Утепление стен снаружи технология: Утепление стен дома снаружи своими руками

как и чем лучше утеплить дом

Как правильно выполнить утепление стен снаружи? Сегодня интересуем многих. В условиях постоянного повышения цен на теплоносители и электроэнергию перед индивидуальными застройщиками остро встает проблема «2Э» — как экономично и эффективно сберечь тепло в частном доме, а, значит, утеплить свой дом.

Чем лучше утеплить дом снаружи, как лучше утеплить дом – мы попробуем ответить на эти вопросы.

Содержание:

• 1 Почему снаружи?
• 2 Выбор утеплителя
• 3 Различные системы утепления
• 4 Система вентфасад
• 5 Штукатурная система
• 6 Подготовка фасада
• 7 Утепление снаружи по системе вентфасад
• 8 Схема утепления дома из кладочного материала
• 9 Схема утепления дома из древесины
• 10 Наружное утепление по штукатурной системе
• 11 Схема утепления стены по штукатурной системе
• 12 Подведение итогов

Почему снаружи?

Проблеме выбора наружного или внутреннего утепления стен посвящено немало профессиональных исследований. Вопрос решен в пользу утепления стен снаружи, как более технологичного. Из всех плюсов и минусов внутреннего утепления два довода «против» перевешивают остальные «за»:

1. Теряется значительная часть площади жилого помещения.
2. Требуется устройство механической вентиляции или кондиционирования, просто форточкой конденсат не выветришь.
3. Выбрав утепление стен, переходим к выбору утеплителя.

Выбор утеплителя

Утепление дома снаружи в индивидуальном домостроении чаще всего выполняют 3-мя видами утеплителей:

• Минеральные.
• Органические плитные.
• Органические жидкие пенообразующие.

Минеральные утеплители на основе природных материалов каменной, базальтовой, минеральной стекловаты, шлака, костры льна обладают отличными теплоизолирующими свойствами и пожаробезопасны (Н/Г).

Органические утеплители – пенополистиролы, пенополиуретан – превосходят минеральные по показателю теплопроводности, не поддерживают горения, но по группе пожароопасности относятся к горючим материалам (Г4), боятся света.

Пенообразный утеплитель пенополиуретан обладает плюсами двух предыдущих видов, но имеет два существенных минуса: высокую цену и сложность в работе, для выполнения потребуется профессиональное оборудование.

Выбрать, чем утеплить дом снаружи легко, сравнив основные показатели материалов:

1. Объемный вес.
2. Теплопроводность.
3. Пожаробезопасность.
4. Парпроницаемость.
5. Гигроскопичность.
6. Атмосферостойкость.
7. Звукопроницаемость.
8. Экологичность.
9. Долговечность.
10. Экономичность.

Эти показатели выглядят следующим образом:

При сравнении утеплителей надо также иметь в виду, что минераловатные утеплители, несмотря на свои отличные качества и экологическую безопасность, имеют существенные недостатки: работа с ними требует осторожности из-за мелкой пыли, которая, попав в легкие, может привести к серьезным заболеваниям. Также требуется специальный защитный костюм, очки, перчатки.

Подводя итог: выбирая утеплитель для стен дома снаружи, для самостоятельной работы лучше остановиться на пенополистироле, как наиболее безопасном, эффективном и экономичном варианте.

Выбрав, чем утеплить стены дома снаружи, переходим к решению вопроса: как утеплить дом снаружи.

Различные системы утепления

Существует три системы утепления стен снаружи:

1. Вентилируемый фасад.
2. Штукатурная система с плитными утеплителями.
3. Штукатурная система с пенообразными утеплителями.

Наиболее сложный третий вариант утепления жидким пенополиуретаном не стоит рассматривать для самостоятельного выполнения, он требует привлечения профессионалов.

Для выполнения утепления стен дома снаружи пенополистиролом или минераловатными утеплителями подходят оба первых варианта.

Система вентфасад

Система подходит для выполнения утепление стены снаружи на всех видах ограждающих конструкций. Характерный признак – выполнение навесного фасада на отлете от слоя утепляющего материала с образованием вентилируемого пространства. Крепление навесного фасада выполняется на металлических профилях (для тяжелых материалов – керамогранита, стекла, композита) или на деревянный каркас (для сайдинга, вагонки, планкета).

Система хороша тем, что почти полностью исключает мокрые процессы, следовательно, имеет меньше ограничений по температуре воздуха при выполнении.

Штукатурная система

Штукатурная система больше подходит для утепления снаружи стен из кирпича или легкобетонных блоков. Температурные ограничения (не ниже минус 5 °С) при выполнении связаны с применением клеящих и штукатурных составов из сухих строительных смесей.

Общим для всех систем утепления является этап подготовки поверхности фасада под утепление. От качества подготовки на 70% зависит конечный результат.

Подготовка фасада

Подготовка фасада существующего дома заключается в очистке поверхности, выравнивании и грунтовке.

Существующую краску смывают, уделяя особое внимание масляным и известковым пятнам и высолам.

Оштукатуренные стены проверяют на сцепление отделки с основанием простукиванием киянкой. Слабо держащийся слой штукатурки необходимо сбить, поверхности обработать грунтом, укрепляющим и оштукатурить заново.

Ровность проверить отвесом и уровнем. Неровности более 3-х см требуют дополнительного выравнивания.

Стены деревянного дома перед утеплением кроме выравнивания, требуют пропитки антипиреном, фунгицидом и антисептиком. Выступающие венцы спиливают до толщины утеплителя, так как обходить их каркасом или утеплителем технически сложно и не целесообразно. Заново проконопачиваются все щели между венцами.

Выровненное основание пропитывают грунтовкой, повышающей адгезию, и дают хорошо просохнуть.

Утепление снаружи по системе вентфасад

Утепление частного дома снаружи проводят при температуре наружного воздуха до плюс 5°С при использовании клея из ССС, или до минус 10°С с клей пеной Ceresit CT 84.

Материал для утепления стен снаружи:

1. Теплоизоляция.
2. Клей из ССС или клей пена.
3. Деревянный брус из доски 40 мм шириной, соответствующей толщине утеплителя по расчету.
4. Деревянный брус сечением 40х40 мм.
5. Влаго- ветрозащитная планка или супердиффузионная мембрана.
6. Облицовочный материал, включая нащельники и доборы.
7. Стартовая планка, длиной равная периметру дома минус дверные проемы.
8. Дюбель-гвозди или дюбель-винты с металлическим сердечником и термоизолированной головкой (грибок).
9. Степлер.
10. Саморезы.
11. Влаго- ветрозащитная пленка или супердиффузионная мембрана и специальный скотч для склеивания полотен.

Схема утепления дома из кладочного материала

Для качественного выполнения утепления правильным будет заранее вычертить схему фасада со всеми проемами, на которую наносят раскладку элементов каркаса, при необходимости – рисунок облицовки. По схеме проще определить потребность в материалах.

Работу начинают с разметки на фасаде расположения стартовой планки и направляющих каркаса. По разметке крепят сначала стартовую планку, ширина которой должна соответствовать толщине утеплителя, она служит опорой утеплителю и защищает его от грызунов. Далее, крепят направляющие каркаса с расстоянием между брусьями равным ширине плиты теплоизолятора ̶ 5 мм.

Плиту утеплителя смазывают клеем по периметру, отступив от края 1,5–2 см, и делая отдельные марки по центру. Плиту вставляют в ячейку каркаса и прижимают к поверхности, пристукивая киянкой.

ВНИМАНИЕ: Клеящий состав не должен попадать на торец плиты, это вызовет образование мостика холода.

После высыхания клея (2–3 суток для клея из ССС или 2–3 часа для клея пены), можно закрепить плиты дюбелями, не менее 6-ти на 1 м2.

Затем крепится влаго- ветрозащита: материал раскатывают по фасаду, закрепляя степлером к направляющим и утеплителю. Полотна крепят с нахлестом 15 см, изолируя специальным двусторонним скотчем.

К направляющим крепят саморезами бруски контробрешетки, за счет которых образуется вентиляционный зазор.

Последний этап – монтаж навесного фасада, нащельников, отливов и софитов.

Схема утепления дома из древесины

Выполняя утепление стен дома снаружи из древесины, повторяют аналогичные процессы, но для исключения образования конденсата на дереве, работу начинают с выполнения пароизоляции.

ВНИМАНИЕ: Использовать в качестве пароизолирующего материала полиэтиленовую пленку нельзя – у нее малый срок службы и низкое качество.

Наружное утепление по штукатурной системе

Наружное утепление с финишной отделкой оштукатуриванием подходит для частных домов из кладочных материалов – кирпича или блоков. Для утепления стен снаружи под штукатурку можно применить как пенополистирол, так и плиты из минеральной ваты. Температурный диапазон проведения работ зависит от выбора клеящего состава: плюс 5°С при использовании клея из ССС или до минус 10°с при использовании клей пены Ceresit CT 84.

Для работ потребуются материалы:

• Стартовая планка.
• Теплоизоляция.
• Клеящий состав из ССС для приклеивания утеплителя и монтажа армирующей щелочестойкой сетки.
• Щелочестойкая сетка с ячейками не более 5х5 мм.
• Окончательная отделка.

ВАЖНО: При покупке материалов не забывайте об утеплении откосов!

Схема утепления стены по штукатурной системе

Выполнение утепления условно можно разделить на несколько захваток:

• Крепление цокольной планки.
• Временная фиксация плиты утеплителя на клей.
• Дюбелирование.
• Подрезка угловых плит, крепление защитных уголков.
• Первый слой штукатурного состава, монтаж щелочестойкой армирующей сетки.
• Второй слой штукатурного состава и сетки на высоту 2 м.
• Монтаж отливов и фартуков.
• Финишная отделка.

Стартовая планка крепится на 2 см ниже уровня стыка фундамента и стены дюбель – винтами через 300 мм, в углах планки подрезают под 45° или внахлест. Ширина планки должна соответствовать толщине утеплителя.

Утеплитель крепят вразбежку, совпадение вертикальных швов недопустимо. Клеящий состав наносят на плитку по периметру, отступив 1,5–2 см от края, по центру плиты марками на расстоянии 30 см. Швы допускаются 3 мм, более широкие заполняют остатками утеплителя или монтажной пеной. Плиту ставят на место, в течение 30 мм возможна корректировка положения. Плиты монтируют рядами снизу вверх. Утепляют откосы проемов.

Через 2-3-е суток утеплитель окончательно закрепляют дюбель – винтами с металлическим сердечником и термоизолированной головкой (зонтик или грибок), по 5–6 шт. на 1м2. Головку дюбеля слегка вдавливают в поверхность плиты утеплителя.

Угловые выступы плит обрезают, углы защищают планками, в углах проемов по фасаду наклеивают полосы из армирующей сетки под углом 45°, углы внутри проема защищают специальными пластиковыми уголками.

На поверхности утеплителя, промазанной клеевым составом слоем толщиной 3–4 мм, раскатывают армирующую сетку. Сетку плоским шпателем втапливают в слой клея. По высыхании первого слоя на высоту 2 м монтируют второй слой армирующей сетки. После высыхания слоя выполняют завершающую отделку: окраску паропроницаемой краской на основе акриловой смолы, силикона или декоративную штукатурку.

Подведение итогов

Если после прочтения этой статьи вам захотелось выполнить утепление фасада собственными руками – наша цель достигнута наполовину. Если вы в соответствии с нашими рекомендациями выполнили утепление своего дома, и живете в нем счастливо в комфорте и уюте – мы можем порадоваться за вас и нас: цель достигнута!

Технология утепления стен дома снаружи минеральной ватой

Владельцы частных домов знают, что значительную часть коммунальных платежей составляет отопление. Сэкономить зимой позволяет утепление фасада дома. Популярным и проверенным материалом остается минеральная вата. Она не только сохраняет тепло зимой, но помогает поддерживать комфортную температуру в доме летом, предотвращает распространение плесневых грибков, а также обеспечивает шумоизоляцию.

Что такое минеральная вата

 — рыхлый материал, представляющий собой сплетенные неорганические волокна. Она производится из целого ряда материалов, но суть процесса изготовления не меняется. Сырье плавят при температуре до 1500°C, раскручивают в центрифуге, где происходит расщепление на волокна. Затем распыляют на конвейер и придают необходимые геометрические формы. На строительном рынке встречается минвата в виде матов либо плит различных размеров. Это волокнистый материал, и волокна в нем могут быть расположены в любом направлении, что позволяет выбрать необходимый тип для каждой задачи. Применяется минеральная вата для внутреннего и наружного утепления стен, кровли жилых частных и многоквартирных домов, в других зданиях и даже на трубопроводах.

Минеральная вата: виды

На производство утеплителя идет несколько типов сырья. Исходя из этого, минвата подразделяется на следующие виды:

1. Стекловата. Наиболее экономичный материал, т.к. производится из стекла с песком, доломитом и прочими добавками. Содержание в составе связующего формальдегида не позволяет использовать его в домах, предназначенных для постоянного проживания.
2. Каменная вата. Название получила из-за того, что при производстве используют отходы добычи каменной породы. В основном в ход идут базальт и габбро. Менее хрупкая, чем стекловата, для нее характерна большая прочность на разрыв.
3. Шлаковата. Получают из отходов металлургии, а точнее из шлаков. Имеется остаточная кислотность, вследствие чего при контакте с металлами может появиться ржа. Обладает высокой гигроскопичностью, поэтому важно предусматривать гидроизоляцию.
4. Базальтовая вата. Производится по тому же принципу, что и каменная, без добавления минеральных и связующих добавок. Сохраняет свойства при −190°C и до 1000°C. Отличается гидрофобностью и огнеупорностью.

Выбор типов минеральной ваты зависит от области, в которой они применяются. Также утеплитель разделяется на несколько классов по степени плотности:

• П-75;
• П-125;
• ПЖ-175;
• ППЖ-200.

Марка П-75 характеризуется плотностью 75 кг/м3, П-125 обладает показателем плотности 125 кг/м3. ПЖ-175 отличается повышенной жесткостью при плотности 175 кг/м3, а ППЖ-200, помимо жесткости, имеет противопожарные свойства.

Преимущества и недостатки минваты

Как любой стройматериал, минеральная вата обладает своими плюсами и минусами.

К положительным качествам минеральной ваты относятся:

• легкость монтажа;
• использование с любыми строительными материалами;
• химическая стойкость;
• огнеупорность;
• влагоустойчивость;
• минимальные показатели усадки за весь период эксплуатации;
• низкий коэффициент теплопроводности;
• долгий срок эксплуатации — до 60-70 лет;
• паропроницаемость, что препятствует образованию конденсата;
• простота обработки;
• относительно низкая стоимость.

Среди недостатков отмечают:

• гигроскопичность — с накоплением влаги материалы теряют свои качества;
• в процессе эксплуатации может выделяться формальдегид, если он имеется в составе;
• опасность при работе с минватой: мелкие частицы впиваются в кожу, попадают в глаза и органы дыхания, поэтому необходимо соблюдать меры безопасности.

Как видно, достоинства минеральной ваты значительно перевешивают недостатки, которые исправляются при грамотном выборе материала и аккуратном обращении с ним.

Технология утепления наружных стен минеральной ватой

Монтаж утепления снаружи позволяет сохранить драгоценные сантиметры полезной площади, сократить теплопотери и избежать появление мостиков холода, которые образуются при устройстве металлической обрешетки. Существует два наиболее популярных способа утепления наружных ограждающих конструкций минеральной ватой: мокрый и сухой.

Мокрый способ

Этот метод получил название потому, что поверх него осуществляется отделка смесями, например, штукатуркой, которой необходимо высохнуть. Монтаж мокрым способом происходит в несколько этапов.

Сначала готовят поверхность. Для этого ее очищают от пыли, грязи, плесени. Производят демонтаж сливов, кондиционеров и других лишних элементов. Заделывают неровности смесью.

На подготовленную поверхность наносят слой глубоко проникающей грунтовки для лучшей гидроизоляции и адгезии. Чтобы обеспечить максимальную теплоизоляцию, плиты минваты нужно уложить максимально ровно и плотно. Для этого осуществляют разметку и устанавливают маяки.

Минеральная вата монтируется на специальный клей для ватных утеплителей. Его разводят до пюреобразного состояния и наносят на всю поверхность плиты для жесткости и лучшего сцепления с поверхностью стены. Утеплитель укладывают, начиная с цокольных планок, двигаясь по горизонтали и вверх. При монтаже следующей плиты нужно убедиться, что зазор составляет не более 5 мм.

Клей — не единственный крепеж. Для лучшей фиксации по углам и центру плиты закрепляют тарельчатыми дюбелями. Такие «грибки» обладают низкой теплопроводностью и не могут стать мостиками холода. После установки их закрепляют клеевым раствором.

После монтажа утеплителя приступают к финишной отделке. При мокром способе это, как правило, декоративная штукатурка. Для лучшего сцепления с поверхностью утеплителя делают армирование. Последний этап, штукатурка, служит для защиты наружных стен от воздействия окружающей среды и придания зданию привлекательного вида.

Сухой способ

Этот способ используется для устройства вентилируемых фасадов. Зазор между слоем утеплителя и отделочным материалом не позволяет скапливаться пару и влаге и препятствует образованию плесени.

Предварительный этап заключается в подготовке поверхности: очистки от старой отделки и плесени, демонтажа металлических конструкций и нанесения грунтовки для обеспечения адгезии.

Монтаж минваты своими руками начинается с обрешетки. Она состоит из п-образных подвесов и деревянных брусьев, обработанных пропиткой. Расстояние между стеной и обрешеткой равно толщине утеплителя. Брусья могут крепиться как вертикально, так и горизонтально, их положение контролируется уровнем. Важно предусмотреть обрешетку вокруг дверных и оконных проемов. Брусья крепятся с помощью дюбелей или оцинкованных гвоздей.

Поверх производится монтаж пароизоляции. Материал укладывается внахлест для лучшего сохранения свойств.

Следующим этапом утепления будет укладка минеральной ваты. Плиты необходимо подготовить, разрезав острым ножом. Укладывать их нужно так, чтобы стыки оставались минимальными и не совпадали по высоте стены. Если необходимо сделать дополнительно второй слой теплоизоляции, следует проделать те же манипуляции, установив брусья новой обрешетки перпендикулярно первым.

Когда укладка минераловатных плит завершена, все стыки плотно прилегают, можно набить брусья вертикальной обрешетки (или горизонтальной, зависит от первого ряда). Таким образом получится решетка, плотно удерживающая теплоизоляционный материал на поверхности наружной стены.

Поверх смонтированных теплоизоляционных плит предусматривают гидроизоляцию. Для этого используют диффузную мембрану, которая крепится непосредственно на поверхность стены. Мембрана устроена таким образом, что ее поры широкие с одной стороны и узкие с другой. Для правильного движения влаги широкая сторона должна находиться рядом с минеральной ватой, узкая — быть обращена к сайдингу. Для сохранения свойств материала его укладывают внахлест на 10-12 см. Стыки проклеивают клейкой лентой.

Последний этап — финишная отделка. Частный дом чаще всего обшивается сайдингом. Самый распространенный и долговечный — виниловый. Он выглядит как обычная отделочная доска, но изготавливается из поливинилхлорида и способен сохранять ограждающие и эстетические свойства до 20 лет. Сайдинг легко переносит перепады температур, не выгорает на солнце и легко моется водой из шланга. Отдельным преимуществом является широкий выбор размеров и цветов сайдинга.

Ошибки при утеплении наружных стен

Минеральная вата — универсальный материал, который предотвратит утечку тепла из дома и прослужит долгие годы. Но если нарушить технологию монтажа утеплителя, даже самый толстый слой теплоизоляции окажется бесполезным. Рассмотрим самые частые ошибки при утеплении дома минватой:

1. Выбор некачественного материала. Не стоит экономить на утеплении дома, среди дешевых плит могут попадаться бракованные, тронутые плесенью, непригодные обрезки.
2. Неверный выбор толщины. Специалисты утверждают, что оптимальная толщина слоя утеплителя — 100 мм, в холодных и влажных условиях она может доходить до 150 мм.
3. Некачественно проведены подготовительные работы.
4. Неравномерно нанесен клеящий состав: лепешкой или точечно. В результате плиты деформируются.
5. Стыки в утеплителе заделаны раствором. Это приводит к образованию мостиков холода.
6. Не заполнены герметиков стыки между минераловатными плитами и оконными рамами, из-за чего туда проникает вода.
7. Не произведено армирование под штукатурку или дополнительно не армированы углы. В результате штукатурка покрывается трещинами.

Установка минеральных плит — дело не сложное, если не пренебрегать ни одним этапом технологии.

Заключение

Минеральная вата — современный материал для выполнения теплоизоляционных работ, который прост в обращении и имеет долгий срок службы. Его используют для блочных, деревянных, кирпичных, каркасных домов. Выполнить утепление наружных стен минераловатными плитами можно самостоятельно, без привлечения специалистов.

Главное — соблюдать технологию процесса, и в доме всегда будет комфортная температура.

Утепление наружных стен — это один из трех возможных способов утепления стен вашего дома, другие варианты — утепление полых стен и внутреннее утепление Узнайте все, что вам нужно знать о сохранении тепла в доме с помощью утепления наружных стен, включая лучшие виды для вашего дома , что можно, а что нельзя и где приобрести теплоизоляцию

Информационный бюллетень Ideal Home

Дом великих идей на протяжении более 100 лет

Спасибо, что подписались на . Вскоре вы получите электронное письмо с подтверждением.

Возникла проблема. Пожалуйста, обновите страницу и повторите попытку.

Изоляция наружных стен — это один из трех возможных способов теплоизоляции стен вашего дома, другие варианты — изоляция полых стен и внутренняя изоляция. Правильное решение для вас будет определяться составом вашей собственности и ее местоположением — опытный и утвержденный установщик сможет обследовать ваш дом и решить, что лучше.

Утепление наружных стен (EWI) вашего дома — это эффективный способ уменьшить количество энергии, необходимой для обогрева вашего дома, сэкономить деньги на счетах за электроэнергию, а также снизить выбросы углекислого газа.

«Лучший способ сделать ваш дом более энергоэффективным — это улучшить ткань дома, например, стены», — говорит Саймон Сторер, исполнительный директор Ассоциации производителей изоляционных материалов . «Сделайте изоляцию настолько хорошей, насколько это возможно, чтобы получить максимальную отдачу от конструкции».

Изоляция наружных стен — это идеальный вариант для повышения теплоэффективности домов с монолитными стенами, выполненными из одного слоя кирпича. Большинство британских домов, построенных до 1920 года, имеют сплошные стены, и EWI — отличный вариант, если нет ограничений по планировке собственности, таких как памятник архитектуры или статус заповедной зоны.

Согласно исследованию правительства, к концу декабря 2020 года 91% домов со сплошными стенами все еще не были утеплены*. поэтому, если он у вас есть, вот что вам нужно знать, чтобы извлечь выгоду из экономии энергии и денег, которую может предложить внешняя изоляция стен.

Каковы преимущества утепления наружных стен?

(Изображение предоставлено Swiga)

 Неизолированные стены пропускают около трети тепла, поступающего в дом (по данным Energy Saving Trust**). Заставьте вашу систему центрального отопления работать усерднее, чтобы поддерживать комфортную температуру. Изоляция наружных и полых стен поможет снизить расходы на отопление, потому что вашему котлу не потребуется столько энергии для поддержания уютной обстановки.
Добавление эффективной изоляции означает, что вы не только будете меньше тратить на счета за отопление, но и будете использовать меньше ископаемого топлива. Таким образом, изоляция наружных стен может помочь повысить устойчивость вашего дома. Если вы затем установите возобновляемую технологию для управления центральным отоплением, вы получите еще более экологически чистую собственность.

Установка EWI не разрушает вещи внутри вашей собственности, как внутренняя изоляция, поэтому вы можете легко жить в доме во время работы. Это также может помочь улучшить атмосферостойкость и звукоизоляцию.

Утепление наружных стен – это хорошая возможность обновить внешний вид вашего дома. Вы можете сделать так, чтобы он выглядел почти так же, как раньше, или внести некоторые улучшения, чтобы повысить привлекательность вашего дома, возможно, даже увеличив его стоимость.

Какие виды изоляции наружных стен существуют?

(Изображение предоставлено Future)

Некоторые материалы для наружной изоляции стен являются паронепроницаемыми, что означает, что они не впитывают воду и не пропускают водяной пар. Другие типы EWI являются паропроницаемыми или воздухопроницаемыми, поэтому материал может поглощать и быстро выделять влагу, позволяя парам проходить через стены, сохраняя тем самым сухую структуру.

Паропроницаемость — это не то же самое, что негерметичность, поэтому вы не пожертвуете тепловыми и энергетическими характеристиками. Старые дома со сплошными стенами были построены так, чтобы они были паропроницаемыми, и продолжение этой концепции поможет поддерживать баланс влажности в собственности.

Древесное волокно является отличным воздухопроницаемым материалом для наружной изоляции стен в рамках разовых проектов. «Убедитесь, что вы также используете паронепроницаемую отделку, такую ​​как штукатурка на основе извести», — говорит Уилл Киркман, управляющий директор Ecomerchant . Изоляция из минеральной ваты также является воздухопроницаемой и негорючей, но действует немного иначе, чем древесное волокно, и не может быть непосредственно нанесена.

Паронепроницаемая (синтетическая) изоляция наружных стен обычно известна как изоляция из жестких плит. Они включают продукты PIR, PUR и EPS. «Потенциальная проблема с синтетическими материалами на старых домах заключается в том, что установка должна быть намного более точной и долговечной, поэтому убедитесь, что у вас есть хороший установщик и гарантия. Повреждение конструкции вашего дома может быть чрезвычайно дорогостоящим делом», — говорит Уилл Киркман.

В то время как синтетическая изоляция наружных стен может укладываться прямо до уровня земли, для максимального охвата древесное волокно требует цоколя до уровня влагозащитного слоя (DPC).

Кто поставляет наружную изоляцию стен?

(Изображение предоставлено Alamy Stock Photo; Изоляция наружных стен для домов со сплошными стенами без полости)

Изоляция наружных стен обычно предоставляется на основе поставки и установки. Никогда не следует пытаться сделать это своими руками. его установка без полной предварительной оценки неквалифицированным специалистом может иметь катастрофические последствия.

Найдите установщика, зарегистрированного в соответствующем объединении, таком как Insulation Assurance Authority (открывается в новой вкладке). Вам понадобится специалист, предлагающий 25-летнюю гарантию, например, от Гарантийного агентства по изоляции сплошных стен (SWIGA ). Эти ассоциации предоставляют списки утвержденных региональных установщиков на своих веб-сайтах, так что это отличное место для начала поиска.
Перед началом работ необходимо провести обследование, чтобы определить, какой тип изоляции лучше всего и потребуются ли какие-либо другие изменения, такие как добавление дополнительной вентиляции.

«Мы настоятельно рекомендуем, прежде чем устанавливать какую-либо изоляцию наружных стен, сначала оценить ваш дом в соответствии со схемой модернизации, изложенной в PAS 2035: 2019», — говорит Мэтью Эванс из Kingspan Insulation . «Это устанавливает четкий процесс оценки существующих свойств, выявления проблем и разработки четкого плана улучшения для повышения энергоэффективности вашего дома. Все установщики, зарегистрированные в TrustMark, обязаны следовать этому процессу при выполнении любой работы».

Советы по укладке наружной изоляции стен

1. Определите тип стены

Несмотря на то, что изоляция наружных стен подходит для различных объектов, чаще всего она применяется в домах со стенами из сплошного кирпича. Может быть сложно определить состав стен вашего дома, но есть некоторые подсказки, на которые стоит обратить внимание. Чередующиеся кирпичные узоры с открытыми узкими и длинными концами, как правило, представляют собой сплошные стены. Показания также дадут ширина кирпичных стен и возраст дома.

2. Найдите установщика

Убедитесь, что ваш установщик имеет хорошие аккредитации и может предложить вам реальные примеры своей работы. Если возможно, поговорите с другими домовладельцами, которые использовали их, чтобы убедиться, что они довольны работой и последующим уходом. Поищите предложения и спросите, какие виды внешней отделки предлагают установщики.

Проведите опрос

(Изображение предоставлено Future PLC/ Lizzie Orme)

Ваш квалифицированный установщик оценит ваши стены, чтобы определить, какая изоляция лучше. Они могут определить некоторые структурные проблемы, которые необходимо решить до установки изоляции. Они также сообщат вам о мелких работах, требующих сортировки перед началом работы на объекте, таких как удаление подвесных корзин, перенастройка спутниковых антенн и т. д.

4. Установите утепление наружной стены

Поскольку изоляция укладывается снаружи вашего дома, вам не нужно выезжать во время выполнения работ. Будут установлены леса, и вы можете ожидать некоторого шума, пока стены будут подготовлены, а изоляция закреплена. Но помехи должны быть минимальными.

5. Нанесение штукатурки или облицовки

Изоляция внешней стены будет завершена либо штукатуркой, либо облицовочной системой, например кирпичной плиткой, чтобы сохранить вид каменной кладки. Установка EWI, включая изоляцию и отделку, обычно занимает от трех до шести недель.

Какое техническое обслуживание требуется для изоляции наружных стен?

Изоляция наружных стен — это невидимая часть вашего дома, которую вы не сможете увидеть, установив ее на место. Хотя это в основном решение «подгони и забудь», есть некоторые вещи, которые вы можете сделать, чтобы ваш EWI не потерял свою эффективность.

Хороший общий уход за имуществом важен. Убедитесь, что любые проблемы, которые вы заметите, такие как трещины в рендеринге, сломанные уплотнители вокруг окон или протекающие водосточные желоба, будут решены быстро. Это защитит изоляцию от попадания воды и сохранит ее эксплуатационные характеристики.

Проверьте детали вашей гарантии, так как изменения в ваших недавно изолированных внешних стенах, такие как покраска штукатурки, крепление подвесных корзин и т. д., могут потребовать тщательного рассмотрения.

* Данные по энергоэффективности домохозяйств в Великобритании (gov. uk, 18 марта 2021 г.)

Рода Пэрри — главный редактор журнала Ideal Home и родственных ему изданий, 25 Beautiful Homes и Style at Home . Она также является редакционным директором Gardeningetc, Любительского садоводства 9.0102 и Easy Gardens . Рода — опытный редактор и журналист, на протяжении всей своей карьеры она работала со многими медиа-брендами, посвященными женскому образу жизни. Последние 20 лет она специализируется на домах, интерьерах и садах. Рассказчик в душе, Рода увлечен отстаиванием, созданием и созданием захватывающего письменного и визуального контента для цифровой, печатной и экспериментальной аудитории.

Наружная изоляция стен – Центр альтернативных технологий

Почти треть всех британских домов имеют сплошные стены, и мы будем жить в этих домах в ближайшие десятилетия. Если мы не улучшим эти дома, нам будет трудно удовлетворить наши текущие потребности в отоплении, используя только возобновляемую энергию. Поэтому крайне важно, чтобы у нас были эффективные методы внутренней и внешней изоляции стен.

Большинство домов, построенных в Великобритании в период с викторианской эпохи примерно до 1920 года, имеют сплошные кирпичные стены. Определить эти типы стен можно по рисунку кирпичей. Некоторые кирпичи будут уложены боком, чтобы скрепить стену из двойного кирпича.

Утепление наружных стен — хороший вариант для улучшения таких домов, поскольку он менее разрушительный и не уменьшает размеры комнат. Этот подход может также потребоваться для домов с полыми стенами, если заполнение полостей неприемлемо или для модернизации высокого уровня.

При таком подходе все здание будет оставаться теплым и сухим, что защитит ваш дом на долгие годы. Добавление внешней изоляции стен оставляет стены на теплой стороне изоляции, где они действуют как тепловая масса. Это означает, что массивные стены помогут сохранить тепло зимой и сохранить прохладу летом. Внешняя облицовка также идеальна, если ваш дом является частью ряда или блока, что делает возможной общую модернизацию.

Комбинируйте и сочетайте

Для некоторых домов сочетание наружной и внутренней изоляции стен либо необходимо, либо целесообразно. Возможно, вам придется использовать внутреннюю изоляцию на фасаде, чтобы сохранить фасад и, следовательно, удовлетворить ограничения по планировке. Тем не менее, дом все еще может иметь внешнюю изоляцию по всем остальным стенам.

Другой пример: узкая дорожка или подъездная дорога между двумя домами не оставляет достаточной ширины для внешней облицовки. В этом случае секции потребуется внутренняя изоляция. См. нашу страницу о внутренней изоляции для получения дополнительной информации о том, как правильно подобрать детали.

Очень важно найти квалифицированных монтажников, так как точная работа является ключом к успешной работе по изоляции. Они должны правильно обращаться со всеми внешними трубами и другими патрубками, чтобы они не оставляли неизолированных тепловых мостов.

Выбор материалов и техники

Обычные изоляционные панели представляют собой плиты из минеральной ваты или пенопласта. CAT продвигает экологически безопасные альтернативы, изготовленные из натуральных волокон, поскольку они меньше загрязняют окружающую среду и потребляют меньше энергии при производстве. Эти природные материалы также должно быть легче перерабатывать или утилизировать в конце срока их полезного использования. Они также имеют тенденцию способствовать воздухопроницаемости, что часто жизненно важно для старых домов.

Натуральные изоляционные материалы для внешней изоляции включают жесткие древесноволокнистые плиты. Распространенным вариантом является крепление этих жестких изоляционных панелей к стенам с помощью винтовых фитингов и последующая отделка. Решения доступны в виде пакета, включающего крепежные винты и дюбели, сетку, мембрану, слои штукатурки и т. д. Они работают с определенным изоляционным материалом, чтобы обеспечить прочную отделку, поэтому у вас не будет трещин и проникновения влаги.

Другой вариант – соорудить деревянный каркас и заполнить его пушистым натуральным изоляционным волокном. Каркас должен быть спроектирован так, чтобы свести к минимуму тепловые мосты. Вы можете добиться этого, используя деревянные двутавровые балки или фермы Ларсена для стоек.

Чтобы удерживать изоляцию внутри каркаса и позволять ей дышать, вам понадобится подходящая плита или мембрана для пароизоляционного слоя (VCL). Чтобы предотвратить внутреннюю конденсацию, оставьте воздушный зазор между этим VCL и внешней облицовкой. Защитите эти вентиляционные зазоры, включив сетку сверху и снизу. Для окончательной отделки у вас может быть деревянная обшивка, подвесная плитка или оштукатуренная доска.

До крыши

Важным фактором в общей стоимости наружной изоляции является ширина карниза. Вы можете просто установить изоляцию снизу, если уже есть разумный выступ. Если нет, вам действительно следует расширить крышу, чтобы покрыть верхнюю часть облицовки. Если вы не обеспечите адекватную защиту верхней части изоляции, дождевая вода может попасть за нее и вызвать ужасные проблемы с влажностью.

Работы по расширению крыши можно спланировать вместе с установкой солнечных батарей, чтобы разделить расходы на строительные леса. В некоторых домах эти кровельные работы могут позволить добавить высокий уровень изоляции на скате крыши.

Если изменение крыши действительно невозможно, установщики могут использовать пластиковый канал, чтобы закрыть и защитить верхний край изоляционного покрытия. Затем они приклеивают крышку к стене силиконовой мастикой, чтобы предотвратить попадание воды. Этот подход должен быть сделан очень хорошо, чтобы обеспечить хорошую отделку. Более надежная водонепроницаемая отделка возможна, если врезаться в стену, чтобы добавить обшивку поверх изоляции.

Окна и двери

Детализация в местах соединения внешней изоляции с окнами и дверями должна быть проще, чем с внутренней изоляцией. Это связано с тем, что окна обычно располагаются ближе к внешнему краю стены. Перекрытие изоляции оконной рамой означает, что вы не оставите тонкую неизолированную секцию вокруг рамы. Если перекрытия нет, то местом встречи может быть тепловой мост, оставляющий путь для отвода тепла.

Внешняя изоляция из жесткой плиты должна облегчить деталировку до окон. У качественного окна сама рама должна иметь достойную теплоизоляцию. Уточните у монтажников, как будет выполняться детализация окон и дверей. Убедитесь, что выбранный подход позволит избежать тепловых мостов.

Финансирование и поддержка

В Англии финансирование теплоизоляции, остекления и связанных с ними мероприятий на короткое время было доступно для всех домовладельцев через Грант Green Homes. Однако основная часть схемы была свернута из-за административных проблем. В Англии по-прежнему доступна поддержка через схему доставки местных органов власти, если у вас более низкий семейный доход и вы живете в доме с низким рейтингом EPC.

Чтобы узнать больше о другом финансировании, на которое вы можете претендовать на ремонтные работы, посетите правительственный веб-сайт Simple Energy Advice и обратитесь в местные органы власти. Home Energy Scotland предоставляет беспроцентные кредиты всем домовладельцам на цели повышения энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии.

Поиск профессионалов

Внешняя изоляция вполне может быть частью более широкой экомодернизации, поэтому см. нашу страницу, посвященную экомодернизации всего дома, чтобы узнать больше об этом процессе. Как упоминалось там, вы можете найти местных экостроителей, используя списки членов AECB, которые продвигают устойчивое строительство и модернизацию. Еще одним сайтом для «зеленых» строителей является «Зеленый регистр». В более широком смысле государственная схема TrustMark теперь распространяется на специалистов, которые выполняют работы по повышению энергоэффективности, включая модернизацию.

Дополнительная информация

Вы можете увидеть демонстрации этих методов в информационном центре CAT. Наши краткие курсы предлагают подробные консультации и практический опыт в области экостроительства и ремонта. См. также этот пост в блоге об эко-ремонте нашего преподавателя курса Ника Парсонса.

Информацию о традиционных вариантах теплоизоляции сплошных стен и ценах можно получить в Energy Saving Trust. Историческая Англия публикует несколько бесплатных руководств по теплоизоляции сплошных стен в старых зданиях.

Эта страница была написана информационным сотрудником CAT Джоэлом Роусоном. Вы можете связаться со мной с дополнительными вопросами об изоляционных материалах и методах (выберите «бесплатную информационную службу» в форме).

Похожие вопросы

Что такое воздухопроницаемость?

Этот термин может сбивать с толку по двум причинам. Во-первых, потому что это относится к влаге, а не к воздуху, а во-вторых, потому что точные физические процессы, происходящие в здании, сложны (и все еще исследуются). Однако метафора дыхания отражает важную идею непрерывного движения. Влага сама по себе может не иметь значения, пока она не поселится в ваших стенах.

В широком смысле воздухопроницаемость – это способность буферизовать влагу – впитывать ее, а затем высвобождать – таким образом избегая ситуации, когда водяной пар задерживается тканью здания. Технический термин для этого свойства гигроскопичен. Натуральные материалы более гигроскопичны, чем синтетические. В этом контексте также используется термин «паропроницаемый», относящийся к материалам, пропускающим водяной пар с определенной скоростью.

Воздухопроницаемая конструкция будет состоять из ряда паропроницаемых материалов, при этом материалы, обращенные внутрь, менее паропроницаемы, чем материалы, обращенные наружу. Эмпирическое правило заключается в том, что материал на внутренней (теплой стороне) должен иметь в пять раз большую паронепроницаемость, чем материал на внешней (холодной стороне). Без использования материала с очень высоким сопротивлением, такого как полиэтилен или фольгированный картон, этого можно добиться с помощью подходящего паронепроницаемого слоя на теплой стороне изоляции. Этот слой замедляет прохождение влаги до безопасного уровня.

Конструкция также должна быть герметичной внутри, чтобы паронепроницаемый слой работал должным образом. Поэтому важно не оставлять зазоров в пароизоляционном слое для коммуникаций (провода и т. д.), а вместо этого иметь тонкое пространство для этих коммуникаций между пароизоляцией и внутренней отделкой (например, гипсокартоном). Последний слой внешней облицовки может быть водонепроницаемым (например, плитка), но между ним и доской обшивки должен быть вентилируемый зазор, который фактически завершает дышащую конструкцию.

В британском климате внутренняя часть дома обычно имеет более высокую относительную влажность (RH), чем снаружи, потому что там находятся люди, которые выдыхают, готовят и стирают. Это очень общее правило, что, предоставленные сами себе, вещи всегда будут мигрировать из области с более высокой концентрацией в область с более низкой концентрацией, поэтому водяной пар будет двигаться наружу (или, если быть более техническим, внутренняя часть имеет более высокое давление пара).

При высокой внутренней относительной влажности водяной пар проникает в стены, снижая относительную влажность (как высокая, так и низкая относительная влажность вызывают проблемы, и идеальный диапазон составляет 40-60%). В периоды более низкой внутренней относительной влажности почти весь водяной пар будет мигрировать обратно внутрь, чтобы быть унесенным воздушными потоками. Любой водяной пар, который мог глубоко проникнуть в стену, будет вытягиваться наружу из-за более низкой проницаемости внешних слоев, поэтому никакого вреда не будет. Любая вода, поступающая извне, не сможет проникнуть очень далеко, поскольку она проталкивает слои с уменьшающейся проницаемостью. Воздухопроницаемость материалов взаимодействует как с температурой (которая влияет на относительную влажность), так и с вентиляцией (одной из функций которой является отведение водяного пара).

Как выбрать изоляционный материал?

В основном существует три различных типа изоляционных материалов:

1. Органический – материалы, полученные из естественной растительности или аналогичных возобновляемых источников, которые, как правило, требуют низкого энергопотребления при производстве (низкая «воплощенная энергия»). Примерами являются овечья шерсть, целлюлоза, пробка, древесное волокно и конопля.
2. Неорганический – получен из встречающихся в природе минералов, которые не возобновляемы, но их много в источнике. Вероятно, имеют более высокую воплощенную энергию, чем органические материалы. Примерами являются минеральное/стекловолокно, перлит и вермикулит (из вулканической породы) и жесткое пеностекло.
3. Ископаемое органическое вещество – получено в результате химических процессов из окаменевшей растительности (нефти) – ограниченный ресурс. Ископаемые органические изоляционные материалы, такие как вспененный полистирол и полиизоцианурат или фенольная пена, подвергаются интенсивной обработке, что приводит к высокой воплощенной энергии.

Что лучше?

По возможности лучше выбирать изоляционные материалы, которые не подвергались интенсивной обработке, так как это уменьшит углеродный след и воздействие вашего дома на окружающую среду. Но гораздо лучше установить более дешевые неорганические или ископаемые органические материалы с нужными физическими свойствами и низкой теплопроводностью, чем вообще ничего не устанавливать.

Во многих случаях органический изоляционный материал можно применять вместо неорганического или ископаемого органического, но есть исключения. Например, не существует органического изоляционного материала, подходящего для изоляции полых стен.

Подумайте также о простоте установки. Сыпучий утеплитель быстро укладывается на чердаках, но его нельзя установить своими руками где-либо, кроме плоского места. Жесткие доски и войлочные доски бывают определенных размеров, но их необходимо обрезать, если у вас есть необычные пространства. Некоторые материалы можно резать ножом, но для некоторых понадобится пила. Некоторые виды минеральной ваты теперь поставляются в тонкой фольге или полиэтиленовой пленке для защиты от волокон. Вы все равно должны носить лицевую маску при установке любого типа установки, так как мелкие волокна любого типа лучше не вдыхать.

Как утеплить плоскую крышу?

Первые два из следующих четырех методов включают добавление изоляции снаружи крыши, поэтому они подходят, если под ней мало места или если доступ затруднен. Вторые два связаны с добавлением изоляции под крышу. Если вы утепляете плоскую крышу, убедитесь, что она по-прежнему имеет хороший дренаж, чтобы вода не скапливалась сверху.

Перевернутая или перевернутая крыша

Перевернутая крыша использует водонепроницаемую изоляцию снаружи конструкции здания. Изоляция укладывается поверх существующей гидроизоляционной мембраны и прижимается чем-то — это может быть галька, дерн (для зеленой крыши), тротуарная плитка и т. д. Подходящие изоляционные материалы, как правило, будут немного дороже и включают пробку, пенопласт. стекло и пенопласт с закрытыми порами. Вам нужно будет убедиться, что конструкция может выдержать вес изоляции и отделки. Этот вариант позволяет сохранить существующую мембрану, но существует риск того, что вода будет просачиваться через изоляцию и таким образом охлаждать настил крыши, вызывая конденсацию.

Теплая кровля

На теплой кровле теплоизоляция укладывается поверх пароизоляционного слоя (сама над настилом крыши), а поверх изоляции укладывается мембрана и подходящая отделка. Вам нужно будет убедиться, что конструкция может выдержать вес изоляции и отделки. Если вы все равно заменяете кровельную мембрану, то это будет лучшим решением, чем «перевернутая» крыша (выше), так как она будет удерживать воду над изоляцией и, таким образом, сохранять тепло настила крыши. Вы все еще можете оставить существующую мембрану под изоляцией, если ее будет трудно удалить.

Холодная крыша

Изоляция укладывается между балками крыши. Между верхней частью утеплителя и настилом крыши необходимо оставить вентилируемый зазор, чтобы избежать образования конденсата. Может быть трудно обеспечить достаточную вентиляцию, поэтому этот метод часто не рекомендуется.

Внутренняя изоляция

Можно использовать метод, аналогичный сухой облицовке стен, с добавлением гипсокартона/изоляционной плиты на нижнюю сторону внутренней крыши под балками.

Чем можно утеплить скатную (скатную) крышу?

Крыша «холодного чердака» с изоляцией на уровне потолка (уложенной ровно на полу чердака), как правило, является наиболее экономичной и простой в установке. Однако, если вы хотите утеплить скат крыши, чтобы использовать пространство, вот несколько советов.

Самый экономичный способ добиться достаточной толщины изоляции на скате крыши – это уложить два слоя древесины, один из которых поддерживает отделку крыши, а другой поддерживает изоляцию и отделку потолка. Между стропилами, как правило, лучше использовать войлочные или насыпные утеплители, потому что они обеспечивают плотное прилегание. В противном случае жесткий материал должен быть очень точно обрезан, чтобы он хорошо подходил.

Для уменьшения мостиков холода при добавлении новых балок или строительстве нового дома можно использовать деревянные двутавровые балки или двутавровые балки.

В существующей крыше (со стропилами, опирающимися на балки крыши) второй слой бревен (потолочные балки) может быть подвешен к стропилам с помощью древесноволокнистых плит, фанерных или деревянных «подвесок» или прибит к ним крест-накрест гвоздями, или они могут между балками крыши. Этот метод также может быть использован с плоскими крышами.

Между изоляцией и плиточным войлоком должен быть оставлен воздушный зазор 50 мм, за исключением случаев, когда войлок имеет низкую паростойкость. Если вы используете воздухопроницаемую мембрану с изоляцией, примыкающей к ней, то поверх мембраны вы должны поместить контррейки (сверху вниз), а также стандартные рейки (из стороны в сторону) для адекватной вентиляции под плиткой. Иногда воздухопроницаемая мембрана используется только со стандартными рейками, при этом мембрана слегка натягивается между стропилами для обеспечения вентиляции – в этом случае между мембраной и изоляцией потребуется воздушный зазор около 25 мм.