Видео обшивка блок хаусом: Как обшить дом блок-хаусом своими руками. Инструкция к применению.

Как обшить дом блок-хаусом своими руками. Инструкция к применению.

Технология внешней отделки блокхаусом

Вы решили обновить внешний вид дома и в качестве декоративного материала выбрали блок-хаус – решение достойное похвалы. Вы решили самостоятельно выбрать полосы и рассчитать его количество – достойно уважения. Но если вы, при этом, решили заняться непосредственно отделкой здания – это решение, поистине, достойно восхищения.

Ведь дом, в который вложили силы и энергию становится не просто местом жительства, а воплощает в себе саму сущность его обитателей. С чего же начать монтаж такого популярного и такого незнакомого для непрофессионала материала? Как учесть все тонкости и не пожалеть о принятом решении выполнить работу своими руками. Рассмотрим процесс декорирования блок-хаусом поэтапно:

Блокхаус упирается в опорный брус

Деревянные накладки на внешних углах

Блокхаус обработан колеровкой

1 этап – расчет материала

Рассчитать количество полос блок-хауса очень просто – достаточно умножить длину поверхности на ее ширину и вычесть площадь дверных и оконных проемов.

2 этап – подготовка материала и поверхности

Подготовка материала состоит в его доставке до места монтажа и выдерживании там в течение 3-4 дней. Это необходимо для того, чтобы материал приобрел влажность, присущую данной местности.

Подготовка стены предполагает обработку гидроизолирующим материалом – типа грунтовки. Выполнение этой процедуры позволит предотвратить воздействие на поверхность влаги.

Скрытый крепеж

3 этап – инструмент

• перфоратор
• шуруповерт, молоток или степлер
• ножовка
• строительный уровень
• отвес
• стусло, для запиливания под углом
• киянка

Монтаж блокхауса

4 этап – подготовка обрешетки

Обрешетка или «маяки» представляют собой оцинкованный профиль, деревянные планки (20х50) или строганные бруски (30х30, 50х50), на которые будет осуществляется крепление полос блок-хауса. Они нужны, прежде всего, для того, чтобы выровнять поверхность, которую предполагается обшивать. Обрешетку, как и деревянную стену дома, следует обработать специальным составом, который защитит древесину от вредителей и грибков.

Поскольку для полос блок-хауса характерен горизонтальный способ крепления – маяки должны устанавливаться перпендикулярно направлению основной полосы – т.е. вертикально. Шаг крепления обрешетки 400-600 мм.

С помощью уровня следует натянуть леску в верхней части стены. Затем, используя отвес, выровнять нижнюю леску. Это позволит избежать заваливания стены.

Схема утепления

5 этап – утепление

Применение теплоизоляционных материалов позволит сохранить уют дома и избежать ненужных расходов на отопление. Утеплитель укладывается между шагами обрешетки, как показано на фото.

• Стена
• Обрешетка
• Утеплитель из минеральной ваты или стекловолокна
• Ветрозащитная мембрана
• Второй слой обрешетки Второй слой обрешетки нужен для того, чтобы обеспечить естественную вентиляцию материала.

Пирог утепелния

Цены на блок-хаус

6 этап – монтаж блокхауса и отделка стыков

Монтаж производится путем стыкования полос по принципу паз-гребень. Причем гребень направлен вверх, дабы избежать попадания влаги в паз. Чтобы добиться более плотного соединения – по кромке вставляемой доски можно простучать через брусок и дополнительно зафиксировать крепежом.

Крепится доска несколькими способами:

• с помощью кляймера – наиболее распростаненный способ. Позволяет спрятать места стыков и обеспечить полное прилегания досок друг к другу;
• с помощью самореза – трудоемкий способ. Требует высверливания отверстий под саморез, чтобы избежать раскалывания доски;
• с помощью гвоздя, который забивается под углом к поверхности;
• с помощью строительной скобы – используется редко и преимущественно во внутренней отделке.

Монтаж производится по всему периметру строения, т.к. если обшить одну стену – есть вероятность, что углы не совпадут.

Копирование линии отреза

Внешний угол

Запил по 45 градусов

Готовый угол дома

Блокхаус видео. Монтаж своими руками без секретов.

Монтаж блок-хауса видео

Под необычным названием «блок хаус» скрывается современный обшивочный материал, созданный из цельной древесины. Он отличается от конкурентов тем, что идеально имитирует оцилиндрованное бревно. Ни округлый сайдинг из винила, ни металлические аналоги – и близко не обеспечивают необходимого визуального эффекта.

В отличие от других пиломатериалов, блокхаус не нужно дорабатывать, он готов к монтажу сразу из упаковки. Благодаря нарезанным на кромках шипам и пазам, собирать обшивку довольно просто, это может сделать любой домашний мастер с небольшим плотницким опытом. Однако новичкам перед началом работы желательно посмотреть, как выполняется отделка блок хаусом видео, также не лишним будет полистать страницы с фото.

Чтобы доска блокхауса акклиматизировалась к условиям, в которых она будет эксплуатироваться – материал нужно занести в помещение или наоборот – вынести на улицу (только не под открытое небо, а под навес). Освобождённые от плёнки пачки должны полежать так хотя бы сутки-двое.

Блок-хаус, который будет использоваться на улице, есть смысл перед монтажом со всех сторон обработать антисептиком, так его срок службы увеличится в разы и при своевременном обновлении покрытий составит десятки лет.
Пока несущая стена ещё доступна – её нужно подремонтировать при необходимости, если она из дерева, тоже обработать огнебиозащитой.

Потом приступают к провешиванию плоскостей при помощи отвеса и к натягиванию маяков из капроновых нитей.

Сборка каркасной подсистемы

Если вбить в поисковике запрос: блок хаус монтаж видео – то попадаются ролики, где максимум показано, как этот пиломатериал уже крепят к готовой обрешётке. Но создание каркаса является операцией более сложной и более ответственной. 

Для сборки несущего каркаса используют обычно обрезной брусок сечением 50Х50, 40Х50 мм и подобный. Бруски располагают вертикально, ведь дощечки блокхауса должны быть ориентированы горизонтально.
Шаг между стойками обрешётки выбирают в пределах 500-800 мм. Тут всё зависит от толщины обшивочного материала: для дощечки толщиной 28 мм каркас нужен плотнее, а для массивной облицовки толщиной 36 или 45 мм – можно выполнить более разряжённый каркас.

Для выставления стоек и их крепления к несущей стене лучше использовать надёжные металлические крепежи.

Подгонка и крепление планок

Блок хаус довольно сложно стыковать во внутренних углах, так как лицевая поверхность у него округлая. Проще всего выполнить сопряжение, если перед монтажом предварительно в углу установить остроганный брусок, к которому будут примыкать дощечки блокхауса. Есть и другой способ, которому посвящено несколько известных видео по отделке блок хаусом внутри дома. Главная его фишка – в смешении соседних рядов и прирезке дощечек по шаблону.

Наружные углы собирать проще. Тут либо выполняют довольно грубое примыкание, а затем закрывают это место деревянным уголком (у нас продаётся уже готовый специальный пиломатериал для таких целей). Либо выполнятся прирезка «в ус» — то есть под углом 45 градусов (или под каким-то другим по необходимости).

Крепление обшивки производят при помощи гвоздиков или тонких самонарезных винтов.

В обоих случаях используется такая методика, чтобы крепежей на стене видно не было:

• На паз надевается кляймер, потом кляймер прибивается к брусу каркаса. 
• Крепёж проходит через тело возле шипа, а его шляпка перекрывается пазом следующей доски.

На большинстве видео отделка блок хаусом дома снаружи выполняется снизу вверх, при этом паз направлен к земле, а шип к свесу крыши. Делают именно так, чтобы дождевая вода не попадала в замок обшивки и не скапливалась там. В помещениях это «железное» фасадное правило можно не соблюдать.

В качестве заключительной операции по монтажу блок-хауса выступает защитно-декоративная обработка готовой поверхности.

способы и варианты крепления, чем крепить, ошибки, фото, видео

Укладка блок-хауса снаружи здания обеспечивает ему богатый и солидный внешний видСегодня потребителю доступно огромное количество отделочных материалов, каждый из которых способен придать строению характерный облик. Так, укладка блок-хауса снаружи здания обеспечивает ему богатый и солидный внешний вид.

Варианты отделки фасадов этим материалом очень разнообразны, а технология обшивки достаточно проста. Чтобы получить долговечную и качественную отделку, следует ознакомиться с тем, как крепить блок-хаус снаружи здания, и соблюдать технологию монтажа.

Особенности и варианты блок-хауса

Блок-хаус имеет характерные особенности, которые сделали отделку этим материалом весьма популярной в нашей стране:

• практически полное отсутствие деформирования и растрескивания;
• возможность без чрезмерных усилий и затрат осуществить самостоятельный монтаж.

Блок-хаус отличается практически полным отсутствием деформирования и растрескивания

В настоящее время широкое распространение получили несколько разновидностей блок-хауса, крепление которых при осуществлении монтажа может значительно отличаться:

• деревянный блок-хаус;
• металлический;
• виниловый.

Деревянный блок-хаус из хвойных пород древесины, включая лиственницу и сосну, отличается высоким уровнем содержания смол. Именно поэтому такой экологически чистый природный материал обладает высокими гидроизоляционными свойствами и не гниет в процессе эксплуатации.

Как обшить дом блок-хаусом (видео)

Все разновидности блок-хауса имеют свои преимущества и недостатки, изучив которые, можно выбрать оптимальный для конкретного случая вариант.

Разновидность блок-хауса	Достоинства отделки	Недостатки материала
Деревянный	Привлекательный внешний вид	Высокая стоимость материала
	Экологическая чистота отделки	Необходимость очень точной укладки
	Хорошая тепло- и звукоизоляция	Необходимость обработки антисептическими средствами
		Хорошая горючесть
Металлический	Высокая устойчивость к перепадам температуры	Необходимость использования дополнительных элементов при сборке
	Высокая устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей среды	Не слишком эффектный внешний вид
	Невысокая стоимость	Склонность к нагреву от солнца
	Простой самостоятельный монтаж	Необходимость проведения антикоррозийных мероприятий
	Негорючесть и влагостойкость.
	Продолжительный период эксплуатации
Виниловый	Широкая цветовая и оттеночная гамма	Плохо реагирует на перепады температур
	Отсутствие необходимости осуществлять дополнительную обработку	Отсутствие глянца
	Длительный срок эксплуатации	Необходимость строго соблюдать технологию монтажа
	Невысокая стоимость	Нельзя использовать жесткое крепление
	Легкий и быстрый монтаж

В зависимости от вида материала, используемого при изготовлении blockhouse, применяются различные способы укладки отделочного материала и его крепления к стене дома.

Варианты крепления при наружной отделке

Деревянный блок-хаус используют в индивидуальном жилищном строительстве наиболее часто. Сборка внешней отделки здания из такого материала может быть осуществлена с использованием следующих крепежных элементов:

• оцинкованные гвозди, являющиеся самым экономичным, но недолговечным способом крепления отделочных панелей;
• оцинкованные саморезы для работ по дереву, относящиеся к категории наиболее распространенных видов крепежа;
• специальный крепеж для блок-хауса, представленный специальными оцинкованными скобами;
• кляммеры.

Деревянный блок-хаус используют в индивидуальном жилищном строительстве наиболее часто

Какие крепежные элементы подойдут лучше всего, определяется в зависимости от параметров используемой отделочной доски. При толщине материала до 2,1 см рекомендуется воспользоваться гвоздями. Более толстые доски прибить гвоздями не удастся, поэтому следует использовать саморезы. Следует учитывать, что монтаж отделки саморезами предполагает выполнение дрелью в доске отверстий, диаметр которых больше, чем шляпка крепежного элемента. Специальные крепежные скобы для блок-хауса закрепляются на саморезы к каркасу, в качестве которого выступает деревянная обрешетка.

Правила монтажа

Зная, как правильно класть и закреплять блок-хаус, можно добиться отличных результатов и получить максимально качественную и долговечную внешнюю отделку.

При правильном монтаже блок-хауса можно добиться отличных результатов

Отделочные работы начинаются с подготовки каркаса, предназначенного для крепления блок-хауса. Начинать монтажные работы по установке отделочных панелей на деревянной обрешетке можно не только сверху, но и снизу. Чаще всего осуществляется крепление блок-хауса гвоздем в шип или гребень, а также гвоздем в паз. При таком способе используемый крепежный элемент прикрывается последующей доской.

При стыковании досок в наружном углу необходимо выполнить аккуратный запил под 45° или же воспользоваться наружным уголком. Стыкование блок-хауса во внутреннем углу выполняется несколько сложнее. В этом случае требуется торец отделочной доски максимально точно, в соответствии с рельефом поверхности, состыковать с доской на противоположной стене.

Можно легко осуществить самостоятельный монтаж блок-хауса

Основные ошибки

Существует целый перечень наиболее распространенных ошибок, которые допускаются при самостоятельном монтаже и креплении отделочных досок блок-хауса. Чтоб их избежать, соблюдайте следующие рекомендации:

• не следует проводить работы по креплению блок-хауса при резко отрицательных температурах;
• с материалом необходимо обращаться аккуратно, в противном случае могут появиться повреждения на панелях, а замена отдельного элемента может быть весьма проблематичной;
• крепеж должен устанавливаться с таким расчетом, чтобы между шляпкой крепежного элемента и поверхностью отделочной панели оставался зазор в 1 мм;
• во избежание перекосов обшивки в качестве материала для обрешетки допускается использовать только хорошо просушенные и обладающие правильной геометрией брусья;

Блок-хаус имеет характерные особенности, которые сделали отделку этим материалом весьма популярной в нашей стране

• деревянную обрешетку перед монтажом следует подвергнуть тщательной обработке специальными антисептиками;
• для углубления отверстия под крепежный элемент следует использовать перфоратор.

При креплении в зонах с повышенными показателями влажности рекомендуется использовать крепежные элементы не со стальными шайбами, а с нейлоновыми прокладками.

Советы и рекомендации

При выполнении наружной обшивки, как правило, используются более толстые панели блок-хауса, а их крепление осуществляется посредством саморезов. Важно заблаговременно подготовить углубления необходимого диаметра в нижней и верхней частях отделочного полотна.

При монтаже блок-хауса рекомендуется устанавливать хорошую тепло-, звуко- и пароизоляцию. В некоторых случаях теплоизоляция не выполняется, тогда можно ограничиться ветро- и влагозащитой, поверх которых монтируется обрешетка. В любом случае непосредственно на стену блок-хаус крепить нельзя.

Блок-хаус: утепление дома (видео)

Самостоятельное выполнение монтажных работ по обшивке стен блок-хаусом не представляет сложности, если все этапы осуществляются правильно, в соответствии с рекомендациями специалистов.

Добавить комментарий

Отделка блок хаусом внутри дома

Большинству из нас было бы приятно жить внутри дома из сруба. Природный материал всегда приносит с собой только приятные ощущения. Но не каждый может позволить себе такое строение. Возможно, отделка блок хаусом внутри дома сможет частично компенсировать этот разрыв.

Что это?

Блок хаус – это полностью природный материал для отделки. По конструктивным особенностям он напоминает деревянную вагонку. Отдельные элементы соединяются между собой при помощи механизма шип-паз. Отличием является размер, а также выпуклая лицевая сторона, которая напоминает по виду оцилиндрованное бревно.

Преимущества и недостатки

Блок хаус является строительным материалом естественного происхождения, поэтому основные достоинства вытекают из этого:

• Нетоксичность. Высокая экологичность объясняется тем, что древесина поддается процессу сушки и обработки механическим инструментом. Дополнительно не наносится никаких пропиток, которые могли бы повредить человеку.
• Высокие теплоизоляционные свойства. Хотя блок хаус нельзя применять как утеплитель, но все же материал является прекрасным изолятором, который дает возможность закрыть холодные стены.
• Дополнительная звукоизоляция.
• Простота монтажа. Благодаря продуманной конструкции установка не вызывает нареканий или особых затруднений. Основное, что будет нужно – правильно изначально выставить уровень.
• Легкость материала.
• Приятный внешний вид. С этим никак не поспоришь. Здесь нет искусственной подложки или фактуры.
• Хорошее сочетание с другими отделочными материалами.

Из отрицательных сторон можно выделить:

• Высокая степень горючести. Для того чтобы снизить вероятность возгорания, необходимо обработать готовую вагонку при помощи специальных составов.
• Подверженность деформации. Даже небольшой удар во время монтажа или эксплуатации оставит вмятину.
• Недостаточная паропроницаемость. При отсутствии хорошо продуманной вентиляции под ним может образовываться плесень и грибок.

Как выбрать

То, на что падет ваш выбор, будет зависеть от конкретных условий и потребностей. В первую очередь нужно будет обратить внимание на:

• ширину доски;
• сорт древесины;
• вид древесины.

Для внутренней отделки обычно применяют блок хаус с меньшими размерами, чем для внешней. Ширина составляет 8 или 9 см. Именно такой размер дает возможность визуально расширить помещение. Если использовать доски большего размера, которые обычно применяются для фасадов, то может возникнуть чувство громоздкости и неуютности.

Обратите внимание! Вид древесины, из которой сделан облицовочный материал, напрямую определяет то, в каких помещениях его лучше использовать. Например, если вы планируете обшивать баню или парилку, тогда лучше выбирать лиственные породы деревьев. Они не содержат в себе смолы, которые при нагревании могут выступать и быть причиной ожогов. Также этот вид обладает меньшей теплоемкостью, что позволяет комфортно себя чувствовать. Для обычных комнат подойдут хвойные породы древесины.

Сортовое разделение выглядит следующим образом:

• Материал без сучков с ровной структурой, без каких-либо дефектов – это элитный материал. Он встречается достаточно редко и применяется для отделки жилых помещений в дорогих особняках.
• С небольшим количеством сучков – сорт А. Этот вариант не сильно уступает элитному и также подходит для любой внутренней отделки.
• Блок хаус, в котором есть большое количество сучков и некоторые неровности – сорт В. Он обычно применяется для парилок и бань, а также для внешней отделки. Это позволяет удешевить конечный проект.
• Сорт С – самый непрезентабельный и маловостребованный. Но все же в некоторых случаях его применяют для отделки различных хозпостроек и кладовок.

Обратите внимание! Хорошо, если перед покупкой у вас будет возможность посмотреть, в каких условиях хранился материал. Если на складе была высокая влажность и перепады температуры, то это может привести к тому, что после полного монтажа вы получите покоробленные стены. Осмотрите упаковку – она не должна быть порванной или грязной.

Виды отделки

Чтобы правильно рассчитать необходимое количество материала для покупки, нужно определиться, как именно будет осуществляться отделка внутри помещения.

• Фрагментарная. Подразумевает обшивку одной или нескольких стен, но не всей площади комнаты. При таком варианте блок хаус можно сочетать с другими элементами декора: плиткой, вагонкой или рельефной штукатуркой.
• Полная. Все стены помещения зашиваются при помощи блок хауса.

В первом варианте достаточно просто вычислить площадь участка, который необходимо зашить. Во втором варианте понадобится высчитать площадь каждой стены, а потом сложить их вместе, чтобы получился конечный результат. Оттенок древесины можно немного изменять, что позволит создать особую атмосферу внутри помещений. Это можно делать при помощи лака или дополнительных пропиток.

Обратите внимание! При закупке материала делайте запас в 10%. Такой подход впоследствии поможет избежать нехватки материала, а также исключит дополнительные транспортные расходы. В самом худшем случае иногда отсутствует возможность приобретения небольшого количества облицовки, которой не хватило.

Подготовительные работы

Количество материала, которое нам понадобится, мы уже рассчитали. Теперь нам важно проанализировать наличие инструмента:

• перфоратор;
• торцовочная или ручная циркулярная пила;
• лобзик;
• ленточная шлифовальная машина;
• строительный уровень или лазерный нивелир;
• маркер или карандаш;
• молоток;
• рулетка.

Кроме инструмента нам понадобятся доски для того, чтобы выполнить обрешетку, саморезы и дюбеля, а также стыковочные элементы для блок хауса, уголки и плинтус. Для обрешетки можно использовать бруски 30×30 см или 30×40 см. Также необходимо будет купить антисептическую пропитку.

Обратите внимание! При выборе древесины для обрешетки будьте внимательны. Она должны быть хорошо просушенной. Если она будет влажной, то это впоследствии может сказаться на всей конструкции после ее монтажа.

Подготовка материала

После того как блок хаус был куплен, его необходимо правильно подготовить, чтобы он прослужил максимально возможный период времени.

• Материал необходимо привезти домой и разместить его в том помещении, где планируется отделка. Лучше вынуть его из упаковок и оставить, чтобы он мог приобрести температуру и влажность комнаты. Таким же образом необходимо поступить с доской для обрешетки.
• До каких-либо манипуляций еще раз внимательно осмотрите материал на наличие дефектов, а также живности, которая может быть в древесине.
• Следующим шагом будет обработка древесины антисептическим и антигорючим составом. Это необходимо сделать как для самого блок хауса, так и для брусков обрешетки. Внимательно выбирайте состав. В некоторых случаях просачиваясь через щели сучков, он оставляет желтые разводы, которые потом придется удалять при помощи шлифовальной машинки.
• Пока материал будет высыхать, можно оценить насколько ровными являются стены. Для этого можно взять большое правило, прислонить к нему уровень и пройтись по всей плоскости стен. Можно поступить другим образом. При помощи лазерного построителя плоскостей, пускаем луч, который должен идти параллельно стене, от этого луча при помощи рулетки меряем расстояние до стены. При необходимости можно нанести какие-то метки, что поможет при монтаже обрешетки.

Обратите внимание! Материал всегда берите из одной партии одного и того же производителя. Древесина из разных партий может отличаться по структуре или цвету, что будет заметно, когда вся конструкция будет уже готова.

Монтаж

Материал уже отстоялся достаточный промежуток времени, уровень стен промерен, можно приступать к монтажу.

• Обрезаем две планки для обрешетки до необходимых размеров. Их необходимо смонтировать в двух противоположных углах стены. Это необходимо сделать для каждой плоскости, если планируется обшивка всей комнаты.
• При помощи уровня еще раз определяем есть ли перепад и где он больший. Если стена немного выпирает снизу, тогда крепление нужно будет начать отсюда и наоборот.
• При помощи перфоратора просверливаем отверстие в стене и вставляем дюбель. При помощи дрели делаем отверстие в бруске, чтобы его легче можно было прижать. Закрепляем одну часть.
• Дальше при помощи уровня выставляем вертикальную плоскость доски и закрепляем ее к стене вторым торцом. Если будет необходимо можно сделать деревянные подкладки.
• Таким же образом устанавливаем доску в противоположный конец стены.
• Далее между двумя досками натягиваем прочную бечевку. Она будет служить нам уровнем. По ней мы сможем намного быстрее выставить остальные бруски. Расстояние между ними должно быть 50‒60 см.
• Обрешетка должна быть перпендикулярна будущей облицовке.
• Между блок хаусом и стеной образуется зазор, в который можно будет уложить утеплитель, если это понадобится.
• Монтаж можно производить как снизу вверх, так и сверху вниз. До начала монтажа желательно вымерять расстояние и разделить его на количество планок, которые будут установлены. Если остаются подрезки, то верхнюю и нижнюю планку лучше укоротить до одинакового размера, чтобы была определенная симметричность.
• Примеряется первая планка. При помощи уровня выставляется ее плоскость. После этого она прочно закрепляется. Это можно сделать при помощи специальных скоб – кляммеров, саморезов или гвоздей. Во влажных помещениях лучше не применять гвозди, при деформации древесины их легко может посрывать. Закручивать саморез нужно в паз под углом 30‒45˚. Для этого лучше заранее просверлить отверстие сверлом меньшего диаметра. Головку следует утопить так, чтобы она не мешала шипу следующей доски.
• Каждая следующая планка вставляется шипом в паз и подбивается при помощи резиновой киянки или молотком через брусок, чтобы не повредить материал.
• Если по ходу появилась необходимость стыковки нескольких планок между собой, то применяйте специальную панель. Но есть и другой способ. Для этого нужно будет сделать спил торцевых частей деталей под углом 30˚ в тыльную сторону. Тогда места примыкания практически не будут заметны.
• Стыковка углов может осуществляться при помощи специальных планок. Этот способ наиболее легкий. Но есть и другой, который смотрится намного красивее. Если вы стыкуете внешний угол, тогда необходимо будет сделать запил каждой доски на 45˚ и вплотную состыковать. Если это внутренний угол, тогда нужно будет изготовить трафарет, который по форме будет напоминать летящую чайку. Это должны быть два полукруга, которые сходятся к середине. При помощи этого образца переносим линии на доску, которую будем стыковать обрезаем при помощи лобзика и примеряем. Вплотную она зайти не должна. Сейчас при помощи карандаша обводим контур по двум доскам, к которым происходит примыкание. Шлифмашинкой счищаем лишний материал и стыкуем.
• Очень важно оставить зазор от пола в 1 см, а от потолка в 5 мм. Эти зазоры необходимы для вентиляции и для возможных расширений материала или усадки здания.
• Торцы оконных и дверных проемов заделываются при помощи угловых накладок.
• Для финальной обработки можно пройтись шлифовальной машиной. Дальше поверхность покрывается лаком или морилкой.

Обратите внимание! Если монтаж блок хауса производится в бане или парилке, тогда необходимо еще уложить паробарьер. Это очень важно, чтобы исключить скопление влаги, которая приведет к разбуханию древесины и образованию плесени.

Отделка блок хаусом может осуществляться также внутри деревянного дома, который выстроен из профилированного бруса. Выполнить все перечисленные операции своими руками не так сложно. Главное, запаситесь терпением и не спешите.

Видео

Как сделать красивый внутренний угол, подогнав блокхаус, смотрите ниже:

Как монтировать блокхаус на дом своими руками. Инструкция ?

Отделка фасада дома или облицовка внутренних стен требуют материала, который не просто защитит строительную конструкцию от разрушения, но и украсит здание. Под эти параметры подходит много отделочных материалов, разных по форме, размеру, эксплуатационным свойствам.

В частном одноэтажном строительстве для обустройства фасада часто отдаётся предпочтение деревянным, металлическим или виниловым панелям блок-хаус.   В этой статье пойдет речь о том, что такое блок хаус и как его установить.

Что такое блок-хаус

Блок-хаус – это качественный материал для облицовки фасадов и стен внутри здания. По форме он напоминает оцилиндрованное бревно, распиленное на две равные половины.

Качество обработки намного выше, чем у обычных деревянных брёвен. Для устройства межкомнатных перегородок применяются панели, имитирующие полноценный строительный брус. Обшить дом бокхаусом значит получить полную имитацию деревянной постройки в старорусском стиле.

Виды

Панели блок хаус производятся из дерева, металла или пластика (ПВХ).

Деревянные

Широко используются в отделке загородных домов и коттеджей. Деревянный блок-хаус создает полную имитацию срубового строения. Главный показатель – качество древесины. Есть панели экстра-класса без сучков и трещин из лучших сортов древесины. Их отличает высокая стоимость.

Можно подобрать более дешевый вариант из древесины более низкого класса. Тогда на поверхности будут встречаться сколы и трещины, сучки. Качество обработки заметно ниже.

Деревянный блок-хаус экологичный и безопасный для организма человека материал, которым можно украсить любой фасад. Монтаж элементов надо проводить с особой осторожностью, так как древесина может треснуть. Деревянный фасад обязательно обрабатывается антисептиком для торможения процессов гниения, а также сохранения удовлетворительного внешнего вида.

Металлические

Имитация деревянного бруса из гнутого металлопрофиля. С его помощью можно отделывать только фасады, он не предназначен для облицовки внутренних помещений. Металлический блок-хаус часто применяется для устройства фасадов, обшитых утеплителем.

Стоимость материала намного ниже, чем деревянного. Металлический блок-хаус очень прочный. Он защищает фасад от всех видов разрушения. Не деформируется от действия влаги, относится к классу огнестойких материалов.

Монтаж металлического блок хауса намного легче выполнить своими руками, чем устройство деревянной облицовки.

При близком рассмотрении фасад из металлического блок-хауса выглядит хуже, чем из деревянного. Листы быстро нагреваются на солнце, повышая температуру внутри здания.

ПВХ

Используются когда надо получить фасад, похожий на деревянный, но за меньшие деньги. У ПВХ блок-хаус  более тусклая расцветка. Панели не надо дополнительно пропитывать антисептиком.  Ими можно обшивать ветхие и аварийные фасады. Они не разрушаются под действием влаги и ультрафиолетовых лучей. ПВХ блок хаус легко и быстро монтируются, не боятся отрытого огня. Их отличает огромные выбор расцветки.

Панели устанавливаются не просто стык встык, а с учётом деформационных зазоров. Это может вызвать трудности у неопытных монтажников. Сезонные перепады температуры могут привести к нарушению целостности обшивки из ПВХ панелей.

Монтаж блок хауса

Все виды панелей монтируются на деревянный или металлический каркас. Есть различия в способе крепления. Деревянные элементы защелкиваются в специальный замок, ошибиться практически не возможно.

Между металлическими и ПВХ панелями надо оставлять деформационный зазор. С его помощью нивелируются температурные изменения размера фасада. Для повышения энергоэффективности здания между стеной и облицовкой можно вставить слой минерального утеплителя.

Кроме непосредственно  блок-хаус панелей для устройства фасада используется много доборных элементов и частей каркаса:

1. Обрешетка. Несущий каркас состоит из металлического профиля CD 27х54 или деревянного бруса сечением 50×50, 60×60 мм. Для крепления профиля к стене подойду П-образные подвесы.
2. Угловые панели. Используются для получения аккуратных стыков рядовых блок хаус панелей на внутренних и внешних углах здания. Применяются для дополнения металлических и виниловых фасадов.
3. Откосы, отливы. Отливы изготавливаются из оцинкованной стали. Размер подбирается индивидуально под каждое окно. Часто отливы устанавливаются вместе с пластиковыми или деревянными оконными конструкциями.
4. Дверные наличники. Закрывают щель между дверным каркасом и стеной. Наличники подбираются под конкретную дверь. Могут быть деревянными, металлическими, пластиковыми.
5. Утеплитель. Для обшивки деревянного или кирпичного дома снаружи блок хаусом можно использовать минеральный утеплитель. Обычно это базальтовая минеральная вата.
6. Пароизоляции. Применяется плёнка на основе. Требуется один или два слоя. Она выпускает пар в одну сторону, не пропуская воду обратно
7. Крепежи. Для крепления подвесов к стене необходимы дюбель-саморезы 40-60 мм. Профиль соединяется с подвесами с помощью саморезов по металлу со сверлом 25-40 мм.

Крепление панелей к обрешетке производится тремя способами:

• На гвозди – для панелей толщиной не более 20 мм. Гвоздь забивается в гребень или тело элемента.
• На саморезы – самый распространённый вариант крепления. Применяются только оцинкованные саморезы. Если использовать обычные, то на фасаде появятся подтеки от коррозии крепёжных элементов.

Кляймеры – зажимы для фиксации блок хаус панелей за низ или верх. К профилю кляймеры крепятся при помощи саморезов.

Как подсчитать расход блок хауса и дополнительных элементов

Количество блок хаус рассчитывает исходя из площади поверхности под отделку. Для упрощения методики подсчетов можно не отнимать из общей площади окна и двери. Тогда не надо прибавлять 10% на подрезку материала.

Каркас рассчитывается исходя из высоты фасада. Стандартный шаг установки профиля 500-600 мм. Шаг установки П-образных подвесов по вертикали 600-1000 мм. На каждый подвес надо заложить 3-4 дюбель-самореза. Для соединения профиля с подвесом надо 2-3 самореза по металлу.

Доборные элементы считаются погонными метрами или готовыми единицами.

Подготовка инструментов для работ

Чтобы в процессе монтажа блок-хаус панелей не возникало задержек и простоев надо тщательно подготовить инструмент:

1. Лазерный уровень, строительный уровень, измерительная рулетка, отвес, шнурка каменщика, маркер или мелок.
2. Болгарка с дисками по металлу, ножовка, лобзик, ножницы по металлу.
3. Молоток, шуруповёрт, отвёртка, киянка с резиновым набалдашником.

Для конкретного блок-хауса из металла, дерева или пластика могут понадобиться не все инструменты из списка. Это сборный список для всех трех вариантов.

Подготовка дома снаружи к обшивке блок хаусом

Подготовка начинается с визуального осмотра. Если дом из дерева, то особое внимание надо обратить на нижние венцы. В каком они состоянии, есть ли грибок.

В любом случае деревянный сруб обрабатывается антисептической пропиткой для уничтожения паразитов, грибка и плесени. Если сруб сырой, то надо оставить его на несколько дней для просушки.

Каменные дома осматриваются на предмет трещин в кирпичной кладке и их характера. Если трещины сквозные и пересекают несколько рядов кладки, то есть проблемы в фундаменте. Кирпичную стену можно обработать антисептиком.

С фасада надо снять все навесные элементы, протянуть проводку для внешнего освещения.

Монтаж обрешётки

Обрешетка под имитацию бруса монтируется после пароизоляции (для утеплителя) или по голой стене. В любом случае порядок работ не изменяется.

В первую очередь на стену наносится разметка. Для этого можно использовать лазерный, водяной или строительный уровень. С их помощью на стену переносится одна горизонтальная и вертикальная линия.

По горизонтальной черте устанавливается стартовый профиль и первый ряд П-образных подвесов с шагом 500-600 мм. По вертикальной черте отмечаются места установки первого вертикального ряда подвесов с шагом 600-1000 мм. Затем размечается вся стена.

Каждый профиль закрепляется на 3-4 подвеса с помощью саморезов по металлу. Вертикальность установки проверяется с помощью строительного уровня.  Подвесы прикручиваются к стене на дюбель-саморезы.

Монтаж пароизоляции и утеплителя

Перед тем как крепить блок хаус снаружи надо выполнить тепло и гидроизоляцию. Гидроизоляция может состоять из одного или двух слоев. Один слой необходим, когда не планируется использовать утеплитель.

Тогда пароизоляционным материалом обклеивается стена до монтажа каркаса. Между собой листы изоляции склеиваются скотчем внахлёст 100-150 мм

Когда есть утеплитель, то первый слой пароизоляции монтируется на голую стену. Он защищает его от насыщения конденсированной влагой. Вторым слоем закрывается промежуток между утеплителем и внешней облицовкой. У него аналогичная функция.

Пространство между профилями заполняется минеральным утеплителем. Его можно утрамбовать, тогда дополнительного крепления к стене не потребуется.

Крепление блок-хауса

Как правильно обшить дом имитацией бруса снаружи? Работы по обшивке можно начинать только после завершения установки каркаса, утеплителя и пароизоляции.

• На внешние и внутренние углы устанавливаются необходимые доборные элементы. Низ фасада фиксируется с помощью стартовой планки. Её надо установить строго горизонтально, так как по ней будет монтироваться первый ряд блок-хауса.
• Первый элемент блок-хауса вставляется в паз углового доборного элемента, а снизу защелкивается в стартовую планку. Следующий элемент вставляется в торцевой паз предыдущего и защелкивается. Снижу крепиться на стартовую планку. Для дополнительного крепления используются саморезы. Они закручиваются не до конца. Это нужно для нивелирования температурных деформаций.
• Верхняя часть фасада декорируется финишной планкой.

Требуется ли обработка блокхауса снаружи

После того как дом обшит имитацией бруса. Металлические и виниловые панели не нуждаются в дополнительной защите. Деревянные надо обрабатывать.

В первую очередь дерево пропитывается антигрибковым обеззараживающим составом. Он может быть бесцветный или с эффектом затемнения естественной окраски древесины. Достаточно обработать поверхность 2-3 раза.

Вторым слоем можно нанести бесцветный или колерованный лак. Он подчеркнет фактуру древесины и придаст дополнительную защиту. Надо помнить, что лак быстро разрушается под действием ультрафиолетовых лучей.

Чем покрасить блок-хаус снаружи

От того как и чем покрасить блок хаус зависит срок эксплуатации и внешний вид фасада. Для окраски деревянных панелей применяется пропитки нескольких типов:

1. Акриловые пропитки на воде. Используются в основном для обработки внутренних помещений, так как у них нет неприятного запаха. Для наружных работ практически не используются.
2. Алкидные составы. Защищают деревянный блок хаус от механического повреждения и атмосферных осадков. Часто используются для обработки деревянных фасадов. При нанесении выделяют неприятный запах.
3. Масляные составы эффективно защищают деревянные фасады от всех видов негативного воздействия.

Покраску блокхауса снаружи надо проводить за 2-3 раза.

Обшить дом блокхаусом своими руками – это правильный выбор в сторону экологичного, красивого и долговечного покрытия. Перед тем как обшить дом блок хаусом снаружи надо изучить все этапы производства работ, нюансы и хитрости. В итоге результат превзойдет все ожидания.

Похожие статьи

технология отделки фасада своими руками, как правильно начать монтаж, фото

Строительство домов практически из всех материалов требует облицовки, от дач из пенобетона до деревянных домов. Дилемма при выборе материалов обшивки понятна, так как существует множество стройматериалов и у всех их есть свои особенности.

Чтобы отделка была красивой, долговечной и затраты тепла были минимальны, может использоваться обшивка дома блок хаусом. Простой монтаж, который можно выполнить даже собственноручно, обеспечивает дополнительную популярность направлению.

Особенности отделки снаружи

Блок хаус – это панели, которые выполнены в цилиндрической форме с фронтальной стороны. Материал – дерево, со ствола срезаются закругленные грани и используются для формирования панелей. С обратной стороны находятся пропилы, которые сделаны для устранения образовавшегося конденсата.

Сырье может быть разное, в зависимости от типа дерева отличается и фактура древесины. Самыми лучшими считаются еловые, сосновые и лиственные сорта, так как они более плотные, содержится много смол, что предотвращает гниение материала. В ходе приготовления материала дерево проходит этап пропитки при помощи антигрибковых составов. Дополнительно снаружи наносят защитную пленку.

Все элементы разборные, а стыкуются за счет пазов и гребней. Монтаж выполняется на обрешетку, далее достаточно только использовать крепежи. Обшивка блок хаусом может выполняться при использовании панелей следующих размеров: 2000х90х20 мм, 2000х1400х30 мм, 2000х190х36 мм, 6000х90х20 мм, 6000х190х36 мм.

Ценовая позиция во многом зависит от класса материала, самый качественный, а соответственно и дорогой – А класс. Более доступные варианты – Б-класс.

Если обшить дом блок-хаусом, здание приобретет:

• Прочность – приготовленная обшивка довольно плотная, может выдерживать сильные удары, даже при незначительном повреждении материал можно просто покрыть лаком, покрасить или зашлифовать.
• Превосходный внешний вид обшивки. Благодаря форме и цвету дерева здание получается весьма приятным, уютным и даже экзотичным.
• Стены остаются паропроницаемыми. При отделке блок хаусом снаружи не будет образовываться излишняя влага между стыками досок, так как она сможет уходить через дерево. Если применить краску, то эффект паропроницаемости будет минимизирован, поэтому стоит рассматривать водоэмульсионные акриловые варианты, а также грунт, гидрофобного типа приготовленный на силиконе.

Подготовительные работы

Обшивать блок-хаусом своими руками несложно, но нужно тщательно подготовиться к процессу монтажа дерева, тогда фасад будет долговечным. Рекомендуется обшивать фасад, только спустя 1 год после возведения здания, тогда оно уже будет окончательно сформированным и просушенным, если изначально пошли трещины, фасад от этого не пострадает.

Для выполнения обшивки деревянного дома необходимо предварительно позаботиться о конопатке срубов деревянного дома. Если это не выполнить, то даже утеплитель не поможет сохранить тепло в доме.

На первом этапе обшивки дома блок хаусом стоит определиться с материалами, которые будут необходимы в ходе строительства. Более всего при выборе стоит обратить внимание на тепло— и пароизоляцию. Сама обшивка дома блок хаусом подразумевает нанесение множества слоев для обеспечения тепла и уюта в доме. Так, будут присутствовать следующие слои:

• Пароизоляционная пленка.
• Обрешетка.
• Теплоизоляционный слой.
• Пленка для защиты от ветра.
• Контробрешетка.

В случае, если планируется обшить фасад блок хаусом, у которого стены из дерева или кирпича, то пленка для пароизоляции не нужна, она будет только вредить. Тип, толщина утеплителя могут определить способ монтажа и количество необходимых ресурсов. Лучше всего для этой цели подходит минеральная вата.

Толщина стены напрямую влияет на толщину уплотнителя. Если дом деревянный и имеет толщину 150 мм, то придется использовать 100 мм толщину теплоизоляции, при экономии можно использовать и 50 мм. Если стена обшита даже 50 мм слоем утеплителя, в доме будут вполне пригодные и комфортные условия.

Чтобы выполнить обшивку дома блок хаусом придется использовать обрешетку, величина брусьев для формирования каркаса зависит от утеплителя. Теплоизолятор (утеплитель) вставляется в ячейки в решетке, так толщина бруса ограничивает величину теплоизоляции, так просто заранее стоит определить ее тип.

Толщина плиты напрямую связана с брусом, если она имеет 10 см, то такой же размер должен быть и у брусков. Поверху укладывается ветрозащитная пленка и закрывается контробрешеткой. Она требуется для формирования зазора между обшивкой и утеплителем, так будет происходить нормальная вентиляция, а также улучшает звукоизоляция.

Выбор материала

Проводя выбор блок-хауса более всего необходимо посмотреть на несколько отличий – размеры полосы, а также порода дерева. При обшивке это важно знать, ведь бывает широкий блок-хаус (ширина 150 мм и более) и узкий (меньше 150 мм).

Лучше смотрятся наружные стены, обшитые широким блок хаусом, а внутренние — узким. Обшивка стен блок хаусом широкого типа будет стоить дороже, зато лучше целостность и эстетические качества. Еще надо решить с какого материала будет блок-хаус, а именно – металлическим, деревянным, пластиковым (ПВХ).

Лучшей обшивкой считается панель из лиственницы, так как она обладает большим сроком эксплуатации и большей плотностью. Обшивка фасада блок-хаусом из сосны также довольно хорошая, хоть и немного уступает лиственнице.

Длина играет важную роль, стандартные размеры – это 2, 3 и 6 метров. Длинные доски стоят дороже и обеспечивают большую устойчивость к внешним факторам, меньше стыков. Короткие доски популярны за счет более доступной цены.

Отделка фасада – это весьма важная операция, она должна выполняться с соблюдением всех технических требований, от этого зависит качество фасада. Отделанную таким образом, стену можно сохранить от влияния негативных, внешних факторов, поэтому экономить, здесь не стоит.

Как правильно начать работу, что стоит учесть при монтаже?

Первый важный нюанс, который стоит знать перед тем, как обшить дом блок хаусом – это расположение плит. Необходимо вести отделку так, чтобы пазы всегда находились снизу, а шипы сверху. Благодаря такому подходу наружная облицовка не будет портиться, ведь влага и пыль не будут попадать внутрь.

Далеко не все знают, что обшить блок хаусом нужно с соблюдением зазора между полом или потолком и блок-хаус омдля обшивки, тогда циркуляция воздуха будет как в вентиляционной системе. Даже между полосами блоков нужно отделать некоторые плиты так, чтобы образовывался зазор между ними. Если обшили фасад без этого учета, при нагревании или влажности могут появляться деформации.

Важно определиться, чем обшиваем стену, но однозначного ответа нет, так как на это влияет тип материала. Для толстых досок придется использовать надежные и большие крепления, идеально подойдут саморезы. С величиной уже придется определиться по месту. При этом обшитый дом должен использовать антикоррозийные саморезы, иначе с наружной стороны будут потеки ржавчины.

Как обшить фасад своими руками, технология монтажа?

Обшивка дома блок хаусом своими руками выполняется в несколько этапов, по сути, принцип заключается в фиксации всех слоев постепенно. Итак, наружная отделка имеет такой вид:

1. При помощи скотча налепить гидроизоляционное покрытие, что выпускает влагу только наружу. Блок-хаус должен быть глянцевой стороной наружу и ворсистой часть внутрь.
2. Далее, выполняется вертикальная обрешетка с интервалом 50–60 см, зависит от формы домов. Предварительно нужно обработать балки от вредителей и грибка, обычно это делает производитель, но лучше уточнить это или сделать самому.
3. В обшитых ячейках должен находиться утеплитель, кладем его туда и фиксируем «зонтиками».
4. Для сохранения качества минваты необходимо защитить ее от продувания при сильном ветре, так к обрешетке прибивают ветрозащитную пленку с пароизоляционными свойствами. Поверх нее фиксируется контробрешетка толщина составляет 30 мм. Сверху и снизу обшивочный материал немного обрезают, так образуются продухи для воздуха.
5. Необходимо вести монтаж сверху вниз, хотя некоторые выполняют и наоборот, чтобы предотвратить попадание влаги лучше делать правильно. Также важно обеспечить горизонтальное положение, для этого придется использовать уровень. Затем повторять замеры уровням стоит каждые 4–5 рядов, чтобы не было смещения. Нижние 30 см дома необходимо отделать другим материалом, например, обычный облицовочный кирпич или специальный сайдинг.
6. Крепить блок хаус лучше кляймером, которые вводятся в пазы, так как это длительная процедура, часто используются саморезы. Так сразу просверливают обрешетку сверлом необходимого диаметра, а затем производят монтаж. Для устранения головки от винта можно использовать самодельный клей из опилок.
7. Стыки можно специально распиливать, но это сложно. Поверх можно просто уложить специальный уголок.

Примеры выпиленных работ (фото)

Посмотреть мастер-класс, дома обшитые блок-хаусом под бревно

Заключение

Блок хаус – это долговечный и красивый материал для обустройства фасада дома, который отличается простым, хоть и трудоемким монтажом. Стоимость материала разумная и обеспечивает эстетический внешний вид.

Обшивка дома блок-хаусом – технология обшивки и утепления + Видео

О деревянном доме мечтают многие, ведь это эталон экологической чистоты и красоты. Но постройка полностью из дерева обойдется заказчику в круглую сумму, которую может позволить себе далеко не каждый. Обшивка стен дома блок-хаусом является одним из вариантов экономии средств и получения нужного эффекта.

Как обшить дом блок-хаусом – альтернатива дорогому срубу

Современный блок-хаус – это один из видов вагонной доски, который имеет внешнюю сторону панели в виде оцилиндрованного бревна. Данный обшивочный материал используется для отделки здания, как с внешней, так и внутренней стороны. Основное преимущество обшивки стен блок-хаусом – превосходный внешний вид и легкость крепления. Каждая панель имеет систему соединения «паз–шип», что позволяет без специальных инструментов и при отсутствии профессиональных навыков производить монтаж самостоятельно.

Обустройство внутренней, а также внешней отделки с применением имитации бревна – практичный и современный шаг. Сейчас на строительном рынке вы найдете деревянный блок-хаус, а также пластиковый и металлический. Деревянный имеет несколько классов качества, например, класс Экстра и класс А наилучшим образом подходят для внутренней отделки, поскольку имеют минимальное количество сучков и отсутствие каких-либо иных дефектов древесины. Деревянный блок-хаус низкого класса отлично подходит для внешней отделки.

Пластиковые изделия могут быть как окрашены в массе, так и иметь несколько слоев краски с лицевой стороны. Лучше выбирать окрашенные в массе, а также изделия, произведенные из первичного сырья. Сайдинг, произведенный из отходов, имеет существенно меньший срок службы.

Достоинства и недостатки материалов – выбираем внимательно

Металлический блок-хаус – отличная альтернатива дереву. Благодаря высококачественной многослойной печати и наличию множества защитных слоев такой сайдинг прослужит несколько десятилетий без изменения внешнего вида. Обшивка дома металлическим блок-хаусом выгодна тем, что за ним практически не требуется никакого ухода. Главный недостаток деревянного блок-хауса – необходимость в постоянном обновлении лакокрасочного покрытия или пропитки.

Эти процедуры необходимо выполнять как минимум раз в пять лет, хотя для более длительного срока эксплуатации отделочного материала не лишним будет проводить повторные покраски и пропитки раз в два года. К тому же, деревянный блок-хаус относится к самым дорогим видам подобного сайдинга.

Металлический и пластиковый виды по сравнению с деревянным также имеют существенный минус – как не крути, но они всего лишь имитируют внешний вид древесной текстуры.

Издалека разницу будет определить сложно, однако вблизи этот визуальный обман раскрывается. Все виды объединяет одно несомненное качество – во время обшивки дома блок-хаусом появляется возможность дополнительно утеплить дом. Не говоря уже об эстетическом восприятии обшитого дома – даже самое невзрачное строение из шлакоблока приобретет вид деревенской избы, со свойственной таким зданиям притягательностью.

Обшивка дома блок-хаусом своими руками – особенности выбора

Невзирая на внешнюю простоту, выбрать подходящий деревянный блок-хаус для наружной отделки фасада дома представляется не самой обычной задачей. Во-первых, следует сосредотачивать внимание на ширине блок-хауса. Дело в том, что у каждого производителя свои мерки, и купленный в двух разных местах материал может отличаться по параметрам толщины и ширины.

Поэтому постарайтесь выбрать наиболее распространенные размеры. Например, для наружной отделки здания лучше всего использовать широкие доски, шириной до 150 мм. Во-вторых, необходимо определить вид древесины, из которого сделана доска. Для наружного сайдинг блок-хауса нужно использовать доски хвойных пород деревьев (ель, сосна, лиственница) – они имеют повышенную стойкость к процессу гниения.

Также обязательно необходимо узнать, из какого района страны в продажу поступила эта доска.  Древесина с севера обладает большей плотностью, а значит, она более прочна. Это можно определить даже визуально – северная древесина между годовыми кольцами имеет меньшее расстояние. Естественно, для отделки фасада здания блок-хаусом можно использовать доску не только из северных лесов.

Технология обшивки дома блок-хаусом – пошаговая инструкция

Помимо самого блок-хауса, вам понадобятся и другие отделочные материалы – грех не использовать такую возможность и не утеплить заодно здание. Что обшивка каменного, что обшивка деревянного дома блок-хаусом принципиальных отличий не имеют. Для начала стены нужно окружить слоем пароизоляции, чтобы влага из дома не проникала наружу, образовывая конденсат, который существенно снизит теплоизоляционные свойства материалов.

Пароизоляционная мембрана находится в продаже в каждом строительном магазине. Ее крепят внахлест, стыкуя полосы на 10–15 см. Места стыков лучше всего заклеить алюминиевым скотчем. Затем можно приступать непосредственно к обшивке здания.

Как обшить дом блок-хаусом — пошаговая схема

Шаг 1: Обрешетка под блок-хаус

От толщины плит теплоизоляции напрямую зависит размер брусков, которые подбираются. К примеру, для центральных регионов максимальная толщина варьируется в диапазоне 10 см. Расстояние между деревянными брусками должно составлять не более 60 см, хотя лучше всего подгонять его под размер плит утеплителя. До крепления выбранные бруски должны быть обязательно обработаны антисептиком. Для монтажа лучше использовать саморезы либо специальные гвозди (если стена из камня – дюбели), с широкими шляпками.

Шаг 2: Монтаж утеплителя

Для удобства лучше всего использовать утеплитель, который производится в упругих плитах. Подгоняя обрешетку под его размеры, важно сделать расстояние между брусками на несколько сантиметров уже, чтобы плиты туго входили в это пространство и упирались в бруски.

Шаг 3: Ветрозащита

К брускам ветрозащита крепится с помощью мебельного степлера металлическими скобами, а к утеплителю – двухсторонним скотчем. Ветроизоляция не даст ветрам уносить тепло, которое вы так тщательно стараетесь сохранить внутри дома.

Шаг 4: Вторая обрешетка

Она крепится за счет саморезов к древесине первой обрешетки. Достаточно планок размерами 5х5 см – этого хватит, чтобы обеспечить вентиляцию пространства под блок-хаусом.

Шаг 5: Обшивка дома блок-хаусом

Самый оптимальный способ крепления блок-хауса – саморезами, так как они сводят к минимуму вероятность того, что при перепадах влажности либо температуры обшивка «заиграет». Правильный монтаж блок-хауса к стене – вверх шпунтом, в таком случае влага не будет собираться в пазах. Панели не следует вплотную подгонять друг к другу – должен быть зазор около 3 мм.

Шаг 6: Обработка поверхности

Этот этап завершающий. В первую очередь нужно стену обработать специальным раствором грунтовки. Затем можно наносить слой бесцветной краски либо лака на восковой основе. Далее после высыхания для удаления деревянных ворсинок поверхность хорошо шлифуется угловой шлифовальной машинкой или мелкой наждачной бумагой. Лишь по окончанию шлифовальных работ можно смело наносить окончательный лакокрасочный слой.

От качества выполнения последнего этапа напрямую зависит, какой период времени ваш фасад дома не будет нуждаться в дополнительном уходе. Из этого следует, что не нужно экономить на строительных и лакокрасочных материалах, которые обеспечивают долголетие внешнего вида вашего места жительства.

Узнайте о типах облицовки, которые могут украсить ваш дом

Заявление об ограничении ответственности | Эта статья может содержать партнерские ссылки, это означает, что мы можем получить небольшую комиссию за соответствующие покупки бесплатно для вас.

Красочно выполненная облицовка может мгновенно улучшить внешний вид вашего дома!

И вы можете использовать его в следующий раз, когда будете ремонтировать дом, чтобы продать его по более высокой цене или просто для того, чтобы внести столь необходимые изменения в эстетику.

Несмотря на то, что облицовка — это внешняя отделка, которая в основном делается для защиты основной конструкции, она также придает вашему дому привлекательный вид.

Но вы должны знать, что облицовка — это не то, что вы можете легко сделать, используя немного смазки для локтей и лишние длинные выходные. Лучше всего это делают профессионалы, поэтому попробуйте нанять специалиста по облицовке в вашем районе, который может вам помочь.

Работа может стоить вам немного дороже, но работа более высокого качества всегда лучше, чем необходимость пересматривать что-то только потому, что это было сделано некачественно.

Прежде чем принять решение о приобретении системы облицовки для своего дома, вы должны знать о семи распространенных типах облицовки, из которых вы можете выбрать.

Показанное изображение через Скотт Уэбб @ scottwebb

1. Каменная облицовка

Облицовка камнем — один из самых популярных видов облицовки. Это потому, что он имеет тенденцию придавать домам очень естественный, землистый, деревенский и эстетический вид, который другие формы облицовки не могут предложить.

Как следует из названия, для облицовки камнем используются тонкие слои натурального или искусственного камня для покрытия внешней части вашего дома.

Изображение предоставлено Ivy Barn @ ivybarn

Следует отметить, что искусственный камень намного дешевле и его легче найти, чем натуральный камень.Более того, это даст вам примерно такой же эффект.

Stone — это непористый материал, который гарантирует, что вам не придется беспокоиться о попадании дождя в ваш дом, когда идет ливень. Это также повышает защиту вашего дома.

2. Деревянная облицовка

Опять же, как следует из названия, деревянная облицовка — это когда вы покрываете фасад дома деревянными полосками.

Древесина, используемая в этом методе, может быть разных форм, например, черепица, горизонтальные доски или простые панели.Выбор древесины обусловлен сочетанием наиболее подходящей и эстетичной породы дерева.

Как и каменная облицовка, деревянная облицовка также популярна среди домовладельцев, поскольку она придает дому элитный, деревенский и теплый вид.

Изображение предоставлено Aldric RIVAT @ aldric

Еще одним дополнительным преимуществом деревянной облицовки является то, что древесина действует как естественный изолятор, поэтому вы можете сохранить тепло в холодные зимы и сэкономить на счетах за отопление. Это также экологически чистый выбор по сравнению с синтетическими материалами.

Кроме того, если вы захотите продать свой дом, это отличный способ повысить стоимость недвижимости и привлечь клиентов.

3. Облицовка обшивки

Погодные доски — это восстановленная древесина и древесина твердых пород, окрашенная или окрашенная в соответствии с вашими предпочтениями.

Одним из многих преимуществ обшивки в качестве облицовочного материала является то, что он чрезвычайно универсален и может склеивать многие материалы. Это делает его популярным в качестве замены, если вы обнаружите, что не можете использовать аутентичную древесину в своей облицовке.

Другое дело, что погодная доска не ограничивается только оттенком древесины и дерева. Вы можете раскрасить или окрасить их в любой цвет по своему вкусу. Это отличный вариант, если вы хотите облицовку из дерева, не обращая внимания на фактический вид древесины.

Но у этого есть небольшой недостаток, так как вам нужно будет регулярно проводить техническое обслуживание, чтобы поддерживать его в хорошем состоянии. Обязательно следите за этим, когда рассматриваете это как вариант.

4. Фиброцементное покрытие

Это один из популярных и экономичных вариантов внешней облицовки.

Фиброцемент — это смесь цемента, ячеистых волокон и песка. Это также предпочтительный заменитель дерева, поскольку готовый эффект очень ему напоминает. Материал также легкий, и со временем он не слишком напрягает стены.

Изображение предоставлено Скоттом Уэббом @ scottwebb

Он чрезвычайно устойчив к атмосферным воздействиям и является популярным выбором для людей, живущих у моря. Он выдерживает большие повреждения при минимальном обслуживании. Он устойчив даже к огню и насекомым, что делает фиброцемент одним из самых прочных видов облицовки в этом списке.

Однако он не обеспечивает изоляцию так же, как некоторые другие виды облицовки, поэтому подумайте о том, чтобы выбрать его, если вы живете недалеко от океана.

5. Кирпичная облицовка

Облицовка кирпичом не требует ничего, кроме облицовки внешних стен кирпичом. Это не обычные кирпичи, из которых строят стены, а специально для этой цели. Поэтому они легкие и доступны в различных цветах.

Подобно облицовке из камня и дерева, облицовка из кирпича может придать вашему дому деревенский и землистый вид, который так полюбят многие люди.

Изображение предоставлено Mateusz Delegacz @ 21w8y

В облицовке кирпичом замечательно то, что она не только эстетически привлекательна, но и защищает ваш дом от различных элементов. Облицовка кирпичом укрепляет стены здания и сохраняет их прочность. Это является долгожданным дополнением к ежедневному износу вашего дома.

Но одно из самых больших преимуществ облицовки кирпичом — это то, что это отличные изоляторы. Это позволяет значительно сэкономить на счетах за отопление зимой и за кондиционер летом.К тому же они очень низкие в обслуживании. Так что вы можете просто установить их и забыть об этом.

6. Виниловая оболочка

Если вам не нравится землистый и исторический вид облицовки из кирпича, камня или дерева, то вам стоит обратить внимание на виниловую облицовку.

Виниловая облицовка невероятно дешева, экологична и доступна во множестве цветов. Это дает вам свободу выбора любого цвета по вашему желанию, что позволяет выделить свой дом отдельно от всех остальных в квартале.

Одна вещь, которая отличает виниловую облицовку от других видов облицовки, — это возможность вторичной переработки.

Кроме того, он очень легкий по своей природе и поэтому не создает большой нагрузки на ваш существующий дом. Кроме того, виниловая облицовка не требует особого ухода, поэтому вам не придется беспокоиться о ней после того, как вы ее установите.

7. Металлическая оболочка

Если вы не любитель деревенского или дурацкого стиля и предпочитаете что-то в стиле промышленного дизайна, тогда вам стоит попробовать металлическую облицовку.

Самыми популярными вариантами облицовки этого типа являются сталь и алюминий, но существует широкий выбор цветов и стилей, которые подойдут к стилю вашего дома.

Изображение предоставлено Скоттом Уэббом @ scottwebb

Системы металлической облицовки гладкие, легкие и долговечные. Это дает вам возможность не беспокоиться о периодической замене или обслуживании их.

Но имейте в виду, что это может быть довольно дорого.Однако эти деньги однозначно стоят эстетических и функциональных преимуществ дизайна.

Заключение

Когда дело доходит до облицовки дома, не существует единственно правильного решения. Разные люди, живущие в разных районах, имеют множество предпочтений в отношении идеальной облицовки. Вот почему важно провести необходимое исследование, прежде чем нанимать подрядчика для проекта улучшения дома.

Так что найдите минутку, посмотрите, какая облицовка у вас уже есть (на случай, если она есть), и посмотрите, какая из них подходит вам лучше всего.И это должно помочь вам найти лучшие решения для ваших потребностей в ремонте.

Как облицевать стену из камня

Описание проекта

Навык

Расчетное время

Два дня на облицовку стены площадью 100 квадратных футов

Если выезд на подъездную дорожку заставляет вас съеживаться при виде оголенного фундамента или участка оголенного шлакоблока, почему бы не прикрыть его? Эти панели из литого бетона с ручной росписью создают вид красиво сложенного природного камня, и вам не нужно нанимать каменщика. Фактически, вы можете установить их на бетон или даже на стены с каркасом, используя лишь дрель и циркулярную пилу. Следуйте за ними, поскольку старший технический редактор This Old House Марк Пауэрс использует их, чтобы превратить некрасивую бельмо на глазу в фокус во дворе.

Показано: Панели, облицованные каменным шпоном: Versetta Stone Ledgestone с отделкой Terra Rosa, около 27 долларов за панель; Борал США

Шаг 1. Обзор облицовки стены камнем

ХРОНОЛОГИЯ:

• День 1: Подготовьте место и установите первый курс (шаги 2–10).
• День 2: Завершите и закройте стену (шаги 11–18).

Шаг 2: Измерьте стену

Чтобы рассчитать количество универсальных углов для заказа, измерьте высоту в дюймах каждого внешнего угла стены, как показано, разделите на 16 и округлите до ближайшего целого числа. Вы заполните область между углами плоскими панелями. Чтобы рассчитать, сколько вам потребуется, умножьте ширину стены на высоту в футах и ​​разделите полученную площадь на 2 (каждая панель покрывает 2 квадратных фута).Вычтите из результата количество универсальных углов и добавьте 10 процентов к заказу плоских панелей. Добавьте один универсальный уголок, чтобы быть в безопасности.

Шаг 3. Покрасьте нижнюю часть для подготовки стены

Панели должны быть установлены над уровнем земли, опираясь на пластиковую опору, называемую стартовой полосой, поэтому вам нужно покрасить стену под полосой в цвет камня.Найдите цвет аэрозольной краски, похожий на палитру ваших каменных панелей, и покрасьте несколько сантиметров нижней части стены.

Шаг 4. Установите стартовую ленту для приготовления первого блюда

Установите место для стартовой полосы на высоте не менее 2 дюймов над почвой. Здесь кромка полоски совпадает с верхом лестницы на соседней стороне угла. Установите сверло / шуруповерт на 3/16 дюйма и просверлите пилотное отверстие через прорезь в полосе рядом с углом и в стене.Забейте шуруп для кирпичной кладки, чтобы закрепить этот конец, затем используйте 4-футовый уровень, чтобы выровнять полосу, и наметьте линию, как показано. Просверлите пилотные отверстия и закрепите полосу еще в двух-трех точках, поддерживая уровень.

Шаг 5. Снимите выступ

Плоские панели имеют выступы на каждой стороне, которые входят в зацепление с прорезями на соседних плоских панелях, но их необходимо удалить с любого конца, образующего угол.Положите панель лицевой стороной вверх на рабочую поверхность и используйте лезвие инструмента «5 в 1», чтобы выбить язычок, как показано. Полученный плоский край будет плотным уголком.

Шаг 6: Отметьте панель

Каждый прогон начинается с угла, причем готовый конец универсального угла перекрывает конец плоской панели (с удаленным выступом). Сначала универсальный уголок разрезается на две части; готовый край каждой детали начинает курс, а обрезанный край стыкуется в плоскую панель.Для эстетики отрежьте универсальный уголок так, чтобы каждая деталь была не менее 8 дюймов в длину. Или, как в нашем случае, отрежьте его так, чтобы он подходил к подступенку лестницы: положите плоскую панель на соседнюю сторону в начальную планку, затем поверните универсальный уголок вверх дном, прижмите его готовый край к подступенку лестницы и нарисуйте линию отреза , как показано.

Шаг 7: Отрежьте по длине

Положите отмеченную панель лицевой стороной вниз на рабочую поверхность, положив под нее обрезные доски по обе стороны от линии пореза.Используйте линейку, чтобы наметить квадратную линию пореза вдоль самой узкой точки линии разметки. Установите на циркулярную пилу сегментированный алмазный диск и разрежьте по линии, проходя сквозь бетон и металлическую полосу для гвоздей. Обязательно используйте защитные очки, респиратор и средства защиты органов слуха.

Шаг 8: Закрепите первую панель

Приложите обрезанный универсальный уголок к стене так, чтобы его готовый конец был заподлицо с лицевой стороной соседней плоской панели, чтобы две части образовали внешний угол 90 °.Выровняйте универсальный уголок и просверлите направляющие отверстия в полосе для гвоздей, как показано на рисунке, при необходимости, прямо в металле как минимум в двух местах. Закрепите панель саморезами для кирпичной кладки диаметром 1¼ дюйма.

Совет: Держите сверло вращающимся, чтобы удалить пыль, когда вы вынимаете сверло из пилотного отверстия, позволяя шурупу врезаться в бетон.

Шаг 9: Завершение цикла

Продолжайте установку полноразмерных плоских панелей, двигаясь вниз по ходу. Когда вы приблизитесь к концу, отмерьте и отрежьте частичную панель, чтобы заполнить конец курса. Если на обрезанной детали есть выступы с обеих сторон, используйте инструмент «5 в 1», чтобы выбить его. Установите деталь на место, просверлите направляющие отверстия и прикрутите ее к стене.

Шаг 10: Установите второй угол

Используйте отрезанную половину универсального угла из первого ряда, расположенную на противоположной стороне угла, чтобы расположить стыки в шахматном порядке.Вставьте язычок за его нижний край в паз в верхней части плоской панели внизу. Поместите плоскую панель без выступа на универсальный угол первого ряда. Убедитесь, что он отрезан до другой длины, чем нижняя часть, чтобы смещения стыков на стене. Отметьте и просверлите направляющие отверстия для универсального угла, закрепите его и установите соседнюю плоскую панель, чтобы закончить угол.

Шаг 11: Выровняйте смежные панели

Работайте вдоль дорожки, удаляя мусор из верхней канавки, чтобы панели плотно прилегали друг к другу.При установке каждой новой панели убедитесь, что она совмещена с предыдущей панелью, вставив ¼-дюймовый металлический стержень в паз вдоль верхнего края. Стержень должен лежать ровно и перекрывать канавки в соседних панелях. Если это не так, используйте инструмент «5 в 1», чтобы приподнять панель, или открутите несколько винтов из предыдущей панели и отрегулируйте ее. Когда панели выровняются, просверлите пилотные отверстия и прикрепите их к стене.

Шаг 12: Расставьте суставы

Если конец панели совпадает с стыком на любом из предыдущих рядов, вам нужно немного сократить его длину, чтобы стыки оставались ступенчатыми. Удерживая панель на месте, отметьте полосу крепления на другой длине. Перенесите отметку на заднюю часть панели, отрежьте по размеру и прикрепите к стене.

Шаг 13: Обрежьте панели по размеру верхнего ряда

На последнем этапе вам нужно будет сократить высоту панелей, чтобы они подходили, удалив полосу для крепления гвоздей, чтобы камень доходил до верха стены.Установите плоскую панель на место и нарисуйте линию отреза на задней стороне стены на высоте. Установите панель на рабочую поверхность и с помощью циркулярной пилы обрежьте ее до нужной высоты. Вы можете сначала обрезать угловые части до нужной длины, а затем обрезать их до нужной высоты, как показано. Насухо установите две детали по углу, чтобы проверить соответствие.

Шаг 14: приклейте детали

Снимите угловые панели и нанесите прямые полоски строительного клея на тыльную сторону каждой детали вертикальными рядами, как показано на рисунке, чтобы вода могла свободно стекать за панели и правильно стекать. Установите панели на стену и отрегулируйте их так, чтобы они плотно прилегали к углу.

Шаг 15. Утопите крепежные детали

Для дальнейшего закрепления вырубленных панелей на каждой из них найдите несколько точек, где можно незаметно утопить крепеж в стыках между камнями. Удерживая деталь на месте, просверлите пилотное отверстие в панели и в стене. Вбейте шуруп для каменной кладки, утопив его головку под поверхностью панели.Накройте головки шурупов герметиком, соберите немного пыли со стола для резки и выдуйте ее на высыхающий герметик, чтобы замаскировать ее. Таким же образом можно исправить любые пробелы. Завершите установку панелей на последнем этапе.

Шаг 16. Вырежьте замковые камни

Выберите замковый камень на несколько дюймов шире, чем глубина облицованной стены, чтобы создать выступ. Измерьте и отметьте замковые камни, чтобы они соответствовали верхней части стены.Используйте циркулярную пилу и сегментированный алмазный диск для отрезания до необходимой длины, как показано.

Шаг 17: Установите камень, прикрывающий стену

Совместно с партнером поднимите замковые камни и насухо установите их на стену. Удалите их и нанесите строительный клей на верх стены и края фанеры, прежде чем устанавливать камни; или, если вы предпочитаете более аутентичный вид, поместите их в жесткую ступку.Теперь сделайте шаг назад и полюбуйтесь бесшовным видом.

инструментов:

Building Resilience (10): открытая долговечная облицовка: украсьте стены!

Система облицовки, которая отлично выглядит и безумно течет

В прошлый раз на Building Resilience мы летали над городом Миннеаполис, восхищаясь тем, какая огромная работа мы делаем.

На земле мы зашивали дыры в стене, устанавливали невидимый WRB и устанавливали два типа систем защиты от дождя.

One, дренажный мат с запутанной матрицей изготовлен из полипропилена и обеспечивает отличное сопротивление дренажу и сжатию.

Он используется везде, где будут установлены PVC-дюймовые панели PVC Paint Pro от AZEK. Другой дождевой экран, Batten UV
[Batten UV}
, используется поверх черного InvisiWrap, так что они исчезают за открытой системой облицовки стыков, также от AZEK.

MA: Здесь у нас есть пересечение нашей InvisiWrap UV и вентилируемой дождевой системы Slicker MAX, которая затем распространяется по всему дому.В этой части дома система ZIP — это наш WRB. и технически в другом разделе, ZIP System по-прежнему является основным WRB, но поскольку мы делаем систему облицовки с открытыми стыками, они используют InvisiWrap UV, которая дает красивую линию тени за системой облицовки.
У ​​нас также есть эта необычная мигающая лента, с которой некоторые люди могут быть знакомы, но многие — нет.
Это материал, напоминающий ткань, и он слегка открыт для пара. InvisiWrap UV также является паропроницаемым, что важно в холодном климате.
Эти планки от Benjamin Obdyke — продукт Batten UV, они представляют собой устойчивый к ультрафиолету черный пластик, потому что мы не хотим видеть полосу снаружи, поэтому это поможет сохранить ее невидимой.
Вы заметите, что в нем есть все эти отверстия, и это позволяет воздуху проходить через систему как горизонтально, так и вертикально.
Одна из проблем с деревянными планками обрешетки заключается в том, что они твердые. А если у вас есть твердый блок, который приближается к чему-то вроде нижней части окна, происходит то, что воздух задерживается.И если вы забудете оставить зазор наверху, он не сможет выйти.
Конечно, в системе облицовки с открытыми швами это не проблема, потому что везде есть зазоры.
Если бы я устанавливал сайдинг внахлест, то полосы опалубки создавали бы такое состояние.
Я выступаю за использование этой запутанной матричной системы (Slicker MAX), которая позволяет воздуху течь во всех направлениях, на самом деле нет возможности его отрезать, он бежит за всем, и вам не нужно обезьянничать с индивидуальной опушкой полоски.
Если вам необходимо использовать планки для обшивки, используйте эти УФ-рейки с вентилируемой сердцевиной, которые позволяют воздуху перемещаться по системе вверх и вниз и из стороны в сторону. Это снижает вероятность остановки воздушного потока, создания узкого места и отсутствия вентилируемого дождевого экрана, который вам нужен.

Рейки прикреплены к дому скобами, и мы готовы заняться обшивкой швов.

Системы облицовки раздельны, но в некоторой степени взаимосвязаны. Края панелей отделаны архитектурными металлическими профилями, поэтому большая часть раскладки облицовки выполняется при ее установке.Бригада выкладывает профили Tamlyn таким образом, чтобы они соответствовали окнам и другим архитектурным элементам.

Профили Tamlyn перекрывают края панели Paint Pro для обеспечения возможности движения, но края открытой облицовки просто стыкуются с оконечными планками.

MA: Это палубная доска из ПВХ, которую мы используем в качестве облицовочного материала, что имеет смысл. Он уже разработан, чтобы противостоять стихиям. Он рассчитан на то, чтобы по нему ходить, он разработан, чтобы его можно было избить, и мы помещаем его в такое место, где будет намного меньше погоды, гораздо меньше ультрафиолета, по нему вообще не будет пешеходов.Это должно длиться невероятно долго.
Итак, у нас есть три винта по краям, которые фиксируют эту деталь на месте. В полевых условиях он крепится к конструкции двумя винтами.
У ​​многих есть вопросы по поводу расширения и сжатия. И я многому научился в этом процессе.
Итак, вот несколько безумных вещей. Все мы знаем, что ПВХ расширяется и сжимается, верно? Прямо как дерево. Вот только я узнал, что ПВХ на самом деле не столько расширяется, сколько сжимается.
И это безумный момент: после сжатия он останавливается.Итак, он проходит через этот процесс, где выпускается… как бы это описать?
Это как кусок дерева …

Давайте просто разрежем это прямо здесь и перейдем к экспертам. Майкл резюмирует технический звонок, который мы провели с командой Zoom по вопросам устойчивости, ПВХ и движения облицовки.

Дэйв Паркер, АЗЕК: Да, давайте поговорим о расширении и сжатии, потому что это то, что рассматривается как ахиллесова пята ПВХ.
Уловка в установке. Установка играет ключевую роль в ограничении степени расширения и сжатия, которые вы собираетесь увидеть.
Первое, что нужно сделать, это правильно закрепить ПВХ. Убедитесь, что в нем нужное количество застежек.
Во-вторых, где бы вы ни стыкались концы ПВХ, склейте эти стыки. Проблема не в расширении и сжатии, а в сжатии.
Так как же это обойти? Неважно, жарко или холодно на улице, всегда устанавливайте ПВХ плотно.
Когда мы видим проблемы, это обычно, когда люди устанавливают его зимой, оставляют зазоры, он расширяется, как и предполагалось в то первое лето, а затем снова становится холодным, и той следующей зимой он никогда не возвращается к своему состоянию. полная длина.
И они закончились пробелами. Они перешли от 1/8 зазора зимой к узкому летом, теперь у них ¼ дюйма зимой и дюйма летом.
Вы можете ограничить расширение продукта, но не можете остановить его усадку. Но вы можете ограничить это. Если вы установите ее плотно и всегда склеиваете стыки, то теперь у вас всегда будет доска во всю длину летом и, возможно, зазор в. Дюйма зимой.
Люди не жалуются на зазор в 1/8 дюйма зимой, потому что обычно они находятся внутри дома.Летом, когда они на улице, доска возвращается.
Deck board делает то же самое. Поэтому мы всегда советуем вам устанавливать продукты плотно.

Вот как соединяются открытые секции облицовки.

Панели ZIP System R-12 поверх существующей обшивки обеспечивают непрерывную изоляцию и устойчивость к атмосферным воздействиям.

У основания стены есть гидроизоляция основания для выброса воды из фундамента.
Поскольку стыки в обшивке открыты, бригада устанавливает черный InvisiWrap WRB поверх ZIP R-12.
Затем идут рейки, а затем устанавливаются концевые планки, как указано на планах.
Открытые элементы облицовки устанавливаются по нескольким схемам, также указанным на планах. Дистанционные блоки используются для обеспечения согласованности зазоров и ускорения установки.
Облицовка ввинчивается торцевыми шурупами в обшивку стены. Отверстия под винты закрыты заглушками Cortex для невидимости.
Но невидимые крепежи не очень полезны, если система облицовки не работает и вам необходимо ее заменить.
С этой целью Майкл рано встал в один из выходных и выломал свой садовый шланг …

МА: Хорошо, ребята, у меня есть очень научный инструмент

… и провел несколько экспериментов, чтобы проверить гипотезу открытой оболочки.

MA: это садовый шланг с распылительной насадкой.
Ладно, привет. Мы находимся на месте выставки Building Resilience Show, и я хочу показать вам одну из готовых сторон дома. У нас есть панели и потолок.Мы также установили нашу систему облицовки швами. Все, наконец, собрано воедино, и мужчина делает это резким.
Я хотел показать вам, как работает эта открытая система облицовки швов. Я думаю, что это ново для некоторых, и это совершенно круто, но для людей, которые уже знают об этом, на мой взгляд, это похоже на обновление концепции.
У ​​нас за ним InvisiWrap, поверхность черная, ничего не видно. У нас есть система Batten UV от Бенджамина Обдайка, так что все доски отодвигаются от черной WRB примерно на дюйма.
И я покажу вам, как быстро — я имею в виду, я думаю, это довольно очевидно, как быстро он истощается.
Теперь система панелей, я не могу показать вам эту сторону, потому что все закрыто.
Но в случае дождя, если вода попадет за какую-либо часть этой системы, вся она может вытечь через дно.
Внизу стены есть зазор в ½ дюйма, предназначенный для того, чтобы вся вода вытекала обратно.
Я воспользуюсь своим сверхнаучным шлангом и поливаю эту поверхность водой.
Вы видите, что прямо сейчас там высохло, так что это первый запуск этого эксперимента (который на самом деле не является большим экспериментом).
Тренировка очень усердная. Это как боковой дождь, там становится очень влажно, но это нормально, потому что вы знаете, что происходит на другом конце провода?
Давайте посмотрим, вы видите, как вся вода стекает со дна?
Не только в этой системе вода может стекать со дна, но и через каждые несколько дюймов у нас есть полный зазор в ½ дюйма, который пропускает много-много воздуха обратно за систему облицовки.
У ​​нас отличный дренаж, вода не может застревать внутри этой системы. Прелесть этой конкретной системы в том, что мы используем террасную доску из ПВХ. Это продукт TimberTech от AZEK, мы используем его в качестве системы облицовки, потому что проблема с дождевыми экранами для открытых стыков заключается в том, что вода остается на переднем крае доски.
Когда мы видим, как это делается с помощью ипэ и т.п., вода просто сидит на краю, и в конечном итоге — мне все равно, из какой породы дерева эта доска — она ​​сгниет.
Он раскроется, и доска начнет разваливаться.
Но с этим продуктом, поскольку он сделан из ПВХ, мы просто не беспокоимся о его способности гнить, потому что он не может гнить.

С установленной устойчивой к гниению открытой системой обшивки швов мы собираемся завершить этот выпуск Building Resilience и подготовиться к следующей неделе, когда мы поближе познакомимся с панелями Paint Pro, покрывающими остальную часть дома.

Сюда входит нижний класс в качестве защиты для изоляционной панели из жесткого пенопласта.

Спойлер: в этом эпизоде ​​тоже есть более ненаучная наука.

MA: Что будет происходить внизу стены?

Что ж, давайте взглянем сюда и посмотрим …
До следующего раза, следите за обновлениями и оставайтесь устойчивыми

Лучшие практики: методы установки кирпичной или каменной облицовки

Мне очень нравятся кирпичные дома. Трудно превзойти долговечность, долговечность и простоту ухода за фасадом из камня или кирпича.

С точки зрения строительной науки кирпич — потрясающий строительный материал, потому что в нем есть воздушная полость между кирпичом и домом. По традиции каменщики оставляют зазор в 1 дюйм между обратной стороной кирпича и стеной. Кирпич и строительный раствор пористы и БУДУТ ПРОПУСКАТЬ ВОДУ, поэтому воздушный зазор в 1 дюйм жизненно важен для отвода влаги из полости.

Это воздушное пространство чрезвычайно важно. Это позволяет кирпичу впитывать воду, а затем высыхать к передней или задней части кирпича. Помните, что кирпич считается «облицовкой резервуара», что означает, что он может впитывать буквально десятки галлонов воды, а затем постепенно выделять эту влагу. Гидроизоляция за кирпичом имеет огромное значение в нашем жарком / влажном климате Техаса. Вот почему: наш жаркий климат означает, что мы запускаем спринклерную систему ALOT, и наши кирпичные внешние стены могут намокать от 2 до 4 раз в неделю в течение всего года в 4 часа утра, когда поливают территорию домовладельца. Затем, когда солнце попадает в ту же самую каменную стену в 10 часов утра, возникает эффект солнечной энергии, который может разрушить дом с течением времени из-за намокания стен. Посмотрите это видео, которое я снял, чтобы получить представление о проблеме с паровым приводом и о том, насколько пористый кирпич / каменный шпон растворяется в воде.

Основная идея видео заключается в том, что нам нужна очень качественная оберточная бумага, которая на 100% непроницаема для жидкости и воды (и имеет низкий рейтинг химической завивки). Я использую Tyvek Commercial Wrap исключительно для своих домов из кирпича / камня (рейтинг прочности 23).
Итак, кирпич относительно прост с воздушным зазором в 1 дюйм, но не вся кладка имеет такое воздушное пространство. Фактически, здесь, в Техасе, многие внешние скалы не имеют зазора за камнем, поскольку они полностью заделаны строительным раствором для дома. Вот где необходимо использовать дождевик, чтобы увеличить воздушный зазор. На фотографиях ниже изображен дом, в котором используется Keene Driwall Rainscreen для установки Limestone Rock, в которой иначе не было бы воздушного зазора. Изделие на стенах Driwall 10мм .

Я бы посчитал это лучшей практикой установки внешней каменной кладки. Это также подойдет для лепнины, тонкого камня / кирпича, искусственного камня и даже может быть использовано для создания дождевой завесы за сайдингом.

— Мэтт Райзингер
Risinger Homes в Остине, штат Техас,

Risinger Homes — это индивидуальный строитель и подрядчик по ремонту всего дома, который специализируется на тонкой ручной работе, управляемой архитекторами.Мы используем штат плотников и последние исследования в области строительной науки, чтобы строить значительно более эффективные, здоровые и долговечные дома.

Обязательно посмотрите мой видеоблог на YouTube.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

Пожар в башне Гренфелл: облицовка блока «запрещена в США» | Облицовка Independent

, которая, как считается, использовалась на башне Гренфелл, запрещена в США, это выяснилось на фоне разоблачений, что подрядчикам пришлось бы дополнительно заплатить всего 5000 фунтов стерлингов за нанесение огнестойкой версии панелей на здание.

Спекуляции на тему строительства башни растут после того, как в среду утром в среду загорелся огонь, разорвавший ее «как спичку», в результате чего не менее 17 человек погибли и многие получили ранения.

Теперь выяснилось, что алюминиевые панели, которые, как считалось, были добавлены снаружи квартала в рамках реконструкции стоимостью 10 миллионов фунтов стерлингов, завершенной в мае 2016 года, запрещены в США для зданий высотой более 40 футов по соображениям пожарной безопасности.

Подробнее

Панели, которые, как предполагается, были установлены снаружи башни Гренфелл, производятся американской компанией Reynobond, которая производит три типа панелей: один с горючей пластиковой сердцевиной и два с огнестойкой сердцевиной.

Считается, что подрядчики выбрали более дешевую и более горючую версию для Grenfell, которая имеет полиэтиленовый сердечник и известна как PE.

Продавец американской компании Reynobond, производящей панели, сообщил Times. , что тип панели, который, как считается, использовался на башне Гренфелл, был запрещен для высоких зданий в США «из-за распространения огня и дыма».

Он сказал, что версия PE используется для небольших коммерческих зданий и автозаправочных станций, а не для многоэтажных домов или крупных общественных зданий, таких как больницы, добавив: «Это из-за распространения огня и дыма.FR [вариант] огнестойкий. Полиэтилен просто пластик ».

The Independent связался с Reynobond, чтобы подтвердить отчеты, но пока не получил ответа.

Также выяснилось, что огнестойкая панель стоит 24 фунта стерлингов за квадратный метр — 2 фунта стерлингов. дороже, чем воспламеняющаяся версия. Это указывает на то, что, исходя из приблизительной оценки, согласно которой панели покрывали более 2000 квадратных метров башни, подрядчики могли приобрести огнестойкую версию менее чем за 5000 фунтов стерлингов.

Пожар в башне Гренфелл

1/42 Пожар в башне Гренфелл

Пожар в башне Гренфелл

Местные жители наблюдают, как Гренфелл-Тауэр охвачен огнем

Getty Images

Пожар в башне Гренфелл

Лондонская пожарная бригада сообщила, что в результате пожара погибло несколько человек

Башня Рекс Особенности

Гренфеллский пожар

Впервые о пожаре сообщили рано в среду и продолжили до утра.

Rex Features

Пожар в башне Гренфелл

Местный житель видит пожар над крышами домов

@Ebajgora

Пожар в башне Гренфелл

A пожарный реагирует на место пожара

Getty Images

Пожар в башне Гренфелл

Жители наблюдают, как пожар продолжается

Getty Images

Пожар в башне Гренфелл

Более 200 пожарных тушат пожар

Мэр Лондона Садик Хан заявил пожар крупный инцидент

Getty Images

Пожар в башне Гренфелл

Полиция и пожарные службы пытались эвакуировать бетонный дом

Getty Images

Пожар в башне Гренфелл

Женщина бежит, чтобы помочь парамедикам, работающим при пожаре в Башня Гренфелл

Getty Images

Пожар башни Гренфелл

Дым поднимается над зданием после того, как сильный пожар охватил 24-этажную башню Гренфелл на Латимер-роуд, Западный Лондон, рано утром в среду

Getty Images

Башня Гренфелл Пожар

Пожарные ликвидируют 24-этажное здание в Западном Лондоне

Getty Images

Пожар на башне Гренфелл

Рядом находятся машины скорой помощи

Getty Images

Пожар на башне Гренфелл

Прибытие медработников с кислородом

Пожар в башне Гренфелл

Службы экстренной помощи считают, что это будет Мне нужно время, чтобы установить причину пожара

Пожар в башне Гренфелл

Десятки людей были доставлены в пять разных больниц по всему Лондону

Getty Images

Пожар в башне Гренфелл

Мужчина утешает мальчика после башни был серьезно поврежден

Reuters

Пожар на башне Гренфелл

Пожарные стоят среди обломков на детской площадке поблизости

Reuters

Пожар на башне Гренфелл

Пожарные размещены в здании

Getty Images

захватывает башню Гренфелл

Характеристики Рекс

Пожар в башне Гренфелл

Многие люди жертвуют воду, еду и одежду в церковь Святого Климента для жителей башни Гренфелл на Латимер-роуд

Сэмюэл Осборн

Пожар в башне Гренфелл

Говорит мужчина пожарному после сильного пожара на 24-м этаже y Башня Гренфелл на Латимер-роуд, Западный Лондон

Getty Images

Пожар в башне Гренфелл

По данным Лондонской пожарной бригады (LFB), 40 пожарных машин и 200 пожарных работают над тушением пожара. Жители башни были эвакуированы, и несколько человек получили лечение от различных травм

EPA

Пожар в башне Гренфелл

Житель башни Гренфелл оказался в ловушке в виде клубов дыма из окна после того, как пожар охватил здание

Гетти Изображения

Пожар в башне Гренфелл

Члены аварийно-спасательной службы работают на месте огромного пожара, охватившего Гренфелл-Тауэр, жилой дом на Латимер-роуд

Getty Images

Пожар в Гренфелл-Тауэр

По данным Лондонской пожарной бригады (LFB), 40 пожарных машин и 200 пожарных работают над тушением пожара

EPA

Пожар в башне Гренфелл

Пожарные тушат здание после того, как огромный пожар охватил 24-этажную башню Гренфелл на Латимер-роуд, Западный Лондон

Getty Images

Пожар в башне Гренфелл

Сгоревший фасад башни Гренфелл, ночь после пожара в Латимере. oad, Западный Лондон

REUTERS / Neil Hall

Пожар в башне Гренфелл

Местные жители собираются в общественном центре возле башни Гренфелл на Латимер-роуд

REUTERS / Тоби Мелвилл

Пожар в башне Гренфелл

Житель соседнего здания наблюдает Подъем дыма от башни Гренфелл на Латимер-роуд, Западный Лондон

AP

Пожар в башне Гренфелл

Полиция и спасательные службы работают возле пожара в Гренфелл-Тауэр, 24-этажном многоквартирном доме на Латимер-роуд

EPA

Пожар в башне Гренфелл

Мужчина стоит среди обломков на A40 после серьезного пожара в многоквартирном доме на Латимер-роуд в Западном Лондоне

REUTERS / Toby Melville

Пожар в башне Гренфелл

Вид на пустую автомагистраль A40 после того, как она была закрыта в обоих направления из-за близости пожара в блоке Grenfell Tower на Латимер-роуд

EPA

Пожар в башне Grenfell

Дым поднимается над зданием после того, как огромный пожар охватил 24-этажный жилой квартал Grenfell Tower на Латимер-роуд, Западный Лондон

Getty Images

Пожар в башне Гренфелл

Трупы удалены с места происшествия после того, как пожар охватил 24-этажную башню Grenfell Tower в западный Лондон

Рик Финдлер / PA Wire

Пожар в башне Гренфелл

Тела удалены с места происшествия после пожара, охватившего 24-этажную башню Гренфелл на западе Лондона

Rick Findler / PA Wire

Пожар в башне Гренфелл

Положения на столах в спортивном центре Westway рядом с местом происшествия после пожара, охватившего 24-этажную башню Grenfell Tower в западном Лондоне

Jack Hardy / PA

Пожар в башне Grenfell

Кровати разложены в спортивном центре Westway рядом с местом происшествия после пожара, охватившего 24-этажную башню Гренфелл на западе Лондона

Jack Hardy / PA Wire

Пожар в башне Гренфелл

Куча пожертвованных одежда, спальные мешки и вода лежат рядом с полицейским кордоном возле горящего 24-этажного жилого квартала Grenfell Tower на Латимер-роуд, Западный Лондон

Getty Images

Пожар в башне Grenfell

Знаки с просьбой о пожертвованиях видны возле методиста Ноттинг-Хилла Chruch

Getty Images

Пожар в башне Гренфелл

Дым поднимается над зданием после того, как огромный пожар охватил 24-этажный жилой квартал Grenfell Tower на Латимер-роуд, Западный Лондон

Getty Images

Пожар в башне Grenfell

Человек спасен пожарными после сильного пожара, охватившего 24-этажный жилой квартал Grenfell Tower на Латимер-роуд, Западный Лондон

Getty

Панели из полиэтилена соответствуют стандартам Великобритании, но считаются «горючими» в Германии, что помещает их в ту же категорию как «незащищенная древесина толщиной не более 12 мм».

Тысячи домов в многоэтажных домах по всей Великобритании будут срочно проверены на безопасность после гнева среди жителей, которые заявили, что забили тревогу из-за проблем в башне Гренфелл, возникших несколько лет назад.

Гофрированная металлическая облицовка преображает испанский загородный дом

Альберто Факундо Арквитектура для La Caseta отремонтировал сельский дом за пределами Валенсии с необычным подходом

Alberto Facundo Arquitectura разместил простой дом в саду в Рибарроха-де-Турия, муниципалитете за пределами Валенсии, и превратил его в яркий и необычный дом, в котором традиционные сельские и сельскохозяйственные элементы сочетаются с современным дизайном.

Вмешательства и пристройки к существующему дому были покрыты местным архитектором гофрированным оцинкованным металлическим листом. Строгий характер материала призван дополнить оригинальный цемент и кирпич в доме.

Несмотря на то, что проект площадью 102 кв. М под названием La Caseta выделяется своим ландшафтом, он призван соответствовать окружающей среде, прославляя средиземноморский образ жизни и чувство общности, — объясняет Факундо. Он задуман как «место встреч, пространство для разобщения и отдыха, тесно связанное с его природной средой, валенсийским садом».’

Дом был полностью разобран, ненужные элементы добавлены со временем и удалены. Затем он был реорганизован и расширен, и его центральным элементом стала новая металлическая и деревянная лестница. «Его материальность напоминает ящики с фруктами, сложенные на сельскохозяйственном складе, как намек на окрестности», — говорит Факундо. Были созданы новые окна и застекленные двери, из которых открывается вид на фруктовый сад, что усиливает связь дома с природой.

Факундо, архитектор и промышленный дизайнер, основал собственную практику в 2016 году.Его работа, в основном жилые проекты на обширной территории Валенсии, сосредоточена на простой и честной материальности, а также на восстановлении и переосмыслении структур наследия.

Все фотографии сделаны German Cabo

Tagged as Alberto Facundo Arquitectura, Жилая архитектура, Испания, Валенсия

Решение проблемы блоков с разделенными гранями | Услуги по инспекции дома Decker.

Многие новые каменные здания в Чикаго страдают от «синдрома мокрого строительства».

Уильям Деккер, CMI

Что такое Split Faced Block и почему он был использован:

С середины 1990-х годов, особенно во время строительного бума с начала до середины 2000-х годов, в районе Чикаго было построено много новых зданий кондоминиумов. Во многих из этих зданий кондоминиумов использовалась более новая наружная кладка, которую обычно называют бетонным блоком с разделенным фасадом. Этот материал выглядел как обычный «шлакоблок» толщиной 8 дюймов, но имел шероховатую поверхность, что делало его похожим на камень (справа).Материал изготовлен из заполнителя, портландцемента и песчаника. Во время изготовления полный 16-дюймовый блок «разделяется» на две части, образуя два блока толщиной 8 дюймов, каждый с шероховатой поверхностью вдоль разделенной кромки. Готовый продукт напоминает каменную кладку в романских домах Ричардсона, популярных в середине 1880-х годов (ниже). Но, как мы увидим, приоритет формы над функцией может привести к долгосрочным проблемам при строительстве домов.

Раздельный блок обычно использовался в качестве облицовки наружных стен по бокам и сзади зданий кондоминиумов на 3, 6 и 8 квартир и некоторых домов на одну семью, фасад которых обычно был облицован кирпичом или камнем.«Был использован» — это рабочая фраза, потому что использование этого материала в новых жилых домах было прекращено в районе Чикаго в конце 2009 года.

коленчатый был выбран строителями по ряду причин, но самой большой из них была цена. Вот факторы стоимости:

• Затраты на материал блоков с разъемной облицовкой низкие.
• Поскольку он больше кирпича, его быстрее кладут и быстрее устанавливают.
• Этот блок достаточно прочен для использования в качестве несущей стены (т.е. стена, которая фактически поддерживает здание) и достаточно привлекательная, чтобы одновременно использоваться в качестве внешней облицовочной стены (технически это так называемая однослойная стена, стена, состоящая всего из одного слоя кладки).
• Материал может быть установлен менее дорогими каменщиками, не входящими в профсоюзы, а иногда и недавно иммигрантами.

Проблемы и причины:

Проблемы, наблюдаемые во многих блочных домах с раздвоенным фасадом, были результатом проникновения воды.Симптомы включают пятна от воды и пузырящуюся краску на потолках и стенах, коробление и коробление паркетных полов, капание воды из наружных розеток и коробок выключателей, затхлый запах и образование плесени. В крайних случаях длительного проникновения воды концы балок перекрытия и перекрытия намокают и гниют. Это может привести к катастрофическому обрушению конструкции, в результате чего обрушатся крыши и перекрытия! Важно понимать, что это не проблемы, это просто симптомы реальной проблемы, которая заключается в проникновении воды в блок и через него. Часто владельцы домов заменяют или «ремонтируют» крышу. Когда вода проходит через ваш потолок или стены около потолка, люди логично предполагают, что крыша протекает. У меня много клиентов, у которых полностью заменили крыши, но вода продолжала поступать. Лучшее решение — всегда решать основную проблему (проникновение воды) до устранения вторичных симптомов.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Многие хищники-однодневки (и даже некоторые уважаемые каменщики), стремясь быстро исправить и быстро заработать, продвигают «герметизацию» внешней части блока как «простое решение».Хотя в некоторых случаях может помочь использование водонепроницаемого блока или нанесение внешнего герметика, отсутствие герметичности блока НЕ ​​является основной проблемой этих зданий. Это только один фактор, причем второстепенный. В своем исследовании я обнаружил, что только 8-11% воды, попадающей в здание, проходит через блок вбок. Есть много зданий из раздельных блоков, которые никогда не были герметичны, но также никогда не имели проблем с проникновением воды. Каждое здание отличается по своей конструкции, и каждое здание необходимо оценивать на основе его индивидуальных строительных деталей.Быстрые исправления, предлагаемые пресловутым «два парня в белом фургоне», стоят вам денег и времени, но не решают проблему.

Почему поступает вода?

Чтобы полностью понять, почему в домах и зданиях из коленчатого блока возникают проблемы с водой, сначала необходимо понять, как эти здания были построены. Первое, что нужно понять — вся кладка пористая и впитывает воду. Кирпич, камень, шлакоблок и колотый облицовочный блок будут поглощать воду. Так почему же не во всех старых кирпичных и каменных домах проблемы с водой? Причина в том, что они были построены с многослойными стенами.Множественные стены по ширине на самом деле представляют собой две (а иногда три или четыре) стены в одной. Одна или две внутренние ширины являются конструктивными и выдерживают вес здания, а внешняя стена (иногда называемая фанерованной стеной) — нет. Между внутренней и внешней стенками есть воздушный зазор, обычно шириной около 1 дюйма. Вода будет двигаться практически в любом направлении, в зависимости от силы тяжести, перепада давления, влажности, капиллярного действия и температурных градиентов, но единственное, что вода не может пересечь, — это воздушный зазор.Это самая большая проблема с блочными домами с разделенным фасадом. Они почти всегда строились без воздушного зазора в виде единой стены.

Даже когда они построены в однопроводной конфигурации, блочные здания с разделенными стенами могут избежать проблем с проникновением воды, если они правильно спроектированы и построены. Глядя на диаграмму слева, мы видим, как следует строить стену из блоков с разветвленной облицовкой, основываясь на передовых методах строительства и отраслевых стандартах. Но эти детали используются редко.

Накладной планка — Верх наружных стен (также называемый парапетом) должен быть должным образом уплотнен. Верх стены обычно покрывают куском камня. Этот камень должен предотвращать попадание дождевой воды на верхнюю часть стены и просачивание через кладку. Представьте себе зонтик. Многие каменщики не подозревают, что сам этот камень пористый и со временем влага все равно будет проникать через него. Старые здания были построены из известняка толщиной 3–4 дюйма, который высыхал быстрее, чем дождь.Новый продукт (который намного дешевле) представляет собой небольшой бетонный блок из заполнителя, который отполирован до состояния известняка (камень эпохи Возрождения) и обычно имеет толщину 1 3/4 — 2 дюйма. Кроме того, он очень пористый для воды.

Передовой опыт требует установки непористой мембраны из резины или металла (так называемой гидроизоляции) по всей ширине стены и под облицовочным камнем. Это служит преградой для проникновения воды. Эта деталь конструкции имеет решающее значение, потому что большая часть (70-80%) проникающей воды проникает в стену через облицовочный камень.

Вентиляция парапетной стены — Хотя верхняя часть парапетной стены должна быть закрыта и герметизирована, чтобы вода не попадала в верхнюю часть стены, сама стена также должна вентилироваться. Это классическая строительная техника, которая использовалась сотни лет, но, кажется, утеряна большинством современных архитекторов и строителей.

Сами блоки имеют внутри воздушные ячейки (слева). Если этим внутренним камерам дать возможность вентилироваться наружу (см. Выше), «дышать», влага, которая находится в стене, сможет испаряться и будет менее склонна проникать внутрь.Это было сделано в более старых кирпичных зданиях в Чикаго, где парапетная стена была «покрыта» глиняной облицовочной плиткой, и многим из этих зданий более 80 лет, и они все еще находятся в хорошем состоянии. Внутренние и внешние края этих плиток создавали воздушное пространство, которое позволяло внутренней части кирпичных стен дышать.

Трещины строительного раствора и блоков — Еще одна проблема — растрескивание раствора. Интуитивно мы думаем, что большие трещины в растворе между блоками позволят большему количеству воды проникнуть в стену.На самом деле, наоборот. Большие трещины действительно пропускают отходы, но они также позволяют стекать той же самой воде. Гораздо более серьезной проблемой являются небольшие микротрещины. Они не просто «позволяют» воде проникать в трещину, а фактически втягивают ее в результате процесса, называемого капиллярным действием. Поскольку трещина такая узкая, поверхностное натяжение воды втягивает дождь в трещину, где он вскоре поглощается естественной пористостью блоков. Еще одна проблема с строительным раствором связана с наймом каменщиков, не разбирающихся в местных условиях.Многие недавно иммигрировавшие каменщики имеют давнюю традицию «из старой страны» добавлять дополнительный песок в уже предварительно смешанный раствор. Они считают, что это сделает раствор прочнее, а также сделает его более водопоглощающим. Оба эти фактора приводят к поглощению воды блоком.

Оклад — При строительстве дома все области, которые могут позволить воде проникать в здание, должны быть, так сказать, гидроизолированы. Проблема в том, что это практически невозможно, потому что большинство строительных материалов (дерево, камень, кладка, сайдинг) пористые. Внешний вид здания не «водонепроницаем», а просто водонепроницаем. Это позволяет отходам «осыпаться» с внешней поверхности. Эти уязвимые места необходимо «прошить». Гидроизоляция включает установку водонепроницаемого барьера (винила, резины или металла) между внешней и внутренней частью дома, а также между строительными материалами с разным уровнем водопоглощения (например, между деревом и кладкой). Гидроизоляционные материалы не пропускают воду (или водяной пар) через них и действуют на плоскость дренажа, отводя влагу, впитавшуюся в стену, вниз и наружу.Вот почему в некоторых лучше построенных домах есть гидроизоляция, а также небольшие кусочки или веревка (фитили, слева), торчащие из боковых стен на уровне балок пола.

BTW : Правило домашнего осмотра № 101: «Герметизация — НЕ мигает!». Герметик треснет, отсоединится и испортится. Любой заделанный проем (оконные и дверные рамы, проемы в крыше, углы ванны / плитки) также должен иметь какой-либо гидроизоляционный слой за герметиком. Сам по себе герметик не остановит воду и в большинстве случаев является скорее косметическим, чем функциональным.Часто, пытаясь «исправить» проблемы с проникновением воды, неопытные рабочие заделывают отверстие, которое следует оставить открытым для отвода воды. Это обычно наблюдается над окнами и дверями, где дренажное пространство между стальной перемычкой и блоком / кирпичом заделано или заделано строительным раствором. Вместо того, чтобы препятствовать попаданию воды в стену, он блокирует проектируемое дренажное отверстие и заставляет воду подниматься и стекать сверху вниз, если окна и двери находятся внутри.

Балка перекрытия — Полы и крыша этих зданий поддерживаются перекрытиями и перекрытиями крыши.Обычно эти балки представляют собой спроектированные деревянные фермы, специально разработанные и изготовленные узлы, которые намного прочнее, чем обычные массивные бруски. Обычно они состоят из бруса 2 х 4, закрепленных металлическими пластинами, называемыми косынками. Эти балки фермы вставляются в карманы в стенах из блочной кладки. Между блоком и деревянными фермами также должна быть установлена ​​гидроизоляционная мембрана, чтобы вода не попадала на дерево. Ферма также должна быть установлена ​​с опорными шайбами, и между деревом фермы и кладкой должен быть воздушный зазор.Мембрана и воздушный зазор обеспечивают защиту от попадания воды в ферму. Никогда не рекомендуется, чтобы древесина намокала или контактировала с кладкой. Проблемы возникают, когда строители: а) неправильно устанавливают оклад и / или, б) затирают концевой карман фермы вместо прокладки. В обоих случаях влага из кирпичной кладки проникает в концы деревянных ферм, вызывая гниение дерева и ржавчину крепежных вставок. Как мы увидим позже, это может привести к очень серьезной проблеме.

Гидроизоляция наружной стены — Другая причина использования гидроизоляции балок состоит в том, чтобы улавливать влагу, стекающую вниз внутри стены, и направлять ее наружу, в сторону от здания.Эта гидроизоляционная мембрана должна быть перевернута на внутренней стороне стены (чтобы улавливать и слить воду наружу) и выступать за внешнюю сторону стены, образуя капельный край. Край водосборника должен выступать как минимум на 5/8 дюйма от стены. В соответствии с действующими национальными строительными стандартами внешние отливы должны быть изготовлены из нержавеющей стали или меди для обеспечения долговечности.

Часто каменщики (или субподрядчики по изоляции) неправильно переворачивают внутреннюю часть гидроизоляции, и это позволяет воде стекать в здание, деформируя паркетные полы и вызывая трещины в плитке.Точно так же многие строители не могут должным образом выдвинуть наружный край капельницы достаточно далеко наружу от внешней стороны стены, что позволяет воде (как уже находящейся в стене, так и воде, падающей на стену) всасываться обратно в кладочный раствор. По иронии судьбы, многие строители не устанавливают этот оклад, потому что покупатели сочтут его «некрасивым». Функциональность всегда должна превосходить любую косметику здания, и она должна быть спроектирована так, чтобы в первую очередь быть должным образом привлекательной.

Решения:

Уплотнение наружных стен — Вопреки распространенному мнению, герметизация блока НЕ ​​является окончательным решением, но помогает (НО НЕ ЛЕЧИТ) проблему. Хотя лучше, чтобы блок был герметичным, в этом нет необходимости, если здание было построено правильно. Уплотнение добавляет блоку водонепроницаемость и отводит воду с поверхности. Когда внешняя стена блока не герметична и в зависимости от местных погодных условий, дождевая вода и влажность воздуха втягиваются в блок.Эта влага проходит через кладку в изоляцию и гипсокартон. Следует подчеркнуть, что большая часть (70 — 80%) проникновения воды НЕ идет сбоку через стены, а течет вниз от неоткрытых камней ограждения парапета и каменных подоконников. При этом нельзя игнорировать проникновение влаги через стены.

Любопытное явление, которое мы наблюдали много раз, — это так называемая «солнечная нагрузка». Представьте себе большое здание с фасадами из блоков и южной и / или западной стороной, открытыми солнцу.Пару дней идет дождь, не сильный проливной дождь, а просто продолжительная морось. Во время дождя проблем с проникновением воды нет. Наконец, дождь прекращается, и появляется солнце. Через 4-6 часов (около 13:00 или около того) вода начинает окрашивать внутреннюю стену и капать через электрическую розетку и крышки выключателя на южной стороне. Интересно, почему вода не попадала во время дождя, а когда светит солнце?

Дело в том, что солнце нагревает внешнюю блочную стену.Интуитивно кажется, что солнце сушит воду. На самом деле солнце лишь «сушит» влагу на самой поверхности блока. Оставшаяся часть воды, которая уже была впитана, фактически продвигается дальше в кладку, потому что тепло солнца расширяет ее объем, увеличивая давление пара и еще больше выталкивая воду, которая уже была в кладке, в изоляцию, гипсокартон и из стены. Это состояние усугубляется использованием печей с принудительной подачей воздуха средней эффективности во многих из этих кондоминиумов, которые вытягивают значительный объем воздуха из здания.Отрицательное внутреннее давление воздуха фактически всасывает воду через блок.

Интересно отметить и вопреки здравому смыслу, что каменные здания, по сути, высыхают в основном зимой, а не летом. Зимой тепло выходит наружу из отапливаемого внутреннего жилого помещения. По мере того, как это тепло перемещается, оно выталкивает любую влагу из кирпичной кладки вперед (нагретая вода расширяется). Когда эта вода достигает внешней поверхности кладки, холодный сухой воздух вызывает ее испарение.Иногда на внешней стороне стены остается белый пушистый порошок. Это называется высолами и возникает в результате того, что выходящая вода растворяет часть извести в растворе для стен. Вода высыхает на внешней стороне стены и оставляет известь. Из-за пары относительно теплых (и влажных) зим в наших краях проблемы с проникновением воды в кладку стали гораздо более выраженными.

Старый, общепринятый и передовой метод герметизации блоков с разъемными поверхностями заключался в применении «пигментированного силанового / силоксанового проникающего герметика на основе силикона», но было обнаружено, что срок службы таких продуктов составляет всего 3-5 лет (в зависимости от производитель и навык нанесения).Часто подрядчик по герметизации не был должным образом обучен тому, как наносить герметик, и состояние многих «герметичных» зданий свидетельствует об этом. Силиконовые силановые / силоксановые герметики НЕОБХОДИМО наносить заливным слоем, полностью покрывая блок и позволяя впитаться в блок. Повторная герметизация — тоже дорогое удовольствие. Надлежащая герметизация 3-этажного здания кондоминиума стоит дорого (17 000 — 21 000 долларов США, профессионально выполнено). В настоящее время предпочтительным герметизирующим раствором является краска типа «плаггер» на основе полиуретана или эластомера, устанавливаемая лицензированными, застрахованными, обученными и квалифицированными подрядчиками по кладке.Этот продукт полностью закроет как блок, так и любые небольшие трещины в швах раствора, а не просто замедлит впитывание и может прослужить 10-15 лет. Но это решение не решает более серьезной проблемы и НЕ гарантирует, что здание останется сухим.

Осушение удерживаемой влаги — Если стена из блокового фасада долгое время подвергалась воздействию влаги, она имеет тенденцию задерживать (или «связывать») воду глубоко в блоке. Представьте себе широкую губку. Если вы опрыскаете его водой, он впитает воду.Когда способность губки поглощать воду будет превышена (в строительной науке это называется «гигро-буферный барьер»), вода начнет вытекать с другой стороны. Но протекающая вода — это НЕ та вода, которая распыляется с другой стороны. Вода всегда будет, так сказать, «в трубопроводе». Блок с разделенными гранями может поглощать воду под собственным весом, и эту оставшуюся воду необходимо удалить.

После того, как внешние стены и парапет будут должным образом промаркированы и загерметизированы, вода больше не попадет в стену.НО, в стене уже есть много воды, и она не высохнет, потому что внешняя часть защищена от проникновения воды и выхода воды.

Для полного решения проблемы необходимо удалить воду, которая уже впиталась в кладку. Это можно сделать только за счет значительного снижения уровня влажности внутри дома, что приведет к вытяжке воды из кирпичной кладки через изоляцию и гипсокартон. Помните, что в типичном трехэтажном кондоминиуме, дуплексном вниз, с раздвоенным фасадом по бокам и сзади, в блоке все еще находится примерно 2500 ГАЛЛОНОВ воды.

Этот процесс требует времени (от 3 до 4 недель, в зависимости от условий) и нескольких промышленных осушителей, работающих в режиме полного наклона и круглосуточно, в соответствии с протоколами закрытого здания. Это требует, чтобы двери и окна в доме или здании оставались закрытыми (за исключением обычного входа и выхода). Много раз мы видели владельцев домов и кондоминиумов, которые полагали, что, как только причина проникновения воды будет устранена, они могут просто перекрасить гипсокартон и / или перекрасить, и все будет в порядке.Вскоре они обнаруживают, что те же пятна от воды появляются снова, иногда менее чем через неделю. Устраните причину проблемы, затем удалите всю остаточную влагу, прежде чем заняться косметическими деталями. Автомобиль может иметь действительно блестящую и гладкую краску и крутой хром, но действительно важно то, что находится под капотом.

Заключительные шаги — Хорошо, мы устранили источник проникновения воды и высушили каменные стены. Теперь мы можем «исправить» исходные проблемы, которые были первой жалобой (т.д., пятна от воды, лужи, рост плесени, «затхлый» запах, деформированные оконные рамы, плинтусы и оконные рамы и т. д.). Отлично!

Но как нам исправить эти проблемы и сделать это в соответствии с «лучшими строительными практиками» (то есть, что первоначальный строитель должен был это сделать в первую очередь!).

Во-первых, убедитесь, что вы должным образом (и профессионально) устранили все проблемы с плесенью. Плесень, растущая на пористых поверхностях, таких как гипсокартон и дерево, НЕ УБИВАЕТСЯ! НЕОБХОДИМО УДАЛИТЬ! Многие люди хотят минимизировать объем необходимого ремонта и считают, что они просто «убьют» плесень и закрасят ее.ПЛЕСЕНЬ НЕ УБИВАЕТСЯ, НЕОБХОДИМО УДАЛИТЬ! Все пораженные строительные материалы (гипсокартон, дерево, изоляция, обои и т. Д.) Необходимо удалить (вырвать). То, что нельзя удалить (стойки стены, элементы конструкции), необходимо профессионально обработать и заделать. Это НЕ работа, которую должен выполнять дешевый или неквалифицированный рабочий. Поступить иначе — значит пригласить форму снова вернуться. Убедитесь, что любое устранение плесени выполняется специально обученными и сертифицированными рабочими!

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОТБЕЛИВАТЕЛЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПЛЕСЕНИ! Будет только хуже.Плесень на плитке, затирке и других непористых поверхностях можно уничтожить с помощью отбеливателя, но для пористых поверхностей (например, гипсокартона, дерева, утеплителя) необходимо использовать специальные средства. Хорошим безрецептурным продуктом является Mold Control, который можно купить в большинстве магазинов товаров для дома, и многие люди считают, что они могут сэкономить деньги, сделав это самостоятельно. Лучшее решение — нанять профессиональную лицензированную, сертифицированную и застрахованную компанию по устранению плесени. Есть много парней, которые утверждают, что могут очищать плесень, но вы всегда должны запрашивать их учетные данные, лицензии и страховые листы, а также спрашивать, используют ли они лицензированного промышленного гигиениста при составлении своих планов восстановления.Также спросите об их гарантии. К подрядчикам по устранению плесени не предъявляются государственные лицензии или требуемые государством квалификационные требования. Также убедитесь, что после завершения работы у вас есть «проверка чистоты», проведенная независимым инспектором по испытанию пресс-форм. Проверка зазора — единственный способ убедиться, что проблема с плесенью решена должным образом. Авторитетные компании по устранению плесени вернутся и исправят любую проблему, как правило, бесплатно, если проверка на зазор будет положительной.

Используйте изоляцию соответствующего типа для данного типа конструкции и установите эту изоляцию должным образом.Стекловолокно и изоляция из «выдувной» целлюлозы практически бесполезны. Мы, инспекторы, называем целлюлозную изоляцию «продуктом для плесени». Изоляция должна обеспечивать эффективную «оболочку здания». Оболочка здания служит барьером для тепла (теплоизоляция), а также для утечки воздуха (проникновение холодного воздуха зимой и утечки холодного воздуха летом), проникновения воды (жидкая вода) и движения пара (влажность, который будет конденсироваться в жидкую воду). Этот тип барьера может быть достигнут только с изоляцией из пенопласта, и самый простой способ получить изоляцию из пеноматериала — это использовать распыляемую пену.

Два типа современной аэрозольной пены — это пенопластовая изоляция с открытыми и закрытыми порами, и они предназначены для использования в двух разных частях дома. Пенопласт с закрытыми порами используется для утепления наружных стен. Пена с закрытыми порами имеет небольшие пузырьки и останавливает движение воды, пара и воздуха, а также движение тепла. Изоляция из пенопласта с открытыми порами имеет более крупные пузыри и пропускает небольшое количество влаги через пену. Вы спросите: зачем допускать движение влаги через изоляцию? Человеческая природа такова, что большинство людей не меняют кровельное покрытие, пока вода не начнет капать через потолок.К тому времени, однако, сама крыша протекала уже год, поэтому она просто не протекала через внутренний потолок (вне поля зрения, из виду). Если для изоляции площади крыши используется изоляция с закрытыми ячейками, она еще больше препятствует капанию капель с крыши и позволяет воде удерживаться в настиле крыши, вызывая гниение и, в конечном итоге, обрушение конструкции крыши. Поэтому крыши следует изолировать пенопластом с открытыми порами, чтобы можно было увидеть любую протечку и заменить крышу, прежде чем это станет еще большей проблемой.Пенопласт с открытыми ячейками также позволяет расширять оболочку здания наружу от потолка верхнего этажа дома до нижней стороны настила крыши, герметизируя любые чердачные участки (пространство между потолком и крышей) и лучше предотвращая нагрев убыток (а также остановка естественного «стекового эффекта» дома).

Наконец, убедитесь, что гипсокартон в помещении правильно установлен и подготовлен. Внутренние стены перед покраской необходимо загрунтовать. (А продукция «краска и грунтовка в одном» — просто плохая шутка.) Все дверные и оконные пространства (воздушные зазоры между окнами и дверями и их проемы во внешних стенах) должны быть должным образом герметизированы (пенопласт с низким объемом). И всегда полезно правильно контролировать уровень влажности в доме. Уровень влажности в помещении должен поддерживаться в пределах 25–35% круглый год. Используйте осушитель воздуха во влажное время года (помните, что в Чикаго летом, осенью и весной ВСЕ влажные). Хорошее практическое правило: если на внутренней стороне окон образовался конденсат, значит, там слишком влажно.Если вы получаете удары при прикосновении к металлическим предметам, зимой он слишком сухой. Купите и используйте в доме хороший измеритель влажности. Это поможет сохранить комфорт в доме и сэкономит деньги на расходах на электричество для кондиционирования воздуха.

Заключительные мысли о (возможном) будущем:

Проблема домашнего инспектора — Как профессиональные, лицензированные и сертифицированные домашние инспекторы в Иллинойсе, мы призваны служить интересам наших клиентов. Обычно это делается во время стандартного осмотра дома перед покупкой, когда дом осматривается на предмет проблем, которые могут повлиять на желание клиента купить недвижимость.Но что делает домашний инспектор, когда обнаруживает дом или многоквартирный дом, облицованный раздвоенным фасадом? Не зная, было ли здание полностью облицовано и было ли оно должным образом герметизировано, как мы можем лучше всего предсказать, будут ли у вашего клиента проблемы с водой, плесенью и большими счетами за ремонт? Как инспектор должным образом защищает клиента?

Будущее, потенциал, бедствие — С таким большим количеством блочных домов и кондоминиумов, которые уже построены, и с четкими доказательствами того, что многие (если не большинство) не построены (или, честно говоря, обслуживаются) должным образом , каков возможный худший сценарий? Длительное проникновение воды через стены блока и парапета может привести к попаданию воды в концы деревянных ферм крыши / пола и вызвать гниение ферм или ржавчину их косынок.Вес на этих фермах в конечном итоге приведет к их смещению (провисанию) или, в экстремальных ситуациях, поломке. Возможен катастрофический отказ! (хотя мы надеемся и молимся, что проявляем излишнюю осторожность). Это приведет к обрушению части или всей конструкции крыши или пола (так называемый блин) на нижние этажи. Учитывая прошлую историю зданий в Чикаго (обрушиваются задние подъезды и палуба, см. Здесь, с 2003 г., и здесь, с 2010 г., и есть постановление апелляционного суда Иллинойса, в котором установлено, что никакие муниципальные инспекторы кодекса штата Иллинойс не несут никакой ответственности.Возможна ли катастрофа в будущем, учитывая уже очевидные трагические человеческие жертвы? Учитывая то, что видели мы и другие инспекторы в районе Чикаго, это вполне реальная возможность.

Несколько лет назад также широко использовался новый материал для облицовки наружных стен. Называемая EIFS (Система отделки внешней изоляции, обычно называемая Dry-Vit, название основного производителя), она иногда устанавливалась дешево. Это приводит к тому, что многие здания страдают от плесени и гниения древесины, и многим домовладельцам приходится платить за капитальный ремонт.При установке в соответствии с рекомендованными производителем инструкциями EIFS является очень хорошим продуктом, но, как мы видели, строители часто идут на уступки, чтобы сэкономить деньги.

Многие агенты по недвижимости, реагируя на эту ситуацию, автоматически осуждают любой дом, в котором используется EIFS, даже если продукт был правильно установлен. Честно говоря, они пытались представить интересы своего покупателя, но при этом списывали все здания, облицованные EIFS, без определения фактического состояния здания.Но при этом они также обрекали тысячи объектов EIFS на помойку домов, которые никто не хотел покупать. Боюсь, что к этой категории скоро присоединятся блочные здания с расколотым фасадом.

Во избежание этого, а также во избежание смертельных случаев и значительного материального ущерба, очень важно, чтобы блочные дома с разветвленной облицовкой были полностью и профессионально осмотрены, и чтобы ассоциации кондоминиумов выделяли необходимые средства для проведения необходимого обслуживания своих блочных домов с разделенным фасадом.