Высота отмостки над уровнем земли: Какая высота отмостки фундамента над уровнем земли?

Высота фундамента над уровнем земли (соотношение параметров)

Перед началом сооружения любой строительной конструкции, необходимо разработать грамотный и подробный проект будущего строения.

Его обязательной составляющей будут данные, касающиеся характеристик основания.

В проекте должна содержаться информация о ширине фундаментной основы, глубине подземной части, габаритным размерам подошвы, используемым материалам.

Высота фундамента над уровнем земли также является важным параметром. Многие застройщики стараются сэкономить на нём.

Содержание

1. Как найти необходимый баланс
2. Что влияет на высоту фундаментной основы
3. Как соотносятся параметры фундаментной основы
4. Наращивание основания
5. Как выровнять основание
6. Уровень надземной части основания для деревянного строения
7. Выводы

Как найти необходимый баланс

На возведение фундаментной основы расходуется существенная часть от общей суммы строительства. Каждый индивидуальный застройщик стремится по возможности уменьшить эти затраты.

И если, рассчитывая ширину и глубину основания, мы получаем обязательные параметры, которыми нужно руководствоваться при проведении строительных работ.

Сооружая надземную часть, можно воспользоваться более доступными строительными материалами и варьировать высотой в определённых пределах.

Что влияет на высоту фундаментной основы

Следует понимать, что от надземной части фундаментной основы зависит, насколько строение будет подвергаться влиянию внешних климатических воздействий: температурным колебаниям и влажности.

Для решения вопроса, связанного с её высотой, необходимо разобраться, зачем вообще поднимать основание над уровнем грунта:

• Надземная часть выполняет функции цокольного покрытия. Понятно, что у цельного сооружения будут более лучшие характеристики, чем у конструкции, состоящей из двух частей;
• Стены дома получают дополнительную защиту от воздействия влаги. Даже при наличии отмостки, они подвергаются постоянному увлажнению. Создание промежуточного слоя уменьшает такое влияние. Высота фундамента над поверхностью земли не должна быть меньше 200 мм;
• Иногда на данный параметр влияет наличие подвала. Тогда эту величину определяют, основываясь на данных проектной документации;
• Для свайной и столбчатой основы уровень надземного фундамента также не может быть меньше 200 мм. Это необходимо для того, чтобы пучинистая почва не влияла на строительное сооружение. При наличии уклона это расстояние может составлять большую величину;
• Проводя расчёты, следует учитывать, что дом может дать усадку, вследствие особенностей характеристик почвы и воздействия давления строительной конструкции;
• Иногда, увеличив высоту фундамента над уровнем земли, удаётся избежать разрушения стен сооружения. Это особенно актуально для строений из дерева, например, бань. В таких ситуациях на стадии проведения проектных работ предусматривают наличие высокого основания, или при сооружении цоколя используют другие строительные материалы.

Как соотносятся параметры фундаментной основы

Для примера рассмотрим, как рассчитываются параметры фундаментной основы при возведении индивидуального дома.

Практика показывает, что соотношение высоты надземного основания к ширине составляет пропорцию 1:4.

Структура классического мелкозаглубленного фундамента не подразумевает наличие цоколя. Высота фундамента над уровнем земли не превышает подземную часть, а вот обратный вариант встречается довольно часто.

Если на участке строительства почва обладает стандартными характеристиками, обычно высота и глубина составляет одинаковую величину и не превышает 0,5 м.

Наращивание основания

И фундаментная и цокольная структура обладают четырьмя различными поверхностями – верхней, нижней, внутренней и внешней. Каждая должна иметь абсолютно ровное покрытие.

Неровная основа в дальнейшем может привести к деформации всего строительного сооружения. Как убрать неровности и при необходимости увеличить высоту фундамента?

Чаще всего поднятие цоколя осуществляется с помощью полнотелого кирпича. Его используют для укрепления и наращивания базовой части до нужных размеров. Для укрепления кладки применяют армированную сетку.

При связывании кирпичной кладки используют цементный раствор. При сооружении каркасных или деревянных зданий для укрепления основания применяется полнотелый кирпич. Дома из шлакоблоков укрепляются с помощью бетона.

Как выровнять основание

Для выравнивания основания используются следующие методы:

• Корректировка значительных дефектов, образовавшихся на фундаментном покрытии, осуществляется с помощью изготовления новой опалубочной конструкции и заливки бетонным раствором;
• При небольших неровностях фундаментную основу с наружной стороны обкладывают кирпичом;
• Вместо него можно применить сетку рабицу. В начале её необходимо надёжно зафиксировать, а затем покрыть слоем штукатурки;
• Существованием небольших неровностей, находящихся на внутренней поверхности можно пренебречь. Они не будут заметны под слоем теплоизоляционного покрытия;
• Для получения идеально ровной верхней поверхности наиболее удобно использовать кирпичную кладку.

Уровень надземной части основания для деревянного строения

Для деревянной конструкции наличие достаточной высоты фундамента особенно важно. Это предотвратит процесс загнивания нижней части строения.

Для изготовления такой основы может быть использован кирпич, бетон, металл или древесина. Обязательно следует осуществить качественную гидроизоляцию с помощью обмазочных или рулонных материалов.

При выборе оптимальной высоты цоколя необходимо учесть климатические особенности местности, в которой находится участок застройки.

В стандартных ситуациях уровень надземной части должен на 10 см превышать высоту снежного покрытия.

Фундаментная основа должна быть ограждена от воздействия влаги не только с нижней стороны, но и с боковых. Для этого можно использовать керамическую плитку или клинкер.

Если основа дома будет располагаться достаточно высоко, улучшатся ее теплоизолирующие свойства и увеличиться продолжительность времени эксплуатации.

Выводы

При более высоком расположении фундамента лучше сохраняется нижняя часть строительного сооружения. Оптимальный уровень над поверхностью земли составляет 0,4 м.

Следует помнить о необходимости проведения гидро- и теплоизоляционных работ. Это предохранит фундаментное основание от воздействия влаги и предотвратит разрушение арматурного каркаса.

Февраль 2012 — Проектирование, строительство и отделка домов под ключ

Отмостка — водонепроницаемая наклонная полоса вокруг фундамента дома, предназначенная для отведения от фундамента дождевых вод с крыши и паводков.

Отмостка образует непрерывную дорожку вокруг дома шириной 60 — 120 см и может выполнять также декоративные и другие функции.

Если вода будет скапливать у фундамента здания, это может привести к

• насыщению фундамента водой и резкому уменьшению срока его службы;
• просациванию воды в подполье и гниению нижнего перекрытия.

Современная отмостка обычно делается из бетона или асфальта, хотя в книгах прошлого века подробно описано, как делать отмостку из мятой глины. Это не так уж плохо. Дело в том, что фундамент и поверхность земли рядом с ним испытывают значительные подвижки друг относительно друга, поэтому пластичная глина прекрасно подходила для этих целей.

Тем не менее, мы рассмотрим современные способы создания отмостки, учитывая, что разрушение отмостки со временем приводит в двум неприятным вещам:

1. Между О. и стеной дома (фундамента) образуется водопроницаемая трещина.
2. На О. появляются провалы и трещины, перпендикулярные стене дома.

В последние годы для создания отмосток всё чаще применяют гибкие морозостойкие материалы, которые прочно соединяют с внешней поверхностью фундамента. Сверху О. можно покрыть любым подходящим материалов: щебнем, песком, дерном, плиткой для наружного применения, клинкерным камнем и пр.

Часто под твердым слоем отмостки прокладывают утеплитель, не впитывающий воду, например, пенополистирол (ППС).

Если грунтовые воды в районе фундамента подходят близко к поверхности земли, одна только отмостка не поможет, ведь вода поступает не сверху, а снизу. Необходимо сделать дренаж вокруг дома, чтобы излишки воды уходили от фундамента. Конечно отмостка при этом также необходима.

Про́дух (продушина) — небольшое отверстие в цоколе, фундаменте или перекрытии здания, служащее для естественной вентиляции пространства. Летом отверстия продухов закрывают сеткой от мышей, кошек и насекомых, а зимой обычно немного прикрывают (но не закрывают полностью) для уменьшения оттока тепла.

Отсутствие вентиляции замкнутых пространств может приводить к повышению влажности, образованию плесени и, в конечном счете, гниению внутренних поверхностей замкнутого пространства.

Особенно большая влажность возникает в цокольном пространстве, когда дом находится в низине, или при повышенной заболоченности местности.

В монолитном фундаменте продухи часто делают с помощью отрезков трубы, которые нарезают по ширине опалубки и устанавливают на высоте примерно 10 см ниже верхней части фундамента. Чем выше продух от уровня земли, тем лучше — меньше опасности, что его занесет снегом или в него попадет талая вода.

Важно, чтобы не осталось «мертвых зон», замкнутых частей подпола, поэтому отверстия должны располагались не только на внешних стенах фундамента, но внутренних лентах.

Мы привыкли относиться к кухне, как к хорошо освоенному пространству, где все предметы знакомы и понятны, поэтому многим кажется, что планирование расположения кухонной мебели — простое дело. На самом деле современная кухня, это сложная система взаимодействующих функциональных пространств и специального оборудования, плохо соседствующего друг с другом.

Основные рабочие зоны кухни

Немецкие исследования показали, что при правильном взаиморасположении рабочих зон хозяйка может сэкономить до 60% расстояния проходимого ежедневно по кухне и до 30% времени, нужного для приготовления пищи.

Какие же это зоны:

1. Зона подготовки и приготовления продуктов, которая располагается рядом с плитой, микроволновкой и шкафчиками для сухих продуктов. Если кухня большая, то это две зоны: столешница для работы и зона рядом с плитой.
2. Зона хранения продуктов (холодильник, морозилка, ящик для овощей, шкафы для круп и т.д.
3. Моечная зона — раковина и посудомоечная машина, ящики и шкафы для чистой посуды.

Если эти зоны располагаются друг от друга на расстоянии больше 2 метров, это приводит к лишней ходьбе, если существенно ближе — создает тесноту.

Наши строители, проектируя кухню, совсем не думают об этих зонах, а просто минимизируют строительные работы. Например, мойку обычно располагают в углу, хотя это не всегда оптимально.

Пространство вокруг оборудования

Любое оборудование предполагает определенное пространство и взаимное расположение относительно другого оборудования:

Кухонная варочная панель

Предполагает пространство примерно 60 см справа и слева, вытяжку непосредственно над панелью. Для варочной панели необходимо хорошее освещение, но она не должна быть рядом с окном. Рядом с плитой должен быть ящик для кухонных принадлежностей.

Посудомоечная машина

Удобно, когда ПММ располагается недалеко от мойки и рядом со шкафами и ящиками, в которые складывается чистая посуда.

Мойка

Это самое важное место на кухне. Именно у мойки хозяйка тратит 40-60% времени на кухне. Рядом должны быть ящики, полки и шкафы для чистой посуды. Брызги от мойки не должны доставать до плиты, а рядом должно быть достаточно пространства, чтобы поставить грязную и чистую посуду.

Холодильник

Не может располагаться рядом в варочной панелью и духовым шкафом. При открывании холодильник не должен препятствовать проходу другим людям.

Подоконник

Подоконник по высоте может быть совмещен со стандартной кухонной столешницей (примерно 85 см), от угла до окна желательно иметь не менее 62 см для установки столешницы или, по крайней мере, 32 см, чтобы повесить кухонные шкафчики.

Духовой шкаф

Духовой шкаф совсем необязательно располагать под варочной панелью. Если он расположен в отдельной стойке на уровне глаз, не нужно будет нагибаться к дверце, и маленькие дети не дотянутся до ручек.

Рекомендации российских специалистов по кухонным размерам

• Высота столешницы от пола — 85 см, эта высота складывается из высоты цоколя — до 10 см, короба шкафа — 72 см, толщины столешницы 3-4 см.
• Глубина столешницы — 60 см.
• Между столешницей и нижней поверхностью по вертикали должно быть не менее 45 см, оптимально 55-60 см.
• Глубина настенного шкафа — 30 см.
• Верхняя поверхность настенного шкафа — не более 210 см от пола, причем верхняя полка шкафа — не выше 190 см.
• Глубина напольного шкафа — 56-58 см.
• Нижняя часть напольного шкафа должна иметь заглубление не менее 5 см.
• Высота шкафа-колонки — 210-240 см.

В северной Европе, где люди в среднем выше, более высокий цоколь — 16 см, и высота столешницы — 90 см. В Азии, наоборот, стандарты ниже наших.

Кухонный островок

Если размеры кухни позволяют, можно создать дополнительную рабочую плоскость, Во-первых,  можно работать, стоя к гостям не спиной, а лицом, во-вторых, дополнительное пространство на кухне всегда полезно. Например, в дополнение к Г-образной столешнице с плитой, мойкой и холодильником, может быть дополнительная столешница на расстоянии полтора-два метра.

По этой красивой, но неудобной кухне хозяйке придется пройти не одну лишнюю милю

Секретный способ спланировать идеальную кухню в новом доме

Каждая кухня должна соответствовать своему хозяину (хозяйке). При проектировании загородного дома можно использовать такой прием:

1. Запишите все зоны и оборудование, которые вы хотите иметь на кухне.
2. Расположите их в пространстве, не ограниченном стенами.
3. Нанесите на схему двери, окна и стены.
4. Расположите вашу «идеальную» кухню относительно гостиной, холла, лестницы и пр.
5. Проявите упорство, сохранив в проекте нужные размеры.

Видите, как всё просто…

Цо́коль (итал. zoccolo) — верхняя часть фундамента, выступающую над уровнем земли.

Цоколь выполняет следующие функции:

1. Служит опорой верхней части здания.
2. Защищает здание от влаги.
3. Является теплоизолирующей преградой для подполья.
4. Несет большое архитектурно-тектоническое значение.

Хотя архитекторы называют цоколь нижней частью стены, с инженерной точки зрения он всё-таки является скорее фундаментом. При ленточном фундаменте Ц — часть фундамента, выступающая над землей. Если фундамент столбчатый или свайный, пространство между столбами заполняется ростверком или забиркой.

Виды цоколя

По отношению в основной стене цоколь может быть:

• выступающим,
• находиться вровень со стеной,
• западающим.

Классический архитектурный стиль предполагает выступающий цоколь. Это обеспечивает всему зданию более устойчивый вид, однако в этом случае в верхней части цоколя необходим защитный слив (карниз), чтобы не допустить стекания воды со стен прямо на стенки цоколя.

Цоколь, находящийся в одной линии со стеной эстетически невыразителен, кроме того линия гидроизоляции при этом нарушается.

Западающий цоколь является, как многие считают, самым эффективным, однако с эстетической точки зрения он проигрывает, т.к. здание кажется менее устойчивым.

Высота цоколя

От высоты цоколя зависит температурный и влажностный режим нижнего перекрытия. Проще говоря, если цоколь слишком низкий, подполье будет влажным и холодным. Кроме того, низкий цоколь несоразмерный с высотой здания, придает ему «бедный» вид. В средней полосе России в частных домах высота цоколя обычно от 50 до 80 см.

Гидроизоляция цоколя

Очень важно не допустить проникновения влаги, которая поднимается по цоколю за счет капиллярных сил, выше на стены здания. Между цоколей и стеной (или перекрытием) которые располагаются над ним, устанавливается качественная многослойная гидроизоляция. Если цоколь кладется из кирпича, делается ещё один слой гидроизоляции на высоте 20 см выше отмостки.

Облицовка цоколя, продухи и отмостка

При облицовке цоколя необходимо использовать материалы, устойчивые к воде, выдерживающие многократные циклы замораживания-оттаивания, механические воздействия, эстетически соответствующие всей отделке дома.

Рядом с цоколем на уровне земли создается отмостка, которая обеспечивает сток воды и дополнительную теплоизоляцию.

И облицовка, и отмостка могут иметь теплоизоляционный слой, например, из ППС, для уменьшения промерзания земли и утепления подполья.

Для вентиляции подполья (пространства между землей и нижнем перекрытием), в цоколе делают отверстия — продухи, которые зимой закрывают, чтобы удержать тепло.

Цокольный этаж

Если здание имеет нижний этаж, частично выступающий над уровнем планировки, он называется цокольным этажом.

Манса́рда — жилое помещение, организованное в пространстве крыши. М получила свое название по имени знаменитого французского архитектора Ф.Мансарта (François Mansart), который почти во всех своих проектах использовал ломаную «мансаровую» крышу, устраивая там жилые помещения. Теперь такая крыша называется мансардной. В наши дни мансарды широко используются в больших городах и на севере Европы, где высокие цены за землю и высокие крыши позволяют выгодно использовать площадь. Мансарда не обязательно предполагает ломаную крышу (которая широко использовалась на дачах в советское время).

Мансарды Парижа

Современная мансарда

Мансарда создает архитектурную уникальность здания, поэтому в наши дни многие проекты предполагают М, хотя с практической точки зрения её можно было бы реализовать как обычный этаж. Однако устройство жилого мансардного этажа требует определенной культуры строительства. Самые большие теплопотери в доме происходят через окна и крышу, и организация жилого пространства на чердаке обычно увеличивает эти потери.

Теплые крыши из СИП-панелей, которые в России используются все ещё редко, позволяют одновременно решить 2 вопроса: (1) структурной целостности наружных стен дома и наклонных стен мансарды и (2) тепло-гидро-пароизоляции крыши.

Формальные нормы

Чтобы этаж был формально признан мансардным, линия крыши должна сходиться с боковой стеной на высоте не более полутора метров, иначе это будет обычный этаж. СНиП 2.08.01-89*:

«Этаж мансардный (мансарда) — этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа».

Недостатки мансарды

1. Наклонные стены мансарды относятся к системе крыши, а вертикальные — к основной конструкции. Граница между ними является слабым звеном и со временем может потребовать реконструкции. Особенно это относится к деревянным домам со стропильными крышами и к полумансардам.
2. Наклонная стена является одновременно частью крыши и границей жилого пространства. Это требует устройства правильной и качественной тепло-гидроизоляции.
3. Если нет слуховых окон, приходится использовать более дорогие мансардные окна, на которых зимой скапливается снег, уменьшая освещенность.

Полумансарда

Некоторые «архитекторы» называют полумансардой асимметричную крышу, где одна половина — мансарда, а другая — полноценный этаж. Это неправильно. Полумансарда — это жилое пространство совмещенное с крышей, где боковые наружные стены имеют высоту меньше 1,5 м. Боковая стена представляет собой комбинацию вертикальной и наклонной стены. (В обычной мансарде вертикальная боковая стена не несущая, а дополнительная перегородка).

Можно сказать, что если мансарда — «обживание» чердака, то полумансарда — исходно жилой этаж, совмещенный с крышей. Полумансарда создает архитектурную выразительность не только снаружи, но и внутри — она позволяет уйти от одинаковых прямоугольных форм.

Ни́ша (фр. niche, итал. nicchia) – углубление в стене, предназначенное для установки статуй и других декоративных предметов. Ниши, как архитектурные элементы, широко использовались в различных архитектурных стилях, особенно в религиозных зданиях и сооружениях.

Ниши проектируются заранее. Они очень популярны в современном дизайне интерьеров, особенно в загородных коттеджах. Если раньше они выполняли только декоративную или культовую роль, теперь они все больше используются в утилитарных целях.

Полукруглые ниши называются экседрами (др.-греч. ἐξέδρα).

Лага — доска (реже брус), поставленная на ребро, служащая основанием для деревянного пола. Основное назначение лаг — повышение жесткости пола и более равномерное распределение нагрузок от пола на нижележащие элементы перекрытия.

Как правило, между лагами укладывается теплоизоляция, поэтому расстояния между ними часто делают на 1-3 см меньше, чем ширина утеплителя. Для лаг используются доски или брус влажностью не выше 12%. Обычно лаги имеют несколько точек опоры. Если они опираются на балки, то кладутся перпендикулярно балкам. Если лаги фиксируются шурупами, последние обязательно должны быть утоплены на 3-4 миллиметра в поверхность лаги. Если под лагами непрерывная плоская поверхность, их также можно ставить на клей или мастику, так как они испытывают в основном вертикальную нагрузку

В отличие от балки лага не может рассматриваться как  несущая конструкция.

Лаги должны быть гидроизолированы и прописаны антисептиком/антипиренами.

Иногда дополнительные лаги настилают, чтобы поднять уровень пола, без значительного увеличения нагрузки на нижнее перекрытие.

В современных проектах лаги часто используются как элементы регулируемых полов.

Флигель (нем. Flϋgel — крыло) — жилая пристройка сбоку от основного дома или даже отдельно стоящая. Флигель (арх) функционально и композиционно подчиняется главному сооружению.

Графский дом с двумя флигелями

Интересно, что название происходит от того же слова, что и флюгер, но значение они имеют совсем не схожие. Не редко можно услышать слово, объединяющее эти два понятия: флюгель — это просторечие, основанное на незнании темы и истории происхождения этих слов.

В словаре В. Даля про флигель читаем: «строение сбоку главнаго дома в одной связи или отдаленное…»

Для находящегося в одной связи с главным строением было свое название — крыло.

Обычно во флигеле жили повара, горничные, гувернантки — обслуживающий персонал, иногда там устраивали кухню.

Два крыла дома разделялись на женскую и мужскую половину, соответственно с этим «женский» флюгер населяли горничные хозяйки, а «мужской» — камердинеры хозяина.

В современном строительстве дачных домов удачно используется принцип возведения строений в едином стиле, даже на небольших участках такой архитектурный ансамбль смотрится аккуратно и законченно.

Благополучно ушли в прошлое «летняя кухня», «летний душ», сарай, зато прочно обосновались — гостевой дом, баня, гараж, т.ч. для создания загородного комплекса в едином стиле на любом индивидуальном участке есть все предпосылки — творите.

Шту́цер (нем. Stutzen — патрубок) —соединительная втулка (трубка), имеющая хотя бы одну резьбу, предназначенная для соединения или крепления к ёмкостям или трубопроводам. Обычно резьба в разных сторон трубки различная или с одной стороны вообще отсутствует.

Иногда штуцером называется небольшой отрезок трубки (10—20 мм) для выпуска/отбора жидкости или газа, например, для измерения давления в трубопроводе.

В современной номенклатуре штуцером могут называть любые соединительные элементы, например, «штуцер 5-ти выводной«.

Керамзит — лёгкие пористые гранулы, получаемые при обжиге легкоплавкой глины.При различных режимах обжига можно получать гранулы различного размера и различной насыпной плотности — от 250 до 600 кг/м³ и выше. Цвет  керамзита обычно темно-бурый, в изломе — почти черный.

Гидропоника керамзита

К хорощо впитывает и плохо отдает воду, это не позволяет использовать его в качестве обычного утеплителя, но керамзит прекрасно используется как наполнитель легкого бетона — керамзитобетона, или как компонент легкой теплоизолирующей цементной стяжки. Гидропонные свойства керамзита используют в домашних условиях при выращивании растений: помещенный в грунт, он не даёт быстро испаряться влаге.

Экологические свойства

К — один из самых экологически чистых утеплителей, т.к. это фактически глина.

Технические характеристики

Характеристики керамзита определяются ГОСТ 9759-76. Керамзит характеризуется:

• размером гранул,
• объемным весом и
• прочностью.

Размер гранул

В зависимости от размера гранул (зерен) К делится на следующие фракции:

• меньше 5 мм — керамзитовый песок,
• 5 – 10 мм — мелкий,
• 10 – 20 мм — средний,
• 20 – 40 мм — крупный.

Допускается до 5% зерен большего и до 5% меньшего размера.

Объемный насыпной вес

Вес 1 кубометра керамзита при погрузке (в кг/м3), фактически это насыпная плотность. В зависимости от этого керамзит делят на марки от 150 до 800. Например, к марке 400 относится керамзитовый гравий с насыпной плотностью до 400 кг/м3, к марке 600 — до 600 кг/м3. Чем крупнее фракция, тем, как правило, меньше насыпная плотность, т.к. более крупные фракции содержат наиболее вспученные зерна.

Прочность

Стандарт для каждой марки устанавливает требования к прочности керамзитового гравия (сдавливанием в цилиндре) и соответствующие им марки по прочности. Прочностная маркировка дает возможность определить рациональную область применения данного вида керамзита.

Водопоглощение

Водопоглощение керамзитового гравия 8–20 %.

Морозостойкость керамзита

Морозостойкость должна быть не менее 25 циклов.

Керамзитовый песок

Для легкого бетона делают «песок» с размером частиц от 0,14 до 5 мм. Обычно его получают с помощью  дробления крупных кусков обычных керамзитовых зерен.

8 вещей, которые следует учитывать при планировании террасы на уровне земли

15 января 2020 г. , Mr.

Террасы на уровне земли — популярный вариант при оформлении ландшафта на заднем дворе. Но если вы не примете определенных мер предосторожности, жилое пространство вашей мечты на свежем воздухе может быстро превратиться в кошмар по обслуживанию. Чтобы получить максимальную отдачу от вашей колоды на уровне земли, вот несколько вещей, которые следует учитывать на этапе планирования.

1. Недостаточная вентиляция палуб на уровне земли

Причина номер один, по которой террасы на уровне земли терпят неудачу, — это отсутствие вентиляции. Мы всегда рекомендуем не менее 18 дюймов дорожного просвета, чтобы обеспечить хороший поток воздуха, но настилы на уровне земли по определению игнорируют это правило. Поэтому мы обычно не рекомендуем строить террасу на уровне земли.

Так что же происходит? Кубок террасных досок. Влага с поверхности досок может испаряться благодаря воздействию открытого воздуха, но влага под досками остается в ловушке. Поскольку древесина при высыхании дает усадку, верхние части досок сжимаются. При этом влажная древесина расширяется, поэтому днища разбухают. Эти два противоположных движения заставляют доски загибаться вверх — более известное в мире настилов как 9.0011 чашка .

Вы мало что можете сделать для улучшения потока воздуха на уровне земли, но есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы свести к минимуму негативные последствия плохой вентиляции.

2. Используйте твердые породы дерева

Южноамериканские лиственные породы, в том числе такие породы, как ипе и кумару, являются одними из самых прочных материалов для настила в мире. Их плотная зернистая структура лучше противостоит короблению, чем более мягкая древесина, такая как кедр или сосна. Они также содержат натуральные масла, которые помогают им противостоять влаге и проблемам, связанным с ней.

3. Используйте более толстые доски

Легко свернуть один лист бумаги, но попробуйте сделать это с целой пачкой! Чем толще ваш материал, тем труднее его согнуть или, в нашем случае, тем меньше вероятность того, что он сформируется. Поэтому при выборе материала для настила лучше выбирать более толстые доски. Платы 5/4x или даже 2x могут быть дороже, но хлопоты, которые они сэкономят, будут стоить дополнительных затрат.

4. Используйте более узкие доски

Как и в предыдущем пункте, узкая доска имеет меньше шансов на чашеобразную форму, чем широкая. Возвращаясь к аналогии с бумагой, обычно легче сложить лист бумаги перпендикулярно его длинной оси, чем его короткой оси, и тот же принцип применим к дереву. Кроме того, поскольку доска более узкая, любые возникающие впадины будут менее экстремальными просто потому, что меньше материала для расширения и сжатия. Поэтому при планировании колоды выбирайте 4-дюймовые доски вместо обычных 6-дюймовых досок.

5. Смажьте доски перед укладкой

Как указывалось ранее, все наши виды настилов из твердой древесины содержат натуральные масла, которые помогают им противостоять проблемам, связанным с влажностью. Но вы можете дополнительно защитить древесину, покрыв каждую доску специальным лаком на масляной основе перед установкой. Мы рекомендуем масло ипе, так как оно было специально разработано для работы с бразильскими лиственными породами. Обязательно покройте все четыре стороны!

6. Используйте более широкий зазор

Для настила из ипе мы обычно рекомендуем зазоры 3/32 дюйма между досками и 1/4 дюйма для других видов настила. Незначительное увеличение этого зазора может улучшить воздушный поток, хотя бы немного. Это не окажет большого влияния, но каждая мелочь имеет значение!

7. Регулярно смазывайте после установки

Южноамериканские лиственные породы известны тем, что не требуют особого ухода, но с настилом на уровне земли вам придется немного поработать. Ежегодное масляное покрытие с использованием того же материала, который вы использовали до установки, максимизирует стабильность ваших досок настила.

8. Постройте колоду на уровне земли из плиток колоды

Хотя приведенные выше советы помогут, традиционные колоды на уровне земли никогда не дают гарантии. В конце концов, вы все еще боретесь с естественными тенденциями дерева при установке так близко к земле.

Но есть еще один вариант. Террасная плитка из твердой древесины изготавливается из узких деревянных планок, предварительно собранных для защиты от коробления. Они разработаны специально для использования на уровне земли! В качестве бонуса, палубная плитка также намного проще в установке, чем традиционная палубная доска.

Заключение

Следует повторить, что обычно мы пытаемся увести клиентов от проектов настила на уровне земли, потому что риск возникновения проблем, связанных с влажностью, слишком велик. Но если ваше сердце настроено на колоду на уровне земли или около нее, то эти советы дадут вам наилучшие шансы на успех.

Высота настила — CFC Fences & Decks

Если вы прикрепляете настил к своему дому, где уже есть дверной проем или вестибюль, вполне вероятно, что вы захотите установить высоту настила в соответствии с уровнем пола над настилом, особенно если настил находится высоко над землей. Тем не менее, есть несколько факторов, которые следует учитывать, когда дело доходит до определения правильной высоты вашей террасы. Вот некоторые из наиболее распространенных элементов, которые следует проверить:

Препятствия

Карнизы вашего дома, инженерные коммуникации на террасе и другие существующие элементы, которые нельзя переместить, могут повлиять на высоту террасы. Посмотрите на место, где вы хотите установить палубу, и убедитесь, что у вас достаточно места, прежде чем остановиться на окончательной высоте.

Чтобы избежать карниза на доме, этот клиент опустил свою террасу на две ступеньки вниз от верхнего пространства, которое они хотели, на одном уровне с задней дверью.

Вы можете изменить высоту настила либо между пространствами, соединяющими настил, либо между самими уровнями настила. Например, вы можете использовать ступеньки сразу за задней дверью, чтобы спуститься на палубу более низкого уровня. Рассмотрите конфигурацию и размер вашей лестницы, чтобы определить, сколько ступеней вам нужно установить для достижения желаемой высоты. Безопасность всегда должна быть соображением. Ступени могут быть опасными, и вам следует подумать, не представляют ли проблемы лестницы прямо за вашим порогом. Вы также можете подумать о перилах, если спускаетесь более чем на пару ступенек. Что касается перехода между поверхностями палубы, следует учитывать, что прерывание пространства палубы переходом по высоте ограничит удобство использования пространства. Если у вас относительно небольшая палуба и вы хотите поставить на нее мебель, возможно, вам не захочется создавать переход, не ограничивая полезную площадь.

У этого клиента был небольшой задний двор и порог дома примерно в 4 футах от земли. Они хотели большую террасу, поэтому они творчески увеличили свое пространство, а также плавно спустились с уровня пола своего дома.

В большинстве случаев строительные нормы и правила требуют перил для любой поверхности настила выше 30″. Обычно это 4-5 шагов от более низкого уровня. Вы можете решить, что даже 2-3 ступени слишком высоки для вашей личной безопасности. Поэтому, если вы пытаетесь избежать установки перил, подумайте, какой высоты должна быть палуба для этого.

В данном случае заказчик хотел площадку на уровне земли. Полезное пространство, которое у них было, было небольшим, поэтому они хотели сохранить ощущение открытости, избегая перил. Они решили поставить лестницу прямо за порогом своего дома, чтобы как можно быстрее спуститься на уровень палубы, чтобы уменьшить количество места, занимаемого лестницей.

Практически во всех случаях вам потребуется каркас настила высотой не менее 6 дюймов (номинально 5,5 дюймов).