Утепление свайно ростверкового фундамента: Утепление свайного фундамента: способы этапы преимущества

Утепление свайного фундамента: способы этапы преимущества

В последние годы по популярности в малом строительстве лидирует свайный фундамент, который хоть и не позволяет обустраивать подвальное помещение под домом, но возводить его можно на любом типе грунта.

Свайный фундамент состоит из сети отдельных колонн, которые заглубляются в грунт, и в зависимости от типа постройки, на них монтируют каркас возводимого здания или фундамент с ростверком. Основной недостаток такого решения это постоянная сырость и холод, который проходит в помещение из земли, поэтому утепление свайного фундамента, является обязательным.

Варианты утепления

Работы по утеплению фундамента такого типа относительно просты, и провести их можно своими силами, особенно если есть достаточно свободного времени и желание поработать руками. Вариантов утепления фундаментов много, но все их можно объединить в три основные группы:

1. Наружный метод утепления. Этот вариант предусматривает возведение небольших стен, от грунта до верхнего уровня свай или до начала стен самого дома. После этого возведенные стены фундамента отдельно утепляют, по возможности с обеих сторон. Пол в доме также требует утепления и монтажа гидроизоляционного слоя.
2. Утепление пола. При некоторых особенностях возведение стен фундамента невозможно, например, если приходится оставлять достаточно большой выпуск свай и возводить здания на определенной высоте от грунта. Чаще всего такой метод строительства используют в регионах, где высокий риск подтопления, во время разлива близлежащих водоемов.

   Большой зазор между грунтом и основанием дома, а также сложный рельеф на пучинистых грунтах, тоже может стать причиной невозможности утепления ранее описанным методом. В этом случае утепляют только пол с наружной стороны, то есть с той, которая выходит непосредственно на грунт. Конечно такой метод на порядок дешевле, но и не так эффективен.
3. Полноценное утепление. Этот вид предусматривает утепление и гидроизоляцию не только пола или отдельно возводимых стен фундамента, а проведения комплексных работ как внутри, так и снаружи постройки.

Вернуться к содержанию

Основные этапы работ

1. Гидроизоляция металлических или бетонных свай, а также ростверка свайного фундамента, если он присутствует в проекте.
2. Строительство каркаса для цокольного уровня.
3. Монтаж утепляющих и гидроизолирующих материалов с внутренней стороны цоколя.
4. Заполнения свободного пространства на цокольном уровне керамзитом или другим подобным материалом.
5. Утепления поверхности пола со стороны цоколя.
6. Монтаж декоративных панелей на цоколе или его отделка.

Вернуться к содержанию

Гидроизоляционные работы

Гидроизоляция фундамента нужна по двум причинам, во-первых она защитит все деревянные элементы дома от пагубного влияния сырости, которая приводит к гниению дерева. Для каркасных или деревянных домов, гниение основы приведет к полному разрушению. Во-вторых, она нужна для защиты самих свай используемых в качестве опор для фундамента. Как и дерево, металл не любит сырости, от которой начинаются коррозийные процессы.
 

В качестве гидроизоляционного материала используют обычный

Бетон ростверков фундамента также обрабатывают мастикой и защищают листами рубероида, укладывая его так чтобы свести количество стыков к минимуму. Для этого заранее раскатывают рулоны с рубероидом и нарезают полосы в длину, причем так чтобы они перекрыли внешние и внутренние стороны ростверка, а также защитили его нижнюю часть.

Прежде чем начинать утепление пола, все дерево необходимо покрыть глубоко проникающими антисептиками, которые защитят древесину от плесени, и появления в ней вредных насекомых.

Более дорогие варианты утепления, предусматривают использования различных мембранных материалов и жидких растворов, которые после застывания создают однородное покрытие с влагоотталкивающими свойствами.

Вернуться к содержанию

Строительство цоколя

После гидроизоляции ростверка свайного фундамента, можно приступать к его обшивке и созданию цокольного уровня. Метод возведения цокольного уровня зависит непосредственно от особенностей почвы и от индивидуальных пожеланий человека.

Один из методов это строительство цоколя из камня, кирпича или из другого подобного материала. Для такого строительства необходим отдельный небольшой фундамент, поэтому вдоль стен и свайных опор прокапывают неглубокую траншею, в которую укладывают арматурный каркас.

Глубина для фундамента цокольного уровня может составлять 15-20 см. так как это не опорная постройка, и каких-либо нагрузок испытывать она не будет. В траншею заливается раствор бетона, который после застывания создаст достаточно

Помимо выкладки цоколя из камня его можно просто обшить фальшь панелями или сайдингом. Для этого на фундамент деревянного цоколя, крепят обрешетку, на которую монтируют декоративные панели. Для крепления каркаса используют болты, которые проходят насквозь сваи и завинчиваются гайками через резиновые уплотнители. Уплотнители необходимы для того чтобы уменьшить риск, попадания влаги в металлические сваи через небольшие зазоры на крепеже.

Реже всего цоколь дома отделывают деревом, вагонкой или просто половой доской, хотя современные технологии позволяют добиться очень неплохих показателей сопротивляемости перед различными негативными факторами. Так, половая уличная доска, используемая для открытых веранд, обладает средними эксплуатационными сроками в 15-25 лет, в зависимости от ее качества и соблюдений технологий.

Вернуться к содержанию

Непосредственное утепление свайно винтового фундамента

Прежде чем приступать к работам связанными с утеплением цокольного уровня и пола, необходимо определиться с материалами, которые будут использоваться. Прежде всего, утеплитель не должен бояться влаги. Так как от постоянного контакта с грунтом он все равно будет сыреть. Помимо этого не стоит забывать о грызунах, которые нередко стремятся обустроить свои гнезда именно в слоях утеплителя, чувствуя себя в нем более чем комфортно. В качестве утеплителя используют:

• Минеральную вату. Это недорогой материал, широко используют для утепления ростверка, он практически не горюч и обладает высокими показателями в области экологичности, так как не выделяет вредных примесей в атмосферу. Минеральная вата позволяет дышать поверхностям, на которые ее укладывают, что существенно улучшает микроклимат и вентиляцию помещения.

  Единственный недостаток этого материала это его влагопоглощения, без качественной гидроизоляции стены под ватой могут сыреть и покрываться грибковыми поражениями. Для закрепления материала с тыльной стороны цокольной стены монтируют каркас-обрешетку, внутри которого закрепляют блоки минеральной ваты. С защитой от впитывания влаги из почвы.

• Вторым по популярности является утепление пенополистиролом, который также укладывают с внутренней стороны цоколя. Стену цоколя, прежде чем наносить пенополистирол, необходимо тщательно осмотреть на наличие трещин и сколов, которые необходимо заделать. Для закрепления пенополистирола используют пластиковые оголовки с большими круглыми шляпками. Они позволяют удерживать листы в заданном положении и уменьшают их деформацию.
  Стыки между отдельными листами материала, который используют в различных типах фундаментах, пропенивают, исключая образование мостиков холода. В идеале листы пенополистирола проклеивают в два слоя, сдвигая элементы материала так, чтобы перекрыть стыки предыдущего слоя. К сожалению, этот материал очень любят грызуны, поэтому для защиты от них, на пенополистирол монтируют металлическую сетку с мелкой ячейкой.

• Современный метод предусматривает проведение утеплительных работ пеноплексом, который обладает целым спектром преимуществ по сравнению с пенополистиролом и другими материалами, используемыми для проведения подобных работ. Прежде всего, он абсолютно не боится влаги, а значит, гидроизоляционных работ проводить придется на порядок меньше. Утепление пола пеноплексом исключит появления в нем грызунов, так как в основу материала входят компоненты, которые отпугивают мелкую живность, в том числе и насекомых.

Утепление ростверка необходимо, прежде всего, для сохранения целостности бетона. Теплоизоляция в совокупности с гидроизоляцией обеспечивает хорошую защиту от негативных факторов окружающей среды. Утепление ростверка выполняют так, чтобы утеплитель захватывал и цокольный уровень, и плоскость бетонного пояса.

Чтобы уменьшить объем влаги, попадающей в помещение через пол, внутреннее пространства цоколя можно заполнить керамзитом. Этот недорогой материал хорошо поглощает влагу, при этом практически нечего не весит, и, соответственно, не создает нагрузки на цоколь.

Вернуться к содержанию

Утепление пола

Помимо того, что нужно сделать утепление свайного фундамента снаружи и внутри, нелишне будет утеплить и пол, чтобы добиться максимальной термоизоляции здания и исключить возможность вытягивания влаги из грунта.

Утепление пола можно проводить разными способами, самым распространенным является укладка термоизоляционного слоя между балками и лагами каркаса. Это неплохой вариант, главное не забывать про паро и влагоизоляционные мембраны, которые не нарушат климат помещения, но и не допустят попадание влаги на половое покрытие.

Вернуться к содержанию

Преимущество утепления фундамента

Несмотря на популярность, в плане термоизоляции, свайный фундамент уступает многим другим вариантам, именно поэтому его необходимо утеплять. Преимуществ от утепленного фундамента довольно много:

• Теплый пол в доме снижает расходы на отопление. Это особенно актуально для больших домов, в которых люди проживают постоянно.
• Грамотное утепление свайных фундаментов, с обустройством цокольного уровня позволяет улучшить внешний вид постройки.
• Помимо утеплителя необходимо укладывать влагоизоляционную прослойку, которая снизит объем влаги проникающей в дом через пол. Это оздоровит атмосферу и позволит поддерживать нормальный микроклимат.
• Утепление в фундаментах защищает бетонные и металлические конструкции от негативного влияния коррозии и других губительных факторов окружающей среды, продлевая эксплуатационные сроки всей постройки в целом.

Вернуться к содержанию

Итог

Утепление цоколя свайного фундамента — это обязательный этап строительства, особенно если речь идет о жилом доме с постоянным режимом проживания людей в нем. Конечно, для некоторых регионов утепление может и не потребоваться, так как низкие температуры и длительные осадки являются для них редкостью, но даже в таких областях цокольный уровень позволит облагородить постройку.

Метод утепления и материалы, которые будут использоваться, выбирает каждый для себя сам, опираясь на индивидуальные условия региона и собственные предпочтения.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Свайного фундамента: технология утепления

Утепление фундамента необходимо исключительно для снижения сил пучения либо комфортной эксплуатации подземного этажа. Свайным фундаментам, опускающимся ниже отметки промерзания, силы пучения не страшны. Подвального этажа в этих конструкциях не может быть в принципе. Подполье свайного фундамента не отапливается, земля промерзает полностью. Поэтому, утеплять здесь нечего.

Статистика свидетельствует, что в 5% случаев подполье коттеджей, размещенных на участках с серьезным перепадом высот, эксплуатируется в режиме мастерской, подсобного помещения. В этом случае здесь устанавливается отопительный прибор, забирка утепляется по технологии вентилируемого фасада.

Однако в отсутствие утепленного пола затраты на отопление огромны, необходима качественная вентиляция. В противном случае испарения из почвы приведут к разрушению полов первого этажа, прочих конструкций силового каркаса здания. По этой же причине не рекомендуется складирование/хранение в подполье пиломатериалов.

Конструкция свайного фундамента

Винтовые сваи выбирают для легких построек либо при сложных эксплуатационных условиях. Буронабивными сваями экономят бюджет строительства. Низкие ростверки либо погружены в землю, либо начинаются от ее поверхности, защищая пол нижнего этажа от продувания. Висячие ростверки – это незащищенное подполье, которое и пытаются утеплить застройщики, не обладающие практикой, профильным образованием.

При использовании висячего ростверка изготовление пола по грунту невозможно. В 90% случаев используются полы по лагам, которые можно утеплить базальтовой ватой по черновому полу. Работы производятся изнутри, никакого отношения к утеплению свайного фундамента не имеют.

Почему невозможно утеплить свайный фундамент?

Независимо от вида теплоизоляционного материала, каждый из них предназначен для сохранения тепла в помещении. В подполье свайного фундамента нет, ни обогревателей, ни теплого воздуха, потому утепление невозможно в принципе:

• даже при эксплуатации теплого пола в жилище, теплый воздух поднимается вверх, попасть в подполье не может, согласно законам физики
• на грунте, внутри него нет теплоизоляционных материалов, как у плитного фундамента, поэтому геотермальное тепло в подполье так же отсутствует

Утепление холодных воздушных масс – в прямом смысле деньги на ветер. Однако, чрезмерное проветривание охлаждает полы снизу, повышая эксплуатационный бюджет, под здание попадают ливневые, паводковые воды, испарение наносит ущерб силовому каркасу дома.

Проблему решает конструкция фальш-цоколя, имеющая название забирка. Она изготавливается кладкой в полкирпича либо облицовкой цокольным сайдингом каркаса, закрепленного на трубах свайного фундамента. Однако в ней необходимо оставить продухи вентиляции для проветривания подполья.

Что нужно утеплять в коттедже на свайном фундаменте?

Определившись, что забирку теплоизолировать не нужно, необходимо обратить внимание на узлы ввода коммуникаций. Трубопроводам водопровода, системы водоотведения утепление требуется в обязательном порядке. Жидкости имеют, хоть и невысокую, но плюсовую температуру, которую необходимо сохранить несколькими слоями утеплителя внутри подполья фундамента, под землей до отметки промерзания в регионе.

Узел ввода трубопровода водообеспечения

Труба ХВС проходит ниже отметки промерзания почвы, после чего поднимается к подошве здания, проходит по воздуху подполья до пола. Утепление этой инженерной системы происходит следующим способом:

• изоляция полистирольными скорлупами под землей (обычно на глубину 1,5 – 2 м)
• обмотка двумя слоями минваты в подполье фундамента со слом гидроизоляционного материала
• монтаж греющего кабеля в узлах ввода в здание

На практике греющий кабель используют по всей длине трубопровода, гарантированно защищая коммуникации от промерзания.

Узел выхода канализации

Утепление канализации проще, дешевле предыдущего случая. Стоки при выходе из жилища имеют высокую температуру, не могут замерзнуть при прохождении подполья фундамента. Поэтому под землей их защищают скорлупами, в воздухе укутывают одним слоем базальтовой или стеклянной ваты.

Газовая линия морозов не боится, ее утеплять не имеет смысла. То же самое относится к силовому кабелю электрообеспечения.

Плитный ростверк по сваям – исключение из правил

Свайный фундамент требует утепления в единственном случае – монолитный плитный ростверк по оголовкам СВС или буронабивных свай. При выборе этой технологии на ровном участке без перепада высот для экономии бюджета строительства, снижения трудозатрат плита отливается в опалубку по грунту. Застройщик избавляется от нижних щитов опалубки (которые крайне сложно демонтировать впоследствии), получая при этом нагрузки от сил пучения, которые способны оторвать плиту ростверка от свай. В этом случае технология утепления имеет вид:

• удаление плодородного слоя (котлован глубиной 50 см)
• изготовление буронабивных свай или вкручивание СВС
• засыпка подушки из нерудного материала (песок 20 см + столько же щебня)
• заливка в опалубку бетонной стяжки (5 см толщины)
• гидроизоляция бетонной подготовки
• укладка двух слоев экструдированного пенополистирола (20 см в общей сложности)
• армирование, заливка 10 см плиты, в бетон которой утоплены оголовки свай
• гидроизоляция верхней плоскости, торцов монолитной конструкции

Ребра жесткости на подошве плитного ростверка не нужны. Ввод коммуникаций осуществляется перед изготовлением фундаментной подушки. Отмостка утепляется пенополистиролом на уровне подошвы плиты, защищая от бокового промерзания. Коммуникации утеплять не нужно, в отличие от прочих ростверковых фундаментов.

Указанная технология обходится слишком дорого, используется редко. Забирки сборных ростверков (брус или двутавр) по винтовым сваям, монолитных по буронабивным сваям утеплять не нужно. Достаточно гидроизоляции облицовочного материала на уровне земли.

🏠 Свайно-ростверковый фундамент: виды и назначение

Если участок имеет достаточно сложный ландшафт, в качестве основания для дома стоит использовать свайно-ростверковый фундамент. Подобное основание обладает высокими эксплуатационными характеристиками и имеет ряд достоинств. Предлагаем познакомиться с существующими разновидностями и порядком выполнения монтажных работ.

Читайте в статье

Свайно-ростверковый фундамент: условия применения

Подобное основание способно прослужить много лет, выдерживая значительные температурные колебания. Подходит для общественных зданий и жилых домов. Применяют для каркасных строений, а также сооружений, построенных из кирпича и газосиликатных блоков. Допустимо строительство на участках с повышенной плотностью, высоким уровнем грунтовых вод либо с нестабильной почвой и плывунами.

Конструктивные особенности и принцип работы

Свайно-ростверковый фундамент состоит из свай и ростверка. Последний – это плиты либо балки, соединяющие опоры между собой. Монтируется над поверхностью земли. Бывает монолитным, сборно-монолитным, сборным.

Соединение опор между собой с помощью ростверка способствует равномерному распределению нагрузки. Это актуально при строительстве блочных либо кирпичных строений.

Основные виды свайно-ростверкового фундамента

Конструктивное исполнение свайно-ростверкового фундамента может отличаться. Для его устройства могут использоваться опоры разного типа. Предлагаем познакомиться с основными видами, чтобы вам было проще сделать выбор в пользу основания конкретного типа.

По типу обвязки

Для изготовления ростверка может использоваться стальной швеллер либо монолитный железобетон. Наибольшее распространение получил второй тип. Такая конструкция способна выдержать значительную нагрузку. Если возводится хозпостройка, гараж либо каркасное строение, можно использовать металлическую обвязку.

По типу свай

В зависимости от типа используемых опор, свайно-ростверковый фундамент может быть:

1. Винтовым. Аналогичен основанию на винтовых сваях, но имеет расположенный на опорах ростверк. Сваи металлические, имеют большой диаметр. Их нижняя часть выполняется заострённой с лопастями для удобства закручивания.
2. Буронабивным. Опоры формируются внутри асбестоцементных труб, используемых в качестве несъёмной опалубки. Оптимальный вариант при устройстве основания своими руками.
3. Забивным. Допускает использование пустотелых опор, а также цельных, изготовленных из стали, дерева, железобетона. Монтируются в предварительно подготовленные скважины, глубина которых равна трети длины опоры.

По способу погружения в грунт

Свайно-ростверковый фундамент, в зависимости от способа погружения опор в грунт, принято делить на:

• забивной. Для забивания свай используется спецтехника;
• набивной. Сначала бурятся скважины, затем в подготовленные ямы заливается бетон;
• винтовой. Для вкручивания опор используется спецоборудование.

Достоинства и недостатки

Для свайно-ростверкового фундамента характерен ряд преимуществ. Такое основание:

• доступно. Минимальный объём земляных работ существенно снижает затраты на устройство фундамента;
• устойчиво. Благодаря большой несущей способности может использоваться для возведения многоэтажных строений из тяжёлых материалов;
• универсально. Оптимальный вариант для большинства грунтов и участков с любым ландшафтом. Уровень грунтовых вод также не имеет значения;
• допускает отдельный монтаж набивных свай и ростверка, позволяя сократить затраты на бетонную смесь;
• позволяет выбрать месторасположение свай с учётом прохождения подземных коммуникаций. Это значительно упрощает выполнение проектных работ;
• обладает высокой прочностью. При условии, что все монтажные работы были выполнены с соблюдением правил, свайно-ростверковый фундамент не деформируется в процессе эксплуатации;
• позволяет отказаться от выполнения подготовительных работ;
• обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками;
• существенно снижает риск затопления дома при выборе свайных конструкций достаточной высоты;
• легко монтируется. Работы могут выполняться самостоятельно;
• формируется в сжатые сроки.

Из недостатков стоит отметить:

• сложность строительства на участках с каменистой почвой, так как на них достаточно проблемно установить сваи;
• необходимость выполнения дополнительных теплоизоляционных работ при возведении дома в регионе с суровым климатом;
• невозможность устройства подвала либо цокольного этажа;
• необходимость расчёта несущей способности опор, который проблематично выполнить самостоятельно.

От устройства свайно-ростверкового фундамента стоит отказаться при возведении частного дома на участке с горизонтальным смещением почвы либо со значительной усадкой. Это может спровоцировать нарушение устойчивости опор.

Критерии выбора: когда свайно-ростверковый фундамент – лучший вариант

Выбор в пользу свайно-ростверкового фундамента делается в том случае, если:

• участок с большим уклоном. Устройство ленточной конструкции будет затруднено;
• имеются элементы ландшафтного дизайна, которые не хочется разрушать при строительстве дома;
• невозможно выполнить земляные работы из-за близкого расположения соседних строений;
• грунтовые воды подошли близко к поверхности. Устройство высокой подсыпки чревато значительными финансовыми тратами;
• надо сократить сроки строительства;
• на участке уже имеются инженерные коммуникации. Их наличие усложняет возведение фундамента.

Проектирование

До начала монтажных работ выполняется точный расчёт свайно-ростверкового фундамента, который начинается с проработки проекта будущего здания и составления эскиза основания. Обязательно прорабатывается схема расположения свай. Их устанавливают в местах пересечения стенок и в углах.

Внимание! Расстояние между сваями обычно не превышает 3 м. При большем значении монтируются дополнительные опоры.

Совместно с расчётом количества и определением месторасположения опор, рассчитывается их высота и толщина. Для точного вычисления надо знать:

• массу возводимого строения. Рассчитывается суммарный вес отделочных материалов, мебели, домашней утвари;
• опорную площадь. Зная вес и учитывая коэффициент надёжности, определяют нагрузку на каждую опору;
• габариты свай. Определяется площадь одной опоры. Суммарное значение сравнивается с требуемой опорной площадью.

Расчёт необходимого количества материалов

До начала монтажных работ следует приобрести всё необходимое. Количество свай рассчитывается по разработанной схеме. Материал для изготовления ростверка закупается с учётом его параметров. Для этого определяется необходимый объём бетонного раствора.

Технология строительства: основные этапы

Чтобы свайно-ростверковый фундамент смог выдержать эксплуатационную нагрузку, при выполнении монтажных работ следует тщательно соблюдать технологию. Предлагаем познакомиться с основными этапами и их содержанием.

Разметка и земляные работы

До начала строительных работ на участке выполняется подготовка территории. Если имеются насаждения или камни, мешающие формированию основания, их удаляют. Грунт выравнивается. Наносится разметка. Для определения положения опор свайно-ростверкового фундамента используются колышки с ниткой. Выясняется место наружной и внутренней стены. Контролируются положения диагоналей.

После выполнения разметки производятся земляные работы. Прокапывается траншея под ростверк. Её ширина зависит от назначения возводимого строения. Для жилых домов – 0,8 м, для хозпостроек – 0,25 м. Глубина траншеи – 0,7 м, отверстий под столбы 0,2–0,3 м. Сверлятся лунки под опоры. Делается это с помощью подходящего инструмента или спецтехники.

Формирование песчаной подушки

Геометрия подготовленной траншеи контролируется с помощью уровня. На дно укладывается песчаная подушка толщиной не меньше 0,2 м. Для её формирования используется песок крупной фракции.

Внимание! Перед утрамбовкой песок следует тщательно смочить.

Обустройство опалубки

Установка опалубки производится на подготовленное основание. Ширина ростверка должна быть больше толщины стен. В процессе сборки щиты следует надёжно зафиксировать, чтобы избежать смещений под массой залитого раствора.

Монтаж свай

Выполняется монтаж свай выбранным способом. Опоры должны погружаться на достаточную глубину, чтобы исключить их смещение под действием неблагоприятных факторов.

Заливка ростверка

После установки опор производится заливка ростверка. Для этого:

Утепление и гидроизоляция

Чтобы в доме было тепло и комфортно, по всему периметру возводимого дома выполняется гидроизоляция и утепление свайно-ростверкового фундамента. Чаще всего для этого используется пенопласт и монтажная пена.

Возможные ошибки при строительстве свайно-ростверкового фундамента

При самостоятельном устройстве свайно-ростверкового фундамента начинающие строители нередко допускают ошибки, способные оказать негативное влияние на срок службы основания в целом. Чаще всего, это:

• отсутствие связи между сваями и ростверком. В зимний период из-за промерзания грунта опрокидывающая сила может вытолкнуть сваю, вызвав повреждение постройки. Особенно, если для её строительства использовались лёгкие материалы;
• отсутствие пространства под ростверком, что может стать причиной повреждения последнего при движении грунта. Для исключения подобного явления на дно опалубки укладываются плиты пенополистирола, используемые в качестве амортизатора;
• недостаточная глубина заложения. Это может стать причиной усадки конструкции и заполнения пространства между ростверком и грунтом;
• ошибки при расчёте несущей способности основания из-за неправильного определения типа грунта.

Делитесь в комментариях, приходилось ли вам монтировать свайно-ростверковый фундамент? Для какого строения вы выбрали это основание?

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

Утепление свайного фундамента | BuilderClub

Фундамент на винтовых сваях в общем виде представляет собой винтовые сваи, связанные поверх свай ростверком. Во внутреннем контуре фундамента выполняется пол первого этажа.

Утепление свайного фундамента выполняют, утепляя ростверк и пол первого этажа. Сами сваи не утепляют, вне зависимости от грунтовых и климатических условий.

Утепление винтового фундамента

Ростверк может быть низким и высоким — в обоих случаях выполняют утепление наружной поверхности ростверка на всю его высоту. А также утепляют низ ростверка, как показано на рисунках ниже:

Схема утепления низкого ростверка винтового фундамента

Схема утепления высокого ростверка винтового фундамента

Во внутреннем контуре фундамента устраивают пол первого этажа. Этот пол обычно выполняют в трех вариантах: бетонный пол по грунту, деревянный пол по лагам или бетонный пол первого этажа по плитам перекрытия. Рассмотрим как выполнить утепление свайного фундамента со всеми тремя видами полов.

Утепление свайного фундамента с бетонным полом по грунту

Пол, выполненный по такой схеме, утепляют, как показано на рисунках, под чистовой стяжкой:

Утепление свайного фундамента с полом по грунту

Утепление свайного фундамента с полом по грунту

Примечание. Рисунки отличаются наличием/отсутсвием в конструкции пола гидроизоляции. Слой гидроизоляции нужен, если грунтовые воды ближе, чем 2 м от плиты пола. Подробнее, можно прочесть в статье Утепление пола по грунту.

Утепление свайного фундамента с деревянным полом по лагам

Утепление свайного фундамента с деревянным полом по лагам

Пол первого этажа, выполненный по лагам, утепляют как показано на рисунке, внутри конструкции. Подробнее читайте в статье Утепление пола по лагам.

Утепление свайного фундамента с полом по плитам перекрытия

Утепление свайного фундамента пол по плитам перекрытия (снизу плиты)

Утепление свайного фундамента пол по плитам перекрытия (сверху плиты)

При таком устройстве пола (по готовой плите), плиту пола можно утеплять снизу из подполья, если есть доступ. Также утепление может быть произведено сверху по плите, под стяжку. Подробнее читайте в статье Утепление бетонного пола первого этажа.

Чем утеплять свайный фундамент

Опишем все разновидности ростверка и пола, приведенные выше и материал для их утепления.

И низкий, и высокий ростверк утепляют ЭППС (толщина утеплителя по расчету для конкретного региона, но не менее 50 мм).

Пол по грунту утепляют либо ЭППС, либо пенопластом, плотность 30 кг/м3.

Пол по лагам утепляют минватой, плотность 30-60 кг/м3 (толщина утеплителя по расчету для конкретного региона)

Пол по готовой заводской плите снизу утепляют ЭППС (толщина утеплителя по расчету для конкретного региона). Пол по готовой заводской плите сверху утепляют ЭППС или пенопластом, плотность 30 кг/м3 (толщина утеплителя по расчету для конкретного региона).

Свайно-ростверковый фундамент.

● Фундамент в виде коротких свай используется для возведения каркасных строений, а также в качестве основания для домов с несущими стенами, строительство которых ведётся на слабых грунтах.

● Сваи-столбы выполняются методом заливки бетоном заранее вырытых скважин и соединённых монолитным балочным ростверком.

● От чего зависит длина сваи:

— от величины приходящейся на неё нагрузки;
— от расчётного сопротивления пересекаемых ею грунтов.

• Длина сваи ограничивается имеющейся возможностью для бурения скважин, но пята сваи должна находиться в слое непромерзающего грунта.

● В зависимости от характера работы в грунте сваи могут быть:

— висячими в окружении сжимаемого грунта, в этом случае сваи передают нагрузку на грунт за счёт сил трения, которые возникают под её пятой и вдоль её поверхностей;
— опирающимися на практически несжимаемый грунт стойками.

● Низ ростверка фундамента зависит от местной специфики рельефа и от наличия технического помещения или подвала. Высота технического подполья для удобства обслуживания коммуникаций не может быть менее 0,7 м.

• Ширина ростверка должна быть на 100-150 мм больше диаметра свай. Диаметр свайных столбов может быть от 150 до 400 мм. Центр ростверка должен совпадать с разбивочной осью строения.

• Заливка монолитного ростверка

• Рытьё котлована до заранее заданной отметки. Земляные работы.

• Бурение скважин под свай-столбы длиной до трёх метров можно осуществлять тремя способами:

1. Используя специальную буровую технику.
2. Буровыми устройствами — мотобуром, гидравлическим или электрическим буром.
3. При помощи ручного земляного бура. Этот вариант отличается ограниченностью диаметра (100-200 мм) и малой глубиной скважин — до одного метра. При всём этом присутствует довольно высокая трудоёмкость.

• Устройство песчаной или песчано-гравийной подушки под подошвой ростверка — её толщина составляет 10-20 см. Для снижения отрицательного влияния сил морозного пучения такую подсыпку можно выполнять из крупного песка, из смеси песка с гравием, из мелкого щебня.

• Подготовка арматуры. Армирование ростверка и свай производится пространственными вязаными или сварными каркасами. Используется продольная арматура класса А-III (А400). Диаметр рабочих стержней арматуры для свай должен быть не менее 8 мм, а для ростверка — не менее 12 мм. Поперечные стержни и хомуты диаметром 6-10 мм располагаются с шагом 50-80 см — используется сталь класса А-I (А240). Хомуты оборачиваются вокруг продольных стержней арматуры с фиксируются с использованием вязальной проволоки.

• Установка опалубки ростверка — его высоту будет удобно воспринимать кратной ширине используемых досок, толщина которых должна быть не менее 40 мм. Предварительно скрепив доски между собой по высоте, производится их установка на месте с постоянным контролем строительным уровнем. Противоположные стенки опалубки между собой можно соединить специальными болтами или досками. Если опалубочные доски планируется использовать не один раз, то их можно обтянуть плёнкой — также эта плёнка поможет получить более ровную поверхность ростверка.

• При установке арматурных каркасов, используя специальные фиксаторы, следует обеспечить защитный слой бетона в 15-20 мм под каркасами ростверка. При устройстве свай-столбов под стойки производятся эти же манипуляции. При строительстве на слабых грунтах рекомендуется делать жёсткое сопряжение свай с ростверком методом заделки выпусков арматуры свай на длину анкеровки — не менее 0,4-0,5 м. Выпуски стержней допустимо отгибать и соединять с каркасом ростверка вязальной проволокой. Такие же работы можно производить в случаях, когда в строении изначально заложены внецентренно приложенные нагрузки на стены.

• Бетонирование будет более продуктивным, если его производить с перерывами на уплотнение бетона ручными штыками или вибротрамбовками. В первую очередь могут быть залиты скважины под сваи, на втором этапе — ростверк. Чем меньше будет образовываться рабочих швов, тем лучше. По окончании бетонирования поверхность ростверка заглаживается.

• Демонтаж опалубки можно производить лишь после набора бетоном прочности — не раньше, чем через трое суток. После разборки опалубки на сухую поверхность ростверка наносится слой гидроизоляции.

• Расположение рабочей арматуры в свае выполнено неправильно.

• Отсутствие тщательного уплотнения бетона.

• Использование досок для опалубки толщиной менее 40 мм.

• Бетонирование при отрицательной температуре без принятия необходимых мер по утеплению опалубки.

• Устройство висячих свай в трубах с гладкими стенками, которые в значительной степени уменьшают силы трения вдоль боковых поверхностей.

Свайно-ростверковый фундамент: технология монтажа

Свайно-ростверковый фундамент является одним из популярным за счет экономичности. Ведь стоимость монтажа данной конструкции составляет всего 25% сметной стоимости работ по строительству дома! В то время, как строительство других видов достигает 40-50%. Давайте подробнее рассмотрим устройство этой конструкции и узнаем, как установить свайный фундамент с ростверком.

Специфика свайного фундамента с ростверком

Устройство данной конструкции представляет сваи, которые вкапывают в грунт и укрепляют на поверхности земли при помощи ростверка. Ростверк — монолитная плита или лента, которая связывает части свай, выступающие из земли. Одновременно эта конструкция служит и основанием для стен будущего дома или бани. Свайно-ростверковый фундамент бывает монолитный, сборно-монолитный и сборный. Единая конструкция более прочная, долговечная и легкая в установке.

Свайный фундамент отличается экономичностью, легкостью и оперативностью в установке. Строительство такой конструкции не требует использования дорогостоящей спецтехники при монтаже. Кроме того, свайно-ростверковый фундамент не прихотлив к виду грунта. Основание укладывают на неустойчивые и подвижные почвы, при высоком уровне грунтовых вод и сильной степени промерзания. Такую конструкцию можно возвести даже при вечной мерзлоте!

Однако устройство свайно-ростверкового фундамента не подразумевает наличие цокольного этажа, подвала или подземного гаража. Кроме того, конструкция не подходит для тяжелых стен из бетона или кирпича, однако оптимально подходит для бревенчатой бани, деревянного дачного домика и небольшого коттеджа.

Если вы еще не определились с проектом загородного дома или бани, интересные варианты вы найдете по ссылке http://marisrub.ru/proekts/all-proekts. Кроме того, архитекторы и инженеры “МариСруб” могут разработать индивидуальный проект!

Преимущества	Недостатки
Не требует использования спецтехники и дорогостоящих материалов, что сокращает расходы и время монтажа	Трудоемкость монтажа, так как он требует много ручной работы и физических сил
Высокая теплоизоляция	Не подходит для строений с тяжелым весом и многоэтажных зданий
Строительство дома можно начинать в день установки фундамента	Сваи усиливают усадку деревянного дома или бани
Долговечность. Свайно-ростверковый фундамент прослужит 100-150 лет	Не предусматривает строительство цокольного этажа или подвала
Неприхотливость к грунту и почве, подходит для подвижной почвы, грунта с глубоким уровнем промерзания и т.д.	Сваи перед установкой обязательно обрабатывают антикоррозийными средствами
Возможность дальнейших изменений. При необходимости вы сможете расширить дом или баню. Свайно-ростверковый фундамент легко ремонтировать и демонтировать, в отличие от ленточного или плитного типа	Требует сложного и тщательного расчета. Неправильный расчет сокращает срок службы фундамента и дома в целом, приводит к проседанию и растрескиванию ростверка, ухудшает внешний вид постройки и вызывает другие проблемы
После установки на земельном участке не скапливается строительный мусор	Увеличивает вес здания и давление на грунт

Как правильно выбрать сваи

Сваи влияют на прочность и срок службы фундамента. Поэтому важно выбрать надежные и долговечные изделия. Специалисты рекомендуют покупать столбы, изготовленные только на заводе. Такие материалы отвечают каждому требованию по строительству загородных домов. Самодельные сваи отличаются неправильно сделанным сварочным швов и некачественным сырьем.

Чем больше диаметр трубы, тем она надежнее и прочнее. Оптимальным диаметром считается 10-12 сантиметров. Перед покупкой обращайте внимание и на толщину стенок столба. Так, при диаметре 10,8 сантиметров толщина должна быть свыше 4 миллиметров. Качественные сваи изготавливают только из новой стали с использованием пескоструйной и антикоррозинной обработки. Стволы изделий должны быть цельными без сварочных швов, а лопасть — с правильной и тщательно выверенной геометрией без дефектных изгибов.

Сваи различают по материалам изготовления. Сегодня используют железобетонные, металлические и бетонные изделия. Эксперты рекомендуют применять железобетонные сваи, так как они отличаются наибольшей прочностью.

Предварительные работы по устройству фундамента

Устройство свайного фундамента с ростверком начинают с определения типа грунта и расчетов. Важно правильно рассчитать конструкцию и количество материалов, чтобы равномерно распределить нагрузку свай и ростверка. Иначе фундамент будет проседать, что приведет к образованию трещин и перекосу стен дома или бани. В интернете вы можете найти калькулятор расчета свайно-ростверковых фундаментов. Но чтобы получить точные и правильные результаты, лучше обратиться к специалистам!

После расчетов переходят к разметке фундамента на земельном участке. Поверхность очищают от мусора и выравнивают, затем отмечают углы будущего основания при помощи брусков. Углы соединяют веревкой. Проверяйте ровность углов, стен и диагоналей отвесом и угольников. Для более точной и быстрой разметки используют лазерные нивелиры.

Затем переходят к разметке свай. Сваи могут располагаться различными способами. При одиночном каждый столб находится под своей опорой. При ленточном расположении сваи равномерно распределяю по периметру здания. Расположение полосами подходит для массивных сооружений. В данном случае столбы располагают в шахматном порядке либо в два и более ряда под ростверком большого размера. Иногда сваи расставляют в виде куста под наиболее нагруженном местом.

В первую очередь, делают разметку и устанавливают сваи под углами будущего дома или бани. Затем размечают положение других столбов. Наиболее распространенная схема представляет устройство свай на расстоянии 2-3 метров друг от друга и закладки на глубину 2 метров.

Установка свай

• После расчета и разметки в намеченных участках делают скважины согласно расстановки свай. Скважины устанавливают на глубину ниже 0,5 уровня промерзания грунта. Диаметр отверстия составляет около 20 сантиметров;
• На дно скважин укладывают песчаную подушку с гравием;
• По длине скважины в виде трубы укладывают гидроизоляционный материал, который защитит изделия от негативного воздействия влаги. Это может быть специальная пленка, несколько слоев рубероида или другого рулонного материала.
• Вместо гидроизоляционного материала можно использовать готовые пластиковые или асбестоцементные трубы. При этом диаметр трубы должен соответствовать диаметру скважины!;
• В скважину устанавливают армированный каркас в виде 3-4 продольных кругов на расстоянии минимум 2 сантиметров от гидрозащитного слоя. Армирование повысит морозостойкость и прочность изделий. Закреплять арматуру следует при помощи специальной проволоки. Ни в коем случае не сваривайте элементы, так как места сварки подвержены сильной коррозии!;
• После установки каркаса сваи заливают бетонной смесью, тщательно трамбуют слои и оставляют застывать до полного высыхания;
• Сваи должны выступать над поверхностью земли на 15-20 сантиметров;
• После застывания выступающие части опор покрывают битумной мастикой, а сверху насыпают песчаную подушку с гравием под уровень столбов и по ширине будущего ростверка.

Монтаж ростверка

Ростверк делают из готовых сборных железобетонных блоков или в виде монолитной конструкции. Последний вариант более надежный и простой. Учтите, что собрать и установить отдельные элементы в одном месте достаточно трудно. Чтобы залить монолитный ростверк, сначала изготавливают опалубку из брусков, досок и других подручных материалов. Опалубку делают в виде прямоугольной коробки так, чтобы между почвой и будущем ростверком оставалось расстояние 100-120 сантиметров.

После установки опалубки прокладывают гидроизоляционные материалы и делают армирование фундамента. Помните, что арматуру скрепляют только при помощи проволоки! Затем ростверк заливают бетоном. Можно купить готовую бетонную смесь либо сделать раствор своими руками. Для самостоятельного изготовления смешайте цемент, песок и щебень в пропорции 1:3:5. Затем массу разбавьте водой в размере 60% от цемента. В жаркую погоду смесь разбавляют теплой водой, а в холодную — теплую!

Если вы используете готовый бетон, выбирайте марку не ниже М200 В15. Такая смесь подойдет для строительства бани, беседки и строений с малой нагрузкой. Для дачного дома и загородного коттеджа — берите марку М300 В22.5.

Заливку выполняют сразу плотными слоями, чтобы не появились полости. В завершении бетон разравнивают специальной лопаткой. Ростверк оставляют застывать 3-4 недели до полного засыхания. Помните, что 99% прочности фундамент набирает в первые 27 дней! Бетон покрывают пленкой, а в жаркую помогу иногда поливают водой. После затвердевания убирают песчаную подушку из-под нижней части основания. Такое пространство обеспечит нормальную вентиляцию и увеличит срок службы конструкции.

Важно, чтобы между основанием и сваями была жесткая связь, а под нижней частью ростверка оставалась воздушное пространство. Не забывайте, что в процессе установки фундамента делают монтаж коммуникаций и инженерных систем частого дома.

Завершающие работы

Устройство фундамента завершают работами по гидроизоляции и утеплению конструкции. Гидроизоляция защитит основание от негативного воздействия влаги, осадков, перепад температур и морозов. Процедуру проводят и во время, и после монтажа В качестве гидроизоляционных материалов используют рубероид и другие рулонные изделия, штукатурную смесь с добавлением защитных элементов, растворы с гидрозащитным составом, жидкую резину или битумную мастику.

Теплоизоляция защитит бетон от промерзания и растрескивания. После утепления конструкция меньше подвержена перепадам температур, негативному влиянию влаги. Самый легкий и доступный способ — засыпать фундамент с внешней и внутренней стороны керамзитом толщиной 0,5-1 метр. Для утепления основания часто используют пенополистирол или распыляемый пенополиуретан, которыми покрывают наружный слой конструкции.

Несмотря на легкость монтажа, эксперты не рекомендуют, устанавливать свайный фундамент с ростверком самостоятельно. Это рискованный и трудоемкий процесс, который требует специфических знаний и навыков. Ошибки в расчетах , установке и отделке приведут к серьезным проблемам, в том числе растрескиванию и перекосу стен дома. Чтобы избежать негативных последствий, обратитесь к профессионалам!

Мастера “МариСруб” профессионально выполнят точный расчет, оперативно и надежно установят свайно-ростверковый фундамент и другие типы конструкции. Они подберут подходящие материалы, рассчитают объемы и стоимость работ. Одновременно с монтажом специалисты прокладывают коммуникации и вентиляцию дома и бани!

ФУНДАМЕНТ

Свайно-ростверковый фундамент

Свайно-ростверковый фундамент с плитой

Цокольный этаж

Утепленный финский фундамент (УФФ)

Утепленная шведская плита (УШП)

Свайно-ростверковый фундамент

Свайно-ростверковый фундамент – самый распространённый в современном малоэтажном строительстве. Это чрезвычайно надёжный, недорогой, быстровозводимый фундамент, не требующий утепления, поскольку всегда находится вне теплого контура здания, подходящий под все типы домов. 

Чаще всего мы делаем «низкий» ростверк, подошва которого почти опирается на грунт. Фактически получается свайно-ленточный фундамент, не имеющий проблемы, как закрывать пустоту под лентой, которая характерна для классического ростверка. 

Обязательное использование подсыпки, высокомарочного бетона и арматуры 12 мм, а так же установка свай на глубину более 2 м, позволяет ростверку уверенно противостоять силам морозного пучения. Сваи мы подбираем в зависимости от типа грунта. Они могут быть буронабивными, диаметром от 250-300 мм и длиной 2000 – 3000 мм, или монолитными забивными – 200х200х3000 мм.

Свайно-ростверковый фундамент с плитой

Свайно-ростверковый фундамент с плитой является разновидностью традиционного свайно-ростверкового фундамента, о котором можно прочитать здесь. Поверх ростверка, после засыпки пазух и укладки гидроизоляции, заливается монолитная железобетонная плита. Утепление контура дома производится над плитой, путём укладки XPS- утеплителя толщиной более 130 мм. 

Размещение утеплителя поверх плиты, крайне важный момент, поскольку только в этом случае он выступает в роли эффективного теплоизолятора. Нам часто встречаются проекты, в которых утеплитель размещают под плитой, где он не работает, поскольку промерзание происходит через боковые стенки фундамента. 

Правильно спроектированный и построенный свайно-ростверковый фундамент с плитой – надежный и экономичный вариант для тех, кто хочет иметь плиту в основе своего жилища.

Цокольный этаж

Цокольный этаж — это разновидность фундамента, поскольку его стены выполняют функцию несущего основания для вышерасположенных конструкций. Чаще всего цокольный этаж делается под бассейн или какие-либо вспомогательные помещения. 

В основание мы заливаем плиту 300 мм на подбетонку, затем возводим стены толщиной 300 мм. Армирование выполняется арматурой диаметром 12 мм. Внешняя сторона бетонных стен покрывается гидроизоляцией и теплоизолируется XPS-утеплителем 50-100 мм. Затем по периметру монтируется профилированная мембрана для защиты фундамента от осадков и грунтовых вод, делается дренаж и обратная засыпка грунтом. 

Цокольный этаж, учитывая стоимость материалов, устройства вентиляции, гидроизоляции, отделки, дорогостоящая конструкция. Более рациональным решением может стать возведение на участке пристроенных или отдельностоящих объектов с необходимыми помещениями.

Утепленный финский фундамент (УФФ)

Утепленный финский фундамент очень популярен в Финляндии из-за высокой энергоэффективности и простоты конструкции. Состоит финский фундамент из мелкозаглубленного ленточного фундамента и независимой стяжки внутри его контура. После заливки ленты внутри периметра монтируются инженерные системы, сверху выполняется обратная засыпка песком с уплотнением. На подготовленное основание укладывается утеплитель, затем трубы теплого пола, сверху заливается стяжка. Отсутствие несущих конструкций внутри контура ленты делает финский фундамент подходящим для домов со свободной планировкой, без внутренних капитальных стен. Поскольку в доме из клеёного бруса обычно много несущих стен, то под них потребуется делать дополнительные ленты, что повышает стоимость и снижает энергоэффективность конструкции, поскольку, в связке с внешними лентами они становятся мостиками холода.

Утепленная шведская плита (УШП) – это плитный монолитный фундамент низкого заложения. Большая площадь опирания делает его независимым от сил морозного пучения, параметров грунта и УГВ. Внутри плиты размещаются все инженерные системы: тёплого пола, энергоснабжения, водоснабжения и канализации. Утепленная шведская плита весьма недешёва, даже если брать во внимание, что застройщик получает одновременно не только фундамент, но и весь набор коммуникаций, отопление и черновой пол. Особенно сильно УШП проигрывает по цене семейству свайно-ростверковых фундаментов в случае уклона на участке. Все её преимущества нивелируются затратами на большой объём земляных работ, связанных с планированием и вывозом грунта, обязательным устройством дренажной системы, которая для ростверка требуется в крайне редких случаях. Стоимость таких работ может достигать сумм, сравнимых со стоимостью фундамента.

У Вас остались вопросы?

Позвоните нам по телефону +8-800-707-49-77 (бесплатно по России) или заполните форму и наш специалист свяжется с Вами в удобное для Вас время.

Утепление ростверка свайного фундамента. Строительство свайного фундамента и его утепление снаружи

Свайный фундамент, как утеплить, какие материалы для этого использовать. И начнем с вопроса: что такое винтовой свайный фундамент и зачем его нужно утеплять.

Фундамент дома, выполненный с использованием металлических свай, вкрученных в землю, называется свайно-винтовой фундамент . Эта технология используется уже давно, только со временем она немного видоизменилась.Например, ранее в качестве свай могли использоваться деревянные столбы, пропитанные различными антикоррозийными составами. Это было необходимо для увеличения срока службы конструкции.

Технология разработана в первую очередь для местности с заболоченной местностью или на пучинистых грунтах с неустойчивым грунтом. Преимущества использования свайного фундамента в том, что вес дома переносится через сваи на нижние слои грунта, которые значительно плотнее верхних. Таким образом, риск разрушения здания сводится к минимуму.

В настоящее время для организации фундамента по данной технологии используются сваи , на конце которых имеются лопасти , напоминающие резьбу на саморезе, именно по этой причине фундамент называют свайно-винтовым. Для установки таких свай может использоваться специальное оборудование или их закручивают вручную.

Винтовой фундамент можно классифицировать по высоте ростверка. Ростверк – это первый венец фундамента, который опирается непосредственно на сваи, в некоторых случаях его еще называют обвязочным.

Ростверк такой:

• Короткий , устанавливается ниже уровня земли, т.е. свая полностью находится в земле. По такому принципу устроен свайно-ленточный фундамент, который внешне не отличить от обычного ленточного фундамента.
• Высокий когда ростверк находится на определенном расстоянии от поверхности земли.
• Промежуточный , в этом случае ростверк располагается на самой поверхности земли.

Ответ на вопрос, зачем нужно утеплять фундамент на винтовых сваях, заключается в том, что пространство под полом здания продувается ветром и как бы ни был утеплен пол, он будет не так эффективен, как если бы применяется совместно с утеплением винтового фундамента.

Утепленный фундамент – залог теплого пола и значительной экономии на отоплении.

Утепление свайно-ростверкового фундамента с низким уровнем ростверка

Утепление ленточно-свайного фундамента можно проводить по тому же принципу, что и обычного ленточного фундамента за счет того, что он также заглубляется в землю и выполнен из железобетона. Это значит, что можно использовать как листовой утеплитель для свайного фундамента, так и рыхлый, и дополнительно утеплить конструкцию теплой отмосткой.

Утепление ростверка свайного фундамента следует начинать с разметки и подготовки траншеи шириной чуть больше толщины утеплителя, глубиной на 5-10 см ниже места расположения опорной площадки свай под основа.

На следующем этапе необходимо очистить поверхность основания и смонтировать утеплитель от проникновения влаги, после чего можно приступать к монтажу утеплителя.Для этого вам понадобится крепеж, монтажная пена или другой клей. В качестве крепежа оптимальны дюбели для теплоизоляционных материалов, или они же, на сленге монтажников, «грибы».

Утепление и отделка свайного фундамента своими руками

При необходимости и одновременном улучшении внешнего вида цоколя можно применить технологию утепления насыпными материалами совместно с цокольными термопанелями.

Алгоритм утепления данного вида следующий:

• Готовится траншея глубиной чуть ниже опорной площадки свай и шириной 0. 5 на 1 метр.
• Засыпка песком завершена.
• Траншея заполняется утеплителем, немного не доходя до уровня земли, достаточно 5-10 см.
• Устанавливаются термопанели, их необходимо немного углубить в насыпной утеплитель и зафиксировать дюбелями.
• Отмостка заливается.

Утепление свайного фундамента с промежуточным ростверком

Утепление данного типа фундамента лучше производить с помощью термопанелей, так как не требуется значительного заглубления утеплителя в грунт.Термопанели можно монтировать как непосредственно на поверхность фундамента, так и на заранее подготовленную обрешетку.

Утепление цоколя свайно-винтового фундамента с высоким ростверком

Свайно-винтовой фундамент с высоким ростверком является наиболее распространенным фундаментом этого типа. В зависимости от конструкции ростверк может быть на разной высоте. При этом защитить и утеплить пространство под домом просто необходимо. Для этого разработана технология создания фальш-плинтуса .

Такой цоколь можно сделать из кирпичной кладки, либо с использованием деревянного каркаса, на который крепится утеплитель.

Фальш-цоколь из кирпича

Организация такого цоколя для дома на свайно-винтовом фундаменте — не самый популярный способ решения проблемы. Во-первых, кирпичная кладка достаточно дорогая, в связи с тем, что для изготовления подушки необходимо использовать облицовочный кирпич, цемент, щебень и песок.

Сам процесс выглядит так:

• Готовится траншея для обустройства песчаной подушки, ее глубина в среднем около 20 см.
• Насыпается и утрамбовывается щебень, затем песок.

Совет: для лучшего уплотнения песчаной подушки ее можно пролить большим количеством воды и дать высохнуть перед началом укладки.

• Идет кладка кирпича. Кладка используется со смещением в полкирпича, то есть стандартная.

После того, как кладка готова, необходимо утеплить стороны … Для этого удобнее использовать листовой утеплитель. Это может быть пенопласт, либо аналоги. Утепление керамзитом, потребует дополнительных затрат на установку опалубки. Один из лучших вариантов – нанести его изнутри такого основания, он надежно защитит конструкцию от проникновения холода.

Утепление цоколя свайного фундамента

Панельный цоколь или его еще можно назвать каркасным, что гораздо полнее будет отражать его суть, изготавливается по следующей схеме:

• Выполняется двойная обвязка всех свай снаружи . При большой высоте ростверка количество витков можно увеличить. Обвязка может быть как металлической, так и деревянной. Металл, как правило, крепится на сварку, это самый популярный способ, что касается дерева, то к сваям можно приварить направляющие уголки и зафиксировать обвязку саморезами по дереву. Второй вариант – использование металлических хомутов.
• На следующем этапе можно монтировать термопанели или листовой утеплитель. Если вы планируете утеплять основание с помощью, то обвязку нужно зашить дощечкой, после чего напылить утеплитель с обеих сторон.

При использовании неутепленных панелей для создания подвала его можно засыпать изнутри грунтом, но лучше для этих целей использовать керамзит. При этом не стоит забывать о гидроизоляции ростверка.

Преимущества панельного плинтуса очевидны, это простота конструкции, скорость монтажа, большое количество вариантов утепления, как внутри, так и снаружи.

Если вы планируете изготовить фальшоснование самостоятельно, вам потребуются следующие инструменты и навыки работы с ними:

• сварочный аппарат для приварки крепежа к сваям;
• «Болгарка» для резки металлических уголков;
сверло
• для сверления углов;
• отвертка для установки саморезов, которыми крепится утеплитель; строительный уровень
• для выравнивания обвязки по горизонтали;
• бензопила для резки деревянной обвязки.

выводы

Свайно-винтовой фундамент с высоким ростверком популярен благодаря своей дешевизне и высокой практичности. Его минус – вентилируемое подземное пространство.

Для защиты дома от проникновения холода и просто для придания ему красоты используется технология создания фальшосновы. Его можно сделать с помощью утепленной кирпичной кладки, но лучше использовать технологию утепленно-панельного цоколя. По сравнению с кирпичной кладкой панельный плинтус гораздо дешевле и эффективнее.

Полезное видео

Как закрыть цоколь свайного фундамента кирпичом:

Вконтакте

Несмотря на легкость и надежность свайно-ростверковых фундаментов, они имеют один существенный недостаток – наличие открытого пространства под полом первого этажа здания. Также монолитный ростверк может лежать прямо на земле или быть мелкозаглубленным.

А из-за постоянного воздействия грунтовых вод со временем материал ростверка разрушится, и здание даст усадку. Чтобы как можно дольше сохранить целостность конструкции, ее необходимо тщательно гидроизолировать и утеплить. А есть целая технология утепления свайно-ростверковых фундаментов, о которой должен знать каждый строитель.

Технологии утепления свайно-ростверковых фундаментов

На данный момент существует большое количество различных технологий утепления ростверков, начиная от применения полимерных материалов, заканчивая устройством отмостки.Но здесь ключевой задачей является выбор оптимальной технологии, подходящей для конкретного основания и учитывающей не только климатические условия данной территории, но и свойства грунта и высоту залегания водно-грунтовых горизонтов. Поэтому популярные технологии утепления свайно-ростверковых фундаментов следующие:

• Добавление керамзита в пазухи;
• Монтаж современной полимерной изоляции;
• Устройство для слепых зон;
• Сочетание всех трех техник и их одновременное использование.

Понятно, что все это традиционные способы утепления, которые подходят в одном климатическом районе, но не могут применяться в другом. Достоинства таких методов в том, что они относительно просты и легко реализуемы. А материалы для утепления и гидроизоляции имеются в продаже. Но ключевым недостатком этих технологий является далеко не отличная эффективность в условиях высокого содержания грунтовых вод, а также непрезентабельный вид основания. Понятно, что отмостка может устранить подобные недостатки, но это скорее гидроизоляция фундамента, чем декоративная конструкция.

Что такое отмостка и зачем она нужна

Отмостка – это специальная гидроизоляция наружной поверхности фундамента, предназначенная для отвода дождевой воды из подвала в сторону дренажной системы. Изготавливается из песка, керамзита и глины, верхний шар бетонируется с некоторым уклоном в сторону. Как правило, отмостка обладает как характеристиками гидроизоляции, так и утепления, а также имеет декоративное назначение. Неудивительно, что его можно встретить возле подвалов старых зданий, где ключевую роль играет отвод дождевой воды.

В качестве утеплителя используется и отмостка, только внутри используется гранулированный керамзит, который выполняет роль отсыпки у наружной поверхности ленточного ростверка.

Утепление свайно-ростверкового основания снаружи

Как правило, при строительстве свайно-ростверкового фундамента предусматривается только внешнее утепление и гидроизоляция. Боковые грани здесь служат цоколем и просто утепляются. Для этого можно использовать:

1. Слой битума, которым покрывают боковые кромки ростверка.Это хорошая гидроизоляция. Ведь битум образует прочный и надежный слой защиты.
2. Пенополистирол или полистирол. Это полимерная теплоизоляция, наклеиваемая на битум или непосредственно на выровненную поверхность ростверка.
3. Затем все швы необходимо заделать монтажной пеной для предотвращения образования мостиков холода. А вот при использовании пеноплекса в несколько слоев этого делать нецелесообразно, т. к. листы пеноплекса имеют контурную форму и крепятся друг к другу.
В качестве дополнительной теплоизоляции используется армирующая стальная сетка
4. . Используется для защиты утеплителя от грызунов, а также как основа для дальнейшего оштукатуривания цоколя.
5. Как только клей под досками полностью высохнет и сетка будет натянута. Сверху нужно покрыть конструкцию штукатуркой.

Существует также альтернатива этой технологии изоляции. Это конструкция плинтуса ленточного типа. В большинстве случаев его устанавливают вокруг балочного ростверка с внешней стороны, образуя «теплую кладку».

Но утепление такой конструкции в ряде случаев может оказаться в итоге дороже, чем утепление основного фундамента.

Теплоизоляция свайно-винтовых оснований

Технология утепления свайно-винтовых оснований практически не отличается от утепления ленточных ростверков, потому что они присутствуют повсеместно. Но здесь есть одна особенность – это возможность утепления только на уровне ростверка, потому что утеплить сваи технически практически невозможно.В таких случаях по периметру основания возводят ленточный цоколь из бетонных блоков или кирпича, а внутреннее пространство заполняют керамзитом или грунтом. Сама технология не сложная, но достаточно трудоемкая и требует наличия соответствующих знаний.

1. В первую очередь нужно гидроизолировать все участки фундамента и предусмотреть дренажную систему под отмосткой. Все открытые части ростверка покрываются слоем битума или рубероида, также можно использовать жидкий гидроизоляционный состав, но он дороже битума, хотя и более эффективен.
2. Затем гидроизолируются вертикальные участки основания с обеих сторон. Технология утепления такая же, как и при утеплении ростверка снаружи, только здесь также требуется гидроизоляция свай. Верхний край свай покрывают битумом или рубероидом, а скважину делают большего диаметра, чем диаметр сваи.
3. После установки всех свай формируется насыпная подушка. Эта подушка должна находиться между нулевым и нижним уровнями основания; подушку можно сделать из строительного песка с керамзитом и утрамбовать.

Особенности утепления оснований ростверка

Несмотря на то, что сейчас на рынке строительных материалов можно подобрать самые разные теплоизоляционные материалы полимерного и минерального происхождения, люди чаще всего придерживаются традиционных технологий.

Причин тому несколько: традиции, стоимость материалов, возможность сделать все своими руками, а также долговечность. Ведь даже правильно сделанные леса с оптимальным уклоном и гидроизоляцией соединения между бетонной площадкой и цоколем обеспечивают отличную защиту от дождевой воды.А для теплоизоляции используют дешевый и легкий пенопласт.

Но пена не подходит для почв с высоким содержанием влаги. Здесь лучше использовать гидроизоляционные утеплители, ведь только они способны выдержать длительное воздействие даже агрессивных грунтовых вод.

Любая технология утепления свайно-ростверковых фундаментов имеет свои положительные и отрицательные стороны. Здесь отмечают стоимость материалов и работ, форму и особенности фундамента, фактор качества и долговечности.Поэтому нужно решать самостоятельно, как и чем утеплить такой фундамент без особого ущерба для кошелька и потери качества и надежности фундамента.

Свайные фундаменты чаще используют для экономии средств. Чтобы не тратиться на дорогостоящую и сложную заливку ленточного основания, можно забетонировать сваи и установить на них жилое строение. Недостатком является высокая теплопроводность. Проще говоря, если свайный фундамент не будет дополнительно утеплен внутри или снаружи, то тепла в доме не будет.

Чем лучше утеплить основание на сваях?

При выборе оптимального варианта утепления необходимо руководствоваться нормативными показателями и возможностью использовать все допустимые варианты. При этом не следует отвлекать внимание от экономического эффекта.

Можно заложить и утеплить ленточный фундамент по периметру дома на сваях. Это будет надежный вариант. В комнатах будет тепло и уютно, но процесс повлияет на стоимость работ.Как вариант, насыпается мелкая лента. Таким образом, вам не придется тратиться на сложные работы, а дополнительные манипуляции защитят дом от холода.

Можно зашить сваи любым строительным материалом и засыпать подпольное пространство керамзитом. Вариант недорогой, но не совсем эффективный и подходит для мест с низким уровнем влажности почвы.

На самом деле вариантов, которыми можно утеплить свайное основание, много и перечислять каждый нет смысла.За годы использования свайного фундамента в домостроении специалисты выработали свои «рецепты» и предлагают рассмотреть в связи с этим следующие способы:

• Внешняя изоляция по периметру здания. Метод востребован, если фундаментные сваи не слишком возвышаются над землей. Процесс заключается в возведении каркаса по цоколю, утеплении цокольного пространства и внешней облицовке.
• Внешняя изоляция вдоль пола.Если дом стоит на «сложном» грунте, этот вариант единственный. Фактически утепляется пол без отделки цоколя и внутреннего утепления фундамента. .
• Комбинированная изоляция. В этом варианте цокольный короб монтируется снаружи, а утепление осуществляется в цокольном этаже.

На заметку. Третий вариант исполнения предпочтительнее, но немного сложнее. При реализации гарантируется высокая теплоизоляция и снижение зависимости дома от холодов.

Схема утепления свайного основания.

В первую очередь гидроизоляция. Это основа любой работы, связанной со снижением температурной нагрузки на строительный материал и весь дом в целом. Цель гидроизоляции – предотвратить образование конденсата на сваях, ростверках и в местах соприкосновения металлических деталей с древесиной. В этих случаях используется битумная мастика. Все соединения и фундаментные столбы покрываются составом.

Два способа утепления свайного фундамента

Из вариантов технологической изоляции можно рассмотреть два способа защиты:

• Создание кирпичного основания. Идеально подходит для снижения теплопотерь дома в подвальном помещении. При выборе этого способа вокруг дома выкапывается траншея глубиной до 50 мм, и в нее заливается железобетон. После застывания выкладывается стена в 1,5 кирпича.
• Основание панели. Если пучинистый грунт на месте не позволяет заложить мелкозаглубленный фундамент, используют этот вариант. Для утепления основания на сваях с ростверком и обычным столбчатым фундаментом в этом случае крепится каркас. Это может быть деревянная обрешетка или металлический швеллер.Теплоизоляционный слой создают пенопластом или другими полимерами, а внешний декор – сайдинговыми панелями или другими материалами.

На заметку. Второй вариант проще в исполнении, но имеет небольшой недостаток. Он заключен в более низком тепловом сопротивлении. Кирпичная кладка надежнее защитит подземное пространство свайного фундамента от холода.

Несмотря на выбор, при установке ограждающего барьера необходимо проработать вентиляцию подпольного пространства. Чтобы гидроизоляция быстрее справлялась с проявлениями конденсата, в кирпичной стене создают форточки, прикрывая их мелкой сеткой от грызунов. В панельном варианте между грунтом и обшивкой оставляют вентиляционный зазор. Он также покрыт мелкой сеткой.

Утепление цокольного этажа кирпичом и каркасом

Рассмотрим этот процесс подробнее. После выкладки кирпичной стены или закрытия свайного фундамента снаружи каркасом необходимо дополнительно создать теплоизоляционный барьер.В обоих вариантах можно использовать пенопласт или любой другой утеплитель под фундаментную плиту или защитить основание снаружи . Но как лучший вариант специалисты рекомендуют использовать полимеры, потому что они неприхотливы в работе, легко режут и не боятся близкого контакта с влагой.

Если основание кирпичное, то после высыхания кладки наружная сторона штукатурится. Это необходимо для закрытия небольших зазоров и создания ровной поверхности, на которую будут крепиться панели. Работа ведется изнутри.Затем панели утеплителя вырезаются относительно размеров стены.

Листы фиксируются изнутри. Монтаж осуществляется с помощью специализированного клея или пластиковых дюбелей. Для надежности можно использовать оба метода. При монтаже невозможно будет создать максимальное давление панелей. Для этого после фиксации стыки промазывают клеем или запенивают.

Важно! Процесс изоляции стыков не менее важен, чем установка самого изолятора.Даже небольшие щели, образующие «мостики холода», в будущем создадут множество проблем.

При утеплении каркасного цоколя свайного фундамента панели укладывают снаружи, под сайдинг или профлист. Можно создать два слоя утеплителя: один из полимера, второй из панелей для утепления стен . Последние изготовлены из современных материалов, и вобрали в себя лучшие качества теплоизоляционных и отделочных материалов.

Единственным недостатком Пеноплекса является его зависимость от грызунов.Для защиты материала от недружественных действий, со стороны мышей, снаружи и внутри он покрыт сеткой. Для лучшего эффекта термосохранения нужно монтировать изолятор в два слоя или выбирать более толстые панели.

Последним штрихом в утеплении станет подсыпка из керамзита. Создайте его изнутри (подвал). Он защитит полы здания от сквозняков, которые являются основными переносчиками холода.

Утепление пола в доме на свайном основании

Создание цокольного каркаса по внешнему периметру свайного основания защитит жилье от проявления холода, «гуляющего» в подземном пространстве.Но переносчиком низких температур также является почва. Низкие температуры зимой передаются через него в подпольное пространство, поэтому нужно дополнительно утеплить полы .

На базе этого типа утепление делается снизу. Варианты можно рассматривать любые, но в качестве дополнительной защиты фундамента надежнее будет именно подземная обделка.

Внутренняя изоляция пола.

Напольное покрытие сначала покрывается пароизоляцией.Листы наклеиваются внахлест и, кроме того, стыки фиксируются малярным скотчем. Этот процесс особенно важен. Она направлена ​​на предотвращение попадания влаги на напольное покрытие при перепадах температур. Теплоизоляционные панели монтируются на утеплитель. Также это может быть пеноплекс или любой другой полимер.

Если дом на свайном фундаменте расположен высоко над землей, то такое утепление напольного покрытия просто необходимо. Пространство под конструкцией и кованые опоры создают много места для хранения холодного воздуха.А иногда бывает, что просто создать подвал недостаточно. В этом случае утепление пола помогает создать в помещении необходимый градус.

Heatheat.ru

Способ устранения минуса свайного фундамента

Проблема холодного пола решается утеплением фундамента различными способами.

Тип утеплителя выбирается в зависимости от высоты фундамента над землей.

Конструктивные особенности и возможность использования «нижнего» пространства в хозяйственных целях.

Следует рассмотреть несколько вариантов:

• полная изоляция;
• открытый;
• утепление пола под домом снаружи.

Полный

В этом случае проводятся работы по утеплению всей конструкции, как снаружи, так и внутри:

Открытый

Этот способ подходит при низком расположении дома, когда размер свай небольшой, и подразумевает организацию каркаса по периметру, начиная от линии поверхности земли и заканчивая краем здания.Затем возможна декоративная облицовка и утепление.

Изоляция пола снаружи

Если дом значительно приподнят над землей и другие варианты невозможны, выполняется так называемое «частичное утепление» — с наружной, нижней части здания.

Несмотря на то, что с точки зрения профессионалов, вентилируемую часть лучше оставлять открытой, многие владельцы домов на свайно-винтовом фундаменте предпочитают закрывать и утеплять ее различными доступными способами.

Устройство гидроизоляции

Если не выполнить все мероприятия по грамотному устройству гидроизоляции, то металл, из которого изготовлены все элементы конструкции, может подвергнуться коррозии. Деревянные элементы могут поражаться грибками и гнилью.

Потеря характеристик свай или древесины может существенно повлиять на срок службы и долговечность здания.

Для закрепления конструкции в месте контакта свайных элементов и ростверка укладывается один из гидроизоляционных материалов.Например, это может быть слой рубероида. Его также нужно разместить на тех гранях ростверка, которые примыкают к стене здания.

После этого весь фундамент обрабатывается гидроизоляционной мастикой, а деревянные части — антисептиком.

Через неделю после окончательного впитывания растворов проводится следующий этап – утепление фундамента.

Два способа утепления цоколя строения

• кирпичная кладка стен;
• Подготовка каркаса под декоративную обшивку.

Кирпичная кладка

Для начала выкапывается небольшая траншея и формируется мелкозаглубленный фундамент: он армируется и заливается. Собственно, он уже имеет дополнительную изоляцию. Затем после высыхания на него укладывается небольшая кирпичная стенка необходимой высоты. Кладка выполнена в полкирпича.

Монтаж каркаса для панелей

К свайной конструкции привариваются направляющие для крепления панелей, которые затем приклеиваются или прикручиваются. Стыки панелей в углах замазываются, устанавливаются отливы.

Независимо от выбранного теплоизоляционного материала, рекомендуется делать вентиляционные отверстия, которые должны быть выполнены по диагонали поперек основания. Во избежание проникновения крыс или других грызунов каждое из отверстий необходимо закрыть решеткой.

Этот тип вентиляции предотвратит образование влаги внутри помещения.

Утепление пенополистиролом

(экструдированный) обладает хорошими теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами и позволяет производить качественное утепление фундамента на винтовых сваях.

Кроме того, полуторадюймовый лист материала существенно не уменьшает внутренний объем цоколя.

Поэтапное выполнение работ

1. Перед монтажом листов утеплителя кирпичную или бетонную стену необходимо подготовить: очистить от грязи и пыли, устранить неровности и трещины и обработать грунтовкой (желательно глубокого проникновения, ГГП).
2. Монтаж листов пенополистирола осуществляется с использованием специальных клеев или монтажной пены.Утепляющие элементы фиксируются специальными монтажными дюбелями.
3. Пространство между торцами листов необходимо утеплить (пенополиуретаном, минеральной ватой и т.п.). Для достижения наилучших теплоизоляционных свойств листы крепятся в два слоя.
4. Поверх утеплителя крепится металлическая сетка для защиты от грызунов.
5. По внутреннему периметру подвала (по стенам) засыпается керамзитобетонный слой.

Изоляция из минеральной ваты

Это теплоизоляционный материал с хорошими характеристиками, негорючий и нетоксичный.

Поэтапное выполнение работ:

1. Если плита имеет большую плотность, ее можно закрепить к основанию монтажными дюбелями.
2. Гидроизоляция из рулонных материалов (рубероид, толь, линокром и др.)

Изоляция пола

При устройстве винтового свайного фундамента необходимо предусмотреть изготовление пола вместе с теплоизоляцией. Если он отсутствует, необходимо сделать теплоизоляцию снаружи здания.

Поэтапное выполнение работ:

1. Установлен пароизоляционный слой.
2. Фиксируется слой выбранного утеплителя (в соответствии с температурным режимом).
3. Следующий гидроизоляционный слой из рулонных материалов.
4. Полученную конструкцию необходимо защитить от механических повреждений дополнительным слоем. Материалами могут быть доски или листовые материалы (фанера, ДСП и другие).

По окончании работ одновременно получается не только утепленный пол, но и подготовленный потолок хозяйственного подвала.

Утепление свайно-винтового фундамента решит проблему холодных полов, снизит энергозатраты, связанные с отоплением, и продлит срок эксплуатации всего дома.

fundamentclub.ru

Варианты утепления свайных фундаментов

Современное компактное оборудование для установки винтовых свай позволяет быстро и недорого устроить фундамент для частного дома.

Желаемый вид отделки и способ утепления цоколя зависят от эстетических предпочтений, квалификации мастеров и финансовых возможностей владельцев.

Получено распределение два способа теплоизоляции фундамента :

1. На отдельном мелкозаглубленном ленточном сооружении … Выкладывается из кирпича или заливается из бетона с опорой на грунт, или собственный мелкозаглубленный фундамент. Этот способ идеален для регионов с теплым климатом и песчаной почвой. Утеплитель крепится к основанию по стандартной схеме.
2. На металлическую обрешетку, которая закрепляется на сваях … Установка каркаса по периметру позволяет не только выполнить утепление, но и эффектно отделать цоколь дома сайдингом, клинкерными панелями или металлическим профилированным листом.

Тип свайной конструкции существенно не влияет на выбор способа утепления, технические нюансы обсуждаются в СНиП 23-02-2003 « Тепловая защита зданий ».

Технология утепления свайно-винтового фундамента

Особенностью винтового основания является то, что утеплить сваи практически невозможно. Поэтому по периметру фундамента возводят ленточный цоколь из кирпича или бетонных блоков и заполняют внутренние полости грунтом или керамзитом, смешанным с песком.Рассыпавшуюся подушку тщательно утрамбовывают. Технология довольно проста, но требует физических усилий.

Для того, чтобы на пол не тянул холод, устраивают дополнительную теплозащиту пола. Дизайн напоминает слоеный пирог и может выглядеть так:

• 1 слой — черновой пол;
• 2 слой — влаговетрозащитная подложка: Изоспан, Ютавек, Тайвек или аналоги;
• 3-й слой — минеральная вата;
• 4-й слой — пароизоляционный мембранный материал;
• 5-й слой — чистовой пол.

Особенности утепления свайного фундамента снаружи на пучинистых грунтах

В случаях, когда здание возводится на пучинистых грунтах , ленточный способ утепления основания не подходит. Процесс набухания идет неравномерно, на кладке могут появиться наклонные трещины, поэтому используют второй способ. Устраивают обрешетку, утепляют ее пенополистиролом, отделывают декоративной отделкой.

Правила утепления свайно-ростверкового фундамента

Конструкция свайно-ростверкового основания предполагает только наружную теплоизоляцию … Боковые грани ростверка служат стенами цокольного этажа, и их необходимо утеплить. Используются различные методы:

• Покройте боковые стенки слоем битума или рубероида. Образующаяся корка хорошо защищает субстрат от влаги.
• Полимерные материалы (пенополистирол, пенополистирол) приклеиваются к битуму. Швы уплотнены пенополиуретаном, чтобы избежать мостиков холода.
• Уложить слой стальной армированной сетки. Это дает защиту от грызунов и готовую основу для финишной штукатурки.
• Устроить ленточный плинтус или «теплую кладку».

Выбор способа утепления свайно-ростверкового фундамента зависит от климатических и погодных условий региона, структуры грунта, высоты залегания грунтовых вод. Чаще всего для снижения теплопотерь используют оптимальное решение – смешивают несколько способов в одно целое. Например:

• Устройство отмостки;
• с добавлением наполнителя из керамзита;
• применение полимерной изоляции по периметру.

holodine.net

Строительство свайного фундамента

выбирают для легких построек или в сложных условиях эксплуатации. Буронабивные сваи экономят бюджет строительства. Низкие ростверки либо заглубляются в землю, либо начинаются с поверхности земли, предохраняя пол нижнего этажа от продувания. Висячие ростверки – это незащищенное подполье, которое пытаются утеплить застройщики, не имеющие практики и профильного образования.

При использовании висячего ростверка выполнение пола по грунту невозможно. В 90% случаев используют полы по лагам, которые можно утеплить базальтовой ватой поверх чернового пола. Работы ведутся изнутри, никакого отношения к утеплению свайного фундамента они не имеют.

Почему нельзя утеплять свайный фундамент?

Независимо от вида теплоизоляционного материала, каждый из них предназначен для удержания тепла в помещении.В подполье нет свайного фундамента, нет обогревателей, нет теплого воздуха, поэтому утепление невозможно в принципе:

Изоляция от холодных воздушных масс буквально коту под хвост. Однако избыточная вентиляция охлаждает этажи снизу, увеличивая эксплуатационный бюджет, ливневые и паводковые воды попадают под здание, испарения повреждают несущий каркас дома.

Проблема решается конструкцией фальшбазы, которая называется подхватом. Выполняется кладкой в ​​полкирпича или облицовкой цокольным сайдингом каркаса, закрепленного на трубах свайного фундамента. Однако в нем необходимо оставить вентиляционные каналы для проветривания подполья.

Что нужно утеплить в коттедже на свайном фундаменте?

Решив, что наполнение утеплять не нужно, необходимо обратить внимание на узлы ввода коммуникаций. Трубопроводы водопровода, дренажные системы, утепление требуется в обязательном порядке. Жидкости имеют хоть и невысокую, но положительную температуру, которую необходимо поддерживать несколькими слоями утепления внутри цокольного этажа под землей до отметки промерзания в районе.

Узел ввода водопровода

Труба холодной воды проходит ниже точки промерзания грунта, после чего поднимается к подножию здания, проходит через подземный воздух на пол. Данная инженерная система утеплена следующим образом:

На практике нагревательный кабель используется по всей длине трубопровода, что гарантирует защиту коммуникаций от промерзания.

Канализационный выпуск в сборе

Утепление канализации проще, дешевле предыдущего случая. Стоки при выходе из жилища имеют высокую температуру, не могут замерзнуть при прохождении через подземный фундамент. Поэтому под землёй они защищены панцирями, на воздухе завернуты в один слой базальтовой или стекловаты.

Газопровод мороза не боится, утеплять нет смысла. То же самое относится и к кабелю питания.

Ростверк плитный на сваях — исключение из правила

Свайный фундамент требует утепления в единственном случае — монолитный плитный ростверк на оголовках СВС или буронабивных свай.При выборе данной технологии на ровном участке без перепада высот, для экономии бюджета строительства и снижения трудозатрат плита заливается в опалубку на земле. Застройщик избавляется от нижних щитов опалубки (которые потом крайне сложно демонтировать), получая при этом нагрузки от сил пучения, способных оторвать плиту ростверка от свай. В этом случае технология утепления выглядит так:

Ребра жесткости по низу плитного ростверка не требуются.Ввод коммуникаций осуществляется до изготовления подушки фундамента. Отмостка утепляется пенополистиролом на уровне подошвы плиты, предохраняя ее от бокового промерзания. Коммуникации не нужно утеплять, в отличие от других ростверковых фундаментов.

Эта технология слишком дорога и редко используется. Сборные ростверки (брус или двутавры) на винтовых сваях, монолитные на буронабивных сваях утеплять не нужно. Достаточно гидроизолировать облицовочный материал на уровне земли.

фундаментдомов.ру

Особенности свайно-винтового фундамента

Свайно-винтовой фундамент подходит для легких построек: каркасных, бревенчатых и брусовых, из СИП-панелей. Под стены с шагом в несколько метров устанавливаются опоры — стальные сваи. Опора представляет собой трубу с острым наконечником и винтовым лезвием на конце. Винтовая свая напоминает шуруп и по форме, и по технологии установки: она буквально вкручивается в землю. Установленные сваи желательно соединить между собой металлическим уголком сверху, это предотвратит их возможное смещение.Часто в целях экономии угол не ставят, в этом случае сваи соединяются опорной доской каркаса или установленным непосредственно на них нижним венцом сруба.

Правильно построенный винтовой свайный фундамент выдерживает сильные морозы, недостроенное и неиспользуемое здание можно смело оставлять на зиму без утепления. Фундамент практически не подвержен силам морозного пучения: винтовые лопасти лежат ниже глубины промерзания, а предательски пучинистый грунт скользит по гладким трубам свай, не причиняя зданию никакого ущерба.

Дачный участок «на шурупах» вообще не нужно утеплять. Вы также можете оставить базу открытой, оставить ее открытой. Но если в доме живут круглый год, понадобится эффективное утепление свайного фундамента снаружи. Теплоизоляция нужна для того, чтобы минимизировать теплопотери через пол первого этажа и тем самым уменьшить затраты на отопление. А также, во избежание промерзания коммуникаций, заведенных в дом в подвальном помещении. Необходимо учитывать ряд особенностей конструкции шнека:

• Первоначальное отсутствие вертикального ограждения по внешнему периметру.Вы должны построить его.

• Часто винтовые фундаменты возводят на проблемных пучинистых грунтах.

• Наличие свободного пространства между землей и перекрытием первого этажа.

• Как правило, почва под домом влажная.

Ввиду вышеизложенного есть три задачи, которые придется решать при утеплении свайного фундамента: влага в подполье, пучение грунта и его промерзание:

Как удалить лишнюю влагу с чернового пола

Можно полностью гидроизолировать грунт под домом.Но это экономически неоправданно, так как речь идет о дешевом строительстве. Можно, конечно, постелить на землю полиэтиленовую пленку, но это полумера. Влага из почвы неизбежно будет поступать в ограниченное по периметру пространство под перекрытием первого этажа, если дом построен не в засушливой местности.

Неизбежно возникает вопрос защиты конструкции перекрытия первого этажа от воды. Пароизоляция пола обязательна, и делать ее нужно снизу, от чернового пола.Поэтому при строительстве винтового фундамента стоит выбирать такую ​​высоту свай, чтобы человек мог передвигаться и работать в подполье. В противном случае придется монтировать нижнюю пароизоляцию, находясь над рамой, что не очень удобно. А при необходимости отремонтировать или заменить утеплитель без вскрытия пола будет невозможно.

Для удаления лишней влаги в наружном ограждении фундамента придется делать вентиляционные отверстия. Вентиляционные отверстия должны располагаться со всех четырех сторон здания; для большого дома желательно по две с каждой стороны, ближе к углам здания.

Отверстие должно быть закрыто решеткой для предотвращения проникновения грызунов и ос в черновой пол. Что касается размеров отверстий: СНиП рекомендует принимать общую площадь всех отверстий в подвале равной 1/400 общей площади первого этажа дома. Например, для дома 8х8 м потребуется восемь воздуховодов диаметром 8 см каждый. Вентиляция чернового пола будет еще лучше, если вытяжной канал будет выведен на крышу.

Температура воздуха в подземелье зимой будет плюсовой, но жары там точно не будет.Это необходимо учитывать при устройстве перекрытия первого этажа, слой утеплителя должен быть достаточным, не менее 15 см. В обязательном порядке необходимо утеплить входы водопровода и канализации.

Как избежать деформаций от воздействия пучинистого грунта

Рыхлый грунт (глина, суглинок) при промерзании увеличивается в объеме, зимой повышается его уровень. Заклинившие ворота и покосившиеся заборы – результат именно этого процесса. Устраивая внешнее вертикальное ограждение и утепляя основание свайно-винтового фундамента, мы вряд ли закопаем его ниже глубины промерзания грунта.Обычно ограждение опускается чуть ниже уровня земли. Но в холода пучинистый грунт поднимется и начнет давить на ограждение фундамента. Результатом будет деформация.

Чтобы не ремонтировать ограждение подвала каждую весну, пучинистый грунт под ним следует заменить непучинистым: удалить глину и засыпать в траншею крупный речной песок. Для центральных районов России достаточно произвести замену на глубину 60 см. Также не лишним будет проложить в земле между землей и наружным ограждением демпферную полосу из пенопласта или другого негниющего материала, способного сжиматься под нагрузкой.

Как предотвратить промерзание грунта под фундаментом

Сделав вертикальное утепление фундамента из винтовых свай только до уровня земли, мы все равно не добьемся должной теплоизоляции здания. Влажная зимняя почва — отличный проводник холода, мороз неизбежно «проберется» под дом горизонтально. Грунт промерзнет под вертикальным ограждением, минуя утепленную, но не заглубленную стену снизу. Предотвратить промерзание грунта под фундаментом можно, устроив так называемую «утепленную отмостку».Под покрытие отмостки (бетон, плитка, щебень, газон) на глубину 10-30 см необходимо горизонтально уложить слой теплоизоляции. Лучше всего для этих целей подходит экструдированный пенополистирол. Необходимо следить за тем, чтобы вертикальная и горизонтальная изоляция соединялись, не оставляя мостика холода для проникновения холода в черновой пол.

Как и чем закрыть цоколь дома на свайно-винтовом фундаменте

Теплоизоляционный материал нужно где-то разместить, ему нужна основа. В первую очередь необходимо закрыть черновой пол. Каким будет утепление фундамента на винтовых сваях, в первую очередь определяется конструкцией наружного ограждения цокольного этажа. Чем закрыть свайно-винтовой фундамент?

Ограждение подвала кирпичной кладкой

Вы можете найти рекомендацию сделать винтовой фундамент забора из кирпича или бутового камня. Некоторые разработчики именно так и делают. Однако нужно понимать, что для кирпичной стены не получится (точнее, нерационально) устроить достаточно надежную опору и прочность конструкции не гарантируется.

Если грунт пучинистый, в месте упирания стены его следует убрать на глубину не менее 80 см, заменив песком. А для поддержки кладки заложить армированный мини-фундамент сечением не менее 20х20 см. Между бетоном и кирпичом, а также деревянным опорным брусом коробки дома и кирпичом необходимо уложить слой рулонной гидроизоляции. В процессе кладки утеплитель должен быть уложен на внутреннюю сторону чернового пола. Если черновой пол достаточно высокий, в нем есть смысл сделать люк-отверстие, тогда утеплитель можно будет укладывать уже после завершения возведения кирпичной конструкции.

Решение с кирпичным цоколем не считаем рациональным. Построив фундамент и дом по самой дешевой и «быстрой» технологии, нелогично потом ввязываться в долгую и довольно дорогую работу с каменным забором. Вдоль каркаса проще построить облегченный черновой забор.

Ограждение цоколя с легкой строчкой по раме

Как и из чего сделать каркас на винтовых сваях?

• Можно сделать металлический каркас — он надежнее, долговечнее, но сложнее и дороже.Проще и удобнее использовать уголок, при шаге сваи 2 м достаточно профиля 40х40 мм. Разместив уголки горизонтально полкой вниз, прислоните к ним деревянные бруски, к которым будет легко прикрепить обшивку. Как соединить металлические детали сваркой или метизами – дело вкуса и наличия оборудования. В целях пожарной безопасности перед установкой деревянных конструкций на опоры следует проводить сварочные работы.

• Каркас из бруса или досок сделать проще и дешевле.Древесину необходимо предварительно продезинфицировать, потому что в подполе она мокрая. Крепить бруски к стальным трубам лучше не саморезами, а длинными болтами или стяжками. Под головки болтов в древесине придется просверлить углубление, чтобы разместить крепеж в утопленном положении.

Построив каркас, мы получим более-менее прочную основу для крепления обшивки и укладки утеплителя подвала. В качестве облицовки можно использовать любой влагостойкий и не очень тяжелый листовой материал.Плоские асбестоцементные листы очень прочны, долговечны и относительно недороги. Отлично смотрится пластиковый сайдинг, предназначенный для зашивки цоколя. Подойдет даже «заборный» металлопрофиль и обычная листовая оцинкованная сталь.

Как и чем утеплить свайно-винтовой фундамент

Как выбрать обогреватель? Прежде всего, он должен быть влагостойким. Хорошо подходят гидрофобные синтетические материалы: пенопласт, пенополистирол, пенополиэтилен и др. Из минерального утеплителя подходит только пеностекло, минеральная (базальтовая и стеклянная) вата – ни в коем случае.Никакие органические теплоизоляционные материалы не подойдут. Окончательный выбор теплоизоляционного материала зависит от того, где он будет размещен.

Чем утеплить свайный фундамент по каркасу, где разместить утеплитель? Понятно, что изнутри метро, ​​но тут есть варианты:

Укладка теплоизоляционного слоя за каркасом обшивки

На первый взгляд, проще всего сначала закрепить обшивку цоколя непосредственно к раме, а затем уложить утеплитель за раму.Именно за рамой, а не между ее элементами. Чтоб не было мостиков холода. Но в этом случае встает вопрос о его надежной фиксации. Можно, конечно, закрепить листы утеплителя на обратной стороне каркаса. Но осуществлять такую ​​установку с низким цоколем будет неудобно. Доступ с обратной стороны затруднен, но нужно закрепить крепежные элементы и заполнить щели строительной пеной.

И, скорее всего, теплоизоляция не подойдет в местах расположения стальных свай, либо ее слой будет тоньше. Таковы недостатки этого метода. Плюсы: Можно использовать любой утеплитель, в частности недорогой и легко режущий пенопласт самой низкой плотности. Благодаря низкой цене вы можете увеличить его толщину. А винтовые сваи можно дополнительно утеплить с трех сторон изнутри чернового пола.

Монтаж изоляции перед каркасом обшивки

Еще один вариант утепления свайного фундамента – сначала закрепить утеплитель на каркасе, а затем поверх него обрешетку.Преимуществом этого метода является удобство работы. При должном усердии фиксация утеплителя будет максимально надежной. Все имеющиеся щели заделать строительной пеной несложно.
Если перед установкой листов теплоизоляции на каркас закрепить стальную мелкую сетку, то теплоизоляция будет надежно защищена от грызунов, даже если они проникнут в черновой пол. В качестве утеплителя придется использовать достаточно жесткий материал, идеально подойдет экструдированный пенополистирол (ЭПС).Обшивка крепится поверх листов утеплителя.

Но ЭПС можно доделать и другими способами. Первый, дешевый вариант: штукатурка тонким слоем фасадной штукатурки на полимерной сетке. Второй способ дороже, но для многих красивее и однозначно престижнее: покрыть теплоизоляционные плиты светлой фасадной плиткой, имитирующей кирпич.

Мы рассказали только о самых доступных способах теплоизоляции чернового пола фундамента на винтовых сваях.Есть и другие способы, например, обшивка двойными теплоизоляционными отделочными панелями или устройство стены подвала из пенополистирольных блоков системы «Теплый дом». Но, какие бы технические решения по строительству и обустройству собственного дома вы не решили использовать, рекомендуем перед началом строительных работ проконсультироваться со специалистами по всем важным вопросам.

Теплогуру.ру

Зачем утеплять свайный фундамент

В районах с проблемным грунтом, где есть участки с плавающими слоями грунта, оптимальным решением для строительства дома будет свайно-винтовой фундамент. Он обеспечит надежность в местах с высоким уровнем грунтовых вод, в отличие от ленточных монолитных или сборных фундаментов.

Свайно-балочная конструкция и динамические нагрузки не страшны. Он очень прочен и устойчив к процессу пучения грунта. Также ему не страшны разрушительное воздействие грунтовых вод, так как винтовые сваи изготовлены из антикоррозийной стали.

Еще одним преимуществом данного типа фундамента является относительно невысокая стоимость, а также скорость и простота возведения.Монтаж одного свайного фундамента займет у бригады опытных специалистов всего один рабочий день.

Но, несмотря на ряд положительных качеств, свайно-винтовой фундамент имеет и ряд отрицательных особенностей. Дом, построенный на сваях, не имеет цокольного этажа, а также имеет плохие показатели теплоизоляции.

Между полом и землей есть пространство, которое можно легко продуть. Именно из-за чего драгоценное тепло очень быстро покидает дом.Особенно это заметно с наступлением холодов. Радиаторы не справляются со своей задачей, так как теплый воздух всегда поднимается вверх, а полы остаются холодными.

Чтобы решить эту проблему, нужно подумать еще на этапе проектирования дома – теплоизоляция. Утепление свайно-винтового фундамента происходит на этапе работ с ростверком, чтобы полностью изолировать его от внешних воздушных потоков. Готовые дома также можно утеплять, но это будет не так эффективно, как теплоизоляция на этапе строительства.

Также для качественного и эффективного утепления свайно-винтового фундамента необходимо устройство фальшфундамента. Он должен исключать попадание ветра и осадков в свободное пространство между грунтом и домом.

Материалы для утепления фундамента

При утеплении свайно-винтового фундамента необходимо обратить внимание на фальшоснование и ростверк. Эти элементы соприкасаются с поверхностью дома и при замерзании могут передавать ей низкую температуру.Сами винтовые сваи, погруженные в землю, в утеплении не нуждаются.

При утеплении фальшосновы необходимо подбирать материал, не боящийся воды и сохраняющий свои теплоизоляционные свойства даже во влажном состоянии. Ведь от земли исходит большое количество влаги, а значит, утеплитель будет находиться в очень влажной среде. Он также должен быть устойчив к различным солям и минералам в почве. При утеплении свайно-винтового фундамента лучше использовать листовые материалы высокой плотности или жидкую теплоизоляционную смесь.

Наиболее популярными материалами для утепления свайно-винтового фундамента являются:

• Пенополистирол;
• пеноизол жидкий;
блоки из пеностекла
• ;
• экструдированный пенополистирол или пенопласт.

Пеноплекс и пенопласт имеют одинаковую теплопроводность, а также не пропускают пары. Пеноизол также имеет аналогичную теплопроводность, но пропускает влагу. Минеральную вату и базальтовый утеплитель лучше не использовать, так как они не очень удобны для монтажа.

Утепление свайно-винтового фундамента своими руками

Приступать к утеплению фундамента необходимо только после гидроизоляции ростверка дома. Гидроизоляционные мембраны идеально подходят для этого. Самым бюджетным вариантом может стать рубероид или аналогичные материалы на битумной основе.

Для самостоятельного изготовления и утепления фальшфундамента потребуются следующие инструменты:

• сварочный аппарат;
• мастерок, шпатель, молоток, рулетка, нож;
• низкоскоростная дрель или шуруповерт;
• бетономешалка.

Фальшоснование свайно-винтового фундамента не несет никакой нагрузки, так как его основная задача — изоляция свободного пространства под домом от внешних факторов.
Первый вариант – построить кирпичную стену под ростверком. Его толщина должна быть в полкирпича. Второй вариант – закрыть свободное пространство декоративными панелями, которые крепятся к ростверку.

Создание кирпичного цоколя

Этот вариант более трудозатратный, но приложенные усилия не пропадут даром.Так как кирпичная основа максимально надежна и обладает большей долговечностью, тогда как декоративная альтернатива легко повреждается.

Перед возведением и утеплением цоколя необходимо вокруг дома вырыть траншею под ростверк. Глубина траншеи должна быть 20-30 сантиметров, а ширина чуть больше кирпича.

Траншея должна быть заполнена бетоном и дать ему затвердеть. Это будет своего рода фундамент, на который будет укладываться кирпичное основание.Из-за небольшой глубины бетона следует использовать арматуру диаметром 10-12 мм.

После того, как бетон полностью схватится и затвердеет, можно приступать к возведению стен кирпичного подвала. Его следует укладывать небольшими участками длиной 1-2 метра. Это необходимо для того, чтобы упростить утепление на поверхности основания.

Для фиксации выбранного для утепления материала потребуются специализированные клеи, в состав которых не должны входить органические растворители.

После утепления подвала нужно закрыть кирпичную стену декоративной заглушкой. Выбор материалов огромен, подходит на любой вкус. Также можно использовать гипс.

Изготовление цоколя с декоративными панелями

Гораздо более простым способом возведения и утепления фальш-цоколя, в отличие от возведения кирпичной перегородки, является установка декоративных панелей. Если подойти к этому вопросу серьезно и грамотно, то такой способ обеспечит долговечное и надежное утепление свайно-винтового фундамента.

Для начала следует заняться выбором несущей конструкции, на которую собственно и будет установлена ​​декоративная панель фальшосновы и выбранный для утепления материал.

Расстояние между профилями дорожек зависит от высоты свободного пространства между полом дома и землей. Обычно достаточно двух-трех продольных профильных рам.

Деревянный брус тоже хорошо справится с задачей каркаса, только его нужно предварительно обработать антисептиком или мастикой.Главное защитить дерево от гниения и насекомых.

Далее полость каркаса заполняется утеплителем. Пенопласт, пеноплекс или любой другой утеплитель. Не забывайте о толщине плит, если для утепления используется пеноплекс. Если она выйдет за пределы ростверка, то сильно усложнит монтаж декоративных панелей.

После монтажа теплоизоляционного материала на ростверк здания с помощью клеевой смеси следует установить декоративную заливку.Размер декоративных панелей также является важным аспектом. Для обеспечения надежной фиксации необходимо, чтобы нижняя часть уходила в землю на глубину около 5 сантиметров, а верхняя плотно прилегала к ростверку. В том месте, где нижняя часть панели соприкасается с землей, нужно выкопать небольшую канавку глубиной 10-15 сантиметров и засыпать ее керамзитом.

имеет низкую теплопроводность, что исключает возможность промерзания конструкции при отрицательных температурах.Следовательно, это также поможет уменьшить теплопотери пола здания.

Выбор данного варианта фальшоснования для свайно-винтового фундамента с пароизоляционными материалами (пеноплекс) предполагает наличие естественной вентиляции. Он нужен для того, чтобы во внутреннем пространстве не скапливалась влага. Из-за него на внутренней стороне пола дома будет оседать конденсат, что может негативно сказаться на деревянной конструкции. Для того чтобы воздух мог свободно циркулировать, необходимо сделать специальные вентиляционные отверстия.С наступлением холодов отверстия следует закрыть заглушкой или любым теплоизоляционным материалом.

Любой владелец участка, начиная строительство собственного дома, старается максимально минимизировать общую смету расходов. К счастью, обилие современных технологических разработок позволяет выбирать наименее затратные подходы к строительству, разумеется, без потери эксплуатационных характеристик будущего здания.

Одним из самых материалоемких, дорогостоящих, трудоемких этапов строительства обычно было возведение фундамента дома.Однако для многих типов жилых и подсобных зданий заливка ленточного или монолитно-плитного основания вовсе не требуется. Достаточно ограничиться установкой свай, которые сверху обвязываются ростверком – он станет надежной основой для поднятия стен. Всем хорош такой подход, но вот только дом очень часто, особенно при сильных неровностях рельефа, оказывается «парящим в воздухе», то есть под полами первого этажа остается продуваемое всеми ветрами пространство .Ничего страшного — надо правильно провести, и здание даже внешне ничем не будет отличаться от тех построек, которые установлены на «классическом» бетонном основании.

Фундамент на винтовых сваях имеет ряд существенных преимуществ.

• В первую очередь наиболее выгодным решением становится, если дом строится на неустойчивых, заболоченных грунтах, имеющих свойство вспучиваться зимой. Нижняя винтовая часть сваи достигает глубины ниже уровня промерзания, устойчивые слои грунта, а сезонные колебания поверхности не оказывают отрицательного влияния на возводимый дом.
• Такой фундамент наиболее экономичен и прост в возведении при возведении домов на участках с пересеченной местностью – при таком подходе проще всего добиться горизонтальности нижней обвязки.
• Строительство свайно-винтового фундамента меньше других зависит от сезона и погоды – строительство можно вести в любое время года.
• По срокам строительства такой фундамент также не имеет себе равных.
• Технология его обустройства достаточно проста, и при соблюдении определенных условий может быть реализована самостоятельно.
• С точки зрения стоимости возведение свайного фундамента является наиболее экономичным.

В связи с тем, что под полом первого этажа в доме на винтовых сваях образуется неотапливаемое пространство, необходимо утепление свайно-винтового фундамента, которое может быть выполнено различными способами в зависимости от конструкции и материала базы.

Утепление подвала и других частей дома обязательно в связи с требованиями строительных норм, вводимых в связи с необходимостью энергосбережения и обеспечения оптимального микроклимата в помещениях (, СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»).

Теплозащита свайно-винтового фундамента не представляет особой сложности, и ее можно сделать своими руками. Существуют следующие методы изоляции:

• тепловая защита подвала снаружи по периметру дома;
• термозащита основания изнутри и по периметру;
• полное утепление пола первого этажа дома.

Технология изоляции

При любом способе утепления последовательность работ должна быть следующей:

• Кирпичная цокольная конструкция или корпус на каркасе с облицовкой.
• Устройство для наружного или внутреннего утепления подвала, опционально устройство для полного утепления пола первого этажа.

Устройство цоколя

Расположение цоколя/цоколя можно выполнить двумя основными способами:

• выложить кирпичную стену толщиной в полкирпича, закрыв пространство от отмостки до нижнего обвязочного бруса дома или первого венца;
• выполнить подхват — фальшоснову на раме с облицовкой различными материалами по выбору заказчика.

Кирпичный фундамент можно без проблем утеплить снаружи и внутри.

Для поддержки кирпичной стены необходимо предварительно своими руками выкопать небольшую траншею глубиной 300 мм и шириной 250 мм, насыпать на дно слой песка толщиной 100 мм и уплотнить его. После этого уложите на песчаную подготовку узкую арматурную сетку из двух продольных стержней диаметром 8 мм и поперечных с шагом 400 мм из арматурной проволоки и залейте траншею бетоном класса В7.5. Через несколько дней, когда бетон наберет достаточную прочность, можно выкладывать кирпичную стену.

Совет: Кирпичная основа должна быть из керамического кирпича, но не из силикатного, так как керамический кирпич более устойчив к влаге.

Подхват осуществляется следующим образом. Сначала устраивается каркас из двух-трех металлических направляющих профилей (это зависит от высоты основания), которые крепятся к оголовкам свай по периметру с помощью болтов или сварки. К направляющим крепятся вертикальные планки с таким шагом, чтобы потом к ним можно было прикрепить доски ЦСП толщиной 16 мм. Нижний край фальшцоколя не должен достигать планировочного уровня земли; под него делается песчаная подушка с уклоном от стены дома. На плиты ЦСП наклеивается или наплавляется отрезанная рулонная гидроизоляция, нижний край которой должен заходить в песчаную подушку и под отмостку, которую необходимо устроить после завершения всех гидроизоляционных и утеплительных работ.

Совет! Вообще говоря, утепление цокольного этажа на винтовых сваях не имеет практического значения. Так как пол дома утеплен, тепло из комнат не будет поступать в подпольное пространство, а тепла из недр недостаточно для поддержания температуры под домом, оно будет испаряться наружу через вентиляционные отверстия, которые необходимы. Достаточно провести только заливку без утепления, а дополнительные средства потратить на лучшую теплоизоляцию пола.

Устройство внешней изоляции

Теплозащита снаружи своими руками из пенополистирольных плит или, что еще лучше, из пенополистирола. Это тоже пенополистирол, только экструдированный, изготовленный методом экструзии. Материал обладает большей прочностью, меньшей теплопроводностью и не пропускает влагу, в отличие от обычного пенополистирола.

специально разработан для укладки в конструкции, заглубленные в землю, например, под отмостку или в составе подготовки дорожного покрытия.Толщина пенопластового утеплителя может составлять всего 30 мм вместо 50 мм у обычного пенополистирола. Кроме того, при производстве экструдированного пенополистирола в его состав включают специальные добавки, которые не позволяют материалу воспламениться, а в случае пожара он самозатухает.

Другая схема подхвата.

На кирпичной стене перед утеплением трещины заделывают цементным раствором и промазывают грунтовкой для лучшего сцепления с утеплителем.

приклеиваются к стене подвала с помощью специального клея, все стыки между ними запениваются монтажной пеной, не содержащей толуола. Затем основание покрывается полимерной сеткой и штукатурится. Дальнейшая отделка по желанию – покраска, облицовка плиткой или другими материалами.

Теплозащита основания каркаса снаружи своими руками делается другим способом. Плиты утеплителя наклеиваются на листы ЦСП, после чего, в отличие от технологии утепления кирпичного цоколя, не оштукатуриваются, а закрываются финишными облицовочными панелями, сайдингом или другой декоративной обшивкой цоколя.

Виниловый кирпич.

Утепление подвала изнутри

Утепление цоколя дома изнутри своими руками необходимо производить до начала сборки основных конструкций дома, расположенных выше нулевой отметки.

Все операции для кирпичного и для каркасного цоколя выполняются так же, как и при наружном утеплении. Разница лишь в том, что приклеенный утеплитель не нужно штукатурить или покрывать декоративной облицовкой.После монтажа плиты утеплителя покрывают специальной металлической сеткой, защищающей от грызунов, затем по всему периметру засыпают грунтом или, что предпочтительнее, керамзитом, играющим роль дополнительного утеплителя.

Утепление пола первого этажа

Пол в деревянных домах устраивается по деревянным балкам, которые служат лагами. Для утепления пола к каждому брусу по всей длине с двух сторон прибивают черепные бруски. На черепные брусья делается накат из доски и сверху укладывается гидроизоляция, затем на пространство между лагами укладываются плиты утеплителя.После этого вся площадь пола покрывается пароизоляционной пленкой, которую необходимо вывести на стены на величину толщины пола. Пароизоляция необходима для того, чтобы водяные пары из помещений не могли смочить утеплитель, после чего он в значительной степени теряет свои теплоизоляционные свойства при сильных морозах. Затем из доски укладывают черновой пол, а на него устраивают чистовое напольное покрытие.

Важно! Независимо от способа утепления свайно-винтового фундамента необходимо оставлять вентиляционные отверстия в противоположных углах цоколя во избежание скопления влаги в подпольном пространстве.

Утепление фундамента из винтовых свай необходимо производить не только для соблюдения требований нормативных документов, но и для создания комфортного микроклимата в доме. При эксплуатации утепленного по всем правилам дома – кроме подвала, это стены, крыша и другие конструкции – это позволяет значительно экономить расходы на отопление, а летом, наоборот, сохранить помещения охлаждаются, тем самым снижая затраты энергии на кондиционирование воздуха.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ, которые необходимо выполнить и вы получите предложения с ценами от строительных бригад и фирм на почту. Вы можете посмотреть отзывы о каждом из них и фото с примерами работы. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Пол в доме на свайно-винтовом фундаменте. Чем утеплить пол в частном доме и какие материалы использовать? Особенности эксплуатации и утепления пола в каркасном доме

Основным отличием применения свайных конструкций при возведении каркасных сооружений является наличие пустого зазора между грунтом и ростверком.Применение такого приема приводит к тому, что в холодное время года происходят значительные потери тепла. Из-за этого заметно снижается уровень комфорта жильцов, а также могут возникать различные неисправности, угрожающие целостности всей конструкции здания.

Мнение эксперта

Константин Александрович

Для того, чтобы увеличить срок эксплуатации дома и сделать пребывание в нем более комфортным, необходимо сделать утепление пола в доме на винтовых сваях.

Особенности устройства фундамента на сваях

Чаще всего фундамент на свайном фундаменте возводят по ряду следующих причин:

В качестве основания для фундамента данного типа применяют винтовые сваи. Представляют собой металлические трубы, на конце которых размещен наконечник специальной формы. Сваи погружаются в грунт довольно необычным способом – не забиванием, а ручным завинчиванием или с помощью механизации. Вращающаяся свая своим конусообразным наконечником проникает в слой грунта.Чтобы крепление было более надежным, в процессе работы грунт параллельно уплотняют. Верхушки уже установленных свай необходимо выровнять по горизонтальному уровню и установить оголовки. Это делается для того, чтобы нагрузка от массы здания распределялась по основанию более равномерно. На оголовки свай устанавливается специальный ростверк, представляющий собой сплошную обвязку. Он объединяет разрозненные опорные элементы здания в единую конструкцию.

Ростверк может быть деревянным, металлическим или монолитным из бетона.Оголовки свай перед установкой ростверка должны быть надлежащим образом изолированы от влаги. В качестве гидроизоляционного материала можно использовать пенофол, полиэтиленовую пленку или рубероид.

Как обустроить пол в каркасном доме на свайном фундаменте?

При выборе материала, наиболее подходящего для процедуры устройства полов в каркасном доме на свайном фундаменте, стоит обратить внимание не только на характеристики его прочности, но и на показатель массы.Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение легким материалам. Такой подход позволит избежать возникновения чрезмерных нагрузок на основание здания. Один из удачных вариантов – использовать натуральное дерево, причем лучше выбирать породы из категории хвойных, а также дуб или осину. Древесина должна быть тщательно просушена и не иметь видимых дефектов.

В каркасных домах к процессу устройства пола рекомендуется приступать сразу после завершения работ по устройству свайного фундамента и элементов его обвязки первого этажа.Для деревянного пола лучше подойдет ростверк из того же материала. Сечение бруса должно быть 10*10 сантиметров. Лучше выбирать мягкую древесину. Если расстояние между отдельными элементами свай более 3 метров, правильно будет установить вспомогательные стойки по центру пролета.

Лаги устанавливаются на несъемные балки, соблюдая расстояние между ними в 58 сантиметров. Сечение этих элементов должно быть 10*25 сантиметров, тогда толщина утеплителя составит 25 см.Сам ростверк для увеличения скорости монтажных работ лаги нужно располагать по размеру шага между брусками. Под их ширину необходимо оборудовать элементы обвязки местами для посадки бревна. Они укладываются в сделанные заранее пропилы, а к основному материалу привязываются саморезами, шурупами или гвоздями.

Пропитка жидкостью, содержащей антисептик, образует надежный защитный слой от вредных насекомых и проникновения воды.Снизу лаги необходимо обить досками с параметрами 100*30 миллиметров. При желании дополнительно укрепить конструкцию пола можно прибегнуть к установке вспомогательных перемычек. Их обустраивают поверх самих лаг на расстоянии 150 сантиметров друг от друга. Такие мероприятия пригодятся, если в будущем планируется устраивать внутри дома каркас «теплого пола» с функцией обогрева на основе бетонной стяжки. В других ситуациях работы по утеплению пола можно проводить отдельно.

Как выбрать материал для утепления?

Слоем для теплоизоляции могут служить различные строительные материалы. В бревенчатом доме важно учитывать, можно ли эксплуатировать выбранный тип утеплителя при повышенной влажности. По мнению специалистов, следует выбирать один из следующих изоляционных материалов:

Стекловата или минеральная вата

Минеральная вата имеет значительный перечень преимуществ, к которым относятся:

Не лишен материал и недостатков.При попадании влаги на поверхность минеральной ваты она подвергается значительной усадке и в значительной степени теряет свои теплоизоляционные качества. Сравнивая этот вид теплоизолятора с другими материалами, нельзя не отметить довольно высокий уровень цен на этот утеплитель.

Минеральная вата выпускается как в виде рулонов, так и в виде плит. Для теплоизоляции полов в домах, стоящих на свайно-винтовом основании, рекомендуется использовать утеплитель в виде плит.Это связано с тем, что такая форма имеет более высокую жесткость.

По виду используемого в производстве сырья различают следующие виды минеральной ваты:

При работе с любым из вышеперечисленных материалов необходимо использовать средства индивидуальной защиты. К ним относятся маска или респиратор, специальный костюм или комбинезон, рукавицы или перчатки.

Пенопласт

Отличается низкой стоимостью в сочетании с высокими теплозащитными качествами.При укладке материала необходимо учитывать тот факт, что сочетание высокого уровня влажности и отрицательных температур воздуха может превратить дощатый материал в разбросанные мелкие шарики.

Этот вид повреждений может существенно нарушить тепловой барьер внутри здания, поэтому пенопластовые плиты должны быть надежно защищены от влаги.

Пенополистирол экструдированный (EPS)

Многим этот утеплитель известен под названием «Пеноплэкс».По внешнему виду он очень похож на пенопласт, но характерных для него недостатков нет. Этот материал практически не впитывает влагу, а также обладает повышенным уровнем прочности. Это значит, что низкотемпературное воздействие для этого материала не опасно. Кроме того, в состав пенополистирола входят специальные добавки, препятствующие его горению.

Показатели теплозащиты всех рассмотренных видов утеплителей находятся примерно на одном уровне.

Керамзит

Недорогой материал, который можно использовать для теплоизоляции полов в домах на свайном фундаменте. Его теплоизоляционные качества ниже, чем у материалов, которые были рассмотрены ранее, но цена очень доступная. Изолятор негорючий, а его монтаж предельно прост.

Материал представляет собой гранулы глины, подвергнутые высокотемпературной обработке, и имеет округлую форму.

Пошаговая инструкция самостоятельного утепления пола

Внимание! Если в дальнейшем планируется устраивать теплый бетонный пол, то лучше предусмотреть наличие перемычек, проходящих поперек конструкции.

Одним из недорогих материалов является сосна. Осина и дуб обойдутся немного дороже. Доски из этих пород дерева отличаются длительным сроком службы, они надежны и прочны. При покупке нужно обратить особое внимание на влажность древесины, она не должна превышать 20%. В противном случае напольное покрытие по мере высыхания начнет трескаться. В декоративных целях, а также для более эффективного сохранения тепла пол можно отделать утепляющим линолеумом, ковролином или оборудовать пробковой подложкой, а поверх нее постелить ламинат.В ванных комнатах плитка используется для отделки полов.

На всей территории дома возможна установка системы «теплый пол». Максимальной степени защиты утеплителя можно добиться, обшив наружную часть пола доской и установив декоративную отделку цоколя.

Цоколь как дополнительный вид утепления

Пространство между поверхностью пола и поверхностью грунта в свайных конструкциях рекомендуется отделывать цоколем.Работа выполняется быстро, а финансово выгоднее, чем обустройство полноценной теплоизоляции полов. Вы также можете использовать эту отделку в качестве вспомогательного барьера от проникновения холода. В здании на винтовых сваях нет необходимости обустраивать настоящий цоколь. Вполне можно обойтись установкой симулятора под названием пикап. Это декоративный элемент, который служит как для украшения дома, так и для повышения его теплоизоляции. Подземное пространство не будет подвержено снежным заносам, ветрам и сквознякам тоже не страшны.Использование подхвата позволяет сэкономить на материале для утепления, так как требуемый слой будет меньше.

Отделка декоративного плинтуса производится одним из следующих способов:

При установке водозабора важно помнить, что подпольное пространство нуждается в обязательном проветривании. Без учета этого фактора там быстро появится плесень. Для вентиляции в противоположных углах каркасного дома необходимо предусмотреть наличие специальных отверстий, отвечающих за циркуляцию воздуха под полом.

Напоследок

Если вы далеки от темы строительства, то вопрос утепления может показаться несущественным. Как владелец частного дома вы можете рассмотреть эту тему с точки зрения несущих свойств здания. Отсутствие утепления может привести к ряду проблем при эксплуатации дома:

• появление капель конденсата в подвальном помещении;
• снижение теплозащиты дома и увеличение затрат на его отопление;
• повышенный уровень влажности может стать факторами, провоцирующими образование гнили, плесени, ускорять выход строительных конструкций из эксплуатации и требовать дорогостоящих ремонтных работ по ее восстановлению.

Теплоизоляция поверхности пола в деревянном или каркасном доме избавит вас от риска возникновения этих проблем. Дом прослужит долго, а его конструкции станут надежнее.

Видео про утепление пола в доме на сваях

В последние годы достаточно популярными стали свайные фундаменты. Это неудивительно, так как главное преимущество – возможность использования на плохих почвах – позволяет использовать их практически везде.В то же время другой важнейший фактор в современных условиях, а именно финансовый, также является скорее преимуществом, чем недостатком техники. К минусам можно отнести необходимость выполнения такой работы, как утепление пола деревянного дома на сваях. Его производство во многом обусловлено конструктивными особенностями.

Как утеплить пол в деревянном доме на винтовых сваях

Утепление пола деревянного дома на винтовых сваях обязательно. Это необходимо для того, чтобы решить сразу несколько потенциальных проблем, вызванных конструктивными особенностями:

• конденсат на этаже, расположенном над техническим подпольем;
• большие потери тепла зданием и, как следствие, значительная сумма затрат на отопление.В современных условиях высоких тарифов на отопление это обстоятельство является весьма существенным недостатком;
• высокий уровень влажности, который может постепенно привести древесину в негодность из-за появления гнили, плесени и грибка. В результате потребуется дорогостоящий ремонт.

Каждой из вышеперечисленных причин вполне достаточно для принятия решения об утеплении пола в деревянном доме на сваях. Поэтому необходимость такой работы практически никогда не ставится под сомнение. Его выполнение, по сути, обязательно для нормальной эксплуатации здания на протяжении длительного периода.

Утепление пола в деревянном доме из оцилиндрованного бревна на винтовых сваях осуществляется следующим образом. Создается достаточно стандартный тепло- и гидроизоляционный «пирог», включающий несколько обязательных слоев. Первый из них (соответственно, самый нижний) – это несущий каркас из дерева. Обычно изготавливается из бруса и настила, образующего черновой пол. Его назначение — нести последующие слои «пирога».

Далее укладывается гидроизоляция, которая также играет роль ветрозащиты.Этот слой очень важен для обеспечения долговечности выполненного утепления. Без его выполнения теплоизоляционный материал быстро придет в негодность, выветрится или потеряет свои свойства из-за намокания тем или иным способом.

Следующим этапом, который необходим при утеплении пола в срубе на сваях, является монтаж теплоизоляционного материала. Естественно, что именно его качества и характеристики во многом определяют качество выполняемой работы.

Поверх утеплителя выполняется слой парогидроизоляции. Его назначение вполне очевидно – не допускать попадания влаги в теплоизоляционный материал сверху, в то же время, не препятствуя ее движению за пределы утеплителя.

Завершающим этапом является монтаж чистового пола, который может выполняться самыми разнообразными способами. Чаще всего в домах из популярного в последние годы оцилиндрованного бревна пол тоже делают из дерева, что вполне объяснимо.И все же дерево заслуженно считается самым полезным и натуральным, а также эстетически привлекательным строительным материалом.

Выбор материалов для утепления

Качество утепления пола деревянного дома на сваях определяется не только правильным составом и последовательностью работ, но тем более грамотным выбором используемых при этом материалов. На современном рынке их представлено огромное количество, что может поставить в затруднительное положение любого человека, желающего заняться строительством или ремонтом.

При выполнении утепления пола в деревянном доме на сваях потребуется три вида материалов, каждый из которых следует рассматривать отдельно.

Балка и доска

Для производства работ отлично подойдет обычный пиломатериал, который использовался и на других этапах строительства. Главное в этом случае провести обязательную защитную обработку и пропитку не только антисептиками, но и антипиренами. На практике довольно часто при строительстве частных домов пренебрегают противопожарными мероприятиями, экономя финансовые средства.Опытные строители вполне резонно полагают, что полученная таким образом небольшая экономия явно не стоит повышенного риска возникновения пожара и последующего уничтожения всего построенного с таким трудом.

Паро- и гидроизоляция, ветрозащита

В качестве гидроизоляции, которую при утеплении пола в деревянном доме на сваях укладывают поверх чернового настила, в подавляющем большинстве случаев используют самую обычную полиэтиленовую пленку. Это доступный материал, продается в любом хозяйственном или хозяйственном магазине и по низкой цене.Его технические и эксплуатационные характеристики вполне подходят для нормальной и долговечной эксплуатации выполненного теплоизоляционного «пирога».

В настоящее время на рынке представлены материалы, совмещающие функции пароизоляции и ветрозащиты. При этом их стоимость довольно низкая и вполне доступна. Подойдет практически любая полиэтиленовая или полипропиленовая пароизоляционная пленка. Не рекомендуется экономить на выполнении устройства этого слоя, так как это непременно приведет к значительно более дорогому ремонту.

Теплоизоляционный материал

В качестве изоляции чаще всего используется один из трех материалов. Самый распространенный вариант – это, без сомнения, минеральная вата. Существует множество его разновидностей, в частности, каменный (базальтовый), стеклянный, шлаковый. Все они обладают низкой теплопроводностью и прекрасно подходят для использования при утеплении пола деревянного дома на сваях. Наибольшее предпочтение обычно отдают самым плотным видам ваты, так как с ними удобнее и проще работать.

Вторым довольно распространенным материалом является пенопласт. Обладает высоким уровнем теплозащиты, но имеет ряд очевидных недостатков. Во-первых, он легко воспламеняется. Во-вторых, при повышенном уровне влажности есть опасность рассыпаться на мелкие шарики.

Третий теплоизоляционный материал – традиционный, доступный и недорогой керамзит. Его главный недостаток – низкие показатели теплозащиты, что приводит к необходимости укладки толстым слоем. В остальном утеплитель полностью соответствует необходимым требованиям.

Другие, более современные теплоизоляционные материалы, например, экструдированный пенополистирол, пенофол и др., на практике в частном домостроении применяются сравнительно редко. Несмотря на отличные параметры теплозащиты, они достаточно дороги по сравнению с вышеописанными материалами.

Появление каркасной технологии строительства частных домов позволило в несколько раз увеличить скорость строительства и снизить финансовые затраты.Особенно это актуально, когда в качестве основания здания используется свайный фундамент. Для его обустройства не требуются трудоемкие земляные работы. У этой технологии есть и обратная сторона медали. Так как фундамент не сплошной, а приподнят над землей, то пол каркасного дома на винтовых сваях снизу полностью открыт. Если не принять дополнительных мер по его утеплению, это неизбежно приведет к серьезным потерям тепла. В дальнейшем их приходится компенсировать увеличением затрат на дополнительное отопление дома.

Дом на винтовых сваях как бы висит в воздухе, и под ним часто может гулять сквозняк

Особенности строительства здания на сваях

Как правило, свайный фундамент применяют в следующих случаях:

При проведении строительных работ на проблемных грунтах (рыхлые, слабые, пучинистые, каменистые, болотистые).

Если участок не ровный, а с перепадами высоты. Это часто происходит, когда здание возводится на склоне горы или холма.

Когда не хватает денег на более дорогой монолитный фундамент.

Сжатые сроки строительства. Как правило, в таких случаях каркасный или деревянный дом возводят на свайно-винтовом фундаменте.

Отсутствие возможности дренировать чрезмерно влажный грунт на участке.

Основой такого фундамента являются винтовые сваи. Это металлические трубы, снабженные на конце специальным наконечником (его форма может быть разной). Способ забивания винтовых свай в грунт весьма специфичен: их забивают не с помощью акцентированных ударов, а ввинчивают вручную или механически.В процессе вращения свая своим конусообразным острием вгрызается в толщу земли. Для повышения надежности крепления грунт в процессе работы уплотняют.

Обвязка свайного фундамента готова к дальнейшим работам

Для достижения равномерного распределения нагрузки от веса здания вершины винтовых свай обрезаются на одном уровне и оснащаются оголовками. Поверх оголовков устраивается сплошная обвязка (ростверк), объединяющая опоры в одну несущую конструкцию.Ростверк может быть стальным, деревянным или бетонным. В дальнейшем именно обвязка становится основой для обустройства пола и стен дома. Перед установкой элементов обвязки на оголовки свай укладывается гидроизоляционный материал (пенофол, рубероид или полиэтилен). Это защитит поверхность пола от излишней влаги.

Устройство пола

При выборе подходящего материала для пола в каркасном доме на свайном фундаменте рекомендуется обращать внимание не только на его прочностные характеристики, но и на массу.Желательно, чтобы он был как можно меньше, что избавит опоры здания от ненужных нагрузок. Самый подходящий вариант – дерево (желательно осина, дуб или хвойные породы). Она должна быть хорошо просушена и не иметь видимых повреждений.

Основание пола должно начинаться из качественной древесины — она ​​должна выдерживать большие нагрузки

Устройство пола каркасного здания начинается сразу после возведения свайного фундамента и кладки ростверка.В сочетании с деревянным полом рекомендуется использовать при устройстве обвязки хвойный брус сечением 10х10 см. Если расстояние между отдельными опорами для балок превышает 3 м, в середине пролета устанавливаются дополнительные стойки.

Поверх несъемных балок монтируются лаги: шаг их укладки 50 см. Рекомендуемое сечение бревна 10Х25 см. Небольшие пролеты (под ванной или коридором) допускается перекрывать брусом 5х15 см.Элементы обвязки снабжены посадочными местами по ширине бревна. Уложенные в пропилы бруски крепят к основанию шурупами, гвоздями или саморезами.

Для надежной защиты от влаги и вредных насекомых несущие конструкции пола пропитывают антисептической жидкостью. На нижнем срезе лаги обшиваются доской 30х30 мм. Чтобы сделать конструкцию пола прочнее, в некоторых случаях применяют дополнительные перемычки, набиваемые поверх лаг с шагом 150 см.Обычно это требуется при использовании утепленной бетонной стяжки внутри каркасного дома. Во всех остальных случаях утепление пола проводится отдельно.

Перемычки придадут полу определенную прочность

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с наиболее популярными проектами каркасных домов от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

Назначение утепления пола в свайном доме

Главной особенностью каркасного здания на сваях является наличие свободного пространства между поверхностью земли и тыльной стороной этажа.В результате именно через нижний этаж происходят самые значительные потери тепла. Особенно это касается конструкций, не защищенных по периметру фальшплинтом: в этом случае холодный ветер зимой свободно «гуляет» под землей. Также следует отметить, что свайный фундамент часто используют на заболоченных грунтах: в этом случае на здание снизу воздействует не только холод, но и влага.

Если пренебречь дополнительными мероприятиями по эффективной теплоизоляции пола, хозяевам дома придется столкнуться со следующими проблемами:

Финансовые затраты в холодное время года значительно увеличатся, так как значительные потери тепла придется компенсировать за счет повышения температуры радиаторов отопления.Если этого не сделать, в доме будет очень неуютно.

Скопление конденсационной влаги внутри технического подполья. На поверхности холодного пола начнет образовываться конденсат.

Из-за постоянной влажности деревянные элементы конструкции будут гнить и покрываться плесенью и грибком.

Грамотное утепление пола в доме на винтовых сваях поможет защититься от перечисленных негативных явлений.

Между перемычками укладывается слой утеплителя, щели «задуваются» пеной

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу реконструкции и перестройки домов.Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Какую изоляцию использовать

Утеплитель для пола каркасного дома на свайном фундаменте, помимо способности хорошо удерживать тепло, должен быть легким, простым в монтаже и обладать отличной влагостойкостью.

Пенополистирол

Довольно неплохой утеплитель, получивший широкое распространение благодаря своей дешевизне. Однако следует учитывать, что замерзание насыщенной влагой пены провоцирует ее постепенное разрушение.В результате резко падают его теплоизоляционные характеристики, и холод получает прямой доступ в помещение. Полистирол допускается использовать только в сочетании с надежной влагозащитой.

Пеноплэкс

– более дорогая модификация пенопласта. Характеризуется отличными прочностными свойствами и практически полным отсутствием водопоглощения. Это позволяет материалу выдерживать низкие температуры в условиях постоянной влажности.Для придания пеноплексу огнеупорных качеств в его состав вводят антипирены.

Минеральная вата

Отличный вариант обустроить теплый пол в каркасном доме. Этот материал характеризуется высокими теплоизоляционными характеристиками и абсолютной негорючестью. Минеральная вата не боится никаких биологических воздействий.

В качестве утеплителя строители предпочитают использовать минеральную вату.

Недостатки материала:

Плохая устойчивость к влаге.Попадание воды на поверхность утеплителя провоцирует его проседание и снижение его теплоизоляционных характеристик.

Высокая стоимость. За покупку минеральной ваты придется заплатить на порядок больше денег, чем за пеноплекс.

Этот материал выпускается в виде плит и рулонов. Первый вариант более удобен для теплоизоляции пола в здании на свайном фундаменте. Плиты имеют преимущество жесткости и устойчивости к механическим воздействиям.

Керамзит

В домах на винтовых сваях этот утеплитель применяется довольно редко, что объясняется его низкими теплоизоляционными характеристиками. Для достижения нужного изолирующего эффекта необходимо заливать слой приличной толщины: это скрадывает жилое пространство и утяжеляет общий вес конструкции. Тех, кто все же решил использовать керамзит для утепления пола на сваях, привлекает значительная простота его монтажа.

Почему нельзя использовать ветровлагозащитную пленку в нижнем этаже каркасного дома на сваях или на ленте? Этот вопрос возникает довольно часто.Поговорим о пироге нижнего этажа вообще и пленке/мембране ВВЗ в частности.

Нижний этаж каркасного дома в Назии, ниже плёнки нет

Прежде всего коснемся вопроса конструктива. На фото выше показана тройная обвязка, на которую опираются лаги пола. Это один из вариантов реализации обвязки винтовых свай, имеющий как свои плюсы, так и минусы. Мы уже подробно рассматривали этот вопрос в статье, хотя та статья в основном посвящена потерям тепла.Однако здесь рассматриваются два варианта оформления (вышеупомянутый и тот, который мне больше всего нравится), так что повторяться не вижу смысла.

Защита каркасного дома от мышей

Итак, выбрав вариант обвязки, мы подходим к выбору «пирога» перекрытия, то есть того, что и в каком порядке туда следует укладывать. И всегда начинаем с защиты от мелких грызунов, которые могут поселиться в утеплителе, если не принять меры.

Основной мерой в нашем случае является использование мелкой металлической сетки по всей площади пола:

Сетка для защиты от грызунов, нижний нахлест каркаса на ленте

На этом фото виден нижний этаж, он построен на готовой старой ленте.Но сути дела это не меняет, если бы были сваи, а не лента, сначала сделали бы обвязку и таким же образом натянули бы сетку. Вот так:

На фотографиях выше нижний потолок, сетка, зажатая между нижней перекладиной и доской, лежит плашмя на верхах. В случае варианта с тройной нижней обвязкой и лагами внахлест поверх нее сетка монтируется поверх обвязки. Суть в том, что сетка находится сразу под утеплителем, чтобы не только защитить его от грызунов, но и поддержать — не дать провиснуть или выпасть.

Вот так выглядит готовая обвязка и натянутая сетка сверху:

Аэрофотосъемка строительной площадки в Кискелово, нижний этаж и сетка от грызунов

Обычно мы используем тканую металлическую оцинкованную сетку 0,7мм с ячейкой 5*5мм, рулоны 1*30м, но этот размер не важен, главное мелкая сетка, чтобы ни одна мышь не пролезла.

Утепление полов каменной ватой

Утепление потолка каменной ватой, вид со стороны будущей террасы

В самом процессе утепления ничего необычного нет, плиты утеплителя укладываются между лагами, а снизу подпираются металлической сеткой.Также можно дополнительно использовать перфоленту, нагрузки там практически нет, она просто не дает провисать изоляции:

Базальтовая вата на мет. сетка, можно добавить перфоленту

А теперь мы подошли к самому интересному…

Почему нет защиты от ветра и влаги в нижнем этаже

Да-да, пленки/мембраны ВВЗ на фотографиях не видно. Его не видно, потому что его нет. Но нет, потому что это не нужно.

Чаще всего мне пишут «а как же влага от грунта?», «Ведь утеплитель намокнет!» и т.д. Но фишка в том, что каменная вата может намокнуть только в том случае, если промокнет в виде капель или струй, чего под землей точно не будет. И просто не впитывает влагу из воздуха.

Итак, актуальным остается только вопрос воздухопроницаемости, т.е. ветрозащиты. Поэтому в качестве первого слоя я обычно использую более плотную каменную вату, например Paroc WAS 35.

Производитель подтверждает отсутствие необходимости использования ветрозащиты (обратите внимание, о влагозащите даже не упоминается) в случае использования этих плит с ограниченной воздухопроницаемостью:

В письме речь идет о вентиляционных фасадах, но это совершенно не меняет сути дела, ведь эти ветрозащитные плиты работают одинаково, как в стене, так и в потолке.

Конечно, это не единственный способ сделать «нижнюю часть нижнего этажа», как вариант, также можно использовать ветрозащитные плиты Isoplaat MDVP, хотя монтировать их уже сложнее.А вот ветровлагозащитные пленки или мембраны я бы использовать не стал. Дело в том, что такие мембраны не способны пропускать воду в жидкой фазе, что крайне нежелательно для перекрытий, ведь вода с большой долей вероятности может туда попасть рано или поздно. Например, аварийные утечки связи, от них, увы, никто не застрахован.

Самый распространенный способ подшить пол снизу: считать деньги

Наверное, самый распространенный вариант подшивки нижнего этажа, который мне попадался на чужих стройках, это пленка дюймовая или ОСП+ВВЗ.Применение таких материалов аргументируется по-разному, начиная с того, что «мы всегда так делали», заканчивая тем, что это дешевле, чем «новомодные ветрозащитные плиты или утеплители».

Важно понимать, что на дне вашего дома должен быть материал.

• с хорошей паропроницаемостью;
• с достаточной защитой от ветра;
• , способный пропускать жидкость в случае утечки.

Ни ОСП, ни пленки/мембраны этим критериям никак не соответствуют, поэтому я бы воздержался от их использования.

Что касается стоимости, то применение ветрозащитного утеплителя получается дешевле , чем пленка+плиты. Хотя сам ветрозащитный утеплитель в три раза дороже обычного! Такая разница в ценах порождает распространенное заблуждение, что весь пирог тоже в три раза дороже, но это не так. Во-первых, нужно использовать всего 50мм такого утеплителя (первый слой), а во-вторых, давайте посчитаем.

Раз уж об этом поспорили, приведу краткие выкладки, актуальные на момент спора:

Paroc Extra обычный ~ 1600 руб за 1м3, в нашем случае получается 80 руб за 1м2 плиты 50мм.

Paroc WAS 35 намного дороже ~ 4500 рублей за 1м3, т.е. в нашем случае 225 рублей за 1м2 плиты 50мм.

Разница в стоимости двух обогревателей 145 руб с 1м2. Теперь посчитаем абордаж с платой и пленкой:

Дюймовая сухая ~ 8000 руб. за 1м3, т.е. 200 руб. за 1м2, пленка Изоспан А — 25 руб. за 1м2.

Тех. мы видим, что в моем варианте за 1м2 утепления придется платить 150 рублей, но 225+ рублей за м2 подшивки доской и пленкой платить не придется, так что миф «это неоправданно дороже» был не подтвердилось, произошло наоборот.

Остается только один спорный момент: в этих расчетах не учитывается металлическая сетка, которая часто не устанавливается при подпиливании на дюйм. А вот сетка защищает дом от грызунов и, по-хорошему, нужна в любой реализации.

Что сверху?

С конструкцией, утеплением и подшивкой (точнее, ее отсутствием) разобрались. Осталось обсудить, какое перекрытие сверху. Итак, после завершения монтажа утеплителя необходимо сделать пароизоляцию, для чего используем полиэтиленовую пленку:

Нижний потолок и пароизоляция

В рамках этой заметки не хотелось бы вдаваться в подробности, скажу только, что пленка 150 мкм прописана в СП 31-105.Полиэтилен является основой многих «фирменных» ПИ-пленок, поэтому мы используем его для пароизоляции стен и полов. Пленка укладывается внахлест, стыки проклеиваются. А сверху укладывается фанера, вот так бывает:

Кстати, на видео видно начало строительства. Видео посредственного качества, но лучше и свежее ничего не было. Надо будет сделать новое видео на эту тему.

Влагостойкая фанера для чернового пола

Изготовив черновой пол из влагостойкой фанеры, можно приступать к сборке стен – пол первого этажа готов!

Грамотно проведенные работы по утеплению пола – залог поддержания комфортной температуры в доме и минимальных теплопотерь.Такие работы можно проводить как при строительстве новостройки, так и в эксплуатируемых домах, например, утепление пола в деревянном доме снизу цоколя. Добиться энергосбережения и снизить потери тепла до 20% поможет не только качественное утепление пола, но и правильный выбор теплоизоляционного материала.

Наличие подвала в доме позволяет утеплить пол снизу

Преимущества утепления днища

С точки зрения трудозатрат выгоднее утеплять пол сверху.В этом случае теплоизоляционный слой монтируется между каркасом (лагами) и верхним отделочным слоем.

Но в некоторых случаях утепление дна предпочтительнее.

Этот способ теплоизоляции чаще всего применяется в частных домах с неутепленным подвалом, гараже, в каркасных конструкциях на свайных и свайно-винтовых фундаментах.

Нижняя изоляция имеет ряд преимуществ:

Слой утеплителя не подвергается нагрузкам от стоящей на полу мебели и передвижения людей по дому, поэтому можно использовать теплоизоляционный материал любой твердости;

Высота комнаты не уменьшается;

Защищается от промерзания не только верхний настил, но и весь каркас пола, что снижает вероятность промерзания и попадания воды на древесину – это увеличивает срок службы деревянных конструкций и обеспечивает их надежность.

Дом на сваях целесообразнее утеплять снизу

Теплоизоляционные материалы

Выбор утеплителя для деревянного дома основывается на двух критериях: негорючесть и способность противостоять образованию плесневых грибков и других микроорганизмов. Но при выборе материала нижнего утеплителя учитывают конкретную ситуацию и предполагаемый способ монтажа.

Перед закупкой материалов лучше проконсультироваться с подрядчиком, чем утеплять пол в частном доме снизу.Чаще всего используется:

Минвата считается одним из лучших утеплителей, поэтому многие отдают ему предпочтение. Преимуществом являются хорошие показатели звукоизоляции. Вата не подвергается биологической деградации, не горит.

Минусы: низкая механическая прочность и ухудшение теплоизоляционных свойств при воздействии воды или пара. Поэтому при использовании особое внимание следует уделить паро- и гидроизоляции. Вата может быть в виде гибких рулонов или плотных плит.

Минеральная вата в плитах часто используется для утепления со стороны подвала

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу утепления дома. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Пенополистирол – еще один популярный утеплитель. Сочетает в себе хорошие качества минеральной ваты и механическую прочность. Но в случае возможного возгорания выделяет ядовитые вещества.Благодаря своей структуре хорошо удерживает тепло и обеспечивает минимальные потери тепла. Долгий срок службы исключает необходимость замены, но поглощение влаги может негативно сказаться на некоторых характеристиках.

Пеноплекс . Недавно появившийся материал — на основе полистирола, в который вводится газ. Масса вспенивается и выдавливается в формовочные емкости. Газ испаряется и на выходе получается лист утеплителя с множеством пор. Это материал с уникальными теплоизоляционными характеристиками, очень легкий, простой в монтаже.Прочность и невосприимчивость к биологическим организмам обеспечивают долгий срок службы. Материал негорюч, не выделяет вредных веществ и не впитывает воду.

Пенофол — материал, для производства которого используется вспененный полиэтилен. На его верхний слой нанесена алюминиевая пленка, отражающая тепло, что придает помещению характеристики термоса. Структура пенофола не содержит пор, что не позволяет ему пропускать воздух.

Пенофол отлично отражает тепло

Керамзит — сыпучий материал, в виде пористых шариков, образующийся при обжиге глины или сланца.Это полностью экологичный материал, обладающий высокими показателями теплосбережения, хорошей огнестойкостью и устойчивостью к замерзанию. Но со временем керамзитобетонные лепешки под действием силы тяжести начинают терять качество, поэтому этот материал необходимо периодически менять.

Для принятия решения о том, как утеплить пол в деревянном доме снизу, необходимо подобрать утеплитель, который лучше других будет выполнять функцию теплоизолятора в конкретной ситуации.

Принципы установки

Независимо от выбора типа теплоизоляции необходимо соблюдать последовательность выполняемых работ для правильного утепления. Если посмотреть на структуру снизу вверх, то она будет выглядеть так:

Соблюдение данного порядка работ гарантирует поддержание нормального температурного режима в помещении и защиту конструкции от промерзания и гниения.

Утеплить дно проще всего лагами.Представляют собой балки размером 5х10 см и более, на которые впоследствии укладывается пол.

Схема утепления пола лагами

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про утепление стен внутри дома на даче.

После их установки (рекомендуемое расстояние между соседними лагами 1 м) снизу подшивают листы фанеры, ДСП или бруса, на которые укладывают слой гидроизоляции.Это мера борьбы с конденсатом, который может снизить эксплуатационные характеристики теплоизоляционного слоя.

Далее укладывается утеплитель. Его толщина не должна превышать толщину лаг, а лучше быть меньше на несколько сантиметров. Следующий этап – укладка пароизоляции, которая предотвратит попадание влаги на утеплитель изнутри помещения. И, наконец, половые доски уложены.

При необходимости утепления чистового пола в деревянном доме снизу возможны проблемы с креплением утеплителя, которые решаются одним из следующих способов:

Крепление клеем … Практически любой утеплитель можно приклеить к поверхности пола (и потолка в подвале) с помощью специальных клеев.

Крепление рейками … Для поддержки утеплителя к лагам прибиваются балки, рейки и т.п.

Стыковка по размеру. Герметичное соединение теплоизоляционного материала с лагами с использованием, при необходимости, распорных клиньев.

При укладке утеплителя встык с лагами необходимо строго придерживаться размера

В любом случае необходимо уложить пароизоляцию, а после утепления подшить потолок подвала досками.Это предотвратит падение утеплителя и его частиц.

Технология и особенности утепления пола снизу в деревянном доме

Для каждого из видов утеплителя существуют некоторые особенности использования.

Минеральная вата

Размеры рулонов и плит обычно кратны 60 см, что делает именно это расстояние оптимальным шагом между бревнами. Минеральная вата нарезается резаком по размеру и укладывается в пространство между бревнами.Для плотного прилегания размер должен быть на 1–2 см больше расстояния между лагами. Вата не должна подавляться силой, так как это может повлиять на ее работу.

Оптимальным вариантом будет укладка двух слоев утеплителя. Второй слой укладывается таким образом, чтобы стык нижнего слоя приходился на центр верхнего куска. Такой способ установки предотвратит попадание холодного воздуха в помещение.

Ознакомиться с этапами утепления пола минеральной ватой по лагам можно на видео:

При работе с данным утеплителем необходимо использовать средства индивидуальной защиты — перчатки, респиратор и защитные очки, так как мелкие частицы могут попасть на слизистую оболочку и в дыхательные пути, что вызовет раздражение.

Пеноплекс и пенопласт

Если при утеплении деревянного пола снизу в частном доме используется пенопласт, необходимо учитывать несколько правил работы с ним:

Пена впитывает воду, поэтому необходима гидроизоляция. Многие специалисты не учитывают это свойство при монтаже, что приводит к снижению теплоизоляционных характеристик.

Рекомендуется нарезать листы не точно по размеру зазора между лагами, а на 1-2 см меньше.Это позволит заполнить щели между листом и бревном пенополиуретаном, что повысит теплоизоляционные свойства. Стыки между листами также необходимо запенить.

Крепление листов может осуществляться с помощью планок, распорных клиньев или специальных клеев.

Работать с пеной удобно и быстро

Принцип работы с пеноплексом ничем не отличается. Но из-за меньшей толщины материала его можно укладывать с нахлестом стыков листов во избежание образования островков холода (по аналогии с минеральной ватой).

Но при таком способе значительно увеличивается расход материала, а это дополнительные финансовые затраты.

Пенофол

Благодаря свойству не пропускать влагу пенофол не нуждается в дополнительной прокладке паро- и гидроизоляции. Но чтобы образующийся в помещении водяной пар не оседал на слое утеплителя, между ним и напольным покрытием необходим воздушный зазор для циркуляции воздуха.

Укладка производится только фольгой вверх.Это будет отражать тепло, что повысит температуру в доме. Пенофол можно использовать в качестве гидроизоляции при укладке минеральной ваты или пенопласта. Это позволяет увеличить теплоизоляцию в несколько раз, но такой способ довольно затратный.

Стыки пенофола герметизируются липкой лентой

Материал продается в рулонах и легко режется на куски нужного размера. Крепление осуществляется строительным степлером на скобы или тонкие рейки, которые прибиваются гвоздями.Для улучшения результата рекомендуется укладывать пенофол в несколько слоев.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте о том, какой утеплитель лучше для каркасного дома.

Заключение

Одна из главных проблем деревянных домов – холодный пол, мешающий комфортной жизни и увеличивающий расходы на отопление. Правильная изоляция решит эту проблему. Вне зависимости от того, какой материал выбран для утепления чистового пола в деревянном доме снизу, требуется строго соблюдать общую технологию и порядок утепления, а также учитывать особенности конкретного утеплителя.Затраты на обустройство утепления окупаются в течение одного сезона.

м-страна.ру

Утепление пола в каркасном доме на сваях следует проводить с учетом конструктивных особенностей такого жилья. Только в этом случае вы не столкнетесь с проблемой отсутствия комфорта в помещении. При установке дома на свайных опорных элементах он обычно имеет цокольный этаж или цокольный этаж. Это можно считать преимуществом, которое постепенно переходит в недостаток, заключающийся в задувании нижней части дома со всех сторон.

Характеристики изоляции

Такие постройки возводят на заболоченных грунтах, поэтому пространство под ними характеризуется повышенным уровнем влажности. Для того чтобы дом не подвергался негативному воздействию природных факторов, его напольное покрытие необходимо обустроить в несколько слоев.

Изоляционный пирог

Утепление пола в каркасном доме предполагает наличие несущего каркаса, который совмещен с черновым полом. Далее идет паропроницаемость лобового стекла.Требуется защитить используемый изоляционный материал от атмосферных воздействий. Следующий слой – теплоизолятор, покрытый влаго- и пароизоляционными слоями. Завершающим будет чистовой пол, который покрыт досками.

Как устранить ошибки

При выборе изоляционного материала для такого «пирога» необходимо руководствоваться тем, что он должен быть качественным. Рекомендуется использовать хорошие паро- и гидроизоляционные средства, которые надежно защитят помещение от влаги.Если утепление пола в каркасном доме, установленном на сваях, выполнить не по всем правилам, то вы можете столкнуться с увеличением расходов на отопление, наличием конденсата над подпольем и появлением грибка и плесени.

Возможно утепление свайных конструкций по нескольким технологиям; главное требование в этом вопросе – необходимость использования материалов, которые могли бы эксплуатироваться во влажных условиях. Утепление пола в каркасном доме пенопластом – один из лучших и рациональных подходов.Но при низких температурах и высокой влажности этот материал распадается на отдельные элементы. Если вы хотите использовать эту теплоизоляцию, то стоит позаботиться о том, чтобы она была надежно защищена от влаги.

также достаточно распространена, чтобы решить эту проблему. Он инертен к биологическим воздействиям, имеет высокие теплозащитные характеристики и не боится огня. Но при проникновении воды внутрь защитные свойства утеплителя теряются. При соответствующих мерах можно использовать любую минеральную вату, среди них:

Этот теплоизолятор реализуется в рулонах и плитах, но специалисты рекомендуют использовать последний вариант, так как он имеет более внушительную плотность по сравнению со своим рулонным аналогом.

Утепление пола пеноплексом в каркасном доме также проводится достаточно часто. Этот материал представляет собой пенополистирол, произведенный по экструзионной технологии. Обладает низким влагопоглощением и высокой прочностью. Эти особенности дают материалу множество преимуществ перед дешевыми аналогами. Если сравнивать с пенопластом, то пеноплекс будет надежнее.

Альтернативные решения

Утепление пола каркасного дома керамзитом также достаточно распространено.Использовать этот материал легко, и нет необходимости прибегать к посторонней помощи. Керамзит отличается пожаробезопасностью и дешевизной. Но если сравнивать с упомянутыми выше материалами, керамзит уступает по теплозащитным свойствам.

В роли гидро- и ветрозащитных материалов для полов на свайном фундаменте следует использовать паропроницаемые влаго-ветрозащитные мембраны, которые просты в монтаже. Однако нужно быть готовым к тому, что стоимость таких подложек довольно высока.В качестве пароизоляции можно использовать простую полиэтиленовую пленку, которую укладывают прямо на слой утеплителя.

Особенности утепления пола керамзитом

Первым, при теплоизоляции пола керамзитом, является гидроизоляционный слой. В данном случае это особенно актуально, ведь утеплитель хорошо впитывает влагу, что может вызвать неприятные последствия. Чтобы добиться равномерности, перед обратной засыпкой керамзитом необходимо установить направляющие маяки, которые будут определять уровень будущего пола.

Для надежной фиксации утеплителя используется слой стяжки, а также верхняя гидроизоляция. Перед нанесением окончательного верхнего слоя стяжки следует залить промежуточный фиксирующий слой. Для этого цемент смешивают с водой до получения однородной суспензии. Его следует засыпать слоем керамзита. После высыхания такого слоя вы сможете получить монолитный керамзитобетонный пол, которому не страшны воздействие влаги и высокие нагрузки. Такая конструкция способна выдержать даже небольшое землетрясение.Завершающим слоем будет стяжка, с помощью которой можно будет окончательно выровнять пол.

Пошаговая инструкция по утеплению пола

На первом этапе обустраивается черновой пол, для этого к лагам крепится деревянный брус, который еще называют черепным. Он будет выступать в качестве опоры для отделочных планок. Используемые деревянные элементы необходимо обработать антисептиком; на следующем этапе можно приступать к монтажу досок.

Если вы решили использовать пенополистирол или полистирол, то вместо чернового пола рекомендуется установить сетку.Его крепят к лагам так, чтобы он был способен выдержать вес используемого теплоизолятора. Не рекомендуется перегружать сваи избыточным весом. После завершения обустройства чернового пола на его поверхность укладывается пароизоляция. Вся влага извне останется снаружи и не повлияет на утепляющий слой. Эту область можно испарить полиэтиленовой пленкой, которую часто заменяют рубероидом.

Теплоизоляция пола в каркасном доме на следующем этапе предполагает монтаж теплоизоляции.Поверх нее должен быть слой пароизоляции, исключающий проникновение конденсата и внутренней влаги в «пирог». При укладке пароизоляции следует избавиться от зазоров, которые могут остаться между листами материалов. В противном случае могут появиться мостики холода, которые опасны для теплоизоляции, так как вскоре разрушат структуру материала.

На следующем этапе можно приступать к укладке чистового пола с использованием ДСП, половой доски, фанерных листов или других изделий.Утепление пола в каркасном доме должно сопровождаться защитой свай стационарным цоколем. В этом случае под него не будет попадать снег. Но если вы не собираетесь строить теплое помещение или у вас нет для этого возможности, то следует закрыть несущие элементы декоративным плинтусом, что быстро и недорого.

Изоляция пола через основание

При утеплении пола в каркасном доме закрыть цоколь своими руками можно одним из существующих способов.В чем польза кирпичной или бутовой кладки, каркасной имитации цоколя, последний из которых позволяет обустроить аналог вентилируемого фасада. Если вы решили использовать кирпичную кладку, то подхват нужно строить, используя половинки кирпича. Первый ряд следует укладывать на заранее уложенную песчаную подушку, которую хорошо утрамбовывают.

Забор должен быть гидроизолирован рубероидом. Правильное утепление пола каркасного дома обязательно предполагает теплоизоляцию цоколя.Для этого может использоваться его имитация. Эта техника позволяет выполнить работу в кратчайшие сроки, сэкономив денежные средства. Каркас изготавливается путем установки обрешетки из деревянного бруса или оцинкованных профилей. Их необходимо устанавливать непосредственно на сваи. На следующем этапе эта конструкция обшивается рубероидом, сверху устанавливаются листы ПВХ, имитирующие камень или кирпич. Изделия из поливинилхлорида укрепляют гвоздями или универсальными шурупами. Первый вариант подходит для деревянной обрешетки, а второй – для металлического профиля.

Двойная теплоизоляция

Двойное утепление пола каркасного дома предполагает использование технологии двойного пола. Из названия понятно, что настил из досок придется делать дважды, но доски будут разные. Черновой пол будет сделан из грубых досок, которые хорошо стыкуются друг с другом. Сверху укладывается слой рубероида, который защитит деревянный пол.

Следующим слоем будет песок, высота которого должна быть в пределах от 3 до 5 см.Далее песок накрывается полиэтиленовой пленкой, укрепляется гвоздями или строительным степлером. Следующим слоем будет теплоизоляция, которую предварительно нарезают на куски. Сверху следует уложить плиты ДСП, на которые будет укладываться чистовой пол.

Характеристики поперечной изоляции

в каркасном доме также используется довольно часто. При оборудовании цокольного этажа балками следующих размеров: 200 х 500 мм толщина утеплителя должна быть 200 мм.Верхний слой теплоизоляции должен располагаться перпендикулярно нижним слоям, что и дает название технологии.

Заключение

Утепление пола в доме с фундаментом на сваях можно провести основательно, но если есть желание поэкспериментировать, то теплоизоляцию можно провести даже с помощью ковролина. Этот способ отлично подходит для тех владельцев, которые еще не решились на открытие пола.

Для этого следует использовать материал, аналогичный по характеристикам обычным коврам.Ковер следует постелить по всей площади пола комнаты, затрагивая периметр. Такой подход закроет щели в бетонных и деревянных полах, через которые поступает холодный воздух из подвала.

fb.ru

Как утеплить пол в доме на винтовых сваях изнутри и снаружи

Для строительства дома в труднодоступных местах, например, на склонах или на пучинистых грунтах, широко применяется технология винтового фундамента. В этой статье мы рассмотрим, как утеплить пол в таком доме.Особенностью дома на винтовых сваях является высокое основание, что одновременно относится к преимуществам и недостаткам данного типа фундамента.

Как уже отмечалось, к преимуществам можно отнести возможность построить дом практически в любом месте: от крутых склонов до вечной мерзлоты. Недостатком свайного фундамента является продуваемое ветром пространство под домом, что негативно сказывается на температуре полов. Полностью решить эту проблему можно только комплексным подходом к теплоизоляции дома на винтовых сваях: утеплить пол и фундамент.

Изоляция пола

Утепление полов в доме с винтовым фундаментом проводят в два этапа: на этапе строительства методом утепления по лагам и при эксплуатации снаружи. Рассмотрим оба варианта утепления пола подробнее.

Внутренняя изоляция

Утепление пола изнутри в доме на винтовых сваях выполняется методом утепления по лагам. Используется обычная технология, включающая работы в следующей последовательности:

• Черепные бруски набиваются по нижнему краю лаг.
• Затем на эти бруски укладывается черновое основание из досок. Их необходимо уложить максимально плотно, а оставшиеся зазоры заполнить пенополиуретаном.
• Следующий этап – монтаж гидроизоляционного материала. В этом качестве используется рубероид или толстая полиэтиленовая пленка, уложенная в несколько слоев. Монтаж гидроизоляции необходимо производить с нахлестом не менее 10 см.
• Теплоизоляционный материал укладывается на гидроизоляционный слой. Материалы, используемые для утепления, будут рассмотрены ниже.
• Сверху утеплитель покрывается слоем пароизоляционного материала, после чего устанавливается напольное покрытие.

Лаги могут быть набиты шпунтованными досками или толстой фанерой. Для дополнительного утепления полов используйте линолеум на толстой основе, ковролин или постелите ламинат с использованием пробковой подложки.

Совет! Важным аспектом утепления пола в доме на винтовых сваях является обработка всех деревянных элементов специальными антисептическими пропитками, что способствует защите древесины от гниения и поражения грибком.

Внешняя изоляция

В процессе эксплуатации дома на винтовых сваях можно сделать дополнительное утепление пола снаружи. Рассмотрим подробнее технологию, как правильно утеплить пол таким способом:

• По всей наружной площади дома на лаги снизу закрепляется пароизоляционный материал. Его можно приклеить или прибить строительным степлером.
• После монтажа пароизоляционного материала устанавливается листовой теплоизолятор, который крепится к деревянному основанию с помощью саморезов с дисковыми головками.
• Затем утепляющий материал необходимо накрыть ветрозащитной мембраной, пропускающей воздух и пары влаги в одном направлении: от утеплителя, что позволяет ему дышать.

В некоторых случаях на этом этаже утепление снаружи дома на винтовых сваях считается выполненным. Но при желании теплоизолятор можно дополнительно закрыть досками, которые набивают на нижние концы деревянных балок основания дома.

Совет! При высоком фундаменте дома на винтовых сваях набивные доски будут играть роль цокольного перекрытия с дальнейшим сооружением фальшподвала, при низком расположении — дополнительной защиты от проникновения грызунов в пространство между бревнами.

Применяемые теплоизоляционные материалы

Современные технологии позволили разработать новейшие высокоэффективные теплоизоляционные материалы, которые применяются для утепления полов в доме на винтовых сваях. Исходя из практического опыта использования, специалисты рекомендуют использовать следующие утеплители:

Совет! Помимо качественной теплоизоляции необходимо использовать надежные гидроизоляционные материалы для обработки деревянных бревен и металлических частей каркаса.Лучше всего использовать жидкие обмазочные средства: различные мастики, пропитки и антисептики.

Изоляция фундамента

Для повышения теплоизоляции пола в доме на винтовых сваях рекомендуется утепление фундамента путем возведения фальшоснования. Это значительно уменьшит вентиляцию подвала и создаст дополнительный барьер для холода в вашем доме. Для этого чаще всего используются два метода, которые мы рассмотрим чуть подробнее:

1. Первый способ – установка каркаса из металлического профиля по периметру цоколя/цоколя.Затем этот каркас можно обшить профнастилом, декоративными панелями, цокольным сайдингом или различными сэндвич-панелями. Обшивку можно крепить как механическим способом, так и с помощью специального клея. Не забудьте об установке угловых доборных элементов, которые добавят законченности конструкции.
2. Второй способ – возведение кирпичной стены для перекрытия цоколя дома на винтовых сваях. Для этого в предварительно вырытую траншею вокруг дома необходимо залить легкий армированный фундамент.После застывания цементного раствора по периметру выкладывается кирпичная стена. Также можно использовать газоблок или пеноблок, который является хорошим теплоизоляционным материалом.

Важным нюансом утепления подвала является оборудование колпака. Для этого нужно оставить два вентиляционных отверстия: одно с противоположной стороны. Это обеспечит постоянный приток свежего воздуха в подпольное пространство и удаление лишней влаги, исключив образование плесени на деревянных элементах конструкции дома.

Совет! Если для строительства цоколя вы выбрали пеноблок, его нужно будет дополнительно оштукатурить, так как этот пористый материал хорошо набирает влагу, после чего быстро приходит в негодность.

Мы рассмотрели самые эффективные и современные утеплители и технологии их применения для утепления пола в доме на винтовых сваях. Следует помнить, что для достижения максимального эффекта все работы по теплоизоляции дома необходимо проводить комплексно.Предложенная инструкция при строгом соблюдении позволит правильно и быстро выполнить всю работу своими руками.

утеплением.ру

Монтаж и утепление пола в каркасном доме на винтовых сваях

Фундаменты на винтовых сваях не редкость в каркасном домостроении. С учетом особенностей здания к полу первого этажа предъявляется ряд требований. Фундамент должен быть не только прочным, но и легким, чтобы не перегружать сваи.Не менее важен теплоизоляционный аспект. Как совместить эти характеристики и правильно оформить пол? Попробуем разобраться.

Особенности пола и требования к его устройству

Каркасный фундамент на винтовых сваях имеет множество преимуществ. Среди основных преимуществ:

• доступная стоимость;
• короткие сроки строительства;
• универсальность — подходит для участков со сложным рельефом и плавучих грунтов.

Несмотря на существенные достоинства, пол каркасного дома на винтовых сваях имеет явный недостаток – продуваемое подполье. Поэтому одной из основных задач обустройства основания является качественное утепление и гидроизоляция. Теплоизоляционный пирог решает ряд задач:

• выполняет роль барьера между деревянными конструкциями и влагой, препятствуя появлению плесени и гниению пола;
• повышает энергоэффективность дома;
• предотвращает появление конденсата на поверхности полов.

В ходе работ по укладке полов необходимо учитывать ряд важных моментов и требований. Разработчик должен предоставить:

1. Обработка обвязки нижнего этажа антисептиком. Следует использовать состав глубокого проникновения, так как обычная пропитка изнашивается через 6-7 лет.
2. Размещение утеплителя между лагами.
3. Подборщик свай. Утепление подвала снижает теплопотери, предотвращает промерзание грунта под домом и является частью декора.
4. Вентиляционные изделия. Устройство отверстий диаметром 10 см, общая площадь вентиляционных каналов 1/400 периметра основания.

Общая схема этажа каркасного дома

Верхняя обвязка балок по фундаментным опорам одновременно лаг , что само по себе удешевляет бюджет строительства. Структурный пирог пола в каркасном доме на сваях имеет следующую схему:

1. Черновой пол.Каркас основания собирается из обрешетки и нижней подгибки. В качестве подложки используется: обрезная доска, ДСП, ОСП или фанера.
2. Гидроизоляция. Оптимальный вариант – перфорированная мембрана, альтернатива – пленка.
3. Изоляция. Варианты утепляющих материалов: базальтовая вата, экструдированный пенополистирол, керамзит.
4. Пароизоляция. Предотвращает образование конденсата и намокание слоя утеплителя.
5. Подоснова. Выбор дальнейшей технологии зависит от типа напольного покрытия.

Если планируется настелить паркет, ламинат или паркетную доску, то на пол постелить фанеру … Для отделки плиткой или линолеумом подойдет сухая стяжка. Система «водяной пол» монтируется в наливную стяжку.

Выбор конструктивных элементов и материалов

Надежность, долговечность и теплоэффективность пола во многом зависят от используемых материалов. Рассмотрим приемлемые варианты и отметим неприемлемые решения.

Внимание к качеству балок перекрытий

В каркасном домостроении для обвязки винтовых свай преимущественно используется древесина. Обычно берут пиломатериалы хвойных пород: лиственницу, сосну и ель.

Основное требование применение высушенных материалов … Влажность бруса не должна превышать 12%, иначе возможна деформация деталей конструкции после их монтажа.

Устройство ростверка возможно несколькими способами:

1. Кладка монолитного бруса размером 20*15 см.При строительстве двухэтажного дома можно использовать брус 20*20 см.
2. Ростверк из сборных досок. Бюджетный вариант. Каждая балка формируется из двух-трех досок. На выходе у вас должен получиться брус сечением 20*15 см.

При надежном креплении досок «пакетный» способ не уступает по прочности сплошной балочной обвязке .

Варианты облицовки дна

При выборе материала для подстилающего слоя необходимо помнить, что винтовые сваи нежелательно перегружать.Поэтому обшивка должна быть достаточно прочной, но не тяжелой. Его основная задача – защита от ветра и влаги.

Что подойдет? Здесь есть несколько вариантов:

1. ОСП. Доступный по цене материал, обладающий хорошей прочностью, но уязвимый для воды. Перед установкой требуется обработка составом, предназначенным для защиты древесины. Слабым местом являются стыки плит. Их необходимо покрыть акриловым герметиком.
2. ДСП. Легко обрабатывается, но, как и ОСБ, уязвима к влаге.Уступает предыдущему материалу в плане экологичности.
3. Многослойная фанера. Допустимо использовать только влагостойкие листы с маркировкой FC или FSF. В составе присутствуют формальдегидные смолы – они повышают устойчивость материала к агрессивной среде.

Очень часто для устройства чернового пола используется обычный настил из досок сечением 5*10 см. Этот вариант нельзя назвать экономичным, но прочность и экологичность не вызывают сомнений.Основное требование – предварительная обработка древесины.

Утеплитель — основа утепления пола

При выборе теплоизоляционного материала основное внимание уделяется возможности его эксплуатации во влажной среде. Наиболее рациональные решения:

1. Минеральная вата … Лучшее решение — маты из базальтового волокна. Плюсы: экологичность, негорючесть, низкая теплопроводность, устойчивость к деформации, минимальное водопоглощение – 2%.Со временем каменная вата дает усадку всего 5% — при правильном монтаже в местах стыков с бревнами не образуются мостики холода.
2. Пенополистирол экструдированный … Лидер по изоляционным свойствам. Дополнительные преимущества: эластичность и устойчивость к деформации, отсутствие водопоглощения, биостойкость, простота монтажа. Недостатки: высокая стоимость и горючесть.
3. Керамзит … Бюджетная альтернатива теплоизоляционным листам. Несколько уступает по теплоизоляционным характеристикам минеральной вате и пенополистиролу.Важным плюсом является пожаробезопасность.

Для утепления пола в каркасном доме на винтовых сваях иногда применяют пенопласт. Основные преимущества: хорошая теплозащита и низкая стоимость. Однако при контакте с влагой и под воздействием низких температур материал теряет структурную целостность. Это решение применимо в теплых регионах.

Поэтапный монтаж пола на свайный фундамент

Опишем последовательность действий по устройству и утеплению пола каркаса на винтовых сваях.К работе приступают после тщательной подготовки деревянных элементов: обработки антисептическим и антипиреновым составом.

Обвязочное устройство и крепление обрешетки

Допустим, сваи установлены, металлические оголовки для крепления балок закреплены. Дальнейший ход работ:

1. Просверлите четыре отверстия на каждой «ножке» винтовых опор.
2. На оголовки уложить гидроизоляцию, например рубероид.
3. По периметру конструкции выложите балки и соедините элементы между собой «в полдерева».
4. Прикрепите балки к оголовкам с помощью саморезов.
5. Вставьте остальные балки внутрь периметра.
6. Дополнительно соедините детали отделки стальными скобами.
7. Проверить горизонтальность расположения балок.
8. Заполнить обрешетку до низа балок — основания для крепления подрамника.

Черновая основа и теплоизоляция

Поверх направляющих уложить листы ОСП, ДСП или влагостойкой фанеры.Если используются обрезные доски, то их необходимо прибивать перпендикулярно лагам.

После подготовки чернового пола приступают к его изоляции:

1. Покройте основание гидроизоляционной пленкой.
2. Уложить утеплитель в ячейки между лагами. При резке минеральной ваты необходимо предусмотреть запас по 0,5 см с каждой стороны для наиболее плотного прилегания и предотвращения появления мостиков холода.
3. Расстелите пароизоляционную мембрану поверх утеплителя внахлест между полотнами.Проклейте стыки строительным скотчем.

Последующие действия зависят от типа напольного покрытия .

Создание теплового контура цоколя

Устройство пола в доме на сваях обязательно предусматривает забивку цоколя. Возможны следующие способы изоляционной отделки:

1. Кирпичная кладка. Основа – подушка из щебня и песка. Подхват выкладывается в полкирпича, армирование не нужно.Для работы используйте керамический или клинкерный кирпич.
2. Сайдинг. Термоплиты монтируются на обрешетку из оцинкованного профиля или бруса, собранную на сваях.
3. Настил. К расточенным стойкам привариваются прогоны, которые служат основой для крепления профлиста.
4. ДСП. Листовой материал монтируется по аналогии с профлистом. Внешнюю часть можно отделать гибкой плиткой, керамогранитом.

Независимо от выбранного способа отделки подземной части необходимо предусмотреть «форточки» — проемы для естественной вентиляции .

Отмостка дома выкладывается из бетонной стяжки, тротуарной плитки или брусчатки. При обустройстве необходимо выдерживать угол наклона 4° наружу. В обязательном порядке необходимо загерметизировать стык облицовки фальшцоколя с отмосткой. Это предотвратит попадание талых вод и осадков под землю.

Нюансы обустройства теплого пола

Теплый пол в каркасном доме на сваях выполняется с помощью водяного контура или нагревательных матов.

Схема расположения

1. После монтажа фанеры или ОСП на брусья и гидроизоляции чернового пола в зазоры между лагами следует уложить листы пенополистирола. Верхняя поверхность плит должна быть на одном уровне с обвязкой.
2. Поверх утеплителя расстелить пароизоляцию, оставив запас пленки по всему периметру исходя из высоты чистового пола.
3. Уложить армирующую сетку, залить тонким слоем цементно-песчаного раствора и оставить до полного застывания.
4. Расстелите фольгу блестящей стороной вверх.
5. Уложите маты теплого пола и залейте бетонной стяжкой.

В процессе схватывания раствор необходимо периодически увлажнять, чтобы не появились трещины. После окончательного отверждения можно наносить финишное покрытие .

Видео: как сделать стяжку

Устройство и утепление каркасного пола на свайном фундаменте не представляет никаких сложностей. Но при всей простоте выполнения процесс требует от исполнителя внимательности и соблюдения всех технологических нюансов.

pro-karkas.ru

Секреты утепления пола в доме на винтовых сваях от Timerline

Свой выбор в пользу свайно-винтового фундамента я сделал довольно быстро. Конечно, пришлось изучить кое-какую литературу, но главным аргументом был выбор соседей по нашему дачному поселку. И большинство из них остановились именно на этой технологии. Грунты у нас пористые, насыщенные влагой (река рядом), рельеф неровный, поэтому сваи — технически грамотный вариант.А с учетом экономии времени и денег это еще и очень выгодно.

Я, конечно, понимал, что винтовые сваи станут надежной опорой для моего будущего «родового гнездышка» только при строгом соблюдении технологии их установки. Поэтому вариант «своими руками» сразу отмел и обратился к специалистам «Тимерлайн» (по рекомендации все тех же соседей). Ребята работали, а я, как человек заинтересованный и любознательный, старалась вникнуть во все нюансы.Все сделали качественно и быстро — всего за 6 дней.

Защита от семи ветров

С одной стороны, вентилируемое пространство под домом – это неплохо, так как помещения отделены от почвы и влаги. Но беспрепятственный доступ холода в здание, конечно, дает о себе знать. Поэтому изоляция должна быть качественной.

В первую очередь нужно открыть доступ к секс лагам. Если полы уже уложены, их придется поднимать или частично демонтировать.Это необходимо для устройства чернового пола или другого способа крепления утеплителя.

Обустраиваем черновой пол

Для этого к лагам прибиваются так называемые лаги. черепная перекладина, поддерживающая половые доски. Каждый элемент конструкции необходимо предварительно обработать специальным антисептиком, чтобы предотвратить гниение древесины. Многие совершают ошибку, «затыкая» дерево, т.е. покрывая его битумной мастикой. Потеряв способность «дышать», натуральный материал портится еще быстрее.

При устройстве чернового пола нужно заранее определиться с типом утеплителя, так как его вес имеет решающее значение для определения расчета прочности конструкции. Например, использование легкой минеральной ваты позволяет делать настил из листовых материалов (например, той же фанеры). При использовании жестких утеплителей – пенопласта, пенополистирола – черновой пол лучше заменить сеткой.

Конечно, прочность винтового фундамента всегда рассчитывается с запасом, но все же излишне перегружать его не следует.Чем легче теплоизоляционные материалы и чем выше их теплопроводность, тем лучше.

Несколько слов о пароизоляции

Необходимо отсекать влагу на входе. Качество пароизоляционного материала – еще одна составляющая долговечности утеплительного «пирога». При наличии притоков с этой задачей вполне справится слой обычной пленки или рубероида, но все же лучше использовать современные мембранные материалы, сохраняющие влагообмен, но не пропускающие атмосферную влагу и конденсат.Слой пароизоляции укладывается непосредственно на утеплитель, аккуратно и аккуратно, не оставляя зазоров – мостиков холода, которые могут разрушить утеплитель.

Финишный пол: разнообразие вариантов

Для чистового пола можно использовать любые материалы: от ДСП и ламината до паркетной доски. Так как мой дом был построен из деревянного бруса, конечно же, хотелось использовать для отделки только натуральные материалы. Поэтому я выбрал сосновую доску – недорогую, экологически чистую, к тому же она позволяет выдержать единый стиль как архитектуры здания, так и интерьера.А запах… Те, кому посчастливилось жить в деревянном доме, меня поймут!

А для тех, кто выбирает другую отделку для чистового пола, еще один совет напоследок: не забывайте, что каждый материал требует соответствующей подготовки, в том числе разных звукоизоляционных прокладок и расстояния между ними. Это также влияет на качество утепления.

И, конечно же, мое пожелание: пусть в вашем доме будет светло, уютно, а главное — тепло! И в прямом, и в переносном смысле этого слова!

хн — 80аджигиело.хп — p1ai

Технология утепления пола в каркасном доме на сваях

Сегодня каркасная технология строительства частных домов становится все более популярной. Это позволяет очень быстро строить жилые дома и экономить до 30% ваших денег. В данной статье речь пойдет об особенностях утепления полов в каркасных домах на винтовых сваях.

Каркасный дом на сваях: особенности конструкции

Дома, построенные по каркасной технологии, легкие (не более 370 кг на кв.м. площади).Именно поэтому они не требуют обустройства прочных и дорогостоящих фундаментов. Для строительства легких каркасных домов достаточно установить основание из винтовых свай.

Такие сваи изготовлены из качественного металла, один конец которого заострен и ввинчен в грунт. Чаще всего в жилом строительстве применяют винтовые сваи следующих параметров:

• длина сваи — 2,5 метра;
• диаметр — 108 мм;
толщина металла
• — не менее 4 мм.

Установка одной сваи в грунт занимает не более 30 минут, и эту работу можно выполнить вручную, без применения тяжелой строительной техники. Это значительно удешевляет процесс строительства. Кроме того, свайная технология позволяет строить дома на участках с любым грунтом и рельефом.

Тепловые качества свайного фундамента: развеем заблуждения

Многие убеждены, что сама технология возведения свайного фундамента «холодная».Такие убеждения легко понять, ведь под каркасным домом, по сути, находится не монолитное бетонное основание, а пустое, хорошо проветриваемое пространство.

Однако здесь следует помнить о двух важных моментах:

• во-первых, за зиму дом на традиционном ленточном фундаменте промерзает не меньше, чем дом на сваях;
• во-вторых, конструкция свайного фундамента позволяет лучше проветривать его весной, тогда как бетонное основание будет долго содержать влажный конденсат и отдавать дому накопленный за зиму холод.

Таким образом, свайный фундамент, если говорить о тепловых качествах, даже в чем-то выигрывает, по сравнению с монолитно-бетонным.

Зачем утеплять пол в доме на сваях?

Тем не менее качественное утепление пола в таких домах просто необходимо. И, надо отметить, эта работа сопряжена с некоторыми трудностями.

Дело в том, что свайная технология очень часто применяется во влажных регионах с пучинистыми грунтами и высоким залеганием грунтовых вод.Поэтому основание каркасного дома приходится защищать не только от холода, но и от избыточной влаги. Этот нюанс необходимо учитывать при обустройстве системы теплого пола в здании.

Каркасные дома на винтовых сваях нуждаются в серьезном утеплении пола и качественной гидроизоляции.

Утепление фундамента дома

Свайно-винтовой фундамент надежен и универсален. Его можно использовать в любом климате, даже там, где очень холодно. Но это возможно только в том случае, если он утеплен.Эта необходимость продиктована тем, что при возведении здания на свайном фундаменте всегда остается пространство между фундаментными конструкциями и грунтом. Из этого пространства в жилые помещения поступает холодный воздух, теряется значительное количество тепла и здание становится некомфортным для проживания людей.

Помимо неудобств, доставляемых жильцам, при сильном промерзании свая может вытолкнуться вверх, в результате чего будет нарушена конструкция дома.

Выбор утеплителя

Для теплоизоляции используют несколько утеплителей, различающихся по многим параметрам. По влагостойкости различают:

• Материалы с повышенной влагостойкостью. Самый популярный и эффективный;
• Гигроскопичные, требующие дополнительной защиты от влаги с помощью пленки с влагоизолирующими свойствами. Это необходимо учитывать, так как течение коррозии железобетонных и металлических свай фундамента значительно ускорится при постоянном контакте с влажным утеплителем.Сам теплоизолятор и конструкция фундамента разрушится.

Основные виды изоляции

Для утепления фундамента каркасного дома на сваях применяются следующие материалы:

• Минеральная вата;
• Пенопласт;
• Пенополистирол;
• Керамзит.

Изоляционная пена и ее качество

Пенопласт – материал, имеющий пористую структуру. Этот материал пользуется повышенным спросом в современном строительстве, что связано с его уникальными свойствами, позволяющими ускорить ввод объекта в эксплуатацию: простота монтажа; скорость настила; а также конкурентоспособная стоимость (дешевле многих материалов для теплоизоляции).

Эти свойства и невысокая стоимость объясняются простотой крепления пенопластовых плит, которые крепятся по всему периметру фундамента с помощью специальной клеевой основы или битумной мастики, наносимой на внешнюю сторону ростверка. Стыки в местах стыков плит заделываются монтажной пеной. Недостаток в том, что он крошится при нарезке, поэтому рациональнее использовать тарелку целиком.

Утеплитель пеноплекс и его качество

Пеноплекс – качественный, но дорогой материал.Его высокая стоимость объясняется следующими свойствами:

• отличные теплоизоляционные свойства, намного лучше, чем у пенопласта за счет большей пористости и воздухопроницаемости структуры;
• материал влагостойкий и не требует дополнительных мер по защите;
• материал достаточно прочный;
• простота монтажа и крепления благодаря клеевой основе — Ceresit.

Теплоизоляционный пенополистирол и его качество

Плиты этого материала плотно стыкуются, за счет этого образуется дополнительный слой внахлест.Но, по сравнению с пенопластом, имеет меньшую теплопроводность. Он удобен в работе и не крошится при резке, поэтому многие выбирают этот материал для утепления свайного фундамента здания.

Как проходит процесс утепления фундамента: последовательность действий

Процесс утепления свайно-винтового фундамента выглядит следующим образом:

1. Первым делом нужно гидроизолировать ростверк. Влагостойкий материал уложен в двух местах:

ü между верхней частью ростверка и нижней поверхностью стен здания;

ü между нижней секцией ростверка и торцевой стороной свай.

1. Гидроизоляция участка от нижнего этажа здания до нижних частей ростверка.

Рубероид может использоваться в качестве гидроизоляционного материала, а незащищенные части ростверка и свай обрабатываются мастикой с влагостойкими свойствами.

Перед началом работы необходимо проверить материал на отсутствие влаги и строго соблюдать основные правила и нормы утепления строительных конструкций.

Если применяется рубероид, то необходимо учитывать его свойства и выдерживать технологический процесс. После укладки необходимо дать кровельному материалу высохнуть в течение недели. За это время кровельный материал приобретет необходимую форму.

Необходимо обратить особое внимание на то, что гидроизоляция ростверка должна быть установлена ​​со всех сторон. Только так можно надежно защититься от капиллярного движения воды из-под земли.

Внешняя обработка для защиты теплоизолятора

Теплоизоляционные материалы, применяемые в процессе утепления свайно-винтового фундамента, сами нуждаются в защите от неблагоприятных условий окружающей среды и механических воздействий.

Их можно защитить с помощью фасадных панелей, которые будут выполнять не только защитные, но и декоративные функции. Современный дизайн и широкая цветовая гамма по таблице RAL придадут конструкциям эстетичный вид и защитят утеплитель от повреждений.

Структура современных фасадных панелей разнообразна, но для бюджетного строительства правильнее всего использовать профилированные листы. Этот материал прочен, долговечен, практичен в работе и имеет невысокую стоимость и эксплуатационные расходы. Срок его службы до 50 лет.

Простота монтажа, за счет того, что элементы фасадного покрытия крепятся к каркасу, который располагается поверху винтовых свай.

Покрытие подвала дома

Обшивка цоколя дома – одна из самых известных проблем, которая может возникнуть при строительстве дома на свайном фундаменте.Сейчас на строительных рынках можно найти самые разнообразные материалы для облицовки: цокольный сайдинг, панели, отделочные материалы.

Самым востребованным материалом считается специальный цокольный сайдинг, который своим разнообразием удовлетворит даже самого взыскательного покупателя.

Основные виды сайдинга могут быть:

• — в виде кирпичной кладки;
• — декоративный камень;
• — плитка керамическая и др.

Этот материал имеет элегантный вид и идеально подходит для закрытия цокольного этажа дома.Однако следует помнить, что такое покрытие служит только украшением, но никак не утепляет. В этом случае необходимо качественно утеплить пол в здании.

Один из вариантов утепления — кирпичная стена. С его помощью можно построить, а заодно и утеплить каркас подвала. Для этого необходимо в предварительно вырытой траншее из цементного раствора сделать небольшое укрепленное основание (фундамент), которое само по себе утеплит подвал.После полного высыхания фундамента необходимо выложить простую стену в полкирпича.

Все способы утепления предусматривают наличие вентиляционных отверстий, о чем следует помнить. Они предотвращают скопление влаги внутри основания дома.

Утепление пола сип-панелями

Важно понимать, что основная задача здесь – сформировать полный тепловой контур, а не утеплить пол, подвал или что-то еще. В строительной терминологии нет такого определения, как «тепловой контур», его можно услышать только от профессиональных строителей.

Попробуем определить, что означает наличие термоцепи, а также ее отсутствие. Например, находясь в недостроенном доме, в котором есть только стены, окна, двери и крыша, можно подумать об утеплении, установив для этого только печь. Однако на профессиональном уровне тепловой контур – это правильно уложенная кровля, удачно расположенные окна, добротные стены и вход в дом с необходимыми составляющими, такими как тамбур с теплоизоляцией и утепленная входная дверь.Все это должно соответствовать отечественным строительным нормам и климатическим условиям.

Самый примитивный способ утепления пола разработали производители так называемых SiP-панелей. С помощью сип-панелей можно решить все вопросы по теплоизоляции. Более того, они используются во всех домах, вне зависимости от того, из какого материала они построены. Это может быть бревно, деревянный сруб или какой-либо другой строительный материал.

Устройство теплых полов в доме на сваях

Есть еще один способ утепления полов.Он использует концепции чернового пола, а также различные типы изоляции. Почти всегда при строительстве домов на винтовых сваях поверх них укладывают брус. Следовательно, в нижнем ряду располагается брус, на который распиливаются бревна, после чего снизу формируется просека размером от 15 до 20 см (в зависимости от толщины бруса). С помощью досок или фанеры обустраивается подшивка, обеспечивающая пароизоляцию и гидроизоляцию.

Следующий этап – укладка базальтового утеплителя или пенопласта.Базальтовый утеплитель должен иметь 3-4 слоя. Далее следует уложить черновой пол, а затем чистовой, из фанеры или ДСП. Важно, чтобы при монтаже не образовывались щели, так как пол со временем начнет отсыревать и перестанет удерживать тепло.

В домах с высоким цоколем потребуются дополнительные работы на самом цоколе. Для этого нужно снизить вероятность продувания основания дома. Без этого даже при идеальном утеплении пола холодный воздух из-под дома будет проникать прямо в помещение.Поэтому важную роль в покрытии цоколя сайдингом будет играть ветрозащита.

Выход

Утепление пола в каркасном доме на сваях – сложный и комплексный процесс, включающий несколько мероприятий. В первую очередь необходимо утеплить свайный фундамент и его отдельные элементы. Затем нужно обшить цоколь здания, после чего можно приступать к непосредственному утеплению полов нижнего этажа дома.

Тщательный монтаж утеплителя, правильное выполнение всех работ помогут качественно утеплить Ваш дом на сваях.А хорошо утепленный дом, как известно, еще и залог его надежности и долговечности.

Инстаграм

superarch.ru

Утепление пола в каркасном доме на сваях своими руками

В настоящее время каркасная технология возведения объектов частного домостроения является одной из самых популярных. Позволяет быстро строить дома и при этом экономить до 30% денег. Так как эти дома легкие, для них нет необходимости возводить сложные и мощные фундаменты.

Поэтому чаще всего каркасные конструкции возводят на сваях. Сегодня в качестве этого элемента все чаще используются так называемые винтовые сваи. Это металлические трубы с нижним концом, заостренным в виде винта.

Для небольших домов подходят сваи длиной 2,5 м, диаметром 108 мм и толщиной 4 мм. С такими домами все хорошо, но есть у них один недостаток – это открытое пространство под полом, продуваемое всеми ветрами.

Конечно, этот проем закрыт по периметру, но все равно в зимнее время года он остается холодным.Поэтому такому процессу, как утепление пола в каркасном доме, нужно уделить большое внимание.

Материалы для теплоизоляции

Начнем с того, что для проведения теплоизоляционных процессов можно использовать разные утеплители, которые на современном рынке представлены огромным ассортиментом. Это:

• вата минеральная в рулонах и матах;
• керамзит;
полистирол
• и пенополистирол;
Пенополиуретан
• .

Все эти теплоизоляционные материалы просты в монтаже, поэтому этот процесс вполне можно осуществить своими руками. Но все бы ничего, если бы это был обычный дом, построенный на ленточном или плитном фундаменте.

Дом на сваях имеет специфическую конструкцию, поэтому специалисты предлагают другие, более современные способы утепления пола в таком доме. Хотя сегодня все еще используют традиционные технологии. Обо всем этом мы поговорим в этой статье.

Технологии утепления полов

Прежде всего, нужно понять один очень важный момент. Для того чтобы провести теплоизоляцию пола дома на сваях своими руками, необходимо сформировать полную тепловую схему.Что это?

Теплоизоляция с использованием SIP-панелей

Это одна из современных технологий, использующая специальные теплоизоляционные панели. Панели представляют собой две плиты OSB, между которыми уложена плита пенополистирола:

• Толщина плиты ОСБ 12 мм, что достаточно, чтобы выдерживать приличные нагрузки, а таких плит две.
• Используемая марка пенополистирола ПСБ-С-25Ф. То есть его плотность составляет 25 кг/м2. Толщина пенополистирола может быть 100, 150 или 200 мм.

В конструкцию теплоизоляционных панелей с одного конца вставляется деревянный брусок, который будет играть роль шипа в замковом соединении. С противоположной стороны вдоль панели выступают два края панелей ОСБ – это будет паз.

Так как размеры СИП-панелей до 3 м в длину и 1,25 м в ширину, то именно под эти габариты возводится лаговая конструкция. То есть лаги устанавливаются таким образом, чтобы под одну СИП-плиту попадало не менее трех лаг: одна посередине, две по краям.Именно на крайних элементах соединяются две SIP-панели.

Но имейте в виду, что сами панели выпускаются для возведения стен, поэтому основное их предназначение – выдерживать продольные нагрузки. На полу на плиты будут действовать поперечные нагрузки, поэтому специалисты советуют подкладывать под плиту не три, а не менее четырех бревен.

Сборка изоляционного материала достаточно проста. Этот процесс своими руками можно сделать без проблем, но делать это нужно вдвоем, потому что размер материала довольно большой.Вот последовательность действий:

Совет! Перед тем, как укладывать утепляющий материал на лаги своими руками, необходимо обработать их раствором антисептика. А снизу всю лаговую конструкцию нужно подшить прочным и влагостойким материалом. Оптимальный вариант – металлический лист или профнастил. Чаще всего сегодня используется второй, так как он предназначен для покрытия крыш, где подвергается серьезным нагрузкам и может их выдерживать.

Традиционная технология

Как было сказано выше, ранее большое количество утеплителей использовалось для теплоизоляции полов в домах на сваях.Их применение имеет одинаковую технологию. Он простой, поэтому держать его своими руками будет несложно:

• Утепляющая конструкция дома была подшита снизу гидроизоляционным материалом. Раньше использовался рубероид. Сегодня в него добавлено большое количество материалов из этой категории. Так что выбор огромен. Крепление производится металлическими скобами с помощью степлера. Можно использовать обычные гвозди. Главное – наложить внахлест полосы гидроизоляционного материала и закрыть стыки самоклеющейся лентой.
• Снизу бревна подшиваются профнастилом, который крепится к деревянным изделиям саморезами.
• Теперь все работы переносятся в помещение дома. В получившиеся ячейки лаговой конструкции укладывается утеплитель.

Совет! Толщина теплоизоляционного слоя должна быть равна ширине используемых бревен. То есть теплоизоляционный материал укладывается вровень с верхними краями бревна. А это толщина утеплителя либо 15 см, либо 20 см.

Обратите внимание, что теплоизолятор установлен в примыкании ко всем элементам пола. Нельзя оставлять даже минимальные зазоры или щели, которые впоследствии станут мостиками холода. Если по каким-то причинам образовались щели, то их необходимо заполнить монтажной пеной.

И последний шаг – покрыть весь торт еще одним слоем гидроизоляции. Далее укладываются полы. Часто, чтобы провести утепление с гарантией, под лаги сооружают черновой пол из досок, который также подшивают профнастилом.Плюс поверх лаг укладывается черновой пол, а уже поверх него строится чистовой пол из ДСП, он же утеплитель.

Как видите, есть два варианта правильного утепления полов дома, построенного на сваях. Оба варианта не очень сложные, своими руками и тот, и другой процесс можно провести без вызова специалистов. Главное грамотно подойти к решению всего комплекса работ.

Конечно, второй вариант намного дешевле, потому что в нем используются самые простые и дешевые теплоизоляционные материалы.Хотя считается, что СИП-панели — это современный подход к процессам теплоизоляции, который гарантированно обеспечивает снижение теплопотерь.

решеток | Основы на заказ | ScrewFast Foundations Ltd

Ростверки представляют собой каркас из одно- или двухъярусных балок, уложенных крест-накрест и используемых для стабилизации фундаментов. Они особенно хорошо работают на мягком или влажном грунте. Ростверки используются для защиты всего, от дорожных знаков до телекоммуникационных вышек.

Стальные решетки

Термин «решетка» происходит от французского слова «greille», означающего решетку из металлических или стальных стержней. Стальные ростверки ScrewFast изготавливаются из катаных стальных балок и представляют собой быстрый и экономичный способ соединения групп свай с надстройкой. Ростверки, состоящие из рамы из предварительно сваренных балок, могут быть спроектированы так, чтобы поддерживать любую конструкцию, и их установка выполняется очень быстро и экономично.

Ростверки можно использовать с любыми свайными решениями ScrewFast.

Типы стальных ростверков

Компания Screwfast имеет большой опыт в проектировании и монтаже стальных ростверков. У нас есть несколько стандартных типов ростверков, которые могут быть адаптированы под конкретные требования проекта:

• Y-образный
• Т-образный
• Крестообразный
• 6-, 8- и 10-свайный ростверк

Также возможно изготовление ростверка по индивидуальному заказу. Эти фундаменты жестко и надежно соединяют конструкцию со сваями. Сочетание быстрой установки и изготовления за пределами площадки делает эту форму универсального соединения чрезвычайно популярной альтернативой традиционному методу использования бетона для покрытия свай.

Применение стальных ростверков

Стальные ростверки обычно используются там, где необходимы группы свай. Применение стального ростверка включает:

• Телекоммуникационные башни
• Порталы
• Вывески
• Мачты воздушных линий электропередач

Использование стального ростверка вместо имеющихся альтернатив означает, что установка может быть выполнена быстро и удобно. Нет необходимости заливать бетоном, что еще больше упрощает монтаж.На протяжении всего процесса достигается экономия средств за счет меньшего количества строительных материалов, более быстрой установки и минимального перерыва в транспортировке. Окружающая инфраструктура также менее нарушена, потому что мы избегаем глубоких земляных работ, которые необходимы при создании фундамента из бетона.

назначение, размеры и общие конструктивные решения. Устройство системы отопления

Что сделано

Проект: проект Инсбрук адаптирован к местности и пожеланиям семьи заказчика, предложено решение по переносу террасы.Фундамент
: на основании геологии и расчетов архитектора дом возведен на свайно-ростверковом фундаменте.
этажа: цоколь — монолитный бетонный; межэтажное перекрытие — железобетонные плиты перекрытия. Коробка
: Стены из газобетонных блоков, кладка на кладочный клей. Окна на заказ, с односторонней ламинацией, монтаж на месте.
кровля: металлочерепица.
наружная отделка: стены утеплены базальтовым фасадным утеплителем и оштукатурены, элементы отделки из дерева, изготовлены на месте, по ТЗ-визуализации, покрашены.Цоколь облицован декоративным камнем.
внутренняя отделка: отделка выполнялась по дизайн-проекту, где за основу было взято сочетание декоративной штукатурки с камнем и деревом. На перекрытия установили фальш-балки.
дополнительно: установлен и закончен камин.

Что сделано

Тот самый случай, когда мы с Заказчиком говорим на одном языке и вдохновляемся стилем ЭКО хай-тек! Дизайнер Илья приехал к нам с готовым Дизайном своего будущего дома! Нашей команде проект понравился — ведь такие необычные и стильные решения — это всегда профессиональный вызов!
Мы подготовили для Ильи смету и разработали уникальные проектные решения — все это позволило нам реализовать этот проект! Каркасный дом выполнен по нашей проверенной канадской технологии с утеплением 200 мм по всему контуру! Снаружи дом обшит имитацией бруса.Все окна изготовлены на заказ и ламинированы в цвета проекта. Дополнительные акценты расставлены профессиональной окраской под дерево и подбором цвета.

Что было сделано

Сколько нам стоит построить дом? Ведь имея команду профессионалов и знания – построить дом с нуля – вопрос времени! Но иногда задача усложняется! У нас есть вводные — уже существующий фундамент, или постройки на участке, пристройки к существующим постройкам и многое другое! Для семьи Мацуевых это была именно такая сложная задача.У них был фундамент от старого сгоревшего дома, а вокруг него благоустроенная территория! Новый дом нужно было построить в короткие сроки на существующем фундаменте. У Дмитрия и его семьи возникло желание построить новый высокотехнологичный дом. После тщательных замеров был сделан проект, который учитывал старую планировку, но имел новую современную форму с интересными новшествами! В доме теперь есть входная группа, где можно посидеть за столиком уютными вечерами и сложная, но возможно эксплуатируемая крыша в нашем переулке.Для реализации такой кровли мы призвали наши знания и современные строительные материалы для балок ЛВЛ, сварной кровли и многого другого. Теперь летом на такой крыше можно устроить необычный ужин или понаблюдать ночью за звездами! В отделке наш архитектор также сделал акцент на минималистическом и графическом стиле хай-тек. Гладкие оштукатуренные стены с деталями из крашеного планкена, индивидуальность придают деревянные балки у входа. Внутри дом отделан имитацией бруса, который окрашен в разные цвета в зависимости от назначения помещения! Большие окна в кухне гостиной с видом на участок — создали нужный эффект освещенности и воздушности пространства! Дом семьи Мацуевых – украсил нашу фотогалерею в разделе загородной архитектуры в стиле хай-тек, в стиле, выбранном смелыми Заказчиками с отменным вкусом.

Что сделано

Ольга и ее семья давно мечтают о загородном доме! Надежный, добротный дом для жизни, который отлично впишется в их непростой узкий участок! С появлением детей было решено воплотить мечту в жизнь, дети быстро растут и в собственном доме на природе много возможностей и свежего воздуха. Мы в свою очередь были рады поработать над индивидуальным проектом дома в классическом стиле из красного кирпича с эркером! После первого знакомства с нашей компанией в уютном офисе мы пригласили Ольгу взглянуть на нашу действующую стройплощадку: оценить порядок и процессы строительства, складирование материалов на площадке, познакомиться со строительной бригадой, убедиться в качество работы.Посетив сайт, Ольга решила работать с нами! И мы были рады снова заняться любимым делом, чтобы воплотить в жизнь очередную деревенскую мечту!

Что сделано

Проект: в проект Сан Рафаэль внесены изменения и сделана перепланировка согласно пожеланиям Заказчика.
этажа: цоколь -жб плиты перекрытий; межэтажное перекрытие — железобетонные плиты перекрытия
коробка: стены из керамзитобетонных блоков, кладка на раствор??? Винда вставлена.
кровля: металлочерепица
терраса: выполнены черновые ограждающие элементы, настил полов.

Что сделано

Дмитрий обратился в нашу компанию с интересным эскизным проектом для расчета стоимости. Наш опыт позволяет проводить такие расчеты по эскизным проектам с минимальными погрешностями, не более 2%. Посетив наши стройки и получив стоимость строительства, Дмитрий выбрал нас из многих коллег по цеху для выполнения проекта.Наша команда приступила к реализации сложного и выразительного загородного проекта с просторными комнатами и гаражом, большими окнами и изысканной архитектурой. После сдачи проекта Дмитрий выбрал нас в качестве компании-подрядчика, а мы, в свою очередь, захотели делать дальнейшие работы на таком же высоком уровне! Так как объект большой, Дмитрий предложил поэтапное сотрудничество, а именно, после успешного завершения работ по фундаменту, мы приступили ко второй части проекта — стены + перекрытия + крыша.Также для Дмитрия были важны точные сроки строительства, для ускорения строительных процессов бригада была усилена 2-мя опытными каменщиками.
Коробка на свайно-ростверковом фундаменте доставлена ​​в срок! Результат порадовал нас и заказчика. Все этапы работы были согласованы и проработаны для Дмитрия и его индивидуального проекта, от чего выиграли все участники процесса!

Что сделано

Проект: Проект нашей компании Инкерман изменен с учетом пожеланий семьи Заказчика, дом высажен на участке с учетом существующей ситуации на участке и рельеф
фундамента: на основании геологии и расчетов архитектора дом возведен на армированном свайно-ростверковом фундаменте.
этажа: деревянные по деревянным балкам, в местах больших пролетов установка балок ЛВЛ. Цокольный этаж утеплен базальтовым утеплителем 200мм; межэтажное перекрытие с шумоизоляцией 150мм.
коробка: коробка: стены из керамзитобетонных блоков, кладка на раствор. Винда вставлена.
кровля: монтаж металлочерепицы.
наружная отделка: фасад утеплен базальтовыми фасадными плитами толщиной 100 мм, фасады облицованы облицовочным кирпичом; цветовая гамма была предложена архитектором и согласована с заказчиком.

Что сделано

Семья Крутовых решила построить просторный дом для всей семьи!
Ольга и другие члены семьи прошли путь от идеи до воплощения в несколько этапов! Выбор технологии, долгая работа над проектом, возведение фундамента, строительство дома с наружной отделкой и далее работы по внутренней отделке! Каркасная технология выбрана как энергосберегающая, быстровозводимая и высокотехнологичная! Почему Крутовы выбрали нашу компанию? Им понравилось качество работы на нашей стройке и рабочие, которые провели подробную экскурсию! Над сметой мы тоже долго работали, комбинируя разные варианты отделки, сравнивая их стоимость.Это дало возможность выбрать оптимальный вариант из большого разнообразия отделочных материалов и конфигураций.
Проект создавал друг архитектора, но нам предстояло проработать конструктивную часть. После этого был возведен самый надежный и эффективный фундамент – УСП. Далее началась работа над коробкой. Каркасный дом с утеплением 200 мм по всему контуру и уникальной технологией утепления кровли 300 мм. Для экстерьера был выбран сайдинг в эффектном сочетании цветов – кофейного и кремового.Акценты расставлены мощными свесами, межэтажным поясом и большими окнами!

Что сделано

Когда вы решаете стать счастливым обладателем собственного дома и переезжаете в новый дом на ПМЖ, в первую очередь вы думаете о том, каким будет дом; из чего его построить; сколько это будет стоить и главное КТО все это будет делать?
Александр, обратился в нашу компанию с желанием переехать в собственный загородный дом. Авиньонский проект ему понравился и на участке уже был ленточный фундамент.После первичного выезда на объект, замеров и осмотра фундамента мы дали свои выводы и рекомендации. Усильте фундамент, измените и адаптируйте проект под размеры существующего фундамента! После согласования стоимости было решено строить зимой. Александр получил в подарок железобетонные перекрытия, одну из ведущих строительных бригад и дом по понравившемуся проекту, который к весне стоял на участке с наружной отделкой! Александр наблюдал за каждым этапом строительства, регулярно выезжая на стройку и остался доволен результатом, а мы своей работой.Это индивидуально разработанный Авиньонский проект, реализованный в каменной технологии с наружным утеплением и сайдингом!

Что сделано

Каждый дом — это отдельная история создания и воплощения! Однажды мы построили дом для хороших людей, и они порекомендовали нас другому хорошему человеку! Андрей Румянцев пришел в нашу компанию с желанием построить вместо старого загородного дома одноэтажный просторный загородный дом с камином для теплых семейных вечеров… Заказчик озвучил свои пожелания по отделке — а мы в свою очередь все привезли к жизни.Благодаря детальной визуализации проекта каждый элемент внешней отделки является членом дружного ансамбля! Баварская кладка, как завершающий этап внешней отделки, выглядит благородно и солидно. Без сомнения, такой тандем – газобетон и кирпич смело можно назвать лучшим решением в сфере каменного домостроения – теплого, доступного, красивого, надежного. Современные технологии шагнули вперед настолько, что такие уникальные конфигурации становятся доступными в короткие сроки, ведь мы строили этот проект в зимние месяцы.Главное иметь необходимые знания и постоянно пополнять их запас!

Что сделано

Проект: за основу был взят проект европейской компании и адаптирован к участку и пожеланиям семьи Заказчика, предложена терраса и патио с учетом сторон света сайт Заказчика. Фундамент
: на основании геологии и расчетов архитектора дом возведен на свайном фундаменте.
этажа: цоколь — монолитный бетонный; межэтажное — деревянное по балкам с устройством звукоизоляции 150 мм.Коробка
: Стены из газобетонных блоков, кладка на кладочный клей. Окна на заказ с односторонней ламинацией, сборка на месте.
кровля: металлочерепица.
Наружная отделка: стены утеплены базальтовым фасадным утеплителем и оштукатурены. На основании визуализации добавлены фасадные панели под камень Толенто. Ограждающие элементы террасы, балкона выполнены из дерева, изготовлены на месте по ТЗ-визуализации, окрашены. Свесы крыши облицованы софитами в цвет кровли.

Владимир Мурашкин, Хозяин дома «воплотил в жизнь по его идее и эскизу!» Параметры дома:

Что сделано

Когда к нам приходят Заказчики с яркими, современными идеями будущего дома, мы загораемся вдвойне! Ведь работа над новым стильным проектом – это всегда интересно и своего рода вызов, как реализовать все смелые идеи с конструктивной точки зрения, какие материалы использовать в этом случае? Владимир купил участок с живописным видом на Оку! Этот вид нельзя было оставить без внимания, поэтому головокружительная терраса (51.1 м2) и большой балкон, устремленный на красоту, стали непременным атрибутом будущего дома! Владимир хотел отдохнуть на природе в деревянном доме, но построить дом нужно было в сжатые сроки и технология каркасного строительства стала идеальным решением для таких задач! Если быть другим, то во всем! Еще более эффектным дом сделала вертикальная отделка, имитирующая брус из прочной лиственницы, окрашенной в натуральные оттенки с подчеркнутой текстурой дерева.Дополнение современного вида дома — ламинированные окна! Получился отличный загородный дом, с изюминкой и в то же время невероятно функциональный.

Все началось с индивидуального проекта, найденного семьей Заказчика на европейском сайте. Именно с ним она впервые пришла к нам в офис. Сделали предварительные расчеты по проекту, осмотрели действующую стройплощадку, ударили по рукам и работа закипела! Архитектор доработал и адаптировал проект под участок и семью заказчика; прораб «посадил» дом на участке.По факту геологических изысканий было принято решение ставить дом на буронабивных сваях. Каркас вырос за пару недель, потом крыша, утепление, наружная отделка! За зимний период на участке вырос дом. Заказчик пригласил сторонний технический надзор, который следил за процессом независимо от нашего многоступенчатого контроля. Цвет цветовой гаммы для покраски имитации бруса был подобран нашим менеджером и вот перед нами светлый и уютный загородный дом мечты семьи Пушковых!

Мой дом — моя крепость.А сделанный своими руками, как на фото деревянный дом, тоже будет греть душу и не оставит сомнений в надежности и экологичности.

На протяжении многих веков люди строили и продолжают строить, используя в качестве строительного материала дерево.

Действительно, в деревянных домах зимой тепло и уютно, а в летнюю жару совсем свежо.

Характеристика строительства деревянного дома

Как построить простого обывателя своими руками, подробнее мы расскажем в нашей статье.Начнем, пожалуй, с основных моментов построения:

Подготовка новой проектной документации

Это способствует презентации готового вида здания, продуманному подбору стройматериалов, расстановке приоритетов и оформлению необходимых бумаг. На этом этапе можно продумать и решить многие нюансы в плане организации работы, решения финансовых вопросов и дизайнерских эпизодов.

Закладка фундамента

Основной и самый ответственный момент в строительстве дома, так как на него приходится треть расхода материалов, много сил и времени.Но если все сделано правильно, то долгая жизнь вашему дому вам обеспечена.

Участок для строительства дома следует выбирать исходя из геологических свойств грунта. В основном для строительства деревянного дома используют столбчатый или винтовой фундамент.

Столбчатый – наиболее востребован, так как долговечен, не слишком дорог и быстро возводится. Его конструкция состоит из железобетонных блоков, камня и кирпича.Фундамент закладывается в зависимости от типа грунта и уровня грунтовых вод.

Этот вариант экономит не только стройматериалы, но и финансовые средства, так как его несложно установить самостоятельно.

Винт предполагает повышенные трудозатраты, без которых вы сами не справитесь. Этот вариант подходит для горно-лесистых районов, поскольку требуется установка свай и их закручивание на 2,5 м вглубь земли.

После этого всю конструкцию нужно залить бетоном, приварить оголовок и установить верх фундамента.

Определение типа здания

Наибольшей популярностью пользуются каркасные дома. Они самые недорогие, от 190 долларов за квадратный метр, но без учета коммуникаций. Дом из обработанного оцилиндрованного бревна обойдется вам в 270 долларов за кв. метр, а из ламелей, склеенных в пакеты, в 460 долларов и выше.

Наиболее подходящими для строительства дома являются бревна длиной 7 м и диаметром 25 см. Для среднего загородного дома подойдет размер в диаметре 17 см.

Стена

После того, как фундамент стабилизировался и устоялся, подготовительные работы закончены, можно приступать к возведению стен. Для этого можно использовать оцилиндрованное бревно, клееный брус или строганный, очищенный от сучков, коры и мусора.

Прекрасно выглядят и достаточно прочны благодаря обработке. Дерево безвредно для здоровья, хотя перед укладкой требует пропитки специальным раствором от повреждений.

Кровельное устройство

Для сооружения кровли необходимо построить стропила, теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы, материал для кровли.

Внимание!

Форму крыши нужно подобрать правильно, чтобы она защищала от воздействия погодных условий и удачно сочеталась с видом всего дома в целом.

Сегодня выбор материала для кровли достаточно широк: ондулин, шифер, металлочерепица, профнастил. Как говорится, на любой вкус.

Окна и двери в деревянном доме

Стоит заранее продумать принцип их работы, внешний вид и другие детали, и только после этого соорудить для них отверстия.Не забудьте об устройстве крыльца или веранды к деревянному дому.

Пол и потолок в деревянном доме

Пол должен быть прочным, долговечным и привлекательным. Перед стяжкой и отделкой пола нужно установить гидроизоляцию.

Для покрытия пола обычно используют линолеум, плитку, ламинат, ковролин или натуральное дерево. Деревянный потолок должен выглядеть эстетично; внутри лучше спрятать электрические коммуникации.

Предметы интерьера

Деревянный дом не нуждается в дополнительных декоративных элементах, за исключением домов из простых бревен, которые долго будут давать усадку. Такие дома можно облагородить современными материалами.

Внимание!

Монтаж систем канализации и водоснабжения

Если рядом с домом есть действующие сети водоснабжения, то вы можете на законных основаниях к нему подключиться и пользоваться всеми преимуществами. В противном случае вам понадобится автономная сантехническая система, которая стоит дорого.

То же самое касается канализации и дренажных систем, но делать это нужно так, чтобы не повредить фундамент и пол.

Устройство системы отопления

Работы по обустройству отопления дома проводятся по окончании строительства.

Вы можете себе позволить теплый пол, использование газового или электрического котла, печи и т.д., обязательно утепляйте деревянный дом специальными теплоизоляционными материалами при строительстве.

Электрическое устройство

Расположение электропроводки, узлов, розеток и осветительных приборов детально продумано и просчитано в проекте дома, согласно которому выполняются работы.

Внимание!

Основные работы выполнены, но строительство еще не завершено.

Самостоятельно построить дом — задача достаточно посильная, но и ответственная.Чтобы конечный результат радовал хозяев всю жизнь, стоит учесть несколько советов бывалых.

Как сделать строительство деревянного дома легким и необременительным для себя и своих друзей?

• Рассчитайте все заготовки и детали будущей конструкции. Затем установите обвязочное кольцо по углам с последующим соединением в половинки дерева и закрепите шпильками.
• Установите брус и закрепите его венцом к полу.В конце уложите балки с зазором 0,7 м, герметик и снова балки. Пол сделать из досок толщиной 40 мм, а очистить шпунтовой доской толщиной 35 мм. В качестве утеплителя используйте войлок, лен, паклю или мох.
• Сделать водосточную систему: обрезать верхний край бруса снаружи на 15 мм.
• При строительстве дома в несколько этажей второй строится на высоте 2,5-3 м, затем чердак или мансарда. Двери, как правило, предпочтительнее филенчатые, а окна – деревянные или металлопластиковые.
• Для сооружения кровли подойдет доска следующих размеров: 10х4 см для стоек и раскосов, 15х4 см с шагом 1 м для сооружения стропил, необрезная для обрешетки 25 мм через каждые 0,4 м.

Разновидности вентиляции дома

Дерево, являясь природным живым материалом, само по себе может насытить дом кислородом. Но для некоторых помещений (кухня, ванная, подвал) этого недостаточно. Поэтому необходим дополнительный источник вентиляции.

Воздуховоды, установленные на крыше, используются для естественного воздухообмена. Для принудительной циркуляции воздуха можно установить специальные устройства с шумоизоляцией, что решит проблему с повышенным уровнем шума.

Вентиляционная труба для подачи воздуха устанавливается почти у пола, а для вытяжки — почти под потолком.

На входах в трубу устанавливаются решетки для защиты от грызунов или сетки для защиты от пыли и грязи.На зиму эти отверстия закрывают.

Строительный декор

Если вы хотите украсить внешний вид дома цветом, вы можете использовать специальные краски с учетом влажности, породы дерева и его состояния.

При покраске пола в прихожей делайте это в несколько слоев, так как он подвержен большим механическим воздействиям. Обязательно учитывайте этот нюанс при покраске пола в других помещениях.

Наиболее подходящим средством для окраски деревянных досок является масляная краска, она долговечна и безвредна, но долго сохнет.Акрил и лак также широко используются.

Трещины в полу перед покраской зашпаклевать речными клиньями. Неровности зачистить рубанком, загрунтовать, высушить и покрасить поверхность.

Вот, пожалуй, и все прелести строительства деревянного дома своими руками. Как видите, это не сложно, нужно только захотеть, проявить фантазию, приложить усилия, терпение и финансы, изучить несколько видео мастер-классов. Действуйте и у вас все получится!

Фото деревянного дома своими руками

Планировка деревянного дома определяет удобство использования внутреннего интерьера.Основными принципами являются общие принципы устройства зданий и личные предпочтения владельцев. Функциональные характеристики зависят от тщательного выбора проекта. Оптимальные параметры планировки сократят ненужные затраты при строительстве и эксплуатации здания.

Внутреннее размещение деревянной конструкции

Планировка одноэтажного деревянного дома создается исходя из частоты использования того или иного помещения. Это требует более щепетильного отношения к обустройству, будь то кабинет, гостиная или детская.Исходя из ваших потребностей и возможностей, следует учитывать количество жильцов. Уход за каждым из них осуществляется с учетом возрастной категории, рода занятий и сложившихся привычек. Все эти параметры соблюдаются сразу, чтобы исключить дальнейшие пристройки и перепланировки.

Правильное структурирование помещений

Внутренняя планировка деревянных домов создается по общепринятым принципам расположения жилых домов и инженерных коммуникаций.Очевидно, что гостиная и кухня расположены максимально близко. Здесь важным аспектом является коммуникативная развязка. Для компактной системы канализации и водоснабжения санузел располагается в одной функциональной зоне с кухней.

Планировка 2 этажа деревянного дома предусматривает размещение санузла и ванны по одной вертикали. Это облегчает использование общего стояка.

Комфорт в быту обеспечивается за счет выделения заданного количества свободного места.То есть у каждого члена семьи должна быть отдельная комната. В идеале здание оборудовано гостевыми комнатами: небольшой спальней, библиотекой или кабинетом.

Планировка деревянного дома 10х10, созданная с учетом размещения помещений общего назначения (каминная, гостиная, кухня), разрабатывается исходя из потребностей собственников. Если необходимо зонировать пространство, это будет меблировка, очаг и оформление отдельных зон.

Существует много способов построить недорогую компактную недвижимость.К ним относится обустройство мансарды.

Внимание! Планировка деревянных домов с мансардой предусматривает строительство первого этажа под многофункциональные помещения, а на втором оборудуют спальню, кабинет и т.п.

Разработка плана шаг за шагом

Любое здание начинается с крыльца. Это не исключает создания обычной входной группы, но разнообразие современных проектов составляют конструкции с различными навесами на входе.Наличие крыльца – необходимость, а не прихоть. К нему подведен удобный подъездной путь. Это позволяет поставить машину боком, дверью к подъезду.

Планировки деревянных домов из бруса включают входной блок, состоящий из тамбура, где расположены гардеробная и прихожая. Его установка необходима для открывания двери не в жилое помещение, а на огороженную территорию, которой принято считать тамбур. Таким образом можно предотвратить попадание неприятного воздуха.Для рационального использования площади здесь можно хранить разные вещи. За тамбуром размещается прихожая, где удачно можно разместить зеркала, шкафчики и вешалки. Следующий акцент – подъем по лестнице в жилые и подсобные помещения.

Планировка деревянного дома 8х10 на первом этаже удобна для дневного проживания членов семьи, где можно разместить гостиную, кухню со столовой, гостевую спальню, санузел и зимний сад. Столовая и гостиная оборудованы входом из прихожей.Кухню и столовую можно оборудовать как вместе, так и по отдельности. Последняя часто примыкает к гостиной. Не тратьте большую площадь на коридоры и проходные зоны.

Второй этаж

Верхний этаж — отличное место для обустройства зоны отдыха. На его просторах расположены спальни, ванные комнаты, балкон и выход на террасу. Количество спален рассчитано на заданное количество жителей. Просторные комнаты для взрослых сильно отличаются от многофункциональных комнат для малышей.Гостям выделяют небольшие площади с минимальным количеством мебели.

Предусмотрены дополнительные помещения для личных кабинетов и библиотеки. Их размещение осуществляется дальше от входа, что не мешает концентрации внимания. При отсутствии такой возможности кабинет располагают возле гостевой спальни, а между комнатами для родителей и детей создают библиотеку. Тренажерный зал будет оборудован внизу.

На верхних этажах есть балкон.На цокольном этаже оборудованы подсобные помещения (прачечная или мастерская) или развлекательные зоны (сауна, бильярдная). Котельная находится там же. Возможно раздельное размещение. Гараж не желательно интегрировать в общую концепцию. Для него обычно возводят отдельную комнату.

Расчеты

По санитарным нормам для создания оптимальных условий комфорта на одного жителя приходится от 30 кв.м, однако с учетом психологической составляющей этот параметр набирает 40-50 кв.м.м. Оптимальное количество жилых помещений рассчитывается по формуле: n+1, где n определяет количество жителей, а 1 указывает на наличие общего помещения.

Минимальная площадь (8*10, 10*10) рассчитана на семью из 3-4 человек. Высота жилых домов 270 см, остальные помещения соответствуют параметрам — 250 см, мансарда возводится на уровне 230 см, коридор возводится на 210 см.

• Тамбур, вестибюль и холл.Самые маленькие параметры прихожей 140 см, площадь 6-7 квадратных метров, комфортные размеры 10 квадратных метров. Обустройство входа с тамбуром глубиной 1200 см соответствует площади 1,3 кв.
• Гостиная. По нормативным требованиям площадь гостиной составляет 18 кв. Приемлемые параметры для семьи из 3-5 человек – 25 кв.

• Кухня и столовая. Самая маленькая кухня имеет ширину 1700 см, ширину 240 см и площадь 8 квадратных метров.Кухня, совмещенная с гостиной, имеет меньшие параметры. Расположение элементов предусмотрено с учетом длины фасада (до 700 см) и способа его монтажа (однорядный, двухрядный, Г- или П-образный). При обустройстве кухни, совмещенной с обеденной зоной, можно ориентироваться на размер 12 кв. Оптимальная площадь – 15 квадратных метров. Отдельная столовая оборудована в виде комнаты площадью 8 кв. Размещение на 10 человек производится на 10-12 квадратных метрах.
• Спальня. Комната, предназначенная для размещения односпальных кроватей, стола и шкафа, составит 8 кв. Регулируемый параметр достигает до 10 квадратных метров. Установка двуспальной кровати и шкафа-купе удачно осуществится на площади с габаритами 12 квадратных метров. Если вы планируете установить туалет или письменный стол, то можете обратиться к общепринятому параметру 14 кв.

• Гардероб. Минимальный размер двухрядной гардеробной 200 см, площадь 8-10 кв.
• Ванная комната. Помещение, где установлен унитаз и умывальник, имеет показатель размера, равный 90 см или 1,3 кв. Душевая кабина займет еще 2,7 кв.м, а санузел – 4,25 кв.м. Если в проекте есть биде – 5 кв.м. Площадь на 7 кв.м. — идеальное решение для умывальников и моечного оборудования.
• Кладовые и подсобные помещения. Здание 100 кв.м. оборудовано кладовой 2 кв.м. Этого вполне достаточно для сохранности инструментов и оборудования.Лестница. Конструкция шириной до 90 см занимает проектную площадь 6 квадратных метров. (марши — 4,4 кв. м, промежуточные площадки — 1-1,6 кв. м). Для экономии места можно соорудить прямые приспособления с забежными ступенями или винтовые.

На основании приведенного описания можно разработать примерный план будущей постройки с тщательной проработкой архитекторами и проектировщиками. При этом не следует забывать о наличии линий связи и требованиях по отношению к ним.Учитывается также стиль дома, назначение и уровень отопления.

Планировка дома должна быть разработана в соответствии с требованиями и пожеланиями всех членов семьи.

От того, насколько тщательно вы подойдете к выбору проекта, во многом зависит функциональность будущего жилья. Правильно подобранная планировка деревянного дома позволит минимизировать лишние затраты при строительстве и последующей эксплуатации жилища. Правильно расположенные конструкции позволят минимизировать определенные затраты, связанные с содержанием любого дома.

Пример планировки одноэтажного деревянного дома с баней

Перед началом строительства следует тщательно проанализировать все вопросы, связанные с расположением не только жилых домов, но и близлежащих инженерных коммуникаций. Например, ванная комната и кухня должны находиться максимально близко друг к другу, так как канализация и сантехника должны располагаться компактно.

Если вы занимаетесь строительством многоэтажного дома, то санузлы и санузлы рекомендуется размещать друг над другом.Удобство такого типа системы заключается в возможности использования той же водопроводной трубы.

За комфорт проживания в немалой степени отвечает наличие свободного места, поэтому у каждого члена семьи должно быть место для отдыха. В идеале в нем должно быть предусмотрено наличие комнат, отведенных специально для гостей: спален, библиотек или кабинетов.

Планировка мест общего пользования (холл, гостиная, кухня) разработана в соответствии с потребностями собственников.Для разделения одной большой комнаты на несколько зон используются различные предметы мебели, камин и т.п.

Сегодня очень распространены верхние этажи которых оборудованы по форме. Первый этаж, в большинстве случаев, занимают помещения общего пользования, а на втором располагаются спальня, кабинет и т. д.

Читайте также

Проекты домов в стиле фахверк

Пошаговая планировка дома

Во-первых, любой дом начинается с крыльца.Естественно, выбор при желании можно остановить на простой входной двери, но практически любой план одноэтажного или двухэтажного деревянного дома предполагает каким-то особым образом. Поэтому это скорее необходимость, чем прихоть. Должен быть удобный подъезд к крыльцу, расположенный так, чтобы машину можно было припарковать боком, дверью в подъезд.

Входная группа, как правило, включает тамбур, состоящий из гардеробной и прихожей.Тамбур необходим для того, чтобы дверь с улицы не открывалась прямо в жилое помещение, во избежание попадания холодного или горячего наружного воздуха. Хорошая внутренняя планировка деревянного дома обязательно предполагает его наличие.

Кроме того тамбур может выступать местом для хранения различных вещей. За вестибюлем находится прихожая с зеркалами, шкафами и вешалками. Из прихожей ведет в гостиную и подсобные помещения.

Первый этаж – зона дневного пребывания членов семьи, где максимум функциональных помещений.Здесь должны быть гостиная, кухня и примыкающая к ней столовая, гостевая спальня, санузел и, при желании, . Вход в столовую и гостиную в идеале должен вести прямо из прихожей. Если позволяет площадь, то кухню и столовую лучше разделить, присоединив последнюю к гостиной. Коридоры и проходные зоны следует делать как можно меньше.

Планировка двухэтажного деревянного дома подразумевает обустройство зоны отдыха на верхнем этаже, где расположены несколько спален, санузел, балконы и выход на терраса.

Деревянные постройки всегда популярны. Они привлекают не только строительным материалом, но и широкими возможностями воплощения идей, прихотей своих владельцев. Ведь построить такое жилище своими руками может практически каждый умелец. Ему под силу закладка фундамента, возведение стен, отделка, а также общая планировка деревянного дома.

Планировки двух этажей коттеджа из бруса 10 на 10

Возможно, при разработке он не сможет профессионально.
Затем он постарается нарисовать все элементы, детали, схемы, которые требуются для таких проектов. А если и получится, то на возведение таких даже при этом не уйдет столько времени.

Дизайн

Считается, что деревянные жилища выглядят как устаревшие деревенские постройки. Это не так, просто зайдите в интернет. Там публикуются разные чертежи, чертежи очень красивых домов из бруса, а также не менее привлекательных из обработанных бревен. Специализированные строительные компании предлагают их всем желающим.И скачать их может любой пользователь, причем совершенно бесплатно.

Во всемирной паутине несложно найти множество готовых, реализация которых возможна своими руками.

Вариант планировки деревянного коттеджа размером 6×9 метров

Их также легко скачать каждому пользователю. Опубликованные рисунки могут вдохновить на отличные идеи и. Чтобы не потерять исходные идеи, их следует запечатлеть: описать или, по возможности, нарисовать способы, методы, схемы их реализации.

Прежде чем строить дом своими руками, важно подумать над вопросами:

• О деньгах, которые будут потрачены на строительство дома;
• О наличии, наличии в продаже строительных материалов, таких как, например, пиломатериалы из бревен или клееного бруса;
• О возможности их беспрепятственной доставки на строительную площадку.

Детальная планировка дома 6×6 из дерева с верандой

Поэтому, рассматривая в интернете подходящие проекты, сопровождающие подробнейшие чертежи, не спешите их скачивать.Они очень красиво представлены в рекламных целях, но часто не отражают инженерных решений.

Читайте также

Фото планировки домов

Здесь важно сопоставить их практическую реализацию с их финансовыми и техническими возможностями. Как говорится, легко нарисовать, сложно построить.

Строительные материалы

Чаще всего деревянные дома строят:

• Из оцилиндрованного бревна;
• Из рядового бруса, профилированного или клееного.

Издавна постройки в деревнях возводились из обычных необработанных бревен — кругляков. Так как он смолистый, крестьянское жилище было пропитано бактерицидными веществами и изумительным древесным ароматом. Обязательная печь в таком доме должна была готовить горячую пищу.

Домочадцы пытались рисовать на его стенах красочные узоры. Для обогрева всех комнат его дополняли небольшой печуркой – вырезкой. Технология строительства таких жилищ уходит в прошлое.

Сейчас необработанный пиломатериал практически не продается. После обработки принимает вид бруса или оцилиндрованного бревна. Этот строительный материал отличается высокой прочностью, экологичностью и отличными теплосберегающими характеристиками.

Проект с планировками двухэтажного коттеджа 6×8 из бруса

Имеет естественный природный рисунок, который практически невозможно нарисовать, повторяя его природную привлекательность. Чертеж оцилиндрованного бревна в разрезе представляет собой идеальный круг, размер которого одинаков по всей его стандартной длине.Получить такие пиломатериалы своими руками без соответствующего оборудования просто невозможно.

Качество клееного бруса, а также оцилиндрованного бревна очень высокое. Стены зданий из этих строительных материалов выглядят великолепно. Кроме того, они меньше подвержены усадке, неизбежной в первые годы эксплуатации.

Однако каждый из них имеет свои особенности. Брус из бруса представляет собой монолит из спрессованных и склеенных досок. Одна его сторона может быть D-образной.Тогда здание выглядит так, будто для его возведения использовались оцилиндрованные бревна.

Планировка коттеджа из бруса 8×10

Самый простой способ. Этот четырехугольный пиломатериал имеет посадочные чашечки и пазы, которые точно подготавливаются на фрезерном станке специальной лесопилки. Благодаря этому сборка здания осуществляется легко и быстро. Рисунок его профиля представляет собой прямоугольную фигуру с шипом и пазом. Они необходимы для подгонки, крепления балок в единую систему венцов каркаса.Это технологическая инновация в строительном бизнесе.

Тепловое моделирование бетона основания моста Вудро Вильсона 0202 — Отчеты о проектах MCL — Ресурсы — MCTC — Бетон — Материалы и строительные технологии — Тротуары

Отчеты о проектах MCL

Тепловое моделирование бетона фундамента моста Вудро Вильсона 0202

Предыстория : Замена моста Вудро Вильсона представляет собой многомиллиардный проект, реализуемый Управлением автомобильных дорог штата Мэриленд и Департаментом транспорта Вирджинии.Консорциум инженерных и подрядных фирм (TKC) строит конструкцию. Значительную часть общей стоимости нового моста составляют работы, необходимые для фундамента опор. Фундаменты расположены как на суше, так и в реке Потомак. Забивные сваи обеспечивают несущую способность фундамента. Залитые на место наголовники и пьедесталы завершают конструкцию фундамента. Залитые на месте верхушки свай и пьедесталы отражают размер моста и, таким образом, могут считаться массовыми бетонными укладками.

Моделирование сочетания различных температур воздуха, температуры речной воды, температуры бетона, планирования укладки и изоляции бетона ранее выполнялось CTL для TKC. Офис отделения FHWA в Мэриленде запросил помощь у мобильной бетонной лаборатории FHWA для проведения независимой проверки с использованием полуадиабатического калориметра, сбора данных и программного обеспечения для моделирования. Полуадиабатический калориметр и программное обеспечение имеют торговую марку Quadrel ^TM , продукт Digital Site Systems of Pittsburgh, Pa.Лаборатория FHWA PCCP в исследовательском центре Turner Fairbank Highway была привлечена к участию, поскольку сотрудники контактной лаборатории имеют опыт работы с аппаратным и программным обеспечением Quadrel. В данном отчете рассматриваются конкретно результаты моделирования укладки бетона ростверка сваи.

Постановка задачи : Прогнозирование характеристик укладки бетона оголовка сваи при различных температурах воздуха, температуре речной воды, температуре бетона и времени укладки. Прогнозируйте максимальную температуру бетона, максимальный перепад температур и проверяйте нарастание прочности бетона.Необходимо моделировать различные сечения и условия. Обратите внимание, что моделирование в Quadrel не позволяет включать охлаждающие трубы в бетонную массу, как это разрешено в собственном программном обеспечении CTL .

Процедура : Материалы с строительной площадки были защищены и отправлены в TFHRC. Офис отделения FHWA в Мэриленде предоставил информацию о конструкции бетонной смеси. Лабораторная смесь была собрана и перемешана, а полученные данные о пластиковом бетоне были записаны. Испытания на прочность на сжатие проводились через 2, 7, 14, 28 и 56 дней.Данные по бетонной смеси приведены в Таблице №1. Расчетная смесь для оголовков вместе с партией Квадрель представлена ​​в таблице

Наконечники свай, представляющие особый интерес, были выделены. В Quadrel можно моделировать три типа условий. Условия таковы; симметричное поперечное сечение с обеими гранями с одинаковыми граничными условиями; несимметричное поперечное сечение с каждой гранью с различными граничными условиями; и состояние фундамента, когда бетон находится в контакте с основным материалом и открытой поверхностью.Геометрия поперечного сечения наголовников свай и условия окружающей среды определяли наиболее подходящий выбор для моделирования.

Данные по прочности на сжатие также приведены в Таблице №1.Двухдневные тесты потребовались из-за низкой скорости гидратации.

Quadrel Data : На рис. 1 представлены данные зависимости температуры от времени вместе с рассчитанными эквивалентными часами созревания для образца Qdrum Mix 20206-1. Скорость тепловыделения (скорость реакции) и кумулятивное тепловыделение, выраженное в БТЕ/фунт вяжущего, представлены на рисунке №2 как функция часов созревания в логарифмической шкале

Рисунок №1. Данные о температуре Qdrum и рассчитанное время созревания, смесь 20206-1

Рисунок №2 Адиабатические тепловые сигнатуры — Mix 20206-1

Моделирование укладки бетона с помощью Quadrel : Для укладки бетона оголовка сваи используются два метода строительства.Они:

1. Изолированные опалубки, контактирующие с атмосферным воздухом : (Большинство наголовников свай) Внешняя поверхность опалубки подвергается воздействию температуры окружающего воздуха в процессе укладки и отверждения.
2. Неизолированные опалубки, соприкасающиеся с рекой Потомак (Несколько глубоководных свай) Несколько наиболее массивных наголовников свай находятся на большой глубине и не имеют коффердамов вокруг наголовника сваи. Это означает, что бетонные формы находятся в контакте с водой реки Потомак.Кроме того, эти формы не имеют такого же уровня изоляции, как большинство оголовков свай, рассмотренных ранее.

Моделирование: оголовки свай — изолированные формы, контактирующие с атмосферным воздухом . Глубина этих наголовников свай варьируется от минимальной 9 футов до максимальной глубины 16 футов. Ширина наголовников свай варьируется от 40 футов до 53 футов. Все они отлиты на бетонной плите. Критическим размером для теплопотерь от укладки будет глубина наголовника сваи.Основываясь на приведенной выше информации, наилучшей моделью для изолированных оголовков от Quadrel является модель фундамента. Таблица № 2 содержит диапазон условий, смоделированных для изолированных оголовков свай. Предполагается, что температура бетонной плиты tremie составляет 60 °F.

Моделирование Безструзированные формы (глубокая вода Оголовки свай) в контакте с рекой Потомак Массивные места размещения глубоководных оголовков свай не изолированы.Потенциально возможны два пути теплопотерь для оголовков глубоководных свай. При соотношении длины к глубине 5,4 (длина 87 футов против глубины 16 футов) можно было бы ожидать, что глубина будет определять распределение температуры в укладке массивного бетона. Однако при контакте поверхности неизолированных форм с водой, теплопроводность которой находится в диапазоне 7,0 БТЕ дюйм/ч фут ² по сравнению с 0,31 БТЕ дюйм/ч фут ² [1] для воздуха, это условие также требует расследования.Для исследования случая, который определяется глубиной бетона, наиболее подходящей моделью была модель фундамента. Для исследования влияния воды, окружающей формы, наиболее подходящей моделью было симметричное поперечное сечение.

Детали моделирования Quadrel:

1. Моделирование минимум на 1 месяц (672 часа)
2. Температуру окружающего воздуха поддерживали постоянной на уровне схемы эксперимента.
3. Температура воды в реке также поддерживалась на постоянном уровне во время моделирования.
4. «Толщина» воды вокруг бетонной поверхности для модели, участвующей в передаче тепла, была принята равной пяти футам.
5. Скорость течения реки не была включена в модель.

Результаты моделирования

Результаты – Наголовники свай – Изолированные формы, контактирующие с атмосферным воздухом . Пример вывода Quadrel показан на рисунке №3. Это средний диапазон допустимой температуры укладки бетона 70°F и температуры окружающего воздуха 60°F. Построены температурные кривые для различной глубины бетонного массива и двух поверхностей

Рисунок №3 — Оголовки свай — изолированные опалубки в контакте с атмосферным воздухом Модель — температура воздуха = 60°F и температура бетона при укладке = 70° Глубина = 16 футов

Комментарии к результатам Оголовки свай — изолированные формы, контактирующие с атмосферным воздухом Модель:

1. Центр бетонной массы все еще имеет повышенную температуру через месяц после укладки для всех температур укладки бетона.
2. Минимальная температура бетона будет наблюдаться либо на стыке треугольной плиты, либо на поверхности ростверка в зависимости от времени после укладки бетона.
3. Изначально граница треугольной плиты представляет собой место минимальной температуры бетона. По мере того, как тепло передается через границу раздела к плите tremie, температура повышается до тех пор, пока не будет найдена точка с минимальной температурой бетона на границе раздела бетон-изоляционный слой (окружающий воздух) в верхней части ростка сваи
4. Результаты моделирования показывают, что для того, чтобы верхушка сваи глубиной 16 футов не превышала перепад 35°F, начальная температура укладки бетона должна быть ниже 65°F (см. рис. 4).
5. Результаты моделирования показывают, что для того, чтобы верхушка сваи глубиной 9 футов не превышала перепад 35°F, начальная температура укладки бетона должна быть ниже 70°F (см. рис. 4).
6. Изменения температуры окружающего воздуха не оказали существенного влияния на результаты моделирования
7. Значимыми были только температура укладки бетона (большой эффект) и глубина ростверка сваи (незначительный эффект).

Максимальный перепад температур : Влияние температуры укладки бетона и максимальный перепад температур представлены на рисунке №4.На график нанесены максимальные перепады температур для всего диапазона предполагаемых температур укладки бетона и глубины наголовника сваи. График показывает, что основным фактором для максимального перепада температур в поперечном сечении оголовка сваи является начальная температура укладки бетона, при этом изменение глубины укладки от 16 футов до 9 футов оказывает незначительное влияние.

Рисунок №4 – Максимальный перепад температур бетона для изолированных опалубок при контакте с атмосферным воздухом

Пиковая температура бетона На рис. 5 представлен график максимальных температур бетона для различной толщины изолированных оголовков свай.Температура окружающего воздуха не является существенным фактором. Температура укладки бетона является основным фактором, влияющим на максимальную температуру бетона.

Рисунок №5 – Максимальная температура бетона для изолированных опалубок при контакте с атмосферным воздухом

Время пиковой и максимальной температуры δ : Близкие к адиабатическим условия, которые существуют при размещении наголовника сваи, влияют на время, когда возникают пиковые температуры бетона и максимальные температурные перепады.Влияние температуры укладки бетона и толщины ростверка показано на рисунке №6. При снижении температуры укладки бетона с 90°F до 50°F происходит как минимум удвоение времени достижения пиковой температуры бетона и максимального перепада температур.

Рис. №6 Время пиковых и максимальных температурных явлений δ для изолированных оголовков свай, находящихся в контакте с атмосферным воздухом

Результаты — оголовки глубоководных свай — неизолированные формы, находящиеся в контакте с рекой Потомак Пример результатов моделирования для этой модели показан на рисунке №7.На рис. 9 представлены результаты моделирования для температуры укладки бетона 70°F и температуры воды 70°F. Данные моделирования графика зависимости температуры от времени помечены для облегчения идентификации. Моделирование проводилось в течение двух месяцев (1320 часов).

Рисунок №7- Оголовки свай — Неизолированные опалубки в контакте с рекой Потомак — Исследование стальной формы — Модель симметричной стены — Температура воды = 70°F и температура бетона при укладке = 70°

Комментарии к результатам Оголовки глубоководных свай – неизолированные формы в контакте с рекой Потомак .

1. Адиабатические условия все еще существуют в центре массы через 2 месяца.
2. Поверхность бетонного массива в этом случае также является минимальной температурой бетона.
3. Поверхность бетонного массива приближается к температуре речной воды в течение длительного периода времени.
4. Максимальный перепад температур возникает намного позже, когда температура поверхности бетона приближается к температуре воды
5. Пиковая температура бетона зависит только от начальной температуры бетона.
6. Перепад температур для глубоководных неизолированных оголовков свай больше по сравнению с моделью изолированной формы, находящейся в контакте с окружающим воздухом.
7. Температура речной воды является весьма существенным фактором, определяющим максимальный перепад температур в поперечном сечении оголовка сваи.

Максимальный перепад температур На рис. 8 показан максимальный перепад температур для неизолированных оголовков свай.Как обсуждалось ранее, максимальный перепад температур возникает в более позднем возрасте в ростверке сваи, поскольку центр поперечного сечения остается в адиабатических условиях, в то время как поверхность опалубки охлаждается до температуры речной воды. Максимальные перепады температур почти в два раза выше, чем у изолированных оголовков свай, подвергающихся воздействию воздуха, о которых говорилось ранее,

Рис. 8 Крышки глубоководных свай — максимальный перепад температур (δT) для неизолированных опалубок, находящихся в контакте с речной водой Потомак

Результаты — Модель с изоляцией оголовка глубоководной сваи в контакте с атмосферным воздухом : Вдали от границы раздела речной воды и неизолированной формы оголовка глубоководной сваи 16 футов.Тепло, выделяемое при гидратации, уходит либо через бетонную плиту, либо через изоляцию на поверхности. Результаты обсуждались ранее.

Наложение двух моделей — оголовки глубоководных свай Основное различие между двумя моделями заключается в возможном снижении температуры в центре бетонной массы с течением времени для модели изолированного фундамента, находящегося в контакте с окружающим воздухом. Фактический максимальный перепад температур при размещении глубоководного оголовка сваи находится где-то между двумя значениями модели.То есть максимальный перепад температур не такой сильный, как у неизолированной модели стены, контактирующей с рекой Потомак, или такой умеренный, как у изолированных форм, контактирующих с окружающим воздухом. Это связано с тем, что температура в центре бетонной массы контролируется теплоотдачей вверх и вниз (из-за того, что высота является наименьшим размером), а температура по краям контролируется теплоотдачей в реку (из-за большей теплопроводность воды). Измеряя температуры через дискретные интервалы, расчетный перепад температур можно определить с помощью суперпозиции.Сравнивается минимальная температура двух моделей и выбирается самое низкое значение. Дифференциал во временном интервале t затем определяется путем вычитания пиковой температуры модели изолированной формы — минимальной температуры. Результаты представлены на рисунках 9, 10 и 11.

Рис. 9 — Расчетный максимальный перепад температур — укладка бетона при температуре 50 °F — оголовок глубоководной сваи

Рис. 10 – Расчетный максимальный перепад температур – Бетонирование при температуре 70°F – Наконечник глубоководной сваи

Рис. 11 – Расчетный максимальный перепад температур – укладка бетона при температуре 90°F – оголовок глубоководной сваи

Изучение рисунков с 9 по 11 показывает, что перепады температур превышают предел в 35 °F для большинства сценариев.Фактически, перепады температур превышают 35 ° F в течение длительных периодов времени. Опять же, чем ниже начальная температура укладки бетона, тем меньше перепад температур при укладке глубоководного оголовка сваи. При понижении температуры укладки бетона до 50°F и воздействии теплой речной воды с температурой 70°F разница составляет не более 30°F. Лучше всего это показано на рисунке №12. Наиболее эффективным способом уменьшить перепад температур бетона было бы размещение оголовков глубоководных свай при повышении температуры реки при условии, что температура укладки бетона может быть снижена до 60°F.Достижение температуры укладки 60 ° F должно быть возможным при сочетании методов охлаждения бетонных материалов и процесса смешивания.

Рис. 12. Укладка бетонной крышки глубоководной сваи Перепады температур при — речной воде 70°F

Выводы : На основе полученных, смешанных и испытанных материалов можно сделать следующие выводы о бетонировании оголовка сваи и моделировании с помощью Quadrel:

Общий :

1. Геометрия оголовков свай создает близкие, если не фактические, адиабатические условия в центре бетонной массы.
2. Удаление изоляционных покрытий или изолированных опалубок для «ускорения» охлаждения бетонной массы приведет только к увеличению температурного градиента от центра бетона к открытой поверхности. Риск превышения прочности бетона на растяжение из-за увеличения напряжения, вызванного температурным градиентом бетонной массы, значительно перевешивает выгоду от снижения тепла, поскольку тепло не отводится непосредственно от центра размещения наголовника сваи
.

Изолированные верхние части свай, подвергающиеся воздействию окружающего воздуха

1. Температура окружающего воздуха в смоделированном диапазоне не оказала существенного влияния на результат укладки бетона на оголовке сваи.
2. Реакции пиковой температуры бетона, максимального температурного градиента, времени пиковой температуры поперечного сечения и времени максимального температурного градиента в массе бетона сильно зависят от температуры бетона во время укладки. Например, снижение температуры укладки бетона с 90°F до 70°F уменьшит пиковую температуру бетона в центре массы с 160°F до 140°F для наголовника сваи глубиной 16 футов. Кроме того, контроль температуры укладки бетона обеспечит пассивные средства контроля общей производительности и качества бетона, которые не зависят от активных систем охлаждения.
3. Основываясь на этом анализе с соответствующими предположениями о постоянной температуре укладки бетона и начальной температуре бетонной плиты 60 °F, температура укладки бетона не должна превышать 65 °F, чтобы гарантировать, что максимальный перепад температур на месте не превышает 35 °F. Следует отметить, что температура бетона, выходящего из бетонного завода перед транспортировкой баржей, должна быть на несколько градусов ниже 65°F, чтобы учесть повышение температуры бетона во время транспортировки перед укладкой.
4. Достижение температуры укладки бетона менее 65°F при существующем составе смеси оголовка сваи может быть достигнуто многими методами. Они включают следующее:
   1. Более низкая температура компонентов бетона благодаря:
   2. Источники поливочных агрегатов
   3. Источники агрегатов затенения
   4. Охлаждающая вода
   5. Использование льда вместо части воды для затворения
   6. Использование жидкого азота для охлаждения бетона во время перемешивания
5. Более экономичный подход к минимизации разницы температур бетона может быть достигнут с использованием системного подхода.Уменьшение общего тепловыделения конструкции смеси позволило бы обеспечить более высокие температуры укладки бетона, сохраняя при этом заявленный максимальный перепад температур в 35 ° F через бетонную массу. Бетон будет менее чувствителен к контролю температуры составляющих его материалов и температуры окружающего воздуха во время транспортировки. Снижение общего тепловыделения смеси может быть достигнуто за счет:
   1. Общее снижение общего содержания цемента в смеси для снижения общего тепловыделения
   2. Состав бетонной смеси с более низкой скоростью тепловыделения на фунт вяжущего материала (т.е. использование летучей золы и др.).

Глубоководные неизолированные оголовки свай, подверженные воздействию речной воды

1. Температура речной воды не влияла на пиковую температуру бетона в ростверке сваи
2. Температура окружающего воздуха не влияла на пиковую температуру бетона в ростверке сваи.
3. Пиковая температура бетона в ростверке зависит только от начальной температуры укладки бетона
4. Температура речной воды оказывает очень существенное влияние на пиковый перепад температур в верхней части сваи.
5. Глубокое размещение свай должно производиться при повышении температуры реки. Температурные градиенты уменьшаются при повышении температуры воды. Если начальная температура укладки бетона снижается на 20 градусов ниже температуры речной воды, риск термического растрескивания сводится к минимуму, и пассивной системы (укладка охлажденного бетона) достаточно, чтобы предотвратить превышение перепада температур в 35 °F.
6. Особое внимание следует уделить предотвращению чрезмерных температурных градиентов, когда температура речной воды ниже 55°F.При более низких температурах воды потребуется активная система охлаждения для предотвращения термического растрескивания. Активные системы следует сначала запускать в центре бетонной массы и тщательно контролировать.
7. Настоятельно рекомендуется использовать дополнительные термопары для получения более полной картины температурных градиентов в оголовках глубоководных свай из-за различий в способах передачи тепла по всему поперечному сечению.

Доброукси, Джозеф А., [1] «Справочник по бетонным конструкциям — 4 ^{-е издание} », стр. 20.3-20.4, McGraw-Hill Book Company, Нью-Йорк, 1998

Катодная гальваническая защита фундаментов ростверка башни ЛЭП

Примечание редактора: Узнайте больше о катодной защите стальных конструкций, заглубленных в почву, в новом специальном ежеквартальном выпуске Materials Performance «The Science Behind It». После прочтения статьи MP о защите подземных стальных ростверков фундаментов опор ЛЭП изучите научные аспекты проблемы коррозии, которые представлены в нескольких связанных статьях КОРРОЗИЯ , перечисленных в конце статьи.

Подземная коррозия конструкций, поддерживающих линии передачи и распределения электроэнергии (T&D), является основной причиной износа оборудования в процессе эксплуатации. Каждый год коммунальные предприятия выделяют увеличенные бюджеты на борьбу с коррозией для ремонта большого количества стареющих и подвергшихся коррозии конструкций. Соответственно, большой спрос на эффективные и экономически целесообразные методы снижения коррозии, такие как системы катодной защиты (CP), специально разработанные для конструкций T&D.

Широко используемые традиционные методы проектирования СР основаны в основном на эмпирических формулах и опыте проектировщиков. Такие методы проектирования, хотя и очень полезные, в первую очередь были разработаны для систем трубопроводов и не являются оптимальными для конструкций более сложной конфигурации. Они не учитывают все расчетные факторы и часто требуют использования относительно больших коэффициентов безопасности. Для решения этой проблемы был разработан инструмент электрохимического моделирования для проектирования эффективных систем CP для заглубленных компонентов передающих конструкций.Фундаменты ростверкового типа были выбраны, чтобы подчеркнуть некоторые возможности предлагаемого подхода, поскольку эти типы фундаментов распространены в конструкциях трансмиссии, а их геометрические неровности (например, края, отверстия, изгибы и стыки) представляют собой признанную проблему проектирования ГО, которая требует дальнейшего изучения. расследования.

Фундамент стальной ростверк

Фундамент опор ЛЭП необходим для стабилизации опор путем передачи конструкционных нагрузок на подземную среду.Они должны быть спроектированы таким образом, чтобы противостоять движениям, таким как осадка, подъем и боковое смещение. ¹

Среди различных типов фундаментов стальные ростверки являются предпочтительным выбором для четырехопорных решетчатых башен, когда условия основания позволяют их применение. Фундаменты ростверка включают горизонтальную опорную плиту ростверка из конструкционной стали (обычно из оцинкованных уголков, балок и швеллеров) и некоторые вертикальные элементы, являющиеся продолжением опоры башни.Обычные конфигурации фундамента ростверка, которые соединяют опору башни с пластиной ростверка, включают пирамидальные опоры, одиночный трубчатый элемент и одинарную заглушку.

Основными преимуществами ростверкового фундамента являются их дешевизна и простота монтажа. Они полностью изготавливаются в магазине и обычно могут быть приобретены вместе с башней. Кроме того, фундаменты-ростверки требуют минимального времени монтажа и позволяют сразу же собрать башню. Обычно они не требуют заливки бетона, поэтому не требуется время на транспортировку и отверждение бетона. ²

Основным недостатком ростверковых фундаментов является необходимость относительно глубоких котлованов для их устройства. Иногда из-за различий в грунтовых условиях вдоль трассы линии электропередач фундамент башни необходимо увеличить путем заливки бетонного основания вокруг ростверка, если фактические грунтовые условия не так хороши, как предполагалось в первоначальном проекте. Кроме того, большие ростверки сложны в установке и требуют точной подгонки под установку башни. ²

Модель катодной защиты

Основная цель предлагаемого инструмента проектирования CP состоит в том, чтобы определить детальное распределение потенциала и плотности тока (CD) на поверхностях фундаментов ростверка.Такая информация позволяет исследовать и оптимизировать конструкцию анодного слоя, чтобы структура могла быть достаточно поляризована в соответствии с международными критериями NACE для CP. ³

Поскольку CP является вопросом, связанным с геометрией, включение большего количества деталей в геометрию приводит к более точному дизайну. При моделировании ЦП используются трехмерные (3-D) геометрические модели ростверковых фундаментов. Такие подробные геометрические модели позволяют точно рассчитать общую площадь поверхности и позволяют точно прогнозировать недостаточно защищенные и чрезмерно защищенные области.

Площадь поверхности фундаментов ростверка варьируется от ~60 футов ² (~6 м ² ) до ~260 футов ² (~24 м ² ) в зависимости от размера и конструкции плиты ростверка.

Почвенное полушарие радиусом в несколько футов считается основным почвенным доменом для электрохимического моделирования. Другая почвенная область, которая окружает основную почвенную область, отвечает за влияние бесконечной почвенной среды. На Рисунке 1 показан образец расчетной области почвы.

Для обеспечения точности моделирования необходимо провести определенные тесты, чтобы охарактеризовать почвенную среду и собрать соответствующие электрохимические данные. К ним относятся:

• Испытание на сопротивление грунта

• Испытание электрохимического потенциала почвы на конструкции

• Проверка требований к току CP

• Вольтамперометрические испытания

В то время как первые три теста должны проводиться на месте, для вольтамперометрических тестов требуется лабораторное оборудование.

Измерение удельного сопротивления грунта может выполняться на месте или в лаборатории в соответствии со стандартами ASTM G187 ⁴ и AASHTO T288 ⁵ . Тем не менее, рекомендуется использовать четырехконтактный метод Веннера, ASTM G57, ⁶ , для проведения испытаний удельного сопротивления грунта на месте, что позволяет идентифицировать слои грунта, если таковые имеются. Так как распределение тока защиты в грунтовых средах сильно зависит от удельного сопротивления грунта, наличие горизонтов грунта с разными значениями удельного сопротивления может существенно повлиять на работу системы CP.

Исходя из полевого опыта, электрохимический потенциал непосредственно заглубленной конструкции, измеренный по отношению к электроду сравнения (например, электроду из меди/сульфата меди [Cu/CuSO ₄ ] [CSE]), указывает на состояние коррозии, как указано в Таблице 1. ⁷ Обратите внимание, что этот потенциал и скорость коррозии будут меняться в разные сезоны, в основном из-за колебаний температуры и влажности почвы.

Требуемый ток для катодной защиты ростверкового фундамента может быть измерен на месте методом прерывания тока, который использует временные аноды и портативный источник питания постоянного тока.В зависимости от удельного сопротивления грунта и площади оголенной поверхности фундамента требуемый ток может варьироваться от нескольких мА до нескольких сотен мА. В тех случаях, когда проверка требований к току CP невозможна, требуемый ток можно оценить по Таблице 2 ⁷ после расчета/аппроксимации площади оголенной поверхности.

Анодные и катодные уравнения Тафеля использованы для моделирования электрохимических процессов на поверхности расходуемых анодов и стальных конструкций (катодов). Это потребовало проведения лабораторных вольтамперометрических испытаний для оценки соответствующих кинетических параметров (т.е., замените наклоны CD и Tafel на анодные и катодные материалы в образце почвы, собранном у основания башни). ⁸ Кинетические параметры могут изменяться в зависимости от таких факторов, как удельное сопротивление почвы, уровень pH, концентрация кислорода, концентрация ионов металлов, площадь поверхности электродов, температура, загрязнение хлоридами и содержание органических веществ.

Примеры значений кинетических параметров приведены в таблице 3. Перечисленные коэффициенты приведены для демонстрационных целей — в разных почвенных средах могут быть получены значительно разные значения.

В отличие от трубопроводов, которые представляют собой сплошные конструкции с большой площадью поверхности, фундаменты передающих и распределительных башен представляют собой отдельные конструкции с относительно небольшой площадью поверхности. Соответственно, предпочтительно устанавливать отдельные гальванические системы КП для каждой башни и реализовывать их для каждой башни в группе, имеющей общие характеристики.

Магниевые и цинковые аноды обычно рекомендуются для применения в почве; тем не менее, использование цинковых анодов предлагается только в условиях низкого удельного сопротивления грунта.

(тип M1, согласно ASTM B843 ⁹ ) (таблица 4 ⁷ ). Требуемая мощность системы CP (Q _CP ) может быть рассчитана по уравнению (1):

, где I _CP (A) — требуемый ток защиты, полученный в результате испытаний на месте или приблизительно указанный в Таблице 2. Минимальный срок службы системы CP составляет 20 лет. Как только емкость системы CP определена, минимальная масса анода (m _Mag ) для системы может быть рассчитана по уравнению (2):

, где Q _Mag (A-y/кг) — теоретическая емкость материала анода, E — выход по току, а U — коэффициент использования, как указано в таблице 4.

В целом, системы CP с распределенными анодами обеспечивают более низкое сопротивление анодного слоя и лучшую защиту для фундаментов с неправильной геометрией; но стоимость земляных работ и установки является ограничивающим фактором. Цель предлагаемого метода проектирования СР состоит в том, чтобы сравнить различные конструкции анодов, чтобы найти оптимальную конструкцию с точки зрения стоимости и производительности.

Решатель конечных элементов COMSOL MULTI PHYSICS ^† (версия 5.2), использовался для решения основных электрохимических уравнений. В этом примере моделирование CP было разработано для фундамента с одной опорой. Также частично заглублены два угла раскоса конструкции (рис. 2).

В этом примере фундамент без покрытия и заглублен в нейтральный грунт с удельным сопротивлением 5000 Ом-см. По трехмерной геометрической модели площадь заглубленной поверхности рассчитывается как 70 футов ² (6,5 м ² ).

Текущие испытания требований в нейтральных грунтах показывают, что 37 мА потребуется для CP заглубленных элементов.В качестве альтернативы информация в таблице 2 может быть использована для оценки требуемого тока. После использования уравнений (1) и (2) минимальная масса магниевых анодов для 20 лет CP в нейтральной почве может быть рассчитана как 15,3 фунта (7 кг). Цилиндрические 5, 9 и 17 фунтов (2,3, 4 и 7,7 кг) магниевые аноды были рассмотрены для моделирования CP. Соответственно, для исследования различных сценариев проектирования CP были выбраны анодные слои с одним 17-фунтовым анодом, двумя 9-фунтовыми анодами или тремя 5-фунтовыми анодами.

На рисунке 2 показаны результаты моделирования для различных конструкций систем CP.В каждом ряду представлены четыре различных конструкции анодного слоя с горизонтальными анодами. Результаты в верхнем ряду соответствуют нейтральному грунту с удельным сопротивлением грунта 5000 Ом-см. Чтобы проиллюстрировать влияние удельного сопротивления грунта на характеристики КП, в нижнем ряду представлены результаты моделирования для слабокислого грунта с удельным сопротивлением 2000 Ом·см. Чтобы обеспечить справедливое сравнение между этими случаями, размер анода одинаков. Требуемый ток КП, очевидно, увеличивается по мере увеличения коррозионной активности почвы, что, в свою очередь, увеличивает требуемую массу анодов для определенного срока службы системы КП.

Распределение поляризованных потенциалов на заглубленных поверхностях фундамента было исследовано для оценки производительности каждой конструкции анодного слоя. В соответствии со стандартом NACE ³ для КП стали требуется минимальный поверхностный потенциал –0,850 В относительно CSE (таблица 1). На рис. 2 темно-красные области представляют собой защищенные части фундамента, а оранжевые, желтые, зеленые и синие области в указанном порядке представляют поверхности с уменьшающимся уровнем защиты. Результаты показывают, что анодные слои обеспечивают лучшее распределение защитного тока в грунтах с более низким удельным сопротивлением, а сильно распределенные анодные слои обеспечивают более равномерное покрытие.

Здесь обсуждаются только несколько конструкций анодного слоя; но инструмент проектирования позволяет исследовать различные проекты, а его результаты с высоким разрешением обеспечивают основу для принятия обоснованных решений.

Выводы

Это моделирование подтверждает, что области с геометрическими элементами (углы и края), расположенные вблизи анодов, получают максимальный защитный ток, в то время как плоские поверхности, особенно экранированные, наименее поляризованы/защищены. В связи с геометрическими сложностями требуется несколько анодов для КП ростверкового фундамента.Кроме того, в грунтах с высоким удельным сопротивлением необходимо учитывать большее количество анодов, заглубленных близко к конструкции (≲2 фута [0,6 м]), чтобы достичь хорошего уровня защиты. Для фундаментов с большими ростверками предпочтительны горизонтально заглубленные аноды для защиты горизонтальных элементов ростверка, а вертикально заглубленные аноды рекомендуются для защиты вертикальных (стоек) элементов. Тем не менее, всегда рекомендуется обеспечивать полное СР критическим несущим элементам фундамента — обычно опорам — таким образом, может потребоваться комбинация вертикальных и горизонтальных анодов.

Для оцинкованных конструкций равновесный потенциал конструкций постепенно смещается в сторону электроположительных значений по мере износа слоя цинка и распространения коррозии на стальную основу. Соответственно, проектирование систем ЦП для двух одинаковых оцинкованных фундаментов в одной и той же грунтовой среде зависит от их возраста и качества оставшегося оцинкованного покрытия.

Высокораспределенные аноды улучшают характеристики системы CP, но следует учитывать более высокие затраты на строительство.

^† Торговое название.

Каталожные номера

1 «Управление фундаментами сооружений ЛЭП», Научно-исследовательский институт электроэнергетики, отчет 1013783, 2007 г.

2 Стандарт IEEE 691-2001, «Руководство IEEE по проектированию и тестированию фундамента структуры передачи» (Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: IEEE, 2001).

3 NACE SP0169, «Контроль внешней коррозии подземных или подводных металлических трубопроводных систем» (Хьюстон, Техас: NACE International).

4 ASTM G187, «Стандартный метод испытаний для измерения удельного сопротивления почвы с использованием метода двухэлектродного ящика для почвы» (Западный Коншохокен, Пенсильвания: ASTM International).

5 AASHTO T288, «Стандартный метод испытаний для определения минимального сопротивления лабораторного грунта» (Вашингтон, округ Колумбия: AASHTO).

6 ASTM G57, «Стандартный метод испытаний для полевых измерений удельного сопротивления почвы с использованием четырехэлектродного метода Веннера» (West Conshohocken, PA: ASTM).

7 NACE CP3 Учебное пособие «Технолог по катодной защите» (Хьюстон, Техас: NACE, 2014).

8 В. Э. Перес, «Коррозионное поведение горячеоцинкованной стали в инфраструктурных приложениях при почвенной коррозии» (Ph.докторская диссертация, Университет Британской Колумбии, 2014 г.).

9 ASTM B843, «Стандартные технические условия на аноды из магниевого сплава для катодной защиты» (West Conshohocken, PA: ASTM).