Утепление пенопластом газоблока: Можно ли газоблок утеплять пеноплексом — особенности и правила монтажа теплоизоляции

Можно ли утеплять стены из газобетона пенопластом

Такой материал, как газобетон завоевал немало поклонников, благодаря своим характеристикам.

Поговорим об этом материале. Главным его достоинством является экологическая безопасность, ведь в составе газобетона – исключительно натуральные ­составляющие – кварцевый песок, алюминиевая пудра, цемент, известняк и вода. Второе большое преимущество перед другими материалами – это не подверженность гниению и эрозии.

Содержание

• 1 Еще о достоинствах газобетона
• 2 Утепление газобетонного дома
• 3 Выбор утеплителя
• 4 Армирующая сетка
• 5 Особенности материала
• 6 Стоит ли утеплять
• 7 Подготовка поверхности
• 8 Монтаж пенопласта
• 9 Видео как утеплять газобетон пенопластом
• 10 Важние моменти работ
• 11 Свойства пенопласта
• 12 Достоинства материала
• 13 Недостатки материала
• 14 Последовательность работ по монтажу пенопласта снаружи
• 15 Основные моменты при работе
• 16 Учитываем следующие моменты
• 17 Недостатки и преимущества утепления

Еще о достоинствах газобетона

Менее значимые, но все-таки важные плюсы материала – это:

Сравнительно небольшая стоимость. Легкий вес.Способность пропускать пар и газ.Низкая теплопроводность.Строгие линейные размеры блоков.

Стены из газобетонных блоков должны быть устроены так, чтобы проницаемость поверхности для пара снижалась к внутреннему слою от наружного. Утепление газобетонных стенснаружи должно осуществляться с учетом этого.

Если халатно отнестись к данному моменту, пар, который скапливается в газобетонных блоках, приведет к повышенной влажности, что негативно отразится не только на качестве стройматериала, но и на всей конструкции. К дополнительным плюсам относятся морозоустойчивость и пожарная безопасность

Утепление газобетонного дома

Для обеспечения комфортных условий проживания, жилище должно хорошо прогреваться и быть надежно теплоизолированным.

Возьмем, к примеру, дом из газобетонных блоков. Утепление газобетонных стен снаружи позволит сократить потери тепла. Следовательно, на обогрев будет расходоваться меньше электрической энергии или какого-нибудь другого энергоносителя.

Выбор утеплителя

Для утепления зданий и сооружений используются разные утеплители.

Нередко люди задаются вопросом – можно ли утеплять газобетон пенополистиролом? Видимо, характеристики этого – относительно недавно появившегося у нас материала – известны не так широко. Отвечаем: можно.

Пенополистирол – очень эффективный утеплитель. Времени на утепление стен пенополистиролом, правда, уходит много, но монтаж легок, и изолировать с его помощью можно любую поверхность.

Поэтому на счет того, можно ли утеплять газобетон пенополистиролом, сомневаться не надо.После утепления блоков «газосиликата» положение точки росы изменяется. Она смещается в область покрытия, тогда как до этого находится в толще стены.

Хорошая теплоизоляция стениз газосиликатных блоков подразумевает качественное закрепление утеплителя на их поверхности.Для этого могут использоваться специальные клеевые составы или дюбели.

После монтажа утеплителя делается армирующая прослойка, которой служит сетка из стеклянного волокна. По окончании работ, для придания хорошего внешнего вида, утеплитель покрывается декоративной штукатуркой.Для завершающей отделки применяется, как правило, сайдинг. Этот облицовочный материал крепится к стене деревянными рейками, служащими, своего рода, обрешеткой.Газобетонные стены пропускают вчетверо меньше тепла, чем стены, из других стройматериалов.

Это говорит о том, что нередко хватает правильно спроектированной системы отопления. Но, лишним использование утеплителя не будет точно.Структура газобетона пористая, благодаря чему, теплоизоляционные свойства этого материала высокие. Мелкие поры заполняются воздухом, в результате получается единая система с хорошими теплоизоляционными характеристиками.

Армирующая сетка

Армирующая сетка защищает от растрескивания штукатурку, которая наносится на теплоизоляционный материал.

Коэффициент тепловой изоляции, прочность, влагостойкость и прочие эксплуатационные характеристики зависят от плотности используемого материала.

Чем изоляционные свойства материала лучше, тем плотность ниже. А значит, меньший срок службы. Очень важно учитывать все это при выборе утеплителя.

Утепление сооружения начинается с фасада. Применяющийся для теплоизоляции стен материал должен быть безопасным в экологическом плане. Как раз, пенополистирол таким и является.

Хороший утеплитель должен быть гигроскопичным, водопроницаемым, воздухопроницаемым, огнеупорным, пластичным, прочным и долговечным; биологически и химически стойким.

Экструдированный пенополистирол используется не только для наружного утепления стен. Также он используется для устройства дорожного покрытия, утепления фасадов и много для чего еще. Дорожное утепление при помощи данного материала уменьшает негативное воздействие, вызванное промерзанием грунта и повреждение дорожного полотна при его эксплуатации.

Упор в современных строительных материалах делается на теплоизоляцию, что позволяет снизить количество утеплителя, который впоследствии будет использован. Одним из распространенных в строительстве является газобетон. Он также нуждается в утеплении, но ведутся споры о том, можно ли для него использовать пенопласт.

Особенности материала

Многие нюансы применения пенопласта в качестве утеплительного материала для газобетона можно понять из его положительных и отрицательных свойств. Список первых в несколько раз больше второго, поэтому из плюсом важно знать о:

простоте транспортировки;простоте придания требуемой формы материалу;эластичности материала;экологичности;простоте самостоятельного монтажа;минимальной теплопроводности материала;уменьшении растрат на отопление;отсутствии резких перепадов температур внутри дома.

Простота транспортировки пенопласта объясняется его небольшим весом.

Добиться последнего удается особым методом производства материала, при котором гранулы полистирола заполняются газом, который впоследствии составляет 98% всего объема утеплителя. Вес одного листа материала практически не ощущается, это означает, что в процессе монтажа можно обойтись без помощников, а подъем пенопласта на этажи выше первого не потребует значительных усилий. В процессе укладки утеплителя приходится выполнять подрезку материала, в некоторых ситуациях форму утеплителя сложно назвать стандартной, но это не проблема в отношении пенопласта, т.

к. формировать его можно практически любым острым предметом. К тому же утеплитель обладает достаточной пластичностью, чтобы придавать ему криволинейные формы допустимых радиусов.

В процессе санитарных исследований не было выявлено вредных выделений материала, которые бы могли стать причиной различных заболеваний при эксплуатации. Это дает возможность отнести пенопласт к экологически чистым материалам.

Теплопроводность пенопласта остается одной из самых низких среди утеплителя. Она составляет всего 0,038 ватт, деленный на метр, умноженный на Кельвин. Благодаря такому показателю удается снизить расходы в отопительный сезон, а также на кондиционирование летом.

В большинстве ситуаций удается избежать использования охлаждающего оборудования, т. к. внутри помещения хорошо сохраняется прохлада, накопленная ночью или ранним утром.

Из минусов использования пенопласта следует знать о:

хрупкости;пожароопасности;неустойчивости к УФ лучам;высокая плотность материала;используется грызунами, как место жительства.

Прочность пенопласта оставляет желать лучшего.

Повредить материал небольшим ударом не составляет труда, что требует дополнительной обработки. Фасадные варианты утеплителя имеют в своем составе специальные вещества, которые уменьшают горючесть материала, но это не исключает того, что пенопласт может плавиться в огне с выделением вредных веществ. Материал также не переносит соседства со всеми видами красок, которые основаны на органических растворителях.

Утеплитель требует дополнительной финишной отделки, которая бы закрыла его от солнечных лучей. Если этого не сделать вовремя, то поверхность материала потеряет свою прочность, и он начнет крошиться. Внутри листов пенопласта могут поселиться вредители, которые со временем сведут на нет его изоляционные свойства.

Стоит ли утеплять

Газобетон сам по себе является отличным материалом с низкой теплопроводностью, который используется как альтернатива классическому кирпичу или другим блокам. Материал имеет небольшой вес и при правильной укладке способен предотвратить рассеивание тепла.

Но он действительно нуждается в дополнительной отделке, т. к. под воздействием влаги способен разрушаться.

Большей частью это происходит в холодное время года, когда влага накапливается в порах газобетона и повышает его теплопроводность, что увеличивает теплоотдачу и сводит на нет изолирующие свойства. Кроме того, замерзшая влага расширяется и повреждает внутреннюю структуру газобетона. Утеплитель позволяет повысить изолирующие свойства и предотвратить попадание влаги в поры газоблоков.

Благодаря своей пористости газобетон обладает паропроницаемостью, что способствует рассеиванию излишка влаги, которая скапливается внутри помещения в процессе жизнедеятельности человека.

Это означает, что идеальным способом утепления для газобетона является вентилируемый фасад, который необходим для удаления отдаваемой влаги. Проще всего реализовать его с помощью минеральной ваты, которая также обладает паропроницаемость. Если сверху на газобетон смонтировать пенопласт, который не обладает паропроницаемостью, то это может привести к скоплению влаги между утеплителем и блоком.

Результатом этого может стать появление плесени и разрушение газобетона. Именно этот фактор и вызывает опасения многих пользователей в отношении того, стоит ли производить утепление газобетона пенопластом. Если все сделать правильно, то пенопласт все же можно применять для утепления газоблоков и пеноблоков.

Подготовка поверхности

Поверхность газоблоков требует определенной подготовки перед тем, как приступить к монтажу пенопласта. Благодаря тому, что блоки изготавливаются в формах, а потом режутся, одна из поверхностей может быть довольно гладкой, поэтому для лучшей адгезии ее необходимо сделать шершавой.

Для этого можно использовать грубую наждачную бумагу, которой потребуется просто пройтись по поверхности. В силу своей пористости газобетон может быстро впитывать влагу из клея, что создаст сложности при утеплении. Поэтому в некоторых случаях будет уместно обработать стены грунтующим составом.

Так как грунтовка впитывается довольно быстро, можно нанести несколько слоев материала. Каждый укладывается после высыхания предыдущего. Удобнее для этих целей использовать валик с длинной рукояткой.

Монтаж пенопласта

Для приклеивания пенопласта может быть использовано два вида клея. Один из них изготавливается на основе цемента и приготавливается методом замешивания. В этом случае тратится значительная часть времени на приготовление состава.

Другим вариантом материала являются специальные составы, которые похожи на монтажную пену, но имеют меньший коэффициент расширения. Нанесение таких клеев производится посредством пистолета, который применяется для полиуретановой пены. Если цоколь выполнен с небольшим бордюром, который выступает наружу за пределы стен, тогда можно сразу приступить к монтажу пенопласта, если его нет, тогда потребуется предварительно закрепить стартовую планку.

Последняя представляет собой металлический профиль, ширина которого подбирается под толщину используемого пенопласта.

На высоте в 15–20 см от отмостки отбивается линия красящим шнуром. По этой линии выставляется металлический профиль и фиксируется к стене посредством дюбелей и саморезов.Его необходимо закрепить по всему периметру дома. Далее на лист пенопласта змейкой наносится клей, и он плотно прикладывается к стене с опорой на смонтированный профиль.

Монтаж необходимо начинать от одного из углов здания.Каждый последующий ряд укладывается со смещением в половину листа, чтобы обеспечить переплетение швов утеплителя. В этом случае будет проще ликвидировать мостики холода, а также обеспечить большую прочность поверхности. Каждый шов дополнительно заполняется клеем.

Укладка материала производится под самую крышу.

При этом одного лишь клея для фиксации пенопласта будет недостаточно, т. к. по мере набора плоскости ее вес увеличивается.

В качестве дополнительных фиксаторов для пенопласта используются пластиковые зонтики. Чтобы их установить на лист пенопласта, необходимо просверлить пять отверстий. Одно из них находится посередине листа пенопласта и четыре других сверлится в шов, чтобы одним зонтиком закрепить два смежных листа пенопласта. Зонтики забиваются так, чтобы их шляпки были вровень с пенопластом, после чего их положение фиксируется пластиковым гвоздем.После завершения монтажа пластиковых крепежей для пенопласта, можно перейти к укреплению утепленной поверхности посредством стекловолоконной сетки.Для ее фиксации не используются саморезы.

Первым делом вся поверхность пенопласта покрывается специальным материалом на цементной основе. Слой материала должен быть таким, чтобы в него легко была утоплена сетка.Как только нанесен слой материала на ширину рулона сетки, последняя прикладывается к поверхности и утапливается в клей посредством широкого шпателя. Отдельные листы сетки укладываются на пенопласт внахлест, чтобы создать монолитную плоскость.

Как только слой клея подсыхает, производится его затирка мелкой наждачкой. Далее на пенопласт наносится еще один слой клея, который также зачищается наждачной бумагой. Процесс повторяется еще один раз, чтобы добиться требуемого результата. После набора прочности штукатуркой, можно приступить к финишной отделке.

Видео как утеплять газобетон пенопластом

Важние моменти работ

Если для утепления газобетона выбран пенопласт, тогда необходимо позаботиться, чтобы к утеплителю проникало минимальное количество влаги.

Добиться этого можно установкой качественной пассивной или активной вентиляции внутри дома из газобетона. Благодаря непрерывной смене масс воздуха будет происходить удаление влаги, и она не сможет попасть к пенопласту и способствовать появлению плесени и грибка. Также должна быть правильно подобрана толщина пенопласта.

Это будет зависеть от конкретных территориальных условий. В случае установки пенопласта недостаточной толщины произойдет смещение точки росы к газоблокам, поэтому на материале экономить не стоит. Для мест с холодным климатом может потребоваться пенопласт с толщиной в 15 и больше сантиметров.

Финишная отделка дома может производиться не только фактурной штукатуркой, но и сайдингом. В этом случае нет необходимости стягивать пенопласт клеем и сеткой. Перед монтажом утеплителя устанавливается деревянная или металлическая обрешетка, которая необходима для сайдинга.

Между элементами решетки укладывается пенопласт, который фиксируется клеем и зонтиками. Швы задуваются клеем. После высыхания излишки клея срезаются, а к обрешетке крепится сайдинг, который и закроет пенопласт от внешних воздействий.

Как видно, не существует однозначного запрета на использования пенопласта в паре с газоблоком. Есть определенные ограничения и предостережения в отношении материалов, соблюдая которые можно добиться правильного результата.

Монтировать утеплитель необходимо в теплую сухую погоду. Если накануне прошел дождь, то необходимо дать время газобетону хорошо высохнуть перед тем, как приступить к работе с материалом. Во время монтажа утеплителя важно постоянно проверять вертикальную и горизонтальную плоскость материала посредством уровня, чтобы добиться ровной поверхности финишной отделки.

Как утеплить дом из газобетона, какой теплоизоляционный материал выбрать? Эти вопросы волнуют многих, кто решил возвести дом из ячеистых материалов. Поскольку отличительное свойство газобетона – паропроницаемость, это свойство необходимо сохранить.

Утепление дома из газоблоков минеральной ватой

У теплоизоляционных материалов этот коэффициент должен быть несколько ниже, чем у материала, из которого возведены стены. Если этот параметр будет выше, есть вероятность накапливания влаги.

Можно ли использовать для утепления пенопласт, материал, который пользуется большой популярностью? Как правильно утеплить газосиликатные стены дома?

Свойства пенопласта

Как и газобетон, пенопласт имеет положительные и отрицательные качества

Достоинства материала

Пенопласт экологичен, не выделяет токсических веществ.Долговечен, не разлагается.Малая теплопроводность.Высокие пароизоляционные свойства.Пожаробезопасен, огнестоек, самозатухаем.Низкий удельный вес, не утяжеляет конструкции. Относительно недорогой материал.

Свойства пенопласта — теплопроводность, длительный срок службы и сравнительно хорошая паропроницаемость

Недостатки материала

Хрупкость, пенопласт легко крошится.Разрушается при соприкосновении с нитрокрасками, эмалями, лаками.Не пропускает воздух.Материал может быть испорчен грызунами, поэтому нуждается в защите.

Выбирая в качестве утеплителя газобетона снаружи пенопласт, необходимо учитывать все его качества. Коэффициент паропроницаемости материала ниже, чем у газобетонных блоков. Эту проблему можно решить, предусмотрев дополнительную вентиляцию.

Утепление стен из газобетона пенопластом увеличит степень звукоизоляции, исключит температурные перепады в доме, снизит расходы на отопление

Последовательность работ по монтажу пенопласта снаружи

Чтобы утеплить фасад здания, необходимо придерживаться такой последовательности

Подготовка поверхности. Поверхность из газобетона необходимо очистить от загрязнений, клея, выровнять вмятины и другие неровности;Нанесение снаружи грунтовки для пористых материалов;По периметру окон рекомендуется произвести армирование стекловолоконной сеткой.

Размер ее должен быть таков, чтобы под утеплитель заходило 10 см;Приклеивание плит пенопласта. Для этого используется специальный клей для газобетона. При помощи зубчатого шпателя клей равномерно распределяется по небольшому участку стены снаружи дома или на лист утеплителя.

Пенопласт прижимается легкими движениями к стене. Клеем обрабатываются все стыки;Для дополнительного крепления снаружи используются пластиковые длинные дюбеля со шляпкой – зонтик посередине листа и по его углам;Приклеивать листы будет правильно со смещением, так же как при кладке блоков;Нанесение первого штукатурного слоя на пенопласт с последующим приклеиванием армирующий сетки. Стыки сетки необходимо накладывать внахлёст, так в последствие не будут образовываться трещины;Нанесение второго слоя штукатурки;Покраска фасада.

Схема утепления фасада из газобетона пенопластом

Основные моменты при работе

В строительстве есть такое понятие «точка росы». От ее местонахождения будет зависеть образование конденсата. При возведении стен точка находится в самих блоках, но когда начинают утеплять, происходит постепенное смещение, причем, в сторону теплоизоляционного материала.

Качественное утепление — залог комфортных условий в помещении

Учитываем следующие моменты

В доме должна быть правильно сделана вентиляция.Необходимо правильно подобрать толщину пенопласта, учитывая показатели по теплотехнике.

Утеплить стены снаружи тонкими листами 2 — 4 см можно, но это будет большой ошибкой. Температура в газобетоне должна быть всегда плюсовой. Центральные регионы России отличаются низкими зимними температурами, листы толщиной 10 см – лучшее решение, именно тогда в доме будет теплее.

Еще раз подчеркнем, что пенопласт хуже пропускает пары, таким образом, влажность газобетонных стен повышается в среднем на 6 — 7% . Снизить влажность можно с помощью хорошей системы вентиляции.

Можно утеплять наружные стены пенополистеролом, легким водостойким материалом. Он отличается плохой паропроницаемостью. Другие материалы, для утепления фасада как экстрадированный пенополистерол и пеностекло не так популярны в использовании.

Насколько важно, чтобы дом «дышал», зависит только от Вас. Можно сделать дом «дышащим», если обеспечить как хорошую вытяжку, так и поступление воздуха.

Сегодня утепление фасада пенопластом является одним из самых недорогих методов, и пользуется большой популярностью, так как главная цель утепления – сохранения тепла. С этой проблемой такой материал, как пенопласт, отлично справляется.

Дата: 19-01-2015Просмотров: 351Комментариев: Рейтинг: 51

Газобетон — это строительный материал из группы ячеистых бетонов. Внутри он содержит большое количество пор, образованных пузырьками газа. Эти поры появляются в процессе производства материала.

От равномерности их распределения зависят технические характеристики газобетона. Из этого натурального материала, состоящего из цемента и песка, строят производственные и жилые здания. Можно ли проводить утепление стен из газобетона пенопластом?

Утепление стен из газобетона пенопластом увеличит степень звукоизоляции, исключит температурные перепады в жилище, снизит расходы на отопления.

На рынке строительных материалов сегодня в огромном ассортименте представлены всевозможные утеплительные материалы, которые можно применять и для утепления газобетона. К самым распространенным утеплителям относятся пенополистирол, пеноплекс, пенополиуретан и минеральная вата.

Каждый из них обладает своими преимуществами и отрицательными свойствами. В качестве дешевого и удобного в монтаже материала подробнее следует рассмотреть пенополистирол, более известный как пенопласт. Под понятием пенопласт нужно понимать группу материалов, в которую входит пенополистирол.

Недостатки и преимущества утепления

Правильно выполненное утепление пенопластом помогает сберечь тепло в доме, сэкономить немалые деньги на оплате счетов за отопление. Но оборудование жилья внутренней теплоизоляцией имеет и ряд недостатков. К ним относятся:

Схема утепления стены из газобетона пенопластом.

некоторое уменьшение площади комнат;помещение на время проведения работ необходимо полностью освободить от мебели и различного оборудования;необходима организация вентиляции, чтобы предотвратить появление конденсата;работа внутри помещения требует некоторых затрат времени, сил и денег.

Наружное утепление стен из газобетона пенопластом имеет свои достоинства:

фасад здания приобретает красоту и долговечность;значительно снижаются расходы на оплату отопления;стены получают отличную защиту от внешних воздействий;увеличивается степень звукоизоляции;утепление можно проводить на любом этапе строительства и эксплуатации здания;значительно увеличивается ценность дома;исключаются температурные перепады в жилище.

Вернуться к оглавлению

Для выполнения работ по теплоизоляции газобетонных стен нужно приготовить:

Схема расположения дюбелей для крепления плит пенопласта.

необходимое количество листов пенопласта;перфоратор;специальные дюбеля для крепления утеплителя;молоток;нож;клеевая смесь или готовый клей;емкость для готового клея;шпатель для нанесения клея на плиты пенопласта;монтажная пена.

Листы пенопласта можно купить с небольшим запасом на случай их поломки. Специальные пластиковые дюбеля должны быть с крупными шляпками в виде грибка диаметром 8-10 см.

Они комплектуются металлическим или пластмассовым сердечником. Лучше выбирать изделия с пластмассовым сердечником, который не позволит образовываться мостикам холода. Сверло перфоратора должно соответствовать диаметру рабочей части дюбеля.

Клей используется не всегда.

Можно обойтись только дюбелями, которые забиваются в стену молотком. Нож понадобится при раскрое листов утеплителя и при обрезании пластмассового сердечника дюбеля. Монтажной пеной можно заделать оставшиеся зазоры между плитами пенопласта.

Вернуться к оглавлению

Схема нанесения клея на плиты пенопласта.

В регионах с преобладанием влажного климата использовать пенопласт в качестве утеплителя не рекомендуется. Влага, скапливающаяся между блоками газобетона и пенопластом, неминуемо приведет к загниванию газоблоков.

Работы по утеплению стен из газобетона проводятся в несколько последовательных этапов:

подготовка стен;утепление стен внутри помещения;внешнее утепление;финишная отделка поверхностей.

Подготовительный этап заключается в очистке поверхности стен от грязи, в заделывании возможных трещин и щелей штукатурным раствором на основе цемента, различными мастиками и замазками.

Схема монтажа цокольного профиля.

Плиты пенопласта начинают укладывать на поверхность стены с нижнего ряда и от угла здания.

Клеевую смесь наносят зубчатым шпателем на всю поверхность плиты. Если стена не очень ровная, то такой способ не годится. В этом случае клеем промазывают полосу шириной около 5-8 см по краю плиты и ставят несколько точек диаметром около 10 см по центру.

Толщина клеевого слоя должна составлять 15-20 мм. После этого плита прикладывается к стене и прижимается к ней. Остальные плиты в ряду плотно прикладываются к ранее установленным.

Последующие ряды укладываются со смещением относительно нижнего ряда, чтобы получилось подобие кирпичной кладки.

Для более прочного соединения утеплителя со стеной нужно дополнительно установить пластиковые дюбеля-зонтики. Для этого по углам и в центре каждой плиты просверливаются отверстия таким образом, чтобы они проникли вглубь газобетона на 5 см и более. Дюбеля забиваются молотком в эти отверстия.

Шляпки утапливаются в пенопласт примерно на миллиметр. В центр дюбеля до упора забивается пластиковый сердечник. Оставшаяся его часть срезается ножом.

Оставшиеся зазоры между плитами пенопласта создают мостики холода. Их необходимо устранить с помощью монтажной пены или специального герметика. После этого можно стены загрунтовать и отделать штукатуркой, затем покрасить.

Если планируется выполнить отделку другими материалами вроде сайдинга и вагонки, то еще до установки плит утеплителя на стене нужно смонтировать каркас из деревянных брусьев или металлических направляющих, к которым будет крепиться материал облицовки.

Вернуться к оглавлению

Для внутреннего утепления стен из газобетона нужна их идеально ровная поверхность, очищенная от остатков строительного раствора, от всевозможных жировых пятен, от пыли и грязи. Все выступающие над поверхностью стены места удаляются или затираются. Возможные трещины газоблоков и щели между ними заполняются клеевым или цементным раствором.

Поверхность тщательно выравнивается, просушивается и обрабатывается грунтовкой. Часа через 3 можно начинать укладывать плиты пенопласта. Способы их крепления не отличаются от тех, что применяются на внешних стенах здания.

После укладки пенопласта на всей внутренней поверхности стен приступают к штукатурным и финишным отделочным работам.

Утеплять газобетон пенопластом можно и нужно.

Эта процедура продлит срок службы стен, придаст фасаду новый облик.

Сама работа требует определенных затрат сил и времени, но все это компенсируется экономией денежных средств, затрачиваемых на оплату отопления. Пенопласт для внешней теплоизоляции следует использовать толщиной не менее 50 мм. Все остальное вполне может выполнить даже неспециалист.

Источники:

• dnevnik-stroika.ru
• remstroysam.ru
• obloke.ru
• ostroymaterialah.ru

газобетон и газоблок по оптовій ціні»

Якщо проблема утеплення житла вчасно не знайшла свого рішення, то ніякі надсучасні і високоефективні системи опалення не врятують від проникнення холоду в приміщення. Існує безліч матеріалів і доступних технологій, що дозволяють своїми руками утеплити будинок. Один з найбільш популярних способів – утеплення пінопластом.

Вибір даного варіанта забезпечить зменшення тепловіддачі, що в подальшому істотно знизить витрати на енергоносії в холодний період часу.

Утеплюємо стіни зовні

Першим ділом купуються необхідні матеріали, готується інструмент. Знадобиться наступне:

• пінопласт;
• штукатурна сітка скловолоконна;
• ґрунт;
• клей для пінопласту;
• армовані куточки;
• суха штукатурна суміш;
• стартовий профіль;
• дюбелі (кілька видів).

Оптимальна товщина пінопласту — приблизно 5 см. Матеріал рекомендується купувати з запасом, трохи більше, ніж потрібно за розрахунками.

Тепер про інструменти. Знадобиться дриль, свердла різного діаметру, міксер-насадка для дрилі, ємності для розчинів, степлер, рівень, волосінь, рулетка, шпатель для нанесення штукатурки або документ, що його інструмент, щітка, будівельний ніж, металева терка.

Технологія утеплення

1. Перш за все, потрібно зайнятися обробкою поверхні стін, які намічається утеплити. Їх необхідно очистити від нальоту, бруду, плям і грибка. Далі закладають всі тріщини і щілини. Після вирівнювання поверхня обробляється грунтом глибокого проникнення. Виконання цих дій — обов’язкова умова. Інакше утеплення стін пінопластом зовні не здійснюється. Наступний етап – кріплення стартового профілю на вже підсохлі стіни. Він запобігає зміщення пінопласту, утримуючи його на місці. Кріпиться на профіль за допомогою дюбелів, а на дерев’яних стінах його можна зафіксувати саморізами.

2. Потім наклеюють пінопласт. Краще наносити клей не точковим способом, а по периметру аркуша і потім в центрі. Поверхня стіни повинна бути намазана клеєм, втім, як і стики між листами матеріалу. При виконанні робіт листи пінопласту розрізаються ножем. Волосінню вимірюють рівність рядів. Наклеювання починають знизу від стартової планки.

3. Очікують висихання клею близько трьох діб. Слідом за цим пінопласт потрібно додатково закріпити спеціальними пластиковими дюбелями, які мають форму парасольок. Найбільш ефективний спосіб такого кріплення тоді, коли дюбелі розташовані по кутах і в центрі аркуша. Довжина дюбеля вираховується так: до товщини пінопласту додати 1 см і ще 4-5 см в стіну.

4. Потім пінопласт покривають шаром ґрунту, поверх якого наноситься шар штукатурки. В цей шар обов’язково вдавлюють скловолокнисту сітку.

5. Для захисту кутів будівлі використовується армований куточок.

6. Зверху на сітку наносять клей, а потім штукатурку.

Зовнішнє утеплення не допустить проникнення холоду всередину, залишаючи при цьому стіни сухими і теплими. А це, в свою чергу, створить умови до того, що на стінах не утворюються плями плісняви, сирості, і не з’явиться грибок. Стіна при утепленні пінопластом відмінно захищена від негативного впливу опадів, вологості, перепадів температури. Такий спосіб вважається одним з найбільш популярних.

Утеплюємо стіни зсередини

Відомо, що утеплення стін пінопластом всередині приміщення має такі недоліки, як утворення конденсату між стіною і шаром утеплювача, промерзання стін під час холодів, поява грибка, цвілі. Тому такий спосіб утеплення застосовується тоді, коли неможливо виконати цей процес зовні. Небажано використовувати цей спосіб у житлових приміщеннях. Зазвичай такий варіант підходить для утеплення гаражів, складів, сараїв, які не можна утеплити з зовнішньої сторони.

Великої різниці між утепленням стін зовні і зсередини немає. Основною відмінністю можна назвати товщину листів пінопласту. Для робіт усередині приміщення беруть матеріал товщиною в 2,5 сантиметра.

1. Спочатку проводиться підготовка стіни для монтажу. Всі покриття необхідно зняти, залишивши лише чисту поверхню, на яку наноситься грунтовка. Її склад може містити протигрибкові присадки, що при підвищеній вологості захистить від утворення цвілі.

2. Починають роботу, коли підсохне грунт. На стіну наноситься клей, а потім притискається пінопласт. Коли склеювальний склад висохне, і матеріал приклеїться, можна, але не обов’язково, закріпити листи дюбелями-парасольками.

3. Щоб запобігти потрапляння теплого повітря з містяться в ньому парами через пінопласт на поверхню стіни, потрібно використовувати пароізоляційний матеріал. Кріпиться він або «парасольками» або відповідним клеєм.

4. Далі встановлюється решетування для монтажу оздоблювального матеріалу. Це можуть бути пластикові панелі, вагонка, листи фанери, гіпсокартон та інші листові матеріали для оздоблення. Штукатурка, як варіант, теж можлива. Тільки попередньо потрібно буде виконати роботи по шпаклювання поверхонь.

Пінопласт відмінно зберігає тепло, екологічно чистий і довговічний. При дотриманні правил установки можна отримати істотну економію засобів, що стане помітним при оплаті квитанцій за опалення або газ.

Утеплення стін пінопластом своїми руками — докладна інструкція.

Прочитавши цю статтю, ви зможете дізнатися, як простіше і швидше всього утеплити свій будинок зовні. У ній докладно розглянуті всі етапи робіт по теплоізоляції, а також даються поради щодо вибору потрібного матеріалу. Зокрема, ми розглянемо як зробити утеплення стін пінопластом своїми руками. Він і обійдеться недорого, і ефект дасть досить відчутний. Розповімо детальніше саме про цей спосіб.

Щоб теплоізоляція вийшла якісною і прослужила довго, треба добре підготувати утеплять поверхню. Це процес досить тривалий, так і сил доведеться докласти чимало. Але зате результат коштує витрачених сил і часу.

Якщо ви виробляєте утеплення нового будинку, то деякі моменти вам виконувати не потрібно.
#1. Першим ділом доведеться зняти з зовнішніх стін все, що може перешкодити роботі. Це водостічні труби, решітки для вентиляції, кондиціонери, лампи з прожекторами і дроти. Якщо цегляний будинок досить старий, то на його фасаді можуть бути прикраси, обрамляють карнизи і вікна. Ними доведеться пожертвувати, акуратно збивши.

#2. У тому випадку, якщо на стінах є штукатурка, перевіримо її на міцність – простучим поверхню. Всі нерівності й ухили перевіряємо за допомогою схилу, правила або шнура достатньої довжини. Всі похибки зазначимо дрібному, щоб не пропустити жодного вади. Як правило, при перевірці з’ясовується, що стіни далекі від ідеалу. Вони не тільки не дуже рівні, але і штукатурка подекуди тримається на «чесному слові». Не беріться за утеплення, виявивши ці недоліки. Спочатку приберіть ці шматочки штукатурки, а потім попрацюйте зубилом, збивши бетонні напливи і зайвий розчин між цеглою.

#3. Якщо фасад був пофарбований олійною фарбою, то вона на ньому не може залишатися. В цьому випадку доведеться обдерти фарбу. З-за її знижуються адгезійні властивості поверхні. Ну, а про те, що треба видалити в обов’язковому порядку пліснявий грибок, жир і іржу, а також соляної наліт, мабуть, знають усі.

#4. Якщо на стінах є досить великі нерівності і тріщини (більше 2 міліметрів), то їх треба загрунтувати. Для цього використовують грунтовку глибокого проникнення, орудуючи спеціальної пензлем під назвою макловиця. Вона дозволить зробити цю роботу швидше і акуратніше. Коли ґрунтовка добре просохне, можна наносити цементну шпаклівку для зовнішніх робіт і зашпаклювати тріщини.

#5. У тому випадку, коли нерівності дуже великі – більше 1,5 сантиметрів – також спочатку грунтуємо їх. А потім ставимо маяки, за якими наносимо штукатурний склад.

#6. Стіни покриваються грунтовкою цегляні один раз, з ніздрюватих бетонів 2 рази. Покривати можна великою кистю або валиком.

Іноді частина комунікацій залишають на поверхні стіни, закриваючи їх утеплювачем. Щоб не пошкодити їх, забиваючи дюбелі для кріплення пінополістиролу, треба скласти детальний план їх розташування.

Вивчивши проект, обчислюємо розташування нижньої границі стін, які мають бути утеплені пінопластом. Тепер беремо гідравлічний рівень, відмірюючи цю межу на всіх зовнішніх і внутрішніх кутах будинку. Натягуємо по цим точкам шнур. Ось з цієї-то лінії нам і належить встановити стартовий профіль, на якому буде триматися нижній ряд плит теплоізолюючого матеріалу. А інакше до тих пір, поки клей не висохне, плити можуть зсуватися.

Розмір стартової планки вибираємо згідно ширині нашого теплоізолятора. Кріпимо її шестимиллиметровыми дюбель-цвяхами, розташовуючи їх через кожні 30 або 35 сантиметрів. Розпираючий елементом для дюбелів служать забивні цвяхи, на які слід надягати шайби. Стики стартової планки по кутах будинку роблять або косим зрізом, або застосовуючи кутовий з’єднувач. Щоб коливання температури не деформували конструкцію, розміщуємо на торцях між профілями цоколя пластикові з’єднувальні елементи. З’єднання профілів внапуск неприпустимо.

Замішуємо клей.

Щоб клей дуже не загус і не засох, його треба весь використовувати години за півтора – два. Так що робимо потрібну кількість клеючої суміші прямо на місці. Для цього беремо велике пластикове відерце і наливаємо в неї воду. Потім повільно насипаємо в нього склеювальний склад. Щоб не було грудочок, надягаємо насадку на дриль міксер, включаємо її на невеликі обороти і розмішуємо суміш до тих пір, поки не залишиться жодної грудочки. Чекаємо 5 хвилин для набухання клею, потім на 2 хвилини знову включаємо дриль і перемішуємо. Якщо через деякий час клей трохи загус, треба його знову просто перемішати, не додаючи у воду.

Наносимо склеювальний склад на плити пінопласту

Згідно технології утеплення стін пінопластом зовні, наносити клей на утеплювач можна різними способами. Все залежить від того, наскільки рівні стіни біля нашого будинку.

Спосіб 1 – застосовується, коли перепади поверхні доходять до 1,5 сантиметрів. У цьому випадку наносимо клейову суміш по всім сторонам пінопластової плити, відступаючи від краю на 2 сантиметри. Такої ж товщини (2 сантиметри) повинен бути і шар клею. Щоб плити не відставали в центральній частині плити, в цьому місці (площею 0,5 квадратного метра) 5 — 7 разів рівномірно кладуть клейові маячки діаметром близько 10 сантиметрів.

Спосіб 2 – використовується, коли нерівності стін становлять менше 1 сантиметра. Вздовж периметра плит, а також в їх центральній частині наносимо смуги клею шириною від 3 до 4 сантиметрів. В результаті клейовим складом повинно бути покрито від половини до 60% поверхні. Коли утеплювач буде притиснутий до стіни, то клей розподілиться і займе весь простір.

Важливо: щоб уникнути повітряних пробок ніколи не робіть клейові смуги суцільними. Вони повинні мати вид пунктиру.
Спосіб 3 – застосовується, коли стіни майже рівні, і похибки становлять не більше 5 міліметрів. У цьому випадку озброюємося спеціальним зубчастим шпателем, завдаючи їм клей на всі підстава плит. Розмір зуба гребінки – сантиметр на сантиметр.

Після того, як клей нанесений, зволікати не можна. Протягом 20 хвилин треба все плити приклеїти на місце. Спочатку прикладаємо плити пінополістиролу, трохи змістивши їх в бік від того місця, куди їх потрібно приклеїти. Ця відстань повинна становити 2 — 3 сантиметри. Потім за допомогою будівельного правила або напівтерка утеплювач притискаємо до сусідніх плит. Клей, який буде виступати з вивороту пінопласту і по кутках, треба відразу прибрати.

Правильність установки кожної пінопластової плити перевіряємо за допомогою рівня. Також використовуємо контрольні шнури і правило, визначаючи всі відхилення від площини.

Плити повинні бути укладені щільно, на відстані не більше 2 міліметрів один від одного. При виникненні зазорів більшої ширини їх треба закрити. Для цього беруть або будівельну піну, або довгі і вузькі шматочки пінопласту. Клею в швах бути не повинно, а різниця в товщині в місцях стиків допускається не більше 3 міліметрів.

Важливо: якщо зрушувати плити, поки клей не застиг, то вони можуть приклеїтися погано. Тому, коли виникає необхідність виправлення будь-яких недоліків, краще плиту зняти. Прибравши з неї шар клеючої суміші, намазуємо свіжий клей і знову ставимо лист на місце.

При монтажі утеплювача працюємо знизу вгору, починаючи від цокольного профілю. Особливу увагу приділяємо самому нижньому ряду плит, який буде визначальним. Простіше всього зробити так: поставити першу і останню плити, а між ними натягнути шнур, прикріпивши його до верхньої частини листів. З цього шнуру і виставляємо інші пінопластові плити. Наступний ряд викладаємо зі зміщенням стиків. Воно повинно бути не менше 20 сантиметрів. Втім, ще краще покласти ряди утеплювача в шаховому порядку, роблячи зміщення в половину плити.

Стики пінопласту повинні бути перекриті, для цього їх приклеюємо зі зміщенням.

Кладучи плити, уважно дивимося, як їх стики співвідносяться з прорізами для вікон і дверей. Не можна, щоб вони проходили по одній вертикальній лінії з укосами. Оптимально, якщо стик проходить або під отвором, або над ним. При цьому технологія утеплення фасадів пінопластом передбачає, що величина зміщення повинна бути не менше 20 сантиметрів.

Буває і такий варіант: стіна виконана з одного матеріалу, а потім прибудована частина з іншого матеріалу. Наприклад, з’єднуються цегла, ОСП або пінобетон. Стик двох сусідніх плит утеплювача повинен розташовуватися не менше ніж в 10 сантиметрах від межі цих матеріалів. А якщо стіни мають виступи або заглиблення які повинні бути утеплені, то ці місця перекривають теплоізолятором також не менше, ніж на 10 сантиметрів.

По кутах будинку, як всередині, так і зовні, плити з’єднуються зубцями, тобто з перев’язкою. Щоб по вертикалі не утворився довгий шов, що викликає тріщини, від утеплювача потрібно захід на суміжну стіну. По кутах і укосах плити пінопласту кладуться з запасом, який повинен дозволяти зробити перев’язку. Як тільки клей на розі схопиться, що стирчать надлишки плит треба відрізати. Щоб відрізати пінопласт акуратно, беруть тоненьку пилку з частими зубцями або широкий ніж. Різати треба під лінійку косинець чи з металу.

У кутах плити повинні перев’язуватися між собою.

При утепленні схилів монтуємо листи утеплювача впритул до віконних і дверних отворів. Для цього знадобиться пінополіуретанова ущільнювальна стрічка або примикає профіль. Якщо використовується стрічка, то її приклеюють безпосередньо на дверну коробку. Коли до неї примикає утеплювач, вона стискається, стаючи тонше приблизно на третину. Утеплюючи вікно, розташоване на фасаді, заводять утеплювач на його раму на 2 сантиметри, не менше. Попередньо обклеюють поліуретановою стрічкою весь віконний отвір.

У разі наявності на стіні деформаційного шва в місці розташування утеплювача роблять щілину розміром від 1 до 1,2 сантиметра. В цю щілину з зусиллям вставляємо джгут із спіненого поліетилену, сдавив його на третину.

Дюбелями фіксуємо утеплювач.

Коли клей висохне (зазвичай це відбувається дня через 3), можна приступати до остаточного закріплення утеплювача. Для цього застосовують еластичні пластикові дюбелі з широкою перфорованої капелюшком у вигляді парасольки. Фіксуються вони забивным цвяхом або вкручивающимся штифтом. Цвяхи можуть бути металеві або пластмасові. Для запобігання містків холоду краще вибрати варіант з пластиковими цвяхами. Довжину дюбеля визначає товщина теплоізолятора і матеріал, з якого зроблені стіни. Дюбель повинен входити в бетон на 5 сантиметрів, цегла – 9 сантиметрів, а для ніздрюватих блоків – 12 сантиметрів.

Важливо: дюбеля, мають всередині стрижень з металу, використовувати не слід. Це загрожує появою містків холоду.
Дюбеля закріплюємо у всіх кутах плити, а також в центрі. На 1 квадратний метр йде від 6 до 8 дюбелів. Поряд з укосами дверей і вікон, на кутах і біля цоколя кріплення знадобиться більше. Від країв плит вони повинні відступати на 20 сантиметрів. Скільки конкретно додаткових дюбелів взяти, і на якій відстані один від одного їх кріпити, залежить від декількох факторів. Це, зокрема, розмір аркушів теплоізолятора, розмір будинку, сила вітру і якість дюбелів.

Перед використанням кріплення робимо для нього отвори з допомогою перфоратора.

Глибина свердління повинна бути на 1 або 1,5 сантиметра більше, ніж довжина дюбеля.

Прочистивши отвору від пилу, забиваємо розпірні цвяхи з допомогою гумового молотка. Якщо використовуються не цвяхи, а штифти, то їх вкручують шуруповертом. Капелюшки дюбелів не повинні сильно стирчати над площиною утеплювача. Це відстань може становити не більше міліметра.

Не забувайте, що треба дотримуватися перпендикулярність кріплення відносно поверхні стін. Час від часу перевіряємо, наскільки міцно дюбеля тримаються, обережно пробуючи їх відірвати.

 
Прокладаємо армуючий шар

Монтаж допоміжної підсилює сітки

Щоб не з’явилися тріщини у куточках прорізів вікон і дверей, на ці місця треба приклеїти шматки армуючої сітки розміром 20 на 30 сантиметрів. Ця підсилює сітка монтується точно так само, як і основний шар для армування.

При утепленні фасадів пінопластом в нижній частині, аж до двометрової висоти, треба прокладати додатковий шар армуючої сітки. Він захистить стіну від руйнування.

Для посилення кутів будинку, а також укосів і елементів декору застосовують куточки з перфорацією. Вони виконані із пластику або алюмінію, а по краях у них прилаштовані шматочки армуючої сітки. Для закріплення куточків їх мажуть клеєм (включаючи і сітку), а потім придавлюють шпателем до утеплювача. Попередньо куточки підрізаємо. Клей, який виступить через сітку і перфораційні отвори, треба розгладити. У кутах профілі з’єднуємо між собою впритул, зрізуючи сітку і полки під кутом 45 градусів.

Коли додатковий шар висохне, а всі куточки будуть надійно закріплені, можна зайнятися закріпленням основного шару армування. Для цього застосовується спеціальна фасадна сітка, зроблена з скловолокна. Вона стійка до лугів і не розтягується. Смуга з такої сітки шириною 5 сантиметрів може витримати навантаження до 1,25 килоньютона.

Щоб приклеїти цю сітку і захистити теплоізоляцію, використовують спеціальний розчин. Він має не такий склад, як клеюча суміш, але готується приблизно так само.

Перед тим, як проводити армування, плити пінопласту треба відшліфувати. Це дозволить згладити нерівності в місцях з’єднання плит утеплювача. Шліфуємо пінопласт теркою і великої наждачним папером. Після цього добре очищаємо поверхню утеплювача і наносимо розчин шаром 2 міліметри.

Армуюча сітка ріжеться на шматки, розмір яких відповідає висоті стіни. Розчин наносимо на поверхню стін вертикально шаром, рівним ширині сітки. Для цього використовуємо напівтерток або тертку з металу. Надлишки клею зручно знімати зубчастим шпателем, щоб утворювалися борозенки. Потім прикладаємо сітку до стіни, занурюючи її в розчині і придавлюючи теркою або гладким шпателем.

Після розрівнювання сітка не повинні бути видна на поверхні.

Розгладжуємо сітку акуратно, від середини до країв. Надлишки клею розподіляємо на площині стіни.

Важливо: сильно сітку не натягуємо, до теплоізоляції не притискаємо. Її місце – в середині між стіною і утеплювачем.
Як тільки сітка буде приклеєна, не чекаємо висихання розчину і наносимо ще один шар, але при цьому залишаємо вільну крайку 10 см. Товщина його така ж, як і в попереднього – 2 міліметри. На вільну крайку шириною в 10 сантиметрів накладаємо другу смугу сітки. Верхній шар розчину повинен повністю закривати сітку, вона не повинна з-під нього визирати. Після цього всі перераховані вище дії повторюють з другою смугою сітки. Смуги повинні перекривати один одного на 10 сантиметрів.

Чекаємо завтрашнього дня, і на ранок вже можна закрити шпаклівкою нерівності. Нічого страшного, що вона ще не повністю висохла. А ось якщо нерівності достатньо великі, то доведеться почекати висихання, а потім додатково нанести шар клею.

#1. Пам’ятайте, що утеплення стін зовні пінопластом треба виконувати при плюсовій температурі, не нижче 5 ° і не вище 25 градусів. Вологість повітря може становити до 80 відсотків. Не допускається піддавати утеплювач сонячного опромінення, а також залишати його під дощем і вітром. Це стосується всіх етапів робіт.

#2. За допомогою міцних підмостків або будівельних лісів повинна бути можливість дістати до будь-якої частини стіни, а також до бічних поверхонь. Щоб було зручно працювати, ліси монтуються в 20 або 30 сантиметрах від стін.

#3. Поліетиленовою плівкою закриваємо двері і вікна, закріпивши її за допомогою малярного скотча. Також слід закрити і кронштейни, комунікації, що проходять зовні будівлі. Вимощення і ганок захистимо картоном або тієї ж плівкою. Після того, як малярні роботи будуть виконані, скотч видаляємо.

#4. Якщо пінопластовий утеплювач на стіні довго перебував без армування, він пожовтіє і почне «порошити». Цю жовтизну треба зчистити з допомогою наждачного шкурки.

#5. Якщо досвіду недостатньо, почніть роботи з тієї стіни, яку найменше помітно. Чи можна почати утеплювати саму просту поверхню. Поступово технологія буде відпрацьована.

#6. У тому випадку, якщо утеплення доведеться призупинити на зимовий час, передбачте монтаж армуючих шарів. Парапети і скоси будуть надійно закриті, якщо встановити спеціальні захисні елементи з металу. Не забуваємо про віконних відливи.

#7. При плануванні робіт намагайтеся зробити безперервними всі «мокрі» етапи робіт на одній стіні. Особливо це стосується армування та оздоблення.

Для такого способу утеплення треба застосовувати тільки відповідні матеріали. Потрібно брати пінополістирол, що має щільність не менше 25 кілограмів на кубічний метр. Ніколи не клейте ні його, ні сітку для армування плитковим клеєм. Застосовуйте тільки спеціальні розчини, і тоді утеплення зовнішніх стін пінопластом прослужить довго принесе бажаний результат.

Відео: Утеплення стін пінопластом

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach. com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)

Изоляция из напыляемой пены и оборудование, работающее на природном газе

25 октября 2018 г.

• Напыляемая пенополиуретановая изоляция обеспечивает воздухонепроницаемость от 0,10 до 0,20 воздухообмена в час.
• Воздухонепроницаемые дома требуют закрытых приборов HVAC и механической вентиляции.
• Приборы закрытого сгорания, работающие на природном газе, стоят меньше в эксплуатации, чем электрические.

Напыляемая полиуретановая пена (SPF) является популярным изоляционным материалом для домов и зданий; особенно для крыш и чердаков. Преимущества:

• Высокое значение R (шесть на дюйм для закрытой ячейки)
• Воздушный барьер (без провисания и воздушных зазоров)
• Герметичность (от 0,10 до 0,20 воздухообмена в час)
• Высокая прочность на сдвиг и сжатие (при склеивании с облицовочными материалами)
• Легче в установке (поскольку наносится краскораспылителем)

Пена для напыления изготавливается на месте путем смешивания двух химических веществ — изоцианата и смеси полилолов. Когда эти два химических вещества вступают в реакцию, вспенивающий агент расширяет смесь при распылении, образуя пену. Большинство солнцезащитных средств имеют закрытую ячейку, которая действует как барьер для воздуха и пара — главное преимущество в южном климате. Тем не менее, контроль влажности и надлежащая вентиляция имеют решающее значение для успешного и безопасного применения.

Благодаря превосходной воздухонепроницаемости в домах SPF значительно снижается нагрузка на отопление и охлаждение, а уровень комфорта повышается. Однако такой герметичный дом требует одного из двух типов систем HVAC для обеспечения безопасности горения и надлежащей вентиляции:

• Прямой – ven t приборы  подают воздух для горения непосредственно в камеру сгорания через герметичные впускные отверстия, соединенные с внешней средой, и обычно имеют вытяжку с помощью вентилятора.
• Power – vente В системах d используется небольшой нагнетатель на вентиляционной системе для подачи воздуха для горения и продуктов сгорания через топку, а затем отвода дымовых газов через вентиляционное отверстие наружу.

Приборы с вытяжным колпаком (газовые водонагреватели) не рекомендуются для домов SPF, поскольку они должны быть установлены в герметичной внутренней комнате или чулане, который вентилируется наружу. По данным Агентства по охране окружающей среды США, эти шкафы сложно построить, и они могут стоить столько же, сколько дополнительные затраты на герметичное оборудование для сжигания.

Закрытое устройство для сжигания стоит немного дороже, чем устройство с атмосферной вентиляцией. Однако эти затраты компенсируются за счет экономии энергии, достигнутой с помощью изоляции SPF. Хотя первоначальные затраты на газовые печи и водонагреватели обычно выше, чем на их электрические аналоги, анализ, проведенный Американской газовой ассоциацией (AGA), показал, что эксплуатационные расходы ниже: примерно на 28 процентов и 43 процента соответственно.

Электричество также обычно является наиболее дорогостоящим источником энергии в эквиваленте энергии. Средняя цена на электроэнергию, поставляемую в дома, в 2015 году составляла 37 долларов за миллион БТЕ по сравнению с 1,45 доллара за миллион БТЕ для природного газа. Источник: www.ornl.gov

Еще одним преимуществом природного газа является сокращение выбросов парниковых газов. Средние выбросы парниковых газов от устья скважины до горелки при типичном потреблении энергии домохозяйством, работающим на природном газе, на 44% меньше, чем эквивалентная энергия от электричества (водонагреватель, работающий на угле). Отработанное тепло, связанное с производством и передачей электроэнергии, также вдвое выше; природный газ 9Эффективность 2% от устья скважины до наконечника горелки.

Узнайте больше о сохранении.

Партнеры NHSaves по коммунальным предприятиям могут предоставить советы и информацию, которые помогут вам экономить энергию!

Узнать больше

— Могу ли я использовать монтажную пену, чтобы заделать дыру за газовой плитой на кухне?

спросил 1 год, 2 месяца назад

Изменено 1 год, 2 месяца назад

Просмотрено 3к раз

В стене за моей кухонной газовой плитой есть дыра, через которую проходят трубы от плиты. Но и мыши туда проникают. Хочу заделать щель монтажной пеной, но когда читаю на баллончике, то все говорят «горюч, беречь от электропроводов, газа, тепла и т.д.).

Чем заделать щель? Есть негорючий пенопласт или медную сетку

• гипсокартон
• кухни
• борьба с вредителями
• плита
• вредители

Да, наверное, там можно использовать монтажную пену.

Внимательно прочтите этикетку. В нем может быть указано, что продукт содержит легковоспламеняющийся газ в качестве топлива. Он может воспламениться от искр, открытого пламени или даже от горячих поверхностей. Пропеллент рассеивается в считанные секунды после выброса из баллончика, и опасность воспламенения быстро исчезает.

На этикетке также может быть указано, что затвердевшая пена является горючей . Разница в том, что легковоспламеняющееся вещество легко воспламеняется и горит при температуре окружающей среды, в то время как горючее вещество требует некоторой повышенной температуры, чтобы оно начало гореть. Подобно отвержденной пене, пластиковая изоляция электрических проводов, бумага на гипсокартоне, деревянная конструкция, кухонные шкафы и другие близлежащие материалы являются горючими. Пена б/у внутри духовка, скорее всего, воспламенится, но в любой обычной духовке использование пенопласта на соседней стене будет безопасным.

Тем не менее, crip659 прав: пена вряд ли поможет решить вашу проблему с мышами.

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Опубликовать как гость

Обязательно, но не отображается

Опубликовать как гость

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания и подтверждаете, что прочитали и поняли нашу политику конфиденциальности и кодекс поведения.