Выравнивание стен в подвале гаража: виды, этапы строительства и изоляции своими руками

Содержание

виды, этапы строительства и изоляции своими руками

Главная |Строительство |Как сделать подвал в гараже своими руками?

Дата: 13 июня 2017

Коментариев: 0

С целью обеспечения сохранности урожая и хранения консервации используется погреб, который имеется в большинстве загородных домов и представляет собой расположенное под зданием или отдельно стоящее помещение. Однако не всегда особенности конструкции дома и планировка участка позволяют его построить, а имеющийся холодильник не в состоянии вместить выращенный урожай. В этой ситуации можно организовать погреб в гараже и с максимальной эффективностью эксплуатировать гаражную территорию.

Объединение на общей территории двух самостоятельных помещений с разным функциональным назначением требует специально подхода. Ведь важно обеспечить комфортный температурный режим в подвале, не позволить влаге проникать в погреб. Планируя построить погреб в гараже своими руками, необходимо составить план работ, ответственно подойти к разработке проекта, продумать, как сделать гидроизоляцию погреба и сделать надежную вентиляцию.

Строительство погреба под гаражом делает большинство владельцев

Построить подвал в гараже своими руками проще всего при возведении гаражного помещения. Однако если хранилище организовывается в готовом гараже, возникают определенные сложности, главная из которых – сырость. Остановимся детально на планировании работ, выборе материалов. Рассмотрим, как сделать погреб в гараже, соблюдая последовательность этапов работ.

Обустройство подвала в гараже

Для городских жителей, проживающих в многоэтажных зданиях, единственным хранилищем выращенного на даче урожая и заготовленной консервации является гараж с погребом. Не всегда при строительстве гаража обустраивается погреб. Организовать место для хранения запасов можно в одном из следующих вариантов:

  • сделать небольшой приямок глубиной 80–120 см для хранения ограниченного количества продуктов;
  • построить полноценный погреб в гараже своими руками, позволяющий обеспечить сохранность всего выращенного урожая.

Рассмотрим строительство подвала в гаражном помещении, для обустройства которого необходимо выполнить комплекс специальных мероприятий:

  • Выполнить проектные работы.

Строим гараж с погребом, но перед началом выполнения работ нам надо определиться какой вид будет наиболее приемлемым

  • Демонтировать имеющийся пол.
  • Извлечь грунт на глубину 1,9–2,4 м.
  • Забетонировать основание.
  • Возвести стены по периметру приямка.
  • Залить пол.
  • Сформировать потолочное перекрытие.
  • Выполнить отделку.
  • Обеспечить циркуляцию воздуха.

Серьезной задачей являются вопросы утепления и гидроизоляции, которые необходимо продумать до начала выполнения работ. Необходимо также обратить внимание на уровень расположения водоносных слоев, который определяет применяемые для строительства материалы и методы гидроизоляции.

Видео: погреб под гаражом своими руками

Теперь вы самостоятельно можете построить подвал в своём гараже и оборудовать там дополнительное достаточно вместительное место для чего угодно. На самом деле, в процессе работы нет ничего сложного. Но каждый этап очень важен и относиться к ним нужно очень серьёзно и ответственно. Удачи!

  • Автор: Ольга Морозова
  • Распечатать

Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Мне 27 лет. По образованию — журналист. Оцените статью:

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(11 голосов, среднее: 4.7 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Составление плана и выбор материалов

На этапе планирования необходимо определить размеры погреба в гараже, которые зависят от следующих факторов:

  • объема выращенного урожая;
  • площади гаражного помещения;
  • уровня грунтовых вод;
  • расположения подземных коммуникаций.

Строительство погреба в гараже своими руками начинается с правильного определения его габаритов

Рекомендуемые габариты:

  1. Длина 2,4–2,6 м;
  2. Ширина 1,8–2,2 м;
  3. Глубина до 2,5 м.

Разрабатывая чертеж погреба, обратите внимание на следующие моменты:

  • расстояние от стен более 50 см обеспечит возможность выполнить боковую гидроизоляцию и использовать фундамент постройки в качестве стен;
  • пол в погребе должен располагаться выше нижнего уровня ленточного фундамента более чем на 30 см, чтобы не нарушить устойчивость сооружения;
  • для входа в подвал можно оборудовать бетонные ступеньки или использовать традиционную лестницу;
  • люк в подвальное помещение должен обеспечивать удобство доступа, сохранять герметичность;
  • глубина основания погреба должна превышать уровень подземных вод как минимум на 0,5 м.

Планируя строительные мероприятия, следует правильно выбрать материал для постройки подвала. При этом обращайте внимание не только на стоимость, но и на эксплуатационные характеристики. В качестве материала применяются:

  1. Железобетонные плиты, позволяющие выполнить работы за ограниченное время.
  2. Красный кирпич, который должен быть хорошо обожжен и надежно защищен от влаги.
  3. Монолитный бетон, традиционно применяемый в строительстве.
  4. Природный камень, позволяющий при небольших затратах построить надежные стены.

Когда необходимая глубина достигнута дно выравнивают и утрамбовывают

Не рекомендуется применять ячеистые бетоны, характеризующиеся повышенной гигроскопичностью. Планируя соорудить подвал в гараже своими руками, подготовьте все необходимое для строительства:

  • бетон для заливки фундамента на базе цемента, просеянного песка и гравия;
  • песчано-цементный состав для заливки стяжки и штукатурки;
  • материал для постройки стен, приобретенный в необходимом количестве;
  • древесину или фанеру, применяемые в качестве материала для изготовления опалубки;
  • лопаты и ведра, необходимые для извлечения почвы, тачку для транспортировки грунта;
  • строительный уровень, рулетку и мастерок, используемые при выполнении работ;
  • лом, отбойный молоток, кувалду и болгарку для удаления имеющегося гаражного пола.

Как построить капитальный погреб — инструкция

Подвал — это тоже своего рода постройка, которая требует предварительного планирования. В схеме необходимо чётко указать габариты каждого элемента: высоту, толщину, ширину пола, потолка, стен и т. д. Нужно чётко просчитать, какое количество теплоизоляции вам потребуется, сколько кирпичей, бетона, материалов для внутренней облицовки и т. д.

Обязательно уточните до начала строительных работ, можно ли строить подвал в выбранном вами месте. А вдруг именно тут проходят подземные коммуникации (газ или водопровод).

Если вы сооружаете погреб на этапе строительства гаража, то предпочтительнее будет выбрать ленточное основание для конструкции. Таким образом, стены основания станут частями стен погреба, а цокольное перекрытие сыграет роль потолка подземного помещения.

В случае близкого расположения грунтовых вод к поверхности, отдайте предпочтение монолитным бетонным плитам для возведения гаражного подвала. Если вам повезло, и грунт у вас сухой и не пучинистый, то можно использовать облегчённые материалы для строительства стен. Например, асбестоцементные листы шифера для кровли, которые нужно выкладывать в несколько слоёв (обычно от двух до четырёх) и крепить на деревянную обрешётку. Между собой листы проклеиваются с помощью битумной мастики или смеси казеинового клея и цемента не хуже М400.

Вид сверху на погреб гаража

  1. В первую очередь необходимо сделать разметку периметра будущего подвального помещения. Отступайте от стен гаража внутрь по 300 миллиметров, чтобы гараж не сел в подвал.
  2. Выкопайте нужных размеров яму (250–350 сантиметров).
  3. Стены и дно котлована необходимо сделать максимально ровными.
  4. Застелите дно листами рубероида нахлестом в 150 миллиметров друг на друга и заползая на стены ямы на 200 миллиметров. Чтобы усилить гидроизоляцию, можно постелить рубероид двумя слоями. В таком случае стыки нижнего слоя не должны перемыкаться со стыками верхнего слоя.
  5. Следующий этап — бетонная стяжка с армированием.
  6. Затем возводятся стены подвала. Для этого можно использовать кирпичи, асбестовые листы, бетон или другой, подходящи вам материал. Между грунтом и наружной частью стены отставляйте небольшой зазор, куда будет укладываться наружная гидроизоляция. Для этого используют битумную или другую специальную мастику. Она наносится с помощью валика или шпателя, надетых на длинную ручку. Если зазор достаточно большой, то к мастике можно дополнительно приклеить рулонный утеплитель.
  7. Естественно, для перекрытия невозможно использовать готовую бетонную плиту, т. к. высоты и ширины гаража недостаточно для её установки (конечно, если это обычный гараж на одну машину). Поэтому можно сделать перекрытие из досок. Они укладываются вплотную горизонтально и оставляется отверстие для люка. На доски уложите гидроизоляционный материал, сделайте каркас из арматуры и опалубку, залейте всё цементным раствором слоем в 300–400 миллиметров. Меньшая толщина бетона может не справиться с массой автомобиля.

Сооружаем пол

Гидроизоляция пола подвального помещения под гаражом

Для того чтобы пол гаражного погреба был сухой и максимально тёплый, его устройство важно хорошенько продумать на этапе планирования.

Когда будете копать котлован необходимо увеличить его глубину на 300–400 миллиметров для того, чтобы соорудить дренажную подушку. Дно котлована хорошо выравнивается и утрамбовывается. Поверх насыпается слой песка в 150 миллиметров. Песок нужно смочить водой и хорошо уплотнить. Затем насыпается слой щебёнки в 150 миллиметров. Делается это для того, чтобы грунтовые воды не смогли слишком плотно подступить к гидроизоляционному материалу и испортить его. Помимо этого, осадочная вода сможет быстро уходить через слой щебёнки и песка. Таким образом, жидкость не будет задерживаться в подподвальном пространстве.

После того как застелен слой щебня и утрамбован необходимо застелить рулонный гидроизоляционный материал несколькими слоями. В качестве альтернативы можно использовать жидкий битум.

Затем сооружается бетонная стяжка с армированием, толщина которой должна составлять 200–300 миллиметров. После её окончательного застывания советуют обработать бетон с помощью гидроизоляционной грунтовки с глубоким проникновением.

Такой вариант пола наиболее оптимальный.

Можно сделать глиняный пол, если это позволяет уровень залегания грунтовых вод. Для этого глину стелят в два слоя, а между ними кладут слой толя. Первый слой глины должен быть 250 миллиметров, а второй 400–600 миллиметров. На глину можно положить настил из досок.

Возводим подвальные стены

Возведение стен из кирпича

В зависимости от того, какими физическими характеристиками обладает грунт на месте строительства, необходимо выбирать оптимальный вариант материала для возведения стен. Если почвы сухая и не пучинистая, то возможно использование полнотелого красного кирпича. Для других грунтов больше подойдёт использование надёжного и крепкого железобетона. Стены из кирпича после возведения покрывают штукатуркой из бетонной смеси.

Если стены будут делаться из бетона, то в первую очередь идёт возведение секционно досчатой опалубки. Одна секция в высоту должна быть от 350 до 400 миллиметров. В опалубку устанавливаются арматурные прутья и туда заливается бетон слоем в 300 миллиметров. После его высыхания секция опалубки устанавливается выше и делается то же самое. Так, секция за секцией выстраиваются все стены помещения. Друг с другом нарощенные секции крепите используя рейки и гвозди.

Для усиления гидроизоляционных свойств обработайте стены специальной гидрофобной грунтовкой с глубоким проникновением.

Гидроизоляционные работы — как избавиться от воды

Схема гидроизоляции стен

От правильного строительства гаражного подвала зависят многие его факторы, такие как его долговечность, условия для хранения продуктов и другие.

Очень важно! К вопросу гидроизоляции подвального помещения гаража необходимо подойти с огромной ответственностью. Погреб — это помещение, расположенное под землёй. Именно поэтому к его защите предъявляются очень высокие требования.

  1. На строительном этапе, когда роется котлован под погреб гаража, как только обнаружены подземные воды, их необходимо заделать при помощи жирной глины глубиной в 500 миллиметров.
  2. Этой же глиной заделывают пустое пространство, которое образовывается между стенкой подвала и почвой. Толщина этого слоя должна быть как минимум в 150 миллиметров. Облицовку из кирпича необходимо выкладывать вровень с половыми балками. После этого верхнюю часть погреба нужно устелить железобетонным перекрытием с люком.
  3. Если грунт, на месте строительства подвала маловлажный и малоподвижный, т. е. грунтовые воды залегают достаточно глубоко, то для наружных гидроизоляционных работ достаточно обработки стен с помощью горячего битума. В противном случае, если почва влажная, то необходимо делать гидроизоляцию с использованием рубероида, в основе которого лежит битумная мастика.
  4. Если уровень подземных вод находится выше пола погреба, то необходимо сделать подпольную гидроизоляцию. Для этого используются многослойные ковры из рубероида. Ко всему прочему лучше всего в таком случае сделать основу пола используя жирную глину или щебёнку, пропитанную битумом.
  5. Чтобы в погребе гаража не появлялась сырость и плесень, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию в помещении. Чтобы её сделать, нужно в цокольных стенках соорудить специальные отверстия. Чтобы сохранять в помещении среднюю температуру, можно уложить плёнку, глину, глиносолому или рубероид по всей площади перекрытия. Толщина слоя должна быть 200 миллиметров. На него нужно насыпать слой земли в 300 миллиметров.

Перед тем как разместить овощи, закатки и прочие продукты в погребе необходимо избавиться от влаги и просушить помещение. Чтобы сделать это, покройте стены известью и сожгите в помещении 12 таблеток сухого топлива. Такие действия помимо просушки подвала избавляют и предотвращают появление гнилостных бактерий.

Делаем вентиляцию (вытяжку) — таблица

Схема естественной вентиляции

Хорошая вентиляционная система (вытяжка), как уже говорилось ранее, — залог качественного хранения овощей, фруктов и прочих продуктов питания в гаражном погребе. Планирование вентиляции происходит в самом начале строительных работ по возведению гаража. Если этого не сделать, то количества воздуха может оказаться недостаточно.

Принудительная вентиляционная система

Способ создания вентиляцииПодробное описание
Естественная вентиляция погреба
  • Относится к самым простым способам циркулирования воздуха в подвале гаража. Для этого используют 2 трубы. Первая работает над вытягиванием воздуха из помещения, а вторая притягивает свежий воздух.
  • Первую монтируйте под потолком. Она поднимается через весь гараж и выходит на 50 сантиметров над крышей. Это обеспечивает выход тёплого воздуха из гаражного погреба наружу.
  • Вторая труба, отвечающая за приток свежего воздуха, устанавливается в 50 миллиметрах над уровнем пола подвала. Её выводят на улицу. Она должна располагаться на 30 сантиметров выше уровня земли со стороны улицы.
  • Для того чтобы в погреб через трубу не попали вредители, её нужно защитить специальной сеткой.
  • Для того чтобы регулировать уровни поступающего и уходящего воздуха, на трубах необходимо соорудить крышечки или створки небольших размеров.
  • Существенным минусом такой вентиляции является то, что в холодное зимнее время года она может давать сбои из-за того, что трубы закупориваются инеем. Но теплоизоляция и периодическая чистка от снега труб решает эту проблему. Чтобы легче было ухаживать за вентиляционными трубами, специалисты советуют делать верхний элемент трубы съёмным.
  • В летний период времени температурные режимы улицы и подвала практически идентичны и вентиляция прекращает функционирование.
Принудительная вентиляция погреба
  • Это способ вентилирования подвального помещения, который можно контролировать. Его добиваются с использованием электрических вентиляционных систем.
  • Делают такую вентиляцию с помощью таких же труб, как и в предыдущем случае или с помощью двустворчатой трубы, через которую осуществляется обмен воздуха.
  • Такая система работает независимо от погодных условий. Именно поэтому она более привлекательна нежели, естественный способ вентиляции.
Механизированная вентиляция погребаСамый современный и дорогостоящий метод вентилирования подвальных помещений. За притягивание и вытягивание воздуха тут отвечает моноблок, который управляется с помощью программного обеспечения.

Как правильно утеплить подвал изнутри

Схема теплоизоляции стен

Этот процесс также очень важен при строительстве подвального помещения.

Если подвальное помещение не теплоизолировать или подойти к процессу недобросовестно, то погреб не будет функционировать должным образом и вся проделанная работа пойдёт насмарку.

  1. В качестве теплоизоляционного материала можно использовать пенополистирол. Он не гниёт, водонепроницаем и долговечен. Прикрепите его с наружной стороны подвала, когда будете теплоизолировать фундамент гаража.
  2. Толщина пенополистирола должна быть 50 миллиметров и марка ПСБ-С-25. Такой теплоизоляционный материал прекрасно сохранит стабильную температуру подвального помещения. Внутренняя теплоизоляция приводит к появлению конденсата на стыках.
  3. Теплоизоляция потолка погреба тоже очень важный этап строительства данного помещения. Иначе тёплый воздух будет резко охлаждаться от холодной поверхности потолка, из-за чего будет образовываться конденсат.
  4. Если пол гаража сделан из железобетонной плиты, обогреть которую невозможно, спасает установка фальшпотолка в подвале, который наполняется теплоизолирующим материалом.

Теплоизоляция потолка и крышки

Чтобы утеплить потолок и крышку подвального помещения необходимо придерживаться следующей схемы:

Схема теплоизоляции потолка в подвале

  1. Укрепите под потолком гаражного погреба трубы, диаметр которых равен 2,5 сантиметрам. Они должны располагаться в 150 миллиметрах от поверхности потолка и устанавливаться на расстоянии 600 миллиметров друг от друга. Фиксировать их можно как к потолку, так и к стенам изнутри подвала.
  2. К трубам с углом в 90о необходимо установить стержни из арматуры. Их диаметр должен быть не более 0,1 сантиметр и между ними должно быть расстояние в 300 миллиметров. Затем нужно сформировать единую мягкую металлическую сетку.
  3. Покрасьте всё, используя водостойкую краску.
  4. В пустое пространство между потолком и трубами уложите полиэтиленовые мешки, наполненные соломой и мхом. Концы мешков запаиваются и укладываются плотно друг ко другу, чтобы не было ни единого зазора.
  5. На последнем этапе необходимо сделать отводы для конденсата, используя зонты, сделанные из оцинкованного железа, полиэтилена или влагостойкой фанеры. Конденсат должен стекать в заранее подготовленную ёмкость.

Ответственно подойдите к обустройству подвального помещения, чтобы его функциональность не была нарушена, и вы со спокойной душой могли бы оставлять в нём продукты питания. Даже минимальные погрешности в работе могут испортить всю проделанную работу.

Возведение фундамента

Осуществляйте строительство фундамента, соблюдая последовательность операций:

Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

После окончательного твердения основания приступайте к возведению стен по периметру котлована

Теплоизоляция крышки и потолка


Для качественного утепления крышки и потолка гаражного подвала необходимо придерживаться схемы:

  1. Под потолком погреба укрепляем трубы диаметром около 25 миллиметров. От самого потолка они располагаются на расстоянии примерно полтора сантиметра, расстояние между трубами – 60 сантиметров. Фиксация допускается как к стенам подвала, так и к его потолку.
  2. Под прямым углом к трубам устанавливаются стальные арматурные стержни диаметром около одного миллиметра. Расстояние между стержнями – примерно 30 сантиметров. Далее из них формируется мягкая металлическая сетка.
  3. Полученная конструкция окрашивается водостойкой краской.
  4. В промежуток между трубами и потолком укладываются набитые мхом либо соломой полиэтиленовые мешки с плотно запаянными краями. Мешки укладываются плотно, зазоры недопустимы.
  5. Последний этап – отводы конденсата. Для их создания используются зонты, сделанные из влагостойкой фанеры, полиэтилена либо металла. Для стекания конденсата необходимо предусмотреть емкость.

Ответственно подходите ко всем этапам обустройства подвала в гараже, так как, схалтурив на любом из них, легко свести на нет все проделанные труды.

Возведение стен

Специфика работ зависит от применяемого материала:

  • возведение стен из кирпича, камня или бетонных блоков производится на сухих почвах стандартными методами кладки. Важно обеспечить вертикальность боковых поверхностей, тщательно затереть швы;
  • бетонирование монолитных стен эффективно на влажных грунтах, требует возведения прочной опалубки. Жесткость конструкции обеспечивается стальными скобами.

Постройка бетонных стен предусматривает возведение секционной опалубки с постепенным наращиванием на 30–40 см щитовой конструкции. Заливка бетона марки М400 производится послойно. Обеспечение прочности достигается за счет использования арматуры. Наращивание щитов производится до достижения требуемой высоты. Демонтаж опалубки производится после твердения бетона.

Метод кладки зависит от используемого материала

Стены подвала – как сделать их надежными?

Для возведения стеновых поверхностей в погребе запрещается применять легкие строительные материалы – ДСП, листы фанеры и так далее. Необходимо использовать крепкие и надежные изделия. Стены можно построить из бетона, хорошо обожженного красного полнотелого кирпича либо из популярных в наши дни пеноблоков.

При использовании кирпича вам придется серьезно потратиться. Этот материал достаточно дорогой. После монтажа кирпичных стен их поверхность, кроме того, нужно будет хорошо оштукатурить. Работать с пенобетонными изделиями намного проще. Их достоинство – отсутствие необходимости выполнять мероприятия по гидроизоляции полученных поверхностей.

Монтаж кирпичных стен

Чаще же всего стенки погреба делают из бетона. Пошагово такой процесс выглядит следующим образом:

  1. Накладываем арматурную сетку на стены. Ее изготавливают из обрезков отслуживших свое труб или из толстых металлических стержней, которые скрепляются между собой отожженной проволокой. Арматуру нельзя сваривать, так как бетон при скачках температуры будет растрескиваться.
  2. Строим опалубку из кусков фанеры, реек большой толщины либо другого древесного материала. Опалубка обустраивается отдельными (40-сантиметровыми по высоте) секциями, которые послойно заполняются бетонным раствором. Отдельные элементы конструкции соединяются обычными гвоздями.
  3. Замешиваем бетон (рекомендуется использовать материал с маркировкой М400) и заливаем его слоями по 25–30 см в опалубку.

Как видим, инструкция по возведению бетонных стен для подвала проста. Особых премудростей в ней нет. Справиться с такими работами сможет любой домашний умелец. Обратите внимание на то, что готовые стенки из бетона нежелательно высушивать при помощи фенов и других тепловых устройств. Правильно будет подождать, пока они высохнут естественным образом.

Заливка пола

В качестве материала для пола может использоваться:

  • бетон.
    Позволяет создать прочное основание, устойчивое к подвижкам почвы. Строительство отличается трудоемкостью, повышенным уровнем расходов;
  • глина.
    Применение доступного и экологически чистого материала позволяет при минимальных затратах быстро сформировать основание. Засыпка предварительно высушенной глины производится двумя толстыми слоями с укладкой между ними рулонного рубероида для гидроизоляции;
  • грунт.
    Основание формируется путем планирования грунта с последующей подсыпкой и трамбовкой гравийно-песчаной подушки. Обустраивать грунтовый пол можно только при глубоко расположенных водоносных слоях.

Рассмотрим бетонирование пола. Производите заливку на предварительно подготовленную основу:

  1. Выровняйте поверхность пола, засыпьте песком, уплотните.
  2. Насыпьте слой гравия толщиной до 10 см, утрамбуйте.
  3. Установите арматурный каркас, связав проволокой стальные прутки диаметром 1 см.
  4. Засыпьте 10-сантиметровый слой керамзита для обеспечения теплоизоляции.
  5. Залейте пол бетонной стяжкой, спланируйте поверхность.

До выполнения работ по формированию перекрытия необходимо обеспечить высыхание бетона.

Самым оптимальным вариантом изготовления полов в гараже считается применение железобетона

Гидроизоляция погреба – избавляемся от лишней воды

От того, насколько правильно спроектирован и построен подвал в гараже, напрямую зависят такие важные факторы, как долговечность, прочность, условия хранения продуктов и многие другие.

Очень важно! Подойдите к гидроизоляции подвала в гараже с предельной ответственностью. Подвал – расположенное под землей помещение, и к его защите требования предъявляются очень высокие.

  1. На этапе строительства подвала, когда котлован под него только роется, в случае обнаружения грунтовых вод их необходимо покрыть толстым слоем глины, не менее 50 сантиметров.
  2. Глиной следует заделать образовывающееся между почвой и стенами подвала пустое пространство, причем толщина слоя – минимум 15 сантиметров. Кирпичная облицовка выкладывается в один уровень с перекрытием потолка подвала в гараже. Далее верхняя часть погреба закрывается слоем железобетона с люком.
  3. Если с грунтом на месте строительства подвала все в порядке, и грунтовые воды отсутствуют, то для обработки наружных стен достаточно тонкого слоя расплавленного битума. Если же почва достаточно влажная, то для гидроизоляции необходимо использовать рубероидом на основе битумной мастики.
  4. Если уровень грунтовых вод находится выше пола подвала, то нужно будет сделать гидроизоляцию под полом, для чего используется несколько слоев рубероида. Нелишним будет усилить пол жирной глиной или пропитанной битумом щебенкой.
  5. С целью предотвращения появления плесени и сырости в помещении важно сделать качественную вентиляцию. Для этого в цокольных стенах делают специальные отверстия. Для сохранения средней температуры по всей площади перекрытия нужно уложить рубероид, глину, пленку либо другой подобный материал.


Чертеж гидроизоляции потолка подвала.

Перед размещением в погребе закаток, овощей либо каких-либо других продуктов необходимо предварительно просушить помещение, и избавиться от избытков влаги. Для этого на стены необходимо нанести слой извести, после чего сжечь в нем 10-15 таблеток сухого топлива. Помимо просушки такие действия помогут предотвратить появление бактерий гнили.

Перекрытия потолка

Применение железобетонных плит упрощает процесс формирования потолочного перекрытия. Производите работу по следующему алгоритму:

  1. Приобретите плиту необходимых размеров.
  2. Выполните в железобетонном массиве плиты отверстие для будущего люка.
  3. Обеспечьте горизонтальность опорной поверхности.
  4. Опустите плиту, используя грузоподъемное устройство.
  5. Зацементируйте стыки по периметру.
  6. Обмажьте плиту смолой, покройте штукатуркой внутри подвала.

В качестве перекрытия подвального помещения можно использовать самостоятельно залитую цельную плиту с арматурным каркасом. Возведение такого потолка имеет свои нюансы:

  • необходимо собрать и установить опалубку, обеспечив ее герметичность и высокую прочность;
  • следует смонтировать опорную конструкцию, способную обеспечить неподвижность опалубки залитой бетоном;
  • важно герметизировать опалубочную конструкцию, правильно выполнить армирование.

Самостоятельная заливка монолитного перекрытия позволяет сформировать надежное основание. При этом отпадает необходимость демонтажа крыши гаража для установки готовой железобетонной плиты. После установки перекрытия необходимо побеспокоиться об установке лестницы и монтаже люка.

Обустройство потолка в гаражном погребе

Утепление подвала

При обустройстве подвала качественное утепление также играет очень важную роль.

Если подвальное помещение в гараже не теплоизолировать, или же провести данный процесс некачественно, то все проделанные труды могут пойти прахом, и погреб будет функционировать плохо.

  1. Отличный вариант теплоизоляции подвала в гараже – пенополистирол. Он долговечен, не пропускает воду и не подвержен гниению. Во время теплоизоляции фундамента гаража прикрепите пенополистирол с наружной стороны подвального помещения.
  2. Предпочитаемая марка пенополистирола – ПСБ-С-25, а толщина – не менее 5 сантиметров. Материал с данными показателями обеспечит внутри подвала стабильный температурный режим. Если теплоизоляцию сделать изнутри подвала, на стыках может начать скапливаться конденсат.
  3. Теплоизоляция потолка и крышки погреба не менее важна. Если потолок подвала не утеплить, его поверхность будет холодной, что снова же приведет к образованию капель конденсата.
  4. Если пол в гараже представляет собой железобетонную плиту, обогрев которой невозможен, спасти ситуацию поможет установка фальшпотолка в погребе, заполненного теплоизолирующим материалом.

Внутренние работы по гидроизоляции и отделке подвала

Возводя гараж с подвалом своими руками, следует ответственно подойти к выполнению внутренних работ по гидроизоляции. Избежать сырости можно следующим путем:

  • обмазать расплавленным битумом поверхности стен и пол. Это бюджетное решение, позволяющее защитить помещение от сырости;
  • приклеить на стены гидроизоляционные материалы, например, рубероид. Производить поклейку необходима двумя слоями;
  • обработать поверхность проникающими гидроизоляционными составами. Материал наносится слоем 1,5–2 мм, проникает по капиллярам в бетонный массив, кристаллизуется, герметично заполняя пустоты.

Для нанесения защитных составов используйте широкую кисть. Стены подвального помещения можно побелить, что затруднит развитие микроорганизмов и образование плесени.

Овощная яма

Часто в интернете можно встретить иное название для хранилища под гаражом – овощная яма в гараже. Это народное название погреба (подвала) возникло из-за миниатюрных размеров запасника. Мини-проект можно реализовать для уже построенного гаража, хозяин которого не против расширить его функции. Обустройство классического погреба (подвала) в уже готовом сооружении нецелесообразно.

Строительство овощной ямы в гараже аналогично постройке смотровой ямы. Главным отличием является забота о должном утеплении верхней стены (она стационарная). Отдельная вентиляция подвала – обязательное условие, поскольку разница температур между нижним и верхним помещением приведет к появлению в ней сырости и конденсата. Периодическое просушивание с помощью вентилятора не спасет от сырости.

Некоторые автолюбители решают проблему мини-запасника примитивным способом: вкапывают в землю железную бочку (цистерну). Такое временное убежище подойдет лишь для слабонасыщенных водой почв. В ином случае водный напор выдавит сооружение наверх.

Вентиляции в погребе

Сооружение системы вентиляции гаражного помещения с погребом своими руками производится одним из следующих методов:

  • Созданием системы естественной циркуляции воздуха. Монтаж приточной магистрали осуществляется на расстоянии 10–15 см от уровня пола. Вытяжная труба начинается у потолка подвала и заканчивается выше уровня крыши на 50 см.
  • Устройством принудительной вентиляции. Система включает комплект труб и вытяжной вентилятор, при включении которого застоявшиеся воздушные массы покидают помещение, и подвал заполняется свежим воздухом.

Как быть со смотровой ямой


Гараж без смотровой ямы – не гараж

Смотровая яма – непременный атрибут гаража. Она – надёжный помощник автовладельца, который нередко проводит в ней длительное время. Над смотровой ямой ставят самое дорогое имущество в этом помещении – автомобиль.

Всё это определяет требования к яме:

  1. Сухость, исключающая образование ржавчины на днище машины.
  2. Влагостойкость стен и дна.
  3. Наличие освещения.
  4. Длина ямы должна на 50-100 см превышать длину автомобиля.
  5. Оптимальная ширина – 70-80 см.
  6. Спуск и подъём должны быть безопасными. Для этого у одной из стен устанавливают надёжную лестницу.

При заезде автомобиля в гараж пол выдерживает значительные весовые нагрузки. Вследствие этого оказывается давление на стены смотровой ямы, которые чаще всего делают «в полкирпича» или бетонируют. По этой причине автовладелец может столкнуться с такой неприятностью, как заваливание стен по направлению к середине углубления.

Избежать этой проблемы помогут два способа:

  1. Устройство перегородки между стенами.
  2. Монтаж крышки, распирающей стены.

Первый вариант неудобен тем, что немного осложняет перемещение человека внутри смотровой ямы. Но проще и выгоднее, чем монтаж крышки.

Внутреннее пространство углубления оформляют любым удобным способом:

  • оставляют «голый» бетон;
  • оштукатуривают;
  • белят водоэмульсионкой;
  • окрашивают.

Материалы для строительства погреба, подвала, гаража

Как сделать сухой водонепроницаемый подвал, погреб своими руками

Возводя подвал, погреб, заглубленный гараж, как и любое иное сооружение в грунте, включая укрытие, убежище и хранилище, возникает задача: как обеспечить его защиту от влаги? Хорошо, если в округе нет проблем с верховодкой, грунтовыми водами и ливневой канализацией. Однако для большинства простое копание котлована с облицовкой его кирпичом заканчивается появлением рассадника комаров и плесени или вовсе — регулярным осенне-весенним подтоплением:

Избежать этого помогут правильно подобранные материалы и технология строительства и гидроизоляции подвала, погреба, гаража.

Выбираем материалы для сухого водонепроницаемого подвала, погреба, гаража, укрытия, убежища, хранилища

Чем выше вероятность появления воды в будущем подвале, гараже, погребе, укрытии, убежище, хранилище — тем жестче требования к материалам для его изготовления.

Пористые и пустотные материалы и изделия. Не рекомендуется использовать:

  • пористые материалы, например, пено- или газоблоки, керамзитоблоки;
  • пустотные изделия, например, пустотелые блоки, пустотелый кирпич.

Эти материалы и изделия хорошо держат тепло, но не влагу из-за открытой структуры пористости.

Некоторые современные материалы с закрытой структурой пористости (на полимерной или минеральной основе), по крайней мере, в начальный период лишены указанного недостатка, но, как правило, не применяются как конструкционные материалы для наружных стен, не обладая достаточной несущей способностью.

Кирпич. Если рассматривать ряд: силикатный кирпич, керамический («красный») кирпич, бетон, то самым неудачным выбором материала для подвала будет силикатный кирпич.

Более того, если присутствует опасность затопления подвала, то от использования керамического кирпича целесообразно также отказаться, т. к. сама по себе кирпичная кладка из-за наличия множества стыков плохо приспособлена для сдерживания подпора воды:

Помните: каждый стык и шов (включая кладочный) — это место потенциальной протечки! При использовании кирпичной кладки потребуется много усилий, чтобы обеспечить водонепроницаемость кирпичной кладки (каждого кладочного шва) в условиях подтопления.

Бетон. Если Вы хотите, чтобы в подвале, укрытии, убежище, хранилище было сухо даже при подпоре грунтовых вод, то желательно использовать бетон для изготовления не только пола, но и стен подвала. Естественно, для этих целей нужен водонепроницаемый бетон (W10 и выше):

Имея возможность применить бетонирование, надёжнее возвести монолитный бетонный подвал, погреб.

Монолитный бетонный подвал, погреб, укрытие, убежище, хранилище

Сухой монолитный бетонный подвал, погреб начинается с возможности изготовления водонепроницаемого бетона.

Как получить водонепроницаемый бетон. Просто получить водонепроницаемый бетон, к примеру, с помощью добавки Дегидрол люкс марки 10-2 «Жидкий гидроизолирующий гиперконцентрат» .

Добавка имеет экономную дозировку. В отличие от порошковых добавок легко и точно (без весов) отмеривается по объёму и быстрее усредняется в бетонной смеси, обеспечивая её однородность и водонепроницаемость бетона во всём массиве.

Дозировка добавки, как правило, составляет 4 л на 1 м3 бетонной смеси.

При необходимости можно подобрать дозировку под требуемую водонепроницаемость бетона (при равной удобоукладываемости):

Водонепроницаемость бетона

W2-W4

W12

W16

W20

Дозировка добавки на 1 м3 бетонной смеси, л

0

3

4

5

Кроме того, Дегидрол люкс марки 10-2 дополнительно обеспечивает увеличение прочности бетона до 30%, а также ускоряет темп набора прочности (при 20°С марочная прочность бетона достигается на 7-е сутки).

Исходная бетонная смесь может использоваться как покупная, так и собственного изготовления.

Общие требования к исходной бетонной смеси. В целом хорошие результаты получаются при использовании бетонной смеси для бетона от марки М300 (класса В22,5) и выше. Оптимальная удобоукладываемость бетонной смеси марки П1-П2.

При повышенных требованиях к исходной бетонной смеси. Эффективность добавки повышается при использовании совместно с бездобавочными цементами. Дозировка цемента должна быть не менее 450 кг на 1 м

3 бетонной смеси.

Применяемый заполнитель не должен ослаблять защитных свойств и стойкости изготавливаемого бетона. Щебень должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93 со следующими уточнениями:

1. Тип горной породы

Рекомендуемый — базальт, гранит

Недопустимый — карбонатные породы, в т. ч. как примеси.

2. Предел прочности горной породы при сжатии

не менее 150% от марочной прочности бетона, но не менее 60 МПа

3. Содержание зерен слабых пород, %, не более

5

4. Морозостойкость, не менее

F400

5. Содержание пылевидных и глинистых частиц, %, не более

1

Не допускается использовать в качестве крупного или мелкого заполнителя отсевы дробления.

Песок должен соответствовать требованиям ГОСТ 8736-2014 со следующими уточнениями:

  • не допускается использовать отсевы дробления и пески из карбонатных пород, а также пески, содержащие глинистые частицы и карбонатные породы в количестве более 1%;
  • на особо ответственных объектах желательно использовать кварцевый песок.

Вода затворения должна соответствовать требованиям ГОСТ 23732-2011. Водоцементное соотношение не должно превышать 0,4 (т.е. воды не более 40% от массы цемента).

Использование каких-либо добавок в бетон, за исключением инертных микрозаполнителей и производимых компанией (Дегидрола и Бетоноправа), должно быть заранее согласовано.

Ориентировочная рецептура водонепроницаемого бетона:

При самостоятельном изготовлении бетонной смеси, по крайней мере, на первой (пробной) операции рекомендуется сначала залить в бетоносмеситель воду, затем добавку, а потом туда постепенно добавлять в необходимых пропорциях цемент, песок и щебень до требуемой пластичности. Через 5 минут перемешивания бетонная смесь для гидротехнического бетона готова.

Подготовка к работам. Работы по возведению подвала (заглубленного гаража, погреба) желательно вести летом, когда минимальна вероятность появления грунтовых вод в подготавливаемом котловане.

Размер котлована под подвал — это строго индивидуально, в зависимости от Ваших желаний и возможностей.

Общая технология возведения и гидроизоляции монолитного подвала, погреба включает в себя следующие операции:

  1. Подготовка котлована под подвал
  2. Выравнивание дна котлована и его уплотнение, например, проливкой водой.
  3. Устройство гравийной подсыпки.
  4. Заливка бетонной фундаментной плиты (пола).
  5. Заливка бетонных стен.
  6. Гидроизоляция стыка днища со стенами и технологических стыков бетонирования на стенах и днище.

Многие пренебрегают такой операцией, как уплотнение грунта (например, трамбовкой, замачиванием (проливкой водой), виброуплотнением). И зря. Это поможет избежать избыточной просадки грунта после его нагрузки и появления деформационных трещин в возводимой конструкции в будущем.

Подготовка к бетонированию. Перед заливкой бетонной смеси с добавкой обязательно требуется выполнить подготовку под бетонирование:

  1. Укрепить арматурную сетку.
  2. Установить опалубку.
  3. Удалить весь мусор, пыль, грязь и инородные предметы с подложки.
  4. Непосредственно перед бетонированием подложку, включая арматуру, рекомендуется увлажнить.
  5. На сильно впитывающую подложку можно дополнительно уложить полимерную плёнку.

Минимальная толщина стен и пола должна быть не менее 100 мм. Армирование стен и пола выполняется обычным способом и здесь отдельно не рассматривается. Глубина залегания арматуры от поверхности бетона не менее 10 мм.

Бетонирование. Бетонную смесь с добавкой перемешивают не менее 5 минут, после чего, используя любой способ (наклонную течку, принудительную подачу с помощью бетон-шприц-машины или вручную тачками) заливают в опалубку.

После заливки бетонную смесь требуется уплотнить вибраторами.

Бетонирование следует планировать так, чтобы сократить количество «холодных» швов, по крайней мере, на полу и стенах. Оптимально сначала в один приём выполнить бетонирование пола (фундаментной плиты). А затем (через 4-7 суток приступить к бетонированию стен). Стены бетонировать послойно: высота каждого слоя ориентировочно 0,9-1,2 мм.

К распалубке можно приступать на через сутки после окончания бетонирования (при температуре не ниже плюс 20°С). В течение первых 3-4 суток бетон следует периодически увлажнять, поддерживая его во влажном состоянии (бетон должен быть тёмным от влаги).

Гидроизоляция стыков, включая «холодные» швы бетонирования. До набора бетоном чрезмерной прочности образовавшиеся стыки, включая стык пол-стена и «холодные» швы штраборезом или «болгаркой» раскрыть в виде штрабы сечением 30х30 мм.

Полученную штрабу (паз) следует герметично заполнить ремонтным и гидроизолирующим материалом Дегидрол люкс марки 5 «Ремонтная и проникающая гидроизоляция». Расход Дегидрола люкс марки 5 составляет 1,7 кг на 1 дм3 (т.е. на 1 л) паза или 1,53 кг на погонный метр штрабы сечением 30х30 мм.

Поверхность Дегидрола следует поддерживать не менее 2 суток во влажном состоянии путём укрывания полимерной плёнкой или с помощью периодического увлажнения.

Финишная гидроизоляция бетона. Для повышения надёжности гидроизоляции и устранения поверхностной пористости бетонную поверхность после удаления остатков смазки от опалубки и цементного «молочка» (например, металлическими щётками) и увлажнения обрабатывают с помощью кисти или распылителя Дегидролом люкс марки 3 «Проникающая гидроизоляция и цементация пустот». Расход Дегидрола люкс марки 3 в среднем составляет 1,2 кг на 1 м2.

Затем в течение трех суток следует поддерживать бетонные стены и днище влажными, например, с помощью обычного садового распылителя. Через семь суток подвал можно начинать обживать.

Типовая схема гидроизоляции возводимого бетонированием водонепроницаемого монолитного подвала:

 

Сборный бетонный подвал, укрытие, убежище, хранилище

Технология возведения и гидроизоляции сборного бетонного подвала схожа с технологией возведения монолитного бетонного подвала, только после заливки днища приступают к укладке стен из фундаментных блоков (ФБС). При использовании блоков требуется обеспечить возможность их укладки, поэтому такую технологию используют на ранних стадиях возведения всей конструкции или в гаражах, оснащённых кран-балкой.

В кладочный раствор добавляют гидроизолирующую добавку Дегидрол люкс марки 10-2 в количестве 4 л на 1 кубометр раствора, соответственно на 0,1 м3 кладочного раствора требуется 0,4 л добавки.

Ориентировочная рецептура кладочного раствора для подвала:

Цемент

Песок

Дегидрол люкс марки 10-2

Вода

50 кг

150 кг

0,4 л

20 л (не более)

Рекомендуется сначала залить в бетоносмеситель воду, затем добавку, а потом туда постепенно добавлять в необходимых пропорциях цемент и песок до требуемой пластичности. Через 5 минут перемешивания кладочный раствор готов.

При установке блоков кладочный раствор необходимо наносить так, чтобы в стыке блоков изнутри подвала оставался свободным паз в кладочном шве глубиной 20-30 мм.

Полученный паз следует герметично заполнить ремонтным и гидроизолирующим материалом Дегидрол люкс марки 5 «Ремонтная и проникающая гидроизоляция». Расход Дегидрола люкс марки 5 составляет 1,7 кг на 1 дм3 (т.е. на 1 л) паза или 0,8 кг на погонный метр паза сечением 20х20 мм.

Затем всю доступную поверхность блоков следует обработать Дегидролом люкс марки 3 «Проникающая гидроизоляция и цементация пустот». При этом следует помнить о необходимости предварительно очистить поверхность бетона от цементного «молочка» (удаляя наружный глянцевый слой). Расход Дегидрола люкс марки 3 составляет 1 кг на 1 м2.

После этого в течение трех суток следует поддерживать бетонные стены и днище влажными, например, с помощью обычного садового распылителя. Через семь суток подвал можно начинать обживать.

Типовая схема гидроизоляции возводимого водонепроницаемого сборного подвала:

Такая же технология используется:

  • при возведении сборных или монолитных бетонных погребов, подземных электрораспределительных станций, подземных гаражей и паркингов, а также погребов и смотровых ям в гаражах и иных заглубленных конструкций, сооружений и коммуникаций, а также подземных пожарных резервуаров, снегохранилищ
  • при ремонте и гидроизоляции сборных и монолитных бетонных подвалов

Погреб под гаражом с отдельным входом. Профилактика появления плесени

Строительные материалы

Пётр Кравец

Время на чтение: 4 минуты

А А

Строительство хранилища для овощей на приусадебном участке загородного дома может быть произведено как отдельная конструкция, или же встроено под существующее строение. Обустройство погреба предполагает, прежде всего, обеспечение необходимо температуры для хранения овощей, поскольку это его главное предназначение.

Помещение в подвале более функционально, в нем хранят и вещи, и материалы, и размещают различное инженерное оборудование.

Построить хранилище под домом с хозблоком, встроить его в уже эксплуатируемую конструкцию, гораздо сложнее, чем сделать отдельный элемент хозяйственных построек на свободном участке.

Сложность возникает даже не в расходе материалов, а именно в трудозатратах и в расчете параметров, которые не должны повредить существующие коммуникации. В частном доме производится, как правило, обустройство в гаражном помещении или под сараем.

Строительство погреба в гараже своими руками – удобное решение для экономии пространства на участке и в самом доме, где нет места для дополнительных кладовых. Составляется проект «гараж с погребом», причем необходимо подойти к решению задачи комплексно, поскольку это два помещения с разным назначением.

Если есть смотровая яма в гараже, можно сделать вход в хранилище в ней. Рассмотрим поэтапно, как возвести погреб в гараже надежным, долгим в эксплуатации без ремонта и сухим.

Как построить погреб в гараже подходящего вида из всех существующих? Необходимо изучить все возможные варианты обустройства и выбрать приемлемый.

Обустройство погреба в гараже с хозблоком возможно двух типов — расположенные под домом или стоящие отдельно. Поскольку интересующий нас своими руками погреб в гараже не строится отдельно, то его вид можно определить глубиной размещения.

Гараж своими руками с погребом может быть оснащен ямой для закладки продукции на зиму. Сделать такую конструкцию очень просто даже из смотровой ямы, особенно если взять цистерну и вкопать её в землю. Это самый элементарный метод, как обустроить погреб.

В готовом гараже можно вырыть яму небольшого размера для закладки овощей на хранение. Такой вариант сделать совсем не сложно, работы примерно такие же, как и в случае с смотровой ямой, обустраиваемой в гаражном помещении, но некоторые владельцы упрощают работы, используя для этих нужд емкость, которую заглубляют в грунт целиком.

Полузаглубленный

Такое хранилище можно сделать даже на переувлажненных местностях, поскольку его глубина всего около метра. Стены такой ямы заливаются шлакобетоном или обычным бетонным раствором, выкладываются кирпичом. Гидроизоляция требует применения оклеечного типа или обмазки.

Полностью заглубленный

Наиболее популярная разновидность подземных хранилищ, яма которых копается на 3 метра вглубь. Такое обустройство требует изучения уровня грунтовых вод. Оптимальным будет дно конструкции на полметра выше подземной воды.

Строительство — проект гаража с погребом и смотровой ямой начинают с планирования его размеров. Первоначально следует учесть рекомендуемые типовые параметры – глубину до 1,9 метров, ширину до 2,5 метров. Даже если позволяет пространство, не рекомендуются иные размеры погреба. Как только габариты определены, нужно составить вид помещения и начертить его план.

  • Чертеж должен быть правильным и четким, поскольку по нему будет производиться расчет материалов при покупке. Специалисты рекомендуют строить погреб под гаражом, выдерживая от стен около полуметра. Это обеспечит хорошую гидроизоляцию по бокам, особенно когда стенами выступает ленточный фундамент;
  • При таком способе обустройства можно сэкономить, не нарушая требований по высоте пола — выше на 0,3 м линии фундамента. Вариант вполне применим, если есть уверенность, что строительные работы не повредят фундамент;
  • Составленный план работ непременно должен предусматривать гидроизоляционные работы и монтаж системы вентиляции. Для входа через люк делают металлическую лестницу, а если гаражная площадь позволяет, можно сделать спуск для подвалов из бетонных ступеней.

Требования к выбору места при обустройстве хранилища

Делая подвал или подпол в гараже под домом нужно делать исходя из общих габаритов строения. При расчетах необходимо учитывать, что расположение будет удачным именно по центру дома, равноудаленное от внешних контуров конструкции. По глубине место выбирают с учетом уровня прохождения воды в почве и показателей их колебания в течение года.

Если помещение будет находиться под гаражным помещением, то проекты гаражей с подполом выполняют по определенным правилам, обустраивая их пошагово с учетом требований:

  • Работы начинаются, только если есть уверенность, что яма, которую выроете, на 2-3 метра может быть сделана без повреждения коммуникационных труб и систем;
  • Перед тем как сделать погреб в гараже своими руками, важно исследовать уровень прохождения грунтовых вод. По сути, заниматься строительством заглубленного помещения под гаражом нельзя, но если уже принято решение, то нужно сделать качественную защиту от размывания подземными водами основания. Для надёжности стоит оборудовать кольцевую дренажную систему .

Выбор материала

Современное производство предлагает большое разнообразие материалов для строительства. Выбор обусловлен размером сметы на обустройство, а также личными предпочтениями владельца. Если все же нужно сделать хранилище как можно скорее, особое внимание следует уделить железобетонным плитам.

  • Недорогим и качественным материалом можно считать монолитный бетон и дикий камень. Если применяется красный кирпич, нужно удостовериться, что он качественно обожжен. Специалисты предостерегают применять шлакоблоки или силикатный кирпич. Для заливки фундамента применяют бетон марки М 100, ил цемент М400 в смеси с щебнем, песком и водой. Как правильно смешать раствор стоит изучить дополнительно;
  • Смесь песка с цементом также применяют для напольно стяжки, а также для штукатурки стен внутри помещения;
  • Опалубка собирается исключительно из цельных досок, причем экономнее будет класть рубероид слоями на расплавленную мастику в качестве гидроизоляции.

Возведение фундамента

При строительстве фундамента первым делом надо выкапывать котлован. Инструкция очень проста:

  • Как только достигнута необходимая глубина, дно нужно утрамбовать и выровнять. Укладывается слой в 3 сантиметра из щебня, заливается бетоном. Суммарная толщина слоя должна быть около 8 сантиметров.
  • Как только бетон наберет необходимую твердость, делают гидроизоляцию. Выкладываются 2 слоя рубероида, их проливают расплавленной смолистой мастикой. Важно, чтобы края слой выходили на 15 сантиметров за границы стен. Делают опалубку и заливают бетоном;
  • Чтобы не было подтоплений, важно сделать дренажную систему.

Возведение стен

Как сделать погреб своими руками, чтобы его стены были надежными и долго прослужили? Способ кладки сильно различается от выбранного материала.

  • Кирпичная кладка применяется упрощенной. Важно соблюсти вертикальность стены, а также тщательно затирать все швы и стыки. Окончательная отделка проводится побелкой или известью;
  • Если стены сделаны монолитно из бетона, то необходимо делать качественную опалубку для заливки раствором. Из ровных и прочных досок сбивают щиты для стен, по периметру вбивают столы из металла, к которым фиксируют опалубку и заливают бетоном.

Обустройство потолка

Чтобы упростить сборку перекрытия для потолка применяют плиты из железобетона.

  • В плите сверлят отверстия для монтажа люка, а на цоколе делают отметку для её установки»
  • Как только плита установлена, её надо обмазать смолой и сделать утепление. Используют стекловату или смесь цемента с опилками. Такой слой должен быть не менее 20 сантиметров;
  • Финишная отделка выполняется вагонкой или шифером, особенно если есть сделанная теплоизоляция. Обустроенный потолок в погребе в гараже покрывается штукатуркой.

Гидроизоляция

Проект гаража с погребом делает обязательным устройство гидроизоляции. В этих целях применяют различные материалы, в том числе и новейшие, но можно применить и старые проверенные способы:

  • Минимальными затратами обойдутся смазки на основе битума. Их кладут в несколько слоев, между которыми кладется рубероид. Вся конструкция посыпается песком крупной фракции;
  • Стены помещения изнутри нужно обрабатывать проникающими смесями, которые углубляются в материал, без образования пленки на поверхности. Материал становится монолитным и не пропускает влагу;
  • Повредить проникающую изоляцию практически невозможно, потому её срок в разы выше, чем аналоги, и иногда даже превышает срок использования самого хранилища. Такая гидроизоляция подойдет и для наружных работ. Поверхности перед нанесением должны быть слегка увлажнёнными, поскольку вода помогает частицам раствора проникать в структуру материала основания;
  • Перед тем как нанести смесь, её надо разбавить водой. Это улучшит нанесение, которое должно проводиться в 2 мм слоем. Как утверждают изготовители, внутрь смесь проникает на 0,9 метра, создавая при этом образования из кристаллов;
  • Такие кристаллы способны заполнить все пустоты внутри бетона, перекрывая доступ влаге. Но стена при этом остается паропроницаемой;
  • Все работы могут быть выполнены самостоятельно, без привлечения специалистов и техники.

Напольное покрытие

Оптимальным считается пол из железобетона.

  • Пол выравнивают, засыпают щебнем и песком и уплотняют. Можно делать пол из плиты;
  • Делают арматурные стержни для усиления конструкции, укладывают армирующую сетку;
  • Вся конструкция заливается бетоном в 4 слоя.

Теплоизоляция погреба под гаражом

Можно выбрать любой из известных теплоизоляционных материалов. Но самым распространенным и известным является пенополистирол, который крепят и снаружи помещения. Он устойчив к грибку и плесени, отличается долгим сроком эксплуатации без потери своих качеств.

  • Утеплитель устанавливают на обеих сторонах стены, что значительно повышает устойчивость к перепадам температур. Если утепляется только помещение внутри, то может осесть конденсат из-за разницы температур;
  • Как теплоизоляцию можно применять опилки, которые кладут на 40 сантиметров, трамбуют. Застилают рубероид, заливают бетонным раствором для стяжки. Как только поверхность застынет, её обмазывают битумом;
  • Если для перекрытия используют бетонную плиту, то нужен фальш-потолок. Он делается просто – в стенах на 15 см от плиты перекрытия фиксируют трубы, а из арматуры делают сетку для ограждения;
  • Конструкцию красят краской, устойчивой к влаге. Пространство между перекрытием и арматурой заполняется утеплителем. Тогда можно использовать минеральную вату.

Вентиляция погреба

Оборудовать погреб под домом нужно непременно с вентиляцией. В открытых источниках есть масса видео и фото примеров обустройства, с детальным показом всех вариантов воздухообмена в подземном помещении.

Этот вид погреба не занимает много места на участке (а даже его экономит), спуститься в него можно хоть зимой когда вокруг сугробы (обычный погреб бы ещё пришлось откапывать). Так же такой погреб не нужно утеплять.

При стройке этого погреба нужно выполнять два главных правила:

  • Должна быть полная водонепроницаемость;
  • Хорошая вентиляция.

Проводить установку подвала лучше одновременно с возведением самого гаража. Так как при этом удобнее будет подобрать вариант закладки, установить вентиляцию и гидроизоляцию.

Если на момент установки подвала, гараж давно построен – то это будет несколько сложнее.

Как сделать подвал под гаражом

Перед постройкой гаража нужно прежде всего изучить грунт, и его возможности (точнее узнать как глубоко находятся грунтовые воды) и можно ли сделать яму примерно 300-350 см.

Если собрались строить гараж вместо с погребом – то лучше использовать ленточный фундамент (при этом случае часть стен станет на замену самому фундаменту).

В целом же обычно саму яму для подвала делают глубиной от 150 до 300 сантиметров.

Если же на вашей местности высокий уровень грунтовых вод, то устройство подвала нужно делать из монолитного бетона, который обладает высокой плотностью и сопротивляемостью воде.

Как выкопать яму в гараже под подвал

Прежде всего, нужно заняться котлованом (до этого лучше решить, как будет использоваться яма, как погреб для консервации или как смотровая яма для автомобиля).

От назначения ямы зависят и размеры, если яма под подвал чаще всего таких же размеров, как и сам гараж, то смотровая яма должна иметь четкие размеры.

Например, для смотровой ямы длина должна составлять длину самого автомобиля + 100 см, ширина – должна вмещать колесную базу автомобиля (хотя если вы пока не знаете, какой будите покупать автомобиль) – то можно взять стандартную ширину – от 750 до 800 мм.

Глубина ямы – это рост хозяина гаража + 100-150 мм. Лучше сделать яму глубже, чем стоять, согнувшись потом.

Когда у нас уже готов котлован по вашим размерам, нужно приступать к его бетонированию.

Но для начала дно ямы хорошенько утрамбовывают (можно использовать специальную машину) и засыпают слой гравия толщиной 100 мм. Сверху на гравий засыпают песок (слоем 50 мм).

Если у вас достаточно влажный грунт, поверх песка ещё укладываем глину (она будет дополнительной гидроизоляцией).

Поверх глины (или песка) настилают поэтиленовую пленку.

Только после этого можно начинать заливку бетона (и не забывайте его проармировать).

Фундамент под гараж с подвалом

На этапе подготовительных работ мы рассчитываем параметры фундамента, закупаем нужные материалы (и возможно покупаем или берем в аренду оборудование).

Высота подвала обычно делают от 170 до 180 см.

После выполнения всех расчетов нужно сделать разметку для фундамента.

Вообще-то разметка нужна для правильных земельных работ.

С помощью разметки можно обнаружить некоторые ошибки, которые были допущены при рассчетах

Обычно делают разметку с помощью колышков, на которые закрепляют веревку.

Как сделать фундамент с подвалом: изготовление опалубки.

Теперь переходим к опалубке, для опалубки чаще берут доски (толщина 2.5 см). Что уменьшить впитываемость самих досок их состругивают со стороны фундамента и немного замачивают в воде.

После того как доски подготовлены из них делают щитки и устанавливаются в траншеи (фиксация происходит за счет распорок и откосов).

После этого нужно заняться армированием, берут прутья толщиной 8-12 мм, которые сваривают между собой. Прутья, которые устанавливают вертикально лучше устанавливать через 50 см.

После того как готов арматурный каркас и установлен внутрь опалубки, производим заливку цемента.

Берем цемент М400 и выше (цемент, щебень, вода 1:4:1) и заливаем в траншею. После заливки фундамента (14-20 дней) опалубку снимают.

Подвал под гаражом своими руками

Гараж очень удобное место для хранения почти ненужных вещей. В квартире на это места практически нет, поэтому многие используют помещение гаража. И стоит отметить, что количество вещей, которые могут когда-то пригодиться, переходит все пределы. В гараже их собирается столько, что уже и автомобиль заезжает с трудом. Выход есть, наряду со смотровой ямой, которая в гараже просто необходима, построить подвальное помещение. Сделать это совсем нетрудно, но пошаговая инструкция поможет сделать это правильно.

Шаг №1. Изучение геологии

В первую очередь перед строительством подвала следует ознакомиться с особенностями грунта и уровнем грунтовых вод. Это поможет определить целесообразность оборудования подвала и стоимость этих работ.Если грунт каменистый или уровень грунтовых вод довольно высокий, то затраты на его строительство вырастут в геометрической прогрессии. В этих случаях не обойтись без специального оборудования и помощи специалистов.

При постройке подвала внутри существующего гаража все особенности геологии уже известны, они были досконально изучены при возведении дома для автомобиля. Если строительство ведется впервые, то нужно обратить внимание на все нюансы.

Шаг №2. Определение размеров будущего подвала.

Здесь следует отметить, что если гараж только строится, то вполне целесообразно сделать котлован по его размерам, тогда стены подвала одновременно будут служить фундаментом. Если гараж уже стоит и в нем не предусмотрено подвальное помещение, размеры подвала будут немного скромнее. От стен строения нужно будет отступить примерно

Минимальная высота сооружения должна соответствовать росту хозяина плюс запас в 150 – 200 мм, чтобы человек мог перемещаться по подвалу свободно.

Шаг №3. Эскизы будущего подвала

Перед началом строительства следует набросать чертеж будущего хранилища с реальными размерами. Это позволить выбрать оптимальный способ закладки основания, продумать качественное выполнение гидроизоляционных работ и обустройство вентиляционной системы, сделать планировку помещения и рассчитать реальное количество строительных материалов необходимых для его постройки.

Шаг №4. Земляные работы

Преимущество строительства подвального помещения на открытой местности заключается в том, что работы можно максимально автоматизировать. Земляные работы выполнить при помощи экскаватора. В гараже работы по разработке котлована придется выполнять вручную, с последующей транспортировкой лишнего грунта за пределы гаража.

Если подпочвенная вода находиться выше уровня пола подвала нужно позаботиться о водопонижении высоты грунтовых вод на время проведения строительных работ, герметичности подвального помещения и его тщательной последующей гидроизоляции.

Шаг №5. Устройство пола подвала

Глубина под подвальное хранилище должно на 300-350 мм быть глубже отметки будущего пола. Сначала нужно устроить основание пола. Для этого необходимо засыпать дно котлована щебнем мелкой фракции и тщательно его утрамбовать. Далее, так называемую подушку залить горячим битумом.

После его застывания изготавливается арматурная сетка и заливается тяжелым бетоном. Толщина пола должна быть не менее 200 мм.

Шаг №6. Возведение стен

Материал для стен в подвальном помещении зависит от особенностей грунта. Если подвал строится в сухих грунтах, то для стен прекрасно подойдет полнотелый красный кирпич. Можно использовать шлакоблоки, но исключения их взаимодействия с влагой, которая вызывает пагубные последствия, лучше с наружной стороны покрыть стены гидроизоляционными материалами.

В мокром грунте используется железобетон. Идеальным материалом послужат фундаментные блоки.

Однако их применение возможно только при наличии свободного подъезда и грузоподъёмного механизма, в противном случае можно сделать монолитные стены путем заливки бетона в подготовленную опалубку.

Изготавливается она из дерева. Доски скрепляются гвоздями, смотри фото. Далее, устанавливается конструкция из арматуры. Следует отметить, что высота каждого слоя заливаемого бетона должна быть не более 400 мм.

После заливки первого слоя, устанавливается опалубка для следующего по тем же размерам.

Шаг №7. Устройство потолка

При перекрытии подвала нужно помнить, что его потолок служит полом гаража, поэтому он должен быть прочным и надежным, способным выдержать вес автомобиля. В строящемся гараже, подвальное помещение можно перекрыть готовыми заводскими плитами, в существующем целесообразно залить монолитный потолок. Для этого необходимо установить опалубку, изготовить и смонтировать армированную сетку и залить тяжелым бетоном. Толщина плиты должна быть не менее 200 мм.

Шаг№8. Гидроизоляционные работы

Гидроизоляция подвала это довольно ответственное мероприятие. Если пренебречь этими работами, то в результате получится помещение непригодное для хранения чего-либо. Если подвал находится в сухих и плотных грунтах, то сложная система гидроизоляции не нужна.

Достаточно выполнить нанесение на стены и пол слоя горячей битумной мастики.

Гидроизоляционная система в мокрых грунтах требует более серьёзного подхода. Самая надежная — это наружная гидроизоляция.Устроить ее, можно применив рулонные материалы или обмазочные полимерные мастики, жидкую резину и жидкое стекло.

Внешняя поверхность стен оштукатуривается для выравнивания поверхности гидроизоляционным составом лучше с армированием. В качестве штукатурного состава лучше применять растворы известных компаний Ceresit, IVSIL, Xypex Cemical Corporation, BASF, Saint-Gobain WEBER-VETONIT, Бастион, «Ирмаст-Холдинг», «Пенетрон-Россия».

После этого наносится слой гидроизоляции (рубероид, полимерные мембраны, битумсодержащие мастики или другие обмазочные средства, предназначенные для гидроизоляции фундаментов).

В дальнейшем стена подвала еще раз оштукатуривается.

Дно траншеи засыпается песком и утрамбовывается, потом необходимо закрепить полотно геотекстиля, перекрывая дно траншеи и обратную ее стенку. После нужно засыпать щебень крупной фракции и монтируется полихлорвиниловая труба, выполняющая роль дренажа. Грунтовая вода выводится в специально подготовленный сточный колодец.

Сверху трубы укладывается слой щебня 100-150 мм и закрывается полотном геотекстиля.

Возле бетонной стены нужно уложить слой глины, она будет служить гидрозамком, а траншею засыпать песком и утрамбовать, чтобы грунт не усаживался.

В случае если по каким-то причинам наружную гидроизоляцию выполнить не удаётся, ее производят изнутри.

Шаг № 9. Вентиляция

Не менее ответственное мероприятие устройство воздухообмена в подвальном помещении. Можно пойти по простому пути и организовать в подвале естественную вентиляцию. Сделать это нетрудно, но естественный воздухообмен не даёт нужного эффекта, хотя имеет право на жизнь.

Более надежный это принудительный вариант вентиляции. Выполнить такой вид воздухообмена можно простым добавлением в вытяжной канал естественной вентиляции электрического вентилятора. Это позволит поддерживать в помещении подвала нормальную температуру и влажность вне зависимости от времени года или неблагоприятной погоды.

Монтаж вентканалов осуществляется следующим образом:

Приточный канал располагается на высоте 150-200 мм от уровня пола, его обратный конец выводится на улицу, на высоту 200-300 мм. Вытяжной канал необходимо разместить максимально под потолком и вывести наружу на полметра над уровнем гаражной крыши.

Как говорилось выше, в вытяжной воздуховод устанавливается электрический вентилятор. Чтобы исключить образование конденсата из-за перепада температурных режимов наружную часть вентканалов необходимо утеплить.

Во избежание попадания осадков внутрь воздуховода на его оголовке рекомендуется установить грибок,

а для защиты от грызунов предохранительные металлические сетки.

Шаг №10. Устройство лестницы

При строительстве подвала вместе с гаражом можно использовать готовый ж/б лестничный марш, если всё проходит в существующем гараже, то лучше изготовить её из подручных материалов своими руками.

Включатель должен располагаться в помещении гаража,

а светильник должен быть влагозащищенного исполнения.

Шаг №12. Отделочные работы

Стены подвала необходимо оштукатурить водоотталкивающей цементной смесью типа Церезит, См-11, Осовит Стартвэлл, предварительно закрепив тонкую металлическую сетку дюбелями. После того как поверхность высохнет можно побелить ее известью, которая обладает защитными и дезинфицирующими свойствами или окрасить акриловыми и силикатными красками, содержащими антисептические присадки, предварительно обработав и поверхность грунтовкой глубокого проникновения.

Проект подвала под гаражом фото и видео

Сухой подвал, погреб и яма в гараже своими руками на видео


Гараж с подвалом – очень удобное хозяйственное помещение, так как оно выполняет сразу несколько функций. Здесь можно не только хранить овощи и консервацию, подвал часто используется и как смотровая яма для ремонта автомобиля. Кому-то повезет приобрести гараж с уже готовым погребом, остальные же часто задумываются, каким образом можно создать подвал самостоятельно.

Это не такая сложная задача, как может показаться на первый взгляд, главное – учитывать особенности проекта и предусмотреть некоторые детали, такие как освещение, гидроизоляцию и вентиляцию. В таком случае обустройство подвала в гараже окажется простым и не затратным.

Лестница в подвал

Проще всего спроектировать погреб в гараже на этапе строительства. То есть учесть особенности на подготовительной стадии.

Выбор материала может быть достаточно разнообразным, в зависимости от финансов и особенностей места, выбранного для строительства. Здесь подойдут фундаментные блоки, бетон или кирпич. Главное, чтобы материал подходил для подобного проекта. К примеру, силикатный кирпич не стоит использовать, так как он не может использоваться во влажной среде подвала.

Первое, что нужно сделать для обустройства гаража с подвалом – вырыть котлован. Его оптимальная глубина составляет 2,5 метра, можно как выкопать его самостоятельно, так и при помощи экскаватора. Главное, чтобы стены котлована были ровными, для этого, в любом случае, придется применить ручной труд.

Котлован в гараже

Далее стенки готового котлована необходимо обшить, чтобы предотвратить осыпание грунта на этапе заливки. Здесь подойдут доски или обычная пластиковая пленка. Не лишним станет установка опалубки по верхнему краю.

Сам фундамент лучше всего подойдет плитный или с использованием ленточной технологии. Для этого по периметру копается ленточное углубление с так называемыми «пятками» – более глубокими квадратными ямами – по углам и через каждый метр. После этого поверхность ровняется, засыпается песком, натягивается пленка или рубероид и покрывается арматурной сеткой. На дно заливается бетон. После полного высыхания формируется опалубка для стен и также заливается бетоном.

Теперь подвал практически готов. Необходимо продумать, чем закрыть яму в гараже, какой материал больше подойдет именно вашему проекту. Проще всего использовать готовые плиты, и в них вырезать отверстие для входа в погреб. После чего можно проводить наружные работы по монтажу самой гаражной конструкции, а затем начинать отделочные работы.

Накрытие плитами

Как сделать погреб, если гараж уже построен

Если с новым гаражом все довольно просто и понятно, то как сделать овощную яму в гараже, который уже построен? Здесь самым важным условием является не повредить уже существующую конструкцию. Для этого необходима грамотная разметка для того, чтобы выкопать котлован. Отступ от основных стен должен быть не менее 30 см, в идеале – 50 см. Необходимо приготовиться к физическим нагрузкам, так как выкопать погреб в гараже можно только вручную, далее повторяются все те же этапы, что и для погреба с нуля. Исключением станет только перекрытие.

Из-за размеров гаража перекрытие придется делать самостоятельно, без использования готовых плит. Для этого в будущем погребе устанавливаются опоры, на которые кладется опалубка с учетом отверстия для входа в подвал. Далее опалубку необходимо залить слоем бетона в 35-40 см, чтобы перекрытие могло выдержать автомобиль. На этом заканчивается основной этап, за которым следует внутренняя отделка.

Подвал в готовом гараже

Особенности строительства и обустройства погреба

Здесь присутствуют некоторые нюансы, которые крайне важно учитывать при строительстве.

Гидроизоляция гаража

Так как в любом погребе достаточно высокий уровень влажности, то, создавая проект гаража с подвалом, этот момент жизненно важно учесть. Помимо использования гидроизоляционных материалов и прослоек на этапе строительства, существует несколько хитростей, которые позволят сделать погреб сухим:

  • для защиты от грунтовых вод нужно создать дренажную систему по периметру фундамента;
  • самый эффективный материал для гидроизоляции подвала – рубероид;
  • во время проведения первичных гидроизоляционных работ можно использовать 2 слоя рубероида склеив их смолой;
  • гидроизоляционный материал должен выходить за границы погреба хотя бы на 10 см.

Надежная гидроизоляция важна не только из-за уровня влажности в подвале, но и потому, что на гидроизол затем укладывается теплоизоляционный материал и вся отделка.

По завершении строительства в подвале можно установить специальный прибор, помогающий регулировать влажность.

Важно! Поддерживать сухость помогает вентиляция в овощной яме в гараже. Ее необходимо продумать еще на этапе строительства. Это может обычная вытяжка или вытяжка с дополнительным вентилятором. Также потребуются приточные трубы для погреба и для самого гаража.

Гидроизоляция

Как обустроить лестницу в подвал

Лестница в гараже является ключевым элементом, ведь именно она будет давать доступ к подвальному помещению. Сама конструкция может быть двух типов:

  • приставная;
  • маршевая.

Первая позволяет сэкономить место в погребе, и максимально проста в установке. А маршевая лестница при этом является более комфортной, но занимает много места и обычно устанавливается на этапе строительства. Ее крайне неудобно устанавливать в уже готовое помещение.

Выбор материала для лестницы тоже может варьироваться. Древесина нуждается в дополнительной обработке антисептиками и антипренами из-за температуры и влажности подвального помещения, а вот металл достаточно покрыть несколькими слоями краски.

Бетонные лестничные конструкции достаточно удобны, но нуждаются в дополнительной защите – их необходимо регулярно покрывать краской либо можно облицевать конструкцию плиткой.

Существуют определенные параметры, по которым рекомендуется монтировать лестницу в подвал:

  1. Просвет от нижней ступеньки до балки перекрытия должен быть не менее 1,8 м.
  2. Максимальный уклон конструкции – 75 градусов.
  3. Ширина лестницы не должна превышать 90 см.
  4. Ширина одной ступеньки – 25-30 см, высота – 12-20 см.

Соблюдая все эти параметры, можно собрать безопасную лестницу, по которой будет удобно совершать спуск в подвал без риска травмироваться.

Лестница в подвал

Как совместить подвал и смотровую яму в гараже

Теоретически, овощная яма, сделанная в гараже своими руками, вполне может объединяться со смотровой. Для этого еще на этапе котлована необходимо копать с учетом смотровой ямы. Для этого глубина котлована ближе ко входу должна составлять 1-1,5 метра, в зависимости от роста владельца, а затем переходить в погреб. Если же в проекте гаража котлован уже есть, в нем можно установить подиум для работы под машиной.

Некоторые моменты говорят в пользу такого соседства. Например, облегчение процесса строительства.

С другой стороны, при совмещенных смотровых и овощных ямах, вход во вторую может быть осуществлен только через первую. Это затрудняет доступ в подвал, если машина стоит на ремонте.

Самым оптимальным проектом станет разделение смотровой и погреба. Яма будет находиться ближе к входу, а подвал – у дальней стены. Таким образом, в погребе не будет лишней грязи, которая появляется во время ремонтных работ, и доступ в подвал всегда будет открыт.

Совмещение смотровой ямы и подвала

Освещение в подвале

Для комфортной работы потребуется освещение смотровой ямы в гараже и дополнительное освещение в погребе, если они не совмещены.

Важно! Так как подвалы относятся к помещениям с повышенными требованиями к безопасности использования электричества, здесь запрещено использовать открытую проводку. Можно применить туннельное освещение естественными источниками или использовать схему с понижающим электрическим трансформатором.

Его необходимо установить в герметичный электрощиток, расположенный вне подвального помещения. Использование распределительных коробок в погребе не рекомендуется, кабель нужно смонтировать единой конструкцией.

Светильник необходимо выбирать таким образом, чтобы он был защищен от попадания влаги и конденсата, а использование металлических элементов нужно свести к минимуму или же вовсе исключить. Располагать светильники рекомендуется на стенах, а не на потолке. Все выключатели должны быть герметичными.

Если у владельца гаража нет достаточного опыта работы с электрическими системами, то по этому вопросу лучше обратиться к квалифицированному специалисту.

Освещение в подвале

Вывод

Соблюдая все правила и технологии подвал в гараже можно сделать безопасным и удобным к использованию.

Если у вас в хозяйстве есть огород и сад с надворными хозяйственными постройками, вам просто необходим проект погреба под сараем. Именно такое сооружение является надежным и проверенным способом сохранить урожай.

Есть разные варианты его создания, например, проект сарая с погребом, устройство его под домом или гаражом, а можно построить и отдельностоящий вариант.

По своему типу они бывают подземными, полуподземными и наземными. Дополнительно можно выделить ледник, бурт, яму, которые являются простейшими хранилищами овощей и фруктов.

Первыми рассмотрим проекты погреба, который полностью расположен под землей. Прежде чем возводить такие постройки, убедитесь, что горизонт грунтовых вод проходит ниже 2 м, а лучше 2,5 м, так как высота погреба от пола до перекрытия около 1,8 м. В крайнем случае, можно сделать песчаную подсыпку для поднятия дна подвала.

Земляной

Простая конструкция, но имеющая хорошие эксплуатационные характеристики. Цена на устройство минимальная, так как для сооружения применяют главным образом местные стройматериалы.

При устройстве сооружения стены котлована сделайте с небольшим наклоном от центра. Тогда грунт с них будет меньше осыпаться.

Для гидроизоляции и чтобы избежать капиллярного увлажнения дна уложите на него щебень с горячим битумом слоем 50 мм и утрамбуйте его. Следующим будет глинобитный слой с мелким кирпичным щебнем толщиной 80~100 мм.

Стены лучше обшить досками своими руками, которые потом можно снять и просушить летом на солнце. Так они дольше прослужат, а продукты улучшат свое качество.

Потолок обычно изготавливают из подтоварника или жердей, а затем покрывают глиносоломенной смазкой и засыпают сверху землей слоем 300-400 мм. Крышу земляного погреба делают двухскатной, при этом ее опускают до земли так, чтобы она перекрывала его с каждой стороны на 500 мм.

Материалом для нее может быть притесанный горбыль, камыш, ветки и все, что есть рядом. Утепляют ее обычно сухой листвой или торфом. Конек изготавливают из обрезных досок, а под него подкладывают рубероид.

В любом погребе необходима правильно установленная вентиляция. Здесь это одна вытяжная труба, которую можно изготовить из плотно пригнанных друг к другу досок. Внутри делают полки и закрома высотой 1 м для хранения сельхозпродукции и консервации.

Пол в закромах обычно решетчатый для улучшения вентиляции. Для отвода воды от подвала необходимо выкопать по его периметру канаву глубиной примерно 500 мм.

Погреб в гараже

Данная конструкция даст возможность сэкономить пространство загородного участка.

Проект гаража с погребом и смотровой ямой почти уникальный вариант сделать подвал в городских условиях.

  1. Стандартная глубина такого сооружения до 2 м.
  2. В условиях близких к грунтовым водам или с влажным грунтом, стены необходимо делать из монолитного водонепроницаемого бетона или повышенной плотности.
  3. В сухом грунте достаточно изготовить облегченные стены из стандартных асбестоцементных волнистых листов кровельного шифера. Их устанавливают в 2 слоя и прикрепляют к деревянному каркасу саморезами или шурупами, что повышает прочность. Между собой их склеивают битумной мастикой или клеем на цементно-казеиновой основе.
  4. Для гидроизоляции помещения подготовьте горячий битум, которым необходимо обмазать дважды ограждающие конструкции. Не забудьте перед этим обработать поверхности грунтом.
  5. Циркуляцию воздуха можно обеспечить с помощью люка с решеткой или установкой вентиляционной трубы с двумя каналами. В период низких температур для утепления решетки используйте старое ватное одеяло или что-то подобное.

На фото – погреб под гаражом

Подвал из камня

Самое долговечное и надежное хранилище, которое можно использовать для разных видов сельхозпродукции. Такие погреба раньше делали почти в каждом крестьянском дворе. Известны случаи, когда их эксплуатировали без капитального ремонта более века.

Ниже предлагается инструкция основных этапов проекта.

  1. Лучший материал для устройства погреба из камня – плитняк или известковый камень, широко распространенный в центральной части страны, где его цена доступная большинству населения.
  2. Для кладки применяют глиняный раствор с добавлением мякины и извести в небольшом количестве. Прочность раствора проверена временем, он становится таким прочным, что в него трудно вбить гвоздь.
  3. Для обеспечения долговечности сооружения необходимо его устройство на сухом участке. Здесь грунтовые воды не должны достигать уровня пола не менее чем на 700 мм.

Совет: строительство сооружения необходимо начать и закончить в сухое время года, чтобы котлован не напитался дождевой влаги и не был ей размыт.

  1. По периметру фундамента и стен сделайте глиняный замок, действующий как гидроизоляция, толщиной 200-250 мм.
  2. Для пола подготовьте глину со щебнем или с карьерным камнем, фракцией 20-80 мм.
  3. Перекрытие подвала нужно сделать сводчатым, используя специальную деревянную опалубку с кружалами. Она имеет арочную форму, а ее опорой служат специально вырезанные доски размером в пролет.

Свод выкладывайте одновременно с 2-х сторон, двигаясь к центру от краев. Учтите, что в кладке используется нечетное количество кирпичей, а завершает ее замковый камень, расклинивающий свод, обеспечивая надежность и прочность конструкции.

Снаружи перекрытие залейте густым раствором извести, сверху положите слой глины толщиной 80 мм, потом древесную золу – 100 мм для теплоизоляции, завершите глиной или сухой землей.

Помимо обычного погреба, укрытого слоем земли, над ним можно сделать погребицу, которая добавит дополнительные удобства его использования. Делают ее из известкового камня, используя глиняный раствор. Она защитит сооружение и будет дополнительным помещением, где можно также хранить продукты и инвентарь.

Не забудьте сделать дренажную систему из неглубоких водоотводных канавок по периметру, которые защитят проникновения дождевых и талых вод. Кроме того, необходимо устроить широкую глинощебневую или песчаную отмостку. Сегодня чаще всего камень заменяют красным кирпичом, а перекрытия сооружают из горбыля.

Наземные

Такие конструкции возводят в том случае, когда грунтовые воды расположены выше 500 мм от уровня земли.

Пристенный

  1. Одной из стенок данного сооружения является капитальная стена дома.
  2. Для его возведения используют красный обожженный кирпич или монолитный бетон или плитняк. Толщина стен – 250 мм, для кладки применяют раствор из смеси песка и цемента.
  3. Стенки штукатурят снаружи и внутри цементным раствором, плюс проводят наружную гидроизоляцию с использованием горячего битума (2 слоя). Черновой пол бетонный, толщиной 100-150 мм, чистовой цементный – 50 мм.
  4. Перекрывают помещение толстым горбылем с притесанными кромками. Поверх укладывают слой глины и 2 слоя рубероида. После делают обваловку сухой землей или торфом.
  5. Обязательно нужно сделать по периметру подвала отмостку и дренажную канавку, расстояние от стен 1-1,5 м.

Совет: поднимите овощные закрома над полом на 100 мм и установите полки для несыпучих продуктов.

Создание винного погреба

Настоящие ценители знают, что хранить напиток следует с соблюдением определенных условий. Обеспечить их может только правильно спроектированный и оборудованный погреб.

Условия

  1. Температура должна быть в диапазоне 10-14°С.
  2. Влажность – 60-80%, чтобы не пересыхали пробки.
  3. Требуется защита бутылок от УФ-излучения, чтобы вино не испортилось.
  4. В помещении не должно быть никаких вибраций. В противном случае из-за движения жидкости вино преждевременно постареет и испортится.
Помещение
  1. Определите источники тепла и другие факторы, которые могут влиять на температуру и влажность.
  2. Осмотрите вентиляционную систему, можно ли интегрировать в нее или установить новые установки за наблюдением за климатом.
  3. Установите термостойкую дверь, которая позволит сохранять температуру стабильной. Лучшее решение – тамбур.
  4. Инженерные коммуникации – обязательный пункт погреба. Подвод электропитания, технологические проемы в стенах, нагрузка на них – предоставьте разработку данного этапа специалистам.
Выбор оборудования
  1. Проект винного погреба требует специального кондиционера, бытовой не подходит, так как он рассчитан на +18°С. Связано это с тем, что необходимое оборудование способно снижать температуру помещения до +5°С.
  2. Кондиционер должен поддерживать заданный уровень влажности.
  3. Система слива. Она необходима для поддержания оптимального уровня в резервуаре испарения. Лучший вариант – отвод конденсата в канализацию.

Стеллажи винного погреба

С ямой и погребом имеет явные плюсы. Они заключаются в приобретении дополнительного пространства, предназначенного для хранения тех или иных вещей, предметов, запасов на зиму.

В подвал можно убрать то, что редко используется, а запасливые хозяева с удовольствием будут хранить там закатки, соленья, а также овощи и фрукты, некоторые из которых могут спокойно пролежать всю зиму. Понятно, что внушительное количество запасов, рассчитанное на несколько месяцев, в холодильник просто не поместится.

Любители же натурального здорового питания наверняка оценят возможности погреба, подвала, или овощной ямы.

Когда нужно задуматься о создании?

Чтобы продукты не подвергались воздействию сырости, важно тщательно продумать вопросы вентиляции . Самый простой и доступный вариант – элементарная вытяжка, которая будет своевременно удалять отработанные потоки воздуха и освобождать помещение от затхлости.

Кроме того, можно выбрать и вентиляторы , принудительно создающие в помещении потоки свежего воздуха. Некоторые автолюбители, особенно заботящиеся о сохранности продуктов, предпочитают комбинировать оба варианта. Другие выбирают более экономичные и финансово доступные решения.

В принципе можно обойтись и естественной вентиляцией при помощи вытяжки , которая будет защищена специальной сеткой и к которой нагретый воздух будет подниматься. Но естественная вытяжка работает в зависимости от погодных условий и разницы температур, поэтому принудительная вентиляция все-таки предпочтительнее.

Заключение

Затраты на сооружение, конечно, будут определяться финансовыми возможностями хозяев. Можно создать качественную конструкцию с использованием бетонных блоков и привлечением профессиональной строительной бригады и специализированной грузоподъемной техники.

Однако это может ударить по карману. Большинство автолюбителей стремятся справиться собственными силами и обойтись самыми минимальными затратами , и такой вариант можно назвать наиболее целесообразным. Главное, чтобы полученное сооружение в конечном итоге абсолютно соответствовало имеющимся нуждам и поставленным целям и задачам.

как выкопать, отделка стен и фото. Строим погреб в гараже своими руками правильно и надежно Перекрытие погреба в гараже своими руками

С целью обеспечения сохранности урожая и хранения консервации используется погреб, который имеется в большинстве загородных домов и представляет собой расположенное под зданием или отдельно стоящее помещение. Однако не всегда особенности конструкции дома и планировка участка позволяют его построить, а имеющийся холодильник не в состоянии вместить выращенный урожай. В этой ситуации можно организовать погреб в гараже и с максимальной эффективностью эксплуатировать гаражную территорию.

Объединение на общей территории двух самостоятельных помещений с разным функциональным назначением требует специально подхода. Ведь важно обеспечить комфортный температурный режим в подвале, не позволить влаге проникать в погреб. Планируя построить погреб в гараже своими руками, необходимо составить план работ, ответственно подойти к разработке проекта, продумать, и сделать надежную вентиляцию.

Строительство погреба под гаражом делает большинство владельцев

Построить подвал в гараже своими руками проще всего при возведении гаражного помещения. Однако если хранилище организовывается в готовом гараже, возникают определенные сложности, главная из которых – сырость. Остановимся детально на планировании работ, выборе материалов. Рассмотрим, как сделать погреб в гараже, соблюдая последовательность этапов работ.

Обустройство подвала в гараже

Для городских жителей, проживающих в многоэтажных зданиях, единственным хранилищем выращенного на даче урожая и заготовленной консервации является гараж с погребом. Не всегда при строительстве гаража обустраивается погреб. Организовать место для хранения запасов можно в одном из следующих вариантов:

  • сделать небольшой приямок глубиной 80–120 см для хранения ограниченного количества продуктов;
  • построить полноценный погреб в гараже своими руками, позволяющий обеспечить сохранность всего выращенного урожая.

Рассмотрим строительство подвала в гаражном помещении, для обустройства которого необходимо выполнить комплекс специальных мероприятий:

  • Выполнить проектные работы.

Строим гараж с погребом, но перед началом выполнения работ нам надо определиться какой вид будет наиболее приемлемым

  • Демонтировать имеющийся пол.
  • Извлечь грунт на глубину 1,9–2,4 м.
  • Забетонировать основание.
  • Возвести стены по периметру приямка.
  • Залить пол.
  • Сформировать потолочное перекрытие.
  • Выполнить отделку.
  • Обеспечить циркуляцию воздуха.

Серьезной задачей являются вопросы утепления и гидроизоляции, которые необходимо продумать до начала выполнения работ. Необходимо также обратить внимание на уровень расположения водоносных слоев, который определяет применяемые для строительства материалы и методы гидроизоляции.

Составление плана и выбор материалов

На этапе планирования необходимо определить размеры погреба в гараже, которые зависят от следующих факторов:

  • объема выращенного урожая;
  • площади гаражного помещения;
  • уровня грунтовых вод;
  • расположения подземных коммуникаций.

Строительство погреба в гараже своими руками начинается с правильного определения его габаритов

  1. Длина 2,4–2,6 м;
  2. Ширина 1,8–2,2 м;
  3. Глубина до 2,5 м.

Разрабатывая чертеж погреба, обратите внимание на следующие моменты:

  • расстояние от стен более 50 см обеспечит возможность выполнить боковую гидроизоляцию и использовать фундамент постройки в качестве стен;
  • пол в погребе должен располагаться выше нижнего уровня ленточного фундамента более чем на 30 см, чтобы не нарушить устойчивость сооружения;
  • для входа в подвал можно оборудовать бетонные ступеньки или использовать традиционную лестницу;
  • люк в подвальное помещение должен обеспечивать удобство доступа, сохранять герметичность;
  • глубина основания погреба должна превышать уровень подземных вод как минимум на 0,5 м.

Планируя строительные мероприятия, следует правильно выбрать материал для постройки подвала. При этом обращайте внимание не только на стоимость, но и на эксплуатационные характеристики. В качестве материала применяются:

  1. Железобетонные плиты, позволяющие выполнить работы за ограниченное время.
  2. Красный кирпич, который должен быть хорошо обожжен и надежно защищен от влаги.
  3. Монолитный бетон, традиционно применяемый в строительстве.
  4. Природный камень, позволяющий при небольших затратах построить надежные стены.

Когда необходимая глубина достигнута дно выравнивают и утрамбовывают

  • бетон для заливки фундамента на базе цемента, просеянного песка и гравия;
  • песчано-цементный состав для заливки стяжки и штукатурки;
  • материал для постройки стен, приобретенный в необходимом количестве;
  • древесину или фанеру, применяемые в качестве материала для изготовления опалубки;
  • лопаты и ведра, необходимые для извлечения почвы, тачку для транспортировки грунта;
  • строительный уровень, рулетку и мастерок, используемые при выполнении работ;
  • лом, отбойный молоток, кувалду и болгарку для удаления имеющегося гаражного пола.

Возведение фундамента

Осуществляйте строительство фундамента, соблюдая последовательность операций:


Результаты Голосовать

Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

Назад

Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

Назад

После окончательного твердения основания приступайте к возведению стен по периметру котлована

Возведение стен

Специфика работ зависит от применяемого материала:

  • возведение стен из кирпича, камня или бетонных блоков производится на сухих почвах стандартными методами кладки. Важно обеспечить вертикальность боковых поверхностей, тщательно затереть швы;
  • бетонирование монолитных стен эффективно на влажных грунтах, требует возведения прочной опалубки. Жесткость конструкции обеспечивается стальными скобами.

Постройка бетонных стен предусматривает возведение секционной опалубки с постепенным наращиванием на 30–40 см щитовой конструкции. Заливка бетона марки М400 производится послойно. Обеспечение прочности достигается за счет использования арматуры. Наращивание щитов производится до достижения требуемой высоты. Демонтаж опалубки производится после твердения бетона.

Метод кладки зависит от используемого материала

Заливка пола

В качестве материала для пола может использоваться:

  • бетон. Позволяет создать прочное основание, устойчивое к подвижкам почвы. Строительство отличается трудоемкостью, повышенным уровнем расходов;
  • глина. Применение доступного и экологически чистого материала позволяет при минимальных затратах быстро сформировать основание. Засыпка предварительно высушенной глины производится двумя толстыми слоями с укладкой между ними рулонного рубероида для гидроизоляции;
  • грунт. Основание формируется путем планирования грунта с последующей подсыпкой и трамбовкой гравийно-песчаной подушки. Обустраивать грунтовый пол можно только при глубоко расположенных водоносных слоях.

Рассмотрим бетонирование пола. Производите заливку на предварительно подготовленную основу:

  1. Выровняйте поверхность пола, засыпьте песком, уплотните.
  2. Насыпьте слой гравия толщиной до 10 см, утрамбуйте.
  3. Установите арматурный каркас, связав проволокой стальные прутки диаметром 1 см.
  4. Засыпьте 10-сантиметровый слой керамзита для обеспечения теплоизоляции.
  5. Залейте пол бетонной стяжкой, спланируйте поверхность.

До выполнения работ по формированию перекрытия необходимо обеспечить высыхание бетона.

Самым оптимальным вариантом изготовления полов в гараже считается применение железобетона

Перекрытия потолка

Применение железобетонных плит упрощает процесс формирования потолочного перекрытия. Производите работу по следующему алгоритму:

  1. Приобретите плиту необходимых размеров.
  2. Выполните в железобетонном массиве плиты отверстие для будущего люка.
  3. Обеспечьте горизонтальность опорной поверхности.
  4. Опустите плиту, используя грузоподъемное устройство.
  5. Зацементируйте стыки по периметру.
  6. Обмажьте плиту смолой, покройте штукатуркой внутри подвала.

В качестве перекрытия подвального помещения можно использовать самостоятельно залитую цельную плиту с арматурным каркасом. Возведение такого потолка имеет свои нюансы:

  • необходимо собрать и установить опалубку, обеспечив ее герметичность и высокую прочность;
  • следует смонтировать опорную конструкцию, способную обеспечить неподвижность опалубки залитой бетоном;
  • важно герметизировать опалубочную конструкцию, правильно выполнить армирование.

Самостоятельная заливка монолитного перекрытия позволяет сформировать надежное основание. При этом отпадает необходимость демонтажа крыши гаража для установки готовой железобетонной плиты. После установки перекрытия необходимо побеспокоиться об установке лестницы и монтаже люка.

Обустройство потолка в гаражном погребе

Внутренние работы по гидроизоляции и отделке подвала

Возводя гараж с подвалом своими руками, следует ответственно подойти к выполнению внутренних работ по гидроизоляции. Избежать сырости можно следующим путем:

  • обмазать расплавленным битумом поверхности стен и пол. Это бюджетное решение, позволяющее защитить помещение от сырости;
  • приклеить на стены гидроизоляционные материалы, например, рубероид. Производить поклейку необходима двумя слоями;
  • обработать поверхность проникающими гидроизоляционными составами. Материал наносится слоем 1,5–2 мм, проникает по капиллярам в бетонный массив, кристаллизуется, герметично заполняя пустоты.

Для нанесения защитных составов используйте широкую кисть. Стены подвального помещения можно побелить, что затруднит развитие микроорганизмов и образование плесени.

Подвал в гараже – оптимальный вариант для хранения солений и овощей. Также в таком помещении можно оборудовать мастерскую или комнату отдыха.

Особенности

Многие люди хотят построить подвал в гараже, так как данное место оптимально подходит для хранения овощей и фруктов. Также можно оборудовать подвал стеллажами под консервацию или установить верстачный станок, полки для инструментов, превратив помещение в удобную мастерскую. Но подвал подходит не только для хозяйственных целей – в нем можно обустроить зону отдыха, добавив в интерьер бар или бильярд.

Во время строительства подвальной комнаты в гараже следует ознакомиться с некоторыми особенностями:

  • Потребуется продумать качественную изоляцию подвала от влажности. Грунтовые воды не должны проникать в помещение, поэтому следует позаботиться о покупке гидроизоляционных материалов.
  • В некоторых случаях гидроизоляционного слоя будет недостаточно, поэтому нужно быть готовым к оборудованию дренажной системы.
  • В подвале должна присутствовать вентиляция. Она позволяет поддерживать необходимую температуру и создает оптимальный микроклимат в помещении. Если отказаться от вентиляционной системы, при дальнейшей эксплуатации погреба появится грибок с плесенью. Хранить в таких условиях овощи с консервацией не допускается.
  • Если подвал в гараже планируется использовать в качестве мастерской или комнаты отдыха, нужно утеплить стены с потолком и полом. Такое решение позволяет устранить сырость и не позволит появляться грибку. Использовать в качестве отделки следует только пожаростойкие материалы.

Чтобы избавиться от плесени, потребуется не только создать правильный климат, но и продезинфицировать помещение. Для этого потребуется соблюдение следующих этапов:

  • Подвал нужно освободить от всех предметов мебели, банок с соленьями.
  • Стены следует очистить при помощи металлической щетки.
  • Стеллажи и другую мебель нужно просушить на свежем воздухе и обработать специальными препаратами. Лучшие результаты показывает серная шашка. Само помещение можно продезинфицировать гашеной известью.
  • Чтобы плесень не появилась повторно, в помещении нужно создать качественный гидроизоляционный слой, а также каждый год делать профилактику против грибка.

Подвальное помещение в гараже обладает следующими положительными качествами:

  • Сооружение способно стать идеальным местом для хранения продуктов. С его помощью можно разгрузить свободную площадку в гараже. Микроклимат подвала считается оптимальным для сохранности консервации, овощей и фруктов в течение всего зимнего сезона.
  • С помощью специальных отделочных материалов в подвале можно создать зону для отдыха.
  • Для оборудования подвала не потребуется выделение дополнительного места на территории, так как помещение будет являться нулевым уровнем в самом гараже.
  • Гараж, оборудованный погребом, обладает более высокой стоимостью по сравнению с сооружениями без подвала.
  • Подвал надежно защищен гаражом от плохих погодных условий и температурных перепадов.

К числу недостатков относят:

  • Если неправильно подобрать материал для строительства или гидроизоляции, подвал может стать местом для размножения плесени и сырости. В худших случаях данное помещение способно превратиться в колодец со скоплением воды.
  • Подвал в гараже можно создать только вручную. Поэтому потребуется помощь друзей или дополнительные затраты на услуги специалистов.
  • Если на участке присутствует высокий уровень грунтовых вод, потребуется большое количество материалов для создания гидроизоляционного слоя, что говорит о дополнительных затратах.

Проекты

Существует несколько вариантов оборудования подвала в гараже. Если говорить о глубине закладки, погреб может быть полузаглубленным (глубина – до 1,5 метров) или заглубленным (до 3 метров). Последний вариант отличается тем, что показатели влажности и температуры в нем всегда располагаются на одинаковом уровне, независимо от времени года. За счет данного качества в помещении можно хранить консервацию без опаски.

Существует схема, согласно которой многие гаражи оборудуются смотровой ямой. Некоторые пользователи размещают погреба под ямой.

Устройство полузаглубленных погребов считается вынужденной мерой. Как правило, к такому варианту прибегают, если грунт не дает возможности создать более глубокое углубление или грунтовые воды располагаются слишком близко при высокой точке промерзания без возможности качественной гидроизоляции. В практике иногда встречаются наземные вариации погребов, но в гаражном помещении такое сооружение создать не получится.

Заглубленные погреба под гаражом будут надежными, если фундаментальная часть располагается выше, чем на 70 см от любого водяного источника. В таком случае можно даже создать погреб, который будет больше площади гаража. Специалисты советуют заранее разработать проект, произвести все расчеты.

Лучше всего возводить подвал единовременно со строительством гаража. Однако большинство людей покупают помещение для своего автомобиля, а не занимаются его возведением с нуля. Поэтому подвалы приходится сооружать уже под готовым сооружением.

Возможные проблемы

При строительстве подвального помещения многие люди могут столкнуться с некоторыми проблемами, к которым нужно быть готовым заранее.

В первую очередь потребуется избавиться от воды, которая присутствует в погребе. Излишки влаги приводят к образованию грибка. Плесень считается главной проблемой при эксплуатации погребов. Она образуется из-за плохого гидроизоляционного слоя, некачественной вентиляции, которые вызывают в помещении повышенный уровень влажности. Также грибок может появиться из-за длительного нахождения в погребе испорченных продуктов, использования зараженной древесины.

Некоторые владельцы подвалов сталкиваются с тем, что продукты в помещении замерзают. Поэтому следует уделить отдельное внимание утеплительным мероприятиям. Утепление позволяет не только исключить минусовые температуры, но и поддерживает в помещении оптимальный микроклимат.

Однако с помощью простого утепления невозможно понизить уровень влажности. Потребуется создать качественную вентиляцию, которая будет отвечать за контроль уровня водяных паров в погребе.

Если подвал в гараже промерзает, потребуется купить теплоизолирующие материалы. В продаже присутствует широкий ассортимент специального сырья, с помощью которого можно провести утепление. Утеплитель обязан сохранять свои геометрические формы, обладать качественными изоляционными свойствами и устойчивостью к воздействию влаги и земли.

Чаще всего для утепления подвальных помещений используют керамзит, стекловолокно, керамзитобетон, минеральную вату, керамический кирпич красного цвета, пенополистирол и целлюлозные утеплители.

Как строить?

Строительство подвального помещения в гараже состоит из нескольких этапов. Каждый шаг является важным мероприятием, без которого невозможно качественное возведение сооружения. Чтобы построить подвал своими руками, следует изучить последовательность действий и пошагово выполнять руководство по работам.

Подготовка к строительству

Для возведения заглубленного погреба потребуется капитальный гараж. Чтобы реализовать свою задумку, нужно совершить предварительную подготовку. Она состоит из нескольких этапов:

  • Перед строительными работами нужно убедиться, что для оборудования подвала существует техническая возможность. В грунте больших городов присутствует большое количество коммуникационных линий, поэтому сделать яму нужной глубины достаточно сложно. Чтобы сократить денежные вложения и определиться с возможностью проведения работ, можно обратиться за помощью к специалисту или воспользоваться проектной документацией, которая использовалась при создании гаража.
  • Фундаментальная основа должна быть защищена от грунтовых вод. Данный шаг должен предусматриваться еще на этапе строительства гаража с помощью дренажной системы. Если заранее этот вопрос решен не был, потребуется тщательная гидроизоляция подвала.

Покупка необходимых материалов

Для строительства подвала также потребуются специальные инструменты и материалы. Для возведения стен можно воспользоваться бетонными плитами, шлакоблоками, кирпичами или природными камнями.

Бетонные плиты подойдут только при строительстве гаража с нуля. Обустройство погреба производится перед возведением стен и перекрытия. Также потребуется помощь профессиональной монтажной бригады, которая с помощью подъемного механизма сможет установить плиту.

Чтобы залить основание, потребуется готовый бетон М-100 либо раствор, изготовленный своими руками. Раствор создается из гравия, щебня, песка и цемента М-400. Образованный раствор подойдет для подготовительных работ перед стяжкой и отделки стен во время оштукатуривания.

Для создания опалубки потребуется доска обрезного типа. Необходимое количество будет зависеть от габаритов подвального помещения. В качестве гидроизоляции используется рубероид.

При строительстве погреба своими руками не нужно профессиональное оборудование. Для этого подойдет традиционный перечень инструментов, которые есть под рукой у каждого домашнего мастера.

Для работы потребуется наличие следующих элементов:

  • отбойного молотка;
  • лома;
  • кувалды;
  • шпателя с мастерком;
  • ножовки;
  • электродрели;
  • шуруповерта;
  • плоскогубцев;
  • строительной лопаты.

Также нужно подготовить измерительные инструменты, без которых не обходится ни одно строительное мероприятие. Потребуется: отвес, строительная рулетка, металлическая линейка и уровень.

Пошаговое руководство

Планирование погреба должно производиться на этапе возведения гаража. Это позволит облегчить процесс работы. Если же мысли о том, чтобы обзавестись погребом появились при покупке готового гаража, потребуется демонтаж бетонного пола. Нужно удалить стяжку с участка, где будет располагаться подвал. Работы можно проводить с помощью отбойного молотка или кувалды.

В первую очередь нужно подготовить котлован. Глубина ямы заглубленного погреба составляет три метра. Допускаются другие размеры, которые следует подбирать индивидуально в зависимости от запланированных размеров подвала. Для помещения, размер которого составляет 8х12 метров, глубины 3 метра будет достаточно.

Подготовка основания производится следующим образом:

  • Сначала нужно вырыть котлован.
  • Пол со стенами необходимо тщательно выровнять и утрамбовать. Данное действие обеспечивает ровность поверхностей в помещении.
  • На дно потребуется засыпать щебенку и гравий слоями. Каждый слой также нужно выравнивать и утрамбовывать.
  • Подготовленную поверхность заливают бетонным раствором небольшой толщины (8-9 см).
  • После того как бетон застынет, можно приступать к первичным гидроизоляционным мероприятиям. Они заключаются в укладке двух рубероидных слоев, склеенных расплавленными смолами. Края листов должны выступать за пределы подвала на 10 см. Затем можно устанавливать опалубку и заливать раствор.

Лестница – важная деталь, которая соединяет подвал с гаражом.

Существует два типа конструкций:

  • Традиционная приставная лестница, созданная из дерева или металла.
  • Маршевая. Монтаж производится в готовом виде во время строительных работ.

Для строительства лестницы можно использовать несколько материалов:

  • Дерево. Так как подвал является холодным и сырым помещением, древесину нужно дополнительно обрабатывать антисептическими средствами. Это обеспечит защиту материала от атаки насекомых и бактерий.
  • Металл. Если в работе используется материал, бывший в эксплуатации, следует обработать его абразивными материалами. Такое действие защищает будущую конструкцию от процесса коррозии. Затем металл следует протереть моющими средствами и ополоснуть обычной водой. После установки ступени покрываются масляной краской или эмалью.
  • Бетону свойственны высокие показатели прочности, но защита материалу также необходима. Ступеньки следует обработать краской или же облицевать плиткой для напольных поверхностей.

При создании металлической конструкции следует соблюдать следующие нюансы:

  • Допускаются к эксплуатации изделия, ширина которых составляет 80-90 см.
  • Просвет лестниц в подвальном помещении следует рассчитывать от нижних ступеней до балок перекрытия. В новых погребах данная величина должна быть более двух метров. Соблюдение размеров позволяет минимизировать вероятность того, что человек ударится головой о перекрытие.
  • Уклон изделия должен составлять 22-75 градусов. Если сооружается приставная лестница, допускается угол в 45-75 градусов.
  • Ширина ступеней – 25-32 см. Если сделать более широкую проступь, подниматься по такой конструкции будет некомфортно. Более узкие ступени делают спуск опасным.
  • Высота ступеней должна быть выдержана в пределах 12-22 см.

Возведение деревянной лестницы состоит из нескольких шагов:

  • Первоначально потребуется прикрепить к опорам бруски, на которые в дальнейшем будут монтироваться ступени. От верхней точки опоры следует отсчитать 26 см и зафиксировать брусок. Должен соблюдаться угол в 60 градусов. Фиксация каждого бруска производится с помощью двух гвоздей или саморезов.
  • Другие бруски для опоры закрепляются с шагом в 26 см.
  • Затем на бруски прикрепляются ступеньки. В качестве крепежа используются гвозди или саморезы.
  • Монтаж сооружения происходит при уклоне в 30 градусов. Так ступеньки смогут принять горизонтальное положение.

Стены в подвале создают только из твердого материала. Не допускается использование ДСП, фанеры и других легких изделий.

Чаще всего в строительстве используется кирпич. Во время работы потребуется следить за вертикальным расположением кладки и ее ровной поверхностью.

Некоторые владельцы гаражей используют при возведении стен монолитный бетон. Для таких работ потребуется следующая последовательность:

  • для каждой стены сбивается деревянный щит, который будет использоваться в качестве опалубки;
  • по периметру помещения вбиваются столбы из металла;
  • на стойках фиксируется опалубка;
  • затем можно приступать к заливке бетонного раствора.

Независимо от того, с помощью какого материала возводятся стены, нужно следить за тем, чтобы они располагались строго по вертикали. Каждый шов затирают с помощью строительного раствора. Когда процесс выкладки завершен, швы окрашиваются известью.

В большинстве подвалов при создании напольного покрытия используется железобетон. Такой пол создается в следующей последовательности:

  • В первую очередь необходимо выровнять поверхность. Для этого нужно использовать строительный уровень.
  • Затем на основание высыпается 15 см слой щебня. Его нужно равномерно распределить по всему периметру помещения.
  • Насыпается слой песка (5 см). Его также необходимо разровнять и утрамбовать.
  • Затем можно приступать к созданию самого пола. Для этого используется железобетонная плита или прочная металлическая сетка со стяжкой. Для второго способа потребуется установить по периметру подвала арматурные стержни шагом в 1 метр. На поверхность пола укладывается металлическая сетка и осуществляется заливка цементом. Слой должен составлять 3-5 см.

Вентиляция

Правильно оборудованная вытяжка способствует устранению из погреба сырости и посторонних запахов. Также она обеспечивает длительное хранение консервации и овощей.

Для погреба используется два типа вентиляции:

  • Естественная. Оптимальный вариант для наделения помещения свежим воздухом.
  • Принудительная. В данном варианте используется вентилятор.

Для создания естественной вентиляции не потребуются значительные затраты. Такую систему легко создать самостоятельно. Для этого потребуется:

  • Под потолком монтируется вытяжка. Выход трубы должен располагаться на высоте 0,5 метров от крыши. По ней будут выходить разогретые воздушные массы.
  • На расстоянии 10 см от поверхности пола следует установить приточную трубу, которая будет выводиться за пределы помещения. По ней будет поступать свежий воздух в подвал.
  • Выходные отверстия обеих труб следует закрыть специальной сеткой, которая будет обеспечивать защиту от насекомых. Поверх монтируются крышки небольшого размера.

В зимний период естественная вентиляция может не функционировать, так как оба выходных отверстия забиваются инеем. Чтобы не допустить закупорку, потребуется утепление выходов и своевременная очистка их от снега. Некоторые умельцы создают съемные выходные части.

Принудительная вентиляция отличается от естественной тем, что в ее конструкции присутствует усовершенствованная вытяжка. В полость системы вставляется электрический вентилятор, который создает вихревой поток и выгоняет отработанные воздушные массы из помещения. По верхней трубе в подвал поступают свежие потоки воздуха.

Некоторые пользователи используют целиком механизированную вентиляцию. Для создания потребуется установка моноблока, управление которым будет производиться за счет специального программного обеспечения.

Утепление

Если не позаботься о качественном утеплении подвала в гараже, в помещении будет холодно. С помощью теплоизоляции можно обезопасить погреб от сырости. Чаще всего владельцы гаражей используют в качестве утеплителя пенопласт. Процесс теплоизоляции заключается в работе со стенами, полом и потолком. Помимо пенопласта, можно воспользоваться другим подходящим материалом.

Утепление потолка заключается в следующем:

  • Необходимо устранить все трещины и щели.
  • Затем нужно покрыть поверхность пароизоляционным материалом. Для этих целей можно использовать пенофол, который обеспечивает качественную теплоизоляцию.
  • Производится монтаж подвесов для обрешетки. Дистанция между деталями должна совпадать с шириной теплоизоляционной плиты.
  • Следующий слой пароизоляции должен располагаться на расстоянии 4-5 см от предыдущего уровня. Такой способ способен обеспечить микровентиляцию.

Утепление пола состоит из нескольких шагов:

  • Черновое основание необходимо выровнять с помощью строительного уровня.
  • Затем следует уложить слой гидроизоляции. Чаще всего для этих целей используется пенопласт, толщина которого составляет 5 см.
  • Поверх утеплителя монтируется пенофол.
  • На теплоизоляцию нужно положить армированную стяжку и чистовое основание.
  • Так как холод поступает в подвальное помещение сквозь стены, для обеспечения качественного микроклимата потребуется утепление.

Процесс утепления стен состоит из нескольких шагов:

  • В первую очередь следует уложить гидроизоляционный слой. Он будет обеспечивать защиту от влаги. Если поверхность стен неровная, потребуется выровнять основание.
  • Затем укладывается слой пенопласта. Для фиксации можно использовать любое клеевое средство.
  • Отделку следует покрыть небольшим слоем цементной стяжки. Вспомогательное усиление заключается в армировании.
  • Погреб – это помещение, в котором присутствует повышенный уровень влажности. Чтобы минимизировать сырость, потребуется дополнительный гидроизоляционный слой.

Люк с перекрытием

Выбор материала для изготовления перекрытия зависит от габаритов подвального помещения. Если площадь подвала не превышает размеры обычной смотровой ямы, верхняя часть создается из доски-сороковки. Для больших погребов потребуется надежное перекрытие, которое справится с внушительным весом автомобиля. Лучше всего для данных целей использовать бетонную плиту и армирующий каркас.

Установка бетонной плиты допускается только при строительстве погреба до возведения гаража. Если же строительные работы ведутся в готовом сооружении, потребуются следующие действия:

  • Монтируются несущие балки. Для этих целей можно использовать железнодорожные рельсы, которые продаются в пунктах приема металла.
  • Затем осуществляется заливка бетона.
  • Созданное изделие будет обладать сходством с железобетонной плитой. Когда будет производиться укладка балок с арматурой, следует предусмотреть участок под люк.

Люк легко изготовить своими руками из стального листа. Для работы потребуется перечень инструментов и материалов:

  • электрическая болгарка;
  • аппарат для сварки;
  • листы стали 5 мм;
  • металлические уголки;
  • монтажная пена;
  • утеплительный материал – пенополистирол или пеноплекс;
  • жесть;
  • шуруповерт;
  • петли;
  • строительная рулетка;
  • уплотнители.

Создание люка состоит из нескольких этапов:

  • Согласно размерам отверстия следует вырезать стальной лист.
  • По краям листа привариваются металлические уголки. Чтобы обеспечить оптимальное скольжение между листом и полкой уголка, следует предусмотреть небольшой зазор.
  • Внутренняя часть люка покрывается утеплителем. Пенопласт должен плотно прилегать к металлическому уголку. Все зазоры следует запенить.
  • Жесть укладывается поверх утеплителя. Все уголки следует загнуть. Жесть несет в себе только декоративную составляющую, поэтому данный шаг необязателен.
  • Затем можно приступать к фиксации петель. Если требуется, прикрепляется ручка.
  • Готовое изделие навешивается на петли.

Некоторые люди декорируют люк под поверхность пола. Широкий ассортимент отделочных материалов позволяет создать перекрытие, которое гармонирует с общим стилем подвального помещения. Крышку можно покрасить любой краской, которая подходит для работы с материалом для отделки.

Чем отделать?

Когда закончены работы по теплоизоляции стен, можно приступать к отделке потолка, стен и поверхности пола. Стены чаще всего облицовывают плиткой и другими похожими материалами. Также можно воспользоваться красящими средствами, извёстью или штукатуркой.

При отделке штукатуркой процесс состоит из нескольких шагов:

  • На поверхности стен следует закрепить металлическую сетку. Так как в подвале присутствует повышенная влажность, штукатурка не сможет держаться только на основании. Чтобы закрепить армирующую сетку, потребуются дюбели. Вентиляцию закрывать не нужно.
  • Раствор наносится на стену с помощью кельмы, после чего разглаживают полутером.
  • Если поверх планируется отделка кафельной плиткой, раствор должен быть тонким.

Чтобы упростить процесс строительства подвала в гараже, следует ознакомиться с рекомендациями специалистов:

  • Перед строительством погреба нужно изучить порядок выбора материалов, которые подходят для работы. Также следует продумать размер будущего сооружения, ознакомиться со стандартными требованиями, которые предъявляются к габаритам подвальных помещений.
  • Работы начинаются с разработки небольшой схемы, в которой должно присутствовать не только расположение объекта, но и размеры. С помощью эскиза можно рассчитать необходимое количество материалов.
  • При самостоятельном возведении подвала нужно уделить внимание выбору места под обустройство котлована. Яма должна располагаться на достаточном удалении от несущих конструкций постройки.
  • В подвале обязательно должна присутствовать качественная гидроизоляция и вентиляция.
  • Самый оптимальный вариант оформления спуска в погреб – приставная лестница, которая будет опускаться через люк.
  • Лестница, оборудованная ступенями из бетона, подойдет для большого подвала.
  • Крышку люка следует изготавливать из легких материалов, чтобы при открытии не прилагались особые усилия.

Если погреб сделан правильно: с использованием тепло- и гидроизоляционных материалов, с установленной в нем принудительной или естественной вентиляцией, с сооружением специальных полок для хранения продуктов, — то в нем могут сохраняться в хорошем состоянии до конца весны как консервированные заготовки в банках и прочей таре, так и свежие овощи: морковь, картофель, свекла, капуста и др.

В данном случае учитываются не только условия, созданные в помещении, но и требования к хранению продуктов . Крышки должны герметично закрывать банки, картофель — лежать ящиках с отверстиями (если он сухой, то меньше гниет), яблоки и крупные ранетки лучше завернуть в пергаментную бумагу и др.

Как выглядит погреб в гараже — фото:

Преимущества

Подвальное помещение имеет смысл сооружать, если гаражное помещение находится в собственности и предполагается пользоваться им в течение многих лет. Какие преимущества у погреба в гараже?


До поздней весны зимние заготовки сохраняются в отличном состоянии . Но стоит обратить и особое внимание на вентиляцию . Естественная, состоящая чаще из 2 труб, одна из которых выводится над уровнем пола, а вторая — над потолком, не всегда спасает ситуацию. Лучше, если это будут модульные системы, управляемые мини-компьютером. Тогда условия в подвальном помещении можно регулировать искусственным путем .

Обустройство погреба

Стеллажи могут располагаться вдоль всей стены (как правило, в этом случае они не переносные) или занимать только часть пространства возле нее (речь идет о негромоздких переносных конструкциях).

Пол в погребе должен быть выше уровня дна котлована на 25-30 см. — это позволяет соорудить песчаную «подушку» и покрыть основание пола гидроизоляционным материалом (в основном используется рубероид в 2 слоя, листы которого склеиваются расплавленным битумом). Таким образом, пол будет защищен от попадания в погреб подземных вод , и овощи будут оставаться сухими.

Картофель, морковь и свеклу можно хранить на полу в ящиках. Морковь и свекла отлично сохраняются, если дополнительно их пересыпать песком .

Стеллажи с полками изготавливаются с учетом высоты и ширины погреба , а также размерами банок. При этом полки должны легко удерживать вес наполненной продуктами тары. Монтаж деревянных конструкций занимает немного времени. Это экономный и нетрудоемкий вариант.

Но с течением времени в условиях повышенной влажности древесина подвергается воздействию грибка и плесени . Чтобы этого не произошло, деревянные стеллажи обрабатываются олифой .

Стальные сооружения в этом смысле намного долговечнее , но металл с годами поддается коррозийному разрушению . Да и металлические крышки банок тоже будут покрываться ржавчиной. Поэтому полки из стали оклеиваются специальными водооталкивающими материалами .

Стеллажи из пластика и удобны в использовании, и влага им не страшна, но все же их качественные характеристики оставляют желать лучшего. Они не способны удерживать большой вес и легко повреждаются при внешних механических воздействиях. Свой выбор люди останаливают чаще на деревянных конструкциях , как на варианте, имеющем меньше недостатков, чем у других предложенных и самым незатратным по денежным средствам.

Стандартные размеры погреба: ширина стен — 2-2,5 метра, высота — около 2 метров. Заблудиться в таком маленьком пространстве точно невозможно, но и спотыкаться о банки и ящики никому не хотелось бы. В погребе стеллажи располагаются у правой стены, а ящики с овощами — с левой. Между ними должен оставаться свободный проход примерно в 0,9 метра шириной. Лестница из-за «дефицита» площади может быть переносной .

Посмотрите видео об обустройстве погреба в гараже :

От чего зависит глубина?

Уровень заглубления вырытого котлована напрямую зависит от того, на какой глубине в этом месте протекают подземные воды. Если вода попадет в погреб, можно считать, что все усилия были потрачены зря. Продукты во влажной среде будут портиться очень быстро.

В капитальных гаражах, имеющих большую площадь, глубина котлована может достигать до 3 м., а ширина стен — 2,5 м. Если гаражное помещение небольшое, источник подземных вод расположен неглубоко — то глубина погреба в гараже не превышает 1 м. и является полузаглубленной .

Наземный вид погреба — яма небольшой глубины, в которой размещены пластиковые конструкции (для защиты от влаги), а уже в них хранятся заготовки. Даже такой вариант хранения продуктов имеет свои преимущества: они сохраняют свою пищевую ценность до самой весны и значительно экономят свободное гаражное пространство.

При строительстве погреба необходимо учитывать, чтобы напольные поверхности были расположены, как минимум, на расстоянии 0,5 метра от источника подземных вод.

Оптимальные размеры

Прежде чем приступить к сооружению подвального помещения, нужно заранее составить чертеж , перенести на него размеры и действовать в соответствии с задуманной схемой. При обустройстве погреба обязательно учитываются особенности строения почвы, климатические условия. Оптимальные размеры погреба в гараже — высота в 1,7 метра с шириной стен в 2,5 метра.

Смотрите еще вариант погреба под гаражом — фото ниже:

Намного легче и быстрее будут проводиться работы, во время которых строительство гаражного помещения происходит одновременно с подвальным. С помощью техники достичь цели удастся куда быстрее. Да и от помощи напарников не стоит отказываться. Гораздо дольше по времени будет идти работа в одиночку, когда и технические приспособления на маленькой площади не умещаются, и большое количество людей только будут мешать друг другу.

Перед тем, как начинать строительство погреба , нужно иметь род рукой точные расчеты, приготовить необходимые инструменты и материалы и, конечно же, запастись определенной долей терпения. Подвальное помещение, сделанное по всем правилам, — это очень удачное вложение средств. Вкусные и ароматные заготовки ещё не один год будут радовать домочадцев. И для этого не нужно отправляться далеко, ведь погреб совсем рядом.

Для любого автомобилиста гараж со смотровой ямой – это место, где он может пропадать часами, а то и днями. Днище подварить, проверить не появились ли новые дыры в глушителе, выяснить откуда льётся масло. Куда же без ямы? Свою ласточку необходимо обследовать со всех сторон. Да и подвал не помешает.

Надёжное хранилище для консервации и овощей. Так что, если уж строить гараж, то нужно выжать из этой идеи как можно больше пользы. Составление грамотного проекта – первый и самый важный шаг навстречу к успешной его реализации.

Основное требование к любому подвальному помещению – оно должно быть сухим, удобным в пользовании и прослужить долгое время.

Смотровая яма в гараже.

Следовательно, на этапе проектирования следует уделить особое внимание следующим вопросам:

  1. Архитектура совмещения подвала и гаража.
    Расположение входа (люк или проход через смотровую яму).
  2. Конструкция подвала, погреба или смотровой ямы.
    Прослеживание зависимости между весом автомобиля, размерами гаража, местностью, глубиной промерзания почвы, уровнем залегания грунтовых вод, типом грунта и конструктивными решениями.
  3. Изоляция.
    Выбор специального материала.
  4. Система вентиляции для обеспечения циркуляции воздуха.
  5. Электроснабжение.

Преимущества строения:

  • незаменимое место хранения предметов, которым в доме просто нет места, и, которые в любой момент могут понадобиться;
  • можно использовать как «место зимовки» припасов;
  • если размеры подвала позволяют – возможность переоборудования под мастерскую для отдельных работ;
  • гаражный бокс с подвалом и смотровой ямой всегда будет в цене.

Дом с подвалом и гаражом

Проекты подобных домов весьма спорные. С одной стороны, значительно увеличивается стоимость постройки, с другой, это упрощает жизнь. И места для хранения чего-либо больше, и машина под боком. Но в конечном итоге, возможность реализации подобного проекта больше зависит от факторов геологии.

А именно:

  1. Тип грунта.
    При работе с отдельными видами грунта не обойтись без участия дорогостоящей спецтехники.
  2. Высота залегания грунтовых вод.
    Чем выше уровень – тем выше стоимость работ по гидроизоляции.

Идея дома с подвалом и гаражом достаточно интересна. Но без качественной вентиляции, гидроизоляции и отопления, зона отдыха, спортзал, котельная, размещенные в подвале, рискуют превратиться в болото. Подобный проект необходимо тщательно продумать и просчитать.

Варианты исполнения

Схема смотровой ямы.

Существует немало примеров проектов гаражей с подвальным помещением и смотровой ямой. Рассмотрим некоторые из них:

  1. Погреб углублен, вход со смотровой ямы. Очень распространённый вариант, часто используется в гаражных кооперативах.
  2. Раздельный вход для подвала и гаражный бокс. Чаще используется для капитальных сооружений.

Более подробно остановимся на первом варианте.

Проект гаража с подвальным помещением и смотровой ямой

Размеры подвального помещения лучше планировать в соответствии с габаритами гаража, а стены делать толще, так как они будут представлять собой фундамент для стен гаражного бокса. Предпочтительный материал: монолитные железобетонные блоки или бетонированные конструкции.

Рассмотрим этапы постройки гаража, касающиеся подвального помещения.

Пол и стены подвала

На поверхность, застывшего на дне гаража битума, застилается водонепроницаемый материал, например:

  • рубероид – материал прост в монтаже, дешевый;
  • еврорубероид – более дорогой материал, имеет два слоя из гранитной посыпки и полиэтиленовой плёнки;
  • полимерные мембраны – не ограниченный срок эксплуатации, материал стойкий к химическим, температурным и механическим воздействиям, необходимо привлечение специалистов для применения в строительстве;
  • проникающая гидроизоляция – блокирует проникновение влаги в бетон, передовое средство;
  • «жидкая резина» – битумно-полимерный состав, представляет собой эластичную резиноподобную сплошную мембрану.

Стены погреба также необходимо защитить от влаги специальными материалами, рассмотренными выше. Внутреннюю поверхность покрыть слоем штукатурки.

Вентиляционная система

Обустройство смотровой ямы и подвала в гараже.

Наличие рабочей и эффективной системы вентиляции предотвращает скопление влаги и появление сырости. Дерево не будет гнить, а на металле вы еще не скоро увидите ржавчину.

Различают два вида вентиляции подвала гаража:

  1. Простая.
    Вентиляция происходит естественным образом, потоком воздуха – сквозняком. Необходима установка двух труб – вытяжной и приточной. Способ более дешевый и надёжный.
  2. Принудительная.
    Реализована в виде вентиляторов, питающихся от электросети.

Теперь можно приступать к возведению стен гаражного бокса и изготовлению кровли.

Составление плана

Продумайте место строения, оно не должно находиться:

  • на низменных участках – высокая вероятность притоков;
  • рядом с деревьями – корневища могут повредить постройку;
  • над теплотрассой или другими подземными коммуникациями.

Документы проекта

Документация – неотъемлемая часть проектирования.

В комплект документов должны входить:

  • схематическое положение постройки на участке и эскиз в масштабе;
  • планы помещений со всеми замерами и расположением дополнительных конструкций;
  • чертеж фундамента и каркаса постройки;
  • перечень необходимых материалов и инструментов;
  • стоимость материалов и работы;
  • пояснения к документам.

Итог

Проект гаража с подвалом и смотровой ямой реально воплотить в жизнь, достаточно лишь учесть геологические факторы, выбрать оптимальный материал и с уверенностью начать работу. Эта идея окупит себя сполна при должной реализации. Кто-то скажет, что легче привлечь специалистов.

Но создать подобное собственными руками куда интереснее и, кстати, намного дешевле.

Строительство гаража с погребом своими руками является самым распространенным. Это обусловлено чисто практическим подходом. Поэтому мы сегодня рассмотрим, как построить гараж своими руками с подвалом.
Ведь здесь надо все учесть и от правильности проведения монтажных работ будет зависеть не только сохранность автомобиля, но и самой машины. Перед началом работ стоит посмотреть фото и видео и составить план ведения работ. Инструкция излагается ниже.
При строительстве гаража можно заранее предусмотреть наличие в нем погреба. При этом сделать это лучше еще до начала строительных работ, так как в последующем это, конечно, возможно, но очень дорого, да и требует больших трудовых затрат.
Это касается и если в подвале дома гараж делать. Правила здесь будут одни.

Чем полезен погреб в гараже

Экономическая сторона возведения гаражного погреба имеет достаточно высокую важность. Конечно, строительство гаража значительно повышается в стоимости при наличии подвала, так как на обустройство последнего требуются дополнительные работы и стройматериалы.
Однако, на дополнение гаража погребом можно посмотреть и с другой стороны, выявив несколько существенных преимуществ:

  • Гаражный погреб может выполнять функцию места хранения заготовок на зиму. Многие имеют собственные огороды, где выращивают фрукты и овощи, да и рынки в летнее время перенасыщены продавцами свежего урожая.
    Большинство привыкло готовиться к зиме заранее, закрывая банки с огурцами, помидорами, компотами и т.д. А вот хранить съестное бывает негде. Подвал же отвечает всем необходимым температурным показателям для хранения всего этого.
  • можно оборудовать мастерскую, о которой мечтают многие автолюбители. Сам гараж, в большинстве случаев, имеет не очень большую площадь, позволяющую разместить лишь авто. Работать в нем зачастую неудобно, а вот в погребе отлично можно разместить необходимый инструмент и рабочее место.
  • Хранить в гараже можно, например, и временно ненужные вещи. Они найдутся в любом доме, например, летом совершенно не нужны детские сани, а зимой – велосипед и т.д. Их, конечно, можно вынести на балкон или положить в кладовую, но захламлять квартиру или дом очень не хочется, а в гаражном погребе эти вещи никому не помешают.
  • Подвал автоматически увеличивает стоимость гаража. Поэтому совершив дополнительные затраты на его обустройство сегодня, автолюбитель увеличивает сумму, которую он сможет выручить при продаже гаража в будущем. Также при желании сдать его в аренду, наличие подвала также может стать поводом увеличения платы.

Обустройство гаражного погреба

Гараж с подвалом строим с точки зрения не только технического вопроса, но и надо его правильно обустроить.

Внимание: Тем, кто желает построить гаражный погреб, необходимо знать, что вся работа может пойти насмарку, если не обеспечить в помещении надежную гидроизоляцию. Подвал – подземное помещение, а, следовательно, при его обустройстве необходимо предъявлять повышенные требования к защитным средствам.

Итак:

  • Одним из наиболее важных этапов строительства гаражного погреба является гидроизоляция стен(см.). В начале, еще на этапе рытья котлована, при обнаружении подземных вод, они должны заделываться жирной глиной на 50 см в глубину.
    На дне котлована располагается дренаж, с помощью которого отводится скапливающаяся вода, либо проводятся прямки, в которых она собирается.
  • Пустота, образующийся между стенкой и котлованом подвала нужно заполнить слоем жирной глиной, толщина слоя которой должна составлять около 15 см. Вровень с половыми балками укладывается облицовка из кирпича, после чего в верхней части подвала устанавливается покрытие из железобетона, которое должно содержать люк.
  • Если грунт в месте, где строится гараж, маловлажное, а грунтовые воды залегают ниже подвального пола, наружную гидроизоляцию можно произвести лишь за счет обмазывания горячим битумом. В тех случаях, когда грунт в этом месте влажный, производится оклеечнная гидроизоляция рубероидом, в основу которого ложится битумная мастика.
    Поверх стен, оклеенных гидроизолирующим материалом, наносится жирная уплотненная мятая глина, которая выступает в качестве своеобразного замка.
  • Бывает и так, что подземные воды залегают выше подвального пола. В этом случае нужно подпольная изоляция, производимая при помощи многослойных ковров из рубероида. Помимо этого, основание пола в этом случае необходимо делать из жирной глины либо пропитанного битумом щебня.

  • Предотвратить появление сырости в подвале гаража может помочь хорошая вентиляция(см.). Для ее обеспечения в цокольных стенах необходимо предусмотреть специальные отверстия.
    Сохранить температуру средних показателей поможет укладка пленки, глины, глиносоломы либо рубероида по перекрытию слоем около 20 см. Поверх него производится засыпка землей еще до 50 см. В верхней части погреба желательно предусмотреть несколько ниш, позволяющих достать продукты без опускания в сам подвал.

Фундамент и стены гаража двухуровневого дома — Общие вопросы и ответы

Я создаю тестовый двухуровневый дом, чтобы узнать, что я буду рисовать не менее 10% времени. Плюс я рисую очень сложные дома с разной высотой этажей. Я уже нарисовал одноэтажные и двухэтажные тестовые дома, и это легко, потому что они следуют более простым правилам. Я знаю, что могу освоить их за короткое время.

Однако, чтобы нарисовать двухуровневый или трехуровневый дом (та же проблема с гаражом), мне нужен план фундамента, чтобы показать фундаментные стены гаража, и первый этаж, чтобы показать стены основного этажа гаража.Часть дома была сложной задачей с фойе и лестницей, но это сработало, поскольку план фундамента покажет стену фундамента И внешние стены на плане фундамента.

Чтобы создать фундамент гаража, так хотелось сидеть в воздухе над основным этажом. И хоть убей, я не смог бы снести фундамент и стены там, где виден фундамент дома. Поэтому я сделал возвышения и перетащил их вниз вручную (пытаясь этого не делать). Я вернулся в диалоговое окно этажа и не увидел изменений, которые я мог бы приравнять к этому оттуда.Я не мог опустить пол, поэтому удалил его, сделал плиту и переместил на место. Пока меня устраивает то, как я это сделал, хотя я знаю, что многие из вас, более опытные, не согласятся, но я просто пытаюсь доказать, что это может произойти, прежде чем совершенствовать правильный метод. Шеф либо может сделать то, что мне нужно, либо нет. Я надеюсь, что это возможно, потому что я действительно хочу сделать эту работу. Я всегда мог проектировать более сложные дома в ADT, но в какой-то момент хотел бы отказаться от него.

Я доволен тем, как план выглядит на фундаменте, но теперь мне нужно добавить стены на первом этаже, но когда я это делаю, это полностью портит стены фундамента.Я попытался добавить «Открыть ниже» на стены гаража на первом этаже, потому что мне не нужен пол на первом уровне, если он отображается на фундаменте — он может отображаться на первом этаже, просто не знаю, как. Я предполагаю, что мне, возможно, придется рискнуть использовать более продвинутые инструменты, чтобы справиться с этим, и я понимаю, что только начинаю, но я рисую в CAD примерно с 1992 года, поэтому изучаю Chief, заставляя себя понять это — и У меня много. Я знаю, кажется, что задаю много вопросов, но только после того, как я провел много долгих часов, пытаясь, читая и просматривая что-нибудь по связанным темам, а затем пытаясь.

Спасибо

«Выключатели» для ремонта в вашем подвале, гараже

Митч Куффа | Для Times Herald

На прошлой неделе мы говорили о «выходах», которые я много раз обнаруживал в качестве инспектора при осмотре дома. Эти «выключения» часто могут казаться тривиальными или незначительными, но во многих случаях они указывают на большую проблему или потенциальный недостаток.

На прошлой неделе мы обошли внешний периметр дома. На этой неделе я хочу посетить гараж и подвал, чтобы посмотреть, какие еще «отключения» мы можем придумать.

Сначала зайдем в гараж.

Дверь автомобиля и проем имеют какие-либо нарушения? Находится ли большой верхний коллектор над уровнем двери автомобиля без ненормального провисания? Имейте в виду, что дверь автомобиля является самым большим проемом в доме, и поэтому ее сложнее всего обрамить, и она часто выходит из строя, когда на нее воздействует большой вес (с крыши).Имеются ли на двери автомобиля следы повреждений от удара? Если да, то лучше посмотрите на заднюю стенку гаража, боковые стены и т. д. Сама гаражная дверь подходит к проему и уплотняет по периметру? Ремонт или выравнивание этих дверей может сделать только тот, кто знаком с этой проблемой, и это может стать немного дороже.

Еще одна область, где мы часто сталкиваемся с «отключающими» проблемами, — это состояние или полное отсутствие противопожарной разделительной стены между домом и гаражом.Любая часть гаража (пристроенная или отдельно стоящая), которая находится в пределах 10 футов от дома, должна быть отделена брандмауэром на один-два часа, что обычно достигается путем установки огнестойкого гипсокартона толщиной пять восьмых дюйма, а затем огнезащитной лентой. суставы. Любое проникновение через брандмауэр и/или противопожарный потолок также должно быть огнестойким. Дверь в дом не может быть обычной деревянной дверью с полым сердечником, а должна быть из более толстого (1¾ дюйма) массивного дерева или предварительно навесной огнестойкой двери с металлическим покрытием. Противопожарные стены не могут иметь окон, если стекло не усилено.Никакие вентиляционные отверстия сушилки или тепловые каналы не могут проникнуть в эту область, если они не имеют плавкой вставки, которая плавится и автоматически отключает эти области.

Гаражи славятся добавленной электрикой, которую можно «отключить», потому что это часто делают непрофессионалы. Если вы заметили электрическую розетку другого цвета или в странном месте, или открытые провода, свисающие вниз, или отсутствующие накладки и т. д., вам лучше начать проверять, работают ли они нормально и безопасно.Также возникает вопрос, выполнял ли человек, который внес эти изменения, какие-либо другие электрические работы внутри дома.

Есть ли в гараже утилиты ? Это наиболее распространено, когда есть подпольный фундамент. Беспокойство заключается в том, что печь или бак с горячей водой в более холодной неотапливаемой среде гаража могут быть менее эффективными и должны быть установлены с соблюдением определенных мер безопасности, чтобы открытое пламя не касалось пола, который имеет тенденцию удерживать более тяжелый бензиновый тип. дым.Я считаю, что резервуар для горячей воды должен быть, по крайней мере, изолирован, а вокруг печи и резервуара для горячей воды должен быть построен шкаф или подсобное помещение для кодирования.

А теперь в подвал…

Мы часто видим «повороты» на лестнице в подвал . Есть ли обеспечение светом? Ступени, возможно, немного крутые или имеют неравномерный подъем? Есть ли поручень? Это все проблемы безопасности, которые могут возникнуть в других пешеходных зонах. Эти «выключения» должны быть включены.

Теперь, когда мы спустились по ступенькам в подвал, первым «выключением», которое мы ожидаем найти, является доказательство  проникновения воды . По моему опыту, у подавляющего большинства подвалов есть эта проблема, и это может привести к другим проблемам, таким как плесень, грибок, порча, заражение, запахи и т. д. Иногда подвал сухой, но мы видим пятна на стенах и полу. Или, может быть, мы видим ржавчину на баке с горячей водой, шасси печи, стальных полках, металлических банках с краской и т. д. Часто деревянные ступени изнашиваются там, где косоуры лестницы лежат на полу.Если цокольный этаж закончен, почему все панели погнуты? Все эти наблюдения нуждаются в дальнейшем исследовании.

Затем в фундаменте аномальная трещина . Опять же, у подавляющего большинства фундаментов где-то есть трещины, но «выключить» их можно, если они протекают, показывают движение в двух направлениях, диагональны или расходятся в другие области конструкции дома. Не выходит ли из строя какой-либо из кирпичей рядом с одной из этих трещин? Гипсокартон или штукатурка в жилой зоне наверху испытывают аномальное напряжение? Стены фундамента прямые и ровные? Любая трещина в любом жестком строительном материале должна быть осмотрена, оценена и исследована.

Теперь давайте посмотрим, сможем ли мы найти какие-либо другие проблемы в деревянном каркасе . Были ли какие-либо элементы прорезаны или просверлены кем-то из других профессий, например сантехником или теплотехником, когда они устанавливали свои системы? Как правило, эти области нуждаются в усилении. То, что они не сдвинулись с места или потерпели неудачу, не означает, что они не сделают этого в будущем. Еще одно «отключение» в этой области — посмотреть, можете ли вы найти какое-либо смещение, разделение, провисание или выпуклость между деревянными элементами.Есть ли какие-либо из этажей выше погнуты или провисли? Деревянный каркас дома похож на скелетную систему в человеческом теле. Возможно, он был создан с некоторыми недостатками или просто изменился с возрастом, но нельзя ожидать, что он стабилизируется сам по себе.

Некоторые другие недостатки, обнаруженные в деревянном каркасе, — это повреждения, вызванные утечками воды из таких мест, как ванная или кухня наверху. Если вы видите прогнивший деревянный пол на потолке подвала, лучше убедитесь, что ванна наверху не проявляет упругости вокруг унитаза или под раковиной.

Наконец, если вы видите маленькие маленькие отверстия , просверленные в каких-либо деревянных элементах, это часто «выключает», потому что вы можете обнаружить, что это было вызвано насекомыми, такими как муравьи-древоточцы или даже термитами. Это особенно распространено во влажных, темных, отапливаемых помещениях и в тех местах, которые вы не хотите оставлять как есть.

На следующей неделе мы проверим механические системы дома.

Митчелл Куффа-младший — лицензированный строитель и жилищный инспектор в Сент-Клер. Свяжитесь с ним по адресу [email protected] или позвоните по телефону (810) 329-4052.

5 вещей, которые нужно знать о ремонте стен подвала

Никто не хочет сталкиваться с ситуацией, когда стены его подвала трескаются и прогибаются, но если это произойдет, вам следует знать некоторые факты, чтобы вы знали, что делать и к кому звонить, чтобы устранить повреждения. Ниже приведены 5 вещей, которые вам нужно знать о ремонте стен подвала.

Иногда вы не видите повреждения до тех пор, пока удар не станет существенным

Наиболее распространенной первой стадией повреждения стен подвала является расширение грунта, что приводит к последующим трещинам.Почва расширяется, вызывая трещины. Расширение, вероятно, является результатом нестабильного грунта, такого как глина или фундаментный грунт, который не был должным образом уплотнен. Проблема заключается в том, что большинство домовладельцев сначала даже не замечают повреждения, и может пройти много времени, прежде чем повреждение будет замечено. Даже если они видят трещины, они считают эти трещины нормальными, возможно, только косметическими, и ничего с этим не делают. Если его не остановить, ущерб усугубится. Решение? Время от времени проводите выборочную проверку стен подвала и звоните в профессиональную ремонтную компанию, чтобы оценить ситуацию.

Повреждения стен подвала редко остаются только в стенах

Даже когда домовладелец замечает одну-две трещины, он предполагает, что повреждение заканчивается стенами, но это не всегда так. В зависимости от нестабильности почвы, эта почва может сместиться, что приведет к смещению стен. Это, в свою очередь, теперь влияет на фундамент, к которому крепятся стены. Стены подвала начинают прогибаться, в результате чего нагрузка на фундамент смещается, что усугубляет проблему.

Повреждения вызваны не только плохим уплотнением почвы

У людей, которые живут в старых домах или в районах, где в зимнее время часто случаются заморозки, наблюдается повышенное изменение повреждений стен подвала.Почему? Причина повреждения не обязательно ограничивается плохим уплотнением почвы; плохая конструкция, неправильное давление воды или даже замерзание, оттаивание и повторное замораживание хорошо уплотненной почвы могут в конечном итоге привести к повреждению, поэтому рекомендуется тщательно проверить стены и фундамент подвала, если вы живете в старом доме или в районе, который подвержен замерзает в течение всего года.

Трещины и искривление стен могут привести к значительным повреждениям

Это ошибка многих домовладельцев, которые считают небольшой изгиб и трещины нормальным явлением, особенно для старых домов, но на этом вред не остановится.Если не остановить, особенно если не устранить причину, повреждение будет продолжаться, что может привести к сдвигу стены, также известному как сдвиговое скольжение. Это повлияет на структурную целостность не только стены, но и самого дома.

Когда приходит время заменить стены подвала, материалы имеют большое значение

Если у вас есть проблемы со стеной подвала, вы, скорее всего, получите предложение от профессионалов, которые будут использовать один из четырех типов материалов:

  • Пластины из углеродного волокна
  • Листы из углеродного волокна
  • Углеродное волокно Кевлар
  • Носорог из углеродного волокна

В то время как большинство утверждает, что любой из четырех будет работать, только углеродное волокно Rhino соединяется с основанием подвала для дополнительной поддержки, поэтому не только устраняется повреждение, но и устраняется причина повреждения, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение в будущее.Кроме того, ремонт легко скрыть свежим слоем краски, так как отделка ремонта гладкая, в отличие от других ремонтов.

Ремонт стены фундамента – дело серьезное. Как домовладелец, проведите исследование и учтите вышеизложенные факты при ремонте стен подвала.

Давление грунта, действующее на стену подвала

1-й этаж над уровнем земли

Силы, удерживающие стену подвала в заданном положении — сила на цокольном этаже/перекрытии и сила от 1.лаги перекрытия над уровнем земли – указаны на рисунке ниже.

. Результирующая сила, возникающая из-за наземного давления, действующего на стенку подвала, может быть рассчитана как

F A = 0,5 K γ H S 2 (1A)

, где

F a = равнодействующая сила, действующая на стену фундамента (кН)

h s = высота грунта обратной засыпки (м)

γ = удельный вес грунта обратной засыпки (кН/м 1 )

K = коэффициент давления на землю в покое

Коэффициент наземного давления в покое можно рассчитать как

k = μ / (1 — μ) (1b)

, где

μ = коэффициент Пуассона

Коэффициенты Пуассона для некоторых типичных грунтов обратной засыпки:

  • глина: 0.41
  • песок: 0.29
  • 8

  • Sandy Loam: 0.31

Удельный вес может быть рассчитан как

γ = ρ A G (1C)

, где

ρ = плотность почвы (кг / м 3 )

A G = ускорение гравитации (9,81 м / с 2 )

плотность для некоторых типичных Backfill Materials:

  • глина, сухие: 1600 кг / м 3 3
  • Sand, сухой: 1555 кг / м 3 3

Айстерская позиция действующей силы может быть рассчитана как

d a = h s / 3                         (1d)

где

a расстояние от дна

M max = (F a h s / 3 ht) (h s H S /3) (H S / (3 H T / (3 H T )) 1/2 ) (1e)

, где

м MAX = максимальный момент в стена подвала (Нм)

Положение максимального момента в стене подвала можно рассчитать как

d м = h s (h s / (3 h t 5 )) 1 /2                 (1f)

Примечание! — растрескивание стены подвала, вероятно, произойдет там, где момент максимален.Из-за натяжения арматурные стержни должны быть сосредоточены ближе к внутренней стене.


1-й этаж на уровне земли

Силы, которые удерживают стену подвала на месте – сила на цокольном этаже/перекрытии и сила от балок 1-го этажа на уровне земли – показаны на рисунке ниже.

. Результирующая сила из-за давления на землю, действующее на подвале, может быть рассчитана как

F A = 0,5 K γ H S 2 (2A)

Действующая позиция Действующая сила может быть рассчитана как

D A = H S /3 (2b)

, где

D A = Расстояние от нижней части фундаментальной стены (м)

Максимальный момент, действующий на стену подвала, можно рассчитать как

M max = 0.128 F A H S (2C)

, где

M MAX = Максимальный момент в подвальной стене (NM)

Положение макс. Момент в стене подвала можно рассчитать как

d м = 0,42 ч с                    (2e)

Коэффициент Пуассона для песка равен 0,29, а коэффициент давления грунта можно рассчитать как

Γ = (1555 кг / м 3 ) (9,81 м / с 2 )

= 15255 н / м 3

= 15,3 кн / м 3

Результирующая сила, действующая на стену подвала, может быть рассчитана как

F a = 0.5 (0,41) ( 15,3 кн / м 3 ) (2,5 м) 2

= 19,6 кн

Действующая позиция полученной силы может быть рассчитана как

D A = (2,5 м) / 3

= 0,83 м

Максимальный момент, действующий в подвальной стене, может быть рассчитан как

M MAX = 0,128 (19,6 кН) (2,5 м)

         = 6.3 кНм

Положение макс. Момент в подвале стены можно рассчитать как

D M = 0,42 (2,5 м)

= 1,05 м
= 1,05 м

Внутренний раздел Стена и напольная Выравнивание Лучшие практики

Интерьер Разбиение Стены Лучшие практики

Ситуация с перегородками отличается от ситуации с периметральными стенами подвала, потому что угроза влаги ниже и нет необходимости в теплоизоляции. Вот почему разделить цокольный этаж на разные помещения проще, чем отделку любой стены по периметру. Тем не менее, основной проблемой внутренних перегородок является звукоизоляция. Стандартной практикой в ​​готовых подвалах является установка в перегородках мало звукоизоляционных деталей или вообще их отсутствие. Это ошибка, потому что повысить звукоизоляцию стены после ее возведения сложно, а во время строительства сделать это довольно просто. Шум, доносящийся из одной комнаты в другую, может быть удивительно раздражающим.

В отличие от стен по периметру, нет проблем с обрамлением перегородок подвала деревом. Это связано с тем, что с перегородками очень низкая угроза влаги. Лично я предпочитаю размещать деревянные рамы перегородок на отрезках композитного или пластикового настила в качестве второй нижней пластины, чтобы поднимать древесину и отрывать ее от пола. Композитный настил изготовлен из переработанного пластика, поэтому он действует как неорганический барьер между деревом и бетонным полом под ним.Стальные шпильки также являются хорошим вариантом для перегородок подвала, потому что они полностью устраняют органику, но с деревом легче работать для большинства людей, и, по моему опыту, оно более прочно. В любом случае, вы должны рассмотреть один из нескольких методов уменьшения передачи звука через перегородки. И в зависимости от назначения стены можно набрать большую или меньшую звукоизоляцию.

Нажмите на видео вверху, чтобы увидеть основные подходы к повышению звукоизоляции перегородок.Подробнее о строительстве стен позже.

ВИДЕО: Повышение звукоизоляции в перегородках

 

Рекомендации по выравниванию цокольного этажа

Почти все цокольные этажи требуют некоторого выравнивания перед укладкой готового пола. Очень немногие бетонные полы подвалов были залиты и отделаны с достаточной тщательностью, чтобы принять готовый пол без каких-либо ремонтных работ. Некоторые подвальные этажи исключительно грубые и неровные.Особенно важно иметь ровный пол, если вы будете укладывать ламинат или роскошный винил (подробнее об этом позже), поскольку они требуют полной поддержки. Даже обычная керамическая плитка требует, чтобы пол был плоским в пределах 1/4 дюйма в 10-футовом круге. Плитка большого формата требует отклонения от плоскости не более 1/8 дюйма на той же площади. Это довольно плоско.

Посмотрите следующее видеоруководство, чтобы узнать, как проверить цокольный пол на ровность.

ВИДЕО: Проверка полов подвала на ровность

 

Когда дело доходит до полов, может быть два вида дефектов, с которыми вам, возможно, придется иметь дело. Ваш цокольный этаж может быть ровным, но не ровным. Под этим я подразумеваю, что он может быть наклонен в ту или иную сторону. С другой стороны, ваш цокольный этаж может быть в целом ровным, но в разных местах он может иметь пики, впадины и неровности. Волнистости, подобные этим, являются наиболее распространенной проблемой из-за того, как пол был изначально залит, а волнистые полы обычно также сопровождаются, по крайней мере, некоторой степенью неровности. В следующем видеоролике объясняется, как проверить ровность цокольного этажа.Очень важная вещь, потому что прокачка сейчас может избавить вас от больших хлопот позже.

Прокладки для выравнивания плитки основания подвала

Черная деталь на этих фотографиях — это стопка прокладок для выравнивания напольной плитки. Некоторые напольные покрытия, такие как ламинат, требуют очень ровного основания.

Если ваш подвальный пол ровный, но имеет небольшие неровности (менее, скажем, 1/4 дюйма в 10-футовом диаметре), вы можете выровнять его с помощью пластиковых прокладок, предназначенных для использования с различными видами напольной плитки.  Эти прокладки входят в состав комплекта для выравнивания, предназначенного для использования с определенными панелями чернового пола. Подробнее об использовании панелей чернового пола через минуту. Прокладки подходят под плитку и сцепляются с выступающими внизу ножками. Вы добавляете больше или меньше прокладок по мере необходимости, чтобы компенсировать пустоты. Это отличная идея, но возможности изменить ситуацию с помощью прокладок для напольной плитки ограничены. Лучшее, что вы можете сделать с этими прокладками, — это предотвратить раскачивание шаткой плитки. Если вам нужно больше выравнивающих действий, чем это, вам нужно подготовить пол с помощью выравнивающей смеси или раствора, прежде чем любой готовый пол будет уложен.

Самовыравнивающаяся смесь для пола

Для более серьезных дефектов пола. Это порошок, который смешивают с водой в кашицу, напоминающую жидкое тесто для блинов. Состав для пола достаточно тонкий, чтобы в определенной степени течь, «самовыравниваясь» под действием силы тяжести, как следует из названия. Многие компании производят разные составы. Bostik и Henry — две популярные торговые марки, предлагающие большой выбор выравнивателей пола для различной толщины и сценариев. Независимо от того, собираетесь ли вы выравнивать пол самостоятельно или нанимаете для этого кого-то, необходимо выполнить следующие шаги:

Состав для выравнивания пола может сделать потрясающую работу на неровных полах подвала.Жидкость достаточно жидкая, поэтому она ищет свой собственный уровень перед затвердеванием

1. Выберите правильный продукт для выравнивания пола: Используйте прямой кусок пиломатериала или полосу фанеры с заводским краем, чтобы определить, насколько ровным является ваш пол. Определите и измерьте области наибольшей и наименьшей глубины и выберите подходящий продукт. Хотя вы, вероятно, не столкнетесь с деревянным полом при отделке подвала, самовыравнивающиеся продукты также доступны для использования на деревянном основании, а также на бетоне.Обведите участки пола маркером, чтобы запомнить, где находятся углубления. Различные продукты выравнивания сделаны для различных ситуаций толщины.

2. Сделайте пол чистым и обеспыленным: Выравнивающая масса должна надежно прилипать к основанию бетона, поэтому на поверхности не должно быть грязи, жира, старого клея и пыли. Можно арендовать ручные электроинструменты для выравнивания пола, чтобы сгладить шероховатый бетон и вернуться к голой поверхности, если на полу есть краска или старый клей.Думайте об этих вещах как о ручном шлифовальном станке для дерева, за исключением того, что они используют абразивы или маленькие механические молотки для удаления самого верхнего слоя бетона. Борьба с одним из них в вашем подвале будет проблемой, если у вас еще нет внешнего входа в ваш подвал, но это очень эффективные инструменты.

3. Прикиньте, сколько выравнивателя вам нужно: Даже пол в приличном состоянии может поглотить много выравнивающей смеси. Убедитесь, что у вас достаточно сухого продукта под рукой, потому что вся заливка должна пройти вниз, прежде чем она затвердеет.Вы удивитесь, сколько мешков потребуется, чтобы обработать даже небольшой участок. Кроме того, некоторые бренды рекомендуют использовать грунтовку на старом полу для повышения адгезии. Не пропускайте праймер или любые другие вспомогательные жидкости, которые рекомендуется использовать вместе с водой. Прочтите и точно следуйте всем инструкциям. Ваша работа по выравниванию пола больше, чем вы можете выполнить? Для такого рода работ существуют специализированные компании. У них есть смесители с насосами, которые за короткое время подают большое количество выравнивающего материала.Сравните стоимость работы с ними со стоимостью покупки выравнивателя пола и оборудования, необходимого для смешивания и нанесения собственного раствора.

4. Тщательно и правильно перемешайте средство для выравнивания пола: Вам понадобится какая-нибудь мешалка, которую можно использовать в тяжелой дрели для смешивания порошка для выравнивания пола с водой. Вы никогда не сможете добиться достаточно тщательного смешивания вручную, поэтому не пытайтесь. Кроме того, обязательно измерьте, сколько воды требуется для данного количества выравнивающего порошка. Слишком мало воды, и смесь не будет течь.Слишком много воды, и смесь будет слабой и со временем выйдет из строя. Лучше всего применять при комнатной температуре. Большинство продуктов рекомендуют добавлять порошок в воду, а не наоборот. Попробуйте смешать небольшое количество смеси, чтобы увидеть, как идет процесс, и понять, как быстро затвердевает ваш продукт.

5. Имейте под рукой достаточное количество помощников: У вас есть только ограниченное время, чтобы снять и выровнять компаунд – иногда всего 10 минут. Различные продукты имеют разное время схватывания. Было бы разумно, если бы вам помогли смешивать, чтобы вы могли сосредоточиться на заливке смешанного продукта и работе с ним.

6. Получите необходимые инструменты: Помимо чего-то, с чем можно смешать выравниватель, вам понадобится лопатка для смешивания и какой-нибудь скребок, чтобы перемещать раствор. Если область, над которой вы работаете, слишком велика, чтобы добраться до центра с краев, вам также понадобятся шипованные туфли или бахилы с шипами, чтобы вы могли ходить по жидкому выравнивателю, не оставляя следов. Инструменты для выравнивания пола не дорогие, поэтому перед началом работы обязательно вооружитесь надлежащим образом.

Выбор продукта: Инструменты для выравнивания пола

Kraft Tool Набор инструментов для выравнивания из 7 предметов. В этом наборе есть все необходимое для работы.Все продукты работают хорошо, кроме бахил с шипами. В зависимости от того, сколько вы весите, вам может понадобиться купить пару шипов более высокого качества, чем в этом комплекте.

Раствор для выравнивания пола

Создатель курса Стив Максвелл смешивает порцию раствора с помощью небольшого портативного миксера

Если у вас есть участки пола, которые необходимо поднять на дюйм или более, вам следует подумать об использовании раствора вместо выравнивающей смеси для пола, по крайней мере, как начальный шаг. Какая разница? Раствор представляет собой смесь цемента и песка, без щебня.Это идеально подходит для поднятия больших площадей низкого пола, потому что это недорого, и это лучше для этой цели, чем бетон. В состав бетона входит щебень, который будет мешать процессу выравнивания вблизи краев заливаемого участка. Так как строительный раствор не содержит щебня, вы можете сгладить его довольно тонко, когда вы растушевываете участок возле краев. Итак, когда вы захотите использовать раствор для поднятия и выравнивания области пола вместо выравнивающей смеси для пола? Вопрос упирается в экономику и сколько выравнивания пола нужно делать.Выравнивающая смесь для пола, безусловно, может использоваться сама по себе, но это не обязательно.

Эта бутылка содержит латексное связующее вещество, которое помогает новому раствору прилипать к существующему бетону. Не латайте бетонные полы без клея.

Заполнение площадей раствором имеет смысл, когда у вас есть более 1 1/2 глубины для заполнения данной области (не меньше), и эта площадь составляет более 5 или 6 квадратных футов. Специальная смесь для выравнивания пола — это здорово, но она довольно дорогая, учитывая, как быстро изнашивается мешок.Растворная смесь, с другой стороны, немного дешевле, когда вы покупаете ее в мешках, и еще дешевле, когда вы покупаете мешки с цементом и сыпучим песком и смешиваете свой собственный раствор с нуля. 1 часть портландцемента на 3 части песка отлично работает. Простая мешалка барабанного типа прекрасно справится с задачей, когда вам нужно много раствора. Налейте в бочку галлон воды, положите в воду одну лопату портландцемента, дайте ему немного перемешаться в кашицу, затем добавьте 3 лопаты песка. Дайте всему этому полностью перемешаться, и вы, вероятно, обнаружите, что все слишком сухое и рассыпчатое.Добавьте больше воды, затем цемента и песка в пропорции 1 к 3. Продолжайте добавлять и перемешивать таким образом, пока барабан не наполнится на 1/3, подкорректируйте цемент, песок и воду, чтобы смесь была твердой, но полностью влажной. Небольшая кучка раствора должна быть достаточно влажной, чтобы ее можно было затирать, но в то же время она должна подниматься на 3 или 4 дюйма в высоту, не оседая.

ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ЗАГРУЗИТЬ ЭТУ ИЛЛЮСТРАЦИЯ В МАКСИМАЛЬНОМ РАЗРЕШЕНИИ

Хитрость использования раствора для заполнения больших углублений в полу заключается в добавлении вдоль стен деревянных полос, которые действуют как направляющие для выравнивания и сглаживания поверхности. Мортира не будет автоматически искать свой уровень, потому что она слишком густая. Выровняйте полоски, и поверхность, которую вы сгладите, положив на них деревяшку, тоже будет ровной. Одно предостережение. . . Если ваш бетонный пол сломан и нестабилен, не просто наносите на него раствор и надейтесь на лучшее. Новый миномет точно развалится из-за неустойчивой опоры под ним. Вам нужно будет удалить все, что можно, а затем добавить достаточно раствора, чтобы он был самонесущим и структурно прочным.

На этих фотографиях крупным планом показаны армирующие волокна до их добавления в бетон. Такие волокна делают бетон более устойчивым к растрескиванию.

Какой толщины раствор вам нужен? Вам понадобится не менее 4 дюймов, чтобы быть самонесущим, и даже в этом случае вы должны добавить в смесь армирующие волокна. Эти волокна поставляются в мешках, и в наши дни их можно купить даже на Amazon. Я использую кварту сухих волокон с каждой загрузкой раствора, который я делаю.

Независимо от того, насколько глубоко вы заполняете пространство, используйте связующее для бетона вместо 25 % воды, используемой для приготовления раствора, затем нанесите кистью слой связующего для бетона на чистый, сухой, обеспыленный бетон. этаж. Связующее вещество представляет собой жидкую белую жидкость, которая придает каменной кладке некоторую гибкость и обеспечивает идеальное прилипание к существующей кладке. В каждой точке снабжения здания имеется вяжущий материал для бетона и армирующие волокна для бетона.

Посмотрите следующее видео, чтобы узнать, как заполнить углубления в полу раствором вместо выравнивателя пола.

ВИДЕО: Как выровнять полы подвала раствором

 

В гараже течет вода через стены | Главная Руководства

Автор SF Gate Contributor Обновлено 18 октября 2021 г.

Утечки воды возникают в результате множества проблем, и отслеживание их источника может быть проблемой само по себе.Будь то бетон или дерево, внутренняя часть стен гаража часто остается незавершенной (если только стена не примыкает к жилому пространству). Без гипсокартона и, может быть, даже утеплителя задача отследить утечку воды до ее источника проще, чем в готовых помещениях. Вода может перемещаться на некоторое расстояние от места возникновения утечки до места, где она проходит через стены, поэтому требуется тщательный осмотр.

Трещины и щели

Бетонные стены по своей природе пористы, и после затвердевания в некоторых из них образуются трещины или крошечные отверстия.Даже крошечные отверстия могут позволить воде попасть в гараж. Стены, построенные ниже уровня земли, например, в гараже в двухуровневом доме или доме на приподнятом ранчо, также подвержены давлению воды в земле. Небольшие щели в бетоне действуют как капилляры, по которым вода поступает в гараж.

Заделайте очевидные дыры гидравлическим цементом и покройте стены водонепроницаемыми кладочными материалами, которые создают мембрану, через которую не может пройти вода, советует The Family Handyman.С деревянными или бетонными стенами закройте любые потенциальные входы воды, например, там, где электрическая проводка, кабели или трубы входят в гараж. Желоба и водосточные трубы, отводящие воду от гаража, уменьшают количество воды у стен во время дождя.

Проверьте крышу

Вода может попасть в гараж через стены, но источник утечки может находиться выше в конструкции. По словам Servicemaster Restore, дефекты кровельных материалов или обшивка в месте соединения крыши со стеной могут пропускать воду.Вода проходит вдоль стоек каркаса гаража, прежде чем выйти через стены. Ищите древесину, которая влажная или обесцвеченная из-за того, что она служит средством передвижения по воде. Эта проблема усугубляется в сырую погоду.

Стыковые швы

Любые стыки, где стена – деревянная или бетонная – встречается с дверью, окном или инженерным блоком, являются воротами для проникновения воды. Заделайте эти швы герметиком или водостойким пенным герметиком. Даже если внутренние стены гаража не отделаны, найти эти швы проще вне здания.Подоконник — там, где деревянные стены встречаются с бетонными стенами, фундаментами или плитами — также является потенциальным швом для проникновения воды. Заделайте их герметиком или пеной.

Влажность и другие проблемы

Несмотря на то, что более вероятно мягкое просачивание, чем утечка, высокий уровень влажности или конденсация создают проблемы, которые могут проявляться в виде негерметичных стен гаража. Если в вашем гараже есть сантехника в стенах, они могут быть недостаточно изолированы, что приводит к образованию конденсата. Высокий уровень влажности более вероятен в гаражах с полностью или частично бетонными стенами, чем с деревянными стенами, поскольку бетон лучше впитывает и удерживает влагу, чем дерево.

Кусочек фольги, приклеенный к стене, а затем проверенный через несколько дней, дает ключ к пониманию источника проблем с влажностью. Вода на внешней стороне пленки указывает на высокую влажность, в то время как влажная поверхность бетонной стены за пленкой указывает на высокое содержание влаги, что может свидетельствовать о прохождении воды через стену.

Строительные нормы и правила для готового бетонного фундамента

ОБРАЗЕЦ КОД ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ГОТОВЫХ БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ

ПРИМЕЧАНИЕ: Следующая информация предоставляется в качестве руководства о том, с чем МОЖЕТ БЫТЬ СТОЛКНОВЕНИЕ в соответствии с местными строительными нормами.Это предназначено ТОЛЬКО ДЛЯ РУКОВОДСТВА. Фактические строительные нормы и правила могут сильно различаться в зависимости от региона, штата и города.

Следующие требования носят рекомендательный характер и могут применяться к большинству простых проектов отделки цокольного этажа. Однако рецензент плана может определить, что необходимость в дополнительной информации по любому конкретному проекту диктуется необычными обстоятельствами. Следует также подчеркнуть, что особенно в проектах по обновлению интерьера многие требования кодекса проверяются в процессе проверки и не обязательно отражаются в утвержденных плановых документах

.

Найдите рядом со мной готовых подрядчиков.

Размеры жилых комнат и высота потолков

Жилые помещения должны иметь площадь не менее 70 кв.м. и не должен быть менее 7 футов в любом измерении. Жилые помещения, ванные комнаты, коридоры и прачечные должны иметь минимальную высоту потолка 7 футов-0 дюймов. Готовые короба для структурных или декоративных балок, воздуховодов, водопроводных и электрических систем должны иметь минимальный зазор 6 футов-6 дюймов. , с шагом не менее 4′-0″ по центру.

Изоляция, перегородки и стены

Бетонные фундаментные стены в готовых помещениях/площадях должны быть обшиты и изолированы с минимальной изоляцией R-8, доходящей до плиты цокольного этажа на стенах подвала менее чем на 50% выше уровня земли, и минимальной изоляцией R-13 на стенах подвала. которые более чем на 50% выше класса.

Исключение:
Подвалы с бетонными фундаментными стенами, выступающими над отметкой поверхности менее чем на 20 % (исходя из высоты стены и периметра подвала, исключая неотапливаемые подвальные гаражи), могут быть неизолированными стенами.

Стеновая конструкция

Укажите размер и расстояние между новыми стойками перегородки и отделочный материал стены.

В ванных и душевых зонах требуется одобренная водостойкая гипсокартонная подложка

.

Материалы внутренней отделки не должны иметь рейтинг распространения пламени выше 200.

Шпильки могут быть универсального класса или выше. Расстояние между шпильками должно соответствовать ТАБЛИЦЕ 1, нижняя пластина должна быть обработана давлением, а верхняя пластина может быть одинарной или двойной.

Стойки в ненесущих стенах могут быть вырезаны на глубину, не превышающую 40 процентов от ширины одной стойки. Шпильки могут быть расточены или просверлены при условии, что диаметр полученного отверстия не превышает 40 процентов ширины шпильки, край отверстия находится не ближе 5/8 дюйма к краю шпильки, а отверстие не находится в том же сечении, что и вырез или выемка.

Одиночный плоский элемент 2×4 может использоваться в качестве перемычки во внутренних ненесущих стенах для проемов шириной до 8 футов, если высота стены выше не превышает 24 дюймов.

Естественное освещение и вентиляция, безопасное остекление бетонных подвалов

Показать все новые и существующие места расположения окон и указать общий размер стекла и площадь вентиляции для каждого. Для предлагаемых спален укажите высоту подоконника, ширину проема в чистоте и высоту проема в чистоте для необходимого окна аварийного выхода. Площадь остекления в жилых помещениях должна быть не менее 8% обслуживаемой площади пола. Половина этой площади должна быть доступна для беспрепятственной вентиляции с включенными экранами. В качестве альтернативы можно использовать искусственное освещение и/или механическую вентиляцию (см. раздел «Вентиляция»), если существующие окна неадекватного размера. В оставшихся незавершенных помещениях/площадях должны быть окна с площадью беспрепятственного проветривания в размере 1% от обслуживаемой площади пола или искусственная вентиляция в количестве .05 CFM/с.ф. площади. Во всех спальнях должно быть одно окно для аварийного выхода, отвечающее следующим минимумам:

  • Максимальная высота проема — 44 дюйма Минимальная ширина проема в чистоте 20 дюймов Минимальная высота проема в чистоте — 24 дюйма Минимальная площадь проема в чистоте 5,0 квадратных футов

  • Окно аварийного выхода должно управляться изнутри без использования специальных знаний, инструментов или дополнительных усилий, помимо тех, которые требуются для нормальной работы окна.

Остекление дверей, предназначенных для прохода людей, дверей патио, окон в пределах 24 дюймов от двери, а также стен, панелей или дверей душевых и ванных комнат должно быть полностью закаленным, многослойным безопасным, одобренным армированным стеклом или утвержденным ударопрочным пластиком.

Подвальные лестницы

Существующие лестницы, возможно, потребуется модифицировать с помощью новых сплошных подступенков или подошвы, с возможной заменой новых ступеней с выступами (при наличии сплошных подступенков), с новыми захватываемыми поручнями и/или с новыми промежуточными балясинами для открытых лестничных ограждений в соответствии с текущими требованиями. требования кода.

Ограждения вдоль открытых лестниц должны иметь высоту не менее 34 дюймов над передним краем проступи и не менее 36 дюймов в высоту на лестничных площадках.Открытые ограждения должны иметь промежуточные вертикальные балясины, расположенные на расстоянии менее 4 дюймов друг от друга. Горизонтальные перила, перила, параллельные ступеням лестницы, и орнаменты, создающие эффект лестницы, запрещены на лестницах из готовых подвальных помещений.

Потолочная/половая защита от сквозняков, противопожарная защита, детекторы дыма

Подвесные потолки под деревянными балками или прикрепленные непосредственно к фермам деревянного пола должны быть защищены от сквозняков гипсокартоном или фанерой толщиной 3/8 дюйма толщиной 500 квадратных футов. интервалы и параллельно элементам каркаса.

Противопожарная защита, состоящая из 2-дюймовых пиломатериалов, не менее 23/32-дюймовых конструкционных панелей или утвержденных негорючих материалов, должна быть предусмотрена на линии потолка в скрытых пространствах каркасных стен/перегородок, включая обшитые или заколоченные пространства бетонных фундаментных стен и на софитах, подвесных потолках и подобных пространствах.

Дымовой извещатель с питанием от сети переменного тока, внесенный в список UL, с резервным питанием от батареи должен быть расположен вблизи входных дверей всех спален и внутри каждой спальни. Обеспечьте минимум один датчик дыма с питанием от сети переменного тока, внесенный в список UL, с резервным аккумулятором внизу лестницы для подвалов без спален.

Все датчики в доме должны быть соединены между собой таким образом, чтобы активация любого сигнала тревоги включала все сигналы тревоги по всему дому.

Аварийный выход из спальни

Примечание: большинство муниципалитетов требуют предоставления плана для всех готовых подвалов со спальней.

В каждой спальне должно быть по крайней мере одно открывающееся окно или наружная дверь, предназначенные для аварийного выхода или спасения. Блоки должны работать изнутри до полного открытия без использования ключа или инструмента.

Если окна предназначены для выхода или спасения, они должны иметь высоту подоконника не более 44 дюймов, минимальную чистую ширину проема в чистоте 5 квадратных футов, минимальную чистую высоту проема в чистоте 22 дюйма и минимальную чистую ширину проема в чистоте. из 20 дюймов.

Если окна аварийного выхода выходят в оконный колодец, минимальные размеры площади этого оконного колодца должны быть равны 3 фута на 5 футов.

Системы вентиляции воздуха Бетонные фундаменты

Показать расположение существующей печи и главных подающих и возвратных каналов.Укажите расположение и размеры любых новых субканалов, регистров и диффузоров для готовой площади. Подробно опишите любую искусственную вентиляцию, которая может быть предложена для любого помещения/пространства, например, для новых или уменьшенных котельных, ванных комнат или любого готового помещения, в котором нет соответствующих окон для естественной вентиляции.

Приборы и оборудование, такие как печи и водонагреватели, должны оставаться доступными для осмотра, обслуживания, ремонта и замены без демонтажа постоянной конструкции.Помещение печи должно иметь отверстие или дверь, достаточно большие, чтобы можно было вынести самую большую часть оборудования, но не менее 20 дюймов в ширину. Беспрепятственное рабочее пространство шириной не менее 30 дюймов и высотой не менее 30 дюймов должно быть обеспечено вдоль стороны управления оборудованием, когда дверь топочного помещения открыта.

Приборы для сжигания топлива должны снабжаться воздухом для горения. В топочных помещениях должны быть предусмотрены два постоянных выхода в смежные помещения; один должен быть расположен в пределах 12 дюймов от верхней части и один в пределах 12 дюймов от нижней части прилегающей стены.Каждое отверстие должно иметь свободную площадь, равную минимум 1 квадратному дюйму на 1000 БТЕ/ч входной мощности всех приборов, установленных в топочном помещении, но не менее 100 квадратных дюймов. Отверстия не требуются, если предусмотрена дверь с жалюзи или площадь топочного помещения превышает 50 кубических футов на входную мощность 1000 БТЕ/ч всех приборов, установленных в помещении.

Использование внутреннего воздуха:
1 кв. дюйм. должно быть обеспечено/1000 БТЕ/ч. каждое открытие. Проемы не менее 100 кв.в. Один проем должен быть предусмотрен в пределах 12 дюймов от потолка и в пределах 12 дюймов над чистым полом, без общих воздуховодов.

Использование наружного воздуха:

  1. Горизонтальные отверстия
    1 кв. дюйм/2000 БТЕ/ч. для воздуховода
    1 кв. дюйм/4000 БТЕ/ч. для прямого открывания
  2. Вертикальные отверстия
    1 кв. дюйм/4000 БТЕ канальные или прямые

Минимальное расстояние от горючих материалов составляет 18 дюймов, если инструкции по установке указанного производителя не допускают другой размер зазора.Для обслуживания требуется свободное пространство в 18 дюймов (18 дюймов) перед прибором.

Сушилки для белья должны быть независимы от всех других систем и иметь вытяжку наружу.

Жилые ванные комнаты без окон для естественной вентиляции должны выводить на улицу не менее 50 кубических футов в минуту. Запрещается отводить выхлопные газы на чердак или в зону перекрытий.

Исключение:
Полуванны без ванны или душа могут выходить на чердак.

Для готовых помещений без соответствующих окон наружный воздух (искусственная вентиляция) должен подаваться с нормой 0.35 воздухообменов в час или 15 кубических футов в минуту на человека, в зависимости от того, что больше. Предполагаемая нагрузка жильцов, которая будет использоваться для большой общей комнаты/пространства, такого как комната отдыха или rathskeller, должна основываться на 2 для первой спальни и 1 на каждую дополнительную спальню в доме.

Газопроводы должны быть идентифицированы с интервалами не более 25 футов при размещении в скрытых местах.

Бетонный подвал Электрика

Показать расположение и размер электрического щита (если он новый) и расположение всех новых розеток, светильников, потолочных вентиляторов, вытяжных вентиляторов и выключателей на планах этажей или указать в качестве технических характеристик.Определите все розетки/цепи на 240 вольт. Укажите, какой свет и/или выключатели управляют розетками. Если предложено, покажите расположение обогревателя плинтуса.

Размер рабочего пространства в направлении доступа к панелям должен быть не менее 36 дюймов в глубину и 30 дюймов в ширину. Рабочее пространство должно быть чистым и простираться от пола или платформы до высоты 6 футов 6 дюймов. Во всех случаях рабочее пространство должно позволять открывать панельные двери или навесные части не менее чем на 90 градусов.Выделенное пространство непосредственно над панелью управления, простирающееся от панели до потолка, не должно содержать постороннего оборудования. Это необходимое рабочее пространство не должно быть предназначено для хранения. Панельные панели не должны располагаться в туалетах или ванных комнатах.

Прерыватели цепи замыкания на землю необходимы для розеток и/или цепей, установленных в следующих местах:

  • Ванные комнаты
  • Незавершенные подвальные помещения, за исключением контура прачечной и единственного резервуара, предназначенного для водоотливных насосов.
  • Сосуды для обслуживания столешниц в пределах 6 футов от мокрого бара.

Розетки должны быть установлены в следующих местах:

  • Во всех жилых помещениях, за исключением ванных комнат, так, чтобы ни одно пространство вдоль стены не находилось более чем в 6 футах от розетки.
  • На всех участках стен шириной 2 фута и более требуются розетки.
  • В коридорах длиной 10 футов и более.
  • В ванных комнатах устанавливается рядом с раковиной.
  • Не менее одной емкости в прачечной и не менее одной емкости в незавершенном подвальном помещении в дополнение к емкости для белья.

Освещение требуется в следующих зонах:

  • В каждой жилой комнате, санузле, коридоре, лестничной клетке и у наружных дверей должна быть установлена ​​не менее одной настенной розетки освещения.
  • Освещение, установленное на внутренних лестницах, должно иметь настенный выключатель с подсветкой на уровне каждого этажа, разделенного 6 или более ступенями.
  • В каждом незавершенном подвальном помещении или подсобном помещении, которое используется для хранения или содержит отопление, кондиционирование воздуха или другое оборудование, требующее обслуживания, требуется по крайней мере одна розетка освещения.
  • Выключатель света должен быть расположен на входе.

Освещение в шкафах для одежды:

  • Использование светильников накаливания с открытыми или частично закрытыми лампами, а также использование подвесных светильников запрещается.
  • Светильники могут быть расположены только там, где есть следующие минимальные расстояния до ближайшей точки хранения.
  • Светильники накаливания для поверхностного монтажа — минимум 12 дюймов.
  • Накладные люминесцентные и встраиваемые светильники — минимум 6 дюймов.

Электрические панели:

  • Панели автоматических выключателей не должны быть скрыты, и их нельзя устанавливать в ванных комнатах или гардеробных.
  • Необходимо освещение вблизи электрического щита.
  • Перед существующими электрическими панелями требуется свободное пространство не менее 3 футов.

Требования норм сантехники

Покажите расположение всех новых сантехнических устройств, таких как барные раковины, раковины для ванных комнат, туалеты, ванны, душевые кабины, водонагреватели, трапы в полу и другое сантехническое оборудование на планах этажей.Покажите расположение сантехнических каналов. Покажите расположение новых нагрудников для подключения шланга стиральной машины и стояка для белья в новых помещениях/помещениях для стирки.

Все отверстия для очистки, клапаны, запорные устройства и механические соединения должны быть доступны. Минимальный зазор перед очистными отверстиями должен составлять 18 дюймов для труб диаметром 3 дюйма и больше и 12 дюймов для труб меньшего размера. Скрытые прочистки должны быть обеспечены доступом достаточного размера, чтобы можно было снять заглушку для прочистки и стержни системы. Заглушки для чистки не должны быть скрыты каким-либо прочным отделочным материалом.Светильники со скрытыми трубчатыми сифонами должны быть снабжены панелью доступа или беспрепятственным служебным пространством размером 12 дюймов по наименьшему размеру.

Душевые: Распашные двери душевых должны открываться наружу. Все стекла, окружающие душ, должны быть застеклены безопасным способом. Насадки для душа должны быть водосберегающими с максимальной скоростью потока 2,5 галлона в минуту. Все регулирующие клапаны для душа должны быть защищены от ожогов с пределом температуры горячей воды 120F.

Раковины для ванных комнат: Должны иметь сливные отверстия диаметром не менее 1 дюйма.Должен быть предусмотрен сетчатый фильтр, всплывающая пробка, перекладина или другое устройство, ограничивающее свободное открытие выпускного отверстия для отходов. Краны должны быть водосберегающими с максимальным расходом 2,2 галлона в минуту при давлении 60 фунтов на квадратный дюйм.

Туалеты: Должны быть водосберегающими с низким потреблением воды, 1,6 галлона на смыв, и должны быть снабжены смывным бачком или аналогичным устройством, спроектированным и установленным для подачи воды в достаточном количестве и потоком для смыва содержимого приспособления, очистки приспособление и снова заполните ловушку приспособления.

Ванны: Должны иметь выходы и переливы диаметром не менее 1 дюйма, а сливное отверстие должно быть оборудовано пробкой утвержденного образца. Все регулирующие клапаны для ванн должны быть защищены от ожогов с ограничением температуры горячей воды 120F.

Раковины: Должны быть оборудованы сливными отверстиями диаметром не менее 1 дюйма. Должен быть предусмотрен сетчатый фильтр, перекладина или другое устройство, ограничивающее свободное отверстие выпускного отверстия для отходов. Краны должны быть водосберегающими с максимальным расходом 2.2 галлона в минуту при 60 psi.

Баки для стирки: Каждое отделение бака для стирки должно быть оборудовано выпускным отверстием для отходов диаметром не менее 1 дюйма и сетчатым фильтром или перекладиной, ограничивающими свободное отверстие выпускного отверстия для отходов.

Стиральные машины: Слив из стиральной машины должен осуществляться через воздухозаборник.

ТИПЫ РАЗРЕШЕНИЙ И ПРОЦЕСС ДЛЯ ОТДЕЛКИ ПОДВАЛОВ

Типы проектных разрешений для бетонных подвалов В зависимости от сложности проекта могут потребоваться четыре типа разрешений:

  • Разрешение на строительство требуется для строительства архитектурных и структурных элементов.
  • Для всех электроустановок требуется разрешение на электроснабжение .
  • Механическое разрешение требуется для установки всех элементов и устройств, связанных с системами отопления и кондиционирования воздуха; однако для установки воздуховодов обычно не требуется механического разрешения.
  • Сантехническое разрешение требуется для установки всех элементов и устройств, связанных с системами водопровода и газопровода.

Позвоните в местный отдел строительства, чтобы получить информацию о структуре платы за разрешение на строительство.После выдачи разрешения на строительство могут быть выданы отдельные разрешения на электрику, механику и сантехнику. За каждое из этих разрешений будет взиматься отдельная плата в зависимости от оборудования, указанного в заявках на получение разрешений.

Процесс получения разрешения ПРИМЕЧАНИЕ: Следующая информация предоставляется в качестве руководства о том, с чем МОЖЕТ БЫТЬ ОБНАРУЖЕНО во время процесса получения разрешения. Это предназначено ТОЛЬКО ДЛЯ РУКОВОДСТВА. Процесс может сильно различаться в зависимости от региона, штата и города.

В проектах реконструкции подвала обычно считается очень важным в планах строительства здания обозначить либо графически, либо с помощью обозначений как существующие, так и новые постройки. Показать план помещения подвального помещения и определить назначение каждой комнаты/помещения по названию, а также указать как новые, так и существующие стены/перегородки, а также обшитые и изолированные бетонные фундаментные стены. Комнаты, показанные со шкафами для одежды и т. д., которые напоминают спальню или которые могут быть легко преобразованы в спальню в будущем, обычно будут проверяться на соответствие требованиям спальни независимо от названия комнаты, представленного на чертеже.

Процесс рассмотрения начинается, когда чертежи подвала (иногда строительная служба разрешает использование одного из своих собственных чертежей «типовых готовых деталей подвала» вместо оригинальных чертежей) завершены и поданы вместе с заявкой на получение разрешения на строительство, в соответствующий отдел.Разрешение обычно регистрируется, и ему присваивается номер разрешения для идентификации проекта. Для идентификации чертежей будет присвоен номер отслеживания плана. Затем заявка на получение разрешения на строительство возвращается заявителю для получения подписей об утверждении в соответствующих органах, необходимых для выдачи разрешения. Подписи ставятся в строках рядом с соответствующими отделами, как указано в заявке на разрешение на строительство.

После выдачи разрешения на строительство могут быть выданы отдельные разрешения на электрические, механические и сантехнические работы.Разрешения на электротехнические, сантехнические и механические работы обычно не требуют представления или рассмотрения плана. Эти разрешения могут быть получены домовладельцем или лицензированным подрядчиком, нанятым для выполнения работ. Соответствие нормам будет определено во время проверки.

Заявитель обязан согласовать с другими учреждениями или юрисдикциями их требования, которые могут быть затронуты предлагаемой реконструкцией подвала. Свяжитесь с соответствующими органами, такими как пожарная служба, муниципалитет, канализационный округ, попечители подразделений и т. д.

.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован.