Устройство подвала в ленточном фундаменте: пошаговая инструкция по монтажу и условия возведения подполья

пошаговая инструкция по монтажу и условия возведения подполья

С давних времен подвал — востребованное и нужное помещение для собственников частного жилища. Его используют для сохранности различных консервов, фруктов и овощей. Так как оно находится под домом, то предохраняет продукты от солнечного света и излишней влаги. Подвал также применяется и как техническое пространство. Построить погреб под домом можно, воспользовавшись услугами специалиста, а при соблюдении некоторых правил — возвести и своими руками.

Погреб внутри подвала дома с ленточным фундаментом: как сделать подвал своими руками

Для жильцов частного дома погреб – это предмет первой необходимости. Такое помещение, вырытое под землей, благодаря своему микроклимату, позволяет хранить продукты питания и консервацию в любое время года. В прошлом, таким подвалом заменяли холодильники, если в населенном пункте не было электричества. Сегодня погреб в частном строительстве так же востребован, как и раньше, и его прямое назначение – хранение продуктов. Подвал же может использоваться в абсолютно разных целях, например, как технический этаж.

Для строительства погреба и подвала желательно нанять специалиста, так как подобные работы имеют массу подводных камней. Но можно обойтись и своими руками, при соблюдении определенных правил.

Особенности ленточного фундамента

Основание ленточного типа представляет собой замкнутую по контуру ленту. Устройство ленточного фундамента выполняется по периметру будущего строения и под всеми стенами. Обычно он сооружается на грунтах с хорошими показателями несущей способности, не подходит для болотистых почв. Под ленту необходимо обустроить подушку из песка средней крупности с послойным (каждые 100 мм) виброуплотнением.

Рисунок 1. Внешний вид ленточного основания

На грунтах с высокими прочностными характеристиками грунтов ленточное основание может сооружаться даже для строительства многоэтажных зданий – до 9-12 этажей.

Глубина ленточного фундамента определяется индивидуально в зависимости от характеристик возводимого на нем здания, предполагаемых нагрузок, уровня промерзания почвы на участке застройки, наличия подвальных помещений и т.д.

Строительство бетонного погреба

Перед тем, как начать строительство погреба из бетона своими руками, необходимо определить уровень грунтовых вод. Если земля сухая, построить погреб можно из любого материала (дерева, кирпича, пеноблоков). Если же воды много, подойдет только бетон и металл – другие материалы быстро придут в негодность.

Обратите внимание! Чтобы увеличить водонепроницаемость, необходимо обработать помещение изнутри резиновой краской.

Почему он лучше, чем кирпичный

Определяясь с материалом строительства, часто стоит выбор между кирпичом и бетоном. Оба варианта выглядят похожими по своим характеристикам, но все же они различаются:

1. Кирпич водостоек, прочен и отличается высокой теплоизоляцией, хорошо сцепляется с цементом. Работать с ним не сложно, достаточно базовых строительных навыков, специальная техника не требуется, укладка стены происходит достаточно быстро. Речь идет о кирпиче М100. Силикатные марки подходят только для сухой почвы, так как под действием влаги они быстро разрушаются.
2. Погреб из бетона может выдержать смещение почвы, он не менее стоек и долговечен, чем кирпич. Его главным минусом является вес: чтобы опустить бетонные блоки, потребуется специальная техника. Заливка погреба раствором бетона требует больше времени и умений.

Выбираем место под погреб

Оптимальное место под погреб — на природной или рукотворной возвышенности. Если перепадов на участке нет, надо найти самый «сухой» участок с низким расположением грунтовых вод. Определиться можно по растительности — где она самая низкорослая, там вода далеко.

Идеально, если у вас есть геологическое исследование участка (заказывают при планировании дома).  Там с достаточной точностью указано залегание водоносных горизонтов. Если такого исследования нет, примерный уровень грунтовых вод можно определить по тому, на какой глубине в колодцах находится зеркало воды.

Самое лучшее место, где можно сделать погреб — на естественной возвышенности

Еще вариант — в предполагаемом месте пробурить скважину глубиной около 2,5 метров. Если в ней нет воды, можно сделать погреб, заглубленный на 2 метра или немного больше. Бурить надо или весной, после схода снега, или осенью после обильных дождей. В это время самый высокий уровень грунтовых вод и неожиданностей в виде подтопления вам тогда бояться не придется.

По результатам исследований определяются с типом погреба:

• Если уровень грунтовых вод ниже 1,5 метров от поверхности, можно делать заглубленный погреб.
• Если вода на уровне 80 см можно делать полузаглубленный.
• Наземный погреб  — это, скорее, овощехранилище. Требует большого объема работ и редко делается в частном хозяйстве.

Есть еще один вид погреба — подпол, который устраивается под домом, если в доме имеется достаточно высокий цоколь (1,5 метра и выше). Тогда выкапывают небольшой приямок размером где-то 2*2 метра, углубляясь не более чем на метр. На дно, с заходом на стенки котлована, укладывают гидроизоляцию, насыпают гравий (10-15 см), настилают дощатый пол. Если вода уже близко, лучше залить бетонную плиту по стандартной технологии.

Слегка заглубившись в грунт, можно сделать подпол для хранения консервации и овощей

Стенки выкладывают кирпичом или делают сруб из пропитанного бруса, хорошо утепляют снаружи. Крышку погреба под домом делают ниже уровня пола, тоже утепляют. В полу устраивают крышку чуть большего размера. На этом строительство подпола завершено. Этот вид погреба имеет смысл только в доме постоянного проживания — в нем всегда будет положительная температура. В домах сезонного проживания без отопления зимой он промерзнет, так что стоить такой погреб на даче смысла не имеет.

Подготовка площадки под домом

Погреб в собственном доме – это очень удобно. Однако определенные сложности подстерегают нас еще на этапе строительства. Как правильно вырыть котлован, если погреб мы хотим сделать в подвале, огороженном стенами?

Заранее подумайте о том, как и куда вы будете удалять вынутый грунт из помещения.

Эта проблема может быть решена двумя способами:

• Строительство погреба в подвале производится в процессе возведения дома. Его можно сразу забетонировать, изолировать и провести все работы буквально за несколько дней.
• Когда в частном доме уже имеются стены и подвал, то единственным решением видится рытье ямы для погреба своими руками. Это кропотливая работа, которая потребует некоторых физических усилий.

Нужно принимать во внимание, что устройство котлована не должно ослабить грунт под фундаментом дома. Если вы будете рыть котлован слишком близко к стенам дома, то это может привести к просадке здания и его дальнейшей деформации.

В том случае, если строение имеет свайный фундамент, то проведение земляных работ и обустройство погреба не несет никакой опасности, потому что вся нагрузка от сооружения приходится на нижележащие грунтовые слои, до которых лопатой не добраться.

Глубина промерзания почвы и УГВ.

Сочетание этих факторов способствует морозному пучению грунта, что часто приводит фундамент к разрушению. Поэтому надо учесть следующее:

1. При нахождении грунтовых вод ниже глубины промерзания грунта фундамент рассчитывается только с учётом стеновых нагрузок.
2. При высоком УГВ закладку фундамента делают на превышающих уровень промерзания глубинах. При этом монтируют систему дренажа для отвода влаги.
3. При проектировании надо учесть, что в местах устройства дренажа почва может просесть, поэтому должен быть запас глубины (0,5 – 1 м)

Опалубка и армирование

после окончания работ по разметке территории можно приступить к основным строительным работам. Для изучения вопроса, как сделать фундамент для дома с подвалом, необходимо выполнять последовательные действия. Сначала следует выкопать траншею. Необходимо, чтобы она была достаточно глубока. Обязательно удалять лишнюю почву. Стенки траншеи нужно формировать достаточно прочными, нельзя чтобы они осыпались и разрушались.

После завершения строительства траншеи надо приступить к формированию опалубки. Для работы потребуются доски, которые нужно сколотить в виде щита. Стенки их должны быть гладкими. Для этого потребуется обработать их рубанком. Перед тем, как залить их раствором бетона, опалубку необходимо смочить водой.

Щиты досок укрепляются по краям. Стоит помнить, что после заливки бетона, опалубка убирается. Поэтому следует заранее спланировать процедуру ее снятия.

Дно траншеи необходимо посыпать слоем смеси щебня и песка, а поверх настелить рубероид.

После установки опалубки необходимо установить каркасную сетку из арматуры. Она изготавливается путем связывания прутьев с соблюдением одинаковых параметров высоты и ширины, арматура укрепляется при помощи столбиков через каждые 40-50 см. уровень высоты арматурной сетки должен быть ниже уровня основания на 5 см.

Ленточное основание или плита?

Зданию с подвалом или погребом нужно заглублённое основание. При определении необходимой глубины важно учитывать не только особенности дома, но и такие факторы, как уровень подземных вод и характеристики почвы. Подобные расчёты, как правило, проводятся профессиональными строителями. Когда все подсчёты будут произведены, делается выбор в пользу того или иного варианта фундамента.

Наибольшей популярностью для домов с подвалом пользуются следующие варианты:

1. Ленточный фундамент. Он удобен тем, что его можно возвести из различных стройматериалов, сборных конструкций или монолита. Для выбора определённых материалов проводится точный расчёт фундамента с учётом такого параметра, как нагрузка от дома.
2. Армированное плитное основание. Ленточный фундамент имеет серьёзный минус – он неспособен правильно распределить нагрузку, поступающую от несущих стен, на некоторых видах грунта. Если вы строите дом на проблемном грунте, стоит отдать предпочтение плитному основанию. Его можно залить целиком на выбранном участке или оборудовать из отдельных плит.

Ленточный и плитный фундамент различается не только используемыми материалами, но и ценой. Последний имеет более высокую стоимость, которая полностью оправдана при строительстве дома с подвалом на сложном грунте. Проблемными считаются торфяники, глина и пучинистые грунты. Они отличаются неустойчивостью и повышенным содержанием грунтовых вод. Из-за этого они подвержены естественной усадке и периодическому движению. Обычный фундамент не сможет обеспечить дому необходимую защиту, в то время как плитное основание имеет большую площадь для распределения нагрузки и гарантирует устойчивость постройки. Это особенно важно для дома с подвалом.

Будущее подвальное помещение.

Снятие опалубки и гидроизоляция

Схема устройства опалубки для возведения подвала.

Снимать опалубку можно только после того, как бетон наберет необходимую прочность, а это не меньше, чем 2-3 недели в зависимости от погодных условий. После того как была снята опалубка, рекомендуется гидроизолировать внешнюю часть фундамента, а затем провести обратную засыпку грунта.

После того как сняли опалубку, можно начинать рыть котлован внутри лент фундамента. Если подвал вырыть раньше, для того чтобы обеспечить прочность опалубки, придется делать мощные распорки, а это дополнительные затраты. Земля полностью удаляется, чтобы была возможность устроить помещение подвала.

Обязательно проводится выравнивание дна котлована, это делается при помощи слоя щебня толщиной 10 см, который надо хорошо утрамбовать. Сверху подушки из щебня заливают раствор, а если грунтовые воды находятся близко, надо делать дополнительную гидроизоляцию пола. Для этого на щебень расстилают рубероид, слой раствора должен быть не меньше 5 см. Для проведения гидроизоляции стен подвала чаще всего используют горячий битум или другие материалы с аналогичными характеристиками.

Если гидроизоляция фундамента не проводится, то чтобы защитить его от лишней влаги, вокруг здания делают дренажную систему и широкую отмостку.

Чтобы все сделать качественно, не надо спешить, выполнять все работы нужно аккуратно, с соблюдением технологии.

Процесс строительства

Выбор глубины

Если идет речь о строительстве погреба или малой котельной, то котлован должен быть в глубине около 2,3 метра. После того, как будут известны данные о глубине залегания грунтовых вод и пучнистости, вы можете приступить к постройке ленточного фундамента. Он бывает монолитным и сборным.

Очень часто ленточный сборный фундамент делают из боков ФБС, внутри которых заливают раствор. Достоинства такой основы заключаются в том, что строительство занимают немного времени. Еще часто для такого фундамента используют железобетонные блоки, которые делают на заводе.

Чтобы установить монолитный фундамент, вам потребуется опалубка, в которую следует установить металлический каркас. После этого можно будет за раз произвести заливку бетона.

План процесса

Чтобы сделать ленточный фундамент с подвалом, вам потребуется:

• Произвести расчеты, благодаря которым вы сможете грамотно рассчитать количество требуемого строительного материала и заранее их заказать. Еще нужно рассчитать количество бетона.
• Далее вам нужно будет выполнить разметку. Для этого используйте деревянные или металлические колышки, на которые нужно будет натянуть веревку.
• Итак, разметка готова, и теперь можно начинать выкапывать котлован. Для этого можно нанять экскаватор, чтобы работа была выполнена быстрее, но при ручном выкапывании плотность грунта не будет нарушена, что благотворно скажется на качестве фундамента. Обязательно следите за тем, чтобы стенки котлована были ровными и ничего не осыпалось.
• Засыпьте на дно траншеи слой щебня и песка, который будет в роли подушки. Слой в утрамбованном виде должен быть не менее 30-ти см.
• Для изготовления опалубки используйте хорошие доски с толщиной в 2,5 см. А для того, чтобы в конце их было проще убрать, заделайте внутреннюю сторону щита клеенкой.
• Обязательно следует сделать армирование ленты фундамента, и для этого используйте металлические прутья с диаметром от 1.2 до 1.6 см. Очень важно, чтобы каркас из металла не выход за границы стенок фундамента. Идеально, если арматура будет расположена на расстоянии 30 мм от стенок.
• Когда вы вышеописанные шаги выполнены, еще раз убедитесь в прочности опалубки. Самое большое давление будет именно на углах фундамента, поэтому такие места следует дополнительно укрепить.
• Можно начинать заливать бетоном ленточный фундамент с подвалом. Эта работа должна быть выполнена в один заход, и по этой причине в большинстве случаев следует заказывать бетон в «миксере». Когда заливка будет завершена, обязательно используйте вибратор. Благодаря этому вы сможете выгнать воздух, и все пустоты заполнятся.
• И да, важным этапом работы является гидроизоляция подвала ленточного фундамента. Для этой работы вы можете использовать рубероид или битумный раствор. Еще вы можете использовать современные технологии, с помощью которых материал для гидроизоляции будет нанесен под давлением.

Как заказать фундамент для коттеджа с подвалом

Заказать одну из наших основных услуг, а также рассчитать стоимость работ, выполнить проект или уточнить дополнительную информацию вы легко можете следующим образом:

• оставить заявку на нашем портале посредством обратного звонка «Задать вопрос»;
• позвонить нам в компанию, воспользовавшись контактным телефоном, что указан на нашем портале в любое время;
• написать нам письмо и отправить по почте, в том числе в электронном варианте;
• просто прийти в наш офис и изложить свою просьбу на словах.

Распалубка, гидроизоляция и обратная засыпка

После полного застывания и набирания бетоном необходимой прочности через 2-3 недели после заливки можно делать его распалубку, т. е. снятие щитов опалубки. После снятия опалубки нужно выполнить гидроизоляцию внешней стороны, если такая операция запланирована, а после этого сделать обратную засыпку с внешней стороны.

После снятия опалубки с внутренней стороны подвала можно приступать к отрывке котлована на пространстве внутри лент, т. е. к устройству собственно подвала. Конечно, можно сделать это и при выкапывании траншей под ленточный фундамент, но тогда вам придется здорово потрудиться, чтобы сделать распорки для опалубки внутри подвала. При выкапывании земли следует позаботится о полном ее выносе, чтобы освободить пространство для устройства подвала.

Когда котлован закончен, обязательно нужно сделать выравнивание дна. Эту часть строительства легко сделать своими руками, насыпав на дно котлована слой щебня толщиной не меньше 10 см. Затем его нужно разровнять и утрамбовать. Для этого из подручных подходящих материалов нужно сделать ручную трамбовку.

Закончив устройство щебеночной подушки, ее заливают цементным раствором. В том случае, если близко расположены подгрунтовые воды, следует дополнительную гидроизолировать пол. Для этого по всей поверхности щебневого слоя стелется рубероид, который сверху заливается 5 см слоем цементного раствора. При устройстве щебневой подушки и цементного слоя нужно внимательно следить, чтобы они вплотную прилегали к стенкам.

Окончив делать пол, переходите к гидроизоляции стен. Чаще всего для этой цели используют битум, хотя можно использовать и другие обмазочные материалы.

Довольно часто, когда строят ленточный фундамент своими руками, его гидроизоляцию не проводят. В этом случае нужно позаботится о том, чтобы защитить фундамент от попадания на него большого количества влаги. Как правило, для этого делают вокруг дома дренажную систему и устраивают надежную отмостку.

И помните золотое правило: лучше делать медленно, но правильно, чем потом переделывать!

Пошаговая инструкция по возведению погреба

После подготовки основания нужно сделать арматурный каркас, для чего нарезанные арматурные прутья следует уложить по всей площади внутри фундамента, соблюдая расчетный шаг ячейки. После того как прутья арматуры будут связаны монтажной проволокой в единый каркас, под него следует подложить кирпичи или распорки, чтобы каркас не лежал на земле. Технологией строительства предусматривается каркас, который должен состоять из двух ярусов, каждый из которых должен быть удален от поверхности земли или монолитной плиты минимум на 5 см.

Когда каркас уложен, можно приступать к устройству опалубки. Ее желательно делать из деревянных щитов с водонепроницаемым покрытием, в случае их отсутствия, сойдет и опалубка из досок, но ее внутреннюю поверхность желательно обтянуть полиэтиленом, чтобы предотвратить быструю потерю влаги бетоном. Опалубка должна быть немного выше уровня фундамента.

Теперь остается только залить бетонную смесь по всей поверхности. Лить фундамент нужно весь сразу, не давая застывать отдельным участкам. Для удаления пор и пустот желательно воспользоваться глубинным вибратором или виброрейкой. После укладки, бетонную поверхность выравнивают, придавая нужные уклоны, в случае такой необходимости. Первые несколько дней поверхность плиты рекомендуется смачивать водой, для предотвращения неравномерного высыхания верхней и нижней части плиты. Для полного затвердевания потребуется до 6 дней.

После того как фундамент затвердеет, можно возводить стены и перекрытие. Самым лучшим материалом для стен подвала считается морозостойкий кирпич. Но это один из самых дорогих вариантов, поэтому сегодня стены возводят из сборных конструкций, которые стоят намного дешевле. В качестве материала для перекрытия подойдет обычная доска, которую необходимо будет утеплить и обработать полимерными материалами.

Правильное проветривание

При правильно сделанной вентиляции влага из-под дома будет своевременно выветриваться. Подпол в этом случае будет сухой и не будет подвержен разрушению.

Отдушина для проветривания пространства под домом.

Цоколь дома должен иметь отдушины для обеспечения нормальной вентиляции пространства подполья. Отдушин нужно сделать несколько еще на этапе строительства дома.

Подпол должен постоянно проветриваться, даже если дом стоит на сухом грунте. Во время дождей влага неминуемо будет проникать в фундамент строения, после чего начнет оседать в виде конденсата на основных конструкциях. А это, в свою очередь, приводит к порче основных коммуникационных систем дома, а также консервации и припасов, которые вы могли убрать в подпол.

При повышенной влажности и отсутствии вентиляции деревянные конструкции быстро покроются грибком и начнут разрушаться.

Вентиляционную систему можно в этом случае сделать самостоятельно. Для этого достаточно в подполье проделать небольшие отверстия, диаметр которых не должен быть большим (10-15 сантиметров вполне хватит)

Важно, чтобы при минусовой температуре хозяин мог закрыть эти отверстия, а при положительной – открыть

Главное – подпол должен систематически подвергаться профилактическому осмотру на предмет любых отклонений от нормы. Конденсат, поражение плесенью и грибком, разрушение конструкций, наличие насекомых – всё это признаки неправильной эксплуатации, которые нужно немедленно устранять любыми способами.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Большая часть загородных домов обустроена подвалом или погребом, будучи возведенными на ленточном фундаменте. Подобное сооружение отличается от обычных построек тем, что все составляющие основания, расположенные вертикально, являются не только несущей конструкцией для самого фундамента и дома, но и стенами подвального помещения. Подвал – это тот же цокольный этаж, но полностью заглубленный на 2-2,5 метра ниже уровня почвы. Строительство дома с подвалом начинается после определения глубины залегания грунтовых вод.

Общая схема монтажа

Строительство подвалов ведется одновременно с возведением общего фундамента. Это позволяет получить прочное, монолитное основание, обладающее максимальной несущей способностью и устойчивостью к внешним нагрузкам.

Существует методика строительства сборных лент с подвальными помещениями, при которой используются фундаментные блоки (ФБС), но эту технологию преимущественно применяют для возведения массивных многоэтажных зданий.

Рассмотрим порядок действий при заливке монолитной бетонной ленты:

• Подготовка участка, разметка, рытье котлована.
• Подготовка траншеи под ленту на дне котлована.
• Создание слоя песчаной засыпки.
• Укладка слоя гидроизоляции.
• Монтаж опалубки.
• Создание арматурного каркаса.
• Заливка бетона.
• Выдержка бетонной ленты до полного застывания материала.
• Распалубка, нанесение гидроизоляции.
• Дальнейшие работы.

Порядок действий указан схематично, без подробностей. Детали зависят от конкретных условий, гидрогеологической обстановки, состава грунта и т. д.

Может понадобиться несколько дополнительных действий — дренаж, утепление или прочие операции, которые применяются по необходимости и согласно проектным данным.

Монтаж опалубки

Собранные щиты устанавливаются на своих местах, выравниваются по осям ленты и фиксируются упорами с шагом 0,7-1,2 м. Расстояние между ними определяет толщину ленты и фиксируется поперечинами. При сборке необходимо обеспечивать максимальную плотность.

Щели или зазоры размером более 3 мм не допускаются. При появлении больших щелей используют паклю или забивают зазоры деревянными рейками. Монтаж опалубки выполняется аккуратно и прочно, чтобы при заливке имелась возможность противостоять нагрузкам и весу бетона.

Достоинства и недостатки ленточного типа фундамента

Пример обустройства ленточного фундамента для дома из деревянного сруба

Для возведения монолитного фундамента могут применяться следующие материалы:

• портландцемент;
• песок;
• щебень;
• осколочная порода;
• битый кирпич;
• стальная арматура;
• вода.

Потребность в этих материалах может быть предварительно рассчитана с помощью калькулятора расчета бетона на ленточный фундамент или вручную.

Пример ленточного фундамента с мелким заглублением

Ленточный фундамент обладает рядом преимуществ, делающих его по настоящему популярным среди всех иных видов оснований:

Имеются у него и недостатки:

• для строительства нужно много материалов;
• требуется проведение гидроизоляционных работ.

Для строительства ленточного фундамента используется деревянная опалубка, стальная арматура, бетон

При всех своих достоинствах и недостатках данный вид основания широко распространен, особенно при частном строительстве.

Какую конструкцию фундамента выбрать?

Если вы решили делать цокольный этаж, и пол его будет располагаться ниже уровня грунта, то необходимо принять во внимание уровень грунтовых вод на местности. Когда УГВ низкий, то можно без особых затрат углубиться на несколько метров в землю. В таких случаях можно использовать ленточный блочный или монолитный фундамент.

Как показывает практика, при высоком уровне грунтовых вод лучше всего предпочесть монолитный фундамент, что позволит основанию успешно противостоять воздействию влаги, а также предотвращать подтопление цокольного этажа и подвала. Одновременно с этим, необходимо будет организовать качественную гидроизоляцию своими руками. Строительство дома в случае с монолитным фундаментом упрощается за счет того, что основание может воспринимать максимальные нагрузки. При выборе плитного фундамента для цокольного этажа из железобетонной плиты необходимо будет либо своими руками заливать котлован цементным раствором, или заказывать укладку заводских плит.

Также при высоком УГВ хорошо зарекомендовал себя свайный тип фундамента.

Если же вы выбрали ленточный фундамент с цоколем, но на участке высокий уровень грунтовых вод, то проблему можно частично решить с помощью устройства надежной дренажной системы. Устройство системы дренажа позволит эффективно отводить влагу от фундамента и дома, поэтому она не будет негативно воздействовать на конструкции здания.

Ленточные конструкции

Сплошной фундамент дома с подвалом отличается по видам используемых для его возведения материалов. Для капитальных несущих конструкций применяют:

• армированный бетон;
• фундаментные бетонные блоки;
• шлакоблок;
• бутовый камень;
• кирпич.

Выбор зависит не только от расчетной нагрузки на опору всех материалов и предметов обстановки здания, но и доступности вида материала и специального оборудования в данной местности.

Монолитный железобетон

Непрерывная заливка в фундамент под дом с подвалом бетона требует установки опалубки и большого количества раствора для получения однородного монолита. Оптимальным вариантом будет подвоз готового бетона миксером от специализированного предприятия.

Приготовление бетономешалкой под строительство заглубленного основания ленточного или плитного типов потребует быстрой и слаженной работы большой бригады.

Для самостоятельного приготовления раствора заливки стен под погреб в доме с ленточным фундаментом рекомендуется брать цемент М500.

На уклонах для равномерного распределения нагрузки на твердые слои залегающих пород заливают армированный ступенчатый фундамент, который опирается на подушку участками, располагающимися на разных отметках ступенями.

Сборная лента

Преимущество, которое дает сборный ленточный фундамент, состоит в том, что результат виден практически сразу – не требуется долго ждать застывания жидкой массы, достижения требуемой крепости для получения возможности продолжения работ.

Недостаток в необходимости применения грузоподъемной техники.

В зависимости от размеров и этажности постройки блоки можно выбрать из следующего ассортимента:

Блочный фундамент

Сборные ленты нуждаются в усиленной гидроизоляции, так как растворные швы достаточно уязвимы действию влаги.

При наличии горизонтальных воздействий на плоскость стен, через каждые 0,4 м устраивают армированные бетонные пояса.

Для сборного фундамента под подвал необходимы тщательное выравнивание дна котлована, плотная песчано-гравийная подушка и постоянный контроль геометрии укладки блоков во время строительства.

Строительство фундаментов с подвалом в Казани под ключ. Выгодная цена, рассрочка, гарантия 3 года, бесплатные замеры и расчёты фундаментов. Опыт работы 9 лет. Вызов мастера тел. +7 843 258-09-12 Пенсионерам скидка. Строительство домов.

Фундамент для дома с подвалом

Рассмотрим две ситуации:

1) дом без подвала на ленточном фундаменте;

2) дом с подвалом на том же ленточном фундаменте.

Какую основную ошибку допускают все, кто не знаком с принципами расчета фундаментов? Не учитывают разрушающего действия грунта.

Основной довод людей, который приходится оспаривать постоянно, доказывая неочевидные, но очень существенные вещи, звучит так: «Мы взяли вес дома (400т, например), разделили его на площадь фундамента дома и получили давление под подошвой фундамента 1,5 кг/см2, а это любой грунт понесет! И при этом ширина подошвы у нас вообще махонькая – 40см, по ширине стены». И в итоге, роют люди траншеи и строят вот такие чудеса…

А потом удивляются, почему трещат стены с годами. И пусть это произойдет не через год и три, а через семь-восемь лет, разве от этого будет легче хозяину дома?

В этой статье мы постараемся разобраться, с тем, как же на самом деле работает фундамент с подвалом, и почему ширина подошвы зависит от перепада грунта снаружи и внутри здания (чем больше перепад, тем шире подошва).

Итак, обычный фундамент без перепадов земли. Что на него действует? Нагрузка от веса конструкций и временные нагрузки – вертикальные. Условно обозначим их на рисунке силой Р, т/м (количество тонн на метр стены). В теме «Собираем нагрузки на ленточный фундамент дома» как раз расписано, как эту нагрузку Р найти.

Теперь, если разделить эту силу на принятую ширину подошвы «а», то получим (грубо и приблизительно) давление под подошвой фундамента Рср, т/м

Разберемся со значением Rc, оно колеблется от 10 т/м2 (для слабых грунтов, хотя бывает и меньше) до 30-40 т/м2 (для хороших грунтов). Определить Rc можно с помощью «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений», страница 99, формула 33(7). Обычно, если вы не делали геологические изыскания (якобы в целях экономии), то расчетное сопротивление Rc принимается 15 т/м2 (1,5 кг/см2), что дает зачастую огромный запас по прочности и такой же огромный перерасход бетона в фундаментах. Человек, не знакомый с расчетами, сравнить все это просто не в состоянии, и выходит как в поговорке «скупой платит дважды», и хорошо, если не трижды – вдруг грунты оказались хуже, чем приняты, кто проверит?

Но хватит отвлекаться на лирику (экономию).

А теперь посмотрим, что будет, если наше здание имеет подвал и перепад грунта. Грунт засыпки со стороны улицы давит на стену подвала и подошву фундамента, вызывая следующие деформации:

1) изгибается стена подвала;

2) подошва фундамента пытается сдвинуться горизонтально в сторону подвала;

3) грунт под нижним углом подошвы (см. рисунок) испытывает повышенное напряжение и может разрушиться.

Рассмотрим подробнее каждое из этих влияний.

1) Деформации стены подвала. Если стены из сборных блоков ФБС, то давление грунта пытается сдвинуть эти блоки, и чем глубже блок, тем больше сдвигающая сила. Чтобы не казалось, что давление грунта – это пустяки и вообще фантастика, рассмотрим в цифрах. При перепаде земли 2.5 м для обратной засыпки суглинком давление грунта внизу стены возрастает до 1,2 т/м2. Вот это давление и будет пытаться разрушить стену, сдвинув ФБС с места. Помогает в этом случае пригруз от конструкций здания (наша нагрузка Р т/м) – чем больше она, тем лучше. Также помогает сцепление блоков друг с другом и с фундаментной лентой – по площади поверхности. Часто в стенах подвала приходится делать стены из ФБС переменной толщины – чем глубже, тем толще, чтобы, во-первых, пригрузить, а во-вторых – увеличить площадь сцепления.

Если стена подвала монолитная, то выручает армирование. Такие стены можно сделать гораздо тоньше, т.к. они без швов и работают гораздо лучше, чем кладка. Главное – правильно рассчитать и заармировать их. Для тех, кто хочет разобраться с этим вопросом, да и вообще с темой этой статьи, есть «Руководство по проектированию подпорных стен и стен подвалов…», в котором и теория изложена, и примеров очень много.

2) Второе явление – сдвиг подошвы, приводящий к потере устойчивости и разрушению конструкции. Итак, у нас есть сдвигающая сила давления грунта. Чем мы можем ее удержать? Во-первых, пригрузом – чем больше сила Р, тем сложнее сдвинуть подошву. Но для небольших частных домов силы пригруза бывает недостаточно. И здесь нас выручает сила трения (сцепление подошвы с грунтом), сопротивляющаяся сдвигу. Чем шире подошва, тем больше сила трения. И в ходе расчета очень часто приходится увеличивать ширину подошвы, чтобы в итоге удерживающая сила была больше сдвигающей. Вот, мы раскрыли первый фактор, влияющий на ширину подошвы фундамента.

3) Третье явление – разрушение грунта под подошвой фундамента. Разберемся с ним. Вернемся к началу статьи, где мы писали, что давление под подошвой принимается меньше 15 т/м2 (1,5 кг/см2). При вертикальном действии нагрузки давление под подошвой распределяется приблизительно равномерно, причем оно не должно превышать Rc.

Теперь рассмотрим вариант здания с подвалом с перепадом земли, когда к вертикальному давлению на фундамент присоединяется горизонтальное давление, в итоге, подошва не равномерно давит на грунт, а как бы поворачивается, и давление под краем подошвы значительно возрастает – до величины Рmax. Чтобы грунт не разрушался, должно выполняться условие Рmax < 1,2Rc. И здесь мы сталкиваемся с новым препятствием – если при равномерной нагрузке с давлением под подошвой проблем не возникает, то при наличии перепада земли Рmax часто вырастает больше, чем 1,2Rc. Бороться с этим явлением можно, опять-таки, только увеличением ширины подошвы фундамента.

В итоге, пройдя все эти этапы расчета, мы можем получить ширину подошвы в несколько раз больше тех 40см, которые были заявлены в первоначальных рассуждениях.

Еще полезные статьи:

«Фундаменты. Это важно знать»

«Ленточный фундамент»

«Что нужно знать о ленточном монолитном фундаменте»

«Столбчатые фундаменты под здание с несущим каркасом»

«Сбор нагрузок для расчета конструкций — основные принципы»

«Собираем нагрузки на ленточный фундамент дома»

«Расчет фундамента под наружную стену подвала. Пример расчета»

Ленточный фундамент

Как для профессионалов, так и для большинства имеющих к строительству отдаленное отношение, ленточный фундамент является практически синонимом слову «фундамент». Обусловлена такая известность этого типа фундамента его универсальностью — многие объекты частного домостроения сегодня возводятся именно на ленточном фундаменте. К тому же, устройство ленточного фундамента позволяет использовать пространство под домом в качестве подвала, цокольного этажа или теплого подполья.

Ленточный фундамент подходит для возведения домов из различных материалов, в том числе для зданий с тяжелыми стенами и многоэтажных зданий. Строительство домов из бруса, осуществляемое нашей компанией, также подразумевает устройство фундамента ленточного типа в большинстве случаев (исключение составляют дома из бруса, возводимые на пучинистых и глубоко промерзающих грунтах и дома легкой конструкции без подвалов).

Ленточный фундамент представляет собой одинаковую по форме поперечного сечения обвязку из бетона, железобетона или кирпича. Конструкция фундамента располагается по всему периметру внешних и внутренних капитальных стен дома из профилированного бруса и, при необходимости использования пространства под домом, выполняет функцию стен подвала или цокольного этажа. Относительно небольшая ширина полосы ленточного фундамента обеспечивает его устойчивость в условиях подвижности грунта из-за прохода грунтовых вод, оползней, обледенения и прочих неблагоприятных явлений.

Работа по устройству ленточного фундамента начинается с земляных работ — рытья траншей. На этом этапе определяется характер грунта и минимальная глубина заложения фундамента (согласно глубине протекания грунтовых вод). Следующим этапом выступает создание непосредственно обвязки по установленной согласно плану застройки разметке. Обвязка, в зависимости от особенностей строения, может быть выполнена в виде монолита или сборной конструкции из блоков.

Для возведения дома из профилированного бруса целесообразно использовать сборный ленточный фундамент. Во-первых, конструкция дома из бруса имеет относительно небольшой вес и не требует заложения мощного фундамента. Во-вторых, сборный ленточный фундамент может монтироваться в любой сезон, что является определяющим фактором для строителей нашей компании, строящих дома из бруса под ключ круглый год. В-третьих, стоимость сборного фундамента существенно ниже монолитного при высоких показателях прочности и долговечности готового дома из бруса.

Компания «Возрождение» выполняет строительство домов из бруса. Обширные знания и ценные навыки наших сотрудников обеспечивают качественное выполнение всех этапов строительства. Мы строим дома из бруса под ключ, сдавая заказчику полностью готовое к эксплуатации строение, качество и долговечность которого подтверждается документально оформленными гарантиями.

Фундаменты и подвалы (Словарь «КТтрон») — Техинформатор

Читая многочисленные публикации по гидроизоляции зданий и сооружений, мы обратили внимание, что часто путают понятия «гидроизоляция фундамента» и «гидроизоляция подвала». Попробуем разобраться в этом вопросе.

Фундаменты

Фундаменты – заглубленная часть здания, служащая для сбора и передачи нагрузки на основание.

Тип фундамента определяется типом грунта. Срок службы фундамента зависит от условий эксплуатации, качества бетона и гидроизоляции. Различают следующие типы фундаментов: столбчатые, ленточные, плитные и свайные.

Столбчатые фундаменты подходят для домов облегченной конструкции без подвалов. Преимущество столбчатых фундаментов перед другими заложено в их экономичности.

Ленточные фундаменты в строительстве применяют очень часто. Они могут быть монолитными или сборными. Ширина ленточного фундамента зависит от величины передаваемой нагрузки и особенностей грунта основания. При сооружении подвала или цокольного этажа ленточный фундамент служит стенами этих помещений.

Плитные фундаменты, состоящие из сплошной монолитной плиты, сооружают при высоком уровне грунтовых вод (особенно напорном), а также при неравномерно сжимаемом, слабом грунте.

Свайные фундаменты целесообразно возводить при неравномерно деформируемых, слабых основаниях.

Подвалы

Согласно СНиП I-2 «СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ» этажом подвальным (подвалом) называют этаж с отметкой пола ниже планировочной отметки земли (тротуара, отмостки) более чем на половину высоты расположенных в нем помещений.

От подвала следует отличать этаж цокольный, — этаж с отметкой пола ниже планировочной отметки земли, но не более чем на половину высоты расположенных в нем помещений.

Подвал характеризуется стабильностью суточных и годовых температур за счёт теплоизолирующих свойств земли и отсутствием естественного солнечного освещения. Высота подвалов более двух метров, при меньшей высоте пространство называется техническим подполом и фактически уже не является помещением. Во избежание затопления подвалов, при строительстве прокладывается дренажная система, производится гидроизоляция внешних стен и пола. Для уменьшения влажности воздуха обустраивается вентиляция.

Вывод

Исходя из выше сказанного, можно сказать, что гидроизоляция фундамента и подвала принципиально отличается друг от друга.

Комплекс работ по гидроизоляции фундамента направлен на защиту самой конструкции, выполняющей роль основания здания.

Основная задача гидроизоляция подвала — защитить внутреннее помещение от проникновения влаги извне.

Устройство подвала

Подвальное помещение является разновидностью заглубленного фундамента. Подвальным считается этаж, у которого уровень пола помещений ниже уровня планировочной отметки земли более чем на половину их высоты. Высоту подвала принимают равной 1,9…2,2 м. этого достаточно для размещения складских помещений или для установки генераторов тепла. Если в подвале планируется уст­роить тренажерный или игровой зал, то его высоту назначают не менее чем в жилых комнатах.

В подвальных помещениях удобно хранить продукты, делать заготовки. Это обус­ловлено свойством грунта сохранять почти постоянную температуру. На глубине 1,5…2 м от поверхности земли она держится на уровне 5 °С — зимой и 10 °С — летом.

Цокольный (полуподвальный) этаж заглубляют в грунт не более чем на полови­ну высоты этажа. Достаточно часто цокольный этаж устраивают при строительстве на сложном рельефе. Высоту цокольного этажа приравнивают к высоте жилых помещений.

Наличие подвала — желание любого застройщика. Это и понятно. Увеличива­ются полезные площади без увеличения габаритов дома. Стоимостной уровень жи­лья, если предполагается его когда-нибудь продавать, также повышается.

Надо учитывать, что стоимость создания подвального помещения почти в 1,5 — 2 раза выше, чем надземного этажа, если требуется надежная гидроизоляция от грунтовых вод.

Вместе с тем, при расположении дома на сухих грунтах наличие в нем подвала или цокольного этажа оправдано и желательно, так как затраты на него оказывают­ся в 2 — 4 раза меньше тех, что потребуются для создания обычного этажа с такой же полезной площадью.

Внимание!

Если Вы предполагаете применять в качестве топлива для приготовления пищи или для обогрева не магистральный газ, а привозной сжиженный газ (пропан), то от подвала или цокольного этажа лучше отказаться. Этот газ тяжелее воздуха. При случайной протечке он может скопиться в нижних непроветриваемых полостях до­ма и привести к взрыву (рис. 1).

Рис. 1

Конструктивное выполнение подвала и фундамента под него определяется уровнем грунтовых вод, степенью пучинистости грунта, типом перекрытия и схемой выполнения гидроизоляции подвала.

С позиции устройства фундамента под домом подвал выполняется по двум схе­мам: с опорой на плиту (рис. 2, а) и с опорой на ленту (рис. 2, б). Каждая из них имеет свою применимость и свою себестоимость.

Рис. 2

Возводить дом с подвалом при высоком уровне грунтовых вод следует на пли­те. Армирование плиты и её бетонирование потребует немало средств, но так обес­печить герметичность соединения плиты со стенами подвала значительно проще. Толщина плиты (15…25 см) зависит от габаритов дома и расположения внутренних силовых стен подвала. Арматура плиты представляет собой жесткий пространствен­ный каркас, уложенный по всей её площади. Диаметр арматуры — 12… 15 мм.

При высоком уровне грунтовых вод для желающих строить дом с подвалом можно воспользоваться известным приемом. Глубину котлована под подвал делают небольшую, до уровня грунтовых вод. После возведения подвала извле­ченный грунт насыпается вокруг будущего дома, который окажется на некотором возвышении. Зрительный образ дома будет более выигрышным, и грунтовые воды не будут сильно беспокоить.

Если уровень грунтовых вод низкий и проблема обеспечения герметичности подвала перед застройщиком не стоит, то стены подвала можно опирать на ленту. При такой конструкции пол подвала — не силовой. С лентой фундамента и со стена­ми он не соединяется. Толщина ленты — 20…30 см, ширина — больше толщины сте­ны на 4…5 см.

Что касается толщины стен подвала, то она определяется самим строительным материалом, пучинистостью грунта, глубиной заложения подвала в грунт, длиной стен и типом перекрытий (рис. 3). Если стены заглублены в непучинистый грунт более чем на 1 м, то их толщину опреде­ляют с учетом бокового давления грунта (табл. 1).

Рис. 3

Таблица 1. Минимальная толщина стен подвала в непучинистых грунтах

При таких толщинах стен на непучи­нистых грунтах перекрытия подвала не обязательно должны быть бетонными.

Основная задача застройщика, ре­шившегося на устройство подвала, — ис­ключить его увлажнение от грунтовых или паводковых вод. Капиллярная влага не должна вызвать увеличение влажности в помещении или увлажнение самой кон­струкции дома.

Для герметизации подвала применяют три схемы расположения герметизирую­щего слоя:

• наружная противонапорная;
• внутренняя противонапорная;
• гидроизоляция для защиты от капиллярной влаги.

При выполнении наружной противонапорной гидроизоляции следует учитывать, что её верхний край должен быть выше предполагаемого уровня грунтовых вод не менее чем на 0,5 м (рис. 4, а). Давление от слоя гидроизоляции передается па силовые ограждающие элементы пола и стен, что делает её более предпочтительной.

Рис. 4

Горизонтальный участок гидроизоляции наносится по выровненной и гладкой бетонной подготовке до устройства днища подвала. Такая стяжка толщиной 4…5 см выполняется из смеси песка и цемента 6:1, которую желательно проармировать сет­кой. На подготовленную поверхность плиты наносят слой грунтовки, а на него — би­тумную мастику. После этого настилают полотна рубероида с перехлестом не менее чем 10 см. За стены подвала рубероид должен выступать на 15 см. При влажных грунтах изоляцию выполняют из двух слоев толя или используют рубероид. Чтобы предохранить изоляцию от повреждений, снаружи ее закрывают слоем цементного раствора. Если в качестве рулонного материала применяют толь, то на бетон нано­сят дегтевую пропитку.

Вертикальные участки рулонной гидроизоляции наносятся на стены и защища­ются снаружи кладкой в полкирпича, бетонными плитами или же слоем набрызга бетона. Перехлест горизонтального и вертикального участков гидроизоляции вы­полняют подгибом горизонтальной гидроизоляции не менее чем на 15 см. Верти­кальную гидроизоляцию выводят не менее чем на 15 см над поверхностью грунта.

Если грунтовые воды залегают ниже отметки пола подвала и грунты там мало­влажные, то достаточно ограничиться обмазочной гидроизоляцией с нанесением го­рячей битумной мастики в два слоя толщиной до 2 мм. Перед нанесением мастики стены следует покрыть грунтовкой.

Пространство между стенами подвала и грунтом забивают жирной глиной, уст­раивая глиняный замок.

Внутренняя противонапорная гидроизоляция устраивается, как правило, в уже существующих зданиях или при проведении ремонтных работ, связанных с устране­нием протечки ограждающих конструкций подвала (рис. 4, б). Так как давление на отдельные участки стен внутреннего кессона может быть значительным, то для его восприятия требуются конструктивные усиления.

Гидроизоляция подвала от капиллярной влаги не требует проведения работ высо­кого качества, как этого требовалось при создании противонапорной гидроизоля­ции. Разумеется, эта схема гидроизоляции не подходит для защиты от напорных вод (рис. 4, в).

Внутренняя противонапорная гидроизоляция на штукатурном растворе стала применяться относительно недавно, с появлением штукатурных растворов, обладаю­щих высокой степенью адгезии и быстрым схватыванием. При напорах до 2 — 3 мет­ров, что характерно для подвалов жилых домов, использование подобных гидроизоля­ционных штукатурных составов и мастик позволяет выполнять внутреннюю гидро­изоляцию без создания кессона, с передачей водной нагрузки на штукатурный раствор (рис. 4, г). Как правило, такой вариант гидроизоляции используется при ремонтно-восстановительных работах в качестве дополнения к существующему варианту.

Если слой герметизации не выдержал и произошла протечка, то устранение это­го недостатка, даже засыпкой подвала грунтом, ни к чему хорошему не приведет, т. к. влаге очень сложно уйти из герметичного подвала. Поэтому постоянная сырость в подполе неизбежна, даже когда грунтовые воды уйдут далеко вниз. Правда, можно надеяться на современные гидроизолирующие покрытия, шпаклевки. Но если в под­вале уже настелены полы, выполнены отделочные работы, то устранить подобные протечки будет непросто.

Многими застройщиками, только начинающими свой строительный путь, не учитывается гидростатическое давление грунтовых вод. Это может привести к всплытию подвалов и погребов, смотровых ям гаражей и выгребных ям канализа­ции, незаполненных бассейнов. Все перечисленное — достаточно частые явления, ес­ли уровень грунтовых или паводковых вод высок, а вес сооружения небольшой.

Из практики речного флота

Достаточно давно в качестве пристани на реках и озерах используются плаву­чие дебаркадеры — пристани, нижняя, она же главная часть которых представляет собой герметичный железобетонный корпус. Сверху на нем сооружается легкое дву­хэтажное деревянное строение самой пристани.

Именно так следует представлять дом с подвалом или погреб тем, у кого воз­можно повышение уровня грунтовых или паводковых вод выше уровня их пола.

Герметичность подвала обеспечивается водонепроницаемостью стен и плиты дома, на которой он возведен.

Рис. 5

Из практики индивидуального застройщика

При достаточно высоком уровне паводковых вод застройщик всё же решил де­лать подвал. Дом небольшой, 6×8 м, можно попробовать. Все было сделано почти по науке.

Отрыли котлован глубиной 1,8 м, сделали подсыпку из крупнозернистого песка, застелили гидроизоляцию, а на ней отлили бетонное основание толщиной 10 см с ар­мированием его сеткой (плитой такое тонкое железобетонное создание не назовешь). После этого точно по периметру застройщик уложил три ряда фундаментных бло­ков ФБС и перекрыл подвал плитами.

Пришла весна. Караул!!! Пол подвала сильно подняло, через образовавшиеся тре­щины пошла вода (рис. 5).

Что произошло?

Гидростатическое давление, действующее на пол снизу, оказалось закритическим. При уровне воды в грунте выше пола подвала на 1 м на единицу площади пола действует давление в 1 тонну. То есть на всю площадь этого подвала в 48 м² действу­ет снизу сила в 48 тонн. Это вес очень тяжелого танка или целого вагона. Тонкий пол этого не смог выдержать.

Как надо было сделать. Плита пола должна быть толщиной не менее 20 см, и её армирование должно быть грамотно выполнено. Существенное усиление пола под­вала можно было бы обеспечить возведением одной поперечной стены.

Мели приглядеться к такому фундаменту, то бросается в глаза слишком близкое расположение стены к краю плиты, на которую она опирается. Наш застройщик уло­жил фундаментные блоки вплотную к периметру бетонного пола. Видимо, решил сэ­кономить на объеме земляных работ и бетонировании. При таком исполнении этого узла пол подвала от давления грунта сразу от края интенсивно начинает загружаться изгибающим моментом (рис. 6, а).

Большие изгибающие нагрузки — это и значительные деформации, и разруша­ющие напряжения в плите подвала. При слабом уплотнении грунта под плитой это проявляется в большей степени.

В варианте, когда плита пола выходит за контур стены на 30 — 40 см (рис. 6, б), максимальная величина изгибающего момента становится значительно ниже. Плиту можно было бы делать тоньше, не боясь деформаций и разрушений.

Рис. 6

Похожее разрушение плиты пола может произойти и с незаглубленной плитой. Тяжелый гараж может сильно деформировать плиту, особенно если нарушена её це­лостность удлиненным проемом под смотровую яму (рис. 7).

Рис. 7

При устройстве подвала на его стены укладывают бетонные перекрытия. Это связано с тем, что боковое давление грунта на стены необходимо на что-то передать. Особенно большое боковое нагружение стен возникает от пучения грунта, так как он стремится расшириться при своем замерзании во все стороны. Жесткие перекрытия позволяют замкнуть на себя нагрузки, приходящиеся на стены подвала со всех сто­рон. Эта расчетная схема рассматривает стену подвала как набор вертикально расположенных балок, передающих нагрузку от грунта на бетонный пол и на бетонное пе­рекрытие (рис. 8).

Рис. 8

Именно поэтому стены подвала при строительстве загружают бетонным пере­крытием в этот же сезон, не дожидаясь, пока пучинистый грунт своим расширением наклонит стены внутрь подвала.

Эта схема принята при возведении подвала по технологии ТИСЭ. Такие верти­кальные балки создаются в каждом четвертом вертикальном канале стены после их заполнения арматурой и бетоном. Схема эта хорошо работает вне зависимости от га­баритов подвала и разбивки внутренних его стен.

Это интересно

При силовой схеме, представляющей стену в виде набора вертикальных балок, стены подвала можно выполнять тем тоньше, чем тяжелее дом сверху (из условий напряженного состояния стены, загруженной весом и боковым давлением). В этих ус­ловиях в массиве бетона отсутствуют растягивающие напряжения, от которых он мог бы разрушиться.

При возведении стен подвала из готовых бетонных блоков выполняют горизон­тальное армирование. В этом случае стена работает по другой расчетной схеме, при которой она рассматривается как набор горизонтально расположенных балок, передающих боковую нагрузку от грунта на внешние и внутренние стены подвала. Из-за большого пролета такой горизонтальной балки стена подвала должна иметь большую толщину или эффективное горизонтальное армирование (рис. 9).

Рис. 9

В реальности стену подвала следует рассматривать как набор одновременно ра­ботающих вертикальных и горизонтальных балок. Причем чем тяжелее сам дом, чем большим весом загружены стены подвала, тем ближе расчетная схема к стене с вер­тикально расположенными балками.

Из строительной практики

Возведение стен подвала часто выполняют с использованием крупногабаритных го­товых фундаментных блоков ФБС (рис. 10). Как правило, при выполнении угловой пере­вязки с этими блоками, перехлёст блоков по всей длине стены — самый минимальный.

При слабом горизонтальном армировании узкая зона вертикальных стыков ФБС превращается в шарнирное соединение. При отсутствии подвального перекрытия и достаточно большом давлении грунта, подверженного пучинистым явлениям, часть стены может уйти вовнутрь.

Рис. 10

Исправить ситуацию и остановить процесс разрушения стен подвала возможно только с возведением в подвале подкрепляющих стенок. Это достаточно дорогое удовольствие, да и подвал потеряет всю свою привлекательность.

Разрушиться стена подвала от давления грунта может и без пучинистых явле­ний, при монтаже плит перекрытия. Опоры автокрана, установленные в непосредст­венной близости от стен подвала, создают в грунте достаточно высокий уровень на­пряжений. Нагрузка на выдвижную опору и боковое давление грунта на стены под­вала особенно высоки, когда идет монтаж дальних плит, наиболее удаленных от ав­токрана (рис. 11).

Рис. 11

Чтобы не случилось подобного разрушения, расстояние от стены до края опор­ной площадки автокрана должно быть не меньше 0,8 м.

Начинать монтаж перекрытия следует с укладки ближних плит, которые смогут усилить устойчивость стен подвала.

Устройство подвала начинается с рытья котлована. При планировании этого этапа работ застройщик не должен забывать о том, что в зимнее время граница про­мерзания в зоне котлована опустится. Грунт с плотной структурой при насыщении водой и замерзании может снизить свою плотность и подняться на 10…15 см (рис. 12, а). Если же застройщик успел возвести подвал, но не предусмотрел его утепления, то пучинистые явления могут поднять подвал на 10…15 см, вызвав разру­шения или недопустимые смещения. Чтобы этого не случилось, следует утеплить подвал по одной из двух схем, предусматривающих утепление по полу или по под­вальному перекрытию (рис. 12, б, в). Последний вариант более удачен, так как при отсутствии перекрытия стены подвала от давления пучинистого грунта могут накло­ниться внутрь. Снеговой покров здесь можно считать утеплением подвала.

Рис. 12

Планируя утепление и гидроизоляцию стен подвала снаружи, обращаем внима­ние на качественное выполнение их монтажа. Поверхности, контактирующие с мерзлым грунтом, должны быть ровными, а соединение их со стеной — надежные. Дело в том, что пучинистый грунт при своем расширении может захватить часть по­крытия и разорвать его (рис. 13, а). Попадание влаги в стену будет неизбежным.

Силы сцепления грунта с утеплителем можно существенно понизить, введя слой песка между грунтом и утеплителем и устроив эффективный дренаж. Песок не должен быть мелким, а грунт и песок лучше разделить толью или полиэтиленом. Ги­дроизоляцию располагают под утеплителем, нанося её на саму стену. Песчаная за­сыпка должна быть соединена с дренажной системой (рис. 13, б). Верхние две тре­ти песчаной засыпки можно заменить грунтом. Снаружи утеплитель может быть за­щищен кирпичной кладкой или жесткими панелями (цементо-стружечная плита или асбоцементный лист).

Рис. 13

высокие технологии частного домостроения — ТЕХНОНИКОЛЬ

Материал для самостоятельных мужчин

Фразу «Я сам» как проявление стремления к самостоятельности, можно услышать от многих детей. Психологи авторитетно называют этот период кризисом трехлетнего возраста. Как говорят мудрые китайцы, любой кризис помимо опасности содержит в себе возможности. В данном случае именно в нем — зачатки стремления многих современных мужчин делать максимум своими руками. Часто можно видеть, как успешный финансист, музыкант или юрист с особой гордостью демонстрирует знакомым результаты своих трудов. Это может быть смонтированная самостоятельно крыша на даче, починенный без привлечения специалистов автомобиль и классика жанра – построенный своими руками дом. Как многие до сих пор считают, must done настоящего мужчины.

Современная стройиндустрия упрощает решение многих строительных задач. Например, высокая технологичность материала с говорящим названием Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ нивелирует высокие требования к квалификации строителей и наличие специального оборудования. Справиться с его укладкой может сам хозяин будущего дома. Сэкономив при этом драгоценное время и получив надежный результат. Устройство фундамента требует особой внимательности – от него зависит долговечность всего дома, а ремонт заглубленной конструкции очень сложен. Все эти нюансы были учтены производителем при разработке материала для розничной линейки с профессиональными свойствами.

«Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ – это самоклеящийся продукт. Скорость его укладки примерно в три раза выше по сравнению с наплавляемыми материалами, — говорит Федеральный технический специалист Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ Алексей Воробьев. – Он состоит всего из двух слоев: верхнее покрытие из высокопрочной полимерной пленки обеспечивает надежную защиту от механических повреждений и химически агрессивной среды, битумно-полимерный безосновный самоклеящийся материал, защищенный антиадгезионной пленкой, создает сплошное эластичное гидроизоляционное покрытие. За счет большой способности к растяжению в случае деформаций такая гидроизоляция не потрескается, а значит, фундамент останется надежно защищенным на протяжении нескольких десятков лет».

Для какого дома подойдет Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ

Гидроизоляцию фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ можно смело выбирать при строительстве дома на ленточном, блочном или плитном фундаменте с глубиной заложения до 3-х метров. В эти ограничения отлично вписывается большинство частных домов. Ведь в отличие от многоэтажек и тем более небоскребов при строительстве коттеджей редко возникает необходимость в наличии тяжелой фундаментной конструкции глубокого заложения.

Битумно-полимерный материал выполняет важнейшую функцию – защиту заглубленных конструкций от разрушительного воздействия воды, которая, как известно, точит камень. Максимально же упростить задачу по устройству фундамента в целом позволяет выбор готовых строительных систем с Гидроизоляцией фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ. При их разработке производитель уже провел работу по оптимальному подбору комплектующих и необходимые расчеты, поэтому глубоко осваивать профессию проектировщика, хозяину будущего дома не придется.

«При выборе системы изоляции стоит обратить внимание на условия строительства и проект дома, — советует Алексей Воробьев. – Первый критерий, на который стоит обратить внимание — глубина прохождения подземных вод. Для ее определения важно оценить, расположен участок в низине, на равнине или на пригорке, опросить соседей или самостоятельно выкопать яму. Также на выбор системы повлияет наличие/ отсутствие технического этажа или эксплуатируемого подвала».

Для сборных или монолитных ленточных фундаментов с техническим этажом или неэксплуатируемыми помещениями в коттеджном-малоэтажном строительстве в местных грунтах с низким уровнем подземных вод рекомендуется система ТН ФУНДАМЕНТ Стандарт КМС. Если технический этаж или подвал не предусмотрен, подойдет система ТН ФУНДАМЕНТ Стандарт Лайт КМС (когда уровень подземных вод низкий) или система ТН ФУНДАМЕНТ Стандарт ЭКСТРА КМС (при проходящих высоко подземных водах). Для устройства фундамента с эксплуатируемыми или жилыми помещениями при низком уровне подземных вод следует выбирать систему ТН ФУНДАМЕНТ Термо КМС.

Кроме того, в последнее время в России набирают все большую популярность фундаменты по типу «Утепленная шведская плита» (УШП). Строго говоря, это даже не совсем фундамент, а готовый нулевой цикл дома с встроенной системой коммуникаций, трубами теплого пола и готовым к чистовой отделке полом.

«Такие системы в принципе не требуют дополнительного гидроизоляционного слоя ввиду того, что глубина заложения данных фундаментов минимальна и при правильном дренаже риски подтопления и возникновения протечек весьма незначительны, — говорит Алексей Воробьев. – Но, чтобы обезопасить себя, некоторые домостроители дополнительно устраивают гидроизоляцию и на фундаментах такого рода. Самоклеящуюся гидроизоляцию можно смонтировать на утеплитель, который используется в качестве несъемной опалубки при возведении конструкций. В случае подтопления участка и конструкций здания в процессе эксплуатации фундамент будет надежно защищен от агрессивного воздействия окружающей среды».

Этапы монтажа

Смонтировать Гидроизоляцию фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ трехлетний ребенок с проснувшимся стремлением к самостоятельности, конечно, не сможет. А толковый мужчина без строительного образования, следуя инструкции на упаковке, уложит ее без проблем. Ведь принцип очень прост: примерил – отрезал – приклеил. Специальное дорогостоящее оборудование для устройства самоклеящейся гидроизоляции также не понадобится. Весь алгоритм монтажа укладывается в пять несложных шагов:

1- Очистить и загрунтовать поверхность битумным праймером.

2 — Измерить высоту фундамента и отрезать материал необходимой длины.

3 — Укладывать материал сверху вниз, снимая защитную пленку, постепенно разматывая рулон и приглаживая материал.

4 — Материал заводится выше уровня земли на 30-50 см. Размер продольного нахлеста составляет 100 мм, а размер поперечного нахлеста – 150 мм.

5 — Верхний край гидроизоляционного материала необходимо закрепить в цокольной части профилированной металлической краевой рейкой.

«Если грунтовые воды проходят низко, можно ограничиться одним слоем, при их прохождении на глубине от двух метров и выше потребуется два слоя гидроизоляции, — комментирует Алексей Воробьев. – Монтаж Гидроизоляции фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ нужно производить при температуре наружного воздуха и основания выше +10°С. При соблюдении несложных требований к монтажу фундамент с такой защитой надежно прослужит не одному поколению домочадцев».

Прогрессивная Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ широкодоступна для розничного покупателя. В строительных гипермаркетах по всей стране ее охотно приобретают не только хозяева домов для самостоятельного строительства, но и профессиональные бригады, работающие в сегменте коттеджного и малоэтажного строительства. Ведь надежность результата при высокой скорости и простоте монтажа позволяют быстрее сдавать объекты и повышать доходность своего бизнеса.

Строительство подвала и погреба в частном доме

В данной статье будет рассказано, как построить подвал или погреб в частном доме.

Строительство подвала или погреба целесообразно проводить в доме, который находится на высоких сухих грунтах. При ленточном фундаменте и цокольном перекрытии это решение оправдано не только конструктивно, но и экономически: дополнительные затраты, связанные обустройством подвала или погреба, окажутся в 3-5 раз меньше, чем в случае постройки отдельного помещения с такой же полезной площадью.

При строительстве подвала следует учитывать, что высоты в 1,9 – 2,2 м вполне достаточно для хозяйственных и складских помещений, а также для установки отопительного котла.

Их, как правило, соединяют с ленточным фундаментом, а потолок – с цокольным перекрытием. Стены подвала должны быть такой толщины, чтобы выдержать боковое давление грунта. Минимальные толщины стен подвала в зависимости от их материала и длины приведены в таблице.

В сухих непучинистых грунтах стены подвала можно делать из бутового камня, кирпича, бутобетона, бетона и железобетона. Чтобы повысить прочность стен, сложенных из кирпича или бетонных блоков, в горизонтальные швы кладки через 30 – 40 см по высоте можно уложить арматурную сетку, а вверх и внизу стен по всему периметру выполнить железобетонные пояса.

Стены подвала во влажном грунте делают только из монолитного бетона и железобетона, при этом для нейтрализации сил морозного пучения грунта их внешние поверхности должны быть наклонными.

Помимо прочности, стены подвала должны иметь соответствующие теплозащитные свойства и надежную гидроизоляцию. На глубине 1,5 – 2 м от поверхности температура грунта практически неизменна – 5-10 градусов по Цельсию. При достаточно качественной тепловой защите стен, но не пола, такая температура может сохраняться в подвале чуть ли не круглый год. В качестве утеплителя используют керамзит, минеральную вату, а также различные виды пенопласта.

Способов утепления стен подвала много. Наиболее эффективны те, в которых слой утеплителя находится снаружи. При этом стены подвала не промерзают. Наилучшим материалом для утепления стен подвала является пенопласт. В сравнении с минеральной ватой его теплопроводность меньше в 2-3 раза, а водопоглощение – в 100 раз. Плохая огнестойкость и некоторая токсичность этого материала в данном случае не имеют значения.

Внешняя гидроизоляция подвала или погреба необходима во всех случаях. В сухом грунте, где грунтовые воды находятся ниже уровня подвала, достаточно произвести двойную обмазку стен горячим битумом. Во влажных грунтах необходима оклейка стен  подвала рубероидом или полиэтиленовой пленкой.

Наиболее серьезные меры по гидроизоляции следует применять, если пол подвала находится ниже уровня грунтовых вод. В этом случае необходима дополнительная гидроизоляция с использованием спаянных полиэтиленовых полотнищ или многослойных рубероидных покрытий с устройством бесшовных основ под полы из монолитного железобетона. Учитывая. Что такие сложные работы нередко приводится проводить в затопленных водой котлованах, предпочтительнее все-таки отказаться от строительства подвала ниже уровня грунтовых вод.

Хороший воздухообмен способствует лучшей сохранности продуктов питания,  да и вообще, всего, что хранится в подвале. С этой целью по периметру цоколя можно разместить окна, и через них время от времени проветривать подвал. Но лучше обеспечить вентиляцию подвала через вентиляционные каналы, выходящие на крышу. Минимальное сечение канала для этих целей – 140х140 мм. Приточный и вытяжной каналы располагают с противоположных сторон подвала, причем первый из них – возле пола, а второй – у потолка.

На сухих грунтах подмурок под пол обычно делается из щебня, гравия или боя кирпича. Он укладывается на грунт и утрамбовывается. На влажном грунте, чтобы предотвратить капиллярное поднятие воды, подмурок укладывают на гидроизоляционный слой из жирной глины или щебня, пропитанного битумом.

Покрытие пола подвала может быть из любого материала: бетон, плитка, дерево. Однако, на влажных грунтах все-таки следует избегать использования органических материалов при устройстве верхнего покрытия пола.

Перекрытие над подвалом лучше всего делать железобетонным. В случае, если перекрытие делается из дерева, то несущие балки оставляют открытыми, а утеплитель размещают над ними.

В случае, если грунтовые воды подходят близко к земле, строительство подвала сильно затрудняется вследствие необходимости проведения сложных гидроизоляционных работ. В таких случаях можно сделать подпольное пространство высотой 100 – 150 см. такое подпольное пространство, так же, как и подвал, с внешней стороны закрыто цоколем и имеют утепленное цокольное перекрытие, однако в них не поддерживается постоянная температура, как в подвале. Пол слабо углубленного подпольного пространства в большей степени подвергается воздействию сезонных температурных колебаний. Если в дом имеет утепленное цокольное перекрытие, и грунт под ним промерзает, то такое подпольное пространство в зимнее время будет вообще холодным.

При деревянном цокольном перекрытии подпольное пространство должно иметь хорошую сквозную вентиляцию, чтобы предупредить гниение дерева. Влажный под деревянным цоколем нужно застелить рубероидом, нагрузив его сверху щебнем.

В сельских домах полы часто делают на лагах, в таких случаях автоматически образуется теплое подпольное пространство высотой 15 – 25 см, которое тоже можно использовать. Изнутри по периметру внешних стен цоколь утепляется керамзитом, минеральной ватой и т.д. Но такая конструкция полов по грунту с теплым подпольным пространством не рекомендуется для дач и садовых домиков, не имеющих постоянного режима эксплуатации.

Иногда под полом устраивается погреб, рассчитанный на хранение небольшого запаса продуктов. Его стены, в отличие от подвала и подпольного пространства, могут быть не связаны с фундаментом дома и обычно возводятся самостоятельно из кирпича или бетона. Наилучшей формой погреба считается круглая. Она позволяет за счет большей устойчивости к давлению грунта ограничиться более тонкими стенами, и в то же время удобно размещать места хранения продуктов.

Денвер Ремонт стен из углеродного волокна: Подрядчики в подвале

Когда звонить подрядчикам по ремонту фундамента

Вам необходимо позвонить опытным подрядчикам по строительству подвалов, таким как Van Matre Construction, LLC, в случае повреждения фундамента вашего дома, независимо от того, насколько серьезной или незначительной стала проблема. Изгиб, трещины или наклон стен — не повод для насмешек — если эти проблемы усугубятся, могут потребоваться более сложные ремонтные работы, такие как замена фундамента.

Неправильный дренаж — еще одна причина обратиться к нашим опытным подрядчикам по ремонту подвалов в Денвере.Часто неэффективный дренаж приводит к повреждению фундамента, поскольку вода может нанести большой ущерб фундаменту вашего дома. Это может вызвать не только повреждение водой, но и трещины в стенах, залипание дверей и окон и многое другое. ООО «Ван Матре Констракшн» может помочь вам в решении этой проблемы с помощью наших эффективных и квалифицированных услуг по исправлению дренажа.

Типы ремонта углеродного волокна

Существует два типа ремонта стен из углеродного волокна, а именно:

Предварительно ламинированные полосы — это наиболее распространенный тип ремонта стен из углеродного волокна, который мы выполняем в Денвере с использованием предварительно ламинированных полос, которые можно легко разместить на стене.Установка быстрая и простая. Единственным недостатком предварительно ламинированных полос является то, что они ламинируются плоско; приклеивание его к изогнутой стене может привести к тому, что полоса оторвется.

Ткань – При таком применении полоски обычно шире. Это дает им большую площадь поверхности, которая может приклеиваться к стене. Ткань может легко пройти по изогнутым стенам и небольшим дефектам стены. Однако этот вариант может быть немного сложнее в установке.

Плюсы ремонта фундамента из углеродного волокна

Есть много плюсов в использовании ремонта стен из углеродного волокна для устранения проблем с фундаментом в вашем доме в Денвере. Во-первых, процесс установки очень быстрый. В зависимости от размера ремонтируемой стены возможно выполнить весь ремонт за день.

Этот тип ремонта фундамента также недорог по сравнению с другими альтернативами ремонта фундамента. Ремонт с использованием углеродного волокна может быть выполнен примерно за половину стоимости установки традиционных стальных балок.

Ремонт с использованием углеродного волокна не вызывает раздражения. Углеродное волокно будет отображаться на стене в виде небольшого выступа толщиной всего в долю дюйма.Вы можете легко построить деревянную стену или закрасить ее, чтобы скрыть ремонт.

также невероятно прочное и долговечное. Тот же материал, который используется для ремонта фундаментов, также используется для постройки коммерческих самолетов. Он не рвется, а волокна не растягиваются (при правильной и осторожной установке профессионалом). Кроме того, прочность углеродного волокна также означает, что ремонт с минимальными затратами на техническое обслуживание. После того, как ремонт будет завершен, от домовладельца не потребуется никаких дополнительных действий или внимания.

Одно ограничение для ремонта фундамента из углеродного волокна

В то время как углеродное волокно имеет много преимуществ, у ремонта с использованием этого материала есть только один недостаток. Углеродное волокно нельзя использовать на стенах, которые изогнулись или прогнулись более чем на два дюйма. Для большинства домов два дюйма — это большое движение, и домовладелец улавливает изгиб стен до того, как стена прогибается более чем на два дюйма.

В случаях сильного смещения стены (более двух дюймов) необходимо использовать другой метод ремонта фундамента.

ФУНДАМЕНТ (СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ). — Блог Аканмукехинде

Фундамент – это та часть здания, которая находится в непосредственном контакте с землей, и ее основная цель заключается в передаче и распределении нагрузок (стационарных и активных) от здания на достаточную площадь грунта во избежание ненадлежащей осадки из-за разрушения подстилающего грунта. Хороший фундамент должен удовлетворять следующим требованиям: а) Он должен безопасно выдерживать и передавать на грунт нагрузки (стационарные, динамические и ветровые) таким образом, чтобы не вызывать каких-либо осадок или других движений, которые могли бы нарушить устойчивость или вызвать повреждение все или часть зданий или и то, и другое.ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ: Это самый распространенный тип фундамента, который используется или применяется при строительстве одно- или двухэтажных зданий и не более четырех этажей на твердом безусадочном грунте, таком как гравий или латерит. Он состоит из сплошной полосы бетона в соотношении 1:3:6 или 1:2:4.
Ленточный фундамент
может быть обычным, Глубоким или Широким.
~ОБЫЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ: когда ширина подошвы фундамента не более чем в три раза превышает толщину стены
~ГЛУБИННЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ: это когда глубина фундамента до 900 мм.ПОДУШКА ФУНДАМЕНТА
Это изолированные фундаменты, сооруженные из железобетона для поддержки колонн и в основном используемые в каркасном строительстве. Они могут использоваться для восприятия точечных нагрузок или могут быть спроектированы таким образом, что нагрузки от стен и зданий передаются через грунтовые балки, опирающиеся на фундаментные плиты. Плоский фундамент передает нагрузки на более низкий уровень, где существует грунт с достаточными несущими слоями. Кустовой фундамент может быть изолированным столбчатым фундаментом, сплошным столбчатым фундаментом или комбинированным столбчатым фундаментом.ПЛОТНЫЙ ФУНДАМЕНТ
Плотный фундамент — это фундамент, который покрывает всю площадь здания и может выходить за его пределы. Он состоит из армированного бетона толщиной до 300 мм. Лучше всего подходит для использования на мягком природном грунте, мягкой глине, россыпных отложениях. Сжимаемая насыпь или грунт, который может проседать, например, в горнодобывающих районах. Их преимущество перед ленточным фундаментом заключается в способности работать как единое целое, исключая дифференциальную осадку.
Основные формы плитного фундамента
ПРОЧНЫЙ ПЛАТНЫЙ ФУНДАМЕНТ: Состоит в основном из железобетонных плит толщиной до 300 мм, которые часто утолщаются под несущими стенами. СВАЙНОЙ ФУНДАМЕНТ
Часто используется там, где почва плохая или с неустойчивой несущей способностью, а также там, где вероятны заметные движения грунта, например, в случае твердого грунта, или там, где необходимо передать строительную нагрузку через слабый и неустойчивый грунт на нижний слой. достаточной несущей способности. Выбор используемого типа зависит от грунта и рекомендаций специалистов по фундаменту, в то время как распределение свай зависит от конструкции здания, переносимых нагрузок и несущей способности или прочности свай.
Свая может быть изготовлена ​​из железобетона, дерева, стали или комбинации любых двух материалов.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Плюсы и минусы ремонта фундамента из углеродного волокна

4 января 2013 г. • Мэтью Сток, Барри Шиллинг.

За прошедшие годы в строительных материалах для дома произошло много изменений и достижений. Асфальтовая черепица заменила деревянную обшивку, гипсокартон теперь является стандартом по сравнению с штукатуркой, а виниловый сайдинг встречается гораздо чаще, чем деревянные вагонки.

Материалы, которые мы используем для ремонта наших домов, тоже изменились. Напыляемая пена заполняет пустоты вокруг окон вместо кусочков изоляции из стекловолокна. Быстросохнущая, легкая шпаклевка позволяет быстро и легко заделывать отверстия в стенах. Краски на водной основе практически заменили масла, особенно для мастеров-самоучек.

Изменения произошли и в профессиональном домашнем ремонте, включая использование полос из углеродного волокна для структурного ремонта фундамента.

Использование углеродного волокна для ремонта фундамента

Старый способ ремонта стены, которая вздулась, прогнулась или повернулась внутрь из-за бокового давления расширяющегося грунта вокруг фундамента дома, заключалась в использовании стальных двутавровых балок, установленных вертикально внутри стены и закрепленных сверху и снизу, чтобы предотвратить дальнейшее движение. .Этот метод все еще иногда используется, но был в значительной степени вытеснен другими методами, в основном путем применения полос из углеродного волокна.

Углеродное волокно представляет собой высокопрочную прядь, вплетенную в ткань, которая практически не рвется и не растягивается. При использовании для структурного ремонта фундамента его наносят на поврежденную стену с интервалами, определяемыми типом и серьезностью повреждения. Когда к верхней части стены между балками перекрытия добавляется стальной уголок, стена полностью стабилизируется, и дальнейшее движение не происходит.

Плюсы углеродного волокна для ремонта фундамента

Быстрая установка — Процесс установки углеродного волокна очень прост: область стены, где будет проходить полоса, шлифуется и наносится слой высокопрочной эпоксидной смолы. Полоса из углеродного волокна вставляется в него под давлением, а стальной уголок прикручивается к верхней части. В зависимости от размера стены ремонт из углеродного волокна можно выполнить за день.

Невероятная прочность . Углеродное волокно — сверхпрочный материал, который даже используется в конструкции коммерческих самолетов. Он не может сломаться, а волокна не растягиваются, поэтому при правильном применении ремонт стены остается постоянным.

Низкая видимость  — Когда полоска из углеродного волокна приклеена к стене, она выглядит как небольшая выпуклость на стене толщиной в доли дюйма. Его можно закрасить, от чего он почти исчезнет, ​​и построить над ним обычную стену из гвоздей, если нужно отделать подвал.

Не требует обслуживания . Когда ремонт углеродного волокна завершен, он не требует дальнейшего внимания со стороны домовладельца или кого-либо еще.

Низкая стоимость. . Ремонт углеродного волокна можно выполнить примерно за половину стоимости стальных балок.

Углеродное волокно: только один недостаток

Ограничения по применению . Единственный недостаток ремонта углеродным волокном заключается в том, что его можно использовать только на стенах, которые прогнулись или сместились внутрь на два дюйма или менее. Когда дело доходит до смещения стен, два дюйма — это довольно много, поэтому большинство домовладельцев заметят проблему еще до этого момента. Учитывая все преимущества ремонта из углеродного волокна, у домовладельцев есть веские причины обращать пристальное внимание на любые признаки повреждения стены фундамента.

В случаях экстремального смещения стен используется сталь, но процесс был обновлен, чтобы создать ремонт, который не требует обслуживания и может быть менее навязчивым, чем в прошлом.

Хотя процесс углеродного волокна не слишком сложен, он требует услуг профессионала, который понимает характер повреждения и может указать нужное количество и расположение полос углеродного волокна, а также монтажников, которые выполняют работу должным образом. В U.S. Waterproofing мы нанимаем специально обученную группу консультантов и установщиков, чтобы убедиться, что мы делаем работу правильно с первого раза каждый раз.Почему бы не попросить бесплатную консультацию?

Готовы начать?

Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ консультацию прямо сейчас.

просто введите свой почтовый индекс:

Метки: ремонт фундамента, ремонт фундамента дома, ремонт фундамента дома, ремонт структурного фундамента, ремонт фундамента из углеродного волокна

Архив учебного центра

Как установить полосы обшивки на бетонные стены подвала — Установка полос обшивки на гипсокартон

Марк Дж.Донован

Я предлагаю последнее. Это проще сделать, и когда вы закончите, у вас будет больше готового подвального помещения.

Таким образом, они обеспечивают достаточную глубину, чтобы между ними можно было установить жесткую пенную изоляцию и электрические провода.

Подробнее о как утеплить подвал жесткой пенопластовой изоляцией смотрите здесь.

Кроме того, укладывая их плоской стороной к бетонным стенам подвала, минимизируется вмешательство в готовое жилое пространство. Более того, 1-1/2 дюйма толщины обрешетки достаточно для крепления гипсокартона к гипсокартону с помощью 1-1/4-дюймовых шурупов для гипсокартона.

Затем установите высушенные в печи 2×3 или 2×4 вертикальные полосы обрешетки поверх горизонтальной подошвы. Вертикальные полосы обрешетки должны проходить по высоте стены и располагаться на расстоянии 16 дюймов от центра, начиная с одного конца бетонной стены подвала.

Для крепления планок обрешетки к бетонным стенам подвала используйте клей «Жидкие гвозди» и трехдюймовые рифленые бетонные гвозди. Обязательно используйте клей «Жидкие гвозди», предназначенный для склеивания дерева с бетоном.Нанесите толстый слой клея «Жидкие гвозди» по всей длине (плоская сторона) каждой вертикальной планки обрешетки и подошвы непосредственно перед их установкой на место для прибивания гвоздями.

Продолжайте сверлить направляющие отверстия и вбивать гвозди по всей длине полосы обрешетки. Опять же, гвозди следует размещать через каждые 16 дюймов по длине каждой полосы обрешетки.

Сначала прикрепите подошву, как описано выше, к бетонной стене подвала. Затем прикрепите к нему вертикальные полосы обшивки.

Через 24 часа клей «Жидкие гвозди» схватится, и полосы обрешетки необходимо плотно прикрепить к бетонным стенам подвала.

На этом этапе проложите электропроводку и заполните отсеки для стоек обшивки жесткой пенопластовой изоляцией, чтобы сделать готовый подвал более теплым.

Чтобы зафиксировать жесткую изоляцию из пеноматериала после обрезки каждой панели по размеру, нанесите клей «Жидкие гвозди» на ту ее сторону, которая будет прилегать к стене.

Затем поместите изоляционную панель из жесткого пенопласта между отсеками для стоек.

После того, как изоляция установлена, вы можете прикрепить панели гипсокартона к полосам обрешетки.

Для получения дополнительной помощи по строительству пристройки к дому см. Таблицы предложений по пристройке к дому на сайте HomeAdditionPlus.com. Наши  Предложения по достройке дома предоставляют вам знания и информацию о том, как планировать проект строительства дома и на что обращать внимание при найме подрядчиков.Они также включают подробные таблицы разбивки затрат и электронные таблицы для оценки ваших собственных затрат на строительство нового дома.

Заполните нашу простую и быструю форму за 3-5 минут и получите бесплатное ценовое предложение по пристройке дома от одного из наших предварительно проверенных и лицензированных подрядчиков по пристройке дома. Этот процесс является бесплатным, и вы не обязаны продолжать его после того, как получите смету стоимости пристройки к дому.

Фундаменты и фундаменты

Если вы еще этого не сделали, вы должны в ближайшее время выбрать тип дверей, окон, гаражных ворот, сайдинга или лепнины, отделки, кирпича, печи, камина, шкафов, ванны и душа.

Калькуляторы объема бетона: фундаменты, фундаменты, Плиты и многое другое

9. Машиностроение

При определенных условиях может потребоваться инженер; Мэрия, ваш генеральный подрядчик или вы сами можете решить, что в доме или на участке есть что-то, что требует одобрения инженера.

• При строительстве на склоне вам может понадобиться инженер, чтобы определить, что нужно для поддержания вашего дома на месте. Например, для стен фундамента может потребоваться дополнительная сталь или вам может понадобиться более прочный тип бетона.Иногда использование инженера может показаться немного дорогостоящим, но он будет поддерживать все в надлежащем состоянии, и вы можете просто получить один из самых счастливых домов по соседству.
• Любой подвал с (засыпанными) фундаментными стенами высотой более 7–8 футов нуждается в проектировании.

10. Земляные работы

Когда строитель или геодезист отметил, где будет стоять дом на участке, приезжает экскаватор и роет яму для фундамента.

Дополнительно: съемка

Хотя это может стоить немного больше, в стесненных условиях вам может понадобиться геодезист, чтобы отметить углы дома.В большинстве областей требуется провести обследование после того, как будет заложен фундамент. Если вы заставите их прийти до того, как начнете с фундамента, это будет стоить лишь немного больше, но может сэкономить вам много денег и разочарований. Многие фундаменты приходилось перемещать или полностью переделывать из-за того, что они находились не в том месте.

• Возможно, сейчас вы захотите покопаться в сервисных подключениях. Спросите об этом сантехника и электрика.
• Сантехник выполнит подключение ливневой канализации, канализации и водоснабжения. Их должен будет проверить городской инспектор, а водопроводная компания захочет увидеть подключение к водопроводу.
• Электрик проложит трубы для кабеля, BC Tel и любые электрические соединения. Провода и кабели будут протянуты соответствующими коммунальными службами позднее.
• Соединение можно прокопать позже, если это необходимо.

11. Песок и гравий

В зависимости от выкопанного грунта вам понадобится хороший песок, яма и дренажная порода.

• Все плиты должны быть заполнены гравием толщиной не менее 6 дюймов.
• В определенных условиях вам придется внести немного наполнителя. Либо для поднятия уровня грязи, либо из-за неустойчивой грязи. Этот слой (обычно ямы) придется уплотнить и выровнять. Не экономьте на этом; убедитесь, что вы делаете хорошую работу. Уплотнительное оборудование можно арендовать в компании по прокату. Просто убедитесь, что вы получаете оборудование подходящего размера для работы.

12.Фонд

Закажите материалы, необходимые для фундамента, на лесопилке и опалубку в компании «Бетон». Когда материалы прибудут, строители могут начать с фундамента.

Рассчитайте количество бетона, которое вам понадобится для фундамента: Imperial: Калькулятор бетона; Метрика: Калькулятор бетона

• Не пытайтесь сэкономить, заказывая сейчас все строительные материалы. Вы будете тем, кто должен будет переместить его, когда он встанет на пути.Склады пиломатериалов разделят материалы на две или три (или столько, сколько вам нравится) пакетов.

13. Сантехника, отопление и электричество

Связаться с сантехникой, отоплением и электротехникой, чтобы они могли установить все, что необходимо, до заливки бетона.

• Пример: для Legal Suite электрику может потребоваться проложить кабель внутри бетона.
• Постарайтесь не слишком расстраиваться, ожидая кого-либо из этих людей. Некоторые блокировки сделаны для их удобства. Если они не хотят делать это сейчас, они могут выкопать их позже (но хотели бы вы быть тем, кто копает? Ха-ха). Всякое бывает, будь милым.

14. Осмотр фундаментов

Когда строители закончат укладку фундамента, свяжитесь с мэрией и запросите проверку фундаментов.

• Некоторые строители сначала заливают бетон для фундамента, а затем фундамент, в то время как другие предпочитают заливать бетон для фундамента и фундамента одновременно.

16. Ленточный фундамент

Обычно на следующий день после заливки бетона фундамент можно снимать. Бетонная компания должна быть вызвана, чтобы забрать их формы.

• Постарайтесь разместить зачищенные материалы так, чтобы они не мешали и оставались прямыми и чистыми.

17. Влагоизоляция

Гидроизоляция требуется на той части фундамента, где плита или защитный слой находится ниже уровня грунта.

• Это может быть грязно. Просто прислонитесь к окрашенной стене.

18. Сливная плитка

Дренажная плитка должна быть размещена по периметру вашего дома всякий раз, когда есть жилое пространство ниже уровня земли (уровня земли). Это включает в себя хранилище или пространство для сканирования.

• Правила дренажа зависят от состояния почвы или типа дома. В большинстве ситуаций с плитой на уклоне (где бетонный пол находится выше уровня земли) вы можете отказаться от дренажной плитки.Но установить никогда не помешает.
• Эту работу обычно делаете вы, с хорошими тачками, лопатами и кучей друзей.
• Верх дренажной плитки должен располагаться на одном уровне с стыком основания/фундамента.
• В некоторых муниципалитетах с ливневой канализацией вам не разрешат подключать водосточные трубы к канализации по периметру. То же самое происходит, если у вас установлен слив в окне колодца. Вам нужно будет установить вторую линию и слить ее в гравийную яму.
• Убедитесь, что эта работа выполнена правильно; это может просто помешать вам построить бассейн в подвале.

19. Осмотр дренажной плитки

Инспектор мэрии.

20. Канализационные и водопроводные соединения

Сантехник обычно подключает канализацию и воду. Когда это будет завершено, инспектор из мэрии будет вызван для проверки. Кроме того, местная водопроводная компания должна проверить подключение к водопроводу до того, как оно будет закрыто.

• На случай, если это не было сделано во время раскопок.
• Примечание: газовая компания установит свои подключения к газовому счетчику.

21. Обратная засыпка и планировка

После осмотра водосточной плиты в большинстве случаев можно выполнить обратную засыпку и выравнивание.

Примечание: Опять же, хотя иногда и упускается из виду, хорошо подготовленный фундамент для вашего дома и подъездной дорожки будет одним из ваших лучших вложений. Как строитель, вы будете нести ответственность за это. Если вы не способны или не хотите брать на себя эту ответственность, наймите инженера или вы можете подумать о привлечении генерального подрядчика.Опять же, это может стоить немного; Я, например, не стал бы заморачиваться с этой частью. В любом случае руководствуйтесь здравым смыслом и спрашивайте, если сомневаетесь.

• Используйте хороший материал для фундамента, гаража, подъездной дороги и тротуаров. Не скупитесь на уплотнение этих участков.
• Сталь поможет укрепить вещи и удержать их на месте. Но из-за оседания у вас, скорее всего, со временем появятся трещины в плите или полу гаража. Большинство трещин можно исправить.

• Плита или грунтовка: состоит из слоя гравия, полиэтилена (который должен быть защищен от радонового газа), а затем слоя бетона.
• Бежевое пальто можно доделать самостоятельно. Но для плиты наймите профессионального бетонщика. Примечание: возможно, за исключением ограниченного пространства для прохода, что бетонные работы могут быть выполнены после завершения каркаса. Единственное отличие состоит в том, что большую часть времени на данном этапе вам может сойти с рук помпа, а в более поздние сроки это маловероятно.

соединяет новый фундамент с существующим

Соединяет новый фундамент с существующим: эти две части вертикальной арматуры помогают соединить две разные заливки бетона вместе. Вы начинаете фундамент с нижнего колонтитула или фундамента. На этом фундаменте скоро будет фундаментная стена прямо над шпоночным пазом в бетоне. Глинистая почва под ним чрезвычайно устойчива. © 2017 Тим Картер

«У вас есть множество вариантов физического соединения между двумя фондами.Я успешно установил стальные штифты, залитые эпоксидной смолой в старый фундамент.»

Контрольный список подключения нового фундамента к существующему

ДОРОГОЙ ТИМ! Я строю пристройку к моему дому и понимаю, что должен соединить новый фундамент с существующим. 1. Как лучше всего это сделать? Есть ли способ гидроизоляции соединения?

Не станет ли это соединение в будущем шарнирной точкой, вызывающей трещины в стенах? Меня очень беспокоит, как сделать соединение между конструкциями который выдержит испытание временем.Пол М., Ороно, Миннесота

УВАЖАЕМЫЙ ПОЛ: Я помню, как много лет назад у меня были такие же мысли, когда я строил свою первую пристройку к комнате. Я не мог понять, как неглубокий фундамент подполья будет оставаться соединенным с полным подвальным фундаментом, поскольку они находились на разных высотах.

Мои профессора геологии нахмурились бы, если бы они были на строительной площадке. Я не продумывал, как соединить новый фундамент с существующим.

Является ли фундаментная стена балкой?

Многие люди не понимают, что типичная фундаментная стена, помимо прочего, представляет собой балку.Вы начнете видеть это, если посмотрите на вертикальную стенку стальной двутавровой балки или даже на простую деревянную балку перекрытия.

Обратите внимание, что высокие заливные стены выглядят точно так же, как центральная стенка двутавровой балки. Copyright 2018 Tim Carter

Понимание этого важно. Стальные двутавровые балки во многом зависят от толщины и высоты вертикальной стенки двутавровой балки. Важно понимать, что стальные двутавровые балки получают большую прочность от верхней и нижней полки. Верхний фланец — это плоская часть, по которой ходят рабочие-металлурги при возведении стали.

Могут ли более высокие балки проходить дальше?

Вообще говоря, чем выше вертикальная стенка, тем больше расстояние между опорами. Вы можете ясно увидеть это, если обратите внимание на мосты, которые пересекают многие автомагистрали между штатами, по которым вы можете путешествовать здесь, в США.

Длина некоторых мостов составляет 100 и более футов между залитыми бетонными опорами на каждом конце моста. Стальные двутавровые балки часто имеют высоту 3, 4 или 5 футов, тогда как типичная двутавровая балка в подвале дома может иметь высоту всего 8 дюймов.

Фундаментная стена ничем не отличается, кроме того, что ее высота по вертикали в десять-пятнадцать раз больше, чем у типичного жилого двутавра.

Насколько важна прочность почвы?

Прочность почвы важнее всего. Сильный грунт не позволит новому фундаменту опуститься ниже существующего, к которому вы подключаетесь.

Если вы принимаете этот принцип, то само собой разумеется, что фундамент не будет прогибаться вверх или вниз, если грунт под этой балкой твердый.

Это, пожалуй, самый важный аспект соединения двух основ. Грунт под фундаментом существующего дома и фундамент должен быть прочным.

Если это так, то нет причин, по которым фундамент пристройки к комнате будет опускаться или поворачиваться рядом с существующим домом.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ от местных инженеров по ПОЧВУ, чтобы убедиться, что ваш фундамент в порядке.

Что такое фундаментные ступени?

Фундаментные ступени представляют собой части сплошной стены, имеющие разную высоту. Когда вы смотрите на стену, верхняя часть фундамента кажется гигантской лестницей. На фото выше видна боковая стена с двумя ступеньками справа от самой высокой части фундамента.

Фундаментные ступени используются, когда дом строится на крутом или пологом склоне холма.

При строительстве новых домов часто принято заливать разные части фундамента в разное время и на разной высоте в пределах профиля почвы. Тот факт, что вы устанавливаете фундамент с разницей в годы, а не дни, не имеет значения.

Мне удалось записать три видеоролика о том, как закладывается новый фундамент для отдельно стоящего гаража, строящегося здесь, в центре Нью-Гэмпшира, всего в двух домах от моего собственного дома. Это была НЕ моя работа. Я был просто зрителем.

Можно ли делать ступеньки на фундамент?

Да, фундамент может быть ступенчатым. Они необходимы, чтобы поддерживать фундамент ниже уровня промерзания, когда дом построен на склоне холма.

Но в гараже был ступенчатый цоколь. Это означает, что нижний колонтитул был на разных уровнях, точно так же, как ваше дополнение будет по отношению к вашему дому.

ПОСМОТРИТЕ ЭТИ ТРИ ВИДЕО, ЧТОБЫ УВИДЕТЬ ФУНДАМЕНТ / ЭТАПЫ ОСНОВАНИЯ:

Должен ли фундамент содержать арматурную сталь?

Каменный фундамент или плита также должны содержать конструкционную сталь. Двойные горизонтальные стальные стержни на расстоянии от 12 до 16 дюймов от верхней и нижней части залитого бетона фундамента помогают создать жесткую бетонную балку.

Фундаменты из бетонных блоков могут включать стальную решетчатую сетку, которая устанавливается в каждом втором ряду блоков из бетонных блоков.Заполнение полых стержней фундаментов из бетонных блоков бетонным раствором из мелкого гравия также увеличивает прочность.

Бетонные плиты могут содержать стальные стержни диаметром 1/2 дюйма на двухфутовых центрах в обоих направлениях для существенной жесткости плиты. Жилой инженер-строитель может легко определить лучшее решение для вашей конкретной ситуации.

Это нижний колонтитул под прачечной моего дома. Обратите внимание на отчетливые профили почвы. Мой дом построен на ледниковой доле. На самом деле оба видимых профиля почвы могут представлять собой два отдельных ледниковых периода! © 2017 Тим Картер

Как соединить новую опору с существующей?

Используйте стальные стержни для соединения нового фундамента с существующим.Просверлите отверстие в существующем фундаменте того же диаметра, что и стальной стержень. Глубина должна быть не менее 4 дюймов. Забейте в отверстие стальной стержень длиной 10 дюймов, оставив не менее 6 дюймов для расширения в новую опору.

У вас есть множество вариантов физического соединения двух фундаментов. Я успешно установил стальные штифты, залитые эпоксидной смолой в старый фундамент.

На других работах я прикручивал стальной уголок к существующему фундаменту.Бетон основания заливают на плоскую часть уголка. Вы можете видеть, как это поможет удерживать основание на существующем фундаменте так же, как планка для полки удерживает полку в шкафу или кладовой

Можно ли инкапсулировать сталь в бетон?

Затем эти компоненты здания герметизируются кладочными материалами, которые используются для создания нового фундамента пристройки к комнате. Всегда лучше нанять инженера-конструктора для создания проекта этого соединения.

Это особенно верно, если вы живете в районе с обширными глинистыми почвами или в районе, подверженном сейсмическим движениям.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ от местных инженеров-КОНСТРУКТОРОВ, которые помогут вам.

Может ли новое соединение быть водонепроницаемым?

Существуют специальные водонепроницаемые соединительные материалы, которые хорошо работают при соединении заливного бетонного фундамента с существующим. Эти гибкие гидроизоляционные материалы выглядят как уплотнитель на стероидах, поскольку у них есть небольшие ребра, которые выступают из центра основной полосы.

Основание приклеивается к существующему фундаменту и приклеивается эпоксидной смолой, а полоса выступает в центр опалубки фундамента. Когда мокрый бетон окружает полосу, у вас есть водонепроницаемое соединение, пока фундаменты не отрываются друг от друга.

Как сделать новое соединение фундамента водонепроницаемым?

Я считаю, что лучший способ гидроизоляции новых фундаментов — это нанесение специальных гидроизоляционных составов на внешнюю поверхность готового фундамента. Существует множество различных продуктов и систем, но все они основаны на превосходном дренаже вокруг фундамента.

Вы должны убедиться, что ваша дренажная система может собирать подземные воды и отводить их в низкое место на вашем участке или в отстойник, откуда их можно перекачивать в систему сбора ливневых стоков.

Помогают ли глубокие опоры в слабом грунте?

Да, опоры помогают удерживать фундамент в слабом грунте.

Устойчивость грунта – это самое главное, когда речь идет о фундаменте. Если качество почвы сомнительно, вы можете обеспечить устойчивость фундамента, установив сваи под нижним краем фундамента.

Опоры могут быть сделаны из бетона, стали или дерева, но обычно это простое вертикальное отверстие, которое уходит в почву до тех пор, пока не найдет коренную породу или устойчивую почву. Это отверстие затем заполняется бетоном.

Опоры могут располагаться с интервалом в восемь или десять футов и напоминать ножки стола. Фундамент, представляющий собой балку, просто передает свою нагрузку вниз и через отдельные опоры вместо неустойчивого грунта между опорами.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ от местных инженеров-КОНСТРУКТОРОВ, которые помогут вам.

Колонна 500

Типы фундаментов зданий: руководство

Что такое фонды? Что они делают? Из чего они сделаны? Эта статья призвана предоставить вводное руководство по основным типам фундаментов зданий. Он также более подробно исследует те, которые One Guarantee может покрыть.

Что такое фонды?

Несмотря на то, что вы обычно не можете видеть их, когда строительство завершено, фундаменты и опоры имеют решающее значение для любого здания или строительного проекта.Они обеспечивают ровную поверхность или основание для равномерного закрепления и поддержки зданий или сооружений. Фундаменты также помогают распределить нагрузку (или вес) здания на землю и вниз.

Различные типы используемых фундаментов различаются в зависимости от типа или размера строительного проекта и того, что находится под поверхностью; разные типы недр и горных пород имеют разную несущую способность. Некоторые разновидности грунта могут сдвигаться, что приводит к неравномерной осадке или перемещению здания.

В настоящее время фундаменты обычно делаются из бетона, но камень, древесина и сталь — все это возможные материалы для использования в инженерных фундаментах.

История основания

Фонды существуют уже тысячи лет, хотя и не обязательно такими, какими мы их знаем сегодня.

Седловидные камни — это простые камни на земле или в земле, которые распределяют вес здания, одновременно удерживая конструкцию от намокания или зыбучих грунтов.Часто используемые в сочетании с отверстиями для столбов, это были одни из первых типов фундаментов, использовавшихся еще в каменном и бронзовом веках.

Подобным образом деревянные сваи применялись в заболоченном или мягком/зыбучем грунте, а также для домов на сваях. В последние века камни или щебень, сухие или смешанные с раствором, можно было закладывать в траншеи (или габионы), чтобы обеспечить основу для зданий.

Древние версии бетона использовались римлянами. Его использование в фондах является одной из причин, по которой сохранилась так много архитектуры того периода.

Различные типы фундаментов

Фундаменты различаются в зависимости от страны, геологических условий, проекта и бюджета, но, вообще говоря, существует два основных типа фундамента здания — неглубокий и глубокий. Специалист по фундаментным работам или инженер-строитель сможет порекомендовать правильный тип для вашего проекта.

Вообще говоря, мелкозаглубленные фундаменты больше используются для более легких или жилых зданий, где грунт имеет приличную несущую способность, и нет необходимости углубляться, чтобы найти устойчивость.Между тем, более крупные, тяжелые или высокие здания — или те, которые находятся на неустойчивом основании — как правило, нуждаются в глубоких фундаментах.

Неглубокие фундаменты

Неглубокие фундаменты иногда называют фундаментами. Хотя они могут быть разной ширины, обычно они не располагаются более чем на 1 метр ниже уровня земли. Как правило, они располагаются чуть ниже уровня, на который могут воздействовать морозы. Во многих случаях они идеально подходят для фундамента дома.

Опять же, инженер-строитель может точно указать минимальную глубину фундамента в соответствии со строительными нормами.Они также могут посоветовать, насколько близко фундаменты могут быть к стокам.

Существует 3 основные категории мелкозаглубленных фундаментов.

Ленточные фундаменты: Ленточные фундаменты или фундаменты состоят из сплошных траншей (или полос) различной ширины, которые несут вес несущих стен. Это могут быть вырытые траншеи, заполненные бетоном или щебнем и рыхлым камнем. Хотя это традиционный метод, ленточный фундамент используется, если есть проблемы с водой и требуется усиленный дренаж.

Блоки фундаментов: Известные как блоки фундаментов, отдельные или распределенные фундаменты, они состоят из равномерно расположенных круглых, прямоугольных или квадратных блоков в земле или на земле. Обычно сделанные из бетона, эти опоры поддерживают несущие однородные колонны, которые удерживают здание, распределяя общую нагрузку.

Сплошной фундамент: Сплошной или матовый фундамент состоит из плиты, покрывающей большую площадь, вплоть до всей площади основания конструкции, чтобы распределить нагрузку по всей площади здания.Это может быть предпочтительнее, если основание плохое или неровное, что увеличивает вероятность осадки. Это также идеальный тип фундамента для строительства подвала.

Глубокие фундаменты

Они могут быть необходимы для больших сооружений или небоскребов, или для более скромных зданий, где верхние слои грунта не могут выдержать предполагаемых нагрузок. Более глубокие фундаменты могут передавать нагрузку намного глубже в землю, вплоть до более прочного грунта или камня ниже, чтобы облегчить несущую способность.

Это может иметь место в Великобритании с глинистой почвой. Это может высохнуть и сместиться при изменении погоды. Деревья также могут воздействовать на почву, поскольку корни заставляют глину смещаться и двигаться. В этих случаях может потребоваться глубокий фундамент.

Свайные фундаменты: Свайные фундаменты представляют собой длинные колонны, которые могут быть изготовлены из дерева, стали или железобетона. Они обладают огромной силой, когда нагрузка распределяется между ними равномерно. Забивные сваи изготавливаются в другом месте, а затем забиваются на место на месте.Это наиболее распространенный вариант, хотя шахты можно бурить и заливать сваи бетоном на месте. Для помощи можно добавить дополнительный заземляющий луч. Подпорные стены могут быть получены путем размещения свай рядом друг с другом.

Важно отметить, что сваи можно дополнительно разделить на два типа фундамента: опорные сваи и висячие сваи. Первые имеют большее трение у основания, а трение распространяется по всей поверхности висячих свай.

Диафрагменные стены: Они часто используются при строительстве фундаментов на сложных участках, где есть проблемы с пространством, глубиной, доступом или где забивка свай и связанная с этим вибрация могут быть проблематичными.