Венцы в срубе: Что такое венец в срубе

Венец сруба ~ Что это? Монтаж окладного

  • Бани 2х3
  • Бани 3х3
  • Бани 3х4
  • Бани 3х5
  • Бани 3х6
  • Бани 4х5
  • Бани 4х6
  • Бани 6х6
  • Другой размер
  • Летние бани
  • Зимние бани
  • С мансардой
  • Проекты клиентов
  • Бани из бруса

Бани 2х3Бани 3х3Бани 3х4Бани 3х5Бани 3х6Бани 4х5Бани 4х6Бани 6х6Другой размерЛетние баниЗимние баниС мансардойПроекты клиентовБани из бруса

Венец сруба – один ряд бревен сруба в горизонтальной плоскости. Первый венец сруба называют окладным.

Сруб бани состоит из разного количества венцов. Это зависит от толщины бревен. При стандартной высоте сруба бани 2,2 метра у нас получается в среднем от 8 до 10 венцов. Больше всего требований идет к первому венцу сруба, который подвержен различным нагрузкам.

Так как никто не хочет ждать усадку сруба целый год, нам приходится использовать в качестве окладного венца сосну. Если сруб оставляют на усадку, то можно использовать и осину. Пока осина не захлясла, её необходимо содержать в сухости. Поэтому лучше с погодными явлениями и влагой справится сосна.

Для гидроизоляции окладного венца от фундамента мы используем рубероид, сложенный в два слоя. Также цоколь из красного кирпича не дает образовываться конденсату на первом венце сруба бани, что положительно влияет на его долговечность.

Также необходимо дополнительно устанавливать отливы для цоколя, их монтируют также в первом венце сруба, для предотвращения попадания влаги в пространство между бревном и кирпичом.

 

Легкого вам пара!

Статьи по теме

    Баня 2*3 # Каркасный предбанник №1 # Под крышу

    234.064

    Баня 6 на 6 # С мансардой # С печью

    1.187.639

    Баня 6 на 4 # С террасой

    1.066.113

    Баня из бруса 6х4 # Теплый предбанник # С террасой

    745.001

    Баня 3×4 # Теплый предбанник # С печью

    528.024

    Баня 4,5×5,5 # С комнатой отдыха # С печью

    793. 534

    Пожалуйста, введите свою контактную информацию и краткое описание заказа в свободной форме

    Ваше имя * Ваш телефон * Ваш e-mail Выберите бригаду *(1) Рома, Саша, Андрюшка(2) Лёша, Миша, Лёня(3) Ильнур, Коля, Женя(4) Николай, Иван, Андрей(5) Михаил, Алексей, Иван Желаемая дата
    *
    Описание заказа

    Нажимая на кнопку «Сделать заявку», вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

     

    Пожалуйста, введите свою контактную информацию и удобное для Вас время звонка, и мы перезвоним Вам.

    Ваше имя * Ваш телефон * Удобное время звонка

    Нажимая на кнопку «Заказать звонок», вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

     

    Пожалуйста, введите свою контактную информацию, описание заказа в свободной форме, и выберите примерную дату, чтобы мы могли поставить Вас в очередь

    Описание
    заказа Выберите бригаду *(1) Рома, Саша, Андрюшка(2) Лёша, Миша, Лёня(3) Ильнур, Коля, Женя(4) Николай, Иван, Андрей(5) Михаил, Алексей, Иван Желаемая дата
    *
    Ваше имя * Ваш телефон * Ваш e-mail

    Нажимая на кнопку «Забронировать место в очереди», вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

     

    Венец в деревянном срубе под стропила: особенности самостоятельной укладки

    Содержание:

    1. Укладка последнего венца в срубе и потолочного перекрытия
    2. Сбор стропильной системы висячего типа
    3. Видео про стропила

    Последний венец сруба из бруса или бревна является опорой для кровельной системы, поэтому к его установке нужно отнестись особенно внимательно. Стропильная система представляет собой сложную конструкцию большого веса, которая будет опираться на мауэрлат – верхний венец, для которого нужно использовать самые прочные пиломатериалы. Существует несколько типов кровли, от их выбора будет зависеть принцип установки стропил и распределение нагрузки кровельной системы.

    Венец в деревянном срубе под стропила должен быть обязательно обработан антисептическими растворами для предупреждения гниения. Надёжная защита должна предупредить разрушительные процессы, которые могут в итоге привести к обрушению кровли.

    Кроме того, все деревянные элементы должны пройти обработку антипиренами для повышения огнестойкости. Это касается не только верхних венцов стен, но и самих стропил, и обрешётки, так как кровля всегда имеет повышенную пожарную опасность, особенно в здании бани.

    Венец сруба последнего ряда является основой для потолочного перекрытия. В нём делаются специальные пазы, в которые устанавливаются балки. Отверстия могут быть сквозными, в этом случае концы балок будут выходить за пределы стен, а могут занимать лишь часть бревна, в этом случае стена будет глухой.

    Первый вариант менее надёжен, так как концы потолочных балок будут страдать от осадков и уличной влажности. Потолочные лаги проверяются водяным уровнем, чтобы все они располагались в одной плоскости, и потолок получился ровным.

    От расположения потолочных балок зависит последующее крепление стропил. Они могут располагаться следующим образом:

    • Стропила соединяются с верхним венцом стен. В этом случае брёвна или брус выполняют роль мауэрлата: на них делается разметка, после чего к ним будут прикреплены стропила с шагом, зависящим от предполагаемой нагрузки кровли.
    • Стропила могут прикрепляться к потолочным балкам, выступающим за пределы стен. Для монтажа перекрытия при этом нужно выбрать доску сечением 5х15 сантиметров, она должна выходить за пределы стен минимум на 50 см. Стропильная нога при этом будет прикреплена к краю потолочной балки.
    • В каркасных зданиях стропила будут устанавливаться на верхнюю часть каркаса, выполняющую роль обвязки.

    Потолочные балки также должны обязательно проходить специальную обработку. Впоследствии на них настилаются доски перекрытия, после чего можно будет проводить работы по утеплению.

    Стропильная система может собираться непосредственно на крыше здания, а может в виде ферм изготавливаться на земле, после чего готовые конструкции поднимаются наверх. Первый вариант используется при большом весе стропил и балок, так как их будет неудобно поднимать наверх в сборе. Готовые фермы можно поднимать с привлечением спецтехники, это значительно упростит работу.

    Сбор стропильной системы висячего типа

    Все венцы сруба между собой скрепляют деревянными или металлическими нагелями, расстояние между ними составляет 1,5 метра. Это позволяет обеспечить вертикальность стенам и ровное расположение всех элементов дома.

    Для последнего венца сруба крепление играет особенно важную роль, так как ему предстоит выдерживать распирающее воздействие стропил. Кроме того, если не закрепить верхний венец, на который будут устанавливаться стропила, то крышу здания может просто сорвать ветром.

    Потолочные балки укладываются в верхнем венце с шагом не больше 90 см, это сделает потолочное перекрытие достаточно надёжным. Когда верхний венец закреплен, можно переходить к монтажу стропильной системы. Существует висячая и наслонная система стропил.

    Первый вариант используется редко: он оправдан, если здание не имеет внутренних стен, и вся нагрузка должна прийтись на верхний венец здания. Вторая система применяется для жилых зданий, так как основная нагрузка ложится на коньковый узел, а стены не будут страдать от веса кровли. Для деревянных зданий чаще всего используют двухскатные крыши, так как они позволяют обеспечить быстрый сход снега.

    Для изготовления стропил используется обрезная доска, сечение которой составляет 5*20 см, они проходят полную предварительную обработку. Последовательность сбора стропильной системы своими руками:

    • Стропильные фермы собираются на земле. Это лучший вариант для зданий большой площади, кроме того, такие конструкции будут максимально ровными. Готовые элементы поднимаются на крышу.

    Верхние концы стропил соединяются друг с другом, для этого можно использовать болты или металлические пластины. Нижние части стропил также нужно отпилить под углом, чтобы их было легко устанавливать.

    • Первоначально устанавливаются крайние фермы, необходимо проверить вертикальность их установки. Сначала их можно закреплять укосинами, которые потом убираются после окончания монтажа.
    • Устанавливаются центральные фермы, после чего все они связываются между собой с помощью обрешётки. Её можно изготовить из обрезной доски, иногда для этого используются ОСП-плиты. Тип обрешётки зависит от того, какой кровельный материал предполагается размещать на крыше.

    Данный вариант позволяет собирать стропильную систему без использования конькового прогона. При этом нагрузка будет равномерно распределяться на стены здания, в сборке стропил могут участвовать 4 человека.

    Сборка и установка стропильных ферм ведётся только после тщательного предварительного расчёта. Конструкция будет зависеть от ветровой и снеговой нагрузки в регионе, предполагаемого веса кровельного материала, площади здания и ещё целого ряда важных параметров.

    При проектировке необходимо обращаться к консультациям профессиональных архитекторов, при неправильных расчётах кровля дома очень скоро будет повреждена. Установка последнего венца сруба и последующие работы по сборке стропильной системы должны проводиться при наличии опыта.

    Архитектура бревенчатого дома и отделка

    ЧТО ТАКОЕ АРХИТЕКТУРНЫЙ СТИЛЬ БРЕВЕННОГО ДОМА?

    Исторически сложилось так, что большинство бревенчатых домов были простыми конструкциями, которые не строились с намерением стать постоянными постройками. Самые ранние образцы архитектуры бревенчатых домов были менее сложными, чем классические дома, потому что они, как правило, строились для удовлетворения основных потребностей тех, кто живет на границе Северной Америки, с использованием лишь нескольких простых инструментов.

    Сегодня дома в стиле бревенчатого дома чаще всего можно встретить в малонаселенных районах западной и среднезападной частей страны.

    См. примеры архитектуры бревенчатых домов и молдингов.

    ХАРАКТЕРИСТИКИ АРХИТЕКТУРЫ БРЕВЕНЧАТОГО ДОМА  

    Дома в стиле современного бревенчатого дома обычно просторнее и стилизованнее, чем ранние образцы. Они часто используются как дома для отдыха или летние убежища, и их можно легко стилизовать, чтобы создать более деревенскую эстетику.

    Общие элементы стиля Бревенчатый дом:

    • Простой однокомнатный интерьер
    • Просторные жилые помещения
    • Может включать чердак
    • Маленькие окна
    • Наклонная односкатная бревенчатая крыша

     

    ПРОФИЛЬ ДЛЯ БРЕВЕНЧАТОГО ДОМА 

    Профили в стиле бревенчатой ​​хижины простые, а иногда и простоватые, часто изготавливаются из простых досок, s4s, грубо распиленных пиломатериалов или бревен.

    ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ БРЕНЕВЫХ ДОМОВ 

    Архитектура бревенчатых домов не является явно американской, хотя и приобрела такую ​​репутацию. Истоки стиля начинаются со шведских поселенцев в 1600-х годах. Эти первые поселенцы принесли с собой в Северную Америку свои строительные обычаи. Эти очень ранние шведские хижины были наиболее заметны на восточном побережье.

    Хижины были построены из местного дерева, простой конструкции и почти без украшений. По мере того как Северная Америка становилась все более заселенной европейскими поселенцами, архитектура становилась все более развитой, а простая деревенская бревенчатая хижина оставалась в основном изолированной.

    Однако в конце 19 века бревенчатые хижины стали активно возрождаться. В 1862 году был принят Закон о усадьбах. Этот поступок помог повлиять на дизайн бревенчатых домиков в Америке.

    Закон предоставил американцам, которые никогда не выступали с оружием против федерального правительства, право претендовать на владение государственной землей. Эти «поселенцы» должны были построить дома размером не менее десяти на двенадцать футов и хотя бы с одним стеклянным окном на земле, на которую они претендовали. Простая архитектура бревенчатых хижин первых поселенцев Америки соответствовала потребностям этого нового поколения первопроходцев. В результате прототип бревенчатой ​​хижины быстро стал обычным явлением на землях, простирающихся к западу от реки Миссисипи.

     

    БРЕВЕНЧАТЫЕ ПРОФИЛИ И ГАЛЕРЕЯ

     


    Friends Select School, Бревенчатый домик, Филадельфия, Пенсильвания
    Бревенчатый дом Marrs, Чатем-Пайк, Харродсбург, округ Мерсер, Кентукки
    Лорел Лодж, Бревенчатый домик, Арбутус-роуд, Гринлон, графство Саффолк, Нью-Йорк

    Moraine Lodge, Bear Lake Road, Эстес-Парк, округ Лаример, Колорадо

    Ремонт стен бревенчатого дома своими руками — замена венцов | Своими руками

    Дерево – теплый, экологически чистый, но, к сожалению, недолговечный материал.

    А сохранившиеся в русских деревнях бревенчатые дома, внешне совершенно целые и даже не покосившиеся, нередко преподносят своим новым владельцам неприятные сюрпризы.

    Наиболее уязвимыми местами деревянного дома являются бревна с подветренной стороны или венцы над и под окнами. Они начинают гнить от влаги, а древесина превращается в пыль. Постепенно гниль поражает все большую площадь.

    ЧТО ДЕЛАТЬ В ТАКИХ СЛУЧАЯХ? Можно ли сохранить старый дом? Нам тоже пришлось заняться этими вопросами. Пятистенный дом с печным отоплением, построенный в 1902, был обшит вагонкой в ​​1991 году. И хорошо сохранился, его ровесники на улице, возведенные в 60-х годах ХХ века, выглядят гораздо хуже. Однако несколько лет назад зимой мы заметили, что температура в одной из комнат стала слишком быстро падать. Это один из признаков гниения древесины. Это значит, что нам придется ремонтировать стену именно этой комнаты. Мы решили сделать это своими силами, не прибегая к помощи строительной бригады.


    ВСЕ, ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ, ЗДЕСЬ >>>

    ДЛЯ ОЦЕНКИ ОБЛАСТИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ, определения объема предстоящего ремонта, а соответственно и количества необходимого материала — бруса, бруса, арматуры, шурупов, уголков, утеплителя, монтажной пены и т.д., необходимо было демонтировать облицовку снаружи дома. Вскрытие показало, что венец под окнами сгнил почти в прах, а стена сильно прогнила. Деваться некуда, участки, утратившие первоначальную прочность, необходимо удалять. Для этого мы не прибегаем к помощи бригады строителей.

    ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛОЩАДИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ, определения объема предстоящего ремонта, и, соответственно, количества необходимого материала — брус, брус, арматура, шурупы, уголки, утеплитель, строительная пена и т.д. необходимо демонтировать вагонку снаружи дома. Вскрытие показало, что венец под окнами сгнил почти в прах, а стена сильно прогнила. Деваться некуда, участки, утратившие первоначальную прочность, необходимо удалять.

    Для этого мы использовали пилы — ручные и электрические, молоток, зубило, а щеткой выметали пыль.

    В ПРОЦЕССЕ РЕМОНТА пришлось демонтировать одно из окон и подоконник вместе с гнилыми венцами под ним. А вот состояние рам оказалось вполне приличным, они относительно новые, заменены в 2007 году. Еще послужат! После снятия венцов, чтобы дом не перекосило, на их место установили временные опоры из бруса. Некоторые были закреплены металлическими уголками для надежности.

    ОТКРЫТЫЙ оконный проем был закрыт листом фанеры. В итоге решили не реставрировать окно. Закрепив на стене ветрозащитную паропроницаемую мембрану, мы просто заполнили проем утеплителем. Комнату переставили, а стену, где было окно, закрыли шкафом. Ну а снаружи дома для симметрии сделали бутафорское фальш-окно. Окна в нашем доме заклеены тонировочной пленкой, и любопытствующим не видно даже штор. Такая же пленка была наклеена на имитацию окна. Получилось незаметно.

    Ветрозащитная мембрана прикреплялась к стене. Справа от оконного проема он был прижат бруском, а лестница, обработанная биозащитной пропиткой, идеально вписалась в окно.

    НА ВСЮ ДЛИНУ ПРОГРЯВШЕГО ВЕНЦА муж установил брус 100×150 мм, выровняв каждый по уровню. Но так как пиломатериалы в магазинах, к сожалению, продаются влажными, а не просушенными, как положено, короткие бруски при сушке могут скручиваться в любую сторону. Поэтому, на всякий случай, каждый следующий брусок муж прочно крепил к предыдущим дюбелям — железным арматурным пруткам длиной 23 см и диаметром 16 мм. В каждом последующем бруске тщательно отмерил и просверлил по 2 отверстия, чтобы арматура вошла в нижележащий брусок на глубину 8 см. Длину отверстий сделал не меньше длины дюбеля, а арматуру забил обычным молотком. Почему я не использовал деревянные булавки? Металлические достаточно прочны, вбивать их легче, учитывая, что выдержать вертикаль при ремонте довольно сложно.

    МЕЖДУ БРУСКАМИ проложил ленту из натурального межвенцового утеплителя, закрепив ее к нижнему бруску скрепками-скобами. Это вынужденная мера: тяжелый непросушенный брус неудобно поднимать и укладывать даже с помощью клиньев; при монтаже смещает изоляцию. Клинья прижимают последний венец, их использовали и под окном. Только так можно плотно прижать замененные коронки. Ну и зазоры между клиньями на последнем этапе перед отделкой аккуратно заполнили морозостойким пенополиуретаном.

    Чем выше стена, тем сложнее установить утеплитель, чтобы не сдвинуть его бруском при монтаже. Пришлось использовать простые колышки. В самом верху остался небольшой зазор, куда отлично поместился бы брус 100×50 см. Ну а зазоры между рамой и новой стеной заделал монтажной пеной.

    Шпаклевка стен – следующий важный этап ремонта. Процедура медленная, но необходимая. Завершающий этап – утепление стен и обшивка вагонкой. Полный результат работы мы увидели следующей зимой. Отапливаемое помещение долго не остывало, несмотря на то, что на улице столбик термометра опускался до минус 43°. Неделю на дворе стояли лютые морозы, а у нас в доме было тепло и уютно.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *