Як залити фундамент: Приготовление бетона для фундамента своими руками

Як правильно залити фундамент під будинок

Види фундаменту:

В першу чергу важливо розібратись з основними видами фундаменту та їхніми переваги та недоліками. 

1. Стовпчастий фундамент.

Технологія побудови полягає в зведенні стовпів по кутах майбутнього будинку, а також у місцях де перетинаються стіни і де передбачається навантаження на фундамент та заливка бетону в підготовлені виїмки з вставленою арматурою. Кількість опор і відстань між ними розраховується виходячи з ваги будівлі. Таким чином основне навантаження здійснюється на опори з армованого бетону, заглиблені в грунт. Такий вид фундаменту ідеально підходить для грунтів з глибоким заляганням підземних вод при будівництві невеликих одноповерхових будинків з «легкими» стінами (щитові, рубані, каркасні). При будівництві будинку з важких бетонних блоків стовпчастий фундамент краще не застосовувати. Перевагами цього виду фундаменту є простота конструкції та економічність. До недоліків відносяться погана стійкість на рухливих ґрунтах. При облаштуванні на глинистих і пучинистих грунтах, а також тих, які мають глибину промерзання більше півметра, глибина заливки складе не менше двох метрів.

2. Стрічковий фундамент

По всьому периметру будівлі прокладається безперервна підземна стіна яка повторює контури всіх несучих стін майбутнього будинку. Зазвичай в такому випадку використовується арматурна сітка або прути арматури і бетону або бетонні блоки. Такий фундамент використовується при будівництві будинку з погребом, підвалом або підземним гаражем, а також будівель з великою площею, важкі стіни з цегли, каменю, бетонних блоків. Перевагами такого типу фундаменту є його міцність та надійність на будь-якому типі ґрунту а також простота конструкції. До недоліків належить великий обсяг земляних робіт, велика витрата будівельних матеріалів, трудомісткість і масивність всього фундаменту.

3. Плитний («плаваючий») фундамент

Такий фундамент розташовується під всією площею будівлі і складається з гратчастої або суцільної  бетонної армованої плити. Така основа одночасно виступає і в ролі підлоги для підвалу або нульового поверху. Плитний фундамент часто будують на сильно пучинистих або торф’яних ґрунтах, а також ґрунтах з високим рівнем ґрунтових вод. Такий вид фундаменту доцільно використовувати при будівництві невеликих будинків. Перевагою є міцність фундаменту яка дозволяє будівництво на грунтах де неможливе будівництво інших видів фундаменту. При заливці не вимагає опалубки і ручного перемішування для рівномірного розподілу складу по лотках. Недоліки – велика витрата бетону, відповідно висока вартість, тому недоцільний для будівництва будівель великої площі. 

Для кожного проекту можуть застосовуватися індивідуальні рішення виходячи з особливостей будівлі. Необхідно розглянути всі варіанти і вибрати найкращий для себе а також найкращий виходячи з типу ґрунту, площі та форми.  

Підготовчий етап

Дослідивши види фундаменту можна перейти до підготовчого етапу заливки фундаменту, який передбачає визначення геологічних умов ділянки та виміри.

Дослідження фундаменту

В місці зведення фундаменту проводиться дослідження структури ґрунту. Зазвичай для проведення такого роду досліджень викопують яму приблизно близько метра в глибину. Після просихання в ямі грунту, а це відбувається протягом декількох днів, стає можливим розглянути склад ґрунту на місці будівництва і тим самим визначитися з конструкцією майбутнього фундаменту. Варто сказати, що сприятливими вважаються грунти гравійний і піщано-кам’янистий. Не поганим вважається цілинний пісок. Іншим не менш важливим визначальним фактором є вологість грунту. Нормальним його станом прийнято вважати, якщо вода в ямі чи не з’явиться протягом трьох днів.

Якщо умови геологічних досліджень ділянки виявилися несприятливими для будівництва, (занадто близько проходять грунтові води) то необхідно вжити додаткових заходів. Якщо є можливість, то рекомендується зведення фундаменту на височині, але якщо такі умови неможливі і фундамент доводиться зводити в такому несприятливому місці, то вживаються заходи з осушення ділянки місцевості відноситься до будівництва. В іншому випадку, будується досить потужний фундамент, а глибина цього фундаменту повинна бути на цілих пів метра нижче глибини, на яку промерзає грунт в холодну пору року. Якщо цього не зробити, то при спученні грунту, можливе розтріскування, як самого фундаменту, так і стін майбутнього будинку.

Розмітка

Розмітка фундаменту ― це позначення меж майбутньої будови. Тут виробляються виміри, метою яких є створення контуру для основи, а також знесення зелених насаджень і підготовка будівельного майданчика. Розмітку фундаменту зазвичай виконують за допомогою дерев’яних кілочків забитих в землю, мотузки і звичайно рулетки. Розмітка фундаменту робиться з максимально можливою точністю, навіть якщо будинок буде мати найпростішу форму.

Другим справою виконується обноска. Метою якої є закріплення всіх точок, які визначають розміщення фундаменту і стіни будівлі. Ці точки будуть потім використовуватися, щоб контролювати правильність виконання будівельних робіт та звірку з ними.

Тільки після того як виконані розмітка і обноска, стає можливим приступити до земляних робіт, а саме до риття траншеї. 

Земляні роботи

На цьому етапі виробляють виїмку грунту, яка залежить від виду фундаменту, який необхідно буде будувати. 

Незалежно від обраного типу основи необхідно облаштування баласту, що є проміжним шаром між бетоном і грунтом. Це дозволяє рівномірно розподілити навантаження і знизити вплив вологи на конструкцію.

Для плитної або стрічкової основи на дно котловану укладається геотекстиль, поверх якого насипається суміш піску і щебеню. Тканина не дозволить з часом піску перейти в глину. Висота цього шару від сорока до шістдесяти сантиметрів, але не більше ніж половина висоти всього фундаменту. Під стовпчастий роблять закладку геотекстилю в залежності від глибини виїмки.

Для кращої утрамбовки пісок змочують водою після чого вручну або, використовуючи віброплиту, трамбують поверхню баласту. Після закінчення утрамбовки поверхню під стрічковий і плитний фундамент покривають гідроізоляцією і приступають до установки опалубки і армування.

При зведенні опор на глибину більше метра і виборі на користь стовпчастої основи використовується механізоване буріння. Зняття грунту для плитного фундаменту виконується машинним методом, так як обсяг робіт і тимчасові витрати повністю виправдовують використання екскаватора.

Опалубка і армування

Опалубка являє собою форму майбутньої основи, в яку заливається рідкий бетон. Виконується з дерев’яних, рідше металевих щитів. Дерев’яна конструкція може виконуватися з фанери або дощок. Щити встановлюються по периметру заливки фундаменту, розміченому згідно з планом. Дошки повинні бути максимально підігнані один до одного, а щоб виключити протікання повністю на дно форми укладається поліетилен. Його краї повинні виходити за верхню межу опалубки.

Щоб бетонна конструкція не тріснула через різноспрямованих навантажень, вона армується. Сам процес являє собою створення каркаса із сталевих прутів, який згодом заливається бетоном і залишається всередині тіла фундаменту.

Для стовпчастого фундаменту арматура встановлюється в процесі формування тіла опори. Слід попередньо виготовити каркас, для чого три ребристих стрижня викладаються поздовжньо на рівній відстані один від одного, щоб у профілі вони утворили трикутник. З’єднання між ними виконується дротом меншого перетину шляхом зварювання в декількох місцях. Отримана конструкція занурюється в бетон при заповненні форми наполовину. Якщо не планується надалі приварювати елементи до виходить назовні арматурі, то висота каркаса повинна бути на десять сантиметрів нижче верхнього рівня опори.

Вентиляційні канали 

Ще одним етапом в будівництві є етап, на якому необхідно облаштувати у фундаменті вентиляційні канали. Вентиляційні канали необхідні щоб захистити будинок від вологості, а разом з тим і від різних грибків, цвілі, мікроорганізмів. Кількість таких вентиляційних отворів, а так само їх розміри індивідуальні в кожному випадку. Зазвичай це два вентиляційних каналу, які розташовані по діагоналі будівлі.

Заливка бетону

Завершальним етапом будівництва фундаменту буде його заливка.

Кількість бетону вираховується виходячи з розміру майбутнього фундаменту. Рекомендується застосовувати марки цементу стійкі до впливу вологи. Для фундаментів простої форми приготування і заливка розчину виконуються вручну.

У разі механізованої подачі з машини-Бетономішалки потрібно постійно допомагати підручним інструментом для рівномірного розподілу всередині опалубки. Рідкий бетон має досить високу в’язкість і якщо не проганяти масу, яка накопичується в точці заливки, то це призведе до статичного перенапруження, поломки опалубки або переливу через її верх. По закінченні заливки обов’язково контролюється рівень висоти розчину, а також слід загнути кінці поліетилену використовується для захисту від протікання через опалубку, щоб захистити конструкцію від швидкого висихання.

Час повного висихання становить до чотирьох тижнів в залежності від сезону і вологості повітря. Весь цей час конструкція залишається в опалубці. У посушливу пору року при дуже сухому повітрі, поверхня фундаменту періодично обприскують водою. Виходить на поверхню арматуру слід захистити від корозії, накривши поліетиленом. Після встановленого терміну можна знімати опалубку і починати будівництво огороджувальних конструкцій.

Фундамент своїми руками | Всі етапи будівництва

Фундамент своїми руками, з чого почати, як правильно будувати! Стрічковий, пальовий і стовпчастий фундаменти. Насамперед, до закладки фундаменту, слід визначитися, де ж на ділянці буде розміщуватися ваш будиночок. Вибір місця залежить від багатьох факторів, в тому числі і від розміщення сусідських будівель.

Заміський будинок може бути палацом або хатиною, з дерев’яними стінами або цегляними, з шиферним або черепичним дахом. У будь-якому випадку, будівництво завжди починається з того, що необхідно залити фундамент, від надійності якого залежить довговічність будівлі.

Чи можна будувати без фундаменту? Так, якщо це тимчасова споруда, і вам воно потрібне на один сезон, поки зводите постійне. Грунт під вагою будь-якої конструкції просідає нерівномірно. Це головна, але не єдина причина того, що більшість будинків, побудованих без фундаменту, на другий-третій сезон починають перекошуватися. Така технологія допустима при будівництві на скелі, яка не дає усадку. Однак на дачних ділянках грунт м’який, а значить, фундамент необхідний.

Фундамент, як вибирати конструкцію?

Існує кілька типів фундаментів, і у кожного свої недоліки і плюси. Стрічковий, як ясно з назви, складається з стрічок, заглиблених в землю. Саме на них лягає основне навантаження від несучих елементів. Стрічки ж спираються на фундаментні плити, які перерозподіляють навантаження на грунт. Непоганий варіант для одноповерхових і двоповерхових будівель, а вище на дачах зазвичай не будують.

Стрічковий фундамент може бути монолітним або збірним:

Перший заливається відразу на місці будівництва.

Другий складається з залізобетонних блоків, які купують в готовому вигляді, і на місцевості збирають підйомним краном.

Збірний набагато міцніше і надійніше, але виготовити його складніше, оскільки необхідна спецтехніка. На жаль, на сирому низинному ділянці обидва варіанти погані. Стрічки будуть тримати під будовою вологу, так що краще віддати перевагу столбчатую або пальових конструкцію.

Свайний і стовпчастий фундаменти багато в чому схожі. Тільки палі є більш потужну опору, ніж стовпчики, і їх прийнято вбивати в грунт до глибоких, малорухомих шарів субстрату. Стовпчастий фундамент порівняно неміцний, його не прийнято використовувати для котеджу з більш ніж двома поверхами. Однак це гідний вибір для каркасного будинку або будь-якого іншого зі стінами з легких матеріалів. А ось фундамент витримає набагато більш масивну споруду, зате і обійдеться дорожче. Він вимагає залучення складної техніки, кваліфікованих робітників. Але на місцевості зі слабким грунтом — справжній порятунок.

Ще один дорогий варіант — плитний фундамент. Спочатку грунт під ним слід підготувати за допомогою мало міцного бетону (бетонна подушка), а потім заглибити в субстрат плити з армованого залізобетону. Такий фундамент витримає будівля до трьох поверхів. Плити не тріскаються при осаді, їх можна застосовувати на нетривких грунтах.

Тут перераховані тільки поширені конструкції фундаменту. Насправді його різновидів набагато більше. Наприклад, свайно-стрічковий варіант — гібрид двох вищеназваних типів — застосовується при будівництві масивних будинків на слабких грунтах. Навряд чи він знадобиться дачникові.

Утеплюємо фундамент, як правильно це зробити?

На півночі України питання теплоізоляції фундаменту будиночка дуже важливий, навіть якщо ви не збираєтеся жити на дачі зимою. Справа в тому, що економія теплоносіїв при обігріві — лише один з аргументів на користь утепленого фундаменту. Не випускаючи на волю тепло, він перешкоджає відтавання промерзлого грунту, якщо ви все-таки приїхали на фазенду і протопили її. Значить, фундамент не буде деформуватися. Отже, термін служби будови зросте.

Зазвичай першою дачнику на думку спадає мінеральна вата, як найдешевший і доступний утеплювач. Але для фундаменту вона не годиться. Теплоізоляційний матеріал в нижній частині будинку повинен протистояти вазі грунту, йому не слід швидко вбирати вологу. А мінвата і гігроскопічна, і легко під стискається тиском. Краще використовуйте матеріали на основі пінополістиролу і піноскла. Екструзійний пінополістирол — оптимальний варіант, так як піноскло помітно дорожче.

Після утеплення слід гідроізолювати фундамент геомембрану.

Крім того, пінополістирол не до смаку гризунам, що особливо важливо саме на дачі. Цей утеплювач здатний прослужити близько 40 років. Він добре пручається стиску і поставляється в зручній для роботи формі — у вигляді плит.
Фундамент можна утеплювати як зовні, так і зсередини. Зовнішнє утеплення, на жаль, можна здійснити тільки в процесі зведення об’єкта. А ось внутрішнє можна додати в будь-який момент. Так що, якщо купили дачу з неутеплені фундаментом будиночка, біда ця цілком може бути виправлена.

Відміряй і накреслив фундамент

Будівництво фундаменту починається з грамотної розмітки. Сім раз, згідно з приказкою, звичайно, відміряти не треба. Зробити це краще один раз, зате докладно і старанно — інакше будинок вийде кривим-косим.

Для розмітки знадобляться дерев’яні кілочки (10-12 шт.) І товста волосінь або міцний, що не провисаючий шнур. Насамперед потрібно було натягнути його між двома вбитими в землю віхами точно по осі ближньої сторони ділянки. Ця мітка допоможе зорієнтувати будова в просторі. Потім за допомогою шнура і кілочків «малюєте» одну боковину майбутнього фундаменту, і під прямим кутом до неї — іншу. І, нарешті, замикаєте «картину» в прямокутник або квадрат.

Розмітку фундаменту будинку найзручніше проводити мотузяним або дерев’яним трикутником зі співвідношенням сторін 3: 4: 5. Виготовити мотузковий трикутник найпростіше. Візьміть такий же шнур і на ньому точно через 3, 4 і 5 м зав’яжіть подвійні вузли (4 штуки), в які потім необхідно протягнути цвяхи.  З’єднайте перший і останній вузол. Тепер між сторонами в 3 і 4 метри утворився прямий кут.

За допомогою мотузкового трикутника можна легко відміряти кути будівель прямо на землі. Для контролю їх правильності добре б зробити ще дерев’яний трикутник — поменше, зі сторонами 60, 80 і 100 см.

Після розмітки проконтролюйте, щоб всі кути були прямими! Це вірно, якщо довжина діагоналей фундаменту збігається. Такі вимірювання зручніше виконувати вдвох: один чоловік тримає шнур, інший натягує. Якщо показання двох промірів розійшлися, велика ймовірність — ви щось відзначали неакуратно.

До речі, фундамент розмічають на добре вирівняною майданчику, щоб горби і ями не заважали. І справа не в комфорті для працівників! Зайві нерівності рельєфу можуть стати причиною спотворень в промірах.

Асортимент матеріалів для фундаменту

Якщо конструкція фундаменту передбачає використання арматури, вам треба буде визначитися з матеріалом для неї. Традиційно використовується сталева, але в моду швидко входить склопластикові. Що краще?

Склопластикові, вона ж композитна арматура міцніше на розрив, проте при цьому помітно легше сталевий. Вона стійка до корозії, дії хімічних речовин і створює менше перешкод мобільного зв’язку, так як не містить металу.

Зате сталева арматура використовується з давніх-давен, і знайти будівельників, здатних з нею працювати, легше. Металеві конструкції стійкіше до сильних навантажень, плюс їх можна зварювати в каркаси, підвищуючи міцність.

Склопластикові арматура може застосовуватися в умовах легких конструкцій, які не передбачають постійне проживання, наприклад, при будівництві лазні. А ось під житловий котедж краще закласти традиційний метал.

Важливо

Насамперед, до закладки фундаменту, слід визначитися, де ж на ділянці буде розміщуватися ваш будиночок. Вибір місця залежить від багатьох факторів, в тому числі і від розміщення сусідських будівель.

За правилами пожежної безпеки, відстань між дерев’яними будинками не повинно бути менше 15 метрів, між кам’яним і дерев’яним — менше десятка метрів, а між двома кам’яними — менше 6 м.

Крім того, будинок краще не ставити ближче 3 метрів від меж сусідніх ділянок або ближче 5 м від фронтальної межі вашого володіння. У разі вузького і довгого наділу цією нормою доведеться знехтувати.

Коротко про написане вище

Щоб приготувати хороший бетон для фундаменту, використовуйте чистий пісок і щебінь. У їх складі не повинно бути домішок глини і землі!

Правильне співвідношення пісок / щебінь / цемент потрібно брати з розрахунку 3/5/1. Вода повинна складати приблизно 60% маси цементу. При розрахунку складу бетонної суміші не забувайте, що мокрий пісок і гравій теж містять воду.

Якщо погода холодна, для приготування бетону можна використовувати підігріту воду. Це прискорить його затвердіння. Якщо на вулиці жарко, вода, навпаки, повинна бути холодною, щоб матеріал не схоплювався занадто швидко.

Как залить бетонное основание или нижний колонтитул

Как построить патио на неровном грунте…

Пожалуйста, включите JavaScript

Как построить патио на неровном грунте

• Почва должна быть прочной
• Нижняя часть фундамента местный уровень замерзания
• ПОСМОТРЕТЬ пошаговые видео ниже!
• Стальные стержни в бетоне обязательны
• открывается в новом окнеНАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ И ВЕСЕЛУЮ Информационную рассылку Тима

Этой весной у вас могут возникнуть амбициозные планы построить долгожданную пристройку к комнате своими руками, сарай или отдельный гараж.

Молодец!

Многие домовладельцы, как и вы, успешно завершили один из этих небольших проектов.

Все сооружения нуждаются в прочном фундаменте, чтобы они могли выдержать испытание временем.

Стены фундамента почти всегда поддерживаются фундаментом или нижним колонтитулом.

Фундамент прежде всего

Фундамент — это почти всегда первое, что нужно сделать при строительстве чего-либо.

Нижняя часть фундамента — это то, что касается Матери-Земли. Это ничем не отличается от вашей ноги, отсюда и название.

открывается в новом окне НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ от местных подрядчиков, которые могут поставить вас на ноги.

Распределяет вес

Назначение фундамента состоит в распределении веса конструкции на почву. Стена фундамента опирается на этот нижний колонтитул. Наиболее распространенные основания для домов, пристроек, отдельных гаражей и т. д. имеют ширину 24 дюйма и толщину не менее 8 дюймов.

Вы можете получить доступ к удобному краткому руководству по бетонным нижним колонтитулам с дополнительными советами и полным списком инструментов здесь: открывается в новом окне Краткое руководство по бетонированию нижнего колонтитула

Степень сложности:

Пошаговые видеоролики по бетонному основанию

Посмотрите эти видеоролики, чтобы увидеть весь процесс формирования и заливки нижних колонтитулов. Вы можете делать нижний колонтитул, где стены траншеи становятся формами. Они требуют, чтобы вы стояли в бетоне, если глубина промерзания превышает 24 дюйма.

После просмотра видео продолжайте читать, чтобы узнать подробности, которые могли быть пропущены в видео.

Пожалуйста, включите JavaScript

Бетонное нижнее колонтитул Часть 1

, пожалуйста, включите JavaScript

Бетонный нижний колонтитель Часть 2

Пожалуйста, включите JavaScript

Concrete COTER Part 3

Check Location Location Location Depart Support Dyrach. разрешений на строительство и глубины промерзания в вашем районе. Нижняя часть нижнего колонтитула должна быть ниже глубины промерзания. Всегда полезно пойти немного глубже, чем рекомендуется.

Позвоните по номеру 811

Прежде чем копать, убедитесь, что вы нашли и идентифицировали все подземные коммуникации. Позвоните по номеру 811 и пометьте все коммуникации, чтобы не пораниться и не вызвать проблем у соседей, если вы перережете подземную линию электро-, водо- или газоснабжения.

Должен быть квадратным

Убедитесь, что нижний колонтитул квадратный, прежде чем копать. Разметьте фундамент на земле перед копанием.

Когда диагональ квадратного или прямоугольного фундамента одинакова, он квадратный! Посмотрите это видео о выравнивании фундамента или стены.

 

Посмотрите это видео, чтобы увидеть изящный трюк с использованием длинных 2×4. Вы можете построить коробку, которая представляет реальную внешнюю форму вашего готового фундамента. Убедитесь, что древесина ровная, выровняйте ее, а затем нарисуйте аэрозольной краской линию около 8 дюймов снаружи коробки, чтобы обозначить, где вам нужно вырыть траншею.

Если ваш фундамент будет иметь ширину 24 дюйма (большинство из них такие), а ваш фундамент имеет толщину 8 дюймов, это означает, что фундамент выходит на 8 дюймов за внешнюю линию стены вашего фундамента.

Пожалуйста, включите JavaScript

Самодельный сарай AsktheBuilder Схема фундамента сарая

Копать — это работа

Вы можете копать вручную, я делал это для многих нижних колонтитулов, но компании по аренде инструментов теперь арендуют очень маленькие экскаваторы, которые могут поместиться маленький двор. Вам не нужна полноразмерная экскаваторная лопата, чтобы копать неглубокий нижний колонтитул.

Great Soil

Если почва пахнет тухлыми яйцами, мягкая или вы тонете в ней, даже когда опускаетесь на нужную глубину, ОСТАНОВИТЕСЬ и обратитесь за профессиональным заключением. Возможно, вам придется копать глубже, чтобы добраться до ПРОЧНОЙ почвы, или вам, возможно, придется установить опоры. Вонючая почва часто означает, что в почве гниет много органических материалов. Это приведет к разрушению фундамента в будущем.

Сталь обязательна

Для нижних колонтитулов нужны длинные куски арматурной стали. Диаметра в полдюйма, #4, почти всегда достаточно. Эта сталь должна быть непрерывной по всему нижнему колонтитулу и удерживаться на высоте не менее 3 дюймов от почвы. Стыки внахлест не менее 16 дюймов.

открывается в новом окне НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ от местных подрядчиков, которые могут поставить вас на ноги.

Толщина 8 дюймов

Толщина нижнего колонтитула должна быть не менее 8 дюймов. Большинство архитекторов требуют, чтобы нижний колонтитул был шириной 20 дюймов, но я всегда заливал свою ширину 24 дюйма. Чем шире, тем лучше, потому что вес здания распределяется по земле

Должен быть уровень

Вы можете просто залить бетон в траншею шириной 24 дюйма, если хотите. Важно, чтобы бетон был очень ровным.

Вбейте в почву вертикальные куски арматурной стали через каждые 4 фута в центре нижнего колонтитула в качестве опорных точек для выравнивания. Воспользуйтесь лазерным уровнем или строительным приспособлением, чтобы верхушки этих штифтов оказались на одной высоте.

Помощники Обязательны

Имейте под рукой много помощников, когда прибудет бетоновоз. Обязательно имейте запасные тачки на случай, если одна сломается.

Не переполняйте тачки, так как бетон очень тяжелый. Подумайте об аренде небольшой машины с ковшом, которую вы можете использовать для поездок из бетоновоза в нижний колонтитул.

Сапоги и инструменты

Наденьте резиновые сапоги, если вы работаете в траншее, чтобы выровнять бетон. Бетон может вызвать ожоги кожи, поэтому смойте их как можно скорее. Используйте простую деревянную терку или магниевую терку, чтобы сгладить бетон.

Тяжёлая работа

Ни одна задача, кроме рытья ямы и тачки бетона, не является действительно тяжёлой в этой работе. Все дело в здравом смысле и продумывании работы.

Колонна HT007

СПОНСОРЫ / 

Как залить бетонные основания | Главная Руководства

Гленда Тейлор Обновлено 21 июля 2017 г.

Вещи, которые вам понадобятся

Совет

Вызовите инспектора по строительству, чтобы он посмотрел траншеи нижнего колонтитула и стальную арматуру перед заливкой. В районах, подверженных землетрясениям или сдвигам грунта, строительные нормы и правила могут быть очень строгими.

Носите защитные очки, длинные брюки и рубашку с длинным рукавом, чтобы прикрыть кожу при заливке бетона.

Предупреждение

Старайтесь не копать траншеи под нижний колонтитул шире, чем вы будете заливать нижний колонтитул, чтобы впоследствии уменьшить его движение.

Поместите заглушки арматурных стержней на верхние части арматурных стержней, которые выходят из нижних колонтитулов. Острые концы этих стержней могут проткнуть того, кто упадет в яму.

Фундаментом дома может быть подвал, подвальное помещение или просто плита на уровне земли. Прежде чем подрядчик сформирует и зальет фундамент, он зальет нижние колонтитулы, чтобы уменьшить будущие смещения фундамента из-за смещения или оседания грунта. Залитые прямо на землю, нижние колонтитулы служат основой, которая будет поддерживать остальную часть фундамента.

1. 1.

   Выкопать траншеи нижнего колонтитула. Стандартный нижний колонтитул имеет глубину 1 фут и ширину 2 фута и находится прямо под стеной фундамента. Кроме того, нижние колонтитулы должны быть ниже линии промерзания, чтобы предотвратить смещение фундамента, которое может произойти, когда почва набухает и сжимается от перепадов температуры. Ваши местные правила подскажут вам, насколько глубоко вы должны заливать нижние колонтитулы.

2. 2.

   Добавьте стальную арматуру в траншеи нижнего колонтитула. Хотя строительные нормы и правила определяют количество стальной арматуры в нижних колонтитулах, стандартной практикой является установка трех арматурных стержней, идущих параллельно друг другу на расстоянии примерно 6 дюймов друг от друга. Кроме того, 18-дюймовые арматурные стержни, расположенные с интервалом в 3 фута, пересекают более длинные стержни.

3. 3.

   Прикрепите длинные стержни арматуры к более коротким стержням, которые пересекаются под прямым углом, с помощью арматурных стяжек. Поместите одну стяжку под каждую букву «Т» в месте пересечения стержней и поднимите ее с обеих сторон, плотно скрутив вместе. Повторяйте с каждым перекрестком.

4. 4.

   Поднимите арматурный стержень над землей с помощью арматурных стульев. Эти небольшие пластиковые блоки имеют углубления в верхней части для удержания стержней. Стулья из арматуры поднимают уровень стержней на пару дюймов над землей, позволяя влажному бетону заполнить арматуру.

5. 5.

   Залейте бетоном и выровняйте цоколь. В отличие от бетонных стен, нижние колонтитулы редко имеют внешнюю форму, поэтому бетоновоз сбрасывает влажный бетон в траншеи, а рабочие разбрасывают его из стороны в сторону лопатами, выравнивая по ходу работы большими ручными мастерками.