Забор ленточный фундамент: Фундамент для забора своими руками — виды оснований для забора, этапы монтажа

Фундамент для забора своими руками — виды оснований для забора, этапы монтажа

Подробнее о различных видах фундаментов для забора. Как самостоятельно сделать фундамент для забора или ворот.

При возведении фундамента для забора своими руками нужно заранее определиться с его типом. Выбор основания напрямую зависит от высоты и конструкции забора, рельефа участка, вида и характеристик почвы, глубины залегания грунтовых вод и промерзания почвы. Основание поддерживает заборные секции, придает конструкции устойчивость и жесткость.

Сплошному ограждению из металлопрофиля, которые имеют большую парусность, и тяжелым пролетам из кирпича или камня нужен надежный бетонный фундамент. Для светопрозрачных ограждений из сетки и легких комбинированных заборов достаточно опорных столбов, забетонированных или забутованных. На участках с влажным пучинистым грунтом заборы устанавливают на винтовые сваи. Такой фундамент обеспечивает устойчивость забора на слабых просадочных почвах.

Основные функции фундамента для забора:

• Равномерно распределяет нагрузку на грунт. Правильный выбор основания сводит к минимуму вероятность проседания конструкции из-за сезонных подвижек почвы.
• Защищает от размывания. Бетонное основание не позволяет почве вымываться из-под ограждения во время дождей, задерживает воду при весеннем таянии снега, предотвращает подтопление участка.
• Поддерживает конструкцию. Основание защищает ограждение от деформации из-за ветровой нагрузки.
• Увеличивает срок службы забора. Надежное прочное и устойчивое основание позволит дольше обойтись без капитального ремонта и замены изгороди. При условии правильных расчетов и безошибочного монтажа фундамент под забор из сетки, профтрубы или профнастила прослужит не меньше 70 лет.

Какому забору фундамент не нужен

Монтаж фундамента не требуется в том случае, если забор устанавливается временно. Это временные сетчатые ограждения и заборы из оцинкованных листов, которые нужны для обозначения границ стройплощадок. Такие изгороди устанавливаются на опоры с забивкой в грунт.

Виды заборных фундаментов

Самые распространенные виды оснований для забора — бетонный ленточный фундамент, столбчатый, свайно-ростверковый.

Ленточный

Бетонные ленточные фундаменты устанавливаются на песчаных, заторфованных, болотистых почвах. Устройство фундамента под забор из профлиста или тяжелых кованых секций, из кирпича и бетона с облицовкой камнем обеспечивает устойчивость конструкции на просадочных грунтах

Толщина бетонной ленты рассчитывается исходя из того, какой материал применяется для возведения пролетов. Для деревянных секций и пролетов из профлиста монолитный или сборный фундамент для забора делают шириной 15-20 см, для забора из камня с кирпичными колоннами — 40-45 см. Высота бетонной ленты 80-120 см. Из них 20-35 см — это наземная часть, которая выполняет роль цоколя забора, остальное — подземная. Глубина фундамента зависит от типа почвы и высоты залегания подземных вод. Такой фундамент обладает высокой прочностью и долговечностью. Единственный минус — большой расход материалов, что увеличивает стоимость закладки основания.

Существует несколько видов ленты:

• Железобетонная. Такое основание подходит для строительства на песчаных почвах. По периметру будущего забора роют траншею и собирают опалубку для забора. Внутри опалубки монтируют арматурный каркас из стальной арматуры, сварной или связанный проволокой. Опалубку заливают цементно-песчаным раствором и оставляют до тех пор, пока бетон не застынет.
• Из бутобетона. Такое основание будет эффективным на каменистых почвах. Технология монтажа фундамента схожа с устройством монолитной ленты. При приготовлении раствора для заливки фундамента в него добавляют бут — крупные камни и булыжники.
• Кирпичная. Ленту выкладывают из полнотелого шамотного или керамического кирпича. Кладку чаще всего делают сплошной, с перевязкой. Такая лента способна выдержать большую вертикальную нагрузку и воздействие сил морозного пучения.

После того, как бетонный раствор наберет прочность, опалубку снимают и приступают к монтажу забора.

Столбчатый

Основания столбчатого типа применяются для строительства легких ограждений из сетки, профнастила, металлического и деревянного штакетника, каркасных заборов из поликарбоната.

От ленточного фундамента такое основание отличается тем, что не нужно рыть длинную глубокую траншею по периметру участка. Для каждой опоры бурится отдельная лунка. Обязательное условие — глубина ям под опоры должна быть ниже промерзания грунта. Важным преимуществом столбчатого фундамента является невысокий расход материалов и небольшой объем земляных работ. 

Лунки под опоры можно сделать с помощью ручного ямобура или выкопать штыковой лопатой. Глубина лунок составляет 1,1-1,5 м, при этом ширина отверстий должна быть больше диаметра столба минимум на 20 см с каждой стороны. Расстояние между лунками зависит от ширины пролета. Как правило, опоры устанавливают на расстоянии 2-2,5 м.

Монтаж выполняется в следующем порядке. В подготовленные лунки насыпают слой песка и мелкой щебенки, утрамбовывают. Затем точно по центру ям устанавливают опорные столбы, выравнивают их по вертикали, фиксируют деревянными распорками и заливают ямы бетоном.

Винтовой

Заборы на винтовых сваях рекомендуется устанавливать на участках со сложным грунтом. Для легких ограждений лучшим выбором будет свайное основание. Для тяжелых сплошных заборов оптимальный вариант — это свайно-ростверковый фундамент.

Металлические сваи, оснащенные винтовыми лопастями и заостренным наконечником, вкручиваются в грунт по типу саморезов вручную или механизированным способом с помощью установки УЗС-1. Наконечник легко проходит сквозь подмерзшие слои грунта и корни растений. Дойдя до плотных пластов почвы лопасти надежно фиксируют сваю в заданном положении, предотвращая ее выдергивание при сезонном движении грунта.

При монтаже свайного основания конструкции заглубляют ниже точки промерзания почвы. Верхние части свай выполняют роль опорных столбов. На них прикручивают горизонтальные лаги, на которые в свою очередь крепят профлист, металлоштакетник, поликарбонат или другой материал для наполнения пролетов.

Чтобы понять как сделать фундамент под забор из кирпича, нужно подробно изучить пошаговую инструкцию. Ростверк под забор делается в следующем порядке:

1. Разметка. По границе участка делают разметку, отмечают точки установки свай.
2. Монтаж свайных конструкций. По отметкам в почву закручивают сваи на нужную глубину. Верхушки столбов обрезают по одному уровню, наваривают на них оголовки.
3. Монтаж обвязки. Сваи соединяют П-образным стальным профилем — швеллером.
4. Сборка опалубки. На обвязке собирают из досок опалубку с армокаркасом.
5. Заливка бетона. В готовую опалубку заливают цементно-песчаный раствор. После застывания бетона доски убирают.

Ленточно-столбчатый (комбинированный)

Фундаменты этого типа устанавливают на участках со стабильными и пучинистыми почвами для строительства тяжелых массивных заборов из кирпича, камня, пергонов и габионов. Свое название ленточно-столбчатый фундамент получил благодаря своей конструкции.

Перед началом работ нужно подготовить опоры. Они могут быть деревянными или металлическими. Ту их часть, которая будет находиться под землей, нужно обмазать битумом. Такая обработка защищает металл от почвенной и электрохимической коррозии, увеличивает срок службы всей конструкции.

Порядок работ:

1. Выкапывают траншею. Глубина закладки фундамента определяется типом грунта, длину и ширину делают в соответствии с проектом.
2. Внутри траншеи на расстоянии 2-2,5 м друг от друга делают ямы под опоры шириной 40-50 см и глубиной 1,2-1,5 м.
3. В ямы устанавливают столбы, выравнивают их по центру отверстия и по вертикали, фиксируют распорками.
4. Вокруг столбов и по всей длине траншеи укладывают арматурный пояс, в углубления, где стоят столбы, заливают бетонным раствором.
5. Внутри траншеи делают съемную опалубку из досок и заливают бетоном.
6. После того, как бетон наберет прочность, опалубку снимают и приступают к монтажу забора.

Ленточный фундамент для забора: приемущетва и недостатки

Среди множества разновидностей фундаментов под ограждения особое место занимает ленточный, именно ему отдают предпочтение, когда хотят создать капитальную и максимально надежную конструкцию. Вместе с тем, ленточный фундамент под забор требует соблюдения ряда условий: только в этом случае установленное ограждение защитит от несанкционированного вторжения и прослужит многие годы.

Данный тип фундамента получил такое название из-за внешних особенностей. Это сплошная лента из бетона, которая прокладывается под землей по периметру ограждений. В зависимости от особенностей грунта, веса и габаритов ограждения, ленточный фундамент для забора может быть:

• Мелкозаглубленным. Как правило, глубина закладки не превышает 40 см и не достигает горизонта промерзания.
• Заглубленным. Целесообразен под большой нагрузкой на подвижных грунтах.

Первый вариант отличается простотой, но допускает строительство на твердом стабильном грунте. Для подстраховки лучше использовать комбинированный способ укладки, применяя углубления в ключевых точках. Второй вариант надежнее, и все же глубина залегания редко превышает 70 см даже с высокими заборами. Сама конструкция может быть как монолитной, так и сборной, с применением блоков из железобетона.

Типы ограждений

Несомненно, данный тип фундамента придаст надежности любым возводимым конструкциям вроде гаражей, бань и даже небольших домов. Но в данном случае нам необходим ленточный фундамент для забора, так как он будет являться его цоколем. Поэтому рассмотрим типы ограждений, для которых подойдет заливка бетоном:

• Металлический забор из кованых элементов;
• Конструкция с кирпичными столбами;
• Профнастил или лесоматериалы.

В последнем случае требуется дополнительный крепеж, а значит, немаловажную роль будут играть несущие стойки из металла. Может показаться, что прибегать именно к этому типу фундамента, используя легкую конструкцию не всегда целесообразно, но сооружение будет иметь надежную и стабильную опору, кроме того, оно будет выглядеть добротнее.

Преимущества такого фундамента

• Простота возведения. Так как речь о заливке бетоном, строительство не требует спецтехники. Разметка осуществляется леской или прочной капроновой нитью. Траншея, опалубка, проволочное крепление арматуры – все это может быть сделано вручную, хотя наличие бетономешалки и основательный подход только улучшат ситуацию.
• Низкая стоимость. Учитывая не такие большие размеры фундамента, как при строительстве дома, а также применение простых материалов вроде бетона (рекомендуется бетон 200-400 марки), арматуры (8-12 мм) и досок, затраты на возведение окажутся небольшими. Конечно, стоит учитывать тип ограждения, из которого планируется делать забор на ленточном фундаменте, цена под ключ будет во многом зависеть и от него, но все равно окажется приемлемой.
• Скорость постройки. Нетрудно догадаться, что большая часть времени будет затрачена на подготовку траншеи, но с применением промышленного оборудования, весь объем заливается за день-два.
• Широкий выбор ограждений. Пожалуй, самый главный плюс, так как варианты могут варьироваться от дешевого профнастила до массивных тяжелых заборов любой высоты.

Нельзя не отметить и декоративных преимуществ решения, ведь цоколь придаст внешнему виду забора элегантности и дороговизны вне зависимости от применяемой облицовки.

И все же недостатки такой фундамент тоже имеет. Во-первых, возведение требует точных расчетов и предварительного анализа грунта. В противном случае можно столкнуться с тем, что конструкция просядет или ее поведет. Во-вторых, следует учитывать, что дождевая вода может стать серьезным негативным фактором в долговечности основания. Поэтому не лишним будет продумать водоотлив. В случае если предусматривает ленточный фундамент под забор из кирпича, может возникнуть обратная ситуация. Дело в том, что вода может представлять опасность, не только когда стекает, но и поднимается по капиллярам от земли. Чтобы избежать подобной ситуации, потребуется дополнительная гидроизоляция.

Какой бетон для фундамента под забор. Ленточный фундамент для забора

С каждым днем ​​растет популярность ленточных фундаментов для заборов любого типа. Это прочные, надежные и долговечные конструкции, устойчивые к смещению грунта. Они отлично подходят для любого типа почвы, даже слишком влажной, выдерживают большие нагрузки. Особенность армированного фундамента в том, что он может быть разной глубины, и его можно сделать своими руками в кратчайшие сроки. Но почему такой дизайн так популярен? Прежде всего, это простой и понятный расчет несущей конструкции. Нет необходимости иметь обширные знания в области строительства и строительных материалов, а также разбираться в конструктивных особенностях и характеристиках вяжущих. И самое главное – ленточный фундамент для забора своими руками можно сделать в короткие сроки, используя имеющиеся в хозяйстве материалы и бетонный раствор.

Ленточный фундамент Представляет собой монолитную бетонную конструкцию с армированием, вкопанную в землю и при необходимости дополнительно покрытую гидроизоляцией. Ширина ленты зависит исключительно от того, какие опоры будут использоваться. Если столбы делать из трубы, то ширина меньше, а в случае использования кирпичной или каменной декоративной кладки ширина может быть значительно больше. Также при расчете фундамента необходимо учитывать характеристики самого грунта, расположение слоев и угол уклона, если это предусмотрено на строительной площадке.

Из каких этапов состоит возведение ленточного фундамента под забор?

· Подготовка и выравнивание строительной площадки;
· Разметка будущего фундамента;
· Подготовка траншей;
· Заливка траншеи бетоном, армирование бетонного пояса и места установки опор;
Сушка готовой бетонной конструкции;
  · Установка промежуточных соединительных секций.

Понятно, что при использовании стальных столбов глубина установки бетонного пояса меньше, чем при создании кирпичных или декоративных опор. Потому что в случае декоративных заборов нагрузка на единицу площади фундамента значительно выше из-за массы конструкции опор и самих вяжущих материалов.

Типы ленточных фундаментов и их особенности

• Ленточно-монолитные. Это классический и дешевый вариант фундамента, где используется бетон и металлическая арматура.
• Кирпичный фундамент. Это дорогой вариант, ведь для таких целей может подойти только красноглиняный кирпич. Но затем поверхность можно облицевать декоративными материалами и создать свой оригинальный стиль забора.
• Бутовый фундамент. Он популярен в сельской местности, где поблизости много природного камня.
• Каменное основание с усилением. Возведение такого фундамента довольно дорогое, но фундамент устойчив к водным и климатическим воздействиям. В большинстве случаев столбы используются в качестве несущей внешней конструкции.
• Ленточный фундамент для декоративных целей. Его особенность в том, что это фактически монолитная конструкция, а столбы могут быть использованы любого типа, диаметра и стиля исполнения, а также материала.
• Сборный железобетонный фундамент. Сделать его своими руками через большую массу железобетонных блоков, которые производятся на заводах, а затем доставляться на строительную площадку грузовым транспортом, довольно сложно. Заливка в таких случаях не используется, но стоимость такого фундамента ниже за счет использования готовых строительных конструкций. Хозяин участка только роет траншею на необходимую глубину и рассчитывает количество железобетонных блоков.

Ленточный фундамент под забор считается неотъемлемой его частью, как и цоколь многоквартирного дома. Это та составляющая, которая воспринимает все нагрузки и передает их на грунт. Поверхностью фундамента называют его верхнюю часть, где расположены надземные сооружения, а подошвой — плоскость, непосредственно контактирующую с землей (грунтом).

1 Почему для отбора проб следует использовать ленточный фундамент?

Ленточный фундамент — один из самых распространенных видов оснований для таких сооружений, как забор. Кратко его можно описать как железобетонные полосы, идущие по периметру. Такую ленту укладывают под всеми несущими элементами, сохраняя одинаковое сечение по всей длине фундамента. При сравнительной внешней простоте следует отметить повышенную трудоемкость возведения и значительный расход материала по сравнению с другими типами фундаментов. Потребуется гораздо больше бетона, опалубки, а также использование специальной техники.

Чаще всего ленточные фундаменты применяют в следующих случаях:

• в домах, построенных из материала высокой плотности — из бетона, камня и кирпича;
• при использовании тяжелых перекрытий — сборные железобетонные, монолитные или металлические;
• при неоднородных грунтах и ​​существующей угрозе неравномерной осадки фундамента;
• на цокольном или цокольном уровне ленточный фундамент играет роль стен одновременно.

Зачем фундамент с такими возможностями устанавливать под забор? Может показаться, что это баловство и усложнение задачи, но не спешите. Если ставить хороший добротный забор, то следует позаботиться о его долговечности, а это не годится для простой заливки бетоном железных столбов. Любой потоп, капризы грунтовых вод или даже неразумный автомобилист, задевший забор, приведут к заметным смещениям плоскости вашего забора, исправить которые можно только полной переустановкой.

2 Как сделать ленточный фундамент под забор — все начинается с расчетов

Перед тем, как приступить к работам, необходимо определить его основные параметры — глубину залегания и площадь основания. Первый параметр рассчитывается достаточно легко, для легкого забора эта цифра почти фиксированная – 50 см. Для тяжелых конструкций необходимо учитывать качественные характеристики грунта и параметры объекта. Чаще всего глубина ленточного фундамента может быть на уровне промерзания грунта + 40 см. В каждом регионе уровень замерзания имеет внутреннюю ценность.

Площадь ленточного фундамента рассчитывается для того, чтобы рассчитать оптимальную пропорцию, при которой будет достигнута максимальная устойчивость и конструкция не будет давать осадок. Кроме того, при неверных расчетах объект может быть вытолкнут вверх абразивными грунтами. Для расчетов используется специальная формула, в которой учитываются коэффициент надежности (k(n)), значение общей расчетной нагрузки на грунтовое основание (F), коэффициент условий эксплуатации (k(c)) и расчетное сопротивление грунта (R). Площадь основания должна быть не менее следующего значения: /. Многие из этих параметров собраны в таблицы.

Расчет материалов осуществляется, исходя из размера фундамента и соответствующего ему объема. Например, сечение подвала 0,5х0,7 метра, а его общая длина 100 метров. Таким образом, общий объем составляет 35 м3. Если учесть, что на один кубометр бетона требуется 340 кг цемента, 1,05 м3 песка и 0,86 м3 щебня, то общее количество материала составит цемента — 11900 кг, песка — 36,75 м3 и щебня – 30,1 м3. Расчет количества арматуры производится исходя из ее диаметра.

3 шага по созданию ленточного фундамента

Теперь разберемся непосредственно, как сделать фундамент для забора, какие этапы работы нас ждут и какие трудности придется преодолеть.

Создание ленточного фундамента — пошаговая схема

Шаг 1: Траншея

После окончательного определения глубины фундамента можно подготовить котлован для его заливки. Первое, что нужно сделать, это снять плодородный слой с травой и корневой системой. После снятия дерна копают траншею, снимают ее параметры. Но следует учесть наличие в дальнейшем опалубки, поэтому сделайте ширину около 10 см с запасом, чтобы легко установить с обеих сторон стены из фанеры.

Шаг 2: Подушка

Когда траншея готова, закладывается фундамент. Как правило, после снятия грунта засыпается подушка, наполненная щебнем с песком (или без песка). Для уплотнения используется специальная трамбовочная машина. Далее делаем песчаную подушку, после чего ее уплотняют влажным способом (обильно поливают водой, которая потом просачивается дальше в землю). В некоторых случаях подушку после утрамбовки можно пролить с применением жидкого цементного молочка.

От основания и подушки зависит очень многое, в частности, равномерность осадки подвала. Поэтому слои песка и щебня могут чередоваться с обязательной трамбовкой и проливом водой.

Шаг 3: Опалубка

После того, как траншея под ленточный фундамент будет готова, следующим этапом работ будет сборка опалубки. В большинстве случаев опалубка изготавливается из досок, которые необходимо обрезать с одной стороны и иметь толщину около 40 или 50 миллиметров. Если есть возможность, то берутся большие фанерные плиты, так удобнее. Готовые щиты опалубки устанавливаются внутрь траншеи. Для очень финансово свободных хозяев можем посоветовать сборно-разборную опалубку из металлического щита. Деревянную опалубку при монтаже необходимо очистить от стружки и мусора, жестко закрепить распорками к стенкам траншеи. Поверхность опалубки необходимо смочить водой. Вертикаль стен проверяется отвесом. Опалубка находится на высоте 30 см от уровня земли. При необходимости оставляют технологические отверстия под трубы водоснабжения и канализации.

Шаг 4: Арматура

При монтаже опалубки по периметру устанавливается арматура, проще всего организовать несколько листов каркаса. Они могут быть изготовлены с помощью сварки или проволочной вязки. Это должна быть сетка с ячейкой, сторона которой будет не менее 20 см. Обычно бывает два ряда подобной сетки, которые устанавливаются в траншею на таком расстоянии друг от друга, чтобы они равномерно распределялись по ширине. Они скреплены в единый объемный каркас горизонтальными стержнями арматуры.

Этап 5: Бетонирование

После заливки арматуры бетоном получается монолитная железобетонная конструкция фундамента с высокими прочностными характеристиками. Заливка бетона осуществляется небольшими слоями, толщина которых составляет примерно 15-20 сантиметров. Каждый слой необходимо уплотнить с помощью специальных деревянных трамбовок или простукивания стенок опалубки. Идеальный вариант – использовать вибратор для бетона. Консистенция бетона должна быть одинаковой и не разделяться на слои.  В слишком жидком бетоне весь наполнитель просто оседает на дно. Для заливки необходимо использовать специальные желоба или другие подобные приспособления.

Шаг 6: Изолировать

Декинг снимается примерно через 7-10 дней, когда достигается прочность бетона 70% от нормативной. После этого устраивается гидроизоляция, чтобы влага не попадала на стены забора. Для его возведения используются битумные мастики и гидроизоляционные материалы. В большинстве случаев используется рубероид как наиболее эффективный и дешевый материал. После гидроизоляции необходимо произвести обратную засыпку пазух подвала. Для этой операции берут песок средней консистенции, который аккуратно утрамбовывают, чтобы не повредить гидроизоляцию, и проливают водой. Нормативная прочность бетона набирается в течение 28 дней, после чего можно устанавливать остальные элементы ограждения.

как выбрать и сделать

Строительство забора начинается с решения сложной задачи: необходимо выбрать основу для забора. С одной стороны, надо, чтобы не косила весной, при пучении, с другой стороны, неохота закапывать лишние деньги. Вот и приходится решать головоломку, выбирая, какое из оснований необходимо — просто поставить столбы, залить ленточной лентой или остановиться на промежуточном варианте — столбчатом с ростверком.

Содержание артикула

• 1 Какой может быть фундамент под забор
• 2 Установка столбов для легкого забора
  • 2.1 Столбы для забора из сетки или штакетника
    • 2.1.1 На нормальных грунтах
    • 2.1.2 Глубина отверстий под столбы в пучинистых грунтах
  • 2.2 Столбы под легкий, но «парусный» забор
  • 2.3 Фундамент для заборов на рыхлых грунтах
• 3 Фундамент забора с кирпичными столбами
  • 3.1 Грунты нормально дренированные, среднепучинистые
  • 3.2 Грунты сильнопучинистые
• 4 Фундамент под тяжелый забор

Какой может быть фундамент для забора

Сколько бы ни было конструкций забора, все они стоят на несколько видов фундамента. Глубина, диаметр или сечение труб, ширина и глубина основания могут отличаться. Эти параметры зависят от климатической зоны и материала, из которого изготовлены пролеты забора. А конструкций и способов их реализации не очень много:

1. В проделанную в земле ямку насыпается немного песка и гравия, вставляется труба. Щель забивают камнями и щебнем, утрамбовывают.
2. Аналогично бурятся скважины, устанавливаются трубы, только заливка вокруг столба бетонируется.
3. Труба устанавливается в несъемную опалубку, зазор между ней и опалубкой заполняется бетоном.
Вместо труб используются винтовые сваи
4. .
5. Столбы бетонируются, между ними делается ростверк. Чтобы обеспечить ленте достаточную прочность, ростверковую ленту армируют, формируя под ней воздушный зазор.
6. Делают мелкозаглубленный ленточный фундамент на столбах.
7. Ленточный фундамент до глубины промерзания.

   Некоторые способы установки столбов забора

Конструкции расположены в порядке возрастания стоимости: самый дешевый — первый способ, самый дорогой — четвертый. Выбор устройства фундамента для забора зависит в первую очередь от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод. Если грунты хорошо дренируют воду, а уровень грунтовых вод низкий – ниже глубины промерзания – можно поставить на любую конструкцию. Если грунтовые воды расположены высоко, хочется «серьезный забор» из кирпича или щебня, например, да еще грунт — глина или суглинок — придется делать более серьезный фундамент, что стоит недешево.

Если вы не знаете, насколько глубоки они в районе воды, выкопайте яму возле запланированного забора. Его глубина на 50-70 см ниже глубины промерзания для региона. Если вы дошли до этого уровня, а воды нет, то вам повезло и вы сможете сделать забор с основанием любой конструкции.

Установка столбов для легкого забора

Легкий забор — забор, пролеты которого закрыты относительно легкими материалами: сетка-рабица, деревянная любой конструкции, из профнастила, металлический штакетник, сварные или кованые металлические сетки . Чаще всего под них ставят столбы без плинтусов.

Столбы для забора из сетки или штакетника

Самый дешевый и универсальный способ – в широкой яме с заполнением щели щебнем. Прекрасно работает на пучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, стоит в разы лучше залитого в бетон. Правильно установленный световой забор никогда не вытолкнет весной.

Самый дешевый, и, тем не менее, надежный способ установки ограждения — столбы в уплотненной засыпке

Скважины для столбов такого типа бурят заведомо шире диаметра трубы. На дно насыпали щебень или песок , утрамбовали (длинным шестом или ломом), поставили столб, засыпали щебнем вокруг, столб поставили вертикально и зафиксировали временными распорками. Насыпать вокруг щебень слоями – по 10 см, тщательно утрамбовать, до максимально возможной плотности. Вот и все, установка завершена.

На нормальных грунтах

Стоит пояснить, почему он более устойчив и как работает такой столб на грунтах с нормальной дренажной способностью. Вода в любом количестве через щебень уходит вглубь, где расходится естественным путем. При заморозке его количество вокруг столба недостаточно для ощутимого эффекта. Промерзающий вокруг столба грунт давит на щебень, который за счет своей подвижности почти полностью его компенсирует.

Фундамент под забор лучше делать из профлиста с заливкой верхней части бетоном, иначе ветровые нагрузки со временем расшатают столбы (см. следующий пункт)

На таких грунтах щебень можно заменить крупным песком. Чем крупнее зерно, тем лучше, а пыльные или мелкозернистые пески не подойдут. Укладываем песок слоями, тщательно просыпаем. В остальном система работает так же.

Ключевым моментом здесь является глубина, на которую должен быть закопан столб. Если парусность низкая и почва хорошо дренируется, достаточно закопать ее на 1/3 высоты или чуть больше. При этом отверстие нужно сделать немного глубже: чтобы под трубой была подушка примерно на 10-15 см. В него уйдет вода и колонка останется практически сухой. Это хорошо как для его долговечности, так и для стабильности.

Глубина отверстий под столбы в пучинистых грунтах

При глинистых грунтах необходимо копать на 10-15 см ниже глубины промерзания. В этой щебеночной подушке будет собираться вода, так как они не всегда успевают уйти на глинистых грунтах. Если подушка расположена ниже глубины промерзания грунта, проблем с пучением не будет: воды вокруг столба еще нет, она скопилась внизу и находится в жидком состоянии.

Если глубина промерзания очень большая — 2 метра и более, то даже такой «эконом» вариант будет очень дорогим. Затем можно сделать дренажную систему вокруг забора, чтобы понизить уровень грунтовых вод. Решение правильное, но реализация еще дороже.

Различные типы винтовых свай

Другой вариант – использование винтовых свай. Их можно пробурить на 2 метра гораздо быстрее. Но и сами сваи, и услуги по их установке не самые дешевые. Можно, конечно, сначала попробовать вручную, если не получится, вызвать технику.

Самый бюджетный вариант в такой ситуации — закопать столбы на более-менее приемлемую глубину, сделать яму шире — около 50 см в диаметре или квадрат с той же стороной, то есть увеличить демпферный слой. В зимы со средними температурами забор будет стоять нормально, в аномально холодный или малоснежный некоторые столбы может повести. Но в большинстве случаев легкие заборы на это реагируют нормально, весной все «садится» на свои места. Исправлять ситуацию приходится только в том случае, если пост косит.

Столбы под легкий, но «парусный» забор

Если пролеты имеют сплошную или почти сплошную поверхность, то при ветре создается приличная нагрузка на фундаментные столбы забора. Но если вес наполнителя еще небольшой – профлист, деревянные панели – еще можно обойтись малой стоимостью. В этом случае для компенсации ветровой нагрузки верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать. Глубина бетонного блока около 30 см.

Для компенсации парусности от забора верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать

Фундамент для заборов на рыхлых грунтах

Если несущая способность грунта очень низкая — это торфяники, запыленные, рыхлые пески — помимо обратной засыпки щебнем, яму необходимо забетонировать на всю глубину. В этом случае мера необходима. Бетон создает значительно большую опорную поверхность, а это важно для этих грунтов: нагрузка от забора распределяется по всей поверхности и он нормально стоит.

В этом случае дешевле буронабивные сваи: сверлится отверстие, в него вставляется втулка из рубероида, свернутого в трубу подходящего диаметра, желательно в 2 или 3 слоя. Внутрь этой опалубки вставляется колонна, устанавливается, заливается вокруг бетоном марки М 300 и не ниже.

Если при этом уровень грунтовых вод высокий, но скорость притока низкая, можно попробовать откачать их из скважины, а потом залить бетоном. Если вода прибывает быстро, возьмите полиэтиленовый пакет подходящей длины. Его опускают внутрь опалубки, края закрепляют вокруг выступающей втулки. В мешок аккуратно укладывают столб, заливают бетоном. Бетон постепенно вытесняет воду и заполняет всю форму.

Легкий забор на винтовых сваях

Второй способ подходит, если внизу, под торфом или песком, есть слой грунта с нормальной несущей способностью. В этом случае можно сделать фундамент для забора на винтовых сваях. Их закручивают на необходимую глубину – погружая в несущий слой на 20-25 см. К выступающим оголовкам крепятся столбы забора, либо используется оставшаяся длина сваи.

Фундамент забора с кирпичными столбами

Если вы хотите сделать забор на кирпичных столбах, работа и затраты будут более значительными. Даже если при этом вес пролета останется небольшим – профлиста, дерева, ковки с каким-то материалом, в паре или без него – не беда. Придется делать прочный фундамент под сами столбы, ведь они сами создают серьезную нагрузку.

Фундамент забора с кирпичными столбами

Такие заборы плохо реагируют на неравномерную усадку. В кирпичные столбы обычно кладут закладную, которую затем соединяют с ригелями всего забора. Связка получается жесткой, и при неравномерной усадке в местах крепления закладной появляются трещины, начинается разрушение кладки. Поэтому минимально допустимый уровень фундамента для забора с кирпичными столбами ниже глубины промерзания грунта. Такой подход обеспечит стабильность.

Нормально дренируемые, среднепучинистые грунты

Даже если вода уйдет хорошо, чтобы забор простоял долго, придется закапываться ниже глубины промерзания. Но все равно на ту часть тела сваи, которая попадает в зону промерзания, действуют значительные силы. При промерзании грунт и бетон смерзаются в единую массу, и тогда силы пучения способны сломать сваю и выдавить кусок ограждения.

Во избежание такой ситуации фундамент под забор выполнен в несъемной опалубке. В этом случае грунт не может промерзнуть вместе с бетоном и «работает» сам по себе. В качестве опалубки можно использовать рулонный рубероид, пенопласт или пенополистирол в несколько слоев (подойдет даже упаковка от бытовой техники), пластиковые или асбестоцементные трубы подходящего диаметра.

Пример армирования сваи

Армирование в любом случае должно быть внутри сваи. Это конструкция из 4-х стержней 8-мм арматуры, соединенных поперечинами из стержней 4-6 мм. Идет на всю глубину ворса, с выходом в столб. Далее при желании можно нарастить арматуру, а зазор между кирпичами в колонне заполнить бетоном. Второй вариант – к арматуре крепится труба, вокруг которой размещается столб. В последнее время это более распространенный способ возведения кирпичного столба.

Способы усиления столба забора

Сваи ТИСЭ более надежны в такой ситуации. Они имеют цилиндрическое расширение на конце, что значительно увеличивает сопротивление плавучести. Такие основания под забор можно делать на слабо- и среднепучинистых грунтах.

Порядок изготовления свай ТИСЭ

Для изготовления данного вида свай используется бур со складным лезвием, которое после достижения необходимой глубины откидывается назад. Чтобы такой фундамент нормально работал, желательно расширить расширение ниже глубины промерзания.

Но сверлить ручной дрелью удается далеко не всегда. На очень плотных глинах, грунтах со щебнем пробурить скважину нереально. А если глубина промерзания еще и около 2 метров и более, то справиться с такой задачей невозможно. В таких случаях есть несколько решений:

После заливки сваи на нормальных грунтах засыпать из «родного» грунта, на склонных к пучинистости лучше засыпать щебнем. Таким образом, вокруг сваи создается демпферное заполнение, компенсирующее боковое давление грунта на сваю. И подушка будет сопротивляться вертикальному толчку.

Сильнопучинистые почвы

Если глубина промерзания слишком велика или почва очень рыхлая, требуется другое решение. Необходимо связать столбы фундамента, чтобы распределить возникающие нагрузки. Для заборов с каменными столбами, но легким наполнением это делается с помощью ростверка — железобетонной ленты. Чтобы он не прогибался под действием сил пучения, под ним устраивают воздушную подушку толщиной около 10 см.

Вид на свайно-ростверковый фундамент под забор

Такой фундамент под забор строится так: после заливки свай выкапывается траншея, которая по размерам больше требуемого ростверка: потребуется установить опалубку. На дно траншеи и вокруг свай укладывается пенопласт низкой плотности, толщиной 10 см. Делается арматурный каркас: четыре стержня диаметром 10 мм, соединенные стержнем 4-6 мм. Выходы свай совмещены с арматурой ростверка. Все залито бетоном. После схватывания опалубку снимают, пенопласт остается под ростверком. Обеспечивает необходимый воздушный зазор: при малой плотности он составляет 90% воздуха. После зимы, конечно, выжмет, но это не страшно: воздух останется. Но чтобы в щель не попадал песок или мусор, необходимо с двух сторон закопать плоский шифер, который перекроет эту щель, не давая ей заиливаться.

Такой же ростверк можно сделать на винтовых сваях. Если они вас больше устраивают, все остается в силе – их режущие части закапывают ниже уровня промерзания, а потом, как с ростверком, котлован, опалубку, пенопласт, арматуру, заливку.

Один из вариантов фундамента под забор с кирпичными столбами

Почему нельзя подсыпать под ростверк песок или щебень? Потому что в этом случае он будет мокрым и скорее всего мало поможет при замерзании. В результате ростверк лопнет.

Фундамент под тяжелый забор

В принципе, подойдет тот же фундамент, что и для забора среднего веса. Требуется только более толстая арматура: 12 мм. При армировании необходимо располагать стержни так, чтобы они находились в бетоне не менее чем на 70 мм. Исходя из этого, а также требования о том, что минимальное расстояние между стержнями арматуры должно быть не менее 2 диаметров заполнения, получаем минимальное ширина ростверка – 250 мм. Это если бетон засыпать щебнем фракции 20-40 мм.

Кроме обычного армирования ростверка, на верхние продольные стержни целесообразно уложить слой металлической сетки с шагом 5 см. Он придаст верхней зоне ленты большую прочность. И к укладке засыпки вы сможете приступить уже через 2 недели после заливки, а не через 4.

Не забудьте положить гидроизоляцию под кирпич

Ростверк делается так же: с образованием демпферного слоя пенопласта под это. После того, как бетон наберет большую часть прочности, его желательно промазать битумной мастикой.