Утепление сруба снаружи: Утеплитель для деревянного дома – утепление сруба снаружи и изнутри

Этапы утепления сруба

Теплоизоляция деревянного дома — очень важный этап строительства, требующий скрупулезного и ответственного подхода. Соблюдение технологии утепления стен деревянного дома в результате порадует вас идеальным микроклиматом в помещениях и значительной экономией на отоплении. А вот ошибки на данном этапе чреваты не только значительными теплопотерями, но и повреждением древесной конструкции гнилостными и грибковыми образованиями. Итак, давайте рассмотрим, как лучше утеплить деревянный дом снаружи и изнутри, чтобы обеспечить его сохранность для правнуков, а счета за отопление свести к предельному минимуму.

Универсальные материалы для утепления деревянного дома (внутри и снаружи)

На сегодняшний день для теплоизоляции стен деревянного дома применяют следующие материалы:

  • Минеральную вату.
  • Пенополистирольные плиты.
  • Акриловые герметики для дерева.

Сразу отметим, что представленный список не является исчерпывающим, но мы решили остановиться именно на данных вариантах, как наиболее популярных в России и рекомендованных к использованию профильными специалистами. Однозначно выделить какой-либо из них как единственно правильный не представляется возможным, т.к. каждый из этих материалов имеет свои достоинства и недостатки. Например, минеральная вата показывает высокую сопротивляемость к горению и обладает достаточной для естественной вентиляции паропроницаемостью, но требует применения специальных средств защиты при монтаже и является излюбленным местом обитания грызунов. Извечный конкурент минеральной ваты — пенопластовая плита имеет небольшой вес, без труда режется, работать с нею безопасно (в применении перчаток и маски нет необходимости), но она относится к легко воспламеняемым материалам и в 6 раз хуже пропускает пар. Схожесть минеральной ваты и пенополистирольных плит заключается в практически идентичных показателях теплопроводности и в технологической сложности монтажа.

Герметизация швов акриловыми герметиками — один из способов утепления деревянного дома

Акриловый герметик — это состав нового поколения, который не так давно, но достаточно успешно используется для герметизации межвенцовых зазоров. Он пожаробезопасен, обеспечивает необходимую теплоизоляцию, гидроизоляцию и паропроницаемость, долговечен в эксплуатации, не разрушается под воздействием низких и высоких температур, предельно прост в применении и не требует последующего проведения дополнительных отделочных работ. Но в заявленной «бочке меда» все же имеется «ложечка дегтя» — это сравнительно высокая цена герметика, кроме того, он не рекомендован к применению как единственный утеплитель при условии тонкостенности строения.

Способы утепления деревянного дома

Существуют два основных способа утепления деревянного дома: внутри или снаружи. Иногда они используются в комплексе, что является очень затратным и зачастую не оправдывает вложенных средств (здесь исключением из правил являются герметики, т.

к. утепление межвенцовых участков данным составом необходимо проводить и внутри, и снаружи строения). В свою очередь профессионалы категорически не приемлют утепление только внутренних стен. Дело в том, что этот способ забирает обширную площадь полезного пространства в помещении, помимо этого между стеной и утеплителем образуется конденсат (так называемая точка росы), провоцирующий развитие грибка и плесени. Как более или менее приемлемый вариант, утеплить деревянный дом изнутри можно, обшив стены ориентировано-стружечной плитой.

Один из самых распространенных вариантов — утепление дома снаружи, а не внутри

Этапы утепления сруба

Все материалы обладают определенной теплопроводностью, что нашло свое отражение в нормах, прописанных в СНиП II-3-79 и СНиП 23-02-2003, а именно: в документах обозначены минимально допустимые коэффициенты сопротивления теплопередачи стен для разных регионов России. Воспользовавшись несложной формулой (можно найти на специализированных сайтах) вы рассчитаете толщину теплоизоляционного материала, необходимую для достижения оптимального результата, соответствующего ГОСТу.

Последующие этапы работ рассмотрим на примере утепления деревянного дома снаружи минватой. Вначале стены в обязательном порядке обрабатывают антисептиками и противопожарною пропиткою, заделывают щели. Далее шершавой стороной! к дому монтируется гидроизоляционная мембрана. Ее края стыкуются внахлест и проклеиваются скотчем. Потом устанавливается обрешетка из рейки или брусков. Расстояние между рейками должно быть на 2-3 см меньше, чем ширина теплоизоляционной плиты. Минвата вставляется в реечные «пазы» и фиксируется при помощи пластиковых анкеров и сердечников с широкими шляпками. Утеплитель накрывается вторым слоем гидроизоляционной пленки, которая крепится скобами к брускам (шершавой стороной к утеплителю). На завершающем этапе делается обрешетка под фасадную отделку. Монтаж пенополистирольных плит имеет такой же «многослойный» принцип, лишь с разницей в креплении самого пенопласта, который, в отличие от минваты, приклеивается к профилю, а его стыки задуваются строительной пеной.

  • герметизация

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.comments powered by Disqus

Утепление сруба снаружи: варианты монтажа утеплителя

Утепление сруба снаружи – это необходимая мера, обеспечивающая улучшение жилищных условий в частном доме, хотя древесина и сама по себе является не плохой термоизоляцией.

Здание из сруба также нужно утеплять, чтобы а зимнее время бревна не пропускали мостики холода.

Наружное утепление деревянного сруба, выполненное по всем правилам, не потребует монтажа утеплителя изнутри и позволит сэкономить средства.

Поэтому рассмотрим существующие способы установки утеплителя на фасаде сруба и их пошаговую технологию. Для начала разберемся, какие материалы используют в качестве утеплителя.

Минераловатные утеплители

Если сказать, что минеральная вата как утеплитель сруба используется более часто, то данное утверждение не будет ошибочным.

Но упаковывают минераловатные утеплители неодинаково и производят из различных минералов. Формовку выполняют наподобие матов 60х100 см либо тюков, но у последних ширина варьируется – 120 или 600 см. Разной бывает и толщина – в пределах 2-20 см, причем одна из сторон может иметь фольгированную поверхность.

С минеральной ватой нужно работать в респираторе, очках и перчатках.

Сырьем для производства ваты может служить или расплав стекла, тогда вата приобретает желтоватый оттенок (стекловата), или расплав доменного шлака (шлаковата), или расплав вулканических пород (каменная либо базальтовая вата). Последние два вида материала могут иметь оттенки от грязно-коричневого до серого. Стекловолокнистые волокна ломкие, поэтому, высыхая, они образуют много пыли. По этой причине стекловату применяют значительно реже ее аналогов.

Аналогичные с металлами свойства (окисление, ржавление и коррозия) приобретает шлаковата, когда происходит ее контактирование с влагой. Наибольшую стойкость к влаге и огню показывает камневата, поскольку 95% ее структуры – это базальт. Тем не менее любой вид из указанных нужно уберегать от влажности, потому как минерал, комкаясь, способствует вымыванию связующих компонентов.

Выполняя работы минераловатными утеплителями, необходимо вооружиться следующими защитными средствами: респиратором, очками и перчатками. Монтажная пыль, выделяемая материалом, состоит из канцерогенных частиц, опасных для здоровья. Впиваясь в нежные участки кожи, они вдобавок оказывают раздражающее действие.

Вернуться к оглавлению

Пенопластовый утеплитель

Плиты 100х100 см, имеющие толщину 2, 3, 4, 5 и 10 см, именуемые пенопластом, очень удобны при монтаже, их легко разрезать ножом, они безвредны для здоровья при температуре до +75°С. После они начинают подвергаться деструкции с выделением материалом паров фенола, опасных для здоровья. Утеплитель горюч.

Хотя два последних свойства пенопласта вряд ли имеют какое-то существенное значение для сруба из бревен, так как дерево еще сильнее горит, а воздух не прогревается до такого температурного показателя, при котором происходит деструкция.

Пенопласт поддается легкой резке ножом, но от него остается много мусора в виде крошек. Разная плотность плит дает разное количество рассыпаемых гранул. Двадцать пятая его плотность (25 кг на 1 м²) в отличие от пятнадцатой (15 кг на 1 м²) – это менее сыпучий материал, который даже применяют в целях оштукатуривания и шпаклевания, естественно, с сеткой.

Вернуться к оглавлению

Экструдированный или экструзионный пенополистирол

Экструдированный или экструзионный пенополистирол не подвержен воздействию влажного климата.

Полистирол в качестве утеплителя является самым лучшим материалом из всех имеющихся. Однако столь же высока его цена, как и характеристики. Листы наделены достаточно повышенной плотностью – 35 или 45 кг на 1 м², чего было бы вполне достаточно, чтобы утеплить взлетные полосы на аэродроме, не говоря уже про бревенчатый дом. Для утепления сруба берут плиты 120х60 см, толщина которых может быть в районе 2-10 см. Производят листы пенопласта толщиной 0,3-0,5 см, которые предназначаются для целей подкладывания под отделочные материалы. Полистирол практически не подвержен воздействию влажного климата, но, как и пенопласт, боится повышенных температур. В огне он плавится, а не горит. Свыше +75 – +80°С у него начинает происходить деструкция со всеми отягчающими для здоровья человека последствиями (выделяются токсические вещества). Но в данном случае, как и с пенопластом, такой его недостаток совершенно не играет никакой роли.

Вернуться к оглавлению

Различные варианты способов монтажа утеплителя

В целом вышеперечисленные материалы имеют практически одинаковый принцип монтажа, но имеются некоторые отличия в укладке, поскольку наружное утепление сруба можно выполнить, по крайней мере, тремя различными способами. Два из них предполагают изготовление и установку обрешетки, а третий – конопатку щелей или уплотнение конструкции.

Утепление сруба с обрешеткой.

Первый вариант предполагает укладку листов утеплителя между направляющими обрешетки, которую прикрепляют для материала облицовки. Например, в качестве такой облицовки может быть использован сайдинг. Зная облицовочный материал, определяют расстояние между профилями каркаса. Толщину профиля рассчитывают в зависимости от ширины утеплителя. К примеру, используют минеральную вату 10 см. Поэтому такие размеры будет иметь и брус. Первым делом выставляют по уровню крайние профили. Добиваются того, чтобы их край не доходил 10 см от будущего угла облицовочного покрытия. Так создаются условия для крепления уголка для сайдинга.

Между левой и правой точкой, как сверху, так и снизу, установленных брусьев протягивают нитки, в соответствии с которыми выставляют промежуточные рейки с шагом 50-60 см между собой. С учетом того, что стены из бревен утепляют минеральной ватой, расстояние можно увеличить до 55-56 см, чтобы утеплителем было заполнено посадочное место плотно.

Укладывая минеральную вату, стараются сделать так, чтобы она не комкалась и не сминалась. При этом ширина брусьев должна соответствовать толщине утеплителя. Иначе свойства минеральной ваты как утеплителя будут существенно хуже.

Способы утепления стен из бруса.

После укладывания минеральной ваты ее накрывают паропроницаемой пленкой таким образом, чтобы гладкая сторона ее была направлена к дому. Так влага будет проходить наружу, а не внутрь. Создание вентиляционного фасада также не будет лишним в процессе монтажа сайдинга или любого иного облицовочного материала в каркас. Для этого на изготовленную и установленную обрешетку накручивают рейки с толщиной не меньше 2 см. Они нужны для удерживания пленочного покрытия и для монтажа сайдинга.

Второй способ – это более экономичный вариант первого, поскольку изготавливаемая обрешетка не получается такой массивной. В данном случае ее делают из металлического CD профиля, который применяют для установки гипсокартона. Первым делом устанавливают кронштейны, прикрепляя их непосредственно к стене из бревен. Промежуток между ними равен шагу профилей обрешетки. Межреечное расстояние делают аналогичным первому варианту, а в роли консолей используют ленточные подвесы, имеющие П-образную форму (пэшки).

После установки всего количества консолей сквозь них начинают продевать утеплитель, стараясь тщательно заделать отверстие, чтобы не получалось мостиков холода. После укладывания минераловатного утеплителя его закрывают паропроницаемй пленкой, которую располагают гладкой стороной внутрь. Следует отметить, что полистирольный утеплитель, равно как и пенопласт, закрывать пленкой нет надобности. Хотя видимые зазоры задувают монтажной пеной. Затем на кронштейны, сверху утеплителя, устанавливают обрешетку под облицовочный материал.

Еще один вариант, который по большей части даже и не утепление, а уплотнение брусовой конструкции, – законопачивание щелей. Данный способ уплотнения конструкции предполагает два метода – законопачивание «врастяжку» и «в набор».

Чтобы конопатить щели методом «врастяжку», забивают отделенную прядь пакли в щель поперек таким образом, чтобы и снизу, и сверху оставалось 5 или 6 см от материала. Потом формируют валик из той же пакли и забивают его туда же, завернув в свободные концы, оставленные до этого.

Независимо от выбранного способа утепления, важно уделять повышенное внимание углам сруба. Эти места являются крайне неудобными для работы, потому стыки следует законопачивать с особой тщательностью.

Утеплить деревянный дом из бревен – значит не только уложить один утеплитель. Утепление предполагает всю процедуру отделки фасада дома: от изготовления и монтажа обрешетки до укладки облицовочного материала поверх утеплителя. Причем облицовка тоже содействует термоизоляции, обеспечивая воздушную прослойку. Слой непосредственно самого термоизолятора является лишь одним элементом в целой системе обогревательного заграждения.

509 Превышен предел пропускной способности

509 Превышен предел пропускной способности Сервер временно не может обслуживать ваши запрос из-за того, что владелец сайта достиг своего ограничение пропускной способности.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *