Выравнивание стен в подвале гаража: основные этапы и пошаговая инструкция

 Загрузка …

Обустройство вентиляции в подвале гаража

Задать вопрос автору

Правильная вентиляция подвала способствует его здоровому микроклимату. Можно сделать естественную и принудительную системы.  Как правило, оборудуется приточно-вытяжная схема.

Самым простым и дешевым способом является естественная вентиляция, для чего нужны 2 пластиковые трубы. Вытяжную трубу выводят наружу, а низ – под самым потолком,  Приточную трубу берут в 2 раза больше вытяжки, и крепят на 10 см от пола, а конец делают на крыше.

В случаях, когда такая вентиляция не справляется, систему переоборудуют в принудительную., добавив внутрь труб по вентилятору. В приточной трубе агрегат будет нагнетать свежий воздух, а в вытяжной- отводить отработанные воздушные массы на улицу.

.Как только заканчивают с работами по обустройству подвала, начинают монтаж крышки люка и лестницы. Не стоит забывать о главном правиле – перед началом работ необходимо провести осушку подвала свечой или жаровней.

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Задать вопрос автору

Рейтинг автора

Написано статей

Об авторе

Как правильно сделать подвал в гараже своими руками, строительство гаража с подвалом

1. Блог
2. Советы

 Подвал гаража — это в первую очередь дополнительное помещение, которое можно использовать для хранения хозяйственных принадлежностей.

Иногда строят и без подвала. В этом случае подпольное пространство можно оборудовать и после, но это будет сложнее и займет больше времени. Вы можете сделать такой склад самостоятельно или поручить эту задачу специалистам ГаражТек.

Варианты конструкций

Если вы планируете построить гараж с подвалом или оборудовать подвал в уже существующем, то заранее определитесь, какое именно сооружение вам подойдет. Все зависит от поставленной задачи, а также от уровня грунтовых вод на участке. Чтобы избежать подтопления, пол подземной части должен находиться минимум на 0,5 м выше обводненного горизонта.

Наиболее популярны такие варианты:

• Приямок — небольшое углубление, дно которого находится примерно на метр ниже уровня пола в гараже. Стены приямка выкладываются шлакоблоком или кирпичом, а сверху конструкция перекрывается, для доступа внутрь служит люк.
• Полузаглубленный погреб — глубиной около 1,5 м. Чаще всего такие погреба представляют собой расширенную и обустроенную смотровую яму. По бокам ямы вынимается грунт и устанавливаются стеллажи для хранения продуктов.
• Заглубленная конструкция — полноценный подвал под гаражом глубиной до 2,5 – 3 м. Это наиболее трудоемкий вариант, который позволяет получить максимально просторное помещение.

Земляные работы

Если вы не собираетесь переоборудовать старый подвал или смотровую яму, то работы нужно начинать с закладки котлована.

• На выбранном участке роется котлован глубиной до 3 – 3,5 м.
• Стены и пол котлована тщательно выравниваются и трамбуются, чтобы исключить осыпание.
• На пол укладывается несколько чередующихся слоев щебня и гравия суммарной толщиной до 50 см. Каждый слой тщательно трамбуется, чтобы в дальнейшем избежать просадки пола.
• Выполняется «подбетонка»: щебнево-гравийную подсыпку заливают тонким слоем низкомарочного бетона, чтобы ограничить ее подвижность.

При необходимости котлован можно вырыть даже в ранее эксплуатируемом гараже. Но для этого придется демонтировать значительную часть напольного покрытия. Из-за высокой трудоёмкости к такому способу прибегают крайне редко — в лучшем случае ограничиваются полузаглубленным погребом.

Пол, стены, перекрытие

Комната в подвале должна быть защищена от деформаций в результате просадок грунта. Предотвратить разрушения можно с помощью закладки надежного пола и постройки капитальных стен.

• Оптимальный вариант пола в гаражном подвале — железобетонная конструкция. Для ее закладки поверх подбетонки укладывается гидроизоляция (2 слоя рубероида или специальная мембрана), а затем засыпается около 15 см песчано-гравийной смеси. Сверху устанавливается каркас из арматурного прутка (8 –12 мм), который заливается раствором. Поверхность раствора тщательно выравнивается и просушивается (оптимальное время набора прочности — около 4 недель).
• Стены внутри подвала выкладываются из кирпича, шлакоблока или бетонных блоков. Кладка должна опираться на надежное основание, потому работы начинают только после того, как бетонный пол наберет необходимую прочность.
• Еще один вариант возведения стен — заливка бетонного монолита. Для этого поверх грунтовых стен котлована устанавливается сначала арматурная сетка, а потом опалубка из толстой фанеры или обрезной доски. Слоями по 20 – 30 см заливается бетон марки не ниже М400, который затем штыкуется или уплотняется глубинными вибраторами.

Гаражный подвал перекрывается бетонными плитами, поверх которых заливается монолитный пол (бетонный или полимерный). Для доступа в  помещение оборудуется люк — примерно такой, как показан на фото.

Гидроизоляция и вентиляция подвала в гараже

Эффективно использовать мы можем только сухой подвал, потому еще на этапе проектирования необходимо позаботиться о гидроизоляции и вентиляции помещения под полом.

Основная задача гидроизоляции — защита подвального помещения от проникновения почвенной влаги. Для решения этой задачи могут использоваться разные методы:

• Укладка рубероида или гидроизоляционных мембран в месте контакта стен подвала с грунтом.
• Обработка стен и пола подпольной части гаража гидроизоляционными мастиками.
• Нанесение на бетонные и кирпичные поверхности проникающих составов, которые просачиваются в толщу материала, полимеризуются и формируют надежный антикапиллярный барьер.

Как правило, при выполнении гидроизоляционных работ используется комбинация из нескольких методов, которые гарантирует отсутствие протечек. Также особое внимание стоит уделить проблемным участкам — стыкам стен и пола, местам прохождения коммуникаций. Именно там обычно влага проникает в подвал в первую очередь.

Какой бы эффективной ни была гидроизоляция, влага в воздухе подвала будет накапливаться. Для удаления водяного пара и углекислого газа требуется эффективно работающая вентиляция.

• При монтаже естественной вентиляционной системы забор воздуха должен осуществляться на уровне 20–25 см от перекрытия. Там и устанавливают горловину вытяжной трубы. Верхняя часть вытяжки должна находиться над крышей гаража. Приточная труба тоже заводится в подвал, а ее раструб закрепляется примерно в 30 см от пола. Все вентиляционные отверстия следует закрывать решетками для защиты подвала от проникновения грызунов и для предотвращения перекрытия труб мусором.
• Для большого подвала можно установить принудительную вентиляцию. Она более энергозатратна (вентиляторы подключаются к электрической сети), но при этом гарантирует более эффективный воздухообмен.

Внутренняя отделка и оснащение подвала в гараже

Подвал в частном гараже совсем не обязательно должен представлять собой мрачный погреб с бетонными или кирпичными стенами. Применение современных технологий позволяет улучшить внешний вид подвала и сделать его более удобным:

• Поверх бетонного пола целесообразно уложить влагостойкое напольное покрытие. Лучше всего подойдет керамическая либо клинкерная плитка. Также хорошо служат наливные полимерные полы — такие же, как и в самом гараже.
• Стены и потолки можно отделать панелями. Это позволяет скрыть неровности основания и замаскировать следы гидроизоляционных работ. При этом обшивка получается герметичной за счет того, что несущие панели оснащаются специальными замками.
• Обязательно оборудуется освещение: на потолке монтируется один или несколько светильников, а проводка скрывается за обшивкой. Систему освещения рекомендуется оснастить двумя выключателями — одним снаружи и одним внутри подвала.
• Для свободного перемещения под люком закрепляется лестница. При обустройстве больших подвалов имеет смысл использовать стационарные модели из металла с полимерным покрытием. Они легче и прочнее деревянных, при этом служат в разы дольше.
• Внутри подвала оборудуются места для складирования продуктов, инструмента и других предметов. Оптимальной будет установка открытых систем хранения вдоль стен и нескольких закрытых шкафов.

Устройство подвала в гараже — задача трудоемкая и требующая вложений времени, сил и средств. Применение модульной системы позволяет превратить любое подпольное помещение в светлый, сухой и удобный склад. Но для этого необходимо учесть множество нюансов, и уже с их учётом строить работу над оборудованием подвала.

Как возводить недостроенные стены подвала

Плохая работа по возведению каркаса может привести к целому ряду проблем, поэтому мы спросили профессионального плотника, как строить стены подвала. Это были их экспертные советы по обрамлению стен подвала.

Каждый редакционный продукт выбирается независимо, хотя мы можем получать компенсацию или партнерскую комиссию, если вы покупаете что-то по нашим ссылкам. Рейтинги и цены точны, а товары есть в наличии на момент публикации.

1 / 13

Герметизация стены

Начните с нанесения гидроизоляционного материала для каменной кладки. Этот шаг предназначен только для предотвращения естественной миграции воды через бетон за счет капиллярного эффекта, а не для постоянного решения проблемы просачивания воды. Если стены влажные из-за конденсата, высушите их увлажнителем перед использованием изделия.

2 / 13

Установка доски из пенопласта

После высыхания гидроизоляции установите 2-дюйм. Утеплитель из экструдированного пенополистирола (XPS). Убедитесь, что вы используете XPS — другие типы пенопластовых плит не такие влагостойкие. Приклейте плиту из пенопласта к стене с помощью строительного клея, специально предназначенного для пенопласта — обычный строительный клей расплавит пену.

Нанесите клей вертикальными полосами посередине стены. Если немного воды попадет под пену, клей, нанесенный горизонтально, может вызвать скопление воды и увеличить время, необходимое для высыхания. Нанесите непрерывный слой клея сверху и снизу стены и заклейте все швы. Это поможет уберечь теплый воздух в помещении от попадания пены и конденсации на прохладных бетонных стенах. Чтобы обеспечить хорошую герметичность, заделайте дно после установки пены.

3 / 13

Установите блокировку между балками

Если балки пола идут параллельно стене, которую вы строите, вам потребуется установить блокировку для крепления верхней настенной пластины. Привинтите или прибейте одну сторону блока через балку, а другую сторону прикрепите к подоконнику. Используйте обработанную древесину, если скоба будет соприкасаться с голым бетоном. Возможно, будет проще установить распорки до того, как вы установите пенопласт на стены и изолируете краевую балку. Это умная идея размещать блоки на расстоянии 2 фута. друг от друга, поэтому они работают в качестве сторонников гипсокартона в будущем.

4 / 13

Привязка линий к полу

Привязка линии к полу 4 дюйма. от пены в качестве направляющей для нижней пластины. Это оставит 1/2 дюйма. зазор между нижней частью новой стены и пеной. Это даст немного места для маневра, если стены фундамента не идеально ровные или прямые.

5 / 13

Соберите стену на земле

Если у вас есть место для этого, гораздо быстрее и проще собрать стену на земле. Найдите на каждой стойке «корону» (небольшой изгиб на узкой стороне доски) и отметьте «X» на короне. Пусть все короны смотрят в одном направлении. Если вы этого не сделаете, вы получите волнистую стену.

Легче собрать стену с поднятыми коронками; таким образом, оба конца шипов прочно стоят на земле, когда вы прикрепляете верхнюю и нижнюю пластины, вместо того, чтобы действовать как качели на кресле-качалке. Постройте стену так, чтобы ее можно было наклонить вверх; обычно не хватает места, чтобы развернуть всю стену, если вы этого не сделаете.

6 / 13

Поднимите стены вверх

Обычно проще поднять стену, прижав нижнюю пластину к стене, но если балки пола провисают или на пути есть воздуховод, вам, возможно, придется поднять верхнюю часть сначала вставьте в стену и задвиньте нижнюю пластину на место. Если вы работаете в одиночку, не стройте слишком тяжелую стену, чтобы ее поднять. Спасите свою спину, собрав меньшие секции и связав их вместе после того, как вы установите их на место.

7 / 13

Постройте стены коротко

Если вам нужно забить стены кувалдой, значит, вы построили стены слишком высокими. Нет причин, по которым верхняя пластина должна плотно прилегать к балкам — для этого и нужны прокладки. Измерьте расстояние от пола до балок в нескольких местах и ​​постройте стену не менее 1/4 дюйма. короче самого короткого измерения. Попытка установить стену на место может привести к поднятию балок, что может нанести ущерб стыкам гипсокартона и полу в комнатах выше.

8 / 13

Крепление нижней пластины

Прикрепите стены к полу с помощью строительного клея и порохового инструмента (PAT). Космические крепления каждые 6 футов. и в пределах 6-в. каждого конца. Носите защитные очки и средства защиты слуха, потому что PAT обычно очень громкие. Винты Tapcon также прекрасно работают.

9 / 13

Отвес и фиксация верхней пластины

Вместо того, чтобы прокладывать линию для верхней пластины, отвесьте стену примерно через каждые 4 фута. с помощью регулируемого уровня, который простирается от нижней пластины до верхней. Если у вас нет тарелочного уровня за 300 долларов, используйте как минимум 4-футовый уровень. уровня и попытайтесь найти самые прямые шпильки, чтобы использовать их в качестве ориентира. Вам нужны прокладки только примерно для каждой третьей балки, но прибейте верхнюю пластину к каждой балке. Нет необходимости выравнивать шпильки непосредственно под лагами пола, но это хорошая идея, если вы планируете прокладывать воздуховоды или водопровод в стенах.

10 / 13

Сборка на месте, когда это необходимо

Если ваш пол ужасно неровный или вы обрамляете окно, возможно, лучше «приклеить раму» — прибивая по одной стойке вместо того, чтобы строить стена на полу. Начните с крепления нижней пластины, а затем используйте прямую шпильку и уровень, чтобы найти место для верхней пластины. После того, как вы защелкнете линию и закрепите верхнюю пластину, снова отвесьте отвес и отметьте положение вашей первой шпильки на обеих пластинах. Отметьте остальные места для шпилек на пластинах, используя эти метки. Прибейте каждую стойку на место двумя гвоздями с одной стороны гвоздика и одним с другой.

11 / 13

Внутренние углы

При обрамлении внутренних углов поверните последнюю доску на первой стене боком и перекройте ее примерно на полпути за соединительную стену. Таким образом, вы можете скрепить две стены вместе и оставить поверхность для крепления гипсокартона.

12 / 13

Сборка вокруг окон

Окна, установленные в блоке или бетонной стене, нуждаются в древесине вокруг них, чтобы прикрепить надставки из гипсокартона или косяка. Если есть место, используйте пенопласт под досками и закрепите швы на пенопласте, который вы установили на стену. Если для пены нет места, обязательно используйте обработанную древесину, но все же проклейте швы. Строительный клей и шурупы для бетона лучше всего подходят для крепления этих досок. Установите дерево вокруг окна, прежде чем строить стену. Таким образом, вы будете точно знать, где должен быть новый каркас стены.

13 / 13

Не забудьте подкладки для гипсокартона

Гораздо проще добавить подкладки для гипсокартона, пока у вас есть все инструменты для каркаса и до заполнения пустот в стенах. Поэтому, прежде чем упаковать его, пройдитесь по всей рабочей зоне и убедитесь, что на потолке и на всех стенах достаточно поверхности для крепления гипсокартона. Верхняя часть внешних углов, перпендикулярные пересечения и стены, идущие параллельно балкам, являются тремя наиболее распространенными областями, где вам нужно будет добавить опоры.

Первоначально опубликовано: 23 октября 2020 г.

бетон — Как закрепить неровные стены фундамента

спросил 1 год, 6 месяцев назад

Изменено 1 год, 6 месяцев назад

Просмотрено 513 раз

Я строю отдельный гараж на две машины и только что залил фундамент, фундаментные стены и плиту/фартук. После заливки стен я подумал, что все в порядке, так как подрядчик сказал, что формы выровнены, и перед заливкой они отметили это.

Перенесемся на несколько недель вперед, и мы с отцом использовали транзитный уровень и столб истории, чтобы получить уровень фундамента по всему периметру, просто чтобы быть уверенным. Оказалось, что между высотой задней и передней стенок фундамента была разница в 1,3-1,5 дюйма. Это отклонение от уровня было довольно распространенным явлением по всему основанию.

В любом случае, я попросил подрядчика прийти и починить его, так что он пришел и использовал этот материал, чтобы попытаться залатать его и растушевать до самых высоких точек:

Сегодня я снова измерил уровень, и он все еще не идеален, а в некоторых случаях даже близко не подходит. Что меня больше всего беспокоит, так это то, что я никогда раньше ничего не создавал, и мне нужно начать в ближайшие несколько недель, но я обеспокоен тем, что состояние, в котором находится этот фонд, вызовет много проблем.

Вот еще фото после «фикса».

Кто-нибудь из вас может посоветовать, как это исправить самому или как объяснить подрядчику, как это нужно исправить? Или это нормально, как есть, и каркасные стены просто нужно как-то зашпаклевать?

• бетон
• каркас
• фундамент

5

Бетон, который «закрепили» таким образом, обязательно начнет рушиться сразу после того, как подрядчик уедет из штата. Я был бы недоволен этим. Насколько я понимаю, это является нарушением контракта и является обязанностью подрядчика, даже в том, что касается удаления всего и повторного ремонта. Однако это выходит за рамки этого сайта.

Единственное решение, которое я бы сделал своими руками, это выровнять верхние настенные пластины и обрезать шпильки по размеру снизу. Затем вам придется иметь дело с ситуацией, когда вы устанавливаете сайдинг и т. Д., Чтобы все было параллельно верхней пластине. Я бы не возился с бетонным ремонтом, который может не выдержать.

Одно из возможных решений, которое я мог бы счесть удовлетворительным, заключалось бы в том, чтобы опытный каменщик уложил короткий ряд блоков на фундамент, выровнял сверху и заполнил раствором внизу, где это необходимо. Его можно залить бетоном, чтобы сохранить целостность нынешнего фундамента.

3

Если вы хотите, чтобы он был точно ровным, вы можете использовать транспортировочный уровень или лазерный уровень, чтобы установить зажатые бетонные формы, подобные тем, что на втором фото, на правильную высоту. Если вы не можете арендовать или купить дневной лазерный уровень за 2000 долларов, купите более дешевый домашний и используйте его на рассвете или в сумерках. Мой не роторный, который стоил мне подержанных 40 долларов и был бы хорош на рассвете или в сумерках. Ваш транзитный уровень тоже подойдет, но требует больше времени и усилий. С переходом я бы, вероятно, вбил шипы и установил веревки по высоте на внешних краях стены, использовал веревки, чтобы установить внешние доски, и пару торпедных уровней, чтобы установить внутренние стены. В качестве работы для 2 человек это неплохо, но если вы хотите сделать это для 1 человека, вам может понадобиться сверлить вставки и прикручивать доски вместо использования зажимов. При использовании лазерного уровня или струнной линии в некоторых случаях полезно установить линию или лазер на известной высоте, а затем использовать шаблон или измерительную ленту, чтобы скопировать высоту лазера / линии до того, что вы выравниваете. Это предотвращает блокирование краев вставленных деталей или воздействие на линию/лазер во время работы.

Убедитесь, что вы не добавляете больше бетона, не нанеся предварительно грунтовку для бетона. Как только ваш бетон загрунтован и ваши формы надеты, вы просто заливаете его до верхней части теперь ровной формы, вибрируете и затираете его ровно и гладко. Убедитесь, что вы выбрали тип бетона, предназначенный для тонких слоев, если вы хотите сохранить существующий верхний слой в качестве верхнего. В качестве альтернативы можно было бы добавить минимальную толщину к высоте стены во всех точках или сначала срезать высокие точки. Он должен быть приклеен достаточно хорошо, чтобы он не откололся, когда вы будете сверлить или использовать пороховые дроби для крепления стен сверху. Я вижу, у вас там болты торчат, и если у вас есть проблемы с высотой фундамента, у вас могут быть проблемы с высотой болтов, поэтому я бы использовал лазерный уровень и транзит, чтобы проверить каждый болт, прежде чем что-либо заливать, так как это может оказаться, когда все это уровень, вам действительно нужно отколоть часть высокой части, чтобы самые короткие болты были достаточно длинными.

Что бы вы ни делали, в вашем бетоне останется шов, поэтому лучше, если он будет защищен от влаги. Болты наводят меня на мысль, что вы могли уронить квонзит на плиту, которая может не полностью защитить верхний край. Если это так, вы можете запечатать плиту синей кожей или, по крайней мере, эпоксидной смолой. Уровень сложности нанесения тонких затвердевших слоев, которые будут выдерживать циклы влажности и мороза, намного сложнее, чем всегда сухой бетон.

И последнее, если вы решите использовать лазерный уровень, который использовался для укладки этой плиты, в первую очередь, вам лучше проверить его уровень, прежде чем использовать его. Поместите его в одном месте, отметьте высоту на куче вещей, которые находятся достаточно далеко, затем переместите лазер примерно на 50 футов и убедитесь, что разница высот между вашей отметкой и лазерной линией одинакова во всех точках. Некоторые ротационные лазеры можно установить под наклоном, но они должны возвращаться в исходное положение каждый раз при включении.

1

На наших работах бетонщики никогда не получали идеальный бетон. Так как мы устанавливали нижние плиты в безусадочный раствор, им не нужно было этого делать, и «начальство» разрешило это делать бетонным парням. Тем не менее, после того, как стены были залиты, мы просверливали плиты, зенковали место, где были болты, если это необходимо, смачивали верхнюю часть стены и устанавливали слой безусадочного раствора на место с гайками и шайбами ​​под рукой и установка транзитного или лазерного уровня.