Врезать крышу в крышу: пошаговая инструкция с советами специалистов

Вальмовая крыша стропильная — как рассчитать и сделать своими руками / Разное / Публикации / Строим Домик

Вальмовая крыша – одна из разновидностей четырехскатной кровли, торцовые скаты которой имеют треугольную форму, а продольные скаты выполнены в виде трапеции. В этой статье мы расскажем, как самостоятельно рассчитать и построить такую крышу, какие материалы использовать и покажем наиболее частые ошибки, которые допускают при возведении каркаса.

Конструкция вальмовой крыши

Для крепления всей конструкции к стенам дома используют мауэрлат – доску, прикрепленную к верхнему венцу или верхнему ряду кирпичей. Если под крышей нет потолка, то лаги (поперечные балки) крепят к стропильной системе выше мауэрлата, а для поддержки конька подпорки крепят к лагам. Если же мауэрлат закреплен поверх лаг потолка, то лаги и конек соединяют вертикальными стойками. Это обеспечивает жесткое крепление конька при любых конфигурациях крыши и потолка. Как и в двускатной крыше, несущая конструкция образована коньком и стропилами, соединенными мауэрлатом, лагами потолка или специальными затяжками, перемычками и распорками.

Как рассчитать вальмовую крышу

При расчете вальмовой крыши определяют следующие параметры:

• размеры;
• площадь всех скатов;
• длину свесов;
• общую высоту крыши;
• длину и толщину досок для различных элементов;
• общее число досок;
• количество, форму и расположение смотровых и слуховых окон;
• количество и расположение системы водостоков.

Схема вальмовой крышы

Все необходимые для расчета вальмовой крыши формулы есть в школьном учебнике геометрии, ведь все ее элементы образуют треугольники и трапеции. Вот основные формулы, которые потребуются вам для расчета:

1. Высота конька над мауэрлатом – h = 1/2В*tg?, где h – высота конька, В – ширина дома (длина торцовой стены), а ? – угол между лагами потолка и стропилом. Оптимальный угол составляет 45?, однако, допускается его изменение. При угле 45? высота конька равна половине ширины дома.
2. Длина конькового прогона – Lк = L-В, где Lк – длина прогона, L – длина дома, а В – ширина дома.
3. Длина промежуточного стропила Lпст = , где Lпст – длина стропила, h – высота конька над мауэрлатом, Lсв – длина свеса.
4. Длина углового стропила Lуг = , где Lпст – длина промежуточного стропила, а В – ширина дома.
5. Площадь ската Sс = (Lк + Lсв)*hсв/2, где Lк длина конькового прогона, Lсв длина крыши по свесам, hсв высота крыши от свеса до конька.
6. Площадь вальмы (Sв = Нсв*h2)/2 где Всв – ширина дома по свесам, h2 – расстояние от свеса до конька.

Выбор материалов

Выбирая материалы для строительства вальмовой крыши необходимо ориентироваться на те же параметры, что и для любой другой двух и четырехскатной крыши. В первую очередь это жесткость и несущая способность балок, кроме того, важное значение имеют направление и сила ветра, температура зимой и количество осадков. Для большинства российских регионов, где средняя скорость ветра не превышает 5 метров в секунду, для домов площадью 20–40 квадратных метров стропильную систему, включая конек, строят из доски толщиной 25 мм и шириной 100–125 мм. Если же средняя скорость ветра выше, или больше размеры здания, то для строительства стропильной системы используют доску размерами 50х100 мм. Если же вы строите крышу большого дома в регионе с сильными ветрами, то для строительства каркаса необходимо использовать доску размерами от 50х150 до 50х200 мм.

Как и для строительства любых других крыш необходимо использовать высушенный до 14–16% влажности, это защитит конструкцию от перекоса. Доски изготавливают из древесины мягких хвойных пород – ели, сосны, пихты с небольшим количеством сучков. Если же сучок занимает больше четверти ширины доски, то доску можно использовать только для вертикальных подпорок. Кроме того, доски не должны иметь трещин, сколов, темных пятен, гнили и плесени. Также вам потребуются различные крепежные элементы и усилители, которые вы приобретете в ближайшем строительном магазине. Все крепежные элементы и усилители должны быть изготовлены из оцинкованной стали, если детали не покрыты цинкованием, то быстро покроются ржавчиной.

Подготовка к монтажу крыши

Закупив все материалы, приступайте к расчетам, чтобы определить длину основных элементов – конька, стропил, подпорок. Внимательно отнеситесь к углам стропил на стыке с коньком. В зависимости от способа крепления стропил к мауэрлату, подготовьте замки. Оптимальный способ крепления – создание замка, который позволит уложить 2/3 торца стропила на мауэрлат, оставшаяся 1/3 ширины послужит основой для крепления менее толстых досок свесов. Если вы строите крышу в регионе с сильными ветрами, то усилить крепление стропил к мауэрлату можно с помощью деревянных бобышек, подпирающих каждую доску стропил. Если мауэрлат еще не установлен на стены дома, то делайте потолок и крепите мауэрлат, после чего крепите на нем элементы замков для фиксации стропил. Оптимальное расстояние между стропилами зависит от ветровой нагрузки, кровельного покрытия, толщины досок обрешетки, количества снега выпадающего зимой, но в среднем составляет 60–90 см.

Монтаж крыши

Проведя все подготовительные мероприятия, разметьте местоположение конькового бруса и установите 2–4 вертикальные стойки (в зависимости от длины прогона) и закрепите на них конек. Обязательно используйте металлические усилители в форме уголков, без них собирать крышу сложней, да и ее жесткость будет меньше. Затем устанавливайте центральные и центральные промежуточные стропила, не забывая применять металлические усилители. Для соединения деревянных деталей между собой используйте гвозди или саморезы – первые проще в работе, но вторые обеспечивают более жесткую фиксацию, хотя и не могут заменить собой усилители.

Некоторые мастера придерживаются другого порядка – сначала устанавливают коньковый прогон, затем крепят к нему угловые стропила и лишь после этого устанавливают остальные элементы стропильной конструкции. Второй метод сложней в отношении монтажа, потому что требует более точных расчетов, зато позволяет сразу же сделать очень жесткую конструкцию, которую не сдует даже сильным ветром. Если вы планируете под крышей сделать мансарду, то необходимо перемычками и распорками очертить контуры комнаты. Перемычки и распорки будут выполнять функцию несущей конструкции стен и потолка, а также увеличат жесткость стропильной системы. Не забывайте устанавливать диагональные распорки, в том числе ветровые, которые сохранят крышу от складывания и расшатывания под ветровой нагрузкой.

Если вы планируете установку слуховых и смотровых окон, то каркасы для них необходимо делать на этапе создания стропильной конструкции, это позволит обойтись без переделок во время настила кровли и установки самих окон. Врезая слуховые и смотровые окна в крышу, которую планируется утеплить, вы должны делать каркас с учетом типа и толщины утеплителя. После окончания сборки каркаса (стропильной системы) приступайте к созданию обрешетки. Для нее используйте доски толщиной 25 мм. Расстояние между досками определяйте исходя из типа кровли, скорости ветра и количества снега зимой. Не делайте расстояние между досками обрешетки больше 50 см, это сильно ослабит кровлю. Если вы решили стелить натуральную черепицу, то необходимо создавать сплошную обрешетку.

Что важно замерить при расчете кровли в зависимости от типа крыши

При обустройстве кровельного покрытия всегда возникает вопрос о необходимом количестве металлочерепицы либо профлиста и доборных элементов. Если возьмете с запасом, у вас останутся незадействованные излишки дорогостоящего материала. И наоборот, если черепицы не хватит, ее придется докупать, что продлит сроки работ. Рассчитать точное количество листов самостоятельно, не обладая профессиональными навыками и знаниями, достаточно непросто, так как необходимо учесть множество нюансов. Поэтому наилучшим выходом будет измерить базовые размеры и уже с ними приехать к продавцу, чтобы рассчитать точное количество материалов.

Обратившись в компанию «Трансметалл», вы получите услугу расчета бесплатно. Наши менеджеры используют специальные программы, позволяющие сделать расчет с максимальной степенью точности. Для этого им потребуется знать тип вашей крыши, количество и основные размеры скатов.

Такой вариант является переходным этапом между плоской и двускатной крышей. Конструкция сравнительно проста в реализации. Преимущественно это решение выбирают при строительстве хозяйственных построек, небольших дачных либо гостевых домиков. Как и плоская, она формируется одним скатом, но находящимся под наклоном. Кроме того, здесь существуют некоторые конструктивные особенности, касающиеся устройства кровли и перекрытий.

Применение односкатной крыши помогает рационально распределить пространство на верхнем ярусе без ограничений, вызванных уклонами, как в случае с двускатным вариантом. При грамотной планировке свободная площадь помещения на втором этаже будет такой же, как и на первом. В настоящее время данный тип конструкции довольно популярен при возведении крупных коттеджей. Большая площадь дает возможность конструировать несколько отдельных блоков с односкатными крышами, расставленные с перепадами в уровнях.

Представляет собой соединение двух скатов, которые соединяются в одной линии, называемой коньком. Главной отличительной чертой является присутствие фронтонов треугольной формы. Они находятся в плоскости боковых стен, и закрывают кровлю по перпендикуляру к коньку. Крыши двускатного типа могут быть симметричными и асимметричными. В первом случае скаты имеют одинаковую форму, площадь и угол уклона.

В традиционной архитектуре конструкции с двумя скатами применяются повсеместно. Однако при возведении ультрасовременных зданий в духе минимализма также используют двускатные крыши. Во многом это обусловлено простотой конструкции. Поэтому монтаж выполняется быстро, а его стоимость невысокая. Если в сооружении кровельный наклон составляет от 35 до 45 градусов, появляется возможность обустроить мансарду.

Из множества преимуществ двускатной крыши особенно стоит выделить:

• Эффект дополнительной площади, возникающий из-за возможности оборудовать жилой чердак;
• Простая конструкция ускоряет и удешевляет строительство. При необходимости в любой момент вы можете достроить к основному корпусу дровяник или гараж;
• Объемные скаты незамысловатой формы облегчают монтажный процесс;
• Установка двускатной кровли предполагает незначительное количество отходов. По этой причине выбор стройматериалов для покрытия ничем не ограничен;
• Наклонная крыша с двумя скатами гарантирует эффективное отведение атмосферных осадков. На конструкциях такой формы совершенно не скапливается вода и снежные массы.

К тому же, на выбор в пользу двускатной крыши влияет и тот факт, что за счет сильного уклона вполне достаточно простейшей вентиляционной системы в кровле.

Это вид крыши, который сформирован четырьмя скатами. Два из них представляют собой торцевые треугольники, вторая пара выполнена в виде трапеций. Треугольные элементы простираются от конька до карниза, и называются вальмами. Все скаты наклонены под одним углом, и соединяются в коротком коньке. Монтируется конструкция с применением балок и двойных затяжек. Как правило, вальмовые сооружения используют в одноэтажных домах, что придает объекту привлекательности и завершенности.

Данный тип считается разновидностью вальмовой крыши. Отличается от предшественника более скошенными углами, а также наличием усеченный треугольных элементов на торцах.

Ярким примером такой конструкции является мансардная крыша. Ее главная особенность – это двойное исполнение каждого ската. Верхняя часть элемента имеет меньший угол наклона, а вторая больший. Такие крыши могут быть, как двухскатными, так и четырехскатными. За счет использования ломаного варианта удается повысить эксплуатационные и технические качества мансарды, так как, объем полезного пространства увеличивается. Зачастую нижняя плоскость наклона изготавливается под углом в 60^о, верхняя около 30^о.

Это сложная кровельная конструкция, которая в своем основании имеет окружность. Древние зодчие широко использовали данный архитектурный элемент. Сегодня наблюдается возрождение этого вида крыш. Дорогостоящие особняки с множеством надстроек и изысков могут вмещать в свой ансамбль всевозможные башенки, бельведеры и т. д. Сооружения, на которые устанавливаются купола и конусы, могут быть круглыми либо многогранными.

Важной и обязательной составляющей покрытия являются доборные элементы. С их помощью все стыки приобретают герметичность, что гарантирует эффективную защиту от проникновения влаги, мелкого мусора, насекомых и т.д. Доборы изготавливаются из оцинкованной стали, могут покрываться полимерным составом. К этим деталям относят карнизные и торцевые планки, коньки, примыкания, ендовы верхние и нижние.

Не стоит забывать и о водосточной системе. Это совокупность разных компонентов из металла либо пластика. Любая кровля без водостока выглядит незавершенной. Однако это не самое страшное. Без этой системы осенью начнут очень быстро портиться стены и фундаментное основание дома. Грамотно разработанная и смонтированная водосточная конструкция создаст непреодолимый барьер для талой и дождевой воды. В состав такого сооружения входят желоба, водосточные трубы, водосливы.

При обустройстве кровли нельзя экономить на элементах безопасности. За счет их монтажа удается свести к минимуму не только риск получения травм, но и снизить степень негативного воздействия на отделку кровли, предотвратить их деформацию. К таким конструкциям относят переходные мостики, снегозадержатели, кровельные ограждения, аварийные лестницы.

Как показывает практика, точные расчеты всех основных и дополнительных материалов могут выполнить лишь профессионалы. Для этого лучше обратиться к нашим специалистам, которые бесплатно подсчитают количество листов, доборки и других вспомогательных элементов.

Выберите металлочерепицу или профнастил на крышу в нашем каталоге. Сделайте заказ. Менеджер свяжется с Вами и рассчитает точное количество требуемых материалов.

Узнать цену и заказать продукцию

Efficient Custom Roof Cutting — Fine Homebuilding

Краткое описание: Монтажник крыш Райан Смит описывает разработанный им процесс, который позволяет ему резать крышу до того, как остальная часть дома обрела форму, даже в сложном нестандартном доме. Использование размеров из планов здания, сверенных с фундаментом, позволяет легко рассчитать и нарисовать углы и смещения, а также организовать список вырезов. Он вырезает детали по одному коньку за раз, начиная с конька, затем переходя к общим, а затем разрезая вальмовые стропила и их домкраты, ендовы и их.

Проезжая по Большому району Буффало, я постоянно вижу таможни. этажа и стены собираются вместе быстро, но темп имеет тенденцию замедляться, когда строители добираются до крыши. Во многом это имеет смысл; Стеновые шпильки обычно поставляются предварительно обрезанными по длине для быстрой сборки, но детали для крыш из палочек обычно не поставляются готовыми к прибиванию гвоздями.

Я много лет работал над тем, как остановить каркас крыши от того, чтобы стать узким местом. Все, что делает наша компания, — это каркасные дома, и чем быстрее мы сможем перейти к следующему, тем больше денег мы заработаем. Я придумал процесс, который позволяет мне разрезать крышу до того, как остальная часть дома обрела форму. Это может показаться пугающим, но это не ракетостроение. Размеры, необходимые для расчета каждой деревянной палки, должны быть указаны на строительных планах. Конечно, это редко бывает так просто.

Чтобы этот процесс работал, планы должны быть сверены с фундаментом, а затем строители должны построить полы и стены вертикально и ровно поверх него. Не менее важна тщательная проверка самих планов. Часто бывает так, что человек, рисующий планы, не совсем понимает, как собирается сложная крыша. Нередко на чертеже в плане можно увидеть что-то, что выглядит совершенно иначе, чем на чертеже фасада. В большинстве случаев высота правильная, но архитектор просто не знал, как нарисовать творение в плане. Обязательно проверяйте такие расхождения перед выполнением каких-либо расчетов или резки, чтобы не тратить время и материал. После этого речь в основном идет о том, чтобы оставаться организованным, как при расчете частей крыши, так и при их резке и укладке. Это не то, что вы собираетесь освоить за одну ночь, и я не собираюсь вдаваться в математику, выясняя каждый аспект или упоминая каждую ситуацию, с которой вы, вероятно, столкнетесь — это заняло бы больше страниц, чем этот журнал. . Но я надеюсь, что эта статья заставит вас задуматься о нестандартном каркасе крыши и поможет вам стать лучше в своем ремесле.

Проверка фундамента и каркаса стены на квадратность

Первый шаг при резке индивидуальной крыши такой же, как и при любой работе по возведению каркаса: проверка фундамента на квадратность. То, насколько хорошо подрядчик по фундаменту выполнил свою работу, оказывает огромное влияние на то, сколько времени установщики тратят на то, чтобы точно отрезать квадратные линии и закрепить буровых на стенах фундамента. Начальная площадь — единственный способ обеспечить точное и правильное здание от палубы первого этажа до линии крыши.

Это можно сделать разными способами, но наиболее распространенным и экономичным для моих денег способом является проверенная временем теорема Пифагора: a2+b2=c2. В столярной математике это иногда называют «правилом 3-4-5», которое описывает длины сторон основного прямоугольного треугольника. Измерьте и отметьте 3 фута от угла в одном направлении и 4 фута в другом, и если угол квадратный, длина диагонали между этими отметками будет ровно 5 футов. Если полученное вами измерение меньше или больше этого , угол не прямоугольный. Для большей точности используйте максимально возможное число, кратное 3–4–5, — 6–8–10, 9.-12-15 или даже больше, потому что любая ошибка будет расти и ее будет легче увидеть с большими треугольниками. В зависимости от формы фундамента мы проверяем пять или шесть углов на квадратность и тянем угол к углу через самые большие прямоугольники фундамента, чтобы проверить квадратность и убедиться, что стены параллельны.

Затем проверьте длину стен по планам. Если что-то выходит за рамки квадратного или волосок длинный или короткий, вы обычно можете компенсировать это при установке грязевых подоконников. Размеры и прямоугольность грязевого порога — это то, что действительно имеет значение. Какими бы ни были эти размеры в конечном итоге, я записываю их на фундаменте или осыпи. Затем я беру эти измерения и отмечаю их на двух комплектах планов. Я беру набор для расчета и резки кровли, а дом получает набор для того, кто занимается выкладкой и обрамлением полов и стен. Таким образом, когда остальная часть бригады раскатывает балки пола и вырезает стеновые панели, они могут легко сохранять размеры, обходя дом. Если этого не произойдет, то все расчеты и раскрой крыши, которые я делаю, пока собирается остальная часть дома, ни к чему. Если стена вырастет на 1/2 дюйма в длину, крыша, которую я вырезал, не сработает. Определенно есть кривая обучения, чтобы работать таким образом, но на самом деле это сделало нас лучше в целом. Экипаж теперь осознает эти размеры и то, насколько они важны.

После проверки площади и длины вы можете приступить к расчету конструкции вашей крыши. Одно предостережение, которое я здесь добавлю, заключается в том, что мы не строим наши крыши прямо поверх стен; для дополнительной глубины изоляции мы запускаем потолочные балки с ободком поверх стен, как пол, и прикрепляем к ним пластину для установки стропил. Если по какой-то причине стены не идеально ровные (что иногда случается с высокими стенами с каркасом из воздушных шаров), мы можем отрегулировать пластины, чтобы крыша подходила. Еще одно преимущество заключается в том, что нам не нужно беспокоиться о расположении потолочных балок, мешающих вальмовым и ендовым стропилам, что является обычным делом, с которым приходится работать каркасникам.

Рассчитать каждое стропило

В последнем выпуске я описал процесс создания чертежей, которые мне нужно настроить для расчета неровных вальм и ендов (см. Преодоление сложных крыш в FHB #301). Этот процесс включает в себя чертеж фасада и метод рисования неравномерных выступов и впадин на виде сверху. Я создаю эти чертежи, чтобы получить углы и смещения, необходимые для расчета и резки, а также высоту над плитой (HAP) для разрезов «птичьего рта» и дополнительное покрытие, необходимое для неправильных крыш.

Между проверенными планами здания и чертежами, упомянутыми выше, у вас будут все необходимые размеры и геометрия, необходимые для расчета каждой стропила. Но для эффективности вам также нужен метод организации этих вычислений. Поэтому, прежде чем приступать к каким-либо расчетам, я делаю пометки на плане здания, чтобы все было правильно.

Я выбираю угол для ссылки на все остальное, который я называю «угол босса». Если у меня когда-нибудь возникнет вопрос о том, откуда взять размер или макет, я вернусь к этому углу как к отправной точке. Затем я разбиваю крышу на секции, определяемые выступами, выступами и впадинами, которые с ними соединяются. Я маркирую каждую секцию — ребро 1, ребро 2, впадина 1, впадина 2 и так далее — выделяя на рисунках гребни, впадины и ребра.

Каждой из этих секций крыши в моем блокноте отведено по крайней мере пару страниц, на первой из которых отмечен участок крыши, используемые пиломатериалы (необходимы для вычетов в расчетах), прогон, HAP для птичьей пасти, свес , углы заднего хода (которые я также получил из чертежа в плане) и любую другую информацию, необходимую для расчета. Затем рассчитываю стропила по сечению и перехожу к следующему. То, что я создаю, — это просто список вырезок. Позже я буду вычеркивать их по мере нарезки.

Хотя я записываю длину свеса и тип конца секции (в зависимости от шага), я не рассчитываю длину концов стропил. Для хип-джеков и обычных людей я создаю шаблоны. Для вальмовых стропил неправильной формы и ендовных стропил я просто рассчитываю горизонтальную проекцию свеса и использую угольник для обрамления и мерки для лестницы, чтобы выложить их, используя размеры, определенные на чертеже вида в плане.

Вырежьте детали крыши.

После того, как вы рассчитали все стропила в доме и перепроверили свои цифры, начинается самое интересное. Моя рабочая станция представляет собой набор сверхдлинных и прочных козлов с местами для хранения различных угольников и блокнота, а также с выемками наверху, чтобы удерживать стропила на краю для резки экстремальных скосов. Различные пиломатериалы, которые мне понадобятся, находятся как можно ближе, но не мешают. Я все режу с помощью беспроводного сайдвинтера, потому что он легкий и простой в обращении; на резку большой сложной крыши уходят дни долгих часов, и я предпочитаю не напрягать руку. я бегу 9-ампер-час. батареи, чтобы увеличить время работы, и обычно их хватает на четыре в день. Летом стараюсь ставить в тени, а зимой на солнце или в помещении. Недавно у нас появился цех с кондиционированием, что сделало зимнюю рубку более приятной и продуктивной.

Выберите начальную точку

Когда пришло время резать, я выбираю сторону дома, с которой начинаю и работаю в одном направлении, обычно слева направо, лицом к фасаду дома (это также способ, которым я пытаюсь организовать блокнот, чтобы мне не приходилось листать туда-сюда, чтобы найти раздел, над которым я работаю дальше). Разбивка спиленного гребня за гребнем — самый быстрый и эффективный способ, который я нашел. При этом вы можете поддерживать порядок не только на земле, но и в голове.

Для данной секции крыши я вырезаю куски и складываю их в стопку в том порядке, в котором они собираются, чтобы облегчить задачу тому, кто собирает ее вместе. После того, как я закончил резать секцию, я использую вилочный погрузчик, чтобы переместить кучу туда, где я размещаю части крыши. В этой конкретной работе, из-за того, как партия была отсортирована, мне пришлось думать наперед, потому что секции крыши, которые я вырезал первыми, должны были оказаться в коробке за частями, которые я вырезал позже.

Начинайте каждую секцию крыши с конька

Я всегда сначала вырезаю конек для секции и размечаю его с обеих сторон расположением частей, которые к нему крепятся, и другой полезной информацией. Я делаю это по нескольким причинам. Во-первых, это позволяет мне перепроверить количество обычных стропил, домкратов от конька к ендове и т. д., которые я подсчитал. Во-вторых, отметка местоположения пересекающихся плоскостей крыши, линий стен, углов и других опорных элементов помогает при укладке (сборке) крыши. Наконец, разметка хребта указывает точное место, где предполагается, что с ним соединяются ребра, впадины и другие пересекающиеся хребты. Коньковая доска рассказывает историю дома и его линий.

Продолжить с обычными стропилами, вальмами и домкратами

После конька я перехожу к обычным стропилам . Я никогда не занимался групповой обрезкой обычных стропил, но это хорошая идея, если вы строите много двускатных крыш. На крышах, над которыми я работаю, обычно не так много общих стропил, и время, необходимое для подготовки к разделке бандажей, для меня не имеет смысла.

После этого я вырезал вальмовые стропила и соответствующие им домкраты, а также ендовы и их, помечая каждую деталь карандашом, чтобы ее было легко идентифицировать. Я всегда срезаю верхние части вальмовых и ендовых стропил, потому что это облегчает выравнивание всего, когда вы собираете крышу, и потому что я думаю, что это лучше строгает. Это несложно. Для неправильных крыш я получаю углы наклона из чертежа в плане; он также показывает смещение по отвесу для неравномерных вальмовых стропил, которые получают необычный скос, потому что центр материала не совпадает с центром неравномерного вальмового стропила. Прежде чем резать неравномерное вальмовое или ендовное стропило, увенчайте и проверьте пиломатериалы и пометьте шаг каждой стороны, чтобы упростить срезы.

После того, как я обрезал задние фаски на бедре или ендова , я раскладываю отвес конька с помощью угольника и лестничных мер и вырезаю его, а затем с помощью канцелярского ножа вырезаю паз в верхней части отвеса, где пересекаются скосы, чтобы зацепить лента к. Выемка гарантирует, что длина стропила, которую я опускаю, будет точно на месте. На другом конце бедра или ендовы я выкладываю пасть, затем хвосты с помощью обрамляющего угольника и делаю надрезы. Перед тем, как сложить их по краям лошадей, я обязательно маркирую их.

Для бедер я вычисляю их длину до длинной точки и создаю шаблоны для птичьих ртов и хвостов, используя 2x материала и фанеру. Выкройки помечены так, чтобы совпадать с рассчитанной длиной линии от длинной точки до отвеса «птичьего рта», поэтому все, что мне нужно сделать, это вытянуть длину вдоль верхней части домкрата, отметить длину на верхней части стропила, а затем используйте шаблон, чтобы выложить птичий рот и хвост. Я разрезаю домкраты попарно, используя пиломатериалы размером с самый длинный домкрат, и начинаю с самого длинного, переходя к самому короткому. Я использую обрезки для более коротких домкратов, чтобы свести к минимуму отходы. Гнезда долины не имеют хвостов и не нуждаются в шаблонах, но я также разрезаю их попарно, помечая долины, с которыми они соединяются, прежде чем добавлять их в стопку.

Райан Смит — ведущий плотник в компании 7 Construction в Норт-Тонаванде, штат Нью-Йорк. 2

Чтобы прочитать всю статью , нажмите кнопку View PDF  ниже

Обрезка элементов крыши: Обрезка вручную | Руководство пользователя Страница

Используйте рабочий процесс ручной обрезки, если вы хотите обрезать один или несколько элементов модели до определенной крыши или оболочки, решая, какие части (например, внутренние или внешние) обрезанных элементов должны остаться.

Сведения об логике автоматической обрезки для автоматической обрезки нескольких выбранных элементов за один шаг см. в разделе «Обрезка нескольких выбранных элементов: автоматическая обрезка».

Об обычной команде обрезки элементов см.: Обрезка элементов с помощью ножниц.

Ручная обрезка: пример

Предположим, у вас есть две пересекающиеся оболочки, как показано. (V-образная оболочка и туннельная оболочка, проходящая через нее.) Вы хотите обрезать их так, чтобы

• осталась только та часть туннельной оболочки, которая находится внутри V-образной оболочки; и

•срубить внешние части тоннеля; и

• V-образную оболочку необходимо разрезать, чтобы сделать отверстия для туннеля

Логика автоматической обрезки будет недостаточной; в итоге вы потеряете внутреннюю часть, а это не то, что вам нужно:

См. раздел Обрезка нескольких выбранных элементов: автоматическая обрезка.

Вместо этого используйте следующий рабочий процесс обрезки:

1. Выберите оболочку, которую необходимо обрезать (туннель).

2. В контекстном меню выберите «Подключение» > «Обрезать элементы по крыше/оболочке».

3. Теперь вы должны выбрать элемент обрезки.

Обратите внимание, что курсор изменился на маленькую крышу. Используйте его, чтобы щелкнуть элемент, который будет использоваться в качестве элемента обрезки (здесь V-образная оболочка с красной обратной связью).

Примечание. Если параметры обрезки не включены, они будут отображаться здесь автоматически на время операции обрезки.

4. Вы хотите сохранить часть, которая находится внутри, поэтому нажмите на нее. Обрезка выполнена.

Примечание. Можно также щелкнуть одну из частей, удерживая нажатой клавишу Ctrl, чтобы удалить ее. В обратной связи всегда будет отображаться синим цветом та часть, которая будет сохранена.

Теперь необходимо обрезать другой элемент, V-образную оболочку, чтобы прорезать отверстия для туннеля. Повторите процесс обрезки:

1. Выберите оболочку, которую нужно обрезать (V-образную оболочку).

2. В контекстном меню выберите «Подключение» > «Обрезать элементы по крыше/оболочке».

3. Теперь с помощью маленького курсора на крыше вы должны выбрать элемент обрезки: в данном случае туннель. Теперь он будет отображаться с красной обратной связью.

4. Теперь выберите часть V-оболочки, которую вы хотите сохранить. Переместите курсор и посмотрите, как синяя обратная связь определяет параметры, для которых детали могут быть сохранены после обрезки:

5.