Утепление каркасной стены: Утепление стен каркасного дома изнутри минеральной ватой

Утепление каркасного дома

Современное многослойное утепление каркасного дома успешно конкурирует по эффективности со срубом и кирпичной стеной толщиной в полметра. С учетом особенностей конструкции каркасных стен метод послойной укладки утеплителя, паро- и гидроизоляции считается оптимальным решением. Это своего рода аналог теплой сэндвич-панели, но обходится он дешевле и может быть реализован на любом этапе. Утеплить можно и дачный каркасник со щитовыми стенами, и полноценный жилой коттедж.

Выбор утепления каркасного дома

Выбор способа утепления каркасного дома почти полностью зависит от доступного материала. В основе технологии лежит принцип «пирога» — послойной укладки материалов, каждый из которых выполняет определенные функции:

• на контррейки под внутренней обшивкой ОСП (доски, вагонки) крепится слой пароизоляции, который должен не пропускать влагу из помещения. Утеплитель при намокании теряет теплоизоляционные свойства, поэтому должен оставаться сухим;
• между стойками деревянного каркаса дома закладываются теплоизоляционные материалы;
• с наружной стороны каркаса набиваются контрейки для крепления перекрестного слоя утеплителя, поверх которого  монтируется слой гидроизоляции;
• на обрешетку поверх гидроизоляциикрепится финишная отделочная панель или сайдинг в зависимости от проекта.

У каждого слоя свои функции и свое строго определенное место в пироге утепления стен. По технологии перекрестного утепления слои теплоизоляции перекрывают друг друга.

Материалы для утепления стен в каркасном коттедже

Современные материалы обладают хорошими показателями по теплоизоляции, но по-разному реагируют на контакт с влагой, имеют разные классы горючести и прочности. Монтаж разных видов утеплителя тоже отличается, поэтому при выборе варианта следует изучить все тонкости.

Эковата

Утеплитель в виде плит представляет собой продукт вторичной переработки бумаги и картона. Плотно спрессованные волокна целлюлозы пропитаны антипиренами и борной кислотой для предотвращения развития бактериальных колоний. Борная кислота защищает и от гниения, и от грызунов, антипирены значительно снижают горючесть, практически сводят ее к нулю. Удельный вес материала, определяющий нагрузку на стены и каркас, примерно такой же, как у базальтовой ваты (минваты). По теплопроводности картина тоже сходная.

Большим плюсом материала считается низкая гигроскопичность (способность впитывать влагу) и способность быстро испарять пропитавшую слой утеплителя воду. При увлажнении на 20% теплопроводность материала снижается примерно на 3 — 4 %, что можно считать хорошим показателем.

Однако, при утеплении стен этот материал создает трудности. Волокнистую структуру перед укладкой нужно разрыхлить. С точки зрения монтажа на вертикальные поверхности этот утеплитель неудобен, обычно его используют для пола или потолка. Крепить эковату на стены плитами не получится, нужно использовать специальные набрасывающие машины. Без предварительного рыхления теплопроводность окажется выше нормы. Уложенная в стены эковата из целлюлозы начнет сваливаться, и утепление каркасного дома эковатой станет менее эффективным. Это напоминает хорошо знакомый многим случай свалявшегося пуховика.

Утепление пенополиуретаном

Утепление каркасного дома ППУ (пенополиуретаном) относится к современным решениям, но имеет несколько спорных моментов. Утеплитель этого типа можно наносить методом набрасывания под давлением, что очень эффективнодля складов и производственных помещений с большой площадью стен. Без специального оборудования не обойтись. ППУ химически нейтрален, пожаробезопасен, имеет низкую теплопроводность, так как это застывшая пена.Плиты из ППУ могут монтироваться в сэндвич панель при заводском производстве.

Обычно эта технология применяется при сборке готовых сэндвич-панелей и на больших площадях. Для утепления стен одного каркасного коттеджа с учетом планировки и необходимости проникать в труднодоступные углы — решение сомнительное. В частных домах так можно утеплять кровлю на чердаке. Утепление стен обойдется дорого, работа займет много времени, потребуется искать специалистов с оборудованием.

Утепление каркасного дома пеноплексом и пенополистиролом

Это плитные материалы высокой плотности и ограниченной теплопроводности. Для них характерна минимальная гигроскопичность, при погружении в воду впитывание не превышает 1 — 2 %. Экструзионная технология позволяет создавать прочные на сжатие плиты с удельным весом 25 — 35 кг на кубометр, это меньше, чем у эковаты. Обычно рекомендуется использовать плиты с маркировкой «35», хотя в странах ЕС принято утеплять коттеджи пеноплексом-15.

Производители позиционируют пеноплекс и близкий к нему экструдированный пенополистирол (не путать с пенопластом!) как передовые утеплители. Однако, практика строительства и утепления каркасных домов показала и ряд сложностей:

• плотные листы не дают возможности сделать полноценное перекрестное утепление;
• с течением времени из-за низкой гибкости материала будут возникать зазоры между листами, это приведет к появлению мостиков холода;
• при монтаже плит пеноплекса в два слоя может возникнуть деформация, что в итоге приведет к отслоению и изгибу части теплоизоляции.

Самым доступным из полимерных плитных материалов считается пенопласт, но мы не рассматриваем этот вариант утеплителя.В отличие от экструдированного пенополистирола, пенопласт опасен при горении, он выделяет токсины. Неплотная структура с воздухонаполненными пузырьками впитывает воду, утяжеляется, теряет теплоизоляционные свойства. Иногда его используют для утепления дачных домиков, но этот подход далеко не лучший.

Минеральная вата

Утепление каркасного дома минеральной ватой с плотностью 50 — 75 кг на кубометр дает эффект качественной теплоизоляции. Главным условием остается правильный монтаж пирога с учетом особенностей каменной ваты:

• уложенные в каркас обрешетки плиты не должны быть примяты, от этого зависит их свойство теплоизоляции;

• базальтовая вата чувствительна к воде — если она намокнет, то теплопроводность сразу вырастет, а вода из плиты испаряется медленно;

• для утепления каркасного дома каменной ватой используется плитный материал, рулоны не подойдут;

Относительно толщины минваты есть несколько мнений, но считается, что в Москве и Подмосковье общий слой должен составлять не менее 80 мм. Здесь мы имеем в виду метод перекрестного утепления, о котором расскажем ниже. При выборе материала по плотности следует учитывать, что удельный вес более 75 кг на кубометр создает значительную нагрузку на каркас коттеджа. Для утепления каркасников обычно используют базальтовую вату 50 — 75 кг/м3. Толщина одного слоя плит составляет 50 мм.

Относительно пожарной безопасности минеральной ваты сомнений нет — это категория НГ, негорючая. Структура материала начинает разрушаться при нагреве до 600 градусов, но горение так и не возникает. Минвата, она же базальтовая или каменная вата — это расплавленный при высоких температурах и вытянутый в волокна базальт, камень. Заставить его гореть крайне сложно, материалы каркасника при горении не дают такого нагрева.

Почему не используется рулонная минвата для утепления стен?

Рулонный материал может стоить дешевле, но для вертикального монтажа он подходит плохо. Если для плитного утеплителя можно создать опорную обрешетку, в которой каждая секция утеплителя будет стоять враспор, то рулонный придется крепить сверху полосами и как-то фиксировать на стенах. Для минваты это вредно — ее нельзя сдавливать, иначе теряются теплоизоляционные свойства. Установленные в обрешетку плиты полностью отрабатывают свои задачи, а монтаж заметно упрощается.

Перекрестное утепление

Эта технология позволяет утеплить и уже построенный каркасный дом, и создать эффективную теплоизоляцию еще на этапе строительства. Конструкция пирога с перекрестным утеплением почти одинакова во всех случаях, некоторая разница возникает в зависимости от того, как обшит каркас дома изнутри и снаружи.

Перекрестное утепление каркасного дома можно организовать с укладкой одного слоя снаружи, если в стенах уже есть базальтовый или другой плитный утеплитель. Суть перекрестного утепления состоит в том, что любые зазоры между плитами материала в одном слое перекрываются поверхностью плиты вдругом слое. Каркасный дом по особенностям конструкции не создает условий для возникновения мостиков холода через материалы, как это может быть в кирпичных и бетонных стенах. Поэтому достаточно пресечь проникновение холода через зазоры, чтобы эффективность утепления повысилась.

При проектировании каркасных домов заранее учитывается конструкция пирога утепления стен. В расчеты тепловой эффективности закладывается точка росы — глубина, на которой температура воздуха создает условия для выпадения конденсата. При перекрестном утеплении точка росы оказывается вне толщины плиты минваты, значит, материал остается сухим.

Наружный слой перекрестного утепления каркасного дома

Для наружного утепления каркасного коттеджа перекрестным методом необходимо правильно уложить, защитить и зафиксировать плиты минваты толщиной 50 мм между фасадной облицовкой и деревянной стеной(щитом ОСБ). Утеплить коттедж базальтовой ватой своими руками возможно, но если нет навыков, то лучше не рисковать. Такие работы бригада опытных монтажников проводит за день без критических ошибок.

1. На освобожденную от фасадной облицовки стену наносится антисептик. Это не обязательное условие.
2. Монтаж обрешетки из деревянных реек — толщина (глубина) каркаса не менее 5 см, чтобы плита полностью помещалась в ячейку. Расстояние между рейками по горизонтали и вертикали чуть меньше размеров плиты утеплителя, так он станет враспор.
3. Установка утеплителя в обрешетку. Плиты не должны быть смяты и сплющены. Плиты нельзя пробивать насквозь для фиксации, достаточно условий для установки враспор.
4. Крепление слоя ветровлагозащиты —пленка фиксируется степлером на обрешетку. Поверх уложенной пленки на каркас обрешетки устанавливаются контррейки, чтобы создать зазор между ветровлагозащитой и отделочным материалом фасада.

Следует заранее учесть, что фасадные откосы оконных и дверных проемов после такого утепления придется поменять. Толщина стены увеличится.

Каркас следует устраивать так, чтобы поверхность плит утеплителя перекрывала зазоры между плитами внутреннего утепления. Таким образом создается два перекрывающихся слоя теплоизоляции, исключающих появление мостиков холода в стенах. Общая толщина двух слоев минеральной ваты (изнутри и снаружи) составит 100 мм (10см), чего вполне достаточно для центральной части России и Подмосковья. При этом утеплитель полностью сохранит свои свойства на длительный срок, если монтаж проведен правильно — плиты не примяты, вода в них не попадает, не происходит скопления влаги внутри структуры. Каркас в виде обрешетки компенсирует эффекты усадки каркасной конструкции, не происходит смещения плит и оседания слоев.

Браться ли за утепление стен каркасного дома своими руками, решать вам, но лучше, чтобы этим занимались люди с опытом и навыками.

На нашем YouTube-канале есть видео про оптимальный вариант утепления стен каркасного дома для сезонного проживания.
Обязательно посмотрите, если Вам интересна эта тема:

‍

Теплоизоляция каркасной стены по финской технологии, МДВП

Теплоизоляция каркасной стены

Существует твердое убеждение, что в каркасной стене обязательно должно присутствовать перекрестное утепление, которое перекрывало бы стойки каркаса и так называемые «мостики холода» т. е. непосредственно стойки каркаса. Для каркасной стены по североамериканской технологии (с использованием OSB-3 для внешней обшивки) и стойками сечением 145*45мм это в общем имеет смысл В таком случае общая толщина утепления будет 200мм.

Но какие будут показатели у стены с применением МДВП без перекрестного утепления, с аналогичным слоем утеплителя 200мм?

Для примера возьмем стену со следующими характеристиками:

• вентилируемый деревянный фасад
• внешняя обшивка МДВП плитой 24-25мм (плотность 200-240кг/м3)
• каркас из доски 195*45мм
• утепление каменной ватой
• ГСП 10мм для обшивки стен изнутри помещения
• пароизоляция
• технический зазор для монтажа инженерных коммуникаций
• обшивка для чистовой отделки

Температура на улице -25°С, влажность 80%,
температура внутри помещения 21°С, влажность 40%

Как видно по графику ниже, температура в стойках каркаса и на границе прилегания утеплителя к стойкам практически не отличается от температуры в массиве утеплителя.

Тот же график с цифровыми показателями температуры.

Как можно убедиться, отсутствие перекрестного утепления имеет минимальное значение (перепад около 1°С по оси стойки) и этим можно пренебречь для расчета общих теплопотерь дома, т.к. на общий показатель теплопотерь стены это не оказывает практически никакого влияния.

По показателям влажности картина еще более убедительная.

Цветовое обозначение

Цифровое изображение

И естественно при такой конструкции в стене не будет влагонакопления.

Плюсы и минусы МДВП:

Использование МДВП с внешней стороны имеет огромные преимущества по сравнению с OSB.

1. Дополнительное утепление, отсекает холод от стоек каркаса и решает такую проблему, как «мостики холода»
2. Учитывая, что МДВП может пропускать пар попавший в утеплитель, в стене ни при каких условиях не будет накапливаться влага. Естественно при этом не стоит забывать про обязательное наличие пароизоляции.
3. МДВП полностью экологичный материал, который не содержит в себе вредных веществ.

Было бы несправедливо забыть и о минусах МДВП. Данный материал не может обеспечить достаточную жесткость каркасной стены на сдвиг из-за малой его плотности. Для этого в каркасах компании FinHouse с внутренней стороны стены обшиваются ГСП плитами, которые имеют очень высокие прочностные показатели, благодаря высокой (1200м3) плотности. Кроме этого ГСП плиты, как и МДВП являются 100% экологичным материалом, для производства которого не используются смолы и фенолы. В отдельных местах стены по расчету проектировщиков врезаются дополнительные укосины, которые придают каркасной стене необходимую жесткость. Узнайте подробнее о технологии строительства финских домов.

Совокупность всех этих материалов делают стену теплой, прочной и по-настоящему экологичной!

Каркасная изоляция стен | Центр решений Building America

Подготовка

▢

Стены должны быть осмотрены на наличие любых признаков проникновения воды, проводки ручек и труб, влаги или повреждения вредителями, и список любых потенциальных проблем должен быть предоставлен домовладельцу, прежде чем приступить к работе, чтобы можно было полностью устранить их последствия. по мере необходимости, включая модернизацию внешней облицовки и деталей отливки по мере необходимости перед началом работ.

Вариант 1: Сплошная наружная изоляция

▢	Существующая облицовка стен и отделка должны быть удалены.
▢	В обшивке стены не должно быть торчащих шляпок гвоздей, винтов или неровностей, чтобы обеспечить гладкую поверхность для установки воздухо-водорегулирующей мембраны.
▢	Окна и двери должны быть удалены по мере необходимости, чтобы можно было установить гидроизоляцию и переходы воздухорегулирующего слоя в проемы, включая гидроизоляцию на подоконниках и гидроизоляцию на косяке и своде.
▢	Все открытые трещины и проходы в обшивке, кромках, верхней и нижней плитах должны быть загерметизированы герметиком, совместимым с поверхностью.
▢	Погодозащитный барьер (WRB) (например, домашняя пленка) должен быть установлен по всей наружной стене с проклеенными швами и герметизированными краями сверху и снизу. WRB, наносимые жидкостью, не будут иметь швов и не потребуют дополнительной оклейки или герметизации.
▢	Оклады для окон и дверей должны быть объединены с WRB для защиты стен в сборе от объемной влаги.
▢	В соответствии с объемом работ по контракту существующие окна и двери должны быть переустановлены или новые окна и двери должны быть установлены в проемы с надлежащим образом залитыми проемами в соответствии со спецификациями производителя окон.
▢	Изоляция должна быть установлена ​​в соответствии со значением R, указанным для стеновой сборки в соответствии с договором подряда на эти работы.
▢	Полосы обшивки или другие прокладки должны быть установлены в вертикальном положении поверх изоляции и прикреплены к конструкционной обшивке и/или каркасу. Обшивка стен и отделка крепятся к полосам обрешетки. При использовании винилового сайдинга полоски обшивки не требуются.

Вариант 2: просверлить и заполнить вдуваемой изоляцией

▢	Если полость стены имеет существующую изоляцию из войлока, полоса шириной 1 фут должна быть вырезана вдоль стены рядом с полом либо с внутренней, либо с внешней стороны стены, а старая изоляция из войлока должна быть удалена для обеспечения надлежащей установки. вдуваемого утеплителя в полости стен. В качестве альтернативы следует использовать инфракрасную камеру для проверки того, что выдутая изоляция надлежащим образом заполнила полости в стенах вокруг существующей теплоизоляции.
▢	Если стены баллонные, блокировка должна быть установлена ​​вверху и внизу стен на каждом этаже.
▢	Вдуваемая изоляция полости должна быть установлена ​​таким образом, чтобы она полностью заполнила полость, с достаточной плотностью в соответствии со спецификациями изготовителя, чтобы исключить оседание.
▢	При установке изнутри все отверстия, прорезанные во внутренней поверхности стены, должны быть заделаны после установки изоляции, а все трещины и проходы в поверхности стены должны быть полностью герметизированы.
▢	При установке снаружи все трещины, проходы и отверстия должны быть заделаны и герметизированы после установки изоляции.

Каркасная изоляция стен Справочная информация

Старые дома без эффективной теплоизоляции стен допускают чрезмерные потери тепла зимой и приток тепла летом. Утепление стен – это очень эффективный способ улучшить эксплуатационные характеристики вашего дома. Это может уменьшить ваши счета за отопление и охлаждение, улучшить комфорт с меньшим количеством сквозняков и помочь вашему дому соответствовать растущим требованиям к производительности. Если вы выполняете проект реконструкции или реконструкции, в котором удаляется гипсокартон или внешний сайдинг, можно использовать обычные методы изоляции. В противном случае есть две стратегии установки изоляции стен. Один из них заключается в удалении существующей облицовки стен и установке непрерывной жесткой пеноизоляции под новой облицовкой.

Советы по продаже качественных встроенных улучшений дома

Home Improvement Expert — ценный инструмент для организаций, стремящихся к качественной установке. Следующие советы помогут оптимизировать ценность этого инструмента при продаже товаров для дома:

Вопросы доверия : Сообщите домовладельцам, насколько ваша работа соответствует этому экспертному руководству мирового уровня. Порекомендуйте им посетить веб-сайт DOE в качестве доказательства того, что это действительно официальная передовая практика.

Знание имеет значение : Воспользуйтесь Центром решений Building America в качестве ресурса, чтобы стать экспертом в этих проектах.

Ясность имеет значение : Скажите потенциальным клиентам, чтобы они сопоставляли ваши рекомендации экспертов с лучшими практиками других подрядчиков.

Ценность имеет значение : Рекомендуйте потенциальным клиентам настаивать на том, чтобы другие предложения также включали эти контрольные списки, чтобы обеспечить эквивалентное качество работы.

Message Matters : Продемонстрируйте на своем веб-сайте и в маркетинговых материалах, что ваша компания использует передовые методы высочайшего качества, указанные в контрольных списках HIE.

Опыт имеет значение : предоставить визуальные доказательства, противопоставляющие разницу между некачественной и высококачественной работой, например, инфракрасные изображения; счета за электроэнергию до и после; короткие и длительные гарантии; и простые диаграммы и графики, изображающие преимущества в производительности.

Изолирующие полые стены с деревянным каркасом

• Паровая открытая мембрана

• Деревянный настил

• Плиты Mannok Therm Wall / MW PIR 

• Mannok Therm Wall / MW или Mannok Therm Laminate-Kraft / MLK ПИР-изоляционные плиты поверх стоек   

• Полиэтилен AVCL

• Внутренняя отделка

Паропроницаемая мембрана

Деревянная обшивка

Подробнее

Термическая стена Mannok/MW PIR-изоляционные платы

Подробнее

Термическая стена Маннок/МВт или Маннок Термит Ламинат-Крафт/MLK PIR-изоляционные платы

Полиэтилен AVCL

Утепление полых стен в деревянно-каркасной конструкции должно быть выполнено с применением стенового утеплителя, сохраняющего воздушный зазор между утепляющим слоем и наружным листом стены. Это предотвращает риск образования конденсата в полости, который может возникнуть при использовании альтернативных методов утепления стен. Конденсат в полости может привести к гниению древесины, поэтому его следует избегать.

Высокоэффективные теплоизоляционные плиты PIR, такие как изоляционные плиты Mannok Therm Wall / MW, являются идеальным решением для предотвращения образования конденсата в полости и достижения требуемых тепловых характеристик и отличных коэффициентов теплопередачи конструкции стены.

Плиты облицованы с обеих сторон композитной фольгой с низким коэффициентом излучения, которая увеличивает тепловое сопротивление невентилируемой полости, прилегающей к изоляции, снижая общий коэффициент теплопередачи стены.

Изоляционные плиты Mannok Therm Laminate-Kraft / MLK PIR с крафт-бумагой с одной стороны и гипсокартоном с другой стороны можно использовать поверх стоек, чтобы создать гипсокартонную отделку в одном изделии.

Установка теплоизоляции в пустотелые стены из деревянного каркаса

1. Измерьте расстояние между деревянными стойками и, если необходимо, обрежьте изоляционные плиты Mannok Therm Wall / MW, чтобы обеспечить плотное прилегание между стойками

2. Установите изоляционные плиты стены между стойками и дверными и оконными рамами, убедившись, что они слегка стыкуются, чтобы обеспечить непрерывность изоляции

3. Заполните любые зазоры между изоляцией и стойками расширяющейся полиуретановой пеной

4. Установите деревянные рейки из хвойных пород заподлицо с деревянными стойками, чтобы они служили упором и предотвращали перемещение изоляционных плит внутри полости стойки.

5. В зависимости от глубины и расстояния между стойками и требуемого коэффициента теплопередачи стены может потребоваться дополнительный слой изоляционных плит Mannok Therm Wall / MW или Mannok Therm Laminate-Kraft / MLK, закрепленных поперек внутренняя поверхность шпилек.

6. Стены с деревянным каркасом требуют пароизоляционного слоя для предотвращения образования конденсата на обратной стороне обшивки. Если сплошной слой изоляции Mannok Therm Wall / MW установлен на внутренней стороне стоек, этот пароизоляционный слой может быть образован путем проклеивания стыков между плитами металлизированной лентой.

Если изоляционные плиты Mannok Therm Wall / MW устанавливаются только между стойками, паронепроницаемая мембрана, такая как полиэтилен 500 калибра, должна быть установлена ​​на внешней поверхности стоек.

Необходимо провести анализ риска образования конденсата, чтобы убедиться, что указанный AVCL имеет достаточно высокую паронепроницаемость для данного проекта.

7. Полость для обслуживания может быть образована путем установки гипсокартона на рейки вместо того, чтобы прибивать гвоздями непосредственно к стойкам. После этого в полости можно проводить электрические и другие коммуникации без ущерба для пароизоляционного слоя.