramount Fencing на протяжении 14 лет.Проще говоря, все во Флориде знают, как установить забор, они просто не понимают, что устанавливают. Более того, столб гниет не из-за бетона, а из-за недостатка знаний у компаний, занимающихся забором. Итак, давайте перейдем к техническим вопросам.

ПОЧЕМУ МЫ НЕ РЕКОМЕНДУЕМ БЕТОН?

Это Флорида. Это не Алабама, Джорджия, Теннесси, Небраска, Нью-Джерси или Калифорния. Мы получаем около 53,19 дюймов осадков в год. Большая часть этих осадков выпадает в течение шести месяцев, поэтому возникает вопрос, куда уходит весь этот дождь? Ответ заключается в том, что он просачивается вниз к уровню грунтовых вод, что создает нормальный уровень грунтовых вод чуть ниже поверхности земли.В зависимости от геологического состава собственности человека, такого как сахарный песок, флоридская грязь, глина или известняк, нормальный уровень подземных вод может быть найден в пределах 12 дюймов от поверхности в сезон дождей и 6 футов в сухой сезон.

Поймите, дерево ничем не отличается от губки. Если один конец губки опустить в воду, она в конечном итоге впитает воду, пропитывая все содержимое. В отличие от губки, воду нельзя легко удалить, просто выдавив пиломатериал или выбив его.Для высыхания древесине необходимо 30 дней полной и проветриваемой среды. Ничего подобного не происходит, когда столб закопан в землю и окружен бетоном. Грязь — это естественный абсорбент, и она станет лучшей надеждой для почты. Все, что делает бетон, это улавливает остаточную влагу, которая была впитана, и создает питательную среду для грибкового разложения, которое создает живые организмы, называемые гнилью. Да, он живой.

Да. Гниль — это голодные / голодные живые организмы. Он существует и питается на деревянном столбе в зоне примерно на 4-5 дюймов над уровнем земли и на 7-8 дюймов чуть ниже уровня земли.Обработанные давлением или нет; грибковый распад в конечном итоге победит, потому что все, что ему нужно, — это источник пищи, влажность, кислород и идеальная температура. Вот почему: Цель обработки под давлением — сделать пиломатериал устойчивым к гниению, но не водостойким. В результате пиломатериал, обработанный под давлением, будет по-прежнему поглощать и отводить влагу, что приводит к расширению и сжатию стойки. В двух словах, пиломатериал будет скручиваться, трескаться, гнуться, сгибаться и в конечном итоге разрушаться. Вопрос не в том, если. Когда.

Вопрос в том, как ограничить грибковую гниль и живую гниль. Это простая наука. Наука, которую изучают крупные университеты, такие как Университет Флориды МФСА и такие организации, как Американское общество микробиологии. Грибковый кариес — тема не новая. Теперь наука может составить карту ДНК различных видов грибковой гнили. Как уже говорилось ранее, гниль — это живой дышащий организм, которому нужны три ключевых ингредиента: влажность, кислород и идеальная температура. Итак, если вы хотите минимизировать гниение деревянных столбов в штате Флорида, ответ прост? Защитите стойку на 4 дюйма выше уклона и на 10 дюймов ниже уклона: A.К.А. Зона. Защита зоны поможет устранить один или два из этих ключевых факторов. Помните, что для роста грибковой гнили нужны все три.

ТАК КАК БЕТОН ПОМОГАЕТ ИСКЛЮЧИТЬ ЭТИ ТРИ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРА?

Это не так. В целом бетон действительно исключает прямой контакт с грунтом под землей; однако пиломатериал, обработанный под давлением, расширяется и контрастирует с влагой. Когда это происходит, между деревянной стойкой и бетоном обычно образуется 16-дюймовый зазор. Звучит как небольшой и несущественный зазор, но таковы грязь и микробы, которые являются строительными блоками грибковой гнили.

Понимаете, каждую неделю ландшафтные дизайнеры и любители сносят мелкие частицы грязи и органических веществ. Грибок, питающийся клетчаткой, развивает и поедает разлагающееся вещество, известное как трава. Потом идет дождь. Может быть, это ирригационная система или хороший ветер, и он находит эту брешь. Плохое просачивается вниз прямо в «Зону». Добавьте немного кислорода, влаги снизу, поскольку бетон сохраняет постоянную температуру и влажность, и эти деревянные столбы преждевременно загнивают. Без исключений.Нет пощады. Бетон просто не защищает «Зону». Единственным исключением будет использование столба, обработанного UC4B под давлением, который предназначен для использования в стоячей воде, но обработка давлением работает только до тех пор, пока остаются химикаты. Скорее всего, вы не найдете столб, обработанный UBC4B, на полке в местных лесных складах или в магазине товаров для дома. Все, что у них обычно есть, — это UC4A, который предназначен для быстрого водораздела. UC4A просто дешевле вывести на рынок.

ТАК ПОЧЕМУ ЗАБОРНЫЕ КОМПАНИИ США БЕТОН НА ДЕРЕВЯННЫХ СТОЛБАХ ВО ФЛОРИДЕ?

Это не для предотвращения гниения.Большинство используют бетон для создания рычагов. Основная причина заключается в том, что длина столбов, которую выбирают компании по производству заборов, часто составляет 4 x 4 x 8 футов. В результате столб забора находится всего в двух футах от земли на деревянном заборе высотой шесть футов. Отсюда и использование бетона. Чего они не понимают, так это того, что если они хотят получить рычаги воздействия, то все, что им нужно сделать, это купить более длинный пост. В конце концов, 4 ″ x 4 ″ x 10 ′ — это та же стоимость, что и 4 ″ x 4 ″ x 8 ′ вместе взятые.

ЧТО РЕКОМЕНДУЕТ ORLANDO CUSTOM FENCE?

Мы предлагаем два подхода.Первый подход прост; ничего не делать. Пусть грязь, когда она высохнет, сделает то, что лучше всего — впитает влагу из столбика. Затем дайте почве работать тепловым свойствам, так как она поглощает солнечное тепло в сухой сезон. Это поможет создать неравномерную температуру в зоне. Остается только кислород. Имейте в виду, что этот подход все еще уязвим, если у нас будет влажный и душный год; но в целом пост должен длиться 12-14 лет. Это самый экономичный способ для домовладельцев Центральной Флориды.

Второй подход защищает Зону. На рынке есть несколько продуктов, которые могут полностью защитить эту «зону» от трех ключевых факторов, способствующих грибковому распаду. Проще говоря, деревянный столб долго не будет источником пищи. Эти продукты широко известны как «PostSavers». Они бывают разных вариаций и размеров, но могут быть дорогими. Нашим любимым оружием является гильза для пост-отрезания, произведенная в Англии компанией Postsaver Europe Ltd. Это уникальный и экономичный способ выполнить миссию.

Лучше всего то, что PostSavers экономичны. В целом, средняя цена за фут увеличивается примерно на 0,43 цента. Учитывая, что Postaver продлит срок службы почты до 25 лет, это небольшая цена. Помните, что в штате Флорида мы часто меняем деревянные заборы каждые 10–12 лет. Это не из-за бегунов и пикетов. Это потому, что должность гниет в классе или в зоне. Для получения дополнительной информации о том, как работают Постсейверы, посетите нашу страницу Постсейверов.

Для чего нужен контактный цемент?

Есть так много разных клеев на выбор.Как узнать, какой клей вам нужен, когда на полках магазинов для рукоделия и в магазинах товаров для дома есть все эти разнообразные клеи? Для некоторых поверхностей контактный цемент является единственным эффективным связующим материалом.

Контактный клей, или контактный клей, представляет собой клей из неопренового каучука, который обеспечивает быстрое, гибкое и прочное соединение. Его можно использовать практически для чего угодно, но он особенно полезен для непористых материалов, которые другие клеи не могут склеить. Контактный цемент лучше всего работает с пластмассами, винирами, резиной, стеклом, металлом и кожей. Используется для склеивания больших поверхностей, например, столешниц на кухнях и ванных комнатах. Ламинат — это твердые, тонкие пластиковые поверхности, приклеенные к столешницам контактным цементом. Другие клеи не подойдут, потому что они остаются мокрыми и должны высыхать после сборки деталей. В непористых материалах влага не может выйти после соединения деталей, а клей либо не может полностью высохнуть, либо занимает много времени и требует использования зажимов. Контактный цемент уже высох при контакте. После испарения растворителя цемент образует гибкую связь без остаточной влаги.Нет необходимости в зажимах, поэтому его можно использовать также для приклеивания напольной плитки.

Контактный клей отличается от других клеев, потому что он должен высохнуть на воздухе в течение 15-20 минут перед сборкой. Клей нужно нанести на обе части, чтобы клей действительно приклеился к себе. Контактный цемент не липкий; сам клей представляет собой твердое вещество. Растворитель добавляется для облегчения нанесения и должен полностью испариться перед соединением двух частей. Наносить его сложно, потому что клею требуется лишь кратковременный контакт, чтобы образовалась прочная связь.

Контактный цемент на основе растворителей выделяет летучие органические соединения, которые регулируются Агентством по охране окружающей среды США, поскольку они токсичны и легковоспламеняемы. Убедитесь, что ваше рабочее место хорошо вентилируется. Новые контактные цементы на водной основе нетоксичны и безвредны для окружающей среды.

Проблемы с бетонным полом | Building Science Corporation

Вот популярная викторина для тех, кому наскучила Jeopardy.Калифорния — это пустыня. Флорида — это болото. Мы строим бетонную плиту в обоих местах. В каком месте больше проблем с влажностью плиты? Да, вы догадались, Калифорния. Зачем? В Калифорнии песок кладут между плитами и пластиковыми пароизоляционными материалами, а во Флориде этого не делают.

Возможно, именно наркокультура 60-х превратила мозги в салат из капусты, но трудно понять сумасшедшую практику помещения слоя песка поверх пластикового покрытия земли под бетонной плитой в Калифорнии. Тот факт, что инженеры-геологи часто рекомендуют эту практику, вызывает разочарование у тех, кто знает лучше, но ничего не может с этим поделать из-за статуса рок-звезды, присвоенного инженеру-геотехнику в Калифорнии. *

Почти везде (кроме Калифорнии), плиты кладут на землю — пластиковый лист — пароизоляция — располагается непосредственно под бетонной плитой и поверх земли (фото 1). Этот пластиковый лист находится в прямом контакте с бетоном — как и должно быть в рациональном мире.Но когда мы добираемся до Калифорнии, мы оказываемся между пластиковым листом и бетоном с песком или зернистым материалом (фото 2).



Фотография 1: Плита Флорида — обратите внимание на сплошной полиэтиленовый лист, простирающийся до опалубки по периметру, полностью изолирующий бетонную плиту от контакта с землей. Поговорка «Я заболел во Флориде, чтобы продать вам» — правда. Но если бетон не соприкасается с «болотом», то болото не причиняет неудобств отделке пола, установленной поверх плиты.


Фотография 2: Плита на основе класса сделана неправильно — обратите внимание на слой гранулированного материала поверх пластиковой пароизоляции. Вода в жидкой фазе будет удерживаться мелкими частицами в гранулированном материале, создавая резервуар с водой, который может высыхать только вверх, в плиту, что приводит к проблемам с отделкой полов и напольными покрытиями.
Фотография 3: Заплесневелый ковер — ковер на плите поверх песка поверх пластикового листа. Ковер «дышит» — это хорошо, так как вода, попадающая на плиту снизу, выходит в здание и удаляется системой кондиционирования или вентиляцией.К сожалению, пластиковый лист поверх ковра задерживает воду в ковре, и ковер становится «вонючим». То же самое происходит с мебелью, стоящей на ковре — и под кухонными шкафами, установленными над плитами. Итак, простой ответ — не иметь мебели, если у вас есть ковер, и не иметь шкафов.

Фотография 4: Виниловая плитка для пола. Виниловая плитка для пола представляет собой пароизоляцию, предотвращающую высыхание плиты. Бетону все равно, мокрый он или остается влажным — на самом деле он счастлив быть влажным.Сами виниловые плитки для пола также не заботятся о том, касаются ли они влажных предметов. Проблема заключается в адгезии между виниловой плиткой для пола и бетоном. Большинство клеев сегодня имеют латексную основу и очень чувствительны к щелочной среде, например к бетону с высоким pH. Приклеивать не дышащие вещества к мокрому или намокшему бетону с помощью клея на латексной основе не работает. Клей «повторно эмульгируется» (возвращается в «липкое» состояние) во влажной щелочной среде.

Это обычно приводит к проблемам с влажностью напольных покрытий (фото 3 и фото 4).Слой песка насыщается водой в результате влажного отверждения (вода, добавленная в верхнюю часть плиты, просачивается в слой песка через служебные проходы) или в результате орошения (вода, добавленная в землю по периметру здания, попадает в слой песка сбоку или снизу) или от дождя (см. Влажное лечение и орошение).

Слой песка не может высохнуть вниз за счет диффузии пара из-за пластикового листа — в конце концов, это пароизоляция. Собственно поэтому у нас он под плитой.Нам нужна пароизоляция под плитой. ** Мы хотим, чтобы водяной пар не попадал из земли в бетонную плиту. Но он работает в обоих направлениях — он также предотвращает выход водяного пара. Облом.

Становится хуже. Вода также не может вытекать из песка, потому что она удерживается там капиллярными силами. Таким образом, даже если мы проткнем пластиковый лист, дренажа не произойдет. С губки нельзя слить воду. Что, если бы мы использовали «мелкий гравий»? Нет, в мелком гравии все еще содержится большое количество воды — подумайте о площади поверхности гравия и мелких частиц в мелком гравии.Мелкий гравий действительно стекает, но он удерживает огромное количество воды, даже если стекает.

А теперь самое уродливое. Слой песка смачивается «жидкой фазой смачивания» за период времени, измеряемый в минутах. Принимая во внимание, что слой песка может высохнуть только вверх за счет «высыхания в паровой фазе» за период времени, измеряемый годами. Вы можете провести простой эксперимент с домашними мальчиками и девочками. Возьмите бумажную салфетку и смочите ее, опустив в чашку с водой. Теперь вытащите его. Он промок за секунды, не так ли? Теперь держите его горизонтально в воздухе и ждите, пока он высохнет.Требуется много времени, не так ли? Теперь сделайте это еще раз, поместив смоченную бумажную салфетку на пластиковый лист и покрыв его верх слоем бетона. В реальном мире 15-минутное смачивание жидкой фазой может занять годы.

Угадайте, что? Нет песчаного слоя, нет резервуара, чтобы промокнуть и удерживать и хранить воду, чтобы вызвать горе. Нет проблем. Повторяйте за мной: «Никогда, никогда не кладите слой песка между пластиковой пароизоляцией и бетонной плитой — даже не думайте об этом».

Так откуда же взялась идея положить песок между пластиком и бетоном? Как и большинство плохих идей, она возникла из благих намерений — это была попытка уменьшить скручивание бетонных плит из-за неравномерного высыхания.Если плита сохнет только сверху — верх становится суше, чем нижний — да… Верх сжимается относительно низа, а края плиты загибаются вверх. Это небольшое движение и не имеет большого значения, за исключением случаев, когда вам нужны сверхплоские системы пола — например, на заводах по производству микросхем. Скручивание плиты очень легко контролировать. Используйте низкое водоцементное соотношение (менее 0,5) и просушите верхнюю часть влажной тканью (смоченная мешковина — P , фото 5). Или просто используйте низкое соотношение воды и цемента и забудьте о чем-либо еще.



Фотография 5: Отверждение мешковины — Вы просто не можете превзойти затвердевание бетонных плит по старинке с влажной мешковиной. Это проект в Сакраменто, Калифорния, который, очевидно, курирует пожилой парень, который много знает.

Вы не можете этого сделать… это никогда не сработает…. Я слышу это и просто смеюсь. Он работает везде на планете. Да, но в Калифорнии все по-другому. Жарко, сухо, солнечно. В самом деле? Посмотрите фото 6 — оно снято в Калифорнии. Что ты видишь? Рифленая стальная дека, на которую будет помещена бетонная плита. Стальной настил — неплохая пароизоляция, а? Кто-нибудь когда-нибудь видел, чтобы кто-нибудь закладывал слой песка между стальным настилом и бетонными плитами, которые на них наложены? Так зачем мне слой песка поверх пластика для плиты на земле, но мне не нужен слой песка для возвышения плиты на стальной платформе? Очевидно, законы физики меняются между первым и вторым этажами…


Фотография 6: Рифленая стальная палуба. Кажется, мы можем разместить бетонные плиты на рифленой стальной палубе, не прибегая к слою песка для контроля скручивания.

Хорошо, нам не нужен слой песка, чтобы справиться с завитками. Но как насчет использования песчаного слоя для защиты полиэтилена? Ха. Полиэтилен в защите не нуждается. Вы можете проделать в нем отверстия, вы можете проткнуть его, вы можете разорвать его, вы можете оставить в нем зазоры и в значительной степени справиться с этим, пока он находится в прямом контакте с бетоном. А? Но, но, пароизоляция должна быть сплошной и не иметь отверстий. Вообще-то, нет. Воздушные барьеры должны быть сплошными и не иметь отверстий, а пароизоляция не обязательна.Много пара перемещается за счет движения воздуха, а не за счет диффузии пара. Бетонная плита является воздушной преградой, а разорванный, разорванный и проколотый полиэтиленовый лист — пароизоляцией. Это закон Фика. Диффузия — прямая функция площади поверхности — если я покрываю 95 процентов поверхности, я в значительной степени эффективен на 95 процентов, а оставшиеся части я залил бетоном, который также неплохо работает в качестве пароизоляции. Я мог бы носить обувь для гольфа и обходить пластиковую пароизоляцию, не причиняя большого вреда.Но положите туда слой песка, и вы обречены.

Да, но если я не положу туда слой песка, на отделку пола уйдет слишком много времени. Да, это правда, если вы используете дрянной бетон, в котором слишком много воды. Простой ответ: не используйте дрянной бетон. См. Соотношение воды и цемента менее 0,5 выше.

У нас сейчас в Калифорнии прямо противоположная проблема. Настоящие инженеры-строители сейчас участвуют в проектировании плит — взрослые теперь в игре — и они используют много очень, очень хорошего бетона с очень, очень низким соотношением воды и цемента, и инженеры-строители очень обеспокоены тем, что песок слой под плитой высушит бетонную смесь и повлияет на отверждение.Так они пропитывают слой песка — да, как вы уже догадались, смачивают из шланга — чтобы бетон не высыхал слишком быстро. Вот идея — избавьтесь от песка и положите бетон прямо на пластиковый лист, чтобы нижняя часть бетонной смеси не высыхала.

А как насчет взлома? Если не положить слой песка, я получу трещины. Используйте контрольные суставы. Ага.

А потом, когда все остальное терпит неудачу, я получаю от «Американского института бетона» призывы к аргументу о песчаном слое.Что ж, это неправда, и они этого не делают. ACI изменил свои рекомендации в 1996 году. Ознакомьтесь с «Руководством по конструкции бетонных полов и перекрытий 302.1 R-96 », перейдите к Приложению и наслаждайтесь.

Итак, что мне делать, если у меня мокрая плита, потому что какой-то ученый-ракетчик настаивал на прослойке песка между пластиковым листом и бетоном? Или что мне делать, если у меня мокрая плита и нет пластикового листа? Эпоксидная смола. Это оно? Ну… вроде. Хотя нюансы вроде бы важны.

Проблема довольно фундаментальна для понимания — мы должны приклеить что-то, что не пропускает водяной пар, на бетонную поверхность с высоким pH.Нам нужно использовать что-то, на что не влияет высокий pH — и есть эпоксидные покрытия, которые могут это сделать (Фотография 7). Или мы должны снизить pH и убедиться, что он остается низким, а затем приклеить что-нибудь к верхнему краю. Легко сказать, но не обязательно легко сделать. Дело не в том, что мы не умеем это делать, но дело в том, что большинство людей, которые знают, как это сделать, не хотят делиться информацией о том, как это сделать, потому что знание того, как это делать, приносит большие деньги.


Фотография 7: Эпоксидные покрытия. Эпоксидное покрытие должно быть совместимо с высоким pH (бетон с непроницаемой отделкой обычно имеет pH около 14), либо бетон должен быть обработан для снижения высокого pH таким образом, чтобы он остается низким до покрытия эпоксидной смолой.Контрольные стыки представляют собой отдельную проблему — они должны быть заполнены полностью паронепроницаемым герметиком, чтобы предотвратить любое испарение из стыка. Испарение из стыка может привести к накоплению соли и осмотическому давлению, которые могут привести к образованию пузырей на покрытии.

Поиск эпоксидного покрытия, совместимого с высоким pH, может быть проблемой — и если бы мы были в баре, я бы назвал вам пару имен — но правила не позволяют мне называть здесь названия производителей. Достаточно сказать, что если они иностранного звучания и очень дорогие, то наверняка подойдут.Есть также довольно впечатляющие «домашние» технологии, которые включают обработку бетонных плит пенетрантами лития, которые закупоривают капиллярные поры и нейтрализуют щелочи, которые затем покрываются эпоксидным покрытием. На собственном горьком опыте мы усвоили, что нейтрализация кислоты не работает, как и использование пенетрантов на основе силиката кальция. Кислоты оставляют солевые остатки, а силикаты кальция не реагируют полностью, оставляя щелочь, о которой мы беспокоились в первую очередь. Положительным моментом является то, что пенетранты на основе силиката кальция закупоривают поры капилляров, т.е.е. вызывают «артериальный склероз» для бетона и действительно снижают выбросы паров, но их следует ограничивать бетонными плитами, которые не покрываются непроницаемым покрытием пола. Так что они очень хороши для открытых бетонных полов, которые останутся открытыми.

Менее впечатляющая, более примитивная, но очень эффективная технология — это укладка пола из керамической плитки на влажную бетонную плиту. Швы в плиточном полу позволяют плите «дышать». У этого подхода есть ограничения — действительно «замусоренные» плиты с «высокими» выбросами пара не могут быть «исправлены» таким способом.Одна из основных причин заключается в том, что большинство клеев для пола для керамической плитки являются «модифицированными». Это означает, что в них есть латексные полимеры, которые очень чувствительны к сильнощелочной среде. Ой.

Проблемы возникают даже с новыми узлами, особенно с напольным покрытием из виниловой композиции (фото 8 и фото 9). Когда эти типы систем полов с высокой степенью непроницаемости устанавливаются поверх бетонных плит, налитых поверх стальных рифленых настилов, высокая щелочность на стыках полов между плитами может вызвать расслоение полов.Лучшая стратегия — покрыть верх бетонной плиты эпоксидным покрытием перед укладкой пола. В качестве альтернативы не используйте стальные рифленые настилы — используйте съемные формы, чтобы плита могла сохнуть вниз — очевидно, это не решение для строительства плиты на уровне грунта.


Фотография 8: Полы из виниловой композиции — Лучшая стратегия — покрыть верх бетонной плиты эпоксидным покрытием перед укладкой пола. Дождаться высыхания плиты обычно не вариант, так как это может занять год или больше.В качестве альтернативы не используйте стальные рифленые настилы — используйте съемные формы, чтобы плита могла сохнуть вниз — очевидно, это не решение для строительства плиты на уровне грунта.


Фотография 9: Неисправные полы из виниловой композиции — когда эти типы систем полов с высокой непроницаемостью устанавливаются на бетонные плиты, налитые поверх стальных рифленых настилов, высокая щелочность на стыках полов между плитами может вызвать расслоение полов.

При действительно «замусоренных» системах бетонных полов наиболее пуленепробиваемый подход к ремонту (и не слишком плохой для нового строительства) — это использование пластиковых мембран с ямочками (фото 10 и фото 11).В этих мембранах используется выравнивание давления (рис. 3) для устранения паропроницаемости. Поверх мокрой бетонной плиты создается воздушное пространство. Это воздушное пространство ограничено паронепроницаемой камерой (испарение наружу невозможно) и находится в равновесии с плитой. Давление пара в воздушном пространстве отслеживает давление пара в плите, и достигается застой. Так как же приклеить эту листовую мембрану с ямочками к мокрой плите? Используйте цемент. Бетон цементный с заполнителем. И видимо цемент совместим с цементом.Кто знал?


Фотография 10: Пластиковая листовая мембрана с ямочками. Обратите внимание на воздушное пространство, создаваемое профилем листовой мембраны.


Фотография 11: Укладка плитки — Плитка или другое напольное покрытие укладывается поверх пластиковой листовой мембраны с ямочками либо в качестве метода ремонта мокрых бетонных плит, либо при новом строительстве.


Рис. 1. Плита на уровне грунта, выполненная справа — Бетонная плита изолирована от контакта с землей листовым полиэтиленом. Обратите внимание на то, что полиэтилен выступает под поперечной балкой и вверх при уклоне.Латексная краска на открытой части плиты предотвращает абсорбцию воды в жидкой фазе бетоном, но позволяет воде в паровой фазе покидать плиту, тем самым облегчая высыхание. Также обратите внимание на разрыв капилляра, изолирующий деревянный каркас от плиты.


Рис. 2: Деревянный пол — Деревянные полы можно укладывать поверх влажных плит с эпоксидным покрытием.



Рис. 3. Выравнивание давления пара — воздушное пространство создается над влажной бетонной плитой. Это воздушное пространство ограничено паронепроницаемой камерой (испарение наружу невозможно) и находится в равновесии с плитой.Давление пара в воздушном пространстве отслеживает давление пара в плите, и достигается застой.


Footnotes:

* Хороший инженер-геотехник стоит больше, чем хороший хирург или хороший букмекер — их нужно лелеять и уважать — просто попробуйте построить что-нибудь где угодно, не разбираясь в грязи под вашим зданием. К сожалению, некоторые из них не имеют представления о контроле воды, связанном со строительством плит, но они все равно не могут контролировать себя и высказывать свое мнение.Просто расскажи мне о грязи. Не создавайте плиту для меня. Инженер-строитель выполнит проект бетонной плиты. Доверьте управление водным хозяйством сборке архитектору и строителю. Вам все равно не платят за то, чтобы комментировать это — зачем вам рисковать, за что вам не платят? Памятка инженерам-строителям — это касается и вас — просто придерживайтесь того же принципа конструкции, который вы делаете — не говорите мне о пароизоляции, потому что вы просто не знаете. И не заставляйте меня начинать насчет строительных чиновников….Где в коде сказано, что между пластиком и бетоном должен быть песок?

** Пластиковый лист также действует как разрыв капилляров. Мы можем использовать щебень для разрыва капилляров, если в щебне нет мелких частиц, но камни не действуют как пароизоляция. Поэтому обычно используют щебень без мелких частиц в качестве капиллярного разрыва, а затем поверх камней, контактирующих с бетоном, кладут пластиковый лист в качестве пароизоляции. Или просто используйте пластиковый лист, чтобы сделать и то, и другое — пароизоляцию и разрыв капилляров.Так почему бы просто не использовать пластик, а не камни? Камни могут также обеспечивать дренаж (т.е. быть «дренажной подушкой») и способствовать контролю за почвенными газами (то есть «вентилированию радона») путем создания и расширения поля давления, которое может быть соединено с выходом в атмосферу. В зависимости от того, где вы находитесь, вы часто будете видеть просто пластик или пластик с камнями. Плиты ниже уровня имеют тенденцию к использованию камня и пластика. Пластиковые плиты обычно получают только пластик.

8 вещей, которые нужно сделать перед заливкой бетона своими руками

Хотя может возникнуть соблазн засучить рукава, смешать немного бетона своими руками и взяться за проект самостоятельно, чтобы сэкономить деньги, вы, скорее всего, потратите большую часть своего времени на подготовку к проекту.

От планирования полного и реалистичного бюджета до рассмотрения вопроса о помощи профессиональных подрядчиков по бетону на определенных этапах проекта и обеспечения того, чтобы ваш проект был разрешен местным разрешительным органом, вам нужно многое сделать, прежде чем вы начнете смешивать это серое вещество!

Вот восемь «дел», которые следует рассмотреть:

1. Разрешающий

Независимо от проекта — заливаете ли вы бетонную подъездную дорожку или внутренний дворик своими руками, бетонный пол в помещении или формируете бетонные кирпичи для бордюров для плантаторов — проверьте, могут ли вам понадобиться разрешения для соблюдения муниципальных строительных норм и правил. В этом случае лучше попросить разрешения, чем прощения.

2. Наружная разведка

Если ваш бетонный проект своими руками требует рытья грунта на открытом воздухе, позвоните по номеру 811, чтобы связаться с местным центром «Прежде чем копать», чтобы запланировать посещение дома. Эта бесплатная услуга направит эксперта для отметки любых подземных коммуникаций, которые в противном случае могут быть повреждены или разрушены.

Если у вас нет опыта в выравнивании почвы, наймите профессионального экскаватора, чтобы выровнять землю, прежде чем планировать или строить деревянный каркас для вашего проекта.

3. Измерения

После получения надлежащих разрешений и маркировки любых открытых участков для коммунальных служб, которых следует избегать, измерьте длину, ширину и глубину вашего проекта. Воспользуйтесь удобным онлайн-калькулятором бетонных подушек, чтобы рассчитать, сколько фунтов бетона вам нужно купить.

4. Бюджет

Вооружившись размерами, оцените стоимость бетонной смеси и других материалов и инструментов, которые вам понадобятся. Проверьте, что у вас есть под рукой, прежде чем тратить много денег на лопаты, шпатели, колья, веревку, пилу и деревянную раму.

5. Прочная, ровная основа

Если вы заливаете бетонную плиту на открытом воздухе и у вас нет песчаной почвы в качестве основы для вашего жилого проекта, вам, вероятно, потребуется купить гравий, чтобы создать устойчивый фундамент, чтобы предотвратить смещение и растрескивание.

6. Обрамление

Перед заливкой необходимо подготовить деревянную форму для вашего проекта. Для типичной бетонной плиты это руководство от doityourself.com должно помочь. Есть также множество видеоуроков на YouTube, доступных для тех, кто занимается своими руками.

7. Распределительные швы или арматура

Для небольших бетонных проектов стыки или арматура из стали не нужны. Но вам нужно запланировать несколько контрольных швов, если вы заливаете бетонную плиту, чтобы предотвратить появление некрасивых трещин, которые могут образоваться со временем.

Швы можно зарубить в бетоне после его высыхания или добавить после того, как вы залили бетон и выполнили первый проход плавки и разглаживания.

Если вы планируете заливать большую толстую плиту, например подъездную дорожку, проконсультируйтесь со специалистом по вопросам армирования арматуры.Спланируйте перед заливкой, чтобы убедиться, что у вас есть практические знания и подходящие инструменты, или вы наняли подрядчика.

8. Чистовая обработка

Вы должны заранее планировать расходы на этом этапе.

Финишные обработки, такие как окраска, красители или герметики, могут создать как удивительный фактор, так и продлить срок службы бетонной заливки в жилых домах. Есть несколько доступных методов декоративного бетона, которые вы можете применить к высушенному бетону, но вы определенно захотите учесть их перед заливкой, если у вас ограниченный бюджет.

Если метод, который вам нужен, кажется слишком продвинутым, запросите расценки у подрядчиков, специализирующихся на отделке бетона, и попросите специалиста сделать это за вас.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *