Устройство мокрого фасада по утеплителю технология: Мокрый фасад — технология и цена современного утепления

Мокрый фасад. Технология выполнения работ пошагово

Перед тем как рассматривать вопрос по существу, следует разобраться с терминологией. Дело в том, что во многих статьях даются в корне неверные определения мокрого фасада, из-за чего у неопытных застройщиков возникает путаница. Дилетанты называют мокрым фасадом такое утепление, для установки которого используется клей на водной основе. Раз этот материал «мокрый», то и фасад, соответственно, также «мокрый». Для убедительности разговаривают о точке росы (она, мол, в этом случае вынесена за пределы стены) и информация приобретает «научный» вид. Что на самом деле?

Мокрый фасад. Технология

Что такое мокрый фасад

Свое название мокрый фасад получил из-за технологического процесса его монтажа

Согласно существующим в настоящее время строительным нормативам, все здания должны отвечать требованиям по теплосбережению. Достичь этого без использования утеплителей невозможно. К примеру, даже деревянные стены в средней полосе нашей страны должны иметь толщину не менее 60 см, только такие параметры гарантируют нужную теплопроводность.

Термическое сопротивление теплопередаче стен

Если стены из кирпича, то их толщина возрастает до 120 см и более. Разумеется, никто такие дома не ставит, а для улучшения показателей теплосбережения применяют эффективные утеплители, чаще всего минеральную вату или пенопласт.

Минеральная вата

Пенопласт фасадный

Рекомендации по выбору утеплителя

Утепление можно делать как внутренних, так и внешних поверхностей фасадных стен. Остановимся на внешних поверхностях, они утепляются двумя способами.

1. Вентилируемый фасад. Между слоем утеплителя и финишной отделкой предусматривается пространство для вентиляции. К стенам утеплитель фиксируется клеем и дюбелями.
   Вентилируемый фасад

2. Невентилируемый фасад.

   Невентилируемый фасад

   Внешняя декоративная отделка наносится прямо по утеплителю, это может быть обыкновенная штукатурка под последующую покраску, декоративная штукатурка или фасадные тонкие плиты. Утеплитель крепится точно так же – дюбелями и клеем.

   Дюбель с металлическим гвоздем

   Сам клей никогда не применяется, для повышения надежности фиксации всегда используются специальные дюбели. Тем более, если в качестве утеплителя применяются прессованные плиты минеральной ваты. Вот невентилируемые фасады по незнанию кто-то назвал мокрыми, термин прижился и стал широко употребляемым. Хотя ни к воде, ни к жидким гвоздям, ни к точке росы такие конструкции никакого отношения не имеют.

Что касается точки росы, то она во всех без исключения случаях выносится за пределы помещений. Единственное исключение – стены дома настолько тонкие, что в комнатах охлаждаются до точки росы. Такие случаи бывают в старых панельных хрущевках.

Теплоизоляция помещения снаружи обеспечит правильное местоположение точки росы

Мы специально отнимали ваше время для разъяснения терминологии, только зная это можно правильно понимать процесс утепление фасадов по различным технологиям.

Из каких слоев состоит мокрый фасад

Из каких слоев состоит мокрый фасад

Технически правильно такие фасады следует называть теплоизоляционная композиционная система утепления фасадных стен с наружными штукатурными слоями. Как  утеплители применяются плиты пенопласта или прессованной минеральной ваты, по толщине подбираются с учетом климатической зоны и начальных характеристик по теплопроводности фасадных стен. Но в большинстве случаев нужно не менее десяти сантиметров. Прессованную минеральную вату используют очень редко и только специальных видов. Причина – недостаточные показатели физической прочности, частичная усадка во время эксплуатации. Из каких слоев состоит мокрый фасад?

1. Основание – фасадная стена. Может быть кирпичной, деревянной, из пеноблоков, монолитного бетона или листов ОСП. Требование – поверхность должна быть ровной. В противном случае между поверхностью стены и пенопластовыми плитами будет циркулировать воздух, из-за этого явления эффективность утепления уменьшается в разы.
2. Теплоизоляционный слой. Пенополистирол фасадных марок (негорючий). Фиксируется клеем и тарельчатыми дюбелями.
3. Стеклосетка. Желательно приобретать сетки, устойчивые к воздействию щелочей.
4. Обыкновенная под покраску или декоративная штукатурка. Допускается финишную отделку делать легкими облицовочными фасадными плитами.

Пирог мокрого фасада

Прежде чем приступить к описанию технологии монтажа мокрого фасада, хотим более подробно остановиться на требованиях к фасадной штукатурке. Качество в данном случае прямо пропорционально количеству лет, в течение которых в изначальном виде сохранятся:

• целостность фасада;
• его новизна.

Так, лучше всего остановить выбор на эластичных фасадных штукатурках. Идеально подойдут силиконовые составы, например, штукатурка нового поколения «Короед». Рассмотрим основные преимущества данного фасадного покрытия.

Дом, фасад которого выполнен силиконовой штукатуркой

Эластичность. Ввиду наличия в составе силикона, «Короед» гибкий и эластичный. Такие свойства покрытия препятствуют образованию микроскопических трещин на высохшей штукатурке. Это важное качество, ведь любое здание после окончания строительных работ подвергается:

• вибрациям, воздействующим на строение в процессе усадки;
• расширению и сужению материалов, из которых изготовлено здание, при смене температур.

Все перечисленные обстоятельства приводят к образованию на обычной штукатурке мелких и частых трещин. Эластичный же силиконовый состав  сможет защитить ваш фасад от этой неприятности.

Фактура силиконовой штукатурки «Короед», зерно 2 мм

Влагостойкость. Еще одна уникальная особенность штукатурки «Короед» от завода «Farbe» — стопроцентная устойчивость к влажности и полная паропроницаемость. За это вновь можно благодарить необычный состав смеси. Готовая штукатурка плотно прилегает к каждой неровности покрываемой стены, и создает защиту, сквозь которую вода просочиться гарантированно не сможет.

Длительное сохранение цвета. В составе штукатурки от «Farbe» присутствуют силиконовые смолы, которые дают следующие эффекты:

• поверхность не выгорает – обеспечивается защита от ультрафиолетовых лучей;
• предупреждает эффект от любых других явлений, оказывающих влияние на потерю яркости фасада.

Если в результате механического воздействия штукатурка была где-то оцарапана или потерлась, вы этого даже не заметите. Вся масса штукатурки заколерована в цвет и на ней не видны ни царапины, ни потертости.

Силиконовая штукатурка сохраняет цвет долгий срок

Самоочищение. Благодаря технологии «чистый фасад» облицовочная штукатурка «Короед» самостоятельно очищается. Происходит это за счет следующих факторов:

• при распределении и застывании эластичный состав образует гладкую, цельную пленку;
• при наличии даже небольшого дождя осевшая на фасад пыль легко смывается с него без посторонней помощи.

Иными словами, если вам лень самостоятельно следить за внешним видом жилища, и хотелось бы, чтобы «оно само», штукатурка «Короед» от завода «Farbe» — ваш вариант.

Рекордный срок службы. Срок службы «Короеда» в среднем в пять раз превышает показатели для аналогичных товаров, представленных сегодня на рынке. Если используя обычную штукатурку, вы обновляете фасадное покрытие раз в 5 лет, с «Короедом» это нужно делать раз в четверть века.

Колеровка. Согласно заявлениям производителя, интересующая вас силиконовая штукатурка «Короед» колеруется примерно в 2 500 различных оттенков. Такое разнообразие обусловлено использованием компьютерной колеровки и пигментов от ведущих мировых производителей.

Варианты оттенков силиконовой штукатурки «Корооед» Farbe

Маленький расход. Сухие штукатурки подразумевают расход материала при облицовке, равный примерно 5 килограммам на 1 м². Однако, продукт завода «Farbe» за счет качества и высокой плотности состава предлагает на ту же единицу площади использовать не более 3 килограмм, которых полостью достаточно для формирования идеального покрытия.

Производство рассматриваемой силиконовой штукатурки для фасадов сертифицировано согласно международному стандарту. Приобретая силиконовую штукатурку, вы обеспечиваете стенам собственного дома надежную защиту.

Цены на пенопласт

Пенопласт

Видео — Как наносить силиконовую штукатурку «Короед»

Цены на различные виды декоративной штукатурки короед

Штукатурка декоративная короед

Технология монтажа мокрого фасада

Стена дома до утепления

Верхняя часть фасада

Подсчитайте количество строительных материалов с запасом примерно 10%, подготовьте инструменты. В качестве утеплителя рекомендуем использовать пенопластовые плиты, это самый дешевый и очень эффективный вариант. Недостаток пенопласта – полная непроницаемость влаги, но с этим придется мириться. Тем более что кирпичные или бетонные поверхности и так почти не дышат.

Для отделки фасадов понадобятся леса, лучше пользоваться металлическими. Если нет – делайте самостоятельно из пиломатериалов. Уделяйте важное внимание технике безопасности, устанавливайте их на устойчивые поверхности. Проверяйте положение по уровню, если здание имеет больше двух этажей, то нужно привязывать вертикальные стойки к фасадным стенам специальными металлическим крюками.

Рамные леса

Важно. Во время установки лесов отставляйте зазор между ними и стеной, величина зазора должна обеспечивать удобную работу рукой во время оштукатуривания или окраски утеплительного слоя. В противном случае леса придется демонтировать и повторно устанавливать, а это лишняя потеря времени и денег.

Шаг 1. Проверьте поверхности фасадных стен, неровности более 1 см нужно срубить, все остальные можно подровнять за счет клея. Не бойтесь, что увеличится стоимость работ. Если подсчитать время на дополнительную штукатурку стен, цену материалов, то применение клея в качестве выравнивающего раствора будет намного выгоднее.

Шаг 2. Специальной веревкой с синькой отбейте нижнюю горизонтальную линию, делайте ее в строго горизонтальном положении. Если боитесь, что первый ряд пенопластовых плит будет съезжать вниз, то по линии надо зафиксировать ровную деревянную или металлическую рейку. Крепите ее дюбелями или гвоздями, все зависит от материала изготовления фасадной стены.

Сверление отверстия под дюбели для фиксации стартового профиля

Фиксация производится дюбелями

Закрепленный профиль. Излишки отрежьте ножницами по металлу

Практический совет. Тарельчатые дюбели должны соответствовать основанию, они имеют отличия для деревянных, пеноблочных и кирпичных стен, имейте это в виду во время покупки материалов. Дюбели могут вкручиваться в дерево или вбиваться в подготовленное отверстие. Длина дюбеля должна равняться толщине листа пенопласта и клея плюс примерно 60 мм на фиксацию в стене.

Шаг 3. Пористые поверхности следует грунтовать, пользуйтесь грунтовкой глубокого проникновения. Наносите раствор обильно для максимальной пропитки пористых оснований. На гладкие цементные или кирпичные фасадные стены сделайте набрызг из цементного молочка. Такие операции повысят коэффициент адгезии клея с поверхностями.

Шаг 4. Замерьте величину отклонения от горизонтали углов дома и проверьте плоскость стен. Сделать это можно отвесом и веревкой.

1. В углах дома установите отвесы по всей высоте стены. Вверху и внизу веревку привязывайте к специально установленным металлическим пруткам, хорошо ее натяните.
2. Закрепите к натянутым веревкам горизонтальный шнур, узлы не затягивайте.
3. Постепенно протягивайте горизонтальный шнур вверх вдоль вертикальных веревок и замеряйте расстояние между ним и стеной.

Эти данные дадут возможность оценить состояние стены. Если отклонения превышают сантиметр, то их придется заделать.

Шаг 5. Подготовьте согласно инструкции изготовителя клеевую смесь. Количество зависит от вашей производительности. Во время приготовления смеси в емкость лейте воду, а потом насыпайте сухие ингредиенты.

Замешивание клея

Консистенция раствора

Практический совет. Если стены фасада покрыты старой краской, то не спешите ее удалять, это долго и трудно. Вначале проверьте прочность сцепления с основанием. Для этого прорежьте в краске сетку бороздок размером примерно 1×1 см, приклейте к поверхности малярный скотч и оторвите его. Если краска осталась на стене – отлично, утепление фасада можно делать по ней. Если нет – придется удалять с поверхности стен.

Шаг 6. Клей нужно наносить на поверхность пенопласта. Если стена ровная (неровности не превышают 5 мм) – пользуйтесь гребенкой. Но такое случается крайне редко. В большинстве случаев раствор придется наносить мастерком или шпателем маячковым методом. На один лист нужно до восьми маяков высотой до двух сантиметров по периметру и в центре, диаметр примерно 10 см. За счет такой высоты пенопластовые плиты легко выравнивать. По краям плиты клей нужно наносить под углом для предупреждения его попадания в швы.

Нанесите клей по краям

Добавьте раствор в центр листа

Важно. Через один–два ряда устраняйте возможность естественной конвекции воздуха между утеплителем и фасадной стеной, в противном случае появится естественная тяга и утепление будет неэффективным. Не просто плохим, а именно неэффективным, имейте это в виду. Для устранения тяги раствор на этих плитах должен быть сплошным по одной линии, щель между плитами полностью отсутствовать.

Шаг 7. Сразу после намазывания прикладывайте плиту к поверхности. Прижимайте и выравнивайте пенопласт при помощи длинного деревянного полутерка или рейки, положение контролируйте уровнем.

Важно. Неопытные строители могут отклониться по вертикали, им сложно контролировать положение уровнем. Рекомендуем сделать для себя шаблон из веревок. Натяните их на нужном расстоянии от стены и зафиксируйте. Веревки понадобится устанавливать на расстоянии примерно 2–3 метра. Такие простые приспособления позволят постоянно контролировать положение всех листов пенопласта по высоте фасадной стены.

Использование лазерного нивелира для контроля уровня приклеивания листов пенопласта

Приклеивание листов утеплителя

Разница по высоте плоскостей двух смежных плит не может превышать двух миллиметров. Если обнаружились отклонения, то после остывания клея выступы нужно очень острым ножом аккуратно срезать и сделать переход незаметным. Если получаются широкие стыки между торцами плит – ничего страшного, они потом задуются монтажной пеной. Второй и последующие ряды рекомендуется начинать от внутренних углов и двигаться к наружным, внутренние подгонять труднее.

Шаг 8. Для повышения противопожарной устойчивости зданий между каждым этажом необходимо делать противопожарные перемычки. Это требование нового законодательства направлено на повышение безопасности и пожароустойчивости зданий. Делаются противопожарные рассечки из прессованной минеральной ваты такой же толщины, как и пенопластовые плиты. Ширина рассечек не менее двадцати сантиметров. Устанавливаются перемычки по всему периметру зданий и у оконных и дверных проемов.

Шаг 9. Отделка оконных и дверных проемов. Снимите размеры откосов, вырежьте по ним плиты. Не спешите, все стыки должны быть максимально ровными. В качестве утеплителя лучше использовать минеральную вату, но выбор за вами. Если финишная отделка относительно массивная, то берите пенопласт. Утеплитель должен закрывать раму окна и двери, за счет этого уменьшаются тепловые потери и улучшается внешний вид фасадной стены.

Важно. В том месте, где будет установлен оконный отлив, пенопласт нужно срезать под углом, чтобы обеспечить беспрепятственный стек воды. И еще одно. Швы плит не должны являться продолжением откосов. В этих местах нужно использовать целые плиты и делать в них соответствующие вырезы под размеры окна. Такой метод исключает случайное попадание воды в щель между фасадной стеной и пенопластом. Минимально допустимое расстояние от шва до откосов 15 см.

На часть плиты, примыкающую к оконному блоку, клей не наносится. В дальнейшем щель запенивается строительной пеной.

Заделайте монтажной пеной все щели, после ее остывания аккуратно срежьте остатки. Пеной наполняйте пустоты на всю толщину плит, перед запениванием рекомендуется увлажнить поверхности.

Запенивание

Удаление застывшей пены

Шлифовка

Шаг 10. После окончательного затвердевания клея прочность фиксации увеличьте специальными дюбелями с большими головками. Устанавливать их нужно в местах примыкания углов и в центре каждого листа. Мы уже упоминали, что ни одна технология не рекомендует монтировать плиты утеплителя без дюбелей, никакой самый дорогой клей не дает такой надежности фиксации, как дюбели. На каждый квадратный метр плиты должно быть не менее четырех штук.

Фиксация плиты

Используйте не менее 5 дюбелей на каждый лист пенопласта

На этом процесс утепления завершен, можно приступать к дальнейшей отделке.

Оштукатуривание утеплителя

Очень важный процесс, от качества его исполнения зависит не только внешний вид фасадной стены, но и долговечность всей отделки. Для повышения прочности сцепления и защиты пенопластовых листов от механических повреждений нужно использовать пластиковую сетку, размер ячеек примерно 5 мм. Перед началом работ проверьте поверхность стены длинным правилом или рейкой.

Проверка плоскости зафиксированных плит

Перед дальнейшими действиями замажьте клеем головки дюбелей

Разгладьте раствор шпателем, при необходимости отшлифуйте

Вначале надо отделать углы. Для укрепления углов применяются металлические перфорированные профили. Вырежьте полоски сетки шириной примерно 30–40 см. Нанесите клей по углам зданий такой же ширины, утопите в него армирующую сетку, выровняйте ее. По углам установите металлический профиль и опять утопите его в раствор. Подровняйте поверхность. Сверху уголки закроются новой сеткой уже во время отделки фасадных стен.

Усиление углов проемов

Перфорированная планка

Установка планок в оконном проеме

Отогните сетку и нанесите клей шпателем

Выровняйте клей на откосах

Установите уголок

Нанесите и разровняйте клей

Установите уголки по периметру всех проемов

Шаг 1. Ровной металлической теркой или широким шпателем нанесите слой раствора толщиной примерно 2–3 мм по плитам, сразу выравнивайте его. Очень стараться нет надобности, главное чтобы он хорошо приклеился к поверхности пенопласта. Стеклосетку легче укладывать сверху вниз, нахлест надо делать не менее десяти сантиметров.

Нанесение клея на пенопласт

Приклеивание сетки

Важно. Никогда не прикладывайте сетку к сухой стене, а потом замазывайте клеем, так делают только откровенные халтурщики. Дело в том, что такой способ отделки значительно уменьшает прочность приклеивания материалов, в дальнейшем на штукатурке обязательно появятся трещины. Обратите внимание на готовые дома, многие из них имеют этот недостаток – последствия работы недобросовестных мастеров.

Второе полотно сетки

Нанесение клея на второе полотно

Шаг 2. Тщательно выравнивайте поверхность сетки, волокна должны полностью покрываться клеем. Проверяйте плоскость стены длинной рейкой и заглаживайте все неровности. Для этого осторожно приложите ровную рейку к стене и сразу отнимите. По отпечатку следа будут видны участки, которые нуждаются в выравнивании.

Шлифовка сетки

Поверхность должна быть максимально ровной

Шаг 3. Если фасад планируется красить, то следует наносить второй слой штукатурки, толщина в пределах 2–3 мм. Главное условие – максимальное выравнивание стен. Технология такая же, не расстраивайтесь, если после шпателя остаются следы, потом их можно аккуратно затереть обыкновенной теркой. Если для финишной отделки выбрана декоративная штукатурка, то наносить ее можно по первому слою. Это же касается и приклеивания тонких фасадных плит.

Грунтование под декоративную штукатурку

Нанесение декоративной штукатурки

Практические рекомендации

Если утепляется цоколь, то здесь нужно в максимальной степени придерживаться рекомендованных технологий. Поверхность цоколя следует обязательно оштукатурить, перед приклеиванием плит несколько раз пропитать гидрозащитным раствором. Дело в том, что бетон впитывает много влаги, она будет попадать на клей. А пенопласт исключает возможность испарения, вода скапливается под ним, во время замерзания расширяется и плиты отвалятся, держаться будут только на дюбелях. Если цоколь потом обкладывается довольно тяжелыми отделочными материалами, то они своим весом деформируют пенопластовые плиты. В лучшем случае поверхности станут неровными, в худшем придется снимать материалы и повторять утепление дома сначала.

Отделка цоколя, схема

При отсутствии опыта выполнения подобных работ сложно узнать, надежно ли приклеился пенопласт. Рекомендуем сделать пробное приклеивание. Нанесите раствор по периметру и в центре, приставьте лист к фасадной стене и выровняйте его положение. Сразу же отнимите пенопласт и посмотрите на следы от клея на стене. Они должны быть равномерными по всей площади, а общая площадь составлять не менее 40% величины листа. Такая простая проба даст возможность в дальнейшем ориентироваться на количество и места нанесения клея. Кроме того, вы почувствуете, с каким усилием следует прижимать пенопластовый лист к фасадной стене.

Тестирование, образцы

Образцы оторвали от стены, результат позволяет судить о количестве и качестве клея

Качественно приклеенный пенопласт трудно оторвать от стены

Установку ряда всегда начинайте с угла и с целой плиты. Если у противоположного угла целая плита не помещается, то ее надо обрезать по размеру и использовать предпоследней, а последняя должна быть целой. В крайнем случае, площадь приклеивания пенопласта должна вдвое превышать площадь выступающей за угол дома части. Не забывайте, что плита должна выступать за угол здания на свою толщину, в этом месте утеплители с двух стен должны лежать внахлест. Лучше делайте выступ с запасом, излишки потом обрежутся. На выступающую часть плиты не должен попасть раствор. Следующие ряды пенопласта на предыдущие устанавливаются в зубчатое зацепление. Чем плотнее они будут прилегать, тем надежнее крепление. Во внешних углах самая большая нагрузка, а дюбелями подстраховаться нельзя, помните об этом и аккуратно выполняйте все операции. Плиты на стене должны ставиться вразбежку, запрещается совпадение на стене вертикальных швов.

Шахматная схема установки плит

Особенно тщательно проверяйте положение первого ряда, именно он задает уровень для всей стены. Рекомендуется укладывать последующие ряды только после полного отвердения клея на первом и фиксации его дюбелями.

Схема расположения дюбелей для крепления плит пенопласта

Не допускайте попадания клея в стыки между плитами. Почему? Цементные смеси имеют высокие показатели теплопроводности и образуют мостики холода. Они станут заметными на фасадных стенах в виде влажных полос. Есть случаи, когда такие недостатки не удается скрыть даже декоративной штукатуркой. Полосы непостоянные, в зависимости от климатических условий появляются или исчезают.

Главная задача армирующей сетки – защита пенопласта от механических повреждений. Опытные строители знают, что очистить пенопласт от засохшего качественного клея без повреждения поверхности невозможно. Это значит, что роль сетки в удерживании штукатурки минимальная. Если масса отвалится, то ремонта все равно не избежать, штукатурка провиснет на сетке. Отсюда вывод – армирование обязательно делать на тех участках фасадной стены, которые могут повредиться от механических усилий, как правило, не выше 1,5 м от цоколя. Все что выше – на ваше личное усмотрение.

Армирующая сетка

Резать пенопластовые плиты можно ножовкой с мелкими зубьями. Но это не самый удачный вариант. Намного ровнее срез получается после резания нагретой нихромовой проволокой. Ее можно купить в специализированных магазинах, длина проволоки зависит от диаметра. Натяните проволоку в удобном месте и подключите к розетке. Неровные резаные грани после ножовки можно подшлифовать специальной теркой.

Как резать пенопласт

Нож для резки пенопласта

Видео — Приспособление для резки пенополистирола

Экструдированный пенополистирол имеет очень низкую адгезию с клеящими составами. Перед использованием обязательно чистите его с обеих сторон теркой до появления неглубоких борозд.

Видео — Подготовка пенополистирола к приклейке

Не применяйте этот материал в качестве основной теплоизоляции, его можно использовать лишь для отделки цоколя. И то только в тех случаях, когда финишная отделка этих поверхностей делается тяжелыми материалами.

Экстерьер дома создан с применением технологии мокрого фасада

Видео – Технология монтажа мокрого фасада

Мокрый фасад технология монтажа, мокрая штукатурка — Фасад Эксперт

В соответствии с нормативами практически все дома нуждаются в дополнительной теплоизоляции. Даже стены в два кирпича, которые ранее считались «благополучными», с 2003 года такими уже не считаются. Поэтому утепление дома — это распространенный этап, который применяется как для реконструкции старых, так и при строительстве новых зданий. А один из двух наиболее популярных способов — мокрый фасад технология которого применима и к многоквартирным, и к малоэтажным домам на одного хозяина.

Мокрый фасад технология монтажа

Мокрым фасад и технологию монтажа называют из-за особенностей крепления теплоизоляции к наружным стенам и проведения декоративной отделки. Практически на каждом этапе используются растворы, работу с которыми сами строители называют «мокрой». А что такое мокрый фасад — это штукатурка фасада. Есть еще один этап отделки, также мокрый — окрашивание. Таким образом профессиональный сленг и послужил основанием для наименования этого вида наружного утепления стен.

Чтобы пояснить что такое технология «мокрого фасада», достаточно привести последовательность работ:

1. Подготовительный этап.
2. Крепление цокольного (стартового) профиля.
3. Крепление утеплителя.
4. Армирование поверхности теплоизоляционного слоя.
5. Нанесение декоративного слоя.

Плюсы и минусы технологии

Если говорить о преимуществах «мокрого фасада» (а не об общих достоинствах утепления), то надо проводить сравнение с другими способами утепления наружных стен. Основной конкурент — это вентилируемый фасад. И преимущества рассматриваемой технологии утепления зданий такие:

• Более низкие затраты на материалы. Несущие системы в зависимости от производителя навесного фасада стоят дорого. А если учесть стоимость ветрозащиты минеральной ваты и фасадных панелей, то итоговая цена будет гораздо выше, чем затраты на клеевой раствор, армирующую сетку и штукатурку (при условии использования минеральной ваты в качестве утеплителя).
• Возможность выбора теплоизоляционного материала. В зависимости от паропроницаемости наружных стен материалами для решения тепловой защиты здания в составе мокрого фасада служат минеральная вата или пенополистирол. Для вентилируемого фасада выбирают исключительно теплоизоляционные маты из минеральной ваты, а она стоит дороже плит обычного или экструдированного пенополистирола.
• Меньше толщина теплоизоляционного слоя и отделки. У минеральной ваты теплопроводность в среднем выше на 10-20%, чем у пенопласта. По сравнению с ЭППС разница еще больше — около 30-40%. Но даже если в «мокром фасаде» используют минеральную вату, то в итоге общая толщина утепленной стены будет меньше — здесь не нужен вентилируемый зазор, величина которого по нормам должна быть не менее 6 см. А это влияет на глубину светового проема и инсоляцию жилого помещения.
• Проще «обновить» или изменить внешний вид здания — достаточно заново покрасить фасад.

Недостаток у этой технологии тоже есть — это сезонность проведения работ. Работа со строительными растворами должна проходить при температуре не ниже +5°C. Но лучше, когда она находится в диапазоне 15°C-25°C.

Основные этапы

Работы по утеплению «мокрым фасадом» начинают с этапа подготовительных работ.

Подготовка поверхности

С фасада демонтируют все старых навесные элементы — кронштейны осветительных приборов, антенн и наружного водостока, а также таблички, козырьки и отливы. Устанавливают новые кронштейны для крепления навесного оборудования, которые должны иметь увеличенную длину с учетом толщины изоляционного слоя.

Инспектируют поверхность стены на наличие трещин, сколов и наплывов. Трещины заделывают после устранения причин их появления, а наплывы просто сбивают.

Если есть места пораженные грибком, эту часть стены зачищают до основания и обрабатывают с помощью валика фунгицидными составами. Счищают также старую краску, грязь, пыль и осыпающиеся места. Обрабатывают стену грунтовкой.

При необходимости выравнивают поверхность. Перепады высоты не должны превышать 2 см — это предельная разница по уровню, которую можно компенсировать за счет толщины клея.

Установка цокольного профиля

На цоколе отмечают границу нижнего ряда матов или листов утеплителя. От нее откладывают вверх поправку на расстояние монтажных отверстий профиля, и отбивают горизонтальный уровень. При утеплении частного дома линия, обойдя периметр, должна вернуться в эту точку. При переходе через дверные проемы линию контролируют строительным уровнем.

Затем цокольный профиль монтируют с помощью дюбелей, длина которых зависит от материала фасада. Ширина профиля должна соответствовать толщине утеплителя. При наращивании участков по длине надо оставлять зазор для компенсации теплового расширения.

Монтаж теплоизоляционного материала

Монтаж теплоизоляции на фасад проводят с помощью механического крепежа — зонтичных дюбелей-грибков. Но предварительно листы утеплителя к стене фиксируют клеем. Его функции — компенсация неровностей и предотвращение «сползания» теплоизоляции по фасаду до окончания монтажа.

Клей надо наносить на поверхность утеплителя. Количество клея и способ нанесения зависит от качества поверхности:

• если перепады высоты по уровню не превышают 5 мм, клей наносят на утеплитель сплошным слоем зубчатым шпателем;
• при неровностях 5-20 мм клеем промазывают плиту по периметру плюс наносят точечно в виде лепешек (но не менее чем на 40% поверхности).

Первый ряд плит опирают на стартовый профиль. При монтаже следят, чтобы на стыках соседних плит не было зазора, а разница по высоте не превышала 3 мм.

Второй ряд укладывают со смещением, которое не должно быть менее 20 см. Углы дома также надо оформлять с перевязкой верхнего и нижнего ряда.

Углы оконных и дверных проемов при установке теплоизоляции не должны попадать на «перекресток» плит. Для этих участков надо вырезать отдельные вставки.

Окончательно плиты к стенам из кирпича и бетонных блоков крепят тарельчатыми дюбелями и гвоздем с термоголовкой из расчета 5 шт. на 1 м². Длина дюбеля равна толщине слоя теплоизоляции плюс распорная часть. Распорная часть в зависимости от материалов конструкции стены должна быть не менее:

• 60 мм для бетона и полнотелого рядового кирпича;
• 100 мм для поризованного кирпича и блоков из ячеистого бетона.

При наружном утеплении каркасного дома со стенами из OSB выбирают другой способ крепления — используют саморезы по дереву с дожимной манжетой.

Армирование

«Мягкие» и рыхлые плиты утеплителя плохо держат штукатурный слой, и чтобы на нем не было трещин (особенно по швам), поверхность армируют. Для этого используют сетку из стекловолокна, как устойчивую к воздействию щелочной среды клеевой смеси.

Сетка должна находиться внутри слоя клея общая толщина армирующего слоя — 5-6 мм. Это делают следующим образом:

• наносят первый слой 3-4 мм;
• сетку буквально вдавливают в раствор шпателем;
• разравнивают поверхность;
• после того как первый слой схватится, наносят второй.

Армирование начинают с углов и откосов. Вначале с каждой стороны угла смесь наносят полосой 20-40 см, затем в раствор вдавливают перфорированный уголок с сеткой. Затем, начиная угла, приклеивают остальные полотна сетки с перехлестом соседних участков на 10-15 см.

После схватывания второго слоя, его затирают до идеально ровного состояния — он служит в качестве базы для покраски или нанесения декоративной штукатурки.

Декоративная отделка

Срок высыхания армированного базового слоя зависит от влажности и температуры воздуха. Как правило, время выдержки в нормальных условиях лежит в диапазоне 24-48 часов и его можно узнать из инструкции на упаковке клея. На это время желательно закрыть фасад специальной пленкой, чтобы оградить его от внешних воздействий.

После высыхания базы поверхность грунтуют и наносят фасадную краску или штукатурку.

Видео

Технология «мокрый фасад», несмотря на кажущуюся доступность, требует владения навыками штукатурных работ. А это не самая простая строительная специализация. Но если есть время, необходимый инструмент и желание, то, следуя инструкции и рекомендациям изготовителей строительных смесей, утепление частного дома можно повести своими руками. Хотя лучше это доверить специалистам.

Устройство мокрого фасада | Строительный портал

Утепление помещений способом «мокрый фасад» имеет широкую популярность при строительстве частных и многоэтажных домов. Распространенность метода обусловлена существенными преимуществами по сравнению с альтернативными способами отделки. Система «мокрый фасад» минимизирует количество мостиков холода и предупреждает появление конденсата на внутренних стенах дома.

1. Особенности отделки «мокрый фасад»
2. Устройство мокрого фасада
3. Выбор материалов для обустройства системы мокрого фасада
4. Когда выполнять монтаж «мокрого фасада»
5. Способы монтажа утеплителя
6. Устройство мокрого фасада: технология монтажа

Особенности отделки «мокрый фасад»

«Мокрая» технология утепления фасада подразумевает применение  водных растворов штукатурки, красок и грунтовочных составов. На поверхности стены создается многослойный укрепленный пирог. Для сравнения, при монтаже «сухого фасада» используются безводные способы крепления: обивка вагонкой, панели с каркасным креплением и сайдинг.

Система утепления домов, зданий мокрым методом появилась в 50-х годах ХХ века в Германии и получила широкое распространение в 70-х годах.

Такая техника подразумевает нанесение в определенной последовательности грунтовочной основы, клея, теплоизоляции и других материалов. В результате образуется единая система, отличающаяся рядом неоспоримых преимуществ:

1. Обеспечивает привлекательность и декоративность фасаду. На наружных стенах нет солевых пятен.
2. Малый вес конструкции не требует мощного фундамента.
3. Наружная термоизоляция позволяет сохранять и эффективно накапливать тепло в помещении, блокируя «мостики холода».
4. На внутренней поверхности стен не образуется конденсат. «Точка росы» выносится в материал изоляции, а потом испаряется через наружный «дышащий» слой штукатурки.
5. Фасад «мокрого» типа придает стенам звуко- и виброизоляцию.
6. Конструкция дома надежно защищена от воздействия влаги. При этом исключается коррозия каркасной арматуры и промерзание в микротрещинах бетона.
7. «Мокрые» технологии в реализации обходятся дешевле.

К минусам таких систем можно отнести необходимость соблюдения специальных условий во время монтажа:

• установка «мокрого» фасада происходит при температуре не менее +5 С°;
• монтажные работы не выполняют в дождливую и влажную погоду;
• попадание прямых солнечных лучей спровоцирует пересыхание раствора – это негативно скажется на качестве утепления.

Устройство мокрого фасада

Мокрый фасад прост в изготовлении. Незатейливая конструкция базируется на одновременном использовании механического и клеевого крепежа.

Мокрый фасад: технология монтажа

«Пирог» фасада включает следующие слои:

Основание.

1. Теплоизоляция. Утеплитель крепится к стене на клей  — обычно  это полимерцементный состав с высокой адгезией к утеплителю и несущей поверхности.  В качестве теплоизоляционного материала используют пенопласт или плиты минеральной ваты.
2. Армирующая сетка укрепляет конструкцию. Без металлической сетки ни один штукатурный раствор или другой клеевой состав не пристанет к базальтовой плите или пенопласту. Для работы подойдет армирующая сетка шириною 1 метр – этого вполне хватит для создания цельного штукатурного покрытия.
3. Слои клея для армирующей сетки и утеплителя.
4. Механическое крепление утеплителя – «зонт» (пластиковый дюбель оборудован широкой шляпкой). На одну плиту утеплителя устанавливается по пять дюбелей.
5. Декоративное покрытие. Для отделки мокрого фасада применяется фактурная штукатурка, обладающая существенными преимуществами: простота нанесения, небольшой вес и доступность в цене.

Дом, утепленный системой «мокрый фасад»: видео

Выбор материалов для обустройства системы мокрого фасада

Материалы для мокрого фасада продают «системой». По сути, это комплекс материалов с похожими физическими характеристиками: водопоглащением, паропроницаемостью, тепловым расширением и морозостойкостью.

Приведем некоторые рекомендации по выбору утеплительных материалов для мокрого фасада:

1. Базальтовая вата плотностью от 150 кг/м.куб. и пределом прочности не меньше 15 кПа может использоваться для штукатурных фасадов.                                                                                                                                                        
2. Для утепления дома можно использовать только пенопласт фасадных марок, слабогорючий и самозатухающий. Для повышения пожаробезопасности желательно делать рассечки из минеральной ваты.
3. Для обустройства мокрого фасада не применяют стекловату. Структура материала не выдерживает повышенных нагрузок.
4. Спорный вопрос – использование экструзионного пенополистирола. Некоторые специалисты не рекомендуют применять этот материал, так как он паронепроницаем («не дышит») и обладает плохой адгезией с клеящими составами.
5. Важный критерий выбора теплового изоляционного материала – плотность. Этот параметр для волокнистых материалов должен составлять не меньше 150-180 кг/м.куб.
6. Минеральные ваты для фасада лучше выбирать на более водостойких фенольных связующих.
7. Для теплоизоляции можно использовать экологический материал арболит, относящийся к разряду легких бетонов. 90% состава арболита – это природные наполнители: шелуха, древесные опилки, костра льна и т.д. Плотность теплоизоляционного арболита – 400-500 кг/м.куб.

Сравнительная характеристика свойств пенопласта и минеральной ваты

Состав клея подбирается в соответствии с используемым утеплителем. Например, клей на битумной основе применяется при монтаже полистирольных плит

Когда выполнять монтаж «мокрого фасада»

Обустройство «мокрого» фасада проводится после выполнения следующих строительных работ:

• монтаж кровли;
• наружная гидроизоляция фундамента полностью выполнена;
• произошла усадка здания;
• монтирована вентиляция, система кондиционирования, установлены окна и другие системы;
• здание просушено.

Фасадные работы лучше выполнять в конце весны – начале осени.  Перед началом монтажа надо посмотреть прогноз погоды  — на ближайшие две-три недели не должно быть дождя и минусовой температуры

Способы монтажа утеплителя

Различают три технологии  обустройства фиксации теплоизоляционного материала:

1. Жесткое крепление – утеплитель фиксируется дюбелями. При этом методе толщина слоев штукатурки не превышает 8 мм.
2. Крепление утеплителя на подвижные шарниры. Штукатурная смесь свободно перемещается вдоль стен, компенсируя усадку. Толщина нанесенных слоев порядка 30 мм.
3. Фиксация теплоизоляции происходит клеем и дюбелями. В данном случае применяются тарельчатые дюбеля с большими шляпками.

Устройство мокрого фасада: технология монтажа

Подготовительные мероприятия

Перед тем, как приступить к фасадным работам надо подготовить некоторые материалы и комплектующие:

1. Утеплитель – пенопласт или минерально-волокнистые плиты. На 1 кв.м. надо взять 1,05 кв.м. утеплителя (зазор на подрезку в углах). Толщина теплоизоляционного материала зависит от климатической зоны проживания.
2. Стеклосетка плотностью 140-160 г/куб.м.
3. Дюбели-зонтики из расчета 5-8 штук на 1 кв.м.
4. Угловой и цокольный профиль. Угловые элементы защищают стену от осыпания при механическом воздействии. Цокольные элементы монтируется горизонтально снизу фасада и являются основой для монтажа плит первого ряда. Цокольный профиль защищает теплоизоляционный материал от механических повреждений и выполняет роль отлива.
5. Грунтовка для обработки основания стены.
6. Клей для фиксации утеплителя и армирующей сетки. Количество клеевого состава зависит от рельефности стены.
7. Штукатурка для финишной отделки. Расход материала рассчитывается исходя из площади покрываемой поверхности. Необходимо заложить запас в 10% на оконные/дверные проемы.

Подготовительные мероприятия:

1. Поверхность стены тщательно очистить от остатков старого покрытия и грязи.
2. При необходимости провести выравнивание стены, удалить повреждения, заделать трещины.
3. Очистить от старой штукатурки дверные/оконные откосы.
4. Прогрунтовать стены для повышения адгезии.

Монтаж цокольного профиля

Обязательная операция – установка опорной планки. Нижним краем вся система мокрого фасада опирается на П-образный профиль – «опорный цокольный». Работы по утеплению мокрым фасадом начинаются с разметки/крепления по периметру здания цокольного профиля.

Профиль монтируется следующим образом:

• высота крепления цоколя 40 см от уровня земли;
• между горизонтальными планками должен оставаться зазор около 30 мм – это расстояние необходимо для температурного расширения;
• профиль фиксируется саморезами и дюбелями, шаг крепления – 10-20 см;
• углы здания надо отделать специальным угловым профилем.

Крепление теплоизоляционных плит

Мокрый фасад пенопласта или минеральных ват приклеивается к подготовленной поверхности наружной стены дома. Клей наносится широкой полосой по периметру теплоизоляционной плиты. Такой способ сокращает расход клея и обеспечивает достаточную прочность крепления.

Существует негласное правило: клей должен покрывать как минимум 40% площади утеплителя

Качественный монтаж теплоизоляции обеспечивается при выполнении ряда правил:

• не допускаются сплошные вертикальные швы между несколькими рядами – швы плит в соседних рядах обязательно должны перекрываться;
• тыльная сторона плиты при наклеивании прижимается к основанию стены, а торец утеплителя – к соседней плите; швы между теплоизоляционными плитами должны быть минимальными;
• клей, выступающий между швами, надо сразу удалять.

После просушки (около 3-х дней) слой теплоизоляции надо дополнительно укрепить дюбелями. Крепежи углубляются на 5-9 см в стену – зависимо от пористости утеплителя.

Последовательность крепления дюбелей:

1. Выполнить разметку на панели и просверлить отверстия на нужную глубину.
2. Сделать гнезда под дюбели и заподлицо установить тарельчатые части.
3. Аккуратно забить пластиковые гвозди.

Установка армирующего слоя

К монтажу армирующего слоя приступают спустя 3 дня после крепления утеплителя. Первым делом проводят установку армирующей сетки на откосы дверей/окон, вертикальных стыков откосов и перемычек, а так же наружных углов здания. Ровная поверхность стен обрабатывается в последнюю очередь.

Порядок монтажа армирующего слоя:

1. Клей нанести на утеплитель.
2. Наложить сетку из стеклоткани.
3. Повторно нанести слой клея – он должен покрыть конструкцию полностью.

Важно! Общая толщина армирующего слоя должна получиться не более 6 мм. Расстояние между наружной поверхностью и слоем стеклоткани – до 1-2 мм

Финишная отделка фасада

Заключительная фаза обустройства мокрого фасада – оштукатуривание стен. К этой работе можно приступать не ранее чем через 3-7 дней после монтажа армированной сетки. Финишная отделка фасада должна быть паропроницаемой и влагоустойчивой. Внешняя штукатурка должна выдерживать температурные колебания и не деформироваться под воздействием механических нагрузок.

Штукатурку можно наносить при температуре 5-30 С°, обязательное условие – отсутствие ветра. При работах в солнечную и жаркую погоду слой финишной штукатурки надо периодически смачивать водой.

Оштукатуривание мокрого фасада: фото

Монтаж «мокрого фасада» в цокольной части

При установке мокрого фасада на цоколь существуют некоторые особенности:

• перед монтажом системы мокрого фасада надо позаботиться о гидроизоляции отмостки и цоколя;
• в качестве теплоизолятора лучше использовать материал с минимальным влагопоглащением;
• для утепления цокольной части не применяется шлаковая, доломитовая, известковая и базальтовая вата;
• теплоизоляционные плиты укрепляются дюбелями на расстоянии 30 см от уровня земли;
• армирующая сетка укладывается в два слоя;
• для облицовки подойдут керамические и фасадные плиты;
• оштукатуривание цоколя можно выполнить мозаичной штукатуркой.

Мокрый фасад церезит: технология монтажа

Технология устройства «мокрого» фасада — технологии строительства коттеджей от «Миллениум»

Системы наружной теплоизоляции так называемого «мокрого» типа, по-другому  штукатурные фасады появились на территории России относительно  недавно. Хотя в мире сформировался внушительный практический багаж, относительно применения данной технологии. Не секрет, что  утепленный фасад отлично удерживает тепло в доме, что позволяет не только достичь уютной и комфортабельной обстановки, но и является прекрасной возможностью экономии энергоресурсов. Теплопотери, как в жилых, так  и промышленных зданиях — крайне важный вопрос. Так, по расчетам специалистов до 50% всех теплопотерь, приходится на наружные не утепленные стены.

Технология устройства «мокрого» фасада, или так называемой системы «скрепленной теплоизоляции» — это эффективная современная методика, применяемая сегодня. Её главная особенность — применение высокотехнологичных, экологически чистых материалов, благодаря которым удается снизить потери тепла и расходы на отопление помещения, кондиционирование. К тому же, система штукатурных фасадов позволяет сделать внешнюю отделку дома разнообразной, так как не приходится ограничивать себя в выборе фактур и цветов, применении декоративных элементов. Одним словом, эта технология способствует приданию индивидуальности и престижа вашему дому. Стоит сказать, что эффективность метода «наружной скрепленной теплоизоляции» обуславливается рядом преимуществ, к которым, прежде всего, необходимо отнести:

Обеспечение требуемого уровня сопротивления теплопередаче для всех видов ограждающих конструкций. Возможность использования на кирпичных стенах, а также стенах каркасных домом (с ограждением из плиты OSB), стен из пенобетона. Также можно использовать легкие ограждающие конструкции без снижения показателя теплоустойчивости. Влага, сконденсировавшаяся внутри наружной теплоизоляции, очень быстро испаряется, что избавляет стены от намокания. Отдельно отметим возможность накапливать тепло в ограждающей конструкции.

Отсутствие температурных деформаций несущей стены. Колебания наружной температуры компенсируются утеплителем. Утепление фасада «мокрым» способом, препятствует разрушению бетона, защищая его от коррозии стальной арматуры, что очень важно в том случае, если несущие стены выполнены из бетона. Углекислый газ практически не контактирует с бетоном, как впрочем, и вода, а также другие агрессивные газы.  В панельных домостроениях, таким способом можно решить проблему защиты межпанельных швов.

В разы повышается уровень звукоизоляции наружных стен. Возможность использования, как на капитальных, так и на реконструируемых зданиях. Повышение теплоизоляционных качеств стен и упразднение мостиков холода, уменьшение затрат на отопление дома; Наружные стены, при использовании данной технологии, получаются более тонкими, благодаря чему экономится внутренняя площадь; Низкая  стоимость на ввод в эксплуатацию; Малый вес, не влияющий на несущую способность конструкции здания; Полное обновление фасада здания, при сохранении архитектурных форм; Высокая ремонтопригодность, а также продолжительный срок так называемой безремонтной эксплуатации; Очень высокая  пожаробезопасность; Отсутствие солевых налетов на наружных стенах дома. Метод «мокрого» утепления состоит в том, что на основу фасада поэтапно наносятся и скрепляются между собой слои, которые и формируют систему. Для теплоизоляционного слоя применяют такие материалы:

Грунтовка. Задача грунтовки укрепить основание стены и обеспечить адгезию со следующим слоем «мокрого фасада». В качестве утеплителя применяется пенополистирол или минеральная вата. Утеплитель приклеивается к основанию стены специальным клеем для термоизолирующих плит, после чего дополнительно прикрепляется к стене дюбелем с плоской головкой. Далее, поверх термоизолирующего слоя, фиксируемого дюбелями, наносится армирующий раствор и щелочестойкая сетка. Данный слой является основой для последующих внешних слоев и гарантирует сцепление слоев системы. Армирующая стеклосетка. Следующий слой — грунтовка под декоративную отделку, выступающая основой для декоративного слоя, цокольного профиля, углозащитного профиля,  и др.

Отметим, что система теплоизоляции штукатурного фасада подразделяется на 2 типа: первый — минеральные плиты из базальтового волокна. Минераловатная плита — это теплоизоляционный материал, изготавливающейся в виде плит из базальтового волокна на синтетической основе с гидрофобными добавками. Применяется для устройства теплоизоляционного слоя и противопожарных рассечек, устраивающихся в теплоизоляционном слое из пенополистирольных плит. В фасадных системах утепления используются минераловатные плиты марки «фасад», особенностью которых является возможность переносить нагрузки, а также  достаточная прочность на отрыв.

В результате, в системах утепления фасадов допускаются к использованию марки утеплителей, имеющие плотность более 130 кг/ м³. Достоинства: Высокая огнестойкость. Минплита — негорючий материал, и штукатурный фасад, утепленный с её помощью, не загорится, даже если рядом будет располагаться большой очаг возгорания. К числу достоинств также необходимо отнести высокую паропроницаемость. Дом, утепленный минераловатной плитой, свободно «дышит», внутри дома поддерживая  идеальный микроклимат. Можно использовать минираловатные плиты для создания штукатурного фасада на таких деформирующихся и пористых основаниях, как дерево, газобетон, OSB. Минплиту следует устанавливать на здания высотой более 75 метров.

Возможно применение минплиты на криволинейных поверхностях. Для этого следует применять минплиты ламельного типа. За счет высокой паропроницаемости основание стены остается сухим, что предотвращает образование грибка, плесени внутри помещения. Гидрофобность. Минераловатные плиты обладают отличной устойчивостью к воздействию воды, так как созданы из камня (базальта), ко всему прочему они обработаны гидрофобизирующими добавками, что придает утеплителю дополнительные  водоотталкивающие свойства. Долговечность. Минераловатные плиты имеют продолжительный срок службы. Экологичность. Минеральные плиты являются природным материалом, не содержащим искусственных добавок. К недостаткам минплит следует отнести высокую стоимость.

Второй вид — пенополистирольные плиты. Пенополистирол — искусственный материал, получаемый из вспененного полистирола, который на 98% состоит из воздуха. Обычно пенополистирол еще называют пенопластом. Существуют различные марки этого утеплителя. ПСБ-С — пенополистирол с наличием антипирена, специального вещества, значительно затрудняющего процесс горения материала. При производстве этой марки пенополистирола, главным образом используется углекислый газ в качестве антипирена. Буква «С» свидетельствует о наличии «самозатухающего» эффекта, не поддерживании горения (по ГОСТУ самостоятельное горение не должно превышать отметки в 4 секунды; существуют и улучшенные фасадные марки, такие как ПСБ-С-25ф, имеющие показатель горения не более 1 секунды). Для «мокрой» отделки фасадов применяется пенополистирол марки ПСБ-С-25Ф с рекомендованной плотностью не менее 16-17 кг на метр кубический, и улучшенными характеристиками по геометрии, горючести и стойкости на изгиб.

Для проведения необходимых мероприятий по снижению пожароопасности, при использовании пенополистирола как основного утеплителя,  применяются специальные обрамления проемов и рассечки из негорючей минеральной ваты. Следует сказать, что для коттеджей не существует подобных противопожарных правил, а значит, принятие решения по пожаробезопасности дома, целиком и полностью возлагается на  домовладельца. Преимущества пенополистирола: низкая удельная теплопроводность, низкая стоимость,. Уровень теплопроводности сравним с аналогичным показателем у минеральной ваты.

Также следует отметить стабильность в широком диапазоне температур (от — 60 до + 80 градусов), сопротивление воздействию широкого ряда химических веществ, сопротивление намоканию и диффузии водяных паров, стойкость к низким температурам (до -65 градусов), незаурядная прочность при низкой плотности, малый вес, долговечность. Недостатки: низкая паропроницаемость. Если проводится утепление таких оснований как газобетон или OSB- плита, потребуется дополнительная пароизоляция изнутри помещения. Пенополистирол относится к группе слабогорючих материалов, так утверждает производитель. На практике — горит сильно, плюс, при горении выделяет все существующие химические вещества, разве что кроме золота и серебра.

Не рекомендуется применять открытую установку пенополистирола. Утеплитель необходимо изолировать от внутренней поверхности и атмосферного контакта. Пенополистирол разрушается под воздействием ультрафиолета. Он не стоек к воздействию растворителей. Также следует избегать контакта с битумосодержащими веществами. Низкая термическая стойкость к высоким температурам.  

Армирующий слой. Чтобы защитить плиты теплоизоляции  от воздействия атмосферы, а также усилить их механическую прочность и придать необходимую несущую способность, по плитам наносится армирующий слой. Армирующий слой должен состоять из клеевого раствора, отвечающего типу теплоизоляционных плит (пенополистирола — свой, для минплиты — свой клей) и армирующей стеклосетки. При выполнении армирования поверхности плит, сначала наносится слой клеевого раствора, а затем монтируется стеклосетка, путем погружения в клеевой слой. После клеевой раствор заглаживается. Не менее чем через 24 часа после нанесения, в случае возникновения необходимости, поверхность выравнивается шпаклевкой, после чего  грунтуется. Так формируется  защитный и несущий слой, защищающий теплоизоляционные плиты от воздействия осадков, и выступающий основой для финишной отделки системы утепления фасада.

В системах наружного утепления с используемыми тонкими штукатурными слоями, наиболее популярны три щелочестойкие сетки из стекловолокна. Сетки изготавливаются методом перешивочного переплетения из стеклянных крученых нитей. Сверху на нити наносится слой полимерного покрытия, закрепляющейся посредством термообработки. Стандартная стеклосетка, применяемая для армирования базового слоя, должна иметь плотность в интервале от 145 до 165 г/м². Стоит сказать, что сетка с данными показателями  имеет наибольшие объемы по применению. Её расход с учетом перехлеста соседних слоев при ширине рулона 1 м, равен примерно 1,1 п. м на 1 метр квадратный поверхности утепления.

Сетка панцирная усиленная плотностью 270–340 грамм на метр квадратный применяется в качестве антивандальной защиты в районе цоколя, а также в качестве армирующей сетки вместо стандартного варианта, в том случае, когда декоративно-защитная финишная штукатурка заменяется керамической плиткой. В небольших объемах и только для обрамления декоративных элементов, выполненных из  пенополистирола, используется стеклосетка плотностью 60–70 г/метр квадратный и размером ячейки 2,5×2,5 миллиметра. Стандартная сетка плотностью 145–165 г/метр квадратный, используется в комбинированных  элементах примыканий и обрамлений. К таким элементам относятся пластиковые уголки, деформационные элементы, капельники, элементы примыканий системы утепления к дверным и оконным проемам.

Третий отделочный слой системы штукатурного фасада, который по своей сути является финишным, призван придать законченный вид всему фасаду здания, и защитить конструкцию от атмосферных осадков. Для монтажа отделочного слоя применяются штукатурки, которые подразделяются на 4 категории. Минеральные цементные штукатурки. Реализуются в виде сухой смеси, разводятся водой. Применяться по большинству типов минеральных оснований. Цементные штукатурки не горючи, обладают высокой паропроницаемостью, посему успешно применяются в системах наружного утепления фасадов. Сделаем акцент на том, что минеральные штукатурки не следует наносить на фасады зданий, расположенных вдоль проезжей части, потому как они имеют низкий порог виброустойчивости, а также плохо переносят химическое и грязевое воздействие.  Минеральные штукатурки необходимо  красить.

Акриловые штукатурки изготавливаются на основе акрилового вяжущего. Реализуются в виде готового к применению состава. Как и цементные штукатурки, используются по всем видам минеральных оснований и по старым вододисперсионным покрытиям. Акриловые уступают минеральным штукатуркам по показателям паропроницаемости, но намного превосходят  их по климатической устойчивости. Акриловая штукатурка колеруется в выбранный цвет в своей массе или красится после нанесения соответствующими красками. Из-за низкой паропроницаемости не рекомендуются к использованию на системах штукатурных фасадов, устроенных на основе  минеральной ваты.

Третий тип — силикатные штукатурки, изготовленные на основе «жидкого» калийного стекла. Реализуются в готовом виде. Составы силикатных штукатурок применяются по всем видам минеральных оснований — капитальным и старым, а также подготовленным соответствующим образом  силикатным покрытиям. Такие штукатурки обладают очень высокой паропроницаемостью. К недостаткам можно отнести весьма ограниченную цветовую гамму и более высокую стоимость в сравнении с акриловыми.

Силикатные штукатурки применяются только совместно с силикатными грунтовками. Ремонтировать и перекрашивать можно исключительно силикатными или силиконовыми покрытиями. Силикатные штукатурки устойчивы к образованию грибков и плесени, а значит, они идеально подходят для оштукатуренных фасадов зданий, подверженных появлению грибков и мха на фасадах. Их можно использовать для оштукатуренных фасадов, как на основе минеральной ваты, так и на пенополистироле.

Четвертый вид — силиконовые штукатурки. Из названия понятно, что основа этой штукатурки – силикон. Силиконовые штукатурки реализуются в готовом виде. Подходя для использования, как по  минеральным основаниям, так и по старым дисперсионным покрытиям. Данные материалы обладают крайне высокой паропроницаемостью и отличными показателями водо- и грязеотталкивающих свойств.

Силиконовые штукатурки также выделяются продолжительными эксплуатационными сроками, поэтому их довольно часто используют для реставрации зданий. Силиконовые штукатурки используются исключительно с силиконовыми грунтовками. Наличие грязеотталкивающих качеств, делает силиконовые штукатурки идеальными для таких мест, как автотрассы, индустриальные города. Впрочем, это и самый дорогой среди всех видов штукатурок.

Среди наиболее популярных фактур штукатурок: короед, шуба. Использование той или иной фактуры обуславливается эстетическими предпочтениями хозяев жилища, но следует помнить, что фактура короед быстро впитывает в себя грязь, а значит, не рекомендуется для использования в индустриальных районах. Камешковая фактура напротив отлично обмывается дождем.

Для сохранения необходимых характеристик фасадов на протяжении длительного периода, следует произвести правильный расчет, определить совместимость компонентов, провести профессиональный монтаж. Важно помнить и о том, что штукатурка фасада имеет определенную сезонность, хотя при создании искусственного климата, к примеру, при помощи тепловых завес, можно работать и в холодное время года. Также можно разделить работы на несколько этапов, проведя их в различные сезоны.                 

Устройство мокрого фасада по утеплителю: технология, монтаж, плотность утеплителя

Принцип технологии мокрого утепления фасада – это многослойность конструкции. В этом «пироге» каждый слой выполняет свою функцию: убирать какой-либо из них в целях экономии не рекомендуется. Такое нарушение технологии приведет к неэффективности утепления, значительному сокращению срока службы отделки. В общем, деньги (и немалые) на ветер.

{autotoc}

Технология и устройство мокрого фасада

Правильное устройство мокрого фасада по утеплителю подразумевает нанесение таких слоев на внешние стены дома:

1. Выравнивающий слой наносится при необходимости. Используется цементный раствор или клеевая смесь.
2. Обязательно наносится грунтовка: стена не должна впитывать влагу.
3. Основной слой: листовой утеплитель.
4. Затем наносится армирующий слой с применением специальной сетки с мелкими ячейками. Армирование обеспечивает хорошую адгезию штукатурки и утеплителя, а также выполняет функцию выравнивания швов.
5. Заключительный этап – нанесение декоративной отделки. Чаще всего используются штукатурные смеси, но возможны и другие варианты.

Нюансы монтажного процесса

Выполняя монтажные работы, нужно учитывать следующие погодные факторы:

• Все работы с клеевым составом или штукатуркой производятся при температуре не ниже 5 °C тепла.
• Сильная жара и прямые солнечные лучи приводят к быстрому поверхностному пересыханию клея, что ослабляет его фиксирующие свойства.
• В дождливую погоду работы также лучше не производить: излишняя влага делает клей жидким и он «плывет» по стене.

Как видите, утепление фасадов мокрым способом требует соблюдения технологии и учета многих факторов. Оптимально производить монтажные работы ранним летом или ближе к осени. В это время погода не слишком жаркая, а затяжные дожди довольно редки.

Примеры наших работ

Выбор материалов

Основной слой при мокрой технологии – это клей и утеплитель. От характеристик этих материалов зависят теплоизоляционные и прочностные показатели готовой облицовки.

Утеплитель

В качестве утеплителя используются следующие материалы:

• Специальный фасадный пенопласт марки ПСБ-С-25Ф или ПСБ-С-35.
• Пеноплекс.
• Пенополистирол.
• Прессованные плиты минеральной ваты.
• Специальные термопанели – готовые плиты утеплителя с декоративной отделкой.

Все эти материалы монтируются по схожей технологии, с учетом некоторых нюансов. При выборе утеплителя для наружных работ важно обращать внимание на плотность листового материала. Согласно требованиям СНиП плотность утеплителя для мокрого фасада должна составлять не менее 15 кг/м³.

Толщина подбирается индивидуально, исходя из климатических условий, толщины и материала стен, общего уровня теплоизоляции дома. При этом я не рекомендую использовать утеплитель тоньше 50 мм: будет неэффективно.

Совет!Чтобы немного сэкономить на материале, можно вместо одного слоя теплоизолятора в 100 мм закрепить 2 слоя утеплителя по 50 мм. Но здесь скрывается один минус: объем работ значительно возрастает.

Клей

Для клеевой фиксации утеплителя я использую сухие смеси, которые развожу водой. Такие смеси разрабатываются специально для фасадных работ, обладают высокой адгезией, как к утеплителю, так и к бетонным, кирпичным и другим поверхностям. Кроме этого для клея важна быстрая фиксация и хорошая пластичность, чтобы полностью заполнять небольшие неровности на основании.

В своей работе я отдаю предпочтение трем производителям сухих клеящих смесей:

У этих торговых марок есть специальные смеси для основных видов поверхностей и утеплителей, а также универсальные составы. Универсальные смеси также используются для нанесения армирующего слоя, а при необходимости ими можно нанести выравнивающий слой на стену.

Другие материалы

Кроме основных компонентов, при монтаже мокрого фасада с утеплителем потребуются вспомогательные материалы:

• Тарельчатые дюбели для дополнительной фиксации теплоизоляционного слоя.
• Мелкоячеистая сетка для армирующего слоя. Я использую сетку из стекловолокна: она надежна, прочна, устойчива к щелочным и другим агрессивным средам.

Еще потребуется стартовая планка: она выставляется по уровню и на нее опирается первый ряд утеплителя.

Есть вопросы?
Звоните, Спрашивайте!
+7 495 649-49-90

Технология монтажа

Теперь рассмотрим поэтапно, как производится утепление фасада мокрым способом.

Подготовительные и организационные работы

Под организационными работами я подразумеваю закупку всех необходимых материалов. Это лучше сделать заранее: технология монтажа не терпит простоя из-за нехватки материалов. Для работ на высоте предусматриваются леса.

После этого подготавливают фасад дома. Идеальная поверхность для нанесения клея и утеплителя – ровная штукатурка. Однако на практике под старой штукатуркой часто образуются пустоты (штукатурка отстает от стены). Поэтому я все же рекомендую потратить время и силы, чтобы отбить старое покрытие. Лучше крепить теплоизолятор непосредственно на кладку: так гораздо надежнее. Если стены не оштукатурены, то достаточно по ним пройтись веником или обдать водой из шланга, чтобы смыть грязь.

После этого фасад грунтуется. Я в своей практике использую универсальные средства: они повышают адгезию поверхности, предотвращают образование плесени.

К подготовительным работам также относится монтаж стартовой планки на фасад дома. При его креплении важно выдерживать горизонталь: для этого можно натянуть нить или использовать длинный уровень. Для углов дома используются готовые угловые детали – так проще произвести стыковку планок.

Монтаж и крепление утеплителя

При мокром утеплении фасада монтаж листов теплоизолятора производится следующим образом:

• Готовая клеящая смесь наносится на утеплитель. При ровных стенах клей разравнивается тонким слоем по всей поверхности зубчатым шпателем. Если кладка с изъянами – клей накладывается толстым слоем, чтобы смесь заполнила все неровности.
• Монтаж начинается с углов дома. При этом нужно выполнить перевязку листов утеплителя.
• При монтаже второго и последующих рядов утеплитель немного сдвигается в сторону, чтобы не было сплошного вертикального шва.

Совет!Прикладывая теплоизолятор к стене, его нужно хорошо прижать и слегка простучать по всей площади, чтобы лист максимально плотно прижался к фасаду. Выступившие остатки клея удаляются сразу – если такие наросты засохнут, удалить их будет проблематично.

Дополнительное крепление дюбелями

Следующий шаг – крепление утеплителя пластиковыми дюбелями с большими шляпками. Для этого между листами просверливается отверстие в стене, в него вставляется дюбель, после чего аккуратно забивается пластиковый гвоздь. Важно шляпку дюбеля сильно не утапливать в теплоизолятор: достаточно 1–2 мм.

Обратите внимание!

Армирование

Теперь можно наносить армирующий слой на утеплитель. Для этого используется универсальная клеящая смесь или специальный состав. При помощи шпателя раствор сплошным слоем наносится на утеплитель, особое внимание уделяется заделке швов. При нанесении небольшого участка в клей вдавливается армирующая сетка из стекловолокна. Делать это нужно сразу, пока смесь не застыла.

После полного застывания армирующего слоя приступают к декоративной отделке: наносится слой фактурной штукатурки, которую потом можно окрасить акриловой краской.

Планируете отделку фасада?
Вам стоит только позвонить, дальше мы все сделаем сами!

+7 (495) 649-49-90

Многоканальный телефон

Технология утепления мокрый фасад — инструкция к самостоятельному выполнению

Стены домов, возводимые из кирпича, различных стеновых блоков, а тем более – представляющие собой железобетонную конструкцию, в большинстве случаев не отвечают требованиям по нормативной термоизоляции. Одним словом – такие дома нуждаются в дополнительном утеплении, чтобы предотвратить значительные теплопотери через ограждающие элементы здания.

Существует немало различных подходов к термоизоляции наружных стен. Но если хозяева предпочитают внешнюю отделку своего дома, выполненную из декоративной штукатурки, в «чистом» виде или с применением фасадных красок, то оптимальным выбором становится технология утепления мокрый фасад. В настоящей публикации и будет рассмотрено, насколько сложны подобные работы, что требуется для их проведения, и как все это можно выполнить собственными силами.

Прежде всего, необходимо разобраться с терминологией – что же такое технология «мокрого фасада», и чем она отличается от, скажем, обычной облицовки стен утеплительными материалами с дальнейшей декоративной обшивкой стеновыми панелями (сайдингом, блок-хаусом и т.п.)

Подсказка кроется в самом названии – все стадии работ проводятся с использованием строительных составов и растворов, которые разводятся водой. Завершающим этапом становится оштукатуривание уже утепленных стен, так что термоизолированные стены становятся совершенно неотличимы от обычных, покрытых декоративной штукатуркой. В результате решается сразу две важнейших задачи – обеспечения надежного утепления стеновых конструкций и высококачественной фасадного оформления.

Примерная схема утепления по технологии «мокрого фасада» показана на рисунке:

1 – утепляемая фасадная стена здания.

2 – слой строительной клеевой смеси.

3 – утеплительные плиты синтетического (пенополистирол того или иного типа) или минерального (базальтовая вата) происхождения.

4 – дополнительное механическое крепления термоизоляционного слоя – дюбеля-«грибки».

5 – защитный и выравнивающий штукатурный слой, армированный сеткой (поз. 6).

7 – декоративная штукатурная отделка фасада.

Такая система комплектной термоизоляции и отделки фасада имеет ряд значимых преимуществ:

• Не требуется весьма материалоемкого монтажа каркасной конструкции.
• Система получается достаточно легкой. И ее с успехом можно применять на большинстве фасадных стен.
• Бескаркасная система предопределяет и практически полное отсутствие «мостиков холода» — утеплительный слой получается монолитным по всей поверхности фасада.
• Фасадные стены получают, помимо утепления, и отменный звукоизоляционный барьер, способствующий снижению как воздушных, так и ударных шумов.
• При правильном расчете утеплительного слоя «точка росы» полностью убирается из конструкции стены и выносится наружу. Исключается вероятность промокания стены и появления в ней колоний плесени или грибка.
• Внешний штукатурный слой отличается хорошей устойчивостью к механическим нагрузкам, к атмосферному воздействию.
• В принципе, технология несложна, и при строгом соблюдении правил с ней может справиться любой домовладелец.

• При качественном выполнении работ такой утепленный фасад не потребует ремонта не менее 20 лет. Впрочем, если появиться желание обновить отделку, то это легко можно исполнить, не нарушая целостности термоизоляционной конструкции.

К недостаткам подобного способа утепления можно отнести:

• Сезонность работ – их допустимо проводить только при положительных (не менее +5°С) температурах, и при устойчивой хорошей погоде. Нежелательно проведение работ в ветреную погоду, при слишком высоких (свыше +30°С) температурах воздуха, с солнечной стороны без обеспечения защиты от прямых лучей.
• Повышенная требовательность и к высокому качеству материалов, и к точному соблюдению технологических рекомендаций. Нарушение правил делает систему очень уязвимой к растрескиванию или даже отслоению больших фрагментов утепления и отделки.

В качестве утеплителя, как у же упоминалось, может применяться минеральная вата или пенополистирол. У обоих материалов есть свои преимущества и недостатки, но все же для «мокрого фасада» качественная минвата выглядит предпочтительнее. При примерно равных значениях показателей теплопроводности, минвата обладает значимым достоинством – паропроницаемостью. Излишки влаги свободной найдут себе выход из помещений через стеновую конструкцию и улетучатся в атмосферу. С пенополистиролом сложнее – паропроницаемость у него низкая, а у некоторых типов – вообще стремящаяся к нулю. Таким образом, не исключается скопление влаги между материалом стены и утеплительным слоем. Это нехорошо уже само по себе, ну а при аномально низких зимних температурах случаются растрескивания и даже «отстрелы» крупных участков утепления вместе с отделочными слоями.

Существуют специальные темы пенополистирола – с перфорированной структурой, в которых этот вопрос в определенной мере решен. Но у базальтовой ваты есть еще одно важное достоинство – абсолютная негорючесть, чем пенополистирол никак похвастать не может. А для фасадных стен это – серьезнейший вопрос. И в настоящей статье будет рассматриваться оптимальный вариант – технология утепления «мокрый фасад» с использованием минеральной ваты.

Как уже понятно из принципиальной схемы «мокрого фасада», утеплитель должен с одной своей стороны монтироваться на клеевой раствор, а с другой – выдерживать немалую нагрузку штукатурного слоя. Таким образом, термоизоляционные плиты должны отвечать определенным требованиям по плотности, по способности противостоять нагрузкам – как на промятие (сжатие), так и на разрыв своей волоконной структуры (расслоение).

Естественно, далеко не любой утеплитель, относимый к разряду минеральных ват, подойдет для этих целей. Стекловата и шлаковата исключаются полностью. Применимы лишь плиты из базальтовых волокон, произведенные по особой технологии – с повышенной жесткостью и плотностью материала.

Ведущие производители утеплителей на базе базальтовых волокон в своей ассортиментной линейке предусматривают выпуск плит, специально предназначенных для термоизоляции стен с последующей отделкой штукатуркой, то есть для «мокрого фасада». Характеристики нескольких наиболее популярных видов приведены в таблице ниже:

Экспериментировать с более легкими и дешевыми типами базальтовой ваты – не стоит, так как такой «мокрый фасад» наверняка долго не прослужит.

Как видно из таблицы, производители предлагают широкий диапазон толщин утеплителя для «мокрого фасада», от 25 и до 200 мм, обычно с шагом в 10 мм.

Какую толщину выбрать? Это отнюдь не праздный вопрос, так как создаваемая система «мокрого фасада» должна обеспечивать качественную термоизоляцию стен. Вместе с тем, излишняя толщина – это лишние расходы, а кроме того, избыточное утепление может даже быть вредным с точки зрения поддержания оптимального температурно-влажностного баланса.

Обычно оптимальную толщину утепления рассчитывают специалисты. Но вполне можно это выполнить и самому, воспользовавшись представленным ниже алгоритмом расчета.

Итак, утепленная стена должна обладать суммарным сопротивлением теплопередаче не ниже нормативного значения, определенного для данного региона. Этот параметр – табличный, он есть в справочниках, известен в местных строительных компаниях, а кроме того, для удобства, можно воспользоваться картой-схемой, размещённой ниже.

Стена – это многослойная конструкция, каждый из слоев которой обладает своими теплофизическими характеристиками. Если известна толщина и материал каждого слоя, уже имеющегося или планируемого (сама стена, внутренняя и наружная отделка и т.п.), то несложно вычислить их суммарное сопротивление, сравнить с нормативным значением, чтобы получить разницу, которую необходимо «покрыть» за счет дополнительной термоизоляции.

Не будет утомлять читателя формулами, а сразу предложим воспользоваться калькулятором расчета, который быстро и с минимальной погрешностью рассчитает необходимую толщину утепления базальтовой ватой, предназначенной для фасадных работ.

Расчёт проводится в такой последовательности:

• Определите по карте-схеме для своего региона нормированную величину сопротивления теплопередаче для стен (фиолетовые цифры).
• Уточните материал самой стены и ее толщину.
• Определитесь с толщиной и материалом внутренней отделки стен.

Толщина внешней штукатурной отделки стен уже учтена в калькуляторе, и ее вносит не потребуется.

• Введите запрашиваемые значения и получите результат. Его можно округлить в большую сторону до стандартной толщины выпускаемых утеплительных плит.

Если вдруг получено отрицательное значение – утепления стен не требуется.

Перейти к расчётам

Чтобы определиться с материалами, необходимо еще раз в подробностях рассмотреть схему будущего «мокрого фасада».

1 —  стартовый (цокольный) профиль. Его ширина должна точно соответствовать толщине утепления. Количество профиля – соответствует периметру утепляемых стен.

2 – соединительные элементы для цокольного профиля. Обеспечивают точную стыковку профилей в одной плоскости и задают необходимый температурный зазор между ними. Количество – по одному на каждый стык, или по два – при толщине утепления 100 и более.

3 – крепеж профиля. Распорные дюбель гвозди должны иметь длину не менее:

— для бетонных стен или выложенных из цельного кирпича – 40 мм;

— для стен из пустотного кирпича – 60 мм;

— для газосиликатных блоков или иных малопрочных материалов – 100 мм.

Посчитать количество точек крепежа несложно: при утеплении толщиной 80 мм и выше – шаг 300 мм, при толщине менее 80 мм можно устанавливать с шагом 500 мм.

На каждую точку крепления предусматривается распорная пластиковая шайба – для точного выравнивания профиля.

4 – грунтовка для подготовки стены к наклеиванию плит.

— Для кирпичных, оштукатуренных или газосиликатных стен оптимальным выбором станет грунт глубокого проникновения. Средний расход – 300 мл/м².

— Для бетонных стен приобретается грунт типа «бетоноконтакт». Средний расход – 400 мл/м².

5 – клеевой состав для монтажа утеплительных плит. Он должен быть предназначен именно для таких задач – для крепления термоизоляционного слоя.

Существует немало его разновидностей — обычно производители минваты дают свои рекомендации по наиболее адаптированным составам или даже предлагают свои фирменные смеси.

Средний расход клея на данном этапе работ – примерно 6 кг/м².

6 – утеплительные плиты с рассчитанной толщиной. Средний расход, с учетом раскроя и возможных отходов – 1,05 м² на 1 м² стены.

7 – дюбели-«грибки» для дополнительного механического крепления утеплителя. Суммарная длина дюбеля должна соответствовать толщине утепления плюс длине распорной части – в зависимости от материала стены (смотри выше).

Предпочтительнее использовать дюбели с пластиковым распорным гвоздем или с сердечником, оснащенным специальной термоизоляционной головкой – чтобы не создавалось «мостиков холода».

Средний расход – 6 шт/м².

8 – базовый защитный армированный штукатурный слой по утеплительным плитам. Применяется специальный штукатурный состав или же тот же клеевой состав, который использовался для монтажа плит.

Толщина слоя составляет 4 мм – под дальнейшее нанесение декоративной штукатурки, или 5 мм – если предполагается просто окрашивание фасадной краской. Исходя из этого варьируется и расход – от 4 до 5 кг/м².

9 – армирующая сетка из щелочестойкого стекловолокна. Обычно реализуется в рулонах шириной 1000 мм. Средний расход – 1,1 погонный метр на 1 м² стены.

9а – на схеме не показаны, но в процессе работы обязательно понадобятся армирующие уголки с сетчатыми полосами – для оштукатуривания углов на стуках стен и на оконных и дверных откосах.

Расход – по реальной суммарной длине всех углов.

10 – грунтовка водно-дисперсионная – для подготовки оштукатуренной поверхности к отделочным работам. Средний расход — 150÷200 мл/м².

11 – декоративная штукатурка выбранного класса. Расход зависит от типа штукатурки и ее специфических качеств.

12 – фасадная краска.

Пункты 11 и 12 уже относятся, скорее, к отделочным работам, и в рамках данной публикации рассматриваться не будут.

Некоторые производители предлагают комплексные системы «мокрый фасад» которые включают в себя все необходимые материалы – от утеплителя до финишной декоративной штукатурки фасадной краски, и полный ассортимент всех необходимых комплектующих. Это вообще является оптимальным решением, так как все составляющие системы максимально адаптированы между собой.

Расположенный ниже калькулятор поможет быстро рассчитать требуемое количество основных материалов для стены определённой площади.

Площадь стены вычислить несложно. Для прямоугольника – это произведение длины на высоту. Если стена имеет сложную конфигурацию – применяются другие геометрические соотношения.

Нужна помощь определении площадей сложных фигур?

Специальная публикация нашего портала, посвященная расчету площадей, поможет читателю быстро и точно произвести необходимые вычисления.

Перейти к расчётам

Чтобы утепление стен по принципу «мокрого фасада» получилось качественным и долговечным, оно должно проводиться строго поэтапно, с точным соблюдением всех технологических рекомендаций. Каждый шаг имеет важное значение, и игнорирование той или иной операцией неизбежно приведет к браку.

При утеплении фасада по такой технологии термоизоляция будет эффективной лишь в том случае, если будет обеспечен максимальный контакт между стеной и утеплительным слоем. А это, в свою очередь, означает, что важнейшее значение имеет тщательная подготовка поверхностей.

• Плиты будут монтироваться на клей, но он рассчитан на «чистые» стеновые поверхности, без остатков краски. Если ранее фасад был окрашенный, то придется его очищать до базового основания или устойчивого штукатурного слоя.

Очистка может проводиться механическим способом, с использованием нагрева с помощью строительного фена или с применением специальных смывающих составов – в зависимости от конкретных исходных условий. Но цель одна – основание должно быть чистым, без пятен краски, промасленных или пропитанных битумом участков.

• Старую штукатурку оставить можно лишь в том случае, если ее состояние не вызывает никаких опасений. В этом необходимо убедиться, проведя тщательную проверку с простукиванием – нестабильные участки должны быть безо всякой жалости удалены.
• Запрещается проводить работу на стене, на которой есть хотя бы малейшие признаки плесени, мха, грибка и т.п. Все это должно быть счищено, а затем всю стену обрабатывают специальным «лечащим» составом – в соответствии с приложенной к нему инструкцией. Переходить к дальнейшим этапам можно только после полного высыхания бактерицидной обработки.

Впрочем, даже если явных признаков поражения стены микрофлорой нет, провести такие «оздоровительные» мероприятия не помешает в любом случае.

• Стена должна быть достаточно ровной. Все выбоины, удаленные участки, трещины, щели необходимо подремонтировать – разделать, прогрунтовать и плотно заполнить ремонтным раствором, выровняв эти «заплаты» до общего уровня стены. Имеющиеся выступы сбивают – так же, до общего уровня.
• Проводят ревизию плоскости стены – во вертикали и по горизонтали. Если есть существенные отклонения (более 20 мм), то не следует надеяться выровнять их позже, слоем утеплителя и последующей декоративной штукатуркой – ничего хорошего из этого не выйдет. Выравнивание придется провести сейчас, применив обычную цементно-песчаную штукатурку, оптимальную для конкретного материала стены. Правда, работы при этом затянутся – переходить к монтажу утеплительных плит можно будет не ранее, чем через 3 ÷4 недели.
• На стенах должны быть заранее установлены все металлические элементы, необходимые для монтажа антенн, водостоков, систем кондиционирования, освещения и т.п. Эти кронштейны должны быть сразу покрыты антикоррозионными грунтовками.

• Когда ремонтный или штукатурный слой на стене полностью высохнет, всю поверхность обрабатывают грунтовкой. О типе грунтовки и ее расходе уже говорилось выше. Нанесение осуществляют валиком или, в труднодоступных местах, кистью. Важно не пропустить ни малейшего участка. Если на каком-либо участке выявлено чрезмерное впитывание состава, то не стоит жалеть грунтовки – место следует обработать дважды.

Поле высыхания грунта первый этап можно считать завершенным.

Цокольный профиль, на который будет устанавливаться первый ряд утеплительных плит, должен быть смонтирован строго по горизонтальной «нулевой» линии, которую отбивают по лазерному или водяному уровню. Важное условие для качественного утепления первого этажа – эта линия должна быть как минимум на 300 мм ниже уровня пола в помещениях, чтобы не оставалось «моста холода».

Правильно выставленный профиль решает две главных задачи. Он обеспечивает ровность укладки утеплительных плит и становится защитой снизу, в том единственном месте, где минеральная вата не будет закрываться штукатурным слоем.

Про виды креплений и шаг их установки уже говорилось выше. Пластиковые шайбы-подкладки (поз. 1) используются для компенсирования легкой кривизны стен, при необходимости, чтобы профиль был плотно прижат к поверхности но в то же время — не деформировался.

Профили никогда не устанавливаются внахлест – только встык с оставлением интервала в 2-3 мм. Это обеспечивают соединительные элементы (поз. 2) – по одному или два на каждый стык.

На внешних или внутренних углах стены профили стыкуются также с оставлением зазора. Для этого они подрезаются под углом в 45°, а на месте стыка вставляется соединительный элемент. Другой вариант – внутри профиля вырезается угол 90°, оставляя целым только внешний ограничительный бортик. Затем профиль изгибается под прямым углом, а на стыке так же вставляется соединительный элемент. Эти меры позволят выдержать идеально ровную горизонтальную линию профиля по всему периметру здания.

В том случае, если будет монтироваться утеплитель толщиной свыше 80 мм, следует продумать вопрос временных упоров под стартовый профиль, чтобы он не прогибался на начальном этапе наклеивания плит. После того как утеплитель будет смонтировать, эти упоры просто удаляются.

Обычно цокольный профиль монтируют сразу по всему периметру утепляемых стен. Затем можно переходить к дальнейшему этапу – к наклеиванию плит.

Для монтажа плит клеевой состав доводится до готовности в точном соответствии с приложенной к нему инструкцией.

В требуемое количество воды постепенно добавляется сухая смесь и на малых оборотах миксера постепенно доводится до нужной консистенции, без комков. Обычно это занимает не менее 5 минут. Затем делается пауза – на 6 ÷8 минут, а после этого состав еще раз перемешивается в течение 5 минут.

Не следует сразу делать слишком большого количества смеси – срок ее «жизни» ограничен, а добавление воды, при появлении признаков схватывания, уже ничего не даст. Если во время работы был непродолжительный перерыв, порядка 10÷15 минут, что смесь следует вновь перемешать миксером.

Клей на плиты может накладывать несколькими способами.

• Обычно это делается по периметру, с отступом от края в 20-30 мм, полосами толщиной 100 мм, а также по центру – тремя горками диаметром порядка 200 мм. Высота наносимого слоя – около 20 мм, но может несколько (не более +10 мм) варьироваться в зависимости от степени ровности основания.

• Если утепляемая стена отличается отменной ровностью, то можно колей наносить и по всей поверхности с использованием зубчатого шпателя с высотой гребенки в 12 мм.

И в том, и в другом случае нанесение клея рекомендуется проводить в два этапа:

— вначале небольшое количество клея с усилием втирается в поверхность плиты в нужном месте.

— затем наносится необходимое количество состава.

В тех местах, где плита буде выпускаться за угол или за откос, клей не наносится.

Намазанная клеем плита устанавливается на предназначенное для нее место и плотно прижимается к поверхности стены. Легкими движениями вверх-вниз и в стороны с прижимом к поверхности обеспечивается равномерное распределение клея. Все излишки, выступившие по краям, немедленно убираются шпателем.

При установке очередной плиты добиваются максимально плотного примыкания, без малейших просветов. Если же просветов избежать не удается, то их впоследствии плотно заполняют вырезанными клиньями минваты. Заполнять пустоты между блоками клеем – категорически запрещается!

Укладку ведут обычно от одного из углов, порядно. При этом обязательно соблюдают несколько важны правил.

• Первый ряд должен упереться в стартовый профиль, ровно по ограничительному бортику.
• Плиты укладываются «в перевязку», со смещением вертикальных швов как минимум на 200 мм (поз. 1).
• На углах соблюдается принцип «зубчатого замка» (поз. 2).
• Фрагмент плиты, примыкающий к углу или откосу, не может быть шириной меньше 200 мм (поз. 3).
• Обычно сразу предусматривается стыковка утепления стены и откосов, которое выполняется также минераловатными плитами, но меньшей толщины (поз. 4).

Особого внимания требует примыкания плит к откосам.

Как бы ни проходили вертикальные и горизонтальные швы при кладке плит, они не должны совпасть с линиями продолжения откосов, иначе в этом месте штукатурная отделка неминуемо пойдет трещинами. Если случилась такая ситуация при укладке, то по углам откосов делаются вставки, толщина которых и по вертикали, и по горизонтали должна быть не менее 200 мм. Затем эти вставки можно подрезать по размеру оконного проема.

Раскрой плит проводится с помощью ножовки с мелким зубом или специального ножа.

В ходе монтажа ведется постоянный контроль ровности получаемой плоскости – пока клеевая масса не застыла. Еще есть возможность внести определенные коррективы. Для контроля используют длинное правило и строительный уровень.

Клеевой смеси необходимо дать около трех суток на полное просыхание, а затем производится дополнительное механическое крепление поит утеплителя с помощью дюбелей-«грибков». Обычно на каждую плиту используется 5 креплений – по углам и по центру. Нередко в целях экономии дюбели устанавливаются таким образом, чтобы их шляпка одновременно придерживала смежные плиты.

На перфораторе устанавливается ограничитель глубины сверления, чтобы обеспечивалась требуемая длина погружения распорной части дюбеля в стену + 15 мм.

Прямо через утеплитель аккуратно, не допуская биения, сверлится отверстие. В него вставляется «грибок» и фиксируется распорным сердечником. Шляпка должна слегка, на 0,5 ÷ 1 мм промяться в слой минваты. Центральное отверстие дюбеля должно быть прикрыто термошляпкой. Если ее нет – можно изолировать его монтажной пеной.

Завершается монтаж утеплительных плит проверкой поверхности на отсутствие щелей или мест неплотного прилегания. Все выявленные дефекты устраняются плотной вставкой клиньев минваты.

Узнайте, какой утеплитель не грызут мыши, из новой статьи на нашем портале.

Установленный утеплитель требует покрытия защитным армированным штукатурным слоем. как уже говорилось, в качестве базового материала может использоваться та же клеевая смесь, но возможно и применение иного раствора, рекомендованного производителем плит и входящего в состав общей системы утепления. Так, например, в системе ROCKWOOL ROCKFASAD рекомендуется применение специальной штукатурной смеси ROCKmortar. Но технология нанесения при этом не меняется.

• Состав разводится в нужном количестве (гарантирующем его выработку в течение 1÷1,5 часов) в соответствии с инструкцией.
• Работу начинают с самых сложных участков – с углов и откосов.
• На прилегающие к углу стороны наносится клеевой состав шириной примерно 200 мм, толщиной – 2 мм. Целесообразно пройтись зубчатым шпателем с высотой гребня 5 мм – так легче будет наклеивать армирующий слой.
• Устанавливается уголок с сетчатыми полосами, строго по линии угла.

• Обычным плоским шпателем сетка вжимается, утапливается в слой раствора. Важно не оставить «сухих» участков, но в то же время сетка должна остаться в толще раствора, а не прилегать вплотную у утеплителю.

На откосах задача чуть сложнее – здесь необходимо обеспечить примыкание к оконной или дверной конструкции. Обычно поступаю так – на оконный или дверной блок крепится специальный профиль примыкания (П-образный). В него заводится сетка уголка (поз. 1), а затем весь откос штукатурится базовым слоем, так, чтобы армирование осталось внутри него. Общий слой штукатурки на откосах обычно должен быть толще, чем на стенах – порядка 6 – 7  мм.

Обязательно проводится дополнительное армирование вершин углов оконных и дверных проемов. Для этого вырезаются прямоугольные «косынки», которые накладываются так, как показано на рисунке (поз. 2) и утапливаются в штукатурный раствор.

Вот теперь можно переходить и к поверхности стен. Она покрывается штукатуркой по тому же принципу.

— Сетка нарезается полосами (слишком длинными увлекаться не следует – будет неудобно).

— Клей наносится и распределяется по стене вертикальной полосой в 1100 — 1200 мм, с применением зубчатого шпателя.

— Первая от угла полоса сетки наклеивается на раствор так, чтобы обеспечивался перехлёст с уже выполненным армированием примерно на 100 мм.

— Усилием шпателя сетка утапливается в нанесенный (примерно 2 мм) слой раствора.

— Очередные полосы укладываются также с обеспечением перехлёста на 100 мм и по вертикали, и по горизонтали.

— Снизу излишек сетки подрезается по уровню цокольного профиля.

Важно обеспечить равномерность распределения раствора по всей поверхности стены и полное «погружение» сетки. Именно поэтому применение зубчатого шпателя видится наиболее удобным методом.

Клей должен слегка схватиться — и можно будет провести предварительную затирку, так, чтобы выйти на равномерный слой примерно в 2 мм. Затем наносится ещё один слой раствора – также 2 мм, или 3 мм, если не предполагается применять декоративную штукатурку, а ограничиться фасадной краской.

При затирке второго слоя уже ставится задача максимально выровнять поверхность стены, чтобы избежать даже небольших дефектов, которые вполне могут проявится через декоративную отделку.

После того как штукатурная выровненная поверхность полностью просохнет (а на это потребуется не менее 72 часов) ее покрывают слоем водно-дисперсионной грунтовки, которая обеспечит надежную адгезию с декоративным покрытием.

Если работы проводятся в жаркий период, то на время просыхания штукатурного слоя требуется обеспечить его защиту от прямых солнечных лучей – неравномерность испарения влаги может привести к появлению сетки мелких трещин.

Готовая поверхность становится «чистым листом» для любого типа фасадной краски или штукатурки. Но это уже – тема отдельного рассмотрения, посвященного именно отделочным работам.

И в завершение публикации – видео-урок по выполнению утепления стен по технологии «мокрого фасада» с применением материалов «Технониколь».

ceresit, монтаж своими руками, как делать, проект

Содержание:

1. Подготовка поверхности стены перед началом крепления
2. Этапы работы по утеплению мокрым фасадом
3. Технологическая карта крепления утеплителя
4. Мокрый фасад: секреты мастеров

За счет того, что коммунальные цены растут с каждым днем и обогревать свое жилище становится все накладнее, люди начинают искать альтернативные методы поддержания оптимальной температуры в доме.

Одним из самых эффективных способов, является наружное утепление здания. Хорошо себя проявила такая технология, как мокрый фасад.

Такой метод подразумевает наружное утепление дома минеральной ватой или пенополистиролом. Утеплитель прикрепляют к поверхности стены, наносят слой клеящей смеси, которую после высыхания оштукатуривают.

Но не все так легко, как кажется на первый взгляд. Чтобы такой метод утепления прослужил долго и качественно, все монтажные работы необходимо производить правильно.

Мокрый фасад своими руками сделать не сложно, если изначально произвести расчет затрачиваемых материалов на проект утепления и придерживаться последовательности всех пунктов по выполнению работы.

Мокрый фасад, секреты выполнения которого известны раньше были только мастерам, сейчас стали доступны, но о них позже.

Подготовка поверхности стены перед началом крепления

Перед тем как начать утеплять дом, необходимо устранить все дефекты стены. Трещины замазываются раствором, а затем поверхность очищают от грязи. Если потребуется, стену следует вымыть с чистящим средством.

Необходимо проверить поверхность на крепость. Для этого потребуется вырезать из пенопласта небольшие кусочки и приклеить их на стену в разных местах. После полного высыхания клея, они не должны легко отрываться.

Если пенопласт ломается при попытке его отклеить от стены, то поверхность полностью готова для дальнейших процедур.

Этапы работы по утеплению мокрым фасадом

Чтобы выполняемый проект монтажа проходил без задержек, стоит приобретать уже готовый набор для отделки фасада. Он включает в себя все детали, которые при работе будут идеально состыковываться друг с другом.

Начинать работу стоит, когда температура воздуха не ниже +5°С, при равномерной влажности.

После того как стена подготовлена для монтажных работ, ее грунтуют и наносят слой клея. Для таких работ хорошо подойдет клеящая смесь ceresit. Инструкция по правильному использованию клея доступно изложена на упаковке.

Практически весь современный клей в своем составе содержит минеральные компоненты и полимерные добавки, благодаря которым обеспечивается хорошая адгезия и паропроницаемость.

Плита утеплителя (минеральная вата или пенополистирол) крепится на стену при помощи клея, который специально предназначен для таких работ.

Минеральная вата отлично обеспечивает теплоизоляцию и устойчива к огню. Особенно хороши плиты из базальтового волокна. Что касается стекловолоконных плит, то здесь стоит знать, что они имеют низкую прочность и восприимчивы к щелочам, которые присутствуют в штукатурно-клеевых составах.

По плотности плита утеплителя должна быть не ниже 135кг/м³. Если будет ниже, то это исключит возможность нанести финишный слой отделки равномерно. Все листы должны быть одинаковыми, для эстетики.

Пенополистирол удобен тем, что он легок и имеет высокую теплопроводность. Эти свойства позволят сделать фасадный слой максимально тонким. Но он горит. Для предотвращения угрозы пожара, делают вставки из минеральной ваты и обрабатывают поверхность антипиренами.

2 этап

После приклеивания утеплителя и высыхания клея начинают второй этап. Он заключается в том, что на плиту теплоизоляции приклеивается армированная сетка, которая устойчива к щелочам или пропитана специальным составом.

Это повышает устойчивость к разрушению. Если армированная сеть будет некачественной, под воздействием щелочи она растворится в течение нескольких лет. Она служит основой для следующих слоев мокрого фасада, обеспечивая хорошее сцепление.

Для того чтобы закрепить сетку, необходимо нанести клеящую смесь церезит на теплоизоляционную поверхность. Клеящая смесь обеспечит морозоустойчивость и водонепроницаемость.

Сверху армированная сеть обычно покрывается еще одним слоем клея, но это не обязательно. Делается это для выравнивания поверхности. Входящие в состав клея минеральные связующие и полимерные добавки должны быть сбалансированы, для предотвращения хрупкости и хорошей паропроницаемости поверхности.

3 этап

На армированную сетку наносят еще один слой клея и ждут его полного высыхания. Затем покрывают 2-мя слоями грунта. Грунт служит основой для дальнейшей декоративной отделки мокрого фасада.

4 этап

Монтаж мокрого фасада завершается декоративной отделкой. Результат проделанной работы будет положительным, если на последнем этапе, верно нанести завершающий жидкий слой.

Таким образом, мы получим мокрый фасад, секреты монтажа которого в данном случае заключаются в технологии нанесения жидкой декоративной отделки до того момента, как она начнет затвердевать.

Вся система мокрый фасад обеспечит защиту здания от мороза, ультрафиолета и других природных факторов воздействия.

Технологическая карта крепления утеплителя

Для того чтобы самостоятельно сделать мокрый фасад, необходимо правильно произвести расчет крепления первого слоя утеплителя. Проект монтажа обязан предусматривать тот факт, что листы должны располагаться на поверхности стены в шахматном порядке.

Это позволит в дальнейшем избежать образования трещин швов. Для достижения максимальной прочности используются дюбели и клей церезит.

Рекомендуется крепить плиты утеплителя на стену при помощи клея и дюбелей для достижения максимальной прочности отделки фасада. Но можно использовать только 1 элемент крепежа — дюбель или клей.

Необходимо дождаться полного высыхания клеевой смеси, а затем крепить дюбель. Благодаря такому способу, снижается нагрузка на фасад.

Положительные качества утепления мокрым фасадом:

• стоимость материалов невысокая и быстро себя окупит;
• технология мокрого фасада позволяет утеплить помещение без потерь внутренней площади;
• вес утеплителя 1м2, что не требует дополнительных работ по усилению фундамента;
• повышается звукоизоляция здания;
• мокрый фасад освежает и преображает внешний вид строения, вне зависимости от года его постройки;
• ремонт фасада можно осуществлять по сегментам или на уровне финишного слоя.

Отрицательные качества:

• планировать и осуществлять проект утепления следует только при благоприятных погодных условиях, в противном случае потребуется использовать тепловые пушки и устанавливать леса, затянутые пленкой;
• нельзя работать во время дождя;
• пагубное воздействие солнечных лучей на процесс высыхания клея, требуется защищать поверхность.

Мокрый фасад: секреты мастеров

Если принято окончательное решение выполнять проект утепления самостоятельно, то необходимо не только ознакомиться с принципом и последовательностью работы, но и узнать, как сделать правильно фасад, секреты монтажа которого редко рассказывают мастера.

При утеплении здания минеральной ватой, ее часто рекомендуют заменить стекловолокном. Этого делать не стоит, потому что такой утеплитель дает усадку от вибраций и после незначительного срока эксплуатации в стенах появляются «дорожки» холода.

Чтобы дом был теплым, иногда мало утеплить только фасад, секреты монтажа заключены в том, что теплоизоляционный материал будет обеспечивать защиту от промерзания, если это квартира между этажами.

Первый и последний этажи, как и частные дома, нуждаются в дополнительном утеплении пола или потолка.

Проект утепления здания технологией мокрого фасада поможет сделать ваш дом теплым и уютным. Гарантийный срок службы материалов около 100 лет, при условии, что все работы были произведены верно.

Финишный декоративный слой можно выполнить специальной краской, которая станет дополнительным защитным покрытием. Для покраски домов широко используются вододисперсионные краски, в основной состав которых входит акрил, силикон и жидкое стекло.

Цветовая гамма насчитывает несколько тысяч стандартных оттенков. При покраске необходимо учитывать проект постройки сооружения. Цвет здания должен соответствовать тому цвету, что указан в документации на дом.

Что такое мокрый фасад? Технология монтажа.

В эпоху постоянного роста стоимости энергии и теплоносителей вопрос использования эффективных методов утепления домов стоит на первом плане. При выборе решения данной проблемы чаще всего рассматривается Технология влажного монтажа фасадов Как продвинутый и доступный метод, позволяющий улучшить теплоизоляционные характеристики не менее чем на 30%.

Мокрый фасад: что это такое и его основные преимущества

«Мокрый» Фасад получился потому, что в устройстве используются мокрые процессы с использованием специальных клеевых растворов, штукатурок, в отличие от «сухих» вариантов утепления зданий, например навесных систем.

Главной отличительной чертой «мокрого фасада» является его многослойность, в которой каждому элементу ( слой ) отведена определенная и неповторимая роль:

• клей, отвечает за фиксацию дизайна;
• изоляционный, выполняет функцию утеплителя и, по сути, является основным;
• армирование отвечает за прочность конструкции, а также обеспечивает и облегчает процесс нанесения внешнего отделочного слоя;
• Лепнина и декоративная. Служит защитой утеплителя от воздействия внешних негативных факторов и одновременно решает архитектурные и эстетические задачи, формируя внешний вид здания.

При выборе этого метода утепления решается проблема с удалением «точки росы» за пределы дома: в этом случае он всегда будет располагаться снаружи, и в помещении не будет происходить образование конденсата, ведущего ко многим неприятным последствиям, одно из которых — образование плесени.

Также «Мокрый фасад» Позволяет устранить все имеющиеся мостики холода, виновники значительных потерь тепла из помещения.И, кроме того, можно добиться большей теплоемкости стен, то есть они не только обладают способностью аккумулировать тепло, но и максимально удерживать его, постепенно возвращая его обратно в комнату.

В компании «Мокром Фасад» акцентируется внимание на выборе утеплителя, в котором используются минеральные и пенополистирольные плиты, а также, который, хотя и редко, используется в качестве теплоизоляционного материала.

Стекловолокно , несмотря на низкую теплопроводность для этой работы, не используется, так как изделия из него имеют очень низкую разрывную прочность.

Но самое главное — они подвержены агрессивному воздействию клеевых и штукатурных растворов, которые представляют собой щелочные составы.

При выборе изоляции предъявляются некоторые требования к плотности и огнестойкости. Поэтому, если используется пенополистирол, его следует обработать специальными антипирными пропитками.

Дополнительно следует сделать противопожарные перекрытия и окантовку в районе дверных и оконных проемов, для чего используется минеральная вата. Особое внимание следует уделить плотности и влагостойкости материала и особенно это актуально для минеральной ваты.

Мокрый фасад: плюсы и минусы технологии

Использование данной технологии позволяет одновременно решать две задачи: теплоизоляция и декоративное оформление фасада Для архитектурного решения ограничений практически нет.

Использовать метод «Мокрый фасад» Можно как для новостроек, так и для старых зданий с целью повышения их теплоизоляционных характеристик и улучшения внешнего вида конструкции.

Применяется как при проектировании многоэтажных и / или многоквартирных домов, так и в частном домостроении.

В результате здание приобретает весьма ощутимые преимущества:

• снижается теплопроводность стены, что снижает расходы на отопление, а также на кондиционирование в теплое время года;
• улучшают характеристики шумо- и звукоизоляции;
• увеличивает эксплуатационный ресурс дома;
• Повышается уровень комфортности помещений здания.

Следует учитывать, что устройство «Мокрый фасад» Возможно на любом этапе эксплуатации в домашних условиях, при этом нет необходимости в принципиальных мероприятиях, так как вес конструкции незначителен и не создает дополнительной нагрузки на фундамент и несущие конструкции.

Также следует отметить ценовую доступность, т.к. стоимость работ за м 2 Она складывается из стоимости утеплителей из клеевых составов и декоративной отделки, материалы очень доступные, особенно с учетом возможности выбора самых разных материалы.

А учитывая, что эта технология не особо сложная, то выполнить всю работу вполне можно, и своими силами, конечно, в том случае, если речь идет о частном загородном доме. Для отделки фасадов многоквартирных домов без привлечения специалистов не обходятся женщины или автозамены.

Важно преимущество «мокрого фасада» , например, перед монтируемыми конструкциями, возможность спроектировать дом в любом архитектурном стиле и с использованием самых разнообразных материалов, но традиционно в этом случае предпочтение отдается декоративным штукатуркам, отличается высокими эксплуатационными и эстетическими характеристиками.

Но у данной технологии есть недостатки, связанные в первую очередь с соблюдением определенных условий при выполнении работ. Это:

Поэтому, исходя из этих условий, следует выбрать подходящее время для работы. Наиболее оптимальные сроки — конец весны или начало лета или начало осени, поскольку в этом случае возможно соблюдение еще одного условия — наличие минимума месяца с положительными значениями температуры.

Технология утепления фасадов, видео:

Условия устройства «Мокрый фасад»

Поскольку данные работы относятся не только к теплоизоляции, но и к декоративным, их проведение происходит по истечении:

Мокрый фасад: Технология монтажа, видео.

Wet Facade Technology: основные этапы работы

Выполнение устройства «Wet Facade» Предполагает строгую последовательность всех процессов, а также соблюдение временных сроков, необходимых для высыхания клеев и растворов. Но всему этому предшествует подготовительный этап, обязательный как для новостроек, так и для старых построек.

На первом этот этап, как правило, сводится к устройству леса и грунтовки поверхности стен с предварительной очисткой их от строительной пыли и грязи.Для старых построек дополнительно необходимо провести полную ревизию поверхности, при необходимости провести ее ремонт, а также удаление старого декоративного слоя, особенно с признаками отслаивания.

Как уже было сказано, работа возможна в условиях положительных температур: от 5 до 30 ° С, но в тех случаях, когда приходится делать теплоизоляцию фасада на меньшие значения, требуется устройство отопительного контура К создать и поддерживать требуемый режим.

Вы также должны подумать о защите и об осадках или ветре. Как правило, на лес устанавливается специальная защитная сетка или пленка.

После завершения подготовительного этапа можно приступить к установке профиля цоколя ( артикул ), основные функции которого сводятся к защите нижнего края отделки от негативных воздействий, а также в качестве направляющей и нивелира. элемент.

Шлифованный профиль Устанавливается на высоте не менее 40 см и крепится с помощью дюбеля, количество и шаг которого определяется весом утеплителя.В среднем этот параметр составляет 10-20 см. А для стыков стыков используется специальный угловой профиль.

После работ по устройству теплоизоляционного слоя и полного высыхания основного слоя штукатурки можно приступать к чистовой отделке, для которой используются декоративные виды штукатурок и другие отделочные материалы.

Но именно во многом большой срок службы является наиболее распространенным и популярным вариантом отделки.

«Мокрый фасад» Допустим для базовой части дома, но для его устройства требуются особые мероприятия: проведена качественная гидроизоляция и обязательно обустроена сцена. Особые требования предъявляются и к выбору утеплителя, который должен обладать повышенной влагостойкостью.

Для придания большей прочности использовать метод двойного армирования, а для внешней отделки использовать декоративные плиты, например, из или керамики, хотя допускается штукатурка.Не рекомендуется использовать только тяжелые материалы, например, натуральный камень.

Видеоструктура устройства мокрого фасада:

Легкий мокрый или легкий сухой метод — методы утепления стен

Он определяет как эстетические, так и полезные ценности, поэтому все больше внимания уделяется теплоизоляции наружных стен.Тем более, что способы выполнения работы могут быть самыми разными.

Цель одна: утеплитель дома, будет эффективно защищать стены. Есть два способов достижения этой цели. Легкий влажный или легкий сухой метод. Что именно они обозначают? Какие отличия? Когда использовать первый? А когда второй?

Технология Light Wet. Плюсы и минусы

В настоящее время это самый распространенный способ отделки стен и стен зданий.В промышленности для его описания используются другие термины: ETICS (композитная система внешней теплоизоляции), а ранее: бесшовная система теплоизоляции (BSO). Что такое технология легкого мокрая ? Короче говоря, изоляционные листы (например, полистирол) устанавливаются на стену (с дополнительными механическими анкерами) с последующим нанесением армирующего слоя и штукатурки. Вес утеплителя со штукатуркой всего 10-30 кг / кв.м, поэтому его называют «легким». «Мокрый», с другой стороны, называется так, потому что воду необходимо смешивать с клеем и штукатуркой.Звучит просто, но на самом деле это требует не только знаний, но и инструкций производителя.

Какие плюсы у этого метода? Прежде всего, этот метод отличается хорошими тепловыми параметрами, особенно в случае технологии двойных или многослойных стен , небольшой толщины и большим выбором наружных штукатурок (минеральных, акриловых, силиконовых и смешанных, в том числе силикатно-силикатно-силиконовых TSS). 25 Силикатно-силиконовая штукатурка Подробнее). Минусы? Цена, большая подверженность механическим повреждениям и применение в зависимости от погодных условий — работы нельзя проводить во время дождя и сразу после него, а также при относительной влажности выше 80%.С другой стороны, FOVEO TECH предлагает также так называемую зимнюю добавку зимнюю добавку DZ 10 Winter AdditiveSee more для применения при низких температурах, от 0 до 10 ° C.

Технология легкой сушки. Плюсы и минусы

Это профессиональный термин для обозначения облицовки стен , уложенной без клея, а механически, сухим способом.Обычно на деревянной или стальной конструкции, закрепленной на стенах здания. Изоляционный материал — пенополистирол или минеральная вата — закладывается в конструкцию. Или, например, он крепится к стене с помощью специальных анкеров.

Плюсы метода легкой сушки? Простой и быстрый монтаж, например, устранение повреждений. Кроме того, чистота и возможность выполнять работы независимо от времени года и преобладающей погоды, а также устойчивость к загрязнениям и высокая стойкость покрытия.Минусы? Он менее доступен, а облицовка не всегда соответствует внешнему виду здания.

Понравилась статья?

Подпишитесь на рассылку новостей — вы будете в курсе, первыми узнавать об акциях, скидках. Кроме того, вы получите бесплатную электронную книгу — Color Guide.

что и когда выбрать? Вентилируемый или мокрый фасад для дома

Мне, как мастеру, часто приходится самому выезжать на новый объект и рассказывать заказчику об особенностях отделки фасадов и применяемых технологиях.Многие из них не совсем разбираются в этом вопросе, путая вентилируемый и мокрый фасад. Когда дело доходит до выбора между вентилируемой и влажной системой, меня часто спрашивают, как вентилируется влажный фасад?

Я должен пояснить, что это два разных метода, способы крепления разные, а материалы отделки, которые чаще всего используются, совершенно разные. Об этом я расскажу дальше.

Подробная информация о способах отделки фасада

Чтобы понять основные различия между мокрым и вентилируемым фасадами, давайте рассмотрим обе технологии.

Мокрый фасад

Так называемый фасадный пирог для наружной отделки по мокрой технологии состоит из следующих слоев:

• Утеплитель, который крепится к несущей наружной стене дома или другой конструкции с помощью клея с последующей фиксацией дюбелями. В качестве теплоизолятора используются листовые материалы плотностью 15 кг / м³: пенополистирол, пенополистирол, прессованная минеральная вата.
• Армирующий слой из клея и мелкой сетки.
• Чистовая отделка.Используются различные штукатурные смеси: декоративные, фактурные, цементные и другие составы.

Все слои по технологии монтируются последовательно друг на друга. Таким образом получается прочная и монолитная конструкция, закрепленная на фасаде. Внешняя изоляция по мокрой технологии имеет следующие преимущества:

• Повышается пожарная безопасность дома: штукатурка и клеи не горят и защищают утеплитель, расположенный под ними.
• Эта отделка легкая, поэтому ее можно использовать для стен и фундаментов со слабой несущей способностью.
• Простая технология монтажа.

Вентилируемый фасад

Вентилируемый фасад — это системы (конструкции), которые крепятся к стене с помощью специальных кронштейнов и направляющих. Это целая система анкеров и профилей, установка которых требует определенных знаний и навыков. Все крепления выполняются механическим способом, клеи и другие составы не используются.

Общая технология такой системы следующая:

• Кронштейны крепятся к фасаду для крепления облицовки.
• Затем при помощи дюбелей с крышками дисков монтируется утеплитель. Чаще всего используются плиты из минеральной ваты: они обладают хорошей паропроницаемостью.
• Минеральная вата сверху покрыта специальной пленкой, которая пропускает воздух в одном направлении: защита от ветра.
• После этого монтируются вертикальные и горизонтальные профили, на которые крепится декоративная отделка: панели из различных материалов … Например, панели из негорючего пластика или оцинкованного железа, фиброцемента или плит керамогранита.

Отличие вентилируемого фасада от мокрой системы заключается в следующем. Между утеплителем и обшивкой имеется воздушный зазор 2-3 см. Эта особенность навесной системы позволяет эффективно отводить влагу и конденсат за счет восходящих конвекционных потоков, возникающих за облицовкой. Из-за этого такие системы называют вентилируемыми фасадами.

В связи с тем, что такие системы имеют значительный вес (особенно при облицовке керамогранитом или плитами на цементной основе), монтаж навесных конструкций ограничен несущей способностью стен.Чаще всего такой утеплитель применяют для бетонных стен … Пеноблоки и другой газобетон могут не выдерживать значительной нагрузки, даже если кронштейны скреплены насквозь с фиксацией шайбами ​​с внутренней стороны.

Я думаю, что основные различия между влажным и вентилируемым фасадом теперь очевидны.

Давайте рассмотрим еще несколько вопросов, которые возникают при выборе технологии отделки.

Ответы на некоторые вопросы

Один из вопросов, который возникает у людей, которые решают утеплить свой дом и выбирают способ это сделать: что лучше мокрого или вентилируемого фасада?

Никто не может дать однозначного ответа на этот вопрос: все зависит от конкретного случая.Иногда лучше использовать мокрый метод, а в других случаях эффективнее будет навесная система. По степени теплоизоляции оба метода одинаково эффективны, но при мокром способе можно использовать практически любой теплоизолятор. И для устройства вентфасада подходят только негорючие материалы — это главное требование пожарной безопасности … Поэтому часто вопрос решается на месте, исходя из выделенного бюджета и характеристик постройки (материал стен, тип фундамента и многое другое).

Получив ответ на предыдущий ответ, сразу спрашивают, что дешевле: мокрый или вентилируемый фасад?

Тут отвечаю однозначно: дешевле мокрые технологии. В стоимость мокрой отделки входит клеевая смесь, утеплитель и фасадная штукатурка … А в вентиляционный фасад входит утеплитель, навесная система и облицовка. К тому же облицовка и система крепления — самые дорогие элементы. Приведу пример: утепление минеральной ватой по мокрой технологии стоит от 2 500 тыс. Руб. / М².Стоимость вентилируемого фасада с утеплением минеральной ватой зависит от облицовки. Например, при использовании керамогранита цена материалов и работ будет от 3600 руб. / М², а при обшивке композитными панелями — от 4400 руб. / М². Я считаю, что именно ценовой фактор, а также более легкая технология мокрой отделки во всех смыслах делают этот метод наиболее популярным.

Иногда возникает вопрос, что лучше для пожаробезопасности вентилируемый фасад или мокрый?

Здесь обе системы одинаково безопасны, но это достигается разными методами.Мокрая отделка изначально более огнестойка по самой сути технологии. Противопожарная безопасность вентилируемого фасада достигается за счет использования огнестойких и негорючих материалов: как утеплителя, так и облицовки. Кроме того, пожары чаще возникают внутри зданий, чем снаружи.

Подводя итоги, еще раз отмечу, что вентилируемый и мокрый фасад — это совершенно разные способы внешней отделки зданий утеплителем. Поэтому монтаж вентилируемого фасада поверх мокрой штукатурки, думаю, никто не практикует.

• Во-первых, это еще больше увеличит стоимость материалов и работ,
• во-вторых, совершенно бессмысленно наносить клей или штукатурку поверх утеплителя, чтобы потом монтировать еще один защитный слой.

Вся технология вентилируемого фасада заключается в естественном удалении влаги из утеплителя, а не из штукатурного слоя.

Надеюсь, что этот материал ответит на самые разные вопросы и поможет определиться, какому способу отделки отдать предпочтение.

Каркасный дом. Но для наружных работ, помимо традиционной конструкции с обрешеткой и вентилируемым зазором, используется всего одна технология. Речь идет о «мокром» фасаде. Свое название он получил из-за технологических особенностей установки.

Особенности мокрого фасада

Финишная отделка мокрого фасада представляет собой «пирог» из нескольких материалов, последовательно уложенных на облицовку стен или ДСП. В общем виде это выглядит так:

• слой клеевого состава на основу;
• теплоизоляционный материал;
Клей
• ;
Арматурная сетка
• ;
Клей
• ;
• фасадная штукатурка;
Краска
• (при необходимости).

Все эти строительные материалы удобны в использовании, поэтому с устройством фасада вы справитесь самостоятельно.

Но стоит ли выбирать этот вид внешней отделки для каркасного дома? Ответить на этот вопрос поможет оценка достоинств и недостатков.

Преимущества и недостатки техники

Мокрый фасад принципиально отличается от вентилируемого. Это касается не только структуры стенового «пирога», но и его эксплуатационных свойств.

К преимуществам техники можно отнести:

• Эффективная экономия тепла за счет минимизации количества «мостиков холода». В вентилируемой конструкции они образованы большим количеством крепежных элементов обрешетки.
• Экономия денег и времени.
• Дома с эстетичным видом.
• Дополнительная изоляция, качественная звуко- и пароизоляция стен.
• Снижение нагрузки на фундамент.

Недостатки утепления фасадов мокрым способом тоже есть.Они связаны с условиями укладки материалов, нанесения клея. Так, допустимая температура воздуха при эксплуатации должна быть не менее +5 ° С, а влажность — не более 40%.

Если эти условия не соблюдены, велика вероятность, что клей и штукатурка высохнут неравномерно. Это негативно скажется на качестве финишного покрытия и сроке его службы.

Материалы для влажного фасада

Грамотное устройство мокрого фасада с утеплителем, технология которого достаточно проста, во многом основывается на правильном выборе материалов.

Пенопласт или минеральная вата используется в качестве утеплителя в виде твердых плит. Они предотвращают образование конденсата, хорошо сохраняют тепло.

При этом полистирол проигрывает минеральной вате по экологичности и горючести, но превосходит ее по удобству использования, цене, долговечности. Также он не подвержен усадке при домашнем использовании.

Обратите внимание: при выборе плитного утеплителя важна его толщина. Рассчитывается исходя из климатических условий, теплоизоляционных характеристик каркасных стен.

Для армирования мокрого фасада применяется стекловолоконная сетка, устойчивая к щелочам.

Оптимальный вариант крепления пенопласта — пенопласт в баллонах. Ее еще называют жидкой пеной. Он быстро схватывается, не пропускает тепло, устойчив к влаге. Единственные минусы — высокая цена.

Альтернатива — сухой универсальный фасадный клей. Для лучшей адгезии его герметизируют грунтовкой той же марки. Но лучше зафиксировать минеральную вату на специальный армирующий клей.

Монтаж мокрого фасада на каркасный дом

Монтаж мокрого фасада каркасного дома подразумевает последовательное выполнение ряда работ с учетом характеристик используемых материалов. Если вы не хотите приглашать посторонних мастеров, убедитесь, что у вас есть надежные помощники.

Этап подготовительных работ

Мокрый фасад — хорошее решение для каркасного дома, строящегося с нуля. Облицовка стен, являющаяся основой для укладки утеплителя, имеет ровную и чистую поверхность.Его даже не нужно грунтовать. Однако некоторые подготовительные работы все же необходимы.

Для приклеивания слоя утеплителя поверхности подвала и стен четко разграничиваются. Делается это с помощью специального Г-образного профиля. Короткой стороной (перфорированной) крепится дюбелями к стене, выдерживая шаг 300 мм. Длинная сторона служит опорой и ограничителем для плит теплоизоляции, поэтому она не должна быть меньше их толщины.

Обратите внимание: при установке профиль выравнивается по горизонтали с помощью строительного уровня.

Инструкции по укладке изоляции

За исключением нескольких пунктов технология монтажа мокрого фасада на пенопласт и минеральную вату одинакова.

Принципиальное отличие заключается в нанесении клея. Клей-пена наносится на пену по периметру плит, отступая от краев на 20-30 мм, а в середине — точечно. На плиты из минеральной ваты армирующий клей наносится сплошным слоем зубчатым шпателем.Точечное распределение состава недопустимо из-за большого веса утеплителя.

После нанесения клея изоляционная пластина прижимается к стене и постукивается. Первый ряд кладут вплотную к стартовому … Каждый последующий закрепляют так, чтобы стыки между плитами были «в шахматном порядке», по аналогии с кирпичной кладкой … В этом случае ровность рядов проверяется с помощью наращивания уровень.

Листы пенопласта стыкуются достаточно плотно, но если где-то образуются щели, их можно покрыть клеем или заполнить пенополиуританом.

После полного высыхания клея производится дополнительная фиксация утеплителя пластиковыми дисковыми дюбелями. Их длина равна толщине изоляционного материала плюс 55-60 мм.

Укладка армирующего слоя

Перед установкой армирующей сетки головки дюбелей покрывают клеевым раствором и проверяют ровность теплоизоляционного слоя строительным уровнем. После этого начинают укреплять уголки.

Их поверхность покрыта слоем клея, поверх которого заделана стекловолоконная сетка и металлический угловой профиль.Затем клей равномерно распределяется по поверхности утеплителя. Оптимальная толщина слоя 3 мм. Для работы подойдет как строительная терка, так и широкий шпатель.

Снизу вверх на клеевой слой укладывается армирующая сетка. В местах стыка полотен делается нахлест 100-120 мм. Все ячейки необходимо полностью погрузить в клей и удалить неровности.

Для отделки наружных стен поверх стекловолоконной сетки наносится еще один слой клея.Его толщина должна составлять 2-3 мм.

Отделка фасада

Отделка мокрого фасада штукатуркой также возможна вручную. Для этого базовому слою дают полностью высохнуть. Затем на него наносится слой грунтовки для улучшения адгезии между финишным слоем и базовым слоем.

После грунтования стены также должна высохнуть … В зависимости от используемого раствора это может занять 5-8 часов.

Фасадную штукатурку можно приобрести как в виде готового раствора, так и в виде сухой смеси, которую необходимо заделать водой.Наносится слоем толщиной около 5 мм. Нюансы работы с конкретным материалом производитель отражает в инструкции по применению.

Изготовление проемов в стенах — один из самых сложных этапов работ. И здесь важно обратить внимание на следующее:

• В целях пожарной безопасности по периметру проемов делают надрезы из негорючей минеральной ваты. Они должны иметь ширину не менее 200 мм и толщину, равную толщине основного утеплителя.
• В пластинах теплоизоляционного материала прорезаны отверстия, равные периметру проемов по откосам.
• Вдоль оконных и дверных проемов утеплитель лучше не клеить, а образовавшиеся трещины задуть пенополиуретаном.
• Стыки изоляционного материала должны находиться на расстоянии не менее 150 мм от уклона.

Учет этих нюансов — залог пожарной безопасности вашего дома и эффективный водоотвод от его внешних стен.

Таким образом, технология мокрого фасада — хорошее решение для тех, кто хочет экономно утеплить наружные стены дома, не теряя при этом эстетики.

Видео: технология и тонкости монтажа

Сегодня теплоизоляция жилых домов является очень важным аспектом, учитывая практически ежедневный рост цен на тепловые ресурсы. И один из распространенных методов наружного утепления — мокрый фасад.

Что такое мокрый фасад

Ряд работ по утеплению и внешней отделке с использованием жидких или полужидких смесей, содержащих клеи, в комплексе называют мокрым фасадом.Этот вид отделки можно использовать с различными изоляционными материалами. Такое название комплекс работ получил из-за того, что в процессе отделки приходится сталкиваться с самыми разными решениями.

Такая отделка состоит из определенного количества слоев, которые вместе придают зданию теплоизоляцию и эстетичный вид:

слоев. Они являются неотъемлемыми элементами данного вида отделки. Конструкция фасада состоит из трех слоев:

1. Теплоизоляция. В качестве утеплителя используется пенопласт или пенополистирол, который крепится к стене здания с помощью клея в виде полимерцементного раствора. Сухие клеевые смеси хорошо сцепляются с большинством строительных поверхностей.
2. База. Укладывается после слоя теплоизоляции. Состоит из стекловолоконной сетки и армирующего клея. Этот слой защищает утеплитель от механических повреждений и атмосферных воздействий на него.
3. Завершающий слой в качестве декоративной отделки или шуб.Задача этого слоя — придать зданию эстетичный вид. Для чистовой отделки используются сухие штукатурные смеси.

Достоинства и недостатки

Этот вид облицовки зданий имеет следующие достоинства:

1. Относительно невысокая стоимость необходимых материалов.
2. Большой выбор цветов и оттенков отделочных смесей.
3. Несложный процесс отделки.
4. Длительный срок службы.
5. Высокая степень тепло- и звукоизоляции.
6. Снижает уровень промерзания стен и образования на них различных грибков.

Помимо достоинств у такой отделки есть и недостатки:

1. Отделку можно производить только в теплую и сухую погоду.
2. Уязвимость изоляции для грызунов.

Срок службы такой облицовки составляет около тридцати лет. Срок службы отделки обусловлен перепадами температур в регионе.Чем они больше, тем меньше срок его службы.

Технология монтажа влажных фасадов

Зная технологию укладки слоев, закончить строительство несложно.

Монтаж мокрого фасада состоит из следующих этапов:

1. Грунтовка стен.
2. Укладка изоляции.
3. Армирование стен.
4. Нанесение финишного слоя штукатурки.

Также отделочные работы следует проводить в теплую сухую погоду.Чтобы уложенный материал не набухал и не отставал от стены, необходимо придерживаться технологии укладки.

Пошаговая инструкция

Чтобы точно и качественно укладывать отделочные слои, необходимо придерживаться следующей инструкции:

1. Подготовка стен дома. Перед тем, как приступить к грунтовке стен, необходимо очистить ее от пыли и грязи. Также нужно устранить дефекты стен, такие как сколы и трещины, замазав их шпаклевкой.После того, как стены здания будут подготовлены, его можно загрунтовать. Стену грунтуют, обильно промазывая всю ее поверхность обычной малярной кистью.
2. Приклейте изоляцию. Сухая клеевая смесь смешивается с водой согласно инструкции на упаковке. Готовый клеевой раствор наносится линиями по краям изоляционного листа и точками посередине. После нанесения клея лист прикладывают к стене и слегка прижимают. Чтобы надежно закрепить утеплитель на стене, его дополнительно фиксируют грибковыми дюбелями, устанавливая их по краям листа и по одному посередине.
3. Армирующий слой. После того, как вся площадь стен оклеена утеплителем, укладывается армирующий слой. Смесь наносится на поверхность теплоизоляционного листа в виде клеевого раствора и широким шпателем равномерно разравнивается по стене. На только что нанесенный клеевой раствор уложите сетку из стекловолокна и разгладьте ее шпателем. Армирование позволяет защитить утеплитель от механических повреждений и атмосферных воздействий.Также следует помнить, что сетку необходимо укладывать с нахлестом не менее 5 сантиметров. После нанесения армирующего слоя стены необходимо снова загрунтовать.
4. Декоративная штукатурка. Завершающий этап отделки дома с мокрым фасадом. На подготовленные и ровные стены наносится штукатурка. Цвет и вид штукатурки могут быть абсолютно любыми по желанию хозяина постройки.

Сегодня из всех видов штукатурки наиболее популярными считаются следующие три:

Короед. Относится к декоративным штукатуркам, после нанесения можно креститься. Визуально выглядит как гладкая поверхность с многочисленными надрезами, напоминающая кору дерева. Наносится на стену шпателем продольными движениями снизу вверх и наоборот.

Шуба. Довольно старый вид отделки, но не менее популярный, чем многие новые. С помощью штукатурной смеси делается жидкий раствор, который в дальнейшем наносится на стену в виде небольших капель.Наносится на поверхность стены специальной машинкой (шарманкой) или метлой. Также для придания цветового оттенка при желании в раствор можно добавить цветные пигменты. Тогда шуба будет не серого цвета, а оттенка добавленного пигмента.

Штукатурка под покраску. Стены здания выравниваются финишной штукатуркой, после чего окрашиваются эмульсионной краской в ​​желаемый цвет. Единственная сложность такой отделки — выделить идеально ровные стены, чтобы при нанесении краски были видны все неровности.

Для качественного мокрого фасада недостаточно выполнить все вышеперечисленные этапы пошагово, так как качество материалов, из которых он изготовлен, играет важную роль в такой отделке.

Необходимые материалы

Для изготовления мокрого фасада потребуется приобрести следующие материалы:

1. Теплоизоляционный материал. Как правило, используется пенопласт С-30 или пенополистирол такой же плотности. Утеплитель поставляется листами 1×0.5 метров. Каменная вата также может использоваться для теплоизоляции, которая также поставляется в листах.
2. Дюбели грибковые. Требуется для механической фиксации листов теплоизоляции. Покупать дюбеля необходимо из расчета 5-8 штук на один лист утеплителя.
3. Сетка из стекловолокна.
4. Цоколь угловой. Требуется выровнять как внутренние углы здания, так и внешние. Кроме того, этот профиль предотвращает образование трещин и т. Д. На углах.
5. Глубокое проникновение в почву. Он используется для предотвращения развития плесени и грибка под изоляцией.
6. Клеящая смесь. Необходимое количество необходимо рассчитывать исходя из общей площади стен постройки с учетом армирования.
7. Гипс. Необходимое количество рассчитывается из расчета 6 кг на 2 кв.
8. Краска эмульсионная. Это необходимо, если здание будет оштукатурено под покраску.

Также помимо материала для комфортной работы вам понадобится набор шпателей, кельма и уровень (уровень).

Утеплитель для влажного фасада

В качестве теплоизоляционного материала для внешнего утепления здания могут использоваться следующие материалы:

Он имеет относительно низкую стоимость и обладает высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Выпускается в виде листов 1х0,5 метра. Также он имеет разную плотность, чем она выше, тем ниже степень промерзания утеплителя. Среди недостатков этого теплоизоляционного материала — высокая чувствительность к грызунам и низкая паропроницаемость.

Пенополистирол. Имеет те же характеристики, что и полистирол, но при этом намного дороже.

Каменная вата. Имеет хорошую паропроницаемость и в нем не заводятся грызуны. Выпускается в листах и ​​крепится к стене грибными дюбелями. К недостаткам такого обогревателя можно отнести его цену, которая довольно высока.

Как показывает практика, большинство людей выбирают пенополистирол в качестве внешнего утеплителя, так как его технические характеристики не сильно отличаются от других теплоизоляционных материалов, а цена намного ниже.

Сметная стоимость и отзывы

Стоимость отделки здания зависит от ценового диапазона материала, чем она выше, тем больше смета облицовки здания. Если использовать материалы средней ценовой категории, то отделка мокрым фасадом обойдется примерно в 1200 рублей за квадратный метр стен при условии, что все работы будут проводиться своими руками. Если нанять рабочих для отделочных работ, то стоимость сметы увеличится примерно на 800 рублей за квадратный метр.

Технология мокрого фасада относительно новая и еще не успела зарекомендовать себя с отрицательной стороны. Конечно, если не брать в расчет случаи, когда при несоблюдении технологии укладки или при использовании дешевых и некачественных материалов слои отслаивались и вздувались от стены.

Тепло в доме — залог уютной и приятной атмосферы.

Но с наступлением холодов многие сталкиваются с проблемой неэффективного внутреннего отопления, так как стены без теплоизоляции не способны удерживать тепло.

Соответственно большая часть тепла просто испаряется, что приводит к увеличению затрат на отопление. Чтобы избежать этих проблем, следует утеплить внешние стены здания.

Рассмотрим наиболее практичную и эффективную технологию утепления — мокрую отделку фасада.

Преимущества и недостатки мокрого фасада

Способов утепления фасада много, каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.

Мокрый фасад, название которого подразумевает использование растворов и составов на водной основе, сочетает в себе такие преимущества, как практичность и экономичность, его использование позволит вам сэкономить деньги, а также надежно и долговечно утеплить стены вашего дома.

Технология монтажа мокрого фасада имеет большой перечень преимуществ, а главное не требует больших затрат.

Одним из основных преимуществ мокрого фасада перед другими способами утепления является меньшее количество мостиков температуры, или так называемых мостиков холода — это участки стены, которые имеют слабое термическое сопротивление.

Тепловые мосты — одна из основных причин плохой теплоизоляции и образования конденсата.

Список всех преимуществ использования влажного фасада:

Есть у этого способа и его недостатки, но их намного меньше:

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что мокрый фасад — доступный и эффективный способ отделки внешних стен и их теплоизоляции.

Мокрая конструкция фасада

Основными составляющими конструкции мокрого фасада являются слой утеплителя, армирующая сетка и слой декоративной отделки штукатуркой и другими отделочными материалами.

Также при установке используются клеи, дюбели и растворы.

Всего облицовка состоит из 5 слоев:

• клеевой состав;
Грунтовочный слой
• ;
• изоляционный материал;
Армирующий слой
• ;
• последний слой для декоративной отделки.

Монтаж мокрого фасада

Итак, рассмотрим три этапа работ: подготовительный, монтажный и отделочный.

Подготовка к монтажным работам

Сначала следует обработать поверхность, на которую будет устанавливаться облицовка.

При обработке стен выполните следующие действия:

Профили крепления цоколя

Цокольный профиль — это планка, которая используется для распределения нагрузки с теплоизоляционных плит, а также для защиты плит от влаги.

Цокольный профиль следует устанавливать на расстоянии 0,4 м от уровня грунтового слоя.

Можно закрепить профиль саморезами и дюбелями. Их количество зависит от массы теплоизоляционного слоя. В среднем это один шаг в 10-15 см.

Используйте специальные угловые профили для установки профиля в углах.

Монтаж теплоизоляционного слоя

Для теплоизоляции используются плиты из пенополистирола или минеральной ваты.

Доски прикрепляются к поверхности клеем в следующей последовательности:

• клей наносится на поверхность по периметру плиты, с отступом от края 3 см;
• посередине плиты клей наносится точечно, он должен покрывать не менее 40% площади;
• плиты плотно прижаты к стене и друг к другу. Удаляется лишний клей;
• после высыхания клея (примерно через 3 дня) слой теплоизоляции фиксируется дюбелями.

Далее следует установить армирующий слой и отделать поверхность штукатуркой:

• нанести клей на слой утеплителя и утопить в нем армирующую сетку;
• нанести слой того же специального клея поверх сетки;
• после высыхания армирующего слоя (3-7 дней) нанести на него фасадную штукатурку.

На этом монтаж мокрого фасада завершен.

Мокрый фасад Стоимость

Средняя цена мокрого фасада от специализированных компаний около 1200 руб.за 1 кв. м.

Для установки фасада своими руками потребуются следующие материалы:

В целом установка мокрого фасада не требует больших затрат и трудоемких работ. Следуя инструкции, вы сможете провести все необходимые работы своими руками.

Видеоурок по монтажу влажного фасада

Еще на этапе проектирования здания различного назначения необходимо решить ряд вопросов.Поэтому при отделке снаружи необходимо определиться с выбором: мокрый фасад или вентилируемый. Для этого нужно разбираться в особенностях каждого варианта.

Плюсы и минусы мокрого фасада

Отделка фасада по «мокрой» технологии состоит из следующих этапов:

1. Монтаж утеплителя, который крепится к внешней части здания с помощью специального клея. Дополнительно материал также фиксируется дюбелями.Вариантов теплоизоляционного материала может быть несколько: пенополистирол, минеральная вата (прессованная), пенополистирол.
2. Арматура, для которой используются мелкая сетка и клей.
3. Отделка гипсовыми смесями. Например, цементный, декоративный, фактурный.

Перечисленные уровни отделки постепенно наносятся на фасад, образуя прочную конструкцию. Кроме того, мокрый фасад имеет ряд других преимуществ:

• пожаробезопасность, за счет того, что используемые штукатурка и клей не поддаются возгоранию и становятся защитой нижнего теплоизоляционного слоя;
• небольшой вес;
• Простота отделочных работ.

Недостатком отделки фасада по «мокрой» технологии является высокая стоимость используемых материалов. К тому же для работы требуется идеально ровная поверхность. При отсутствии такового увеличивается стоимость отделки, так как стены придется выравнивать уже в процессе.

Плюсы и минусы вентфасада

Вентилируемый фасад — это конструкция, которая устанавливается на поверхность с помощью специально разработанных направляющих профилей и кронштейнов.Из-за использования большого количества строительных элементов (анкеров, профилей) для работы потребуется человек, обладающий навыками в этой области. Здесь для крепления не используются клеи, все фиксируется механическим способом.

В целом технология устройства вентилируемого фасада следующая:

1. Кронштейны закрепляются на лицевой поверхности.
2. Осуществляется монтаж теплоизоляционного материала, для крепления которого используются тарельчатые дюбели. В качестве теплоизоляции, как правило, используются плиты из минеральной ваты, к характеристикам которой относится хорошая паропроницаемость.
3. Поверх теплоизоляционного слоя укладывается пленка.
4. Далее прикрепляются горизонтальные и вертикальные направляющие профили, служащие основой для укладки финального декоративного слоя. Здесь можно использовать панели из огнестойкого пластика, оцинкованного металла или керамогранита.

К положительным качествам вентилируемого фасада можно отнести:

• возможность замаскировать все неровности стен и другие дефекты;
• хороший уровень тепло- и звукоизоляции;
• долгий срок службы.

Стоит обратить внимание на то, что вентилируемый фасад будет пожаробезопасным только в том случае, если в качестве утеплителя будут использованы только минеральные материалы. Использование пенополистирола или пенополистирола не рекомендуется из-за его высокой воспламеняемости.

К недостаткам вентилируемого фасада можно отнести то, что при использовании качественных материалов стоимость отделки в целом будет очень высокой. И лучше доверить работу только квалифицированным специалистам. Это также потребует дополнительных затрат.

Так что все же лучше

Выбор вентилируемого фасада или мокрого фасада зависит от многих факторов. Считается, что первый вариант имеет преимущество за счет наличия пространства между самой отделкой и утеплителем, что позволяет беспрепятственно циркулировать воздушные потоки и отводить влагу и конденсат. Отсюда и название «вентилируемые фасады».

Но эта система может не подходить для каждого здания. Это связано со значительной массой облицовки, особенно если речь идет о плитах из керамогранита.Здесь необходимо учитывать несущую способность стен здания. Наиболее подходящая отделка — для стен из бетона.

Заключение

У вентилируемых и влажных фасадов есть свои плюсы и минусы. Прежде чем сделать выбор, нужно их изучить и сосредоточиться на варианте, который будет соответствовать требованиям и ожиданиям. Важно, чтобы отделка была прочной, долговечной и эстетичной, а все остальное зависит от предпочтений хозяина.

Мокрый или вентилируемый фасад: что и когда выбрать? Мокрые фасады

На данный момент утепление стен — обычное дело в строительной отрасли, так как каждый хочет организовать в своем доме полный комфорт, а также избавить жилое пространство от холода и лишней влаги с улицы.

Как известно, около 40 процентов всего тепла уходит через стены, поэтому для их изоляции используются специальные компоненты и материалы, которые выдерживают этот фактор. Такое определение, как «мокрый фасад» уже давно слышно среди наших соотечественников, и представленный вариант утепления стен не зря получил столь необычное название. Дело в том, что изоляционный материал водорастворим, что позволяет легче наносить утеплитель на стены.

Преимущества мокрого (штукатурного) фасада

• Подходит даже для небольших помещений Одно из основных преимуществ — такая система утепления не требует дополнительного места в доме
• Нет необходимости в дополнительном армировании Легкость типа утеплитель не требует дополнительных мер по укреплению общей конструкции.Мокрый фасад вообще не требует доработки стен, так как вес 1 кв. М оштукатуренной поверхности абсолютно незначителен и практически никак не деформируется под воздействием атмосферы.
• Прочность. работы настолько долговечны, что могут длиться около 30 лет, не требуя дополнительного обслуживания. При желании цвет материала можно обновить или поменять на новый, что положительно скажется на внешнем виде здания.
• Дополнительный эффект шумоизоляции Технология внешней теплоизоляции давно считается самой экономичной и надежен с точки зрения сохранения тепла в помещениях.Причем в домах и офисах становится не только теплее, но и тише, так как звуки, доносящиеся с улицы, также изолируются.

Недостатки мокрого (оштукатуренного) фасада

Обратим внимание на недостатки мокрых фасадов:

• Монтаж только в теплую погоду Главный недостаток — этот вид работ можно проводить только в теплую погоду. В противном случае для качественного монтажа потребуются леса, покрытые пленкой, или специальные тепловые пушки, которые помогут веществу быстрее схватиться на поверхность стены.
• Монтаж только утром или вечером. То же касается и процесса сушки. изоляции.Монтажные работы лучше проводить вечером или утром, когда так сильно светят ультрафиолетовые лучи. Высыхание может привести к осыпанию штукатурки, а избыток влаги просто не позволит стенам достаточно хорошо просохнуть
• Необходимость защиты от пыли Вновь оштукатуренную поверхность необходимо защищать от пыли и другого мусора, так как все это заметно ухудшит общий вид фасада, который будет налипать на различные песчинки, ветки и листву

Заказать монтаж гипсовых фасадов в компании «Фасад Монтаж»

Обратиться за услугой в компанию «Фасад Монтаж».Ваше здание будет стоять с нами долгие годы.

Утепление дома методом мокрого фасада — безусловно, лучшая технология, которую можно использовать практически для любого здания. Эта технология экономична, экологична и долговечна. Однако есть ряд обстоятельств, когда лучше использовать другие способы утепления. Сегодня мы поговорим о преимуществах и недостатках мокрого фасада.

— Сравнительно невысокая стоимость стройматериалов.Самый простой вариант — пенополистирольный утеплитель и минеральная штукатурка — не имеет аналогов по стоимости.

— Эффективная теплоизоляция. Утепленный дом — термос. В среднем здание теряет от 30 до 40% тепла через плохо изолированные стены. Стоимость отопления утепленного помещения с мокрым фасадом значительно снижается.

— Звуко- и виро-изоляция помещения. Особенно это важно для жителей крупных городов.

— Пароизоляция стен.Влажные фасадные системы обеспечивают отвод пара от стен через утеплитель и штукатурку.

— Вывод точки росы за несущую стену. Стены не промерзнут. В комнате будет сухо и уютно.

— Фасад легкий и может быть установлен практически на любую поверхность.

— Огромный выбор вариантов отделки — цвета, текстуры и фактуры. Дополнительно на фасад могут быть нанесены декоративные элементы — барельефы, карнизы, молдинги, рустикальные материалы или подоконники.

— Прочность. Правильно собранный фасад прослужит вам от 20 до 50 лет без дополнительного ремонта.

— Монтаж влажного фасада достаточно прост и требует минимальной подготовки от застройщика, но при строгом соблюдении технологии.

Нажмите кнопку редактирования, чтобы изменить текст

— Высокие требования к соответствию технологии. Любое нарушение технологии монтажа влажного фасада — консистенции смеси, температуры или влажности, может привести к деформациям, трещинам или расслоению поверхности.

— Хрупкость поверхности. Утеплитель мягкий. Хотя слой арматуры и штукатурки обладает определенной эластичностью, при сильных механических нагрузках он ломается.

— Трудности местного ремонта. Поврежденную поверхность можно отремонтировать и перекрасить, но отремонтированный фрагмент почти наверняка будет отличаться по цвету и фактуре.

— Стены здания должны быть ровными. Неровные стены требуют дополнительной обработки и увеличивают расход клея.

— Работы по устройству мокрого фасада проводятся только в теплое время года.Любая непогода приостановит работу. Работы в холодное время года следует проводить с использованием тепловых пушек и защитных пленок, что значительно увеличит стоимость всего проекта.

Один из способов облицовки любого здания — «мокрый фасад». Такое название он получил из-за технологии, которая используется в процессе. В процессе работы используются сухие отделочные смеси с добавлением воды. Получается штукатурный слой, выполняющий функцию утепления здания. Использование этого вида отделки здания имеет ряд преимуществ.Одно из них — практичность и долговечность. Облицованный таким образом фасад без капитального ремонта служит долго, более 50 лет.

Применение фронтальных лифтов для высотных работ

«Мокрый фасад» применяется не только для облицовки и утепления новостроек. Таким методом можно реконструировать старинное здание, различные архитектурные сооружения и памятники. Сам процесс изготовления не представляет особой сложности, отделка выполняется довольно быстро. При выполнении фасадных работ в многоэтажном доме обычно используется люлька конструкции для безопасной перевозки рабочих, а также строительных материалов.Такой фронтальный лифт имеет все необходимое оборудование для обеспечения безопасности при проведении работ на высоте. Фасадные подъемники (люльки) можно арендовать, например, в компании Адванта-М СПБ, которая специализируется на поставках на российский рынок складской техники, строительных подъемников и колесных опор.

Важная характеристика — влагостойкость. Слой штукатурки дает возможность испаряться лишней влаге, тем самым защищая стены от переувлажнения. За счет фактурного и цветового разнообразия «мокрый фасад» обладает еще и декоративными свойствами.В этом случае возможно использование различных отделочных материалов. Например, полностью сухие стены можно окрасить фасадной краской.
В этом процессе используется изоляция. В этом случае штукатурный слой тоньше, что удешевляет отделку «мокрым фасадом». Кроме того, он облегчает нагрузку на фундамент, что позволяет сделать его не таким массивным. Такая система облицовки также улучшает звукоизоляционные свойства стен. Одним из преимуществ такой облицовки стен является ее устойчивость к воздействию солнечных лучей летом.Это покрытие защищает салон от перегрева.

Единственный недостаток такого вида отделки — это ограничение температуры работы. Поскольку в процессе работ предусмотрено использование воды, их можно проводить только при температуре воздуха не ниже + 5С. В противном случае необходимо использовать специальную покровную пленку и тепловые пушки для нагрева воздуха под пленкой. Такие условия создаются для более полного высыхания штукатурного слоя.

Сам процесс облицовки «мокрым фасадом» состоит из трех этапов — установка утеплителя, нанесение основного армирующего слоя и декоративного покрытия.Главное, чтобы весь процесс монтажа проводился по технологии.

58653 1

Прежде чем рассматривать вопрос по существу, следует разобраться в терминологии. Дело в том, что во многих статьях даются принципиально неверные определения мокрого фасада, что вызывает недоумение у неопытных разработчиков. Такой утеплитель любители называют мокрым фасадом, для монтажа которого используется клей на водной основе. Так как этот материал «мокрый», то и фасад, соответственно, тоже «мокрый».Для убедительности говорят о точке росы (в данном случае, мол, она снята со стены) и информация приобретает «научный» вид. Что это на самом деле?

Согласно действующим строительным нормам, все здания должны соответствовать требованиям по сохранению тепла. Добиться этого без использования утеплителей невозможно. Например, даже деревянные стены в средней полосе нашей страны должны иметь толщину не менее 60 см, только такие параметры гарантируют необходимую теплопроводность.

Если стены кирпичные, то их толщина увеличивается до 120 см и более. Конечно, такие дома никто не устанавливает, и для улучшения показателей теплосбережения используются эффективные изоляционные материалы, чаще всего минеральная вата или пенопласт.

Утепление может производиться как на внутренних, так и на внешних поверхностях фасадных стен. Остановимся на внешних поверхностях, они утеплены двумя способами.

Что касается точки росы, то во всех без исключения случаях ее выносят за пределы помещения.Единственное исключение — стены дома настолько тонкие, что комнаты охлаждаются до точки росы. Такие случаи бывают у старых панельных хрущевок.

Мы сознательно потратили ваше время на уточнение терминологии, только зная это, вы сможете правильно понять процесс утепления фасада с использованием различных технологий.

Технически такие фасады следует называть теплоизоляционной композитной системой для утепления фасадных стен наружными слоями штукатурки.В качестве утеплителей используются плиты из пенопласта или прессованной минеральной ваты, толщина подбирается с учетом климатической зоны и исходных характеристик теплопроводности фасадных стен. Но в большинстве случаев нужно не менее десяти сантиметров. Прессованная минеральная вата используется очень редко и только специальных видов. Причина — недостаточные показатели физической прочности, частичная усадка при эксплуатации. Из каких слоев состоит мокрый фасад?

1. Основание — передняя стенка.Это может быть кирпич, дерево, пеноблоки, монолитный бетон или листы OSB. Требование — поверхность должна быть ровной. В противном случае между поверхностью стены и плитами из пенопласта будет циркулировать воздух, из-за этого явления эффективность утеплителя значительно снижается.
2. Слой теплоизоляционный. Пенополистирол фасадных марок (негорючий). Крепится клеем и дисковыми дюбелями.
3. Сетка из стекловолокна. Желательно приобретать щелочестойкие сетки.
4. Обычная штукатурка под покраску или декоративную штукатурку.Допускается завершать отделку светлыми облицовочными фасадными плитами.

Прежде чем приступить к описанию технологии монтажа мокрого фасада, хотим подробнее остановиться на требованиях к фасадной штукатурке. Качество в этом случае прямо пропорционально количеству лет, в течение которых они будут оставаться в своем первоначальном виде:

• целостность фасада;
• своя новинка.

Итак, лучше всего остановить свой выбор на гибких фасадных штукатурках.Идеально подойдут силиконовые составы, например, штукатурка нового поколения «Короед». Рассмотрим основные преимущества этого фасадного покрытия.

Эластичность. Благодаря наличию в составе силикона «Короед» эластичен и эластичен. Такие свойства покрытия предотвращают образование микроскопических трещин на высохшей штукатурке. Это важное качество, потому что любое здание после завершения строительных работ подвергается:

• колебания, воздействующие на конструкцию при усадке;
• — расширение и сжатие материалов, из которых построено здание, при изменении температуры.

Все вышеперечисленные обстоятельства приводят к образованию мелких и частых трещин на обычной штукатурке. Эластичный силиконовый компаунд может защитить ваш фасад от этой неприятности.

Фактура силиконовая штукатурка «Короед» зернистость 2 мм

Влагостойкость. Еще одна уникальная особенность штукатурки «Короед» завода «Фарбе» — стопроцентная влагостойкость и полная паропроницаемость. За это можно еще раз поблагодарить необычный состав смеси.Готовая штукатурка плотно прилегает к каждой неровности покрываемой стены и создает защиту, через которую гарантированно не просачивается вода.

Долговременное сохранение цвета. Штукатурка от «Farbe» содержит силиконовые смолы, которые дают следующие эффекты:

• поверхность не выгорает — предусмотрена защита от ультрафиолета;
• предотвращает влияние любых других явлений, влияющих на потерю яркости фасада.

Если в результате механического воздействия штукатурка где-то поцарапалась или натерлась, вы этого даже не заметите. Вся масса штукатурки окрашена в цвет, на ней не видно царапин и потертостей.

Самоочистка. Благодаря технологии «чистый фасад» штукатурка «Короед» является самоочищающейся. Это происходит из-за следующих факторов:

• при распределении и затвердевании эластичный состав образует гладкую прочную пленку;
• при наличии даже небольшого дождя осевшая на фасаде пыль легко смывается с него без посторонней помощи.

Иными словами, если вам лень самостоятельно следить за внешним видом своего дома, и вы хотите, чтобы он был «самим собой», то штукатурка «Короед» от завода «Фарбе» — ваш вариант.

Рекордный срок службы. Срок службы «Короеда» в среднем в пять раз выше, чем у аналогичной продукции, представленной сегодня на рынке. Если вы используете обычную штукатурку, вы обновляете фасадное покрытие каждые 5 лет, с «Короедом» это нужно делать раз в четверть века.

Тонировка. По заявлению производителя, интересующий вас силиконовый пластырь «Короед» тонируется примерно в 2500 различных оттенков. Такое разнообразие связано с использованием компьютерных колеровок и пигментов от ведущих мировых производителей.

Варианты оттенков силиконовой штукатурки «Корооед» Farbe

Небольшой расход. Сухие штукатурки подразумевают расход материала на облицовку около 5 кг на 1 м². Однако продукция завода «Фарбе» из-за качества и высокой плотности состава предлагает использовать не более 3 килограммов на одну и ту же единицу площади, что вполне достаточно для образования идеального покрытия.

Производство рассматриваемой силиконовой штукатурки для фасадов сертифицировано по международному стандарту. Приобретая силиконовую штукатурку, вы обеспечиваете надежную защиту стен собственного дома.

Пенополистирол цены

Пенополистирол

Видео — Как наносить силиконовую штукатурку «Короед»

Цены на различные виды декоративной штукатурки короед

Декоративная штукатурка короед

Технология монтажа влажных фасадов

Рассчитайте количество стройматериалов с запасом около 10%, подготовьте инструменты.В качестве утеплителя рекомендуем использовать пенопласт, это самый дешевый и эффективный вариант. Недостаток пенопласта — полная непроницаемость для влаги, но с этим приходится мириться. Более того, кирпичные или бетонные поверхности все равно почти не дышат.

Для отделки фасадов потребуются строительные леса, лучше металлические. Если нет, сделайте своими руками из бруса. Уделяйте большое внимание безопасности, устанавливайте их на устойчивых поверхностях. Проверить ровное положение, если в здании более двух этажей, то нужно привязать вертикальные стойки к стенам фасада специальными металлическими крючками.

Важно. При установке подмостей отложите зазор между ними и стеной, размер зазора должен обеспечивать комфортную ручную работу при оштукатуривании или покраске изоляционного слоя. В противном случае строительные леса придется демонтировать и заново устанавливать, а это лишняя трата времени и денег.

Шаг 1. Проверить поверхности фасадных стен, неровности более 1 см необходимо срезать, все остальное можно подрезать клеем.Не бойтесь, что стоимость работ увеличится. Если посчитать время на дополнительную оштукатуривание стен, стоимость материалов, то использование клея в качестве выравнивающего раствора будет намного выгоднее.

Шаг 2. Забейте специальной веревкой синего цвета нижнюю горизонтальную линию, делайте это в строго горизонтальном положении. Если вы опасаетесь, что первый ряд плит пенопласта соскользнет вниз, то нужно по линии закрепить плоскую деревянную или металлическую рейку. Крепите его дюбелями или гвоздями, все зависит от материала лицевой стены.

Практические советы. Дюбели должны соответствовать основанию, они различаются для стен из дерева, пеноблока и кирпича, учтите это при покупке материалов. Дюбели можно вкрутить в дерево или забить в подготовленное отверстие. Длина дюбеля должна равняться толщине пенопласта и клеевого листа плюс примерно 60 мм для фиксации в стене.

Шаг 3. Пористые поверхности следует загрунтовать, использовать грунтовку глубокого проникновения.Обильно нанесите, чтобы максимально пропитать пористые поверхности. Нанесите цементное молочко на гладкие цементные или кирпичные фасадные стены. Такие операции повысят коэффициент сцепления клея с поверхностями.

Шаг 4. Измерьте отклонения от горизонтали углов дома и проверьте плоскость стен. Это можно сделать с помощью отвеса и веревки.

1. Установить отвесы в углах дома по всей высоте стены.Привяжите веревку сверху и снизу к специально установленным металлическим стержням, хорошо натяните.
2. К натянутым тросам прикрепить горизонтальный шнур, узлы не затягивать.
3. Постепенно потяните горизонтальный шнур вверх по вертикальным веревкам и измерьте расстояние между ним и стеной.

Эти данные позволят оценить состояние стены. Если отклонения превышают сантиметр, то их придется отремонтировать.

Шаг 5. Приготовьте клеящую смесь в соответствии с инструкциями производителя.Сумма зависит от вашей производительности. При приготовлении смеси налейте воду в емкость, а затем всыпьте сухие ингредиенты.

Практические советы. Если стены фасада покрыты старой краской, то снимать ее не спешите, это долго и сложно. Сначала проверьте адгезию к основанию. Для этого вырежьте в краске сетку бороздок размером примерно 1 × 1 см, приклейте к поверхности малярный скотч и оторвите его. Если краска осталась на стене — отлично, по ней можно делать утепление фасада.В противном случае придется удалить его с поверхности стен.

Шаг 6. Клей следует нанести на поверхность пенопласта. Если стена ровная (неровности не превышают 5 мм), воспользуйтесь расческой. Но это случается очень редко. В большинстве случаев раствор придется наносить кельмой или шпателем по методу маяка. На один лист требуется до восьми маяков высотой до двух сантиметров по периметру и в центре, диаметром около 10 см. Благодаря такой высоте плиты из пенопласта легко выравниваются.По краям доски клей следует наносить под углом, чтобы он не попал в швы.

Важно. Через один-два ряда исключите возможность естественной конвекции воздуха между утеплителем и фасадной стеной, иначе появится естественная тяга и утеплитель будет малоэффективным. Не просто плохо, но и неэффективно, имейте это в виду. Для исключения тяги раствор на этих плитах должен быть сплошным по одной линии, между плитами не должно быть зазора.

Шаг 7. Приложите доску к поверхности сразу после укладки. Придавите и разровняйте пену длинным деревянным шпателем или рейкой, положение контролируйте уровнем.

Важно. Неопытные строители могут отклоняться по вертикали, им сложно контролировать положение с помощью уровня. Рекомендуем сделать шаблон веревки самостоятельно. Растяните их на нужном расстоянии от стены и закрепите. Канаты нужно будет проложить на расстоянии примерно 2–3 метра.Такие простые устройства позволят постоянно следить за положением всех листов пенопласта по высоте фасадной стены.

Разница в высоте плоскостей двух соседних плит не может превышать двух миллиметров. Если обнаружены отклонения, то после остывания клея выступы нужно аккуратно срезать очень острым ножом и переход незаметен. Если между торцами плит получились широкие стыки — ничего страшного, потом их забивают пенополиуританом.Второй и последующие ряды рекомендуется начинать с внутренних углов и переходить к внешним углам, внутренние — сложнее.

Шаг 8. Для повышения огнестойкости зданий необходимо делать противопожарные перемычки между этажами. Это требование нового законодательства направлено на повышение безопасности и огнестойкости зданий. Огнестойкие пропилы изготавливаются из прессованной минеральной ваты той же толщины, что и пенопласт.Ширина россыпи не менее двадцати сантиметров. Перемычки устанавливаются по всему периметру зданий и в оконных и дверных проемах.

Шаг 9. Отделка оконных и дверных проемов. Снимаем размеры откосов, по ним разрезаем плиты. Не торопитесь, все стыки должны быть максимально ровными. В качестве утеплителя лучше использовать минеральную вату, но выбор за вами. Если покрытие относительно громоздкое, используйте пенополистирол. Утеплитель должен закрывать оконную и дверную коробку, тем самым снижая теплопотери и улучшая внешний вид фасадной стены.

Важно. В том месте, где будет установлен подоконник, пенопласт необходимо разрезать под углом, чтобы обеспечить беспрепятственный поток воды. Еще кое-что. Швы плит не должны быть продолжением откосов. В этих местах нужно использовать целые плиты и сделать в них соответствующие вырезы по размеру окна. Такой способ исключает случайное попадание воды в щель между фасадной стеной и пеной. Минимально допустимое расстояние от шва до откосов — 15 см.

На часть плиты, прилегающую к оконному блоку, клей не наносится. В дальнейшем зазор вспенивают строительной пеной.

Заделайте все трещины пенополиуретаном; после того, как он остынет, аккуратно срежьте остатки. Заполните пустоты пеной на всю толщину досок, перед вспениванием поверхности рекомендуется смочить.

Шаг 10. После полного затвердевания клея усилить фиксацию специальными дюбелями с большой головкой.Их нужно установить на стыке углов и по центру каждого листа. Мы уже упоминали, что ни одна технология не рекомендует устанавливать изоляционные плиты без дюбелей, ни один самый дорогой клей не дает такой надежной фиксации, как дюбели. На каждый квадратный метр плиты должно приходиться не менее четырех штук.

На этом процесс утепления завершен, можно переходить к дальнейшей отделке.

Изоляционная штукатурка

Очень важный процесс, от качества его выполнения зависит не только внешний вид стены фасада, но и долговечность всей отделки.Чтобы повысить прочность сцепления и защитить листы пенопласта от механических повреждений, нужно использовать пластиковую сетку с размером ячеек около 5 мм. Перед началом работ проверьте поверхность стены длинным правилом или полосой.

Для начала нужно обрезать углы. Для усиления уголков используют перфорированные металлические профили. Нарежьте полоски сетки шириной 30–40 см. Нанесите клей на углы одинаковой ширины строений, утопите в них арматурную сетку, выровняйте.Установите по углам металлический профиль и снова погрузите его в раствор. Разровняйте поверхность. Сверху углы закроют новой сеткой уже при отделке фасадных стен.

Шаг 1. Плоской металлической теркой или широким шпателем нанести на доски слой раствора толщиной примерно 2–3 мм, сразу же разровнять. Не нужно сильно стараться, главное, чтобы он хорошо прилегал к поверхности пенопласта.Стеклопластиковую сетку проще укладывать сверху вниз, нахлест нужно делать не менее десяти сантиметров.

Важно. Никогда не кладите сетку на сухую стену, а потом покрывайте ее клеем, это делают только наемники. Дело в том, что такой способ отделки значительно снижает прочность сцепления материалов, в дальнейшем на штукатурке появятся трещины. Обратите внимание на готовые дома, у многих из них есть этот недостаток — последствия работы недобросовестных мастеров.

Шаг 2. Тщательно выровняйте поверхность сетки, волокна должны быть полностью покрыты клеем. Проверить плоскость стены длинной полосой и сгладить неровности. Для этого аккуратно приложите к стене плоскую рейку и сразу снимите ее. На отпечатке следа будут показаны области, которые необходимо выровнять.

Поверхность должна быть как можно более ровной

Шаг 3. Если фасад планируется красить, то следует нанести второй слой штукатурки толщиной в пределах 2-3 мм. Главное условие — максимальное выравнивание стен. Технология та же, не расстраивайтесь, если после шпателя останутся следы, то их можно аккуратно потереть обычной теркой. Если для отделки выбрана декоративная штукатурка, то ее можно наносить на первый слой. То же касается и приклеивания тонких фасадных панелей.

Если подвал утеплен, то здесь нужно по максимуму придерживаться рекомендованных технологий.Поверхность основания необходимо оштукатурить, перед приклеиванием досок несколько раз пропитать гидроизоляционным раствором. Дело в том, что бетон впитывает много влаги, она попадет на клей. А пена исключает возможность испарения, под ней скапливается вода, при замерзании она расширяется и плиты отвалятся, они будут держаться только за дюбели. Если тогда цоколь будет облицован довольно тяжелыми отделочными материалами, то они своим весом деформируют пенопластовые плиты. В лучшем случае поверхности станут неровными; в худшем случае придется удалить материалы и повторить утепление дома с самого начала.

При отсутствии опыта выполнения таких работ сложно выяснить, надежно ли прилипла пена. Рекомендуем произвести пробную склейку. Нанесите раствор по периметру и в центре, приложите лист к фасадной стене и выровняйте его положение. Немедленно снимите пенополистирол и посмотрите на следы клея на стене. Они должны быть однородными по всей площади, а общая площадь должна составлять не менее 40% от размера листа. Такой простой тест позволит в будущем ориентироваться на количество и место нанесения клея.Кроме того, вы почувствуете, насколько сильно нужно прижать пенопласт к стене фасада.

Всегда начинайте установку в ряд с угла и со всей плиты. Если вся плита не умещается в противоположном углу, то ее необходимо обрезать по размеру и использовать предпоследнюю, а последнюю — целую. В крайнем случае площадь прилипания пенопласта должна быть вдвое больше площади выступающей за угол дома детали.Не забывайте, что плита должна по толщине выступать за угол здания; в этом месте утеплитель от двух стен должен перекрываться. Выступ лучше делать с запасом, тогда лишнее будет обрезано. Раствор не должен попадать на выступающую часть пластины. Следующие ряды пенопласта на предыдущие устанавливаются зацеплением. Чем плотнее они сидят, тем надежнее крепление. Во внешних углах нагрузка наибольшая, и дюбелями себя не застраховать, помните об этом и внимательно выполняйте все операции.Плиты на стене следует размещать отдельно, нельзя совпадать с вертикальными швами на стене.

Особенно внимательно проверьте положение первого ряда, именно он задает уровень для всей стены. Следующие ряды рекомендуется укладывать только после того, как клей полностью застынет на первом и закрепится дюбелями.

Не допускать попадания клея в стыки между досками. Почему? Цементные смеси обладают высокой теплопроводностью и образуют мостики холода.Они станут заметны на фасадных стенах в виде мокрых полос. Бывают случаи, когда такие недостатки невозможно скрыть даже декоративной штукатуркой. Полосы нестабильны, в зависимости от климатических условий появляются или исчезают.

Основная задача армирующей сетки — защита пенопласта от механических повреждений. Опытные строители знают, что очистить пену от высохшего качественного клея без повреждения поверхности невозможно. Это означает, что роль сетки в удержании штукатурки минимальна.Если масса отвалится, то ремонта все равно не избежать, на сетке будет прогибаться штукатурка. Отсюда вывод — армирование необходимо производить на тех участках фасадной стены, которые могут быть повреждены механическими силами, как правило, не выше 1,5 м от основания. Все, что указано выше, остается на ваше личное усмотрение.

Пенопласт можно разрезать ножовкой с мелкими зубьями. Но это не лучший вариант. Более гладкий рез получается после резки нагретой нихромовой проволокой.Его можно купить в специализированных магазинах, длина провода зависит от диаметра. Протяните провод в удобном месте и включите в розетку. Неровные края пропила после ножовки можно отшлифовать специальной теркой.

Видео — Устройство для резки пенополистирола

Экструдированный пенополистирол имеет очень низкую адгезию к клеям. Перед использованием обязательно очистите его с двух сторон теркой до появления неглубоких бороздок.

Видео — Подготовка пенополистирола к приклеиванию

Не используйте этот материал в качестве основной теплоизоляции, его можно использовать только для отделки плинтуса.И то только в тех случаях, когда отделка этих поверхностей производится тяжелыми материалами.

Видео — Технология монтажа влажных фасадов

Честный строитель

Минусы мокрого фасада

С днем ​​всех!

Итак, что я лично вижу:

Пока все, что я запомнил.
Читайте, добавляйте!)

PS Писайте всем!

Регистрация: 12.07.10 Сообщений: 220 Благодарностей: 69 ​​

Можно ли утеплить фасад дома зимой. Грамотное утепление вентилируемого фасада зимой Использование керамзита для внутренней теплоизоляции основания

Когда утеплять дом снаружи? Приветствуем вас, уважаемые покупатели и читатели, фирма с вами и сегодня мы ответим на этот, казалось бы, простой вопрос.

Когда утеплять дом снаружи? — ответ

В какое время года лучше заказывать утепление фасада дома?
Ответ на этот непростой вопрос не однозначен.И тому есть несколько причин:

1) Самая очевидная причина денег … Как бы ни говорили вам исполнители, что утеплять нужно сейчас, а не позже, но если у вас нет денег, ничего не поделаешь;

2) Утеплением, как и любыми другими строительными работами, с одной стороны лучше заниматься в сухую тёплую погоду, строителям это удобно / проще, а с другой — в сырой и пасмурный период, неровности и неровности. на поверхности (стене) лучше видны другие недостатки, которые тут же можно исправить.

Любой специалист-строитель скажет, что «строительство» — это сезонная работа и цена будет сильно варьироваться в разные сезоны. Поэтому ответ на вопрос «Когда утеплять дом снаружи» на первый взгляд однозначен. Хотя есть фирмы, которые проводят строительные работы круглый год и их цена практически не зависит от сезона.

В целом заметная тенденция — люди задумываются об утеплении ближе к осени, и это понятно, так как тарифы на электроэнергию стабильно растут.Благодаря утеплению дома вы снизите теплопотери и, соответственно, расходы на отопление. Это однозначно выгодное вложение. Утеплить дом — это не только согревание, но и от влаги (конденсата) и плесени. Подключение ко всему, пенопласт — дополнительная звукоизоляция стен.
Так и происходит в нашей компании, мы работаем круглый год и цена не зависит от сезона. Мы не гонимся за скоростью и прибылью, наша цель — довольные клиенты.Основное направление нашей деятельности — внешнее утепление домов пенопластом, с качественной заделкой швов.

Специалисты нашей компании прошли профессиональную подготовку и имеют допуски по высоте. Все работы выполняются на высшем уровне … Ваш фасад будет качественно утеплен в любое время года.

способна защитить жителей от зимних холода и снизить счета за отопление помещений. В странах с неприятным климатом давно внедрены системы энергоснабжения, позволяющие в несколько раз сэкономить на потреблении тепла.

Однако работа не всегда идет по плану. Иногда доделать утеплитель летом не получается. Хозяин сталкивается с проблемой: стоит ли завершать работы зимой или лучше перенести отделку на весну.

Работа в такое время затруднена не только из-за отрицательных температур, но и из-за высокой концентрации влаги в воздухе и частых осадков. Дождь, талый снег препятствуют высыханию клеевого раствора и штукатурки на стенах дома , поэтому отделка некоторыми изоляционными материалами невозможна.

Рисунок 1. Наружное утепление дома зимой.

Для надежности изоляции необходимо использовать альтернативные способы монтажа, защищенные от воздействия погодных условий. Зимние работы легче проводить с устройством вентилируемого фасада — конструкции, состоящей из прочного каркаса, прикрепленного к стене, утеплителя и облицовки, скрепленных без клеевого раствора.

Технология изготовления позволяет оборудовать отделочный слой на удалении от поверхности, чтобы защитить ее от дождя и других агрессивных погодных условий.При этом фасад становится паропроницаемым. При утеплении фасада зимой есть плюсы и минусы .

Какие методы позволяют проводить внешнее утепление дома зимой

Правильный метод и качество теплоизоляционных утеплителей фасадного дома позволяют снизить потери до минимального порога и построить достойную звукоизоляцию. При этом в помещениях не будет душно, они не начнут заполняться спорами — влажность не грозит.

При правильном освоении технологии теплоизоляции вентилируемый фасад работы разрешается проводить самостоятельно при любой температуре, даже без профессиональных строительных навыков.

Мокрые процессы при отрицательных температурах

Мокрый фасад — это компонент теплосберегающей системы (ППС или базальтовая вата), закрепляемый на поверхностях стен с помощью клеевого раствора или механического воздействия (применяется редко).

Сверху плиты армированные стекловолокном и покрытые штукатуркой.Обычно отделку красят и для красоты оклеивают плиткой. Декоративные модели уже имеют приемлемый внешний вид, но также могут быть окрашены.

Advantage мокрый утеплитель — относительно невысокая стоимость, вариативность дизайнерских решений (фасад может приобретать индивидуальные особенности), простота реставрации и экономия полезного пространства в помещении. Коэффициент сопротивления, теплопередачи и другие свойства прослойки зависят от выбора материала и его толщины.

Использование сухих процессов

Когда невозможно компенсировать влияние агрессивных погодных условий на обрабатываемую поверхность, при опасных температурах вынуждены применять «сухие» процессы.

Все механизмы, исключающие добавление воды или нанесение растворов, вязких клеев и мастик для закрепления материалов, можно считать пригодными для работы.

Самый простой вариант — это базальтовая вата или пенопласт, оклеенный фасадом здания.По этой технологии обрабатывается любая поверхность из кирпича, дерева или блока. Для установки используйте деревянный ящик или подвесы. В каркасной конструкции в фундаментные стойки изначально устанавливается вата или поролон.

Особенности мокрого фасада зимой

Использование технологии рекомендуется только при благоприятных температурах. Самый простой вариант — установка толстой пленки по внешнему периметру строительных лесов, установленных по фасаду. Если планируется сильное ветровое воздействие, то допускается использование армированной пленки.

Для повышения температуры в такой «теплице» используйте тепловые пушки … Не требуется значительного обогрева — достаточно для создания благоприятных условий для фасадной штукатурки .

При какой температуре монтировать мокрый фасад

Ситуация в зиму время осложняется наличием воды в наполнителях клеевых и штукатурных веществ. Замерзает при нулевой температуре. В составе специальных масс сравнительно мало воды, поэтому они способны выдерживать более низкие пороги, но в незначительных пределах.

Как сделать мокрый фасад при минусовых температурах

Народные умельцы советуют добавлять в массу соль. Технология не особо эффективна: во время монтажа и после отделки облицовки работа выглядит достойно и не теряет тепло, но когда погода начинает улучшаться, на фасаде образуются белесые разводы.

Для устройства качественной теплоизоляции снаружи дома лучше подходит следующий механизм: формирование временной петли теплоизоляции.Рабочий процесс:

1. Формирование лесов. Их можно собирать летом — существенных отличий от обычного порядка возведения нет.
2. По внешнему периметру облицована влагостойкая пленка, установлены специальные термоматы.
3. В рабочей зоне устанавливаются отопительные установки — угольные, бензиновые или электрические. Мастера не советуют использовать дизельные обогреватели: при нагревании выделяется сажа и откладывается на материале для сохранения тепла (это может затруднить прилипание к покровному слою).

В этом случае под полотно собирается отдельный микроклимат. Для укладки наружной штукатурки требуется поддерживать рабочую среду на уровне +8 градусов, а для завершающих этапов работ достаточно +5 градусов.

На языке строителей такой контур называют «теплицей». Он предназначен для создания условий, подходящих для установки вне зависимости от времени года. Имеет и другие преимущества:

• защита от атмосферных осадков;
• препятствие прохождению лучей;
• ограничение ветра;
• снижает воздействие влаги.

В процессе строительства все характеристики поддерживаются на стабильном уровне, что не может не сказаться на конечном качестве фасада. В некоторой степени технология даже обеспечивает комфорт при работе: если вы уроните инструмент, вам не придется за ним спускаться.

Таким способом можно утеплить не только газосиликатными блоками и другими фасадными материалами, но и кладку, стандартный утеплитель. Также метод используется для реставрационных, кровельных и других уличных работ.Его недостатки — высокая цена, длительность и технологическая сложность. Стоимость облицовки увеличивается в среднем на 10%.

Использование модификаторов

Со временем на рынке появилось множество модификаторов — веществ, способных улучшить характеристики раствора: повысить морозостойкость и т. Д.

Эффект достигнут за счет отказа от воды как одного из компонентов раствора. Соединительный элемент выполнен из акрила, частично переработан.

Интересно! Использование модификаторов позволяет работать в морозную погоду (до -15 Цельсия), состав также подходит для хранения в холодных условиях.

Некоторые мастера сомневаются в обещаниях производителей этих модификаторов. Ваше мнение о отделке фасада дома рассуждают так:

• Процессы кристаллизации в защищенной от мороза массе изучены недостаточно. Требуются исследования и полевые испытания;
• Модификаторы вызывают «побочные эффекты»: корректировку показателей качества монтируемого фасада, снижение долговечности конструкции, более слабую способность удерживать тепло.

Можно ли зимой оставить без отделки мокрый фасад

Если зимой работа становится такой сложной, то у многих возникает вопрос: а можно ли заморозить процесс до теплых времен. Декоративная штукатурка — это не только декоративный элемент, но и надежная защита утеплителя от внешних воздействий. Наносить его следует сразу после утепления, так как многие материалы не способны долгое время выдерживать внешнюю среду.

Пенополистирол уязвим для солнечных лучей — его нельзя надолго оставлять под воздействием ультрафиолета, даже зимой. PPS минимально впитывает воду, но все же впитывает ее. При длительном воздействии утеплитель намокнет. Также ППС относится к горючим материалам. Если оставить его открытым, придется побеспокоиться о мерах пожаротушения.

Домашняя шерсть не горючий материал, но очень гигроскопична.Мокрый лист теряет половину своих полезных характеристик. Зимой значительно усиливается воздействие механических факторов на каждый из материалов — это ветер, снег, дождь и т. Д.

Важно! Логично, что устанавливать утеплитель и оставлять такие стены на всю зиму — не лучшая идея … Материал не сможет удерживать тепло, и работа будет напрасной.

Способы укрытия участка полиэтиленовой пленкой не слишком надежны — она ​​не пропускает воздух, поэтому внутри начнет скапливаться конденсат.В продаже есть отдельные «дышащие» гидро-ветрозащитные мембраны, но чтобы покрыть ими всю площадь, придется немало вложить.

Перед наступлением холодов плиты рекомендуется укрепить, нанести защитный слой штукатурки и все покрыть морозостойким водоотталкивающим раствором. Допускается использование грунтовочной краски — в ее состав входит акриловый песок. А декоративные работы можно отложить до наступления тепла.

Необходимо понимать, что декоративную отделку лучше наносить на поверхность после усадки в домашних условиях — так увеличится срок службы штукатурки .Если в новостройке образуется мокрый фасад, может оказаться эффективным вынужденный простой.

Требования к теплоизоляционному материалу

Стоит остановиться на следующих характеристиках:

• Хорошая теплоизоляция — теплопроводность материала должна быть очень низкой. Об эффективности свидетельствует слой (современные полиуретановые листы на 20-30% эффективнее полистирола).
• Срок годности. Здесь первенство в области теплоизоляции дома уходит полиуретанам.По статистике они могут прослужить до 60 лет и более, чего нельзя сказать об обычных волокнистых материалах.
• Защита от влаги и других агрессивных воздействий. Внешний вид фасада подвержен ветру, осадкам и колебаниям температуры, а иногда и повреждениям в результате вандализма.
• Пожарная опасность. Предполагается, что правильный фасад имеет низкую воспламеняемость и не способствует росту пламени. Использование правильного материала увеличивает огнестойкость здания и обеспечивает безопасность всех жителей.
• Восприимчивость к биологическим воздействиям. Это насекомые, грызуны, микробы, обитающие в экологической изоляции (опилки, , минеральная вата, и другие), однако стандартные промышленные вещества нельзя считать гарантией безопасности.
• Вес. Фасад не должен организовывать повышенную нагрузку на стену и фундамент. Также не удобны для монтажа материалы с большим весом.

Преимущества утепления зимнего фасада

Возможна зимняя изоляция.Причем процедуру можно провести быстрее, так как не нужно ждать, пока стены нагреются и просохнут — в холодную погоду это происходит быстрее (точка росы смещается на улицу).

Другие преимущества:

• Цена;
• Малый вес;
• Широкий выбор;
• Прочность;
• Пароизоляция.

Недостатки утепления зимнего фасада

У процесса также есть свои недостатки и слабые места:

• Температурный режим;
• Влажность воздуха;
• Чрезмерный нагрев.

Провести утепление зимой можно, хотя это довольно сложно. Если фасад плохо держит температуру, рекомендуется его утеплить. Несмотря на сложность процесса, зимняя отделка может быть надежной и долговечной.

Грамотно проведенная изоляция позволяет защитить дом от холода и удешевить отопление помещения. В развитых странах с холодным климатом очень давно используются многочисленные энергосберегающие системы, позволяющие снизить затраты на тепло в несколько раз.

Однако бывает, что в теплое время года работы почему-то не были завершены, и у хозяина есть выбор: оставить дом без утепления до весны или попытаться завершить работы сейчас. Можно ли утеплить дом зимой и какие материалы для этого используются?

Зимой работа затруднена не только из-за низкой температуры, но и из-за осадков и высокой влажности. Дождь и снег не позволят высохнуть клеевому раствору или штукатурке, поэтому работать со всеми изоляционными материалами не получится.

Мы должны искать обходные пути и методы установки, на которые не повлияет холодная погода.

Утеплитель вентилируемого фасада

Самый простой способ утеплить дом зимой — устроить вентилируемый фасад. Это конструкция, состоящая из жесткого каркаса, прикрепленного к стене, утеплителя и облицовочного материала, который крепится без использования клеевого раствора.

В результате облицовка располагается на небольшом удалении от стены, обеспечивая защиту от дождя и других неблагоприятных погодных условий, и в то же время фасад является паропроницаемым.

Использование качественного изоляционного материала позволяет минимизировать теплопотери и обеспечить хорошую звукоизоляцию. При этом в помещении не будет душно, нет угрозы появления плесени или грибка из-за повышенной влажности.

Работы по утеплению можно выполнить при любой температуре своими руками, причем сделать это сможет даже начинающий строитель.

Какой материал выбрать?

Сегодня для утепления используется ряд материалов, но не все из них пригодны для работы зимой, да и не все безопасны с точки зрения экологических свойств.

Наиболее распространенные и востребованные варианты:

• Пенополистирол и пенополиуретан (). Эти материалы обладают очень низкой теплопроводностью и малой гигроскопичностью, хорошо переносят как высокие, так и низкие температуры.

Они не гниют со временем и не слеживаются, цена у них довольно низкая. Однако у них есть и недостатки, оба относятся к горючим материалам, поэтому такие дома отличаются плохой пожарной безопасностью;

• — более популярные варианты материалов для вентилируемых фасадов.Они могут стоить немного дороже, и их теплоизоляционные свойства также превосходны. Принцип утепления аналогичен утеплителю для одежды, например у зимнего утеплителя valterm 100. Поскольку воздух очень плохо проводит тепло, дышащий материал обеспечивает хорошую вентиляцию и одновременно защищает от холода.

Важно! Плиты из базальтового волокна способны десятилетиями сохранять форму, при этом они не горят. Можно сказать, что базальтовая вата — лучший вариант зимнего утепления дома.

Как утеплить стены?

Вентилируемый фасад можно устанавливать в любое время года, поэтому именно эта система даст положительный ответ на вопрос, можно ли утеплить стены снаружи зимой.

Для большинства материалов слой утеплителя толщиной не более 5 см. — он позволит защитить дом даже от очень сильных холодов.

Работа выполняется в несколько этапов, пошаговая инструкция следующая:

• На стены набивается вертикальная обрешетка, шаг которой не должен превышать 30 см … Для его создания можно взять деревянный брус размером 40х50 мм, прикрепить его дюбелями. Это очень важный этап работ, так как вид готового покрытия будет зависеть от установки обрешетки. Плоскость установки выравнивается с помощью строительного уровня;

• Укладывается обрешетка — в данном случае плиты из базальта или минеральной ваты. Каждый мат из минеральной ваты или другого материала крепится к стене с помощью зонтичных дюбелей, их нужно не менее двух на каждую плиту;

Важно! Между утеплителем и стеной нет необходимости вставлять какие-либо пароизоляционные материалы.

• Сверху утеплитель закрывается специальной тканью — ветрозащитным слоем. такая мембрана защитит минеральную вату от влаги и налипания на нее, но при этом не снизит ее паропроницаемость.

Влага, образовавшаяся в результате перепада температур, будет удалена с изоляции, и влага снаружи не сможет попасть на нее. Ткань проще всего прикрепить к обрешетке строительным степлером и скобами, такое крепление будет достаточно надежным;

• На мембрану устанавливается второй слой обрешетки для создания диффузионного зазора.Это делается для того, чтобы обеспечить зазор между утеплителем и внешним покрытием. Он должен быть не менее 20 мм. На фото видно, как должна выглядеть стена на разных этапах работы. Вместо деревянной обрешетки чаще устанавливают металлический профиль … Он намного прочнее и дольше служит;
• После этого можно монтировать сайдинг или любое другое финишное покрытие … Стены будут красиво смотреться и в то же время будут хорошо защищены как от холода, так и от воды.

Совсем скоро в помещении будет заметно улучшение микроклимата, так как потери тепла уменьшаются в разы.Поскольку такой вариант утепления можно проводить в любую погоду, для зимы это одно из самых практичных и простых в реализации решений.

Утеплитель мокрого фасада

Можно ли утеплить стены снаружи зимой с помощью теплоизоляционных материалов и штукатурки? Возможно, но технология будет намного сложнее, и потребуются более серьезные финансовые вложения. Поэтому по возможности такие работы лучше проводить в теплое время года. Если зимой все же придется работать, то есть два варианта утепления.

Использование антифриза

Обычные строительные смеси можно использовать только при плюсовой температуре не менее 5 градусов. В противном случае они просто перестанут сохнуть, и конструкция будет ненадежной.

Однако сейчас появились противоморозные добавки, позволяющие вести строительные работы при минусовых температурах, обычно до -8, а иногда и до -15 градусов. Их использование позволит не прерывать работу даже в сильные морозы, а раствор быстро затвердеет, обеспечивая должную прочность и надежность.

Этот метод также имеет существенные недостатки. Прежде всего, это дороговизна присадок. Для утепления всех внешних стен потребуется много материала, а это приведет к значительному удорожанию.

Кроме того, затвердеванию клеевого раствора и штукатурки мешают не только низкие температуры, но и атмосферные осадки и высокая влажность. От дождя, снега и сильного ветра покрытие со временем может потрескаться, и работы все равно придется переделывать весной.

Устройство теплого контура для работы

Еще один доступный, но несколько трудоемкий вариант — создать вокруг строительной площадки теплый контур, который доведет температуру до уровня, приемлемого для любых строительных работ, и при этом защитит стену от неблагоприятного воздействия погодных условий. Его можно использовать для утепления фасадов как дождливой осенью, так и холодной зимой.

Тепловой контур (в народе «Теплица» ) создается следующим образом: вокруг строительных лесов устанавливается слой армированной пленки, способный выдерживать порывы ветра и не пропускать холодный воздух.

Тепловые пушки устанавливаются внутри контура с учетом их мощности по схеме нагрева. На стенах ставят термометры, чтобы можно было поддерживать примерно одинаковый уровень температуры. Надо организовать круглосуточное дежурство, чтобы оно не менялось и не опускалось ниже нуля.

Схема утепления мокрого фасада

После оснащения такой системы можно установить утеплитель на стены по тому же принципу, что и летом:

• Стены выровнены и тщательно очищены от остатков старого покрытия, пыли и грязи.Чем ровнее стена, тем надежнее будет слой утеплителя. В качестве материала удобно использовать пенополистирол (полистирол), он очень прост в обработке и обеспечивает хорошую теплоизоляцию;
• Раствор клея из сухой смеси разводится в ведре и чистой воде … Смесь наносится на пенопласт по периметру, оставляя зазоры для выхода воздуха. Плиты начинают приклеивать с угла, плотно прижимая их к стене;

• Панели дополнительно крепятся к стенам с помощью специальных дюбелей с грибовидными наконечниками.Их прикрепляют по центру и по углам для более надежного крепления;

• Поверх утеплителя наносится еще один слой клея, а на нем — армирующая сетка, которая станет основой будущего покрытия. Укладывается сверху вниз, стыки необходимо перекрывать. Сетка полностью «утоплена» в клеевом растворе, сверху покрыта еще одним слоем;

• Раствору необходимо дать застыть, это займет около двух суток.Все это время необходимо поддерживать положительную температуру. После полного высыхания раствора можно переходить к отделке и укладке штукатурного слоя.

Это один из вариантов утепления дома зимой по технологии создания «мокрого» фасада. Результат будет не хуже, чем летом, но отопление неизбежно потребует дополнительных затрат.

Как утеплить лоджию зимой?

Утепление лоджии зимой нужно проводить по такому же принципу, но здесь утепление провести намного проще.Во-первых, лоджию нужно застеклить, для чего выгоднее всего использовать двухкамерные пластиковые стеклопакеты. Все швы обрабатываются поролоном, особенно тщательно это нужно делать под подоконником. С помощью поролона также закрываются все швы в стенах и у пола.

На стены устанавливается деревянная обрешетка, между которыми вставляются плиты пенопласта или другого утеплителя, которые затем прибиваются специальным крепежом. Сверху их покрывают слоем поролона или другого влагостойкого материала, после чего можно устанавливать любое финишное покрытие, будь то вагонка или сайдинг.

Такой утеплитель позволит превратить лоджию в теплое и уютное помещение, которое легко превратить в дополнительную жилую комнату … Однако необходимо помнить, что работы по утеплению ведутся на всех поверхностях: не только на стены, но также и на полу, и на потолке.

Заключение

Можно ли утеплить дом зимой? Ответ однозначный: да. Однако нужно знать основные технологии и правила работы в холодное время года, чтобы система была надежной и долговечной.

Вентилируемый фасад многократно снизит тепловые потери, и его можно установить в любой момент. Другие технологии требуют специального оборудования, но их вполне возможно реализовать.

В представленном в статье видео вы найдете дополнительную информацию о том, как утеплить дом зимой по технологии вентилируемого фасада.

Сейчас, после очередного скачка цен на энергоносители, и частные дома стали острой потребностью для миллионов украинцев. Ведь, как показывают подтвержденные практикой расчеты, при правильном выполнении данных теплоизоляционных работ затраты на отопление можно снизить на сорок процентов и более!

Из чего и как сделана изоляция

Чтобы правильно выбрать время года для утепления, рассмотрим существующие технологии утепления домов.Рассмотрим сначала вариант, как наиболее востребованный. Ведь улучшение теплоизоляции стен сразу приводит к экономии топлива, на котором работает автономный котел отопления — газ, электричество или твердое топливо.

Частный дом утеплен двумя способами:

• С пенополистиролом или плиткой из полистирола.
• С помощью специальных термопанелей.

Утепление фасада пенополистиролом или пенопластом

Состоит из следующих этапов:

1.Подготовительные работы — заделка трещин в стенах, выравнивание поверхности, очистка от грязи и старых покрытий.

2. Укладка плитки — осуществляется с использованием специальных клеев, а теперь в основном пенополиуретановых клеев.

3. Армирование стен и отделочные работы — нанесение клея на плитку, затем укладка пластиковой армирующей сетки, затем снова нанесение слоя клея и в конце отделка стен (штукатурка, отделка искусственным камнем и т. Д.).

С точки зрения погодных условий наиболее важным является нанесение клея.Клеи полиуретановые и фасадные допускают работу при температурах от –5 до +35 градусов Цельсия.

Утепление фасада

Этот способ отличается от предыдущего тем, что теплоизоляционный материал не приклеивается к фасаду, а крепится с помощью несущего каркаса. То есть после подготовки поверхности стен на них монтируется каркас, а на него уже крепится минеральный утеплитель, влаго- и пароизоляция. Затем все это покрывают металлическими листами.

Как видно из описания, этот метод еще менее критичен к температуре окружающей среды.

Утепление квартир

Этот вид работ выполняется так же, как и первый способ утепления частных домов. Есть несколько отличий:

• На первом этапе при подготовке стен, если дом панельный, то его производят;
• На третьем этапе разнообразия в выборе отделочных материалов нет. Теплоизоляционная плитка оштукатурена, загрунтована и окрашена фасадной краской.

В принципе производится аналогично.

Так когда же лучше утеплять фасады домов?

Как видно из описания выше, с марта можно безопасно утеплять дома и квартиры. Более того, летом при высоких температурах (а это уже не редкость) адгезионные свойства клеев ухудшатся (выше + 35 градусов Цельсия).

Еще один аргумент в пользу пружины — компании, выполняющие изоляционные работы, еще не загружены заказами.Это положительно скажется на качестве работ и их стоимости.

Основная задача наружного утепления стен — экономия материальных средств на коммунальных платежах за счет сохранения и концентрации большего количества тепла внутри помещения. Один раз подумав, можно ли утеплить наружные стены зимой, следует сразу изучить основные преимущества процедуры. В наиболее развитых странах давно применяются аналогичные энергосберегающие мероприятия, позволяющие значительно снизить затраты на тепло.

Работа с вентилируемым фасадом

Этот способ утепления здания является наиболее простым и распространенным на сегодняшний день. Речь идет о надежной конструкции с достаточно жестким каркасом, который необходимо прикрепить к внешней стене … Конструкция включает в себя качественный утеплитель, а также облицовочный материал. В этом случае не нужно использовать клеевые растворы для крепления облицовки.

Самое главное — правильно выбрать утеплитель. В результате удастся минимизировать тепловые потери.При этом будет обеспечена очень качественная звукоизоляция. Некоторые граждане опасаются, что в этом случае им будет слишком душно внутри, но это всего лишь предположения, которые абсолютно не соответствуют действительности. Еще одно преимущество в том, что производить утеплитель смогут даже новички в строительной деятельности. Работы можно проводить в любое время года.

Основные материалы для изоляции:

• пенополистирол;
Пенополистирол
• ;
• лицевые термопанели;
Утеплитель из базальта и минеральной ваты
• .

Помимо выбора материала, строителям обязательно стоит изучить основные особенности утепления наружных стен в зимний период и научиться правильно применять их на практике. Каждый представленный выше материал имеет свою теплоизоляцию и другие свойства, информацию о которых необходимо внимательно изучить.

Основные работы

Как уже было сказано выше, монтаж вентилируемого фасада можно проводить в любое время года.Зимой работать труднее всего из-за холодов. Хотя при правильной организации процесса это обстоятельство не станет проблемой. Самое главное, что в минусовую погоду с материалом не случится ничего плохого. Разобравшись, какой утеплитель выбрать зимой, следует отметить, что максимальной толщины листов материалов в 5 сантиметров будет вполне достаточно. Такой слой сможет защитить помещение от негативного воздействия погоды даже в самые суровые зимы.

Утепление стен — это процесс, состоящий из нескольких важнейших этапов. В первую очередь следует нанести вертикальную обшивку на поверхность наружных стен. В этом случае на помощь может прийти небольшой деревянный брус, прикрепленный дюбелями. От этого этапа работ напрямую будет зависеть последующий вид финишного покрытия. Выбранный ранее утеплитель просто укладывается на поверхность обрешетки. Для его крепления подойдут зонтичные дюбеля.

Поверх утеплителя необходимо использовать специальный вид ткани, защищающий основные материалы от негативного воздействия влаги.При этом совершенно не снижается паропроницаемость утеплителя, ведь для защитной ткани характерно наличие ветро- и водонепроницаемого слоя. Затем наступает этап создания так называемой диффузной щели. Для этого снова прикладывают обрешетку. Только выполнив этот этап, можно смело приступать к монтажу сайдинга. Как вариант, можно отдать предпочтение другим видам финишных покрытий.

Дополнительные рабочие элементы

В процессе утепления могут возникнуть определенные трудности.Во многих ситуациях теплоизоляция зимой выполняется с использованием, что абсолютно оправдано. Дело в том, что представленный материал устойчив к воздействию самых разных материалов и веществ, которые часто используются в строительстве. Речь идет о кислотах, щелочах, красителях, спиртах и ​​т. Д.

Специалисты утверждают, что утеплить даже мокрый фасад реально. Правда, соответствующая процедура становится более сложной и затратной с финансовой точки зрения. Многие компании, предлагающие своим покупателям «мокрый» способ утепления, предпочитают работать исключительно в теплое время года.Этим они отличаются от опытных профессионалов, которые справятся с этой задачей даже зимой. Правда, без применения противоморозных добавок не обойтись. Также сложно создать теплый контур вокруг всей строительной площадки.

Подведем итоги

Следует однозначно констатировать, что утепление фасадов в зимний период года возможно и абсолютно реально. Правда, для достижения положительного результата необходимо обязательно досконально изучить правила использования конкретного вида утеплителя, технологию монтажа и прочие нюансы процесса.Только в этом случае система будет максимально прочной и надежной. Самый простой способ утеплить вентилируемый фасад. Есть и другие технологии. Они предусматривают использование специальной техники, но все же позволяют достичь поставленной цели.

Двухслойный фасад — обзор

7.6 Остекленные двустенные фасады

Широкое использование полностью застекленных фасадов для формального и внутреннего дневного света, особенно для зданий, связанных с третичной или обслуживающей деятельностью, привело к развитию технологических решений направлена ​​на повышение тепловых и акустических характеристик для повышения теплового комфорта и снижения энергопотребления для кондиционирования воздуха (рис.7.9 и 7.10).

Рисунок 7.9. Застекленный двустенный фасад, вид изнутри, Чикагский художественный институт, RPBW, Чикаго.

Рисунок 7.10. Застекленный двустенный фасад, внешний вид, Чикагский институт искусств, RPBW, Чикаго.

Наиболее инновационные решения представлены системами с двойным остеклением (двустекольными фасадами), состоящими из двух отдельных застекленных стен, разделенных воздушной полостью толщиной от 10 до 120 см, внутри которой обычно размещаются системы солнцезащиты. ^6,14–19

Внутреннее остекление представляет собой открывающуюся на петлях или раздвижных оконных рамах с изоляционным стеклом, которые обеспечивают естественную вентиляцию и доступ в полость для осмотра и обслуживания. Наружная стена, как правило, состоит из независимых плит или подвесного остекления (с точечным креплением или креплением к стойке и транцу), как правило, из одного стекла из сверхпрозрачного стекла с низким содержанием железа, обеспечивающего максимальную прозрачность, и интегрированного с вентиляционными отверстиями. Системы затенения могут быть расположены внутри или снаружи камеры с использованием активного (жалюзи или жалюзи) или пассивного (тонкие солнцезащитные экраны) типа. ²⁰ Системы перенаправления света, такие как светоотражающие жалюзи или анидоловые зеркала, также могут помещаться внутри полости для увеличения проникновения естественного света внутрь.

Система укомплектована устройствами для регулирования воздушного потока в зависимости от внешних и внутренних климатических условий, размещенными горизонтально, чтобы соответствовать плитам перекрытия, вертикально на внешнем остеклении или на границах пустот. Обычно клапаны работают автоматически, под контролем местных систем управления на основе датчиков температуры и / или излучения.Встроенные тепловые заслонки и системы рекуперации тепла могут продлить вентиляцию свежего воздуха в летние и зимние месяцы.

Блокировка управления пользователем может быть предусмотрена для вентиляции с помощью регулирующих клапанов или открывания окон, когда внешний климат является подходящим, а также для управления встроенными жалюзи для управления дневным светом. Большинство современных систем также дают советы пассажирам, как избежать нарушения теплового и вентиляционного баланса. ²¹

Система двойного остекления спроектирована как избирательная оболочка с основной функцией динамического управления тепловыми потоками для повышения внутреннего комфорта и дополнительной функцией защиты внутренней стены.Система также допускает интеграцию с системой кондиционирования воздуха для лучшего энергосбережения (рис. 7.11).

Рисунок 7.11. Режимы работы стеклопакета фасада.

Зимой солнечное излучение вызывает внутри полости парниковый эффект, который нагревает воздух. Тепло распределяется по помещению напрямую за счет конвекции и косвенно через внутреннее остекление. Воздух, нагретый солнечными батареями, может распределяться по всему зданию с помощью угловых вентиляторов, чтобы уравнять тепловую нагрузку на разные стороны.Солнечные жалюзи можно сложить, чтобы обеспечить максимальное солнечное излучение, или повернуть их на поглощающую сторону, чтобы повысить температуру воздуха в камере.

Полость вентилируется возвратным воздухом из внутренних помещений, который удаляется у основания воздушной полости, предварительно нагревается и направляется в устройства кондиционирования воздуха через вытяжные каналы в верхней части фасада. Использование воздушной полости в качестве статического воздушного буфера, герметизация тепла в полости может снизить потребление энергии на 20–30% в зависимости от широты здания. ²²

Летом свободная циркуляция воздуха в полости создает ток (эффект стека), который, если он должным образом поддерживается системами затенения, расположенными в защищенном воздушном зазоре, способствует снижению внутреннего перегрева. Полость между двумя кожухами вентилируется наружным воздухом, который поступает через нижние внешние входные отверстия и выбрасывается сверху за счет эффекта стека или радиальных вентиляторов, которые активируются, когда температура в вентиляционной камере превышает заданный порог.Полость также может охлаждаться кондиционированным отработанным воздухом, используя его разницу температур с наружным воздухом. Наружные форточки и окна внутреннего фасада можно оставить открытыми на ночь, чтобы обеспечить охлаждение помещений в ночное время.

В зависимости от характеристик полости систему можно разделить на два основных типа: непрерывный (по всей поверхности) или прерывистый (в каналах, коридорах или ячейках) воздушный зазор.

Первый тип характеризуется единственной полостью, занимающей всю высоту здания.Воздух между внутренним и внешним остеклением беспрепятственно течет с первого этажа на верхний, что может помешать циркуляции воздуха.

Второй тип включает разделение промежутка вертикальными и / или горизонтальными перегородками в соответствии с каждой стойкой и / или плитой перекрытия, которые соединяют два фасада. Одиночные ячейки накладываются друг на друга и полностью независимы в управлении потоками энергии, хотя это имеет тенденцию к снижению эффективности эффекта суммирования, скорость потока которого прямо пропорциональна высоте полости.

И летом, и зимой наличие воздушной полости поддерживает температуру внутреннего стекла ближе к температуре внутреннего воздуха, ²³ с последующим уменьшением явлений облучения, которые могут вызывать местный дискомфорт, тем самым повышая удобство использования интерьеров . Наличие внешнего стекла также защищает внутреннее остекление от атмосферных воздействий и значительно снижает уровень шума, позволяя держать внутренние окна открытыми для естественной вентиляции.

Основными недостатками этих систем являются возможное увеличение летней тепловой нагрузки, если система плохо спроектирована, передача звука через полость между соседними помещениями (для сплошного остекления) и распространение огня через воздушный зазор. ²⁴

Последние разработки в технологии двойного остекления включают фасады с закрытыми полостями (CCF), где воздушный зазор между внутренним и внешним стеклом полностью герметичен без воздухообмена между внутренней и внешней средой (рис. 7.12). Примером может служить фасадная система Permasteelisa MFREE-S, в которой используется внешнее сверхпрозрачное стекло толщиной 6 мм, узкая воздушная полость (150–600 мм) и изоляционное двойное остекление с низкоэмиссионным покрытием внутри: неотъемлемая часть системы. работают жалюзи с электрическим управлением, расположенные в воздушном зазоре, которые не контактируют с какими-либо погодными элементами или неконтролируемым воздухом, а также центральная система распределения воздуха, которая подает сухой, чистый воздух с низким давлением (15 мбар) к каждому блоку CCF для предотвращения конденсация.Внешние условия постоянно контролируются электроникой, и количество сухого воздуха регулируется соответствующим образом, чтобы снизить потребление энергии до минимума. Таким образом, системы защиты от солнца практически не требуют обслуживания, не требуют какой-либо очистки и не представляют риска загрязнения или загрязнения, что делает эту систему очень подходящей для применения в здравоохранении. Онкологический центр больницы Университетского колледжа в Лондоне имеет площадь 2500 м ² CCF, предпочитаемую традиционному двустенному фасаду по гигиеническим соображениям, чтобы избежать загрязнения жалюзи, что принесло ему знак отличия в соответствии с методологией экологической оценки BREEAM.

Рисунок 7.12. Закрытый фасад.

Кроме того, поскольку воздушная полость не требует частого доступа для очистки и обслуживания, окна внутри могут быть эффективно удалены, что устраняет проблемы безопасности и освобождает арендуемое пространство. Контролируемая среда внутри полости создает оптимальные условия для работы систем динамического экранирования, включая системы наведения и световозвращения, обеспечивая наилучшие результаты в отношении излучения, дневного света и контроля ослепления даже при использовании высокопрозрачного остекления с низким содержанием железа.При необходимости окна CCF можно открыть для вывода дыма в случае пожара или для естественной вентиляции. Наконец, CCF заявляют о заметных результатах производительности: U _w = 0,90 Вт / м ² K, SHGC = 0,08, VLT = 0,04 со встроенными жалюзи и U _w = 1,20 Вт / м ² K, SHGC = 0,48, VLT = 0,63 со встроенными жалюзи и отличным контролем воздушного шума, со значениями звукопоглощения R _w до 58 (−2, –4) дБ.

что это? Технические характеристики мокрого фасада, его достоинства и недостатки

Многие домашние мастера и профессиональные компании все чаще используют так называемые мокрые фасады для украшения своих домов.Что это такое, нужно знать, прежде чем задумываться, стоит ли использовать эту технологию для обновления внешних стен дома. Мокрый фасад оборудуется теплоизолятором, в роли которого используется экструдированный пенополистирол или другой материал, обладающий качествами, которые придадут системе прочность и устойчивость к внешним воздействиям.

Описание

Мокрый фасад, как следует из его названия, предполагает использование мокрого метода нанесения внешней отделки. Поэтому любой фасад, при устройстве которого используется клеевой состав или смесь мокрого типа, можно назвать мокрым.

Могут использоваться в работе и полужидкие клеевые составы, которые вполне реально приобрести в готовом виде. Вы можете купить готовую смесь или такую, которая предполагает дополнительное разведение перед началом работы.

Устройство фасада мокрого типа

В состав мокрого фасада должны входить три основных слоя, один из которых теплоизоляционный, прикрепленный к тяговой поверхности с помощью клея. Как правило, в качестве клеевого состава используется полимерцементный раствор. Среди его положительных особенностей можно выделить качественное сцепление с несущей поверхностью и изоляцию любого типа.В качестве утеплителя можно использовать пену. Но также используется минеральная вата, приобретать ее для такого рода работ необходимо в виде жестких плит.

Мокрый фасад предполагает наличие еще одного слоя, который служит основным материалом. В его основе лежит жесткий слой, предназначенный для защиты утеплителя от внешних механических воздействий. Именно на базовый слой крепится декоративное покрытие. Традиционно полимерцементный раствор используется в тандеме с армирующей сеткой. В большинстве случаев раствор основан на пропитанном стекловолокне, которое защищает от щелочи.

Если выбрать мокрый фасад, технология монтажа предполагает наличие в его составе и внешнего декоративного покрытия. Самый популярный материал в этом случае — фактурная штукатурка. Он довольно прост в применении и имеет невысокую стоимость. Кроме того, ценно еще и то, что он не влияет своим весом на стены и фасад здания, так как его масса незначительна.

Плюсы мокрого фасада

Если вас интересуют мокрые фасады, то необходимо узнать больше.Стоит обратить внимание на положительные особенности этого способа отделки. Среди наиболее важных, как уже было сказано, стоимость. Так, если делать работы самостоятельно, то квадратный метр отделки обойдется примерно в 300-800 рублей; На итоговую цену будет влиять стоимость штукатурки и утеплителя, использованных в работе. Еще один плюс — довольно обширная цветовая гамма. Это касается и фактурных решений. Но если возникнет необходимость в изменении цвета, поверхность можно окрасить в любой оттенок.

Монтаж мокрого фасада предусматривает утепление материала, что позволяет получить практичную отделку с теплоизоляционными характеристиками. Если вы только начинаете строительство дома и знаете, что фасад будет отделан мокрым способом, то вы можете сэкономить на работе, потому что после этого стены будут утеплены. Да и на самих стройматериалах реально сэкономить, ведь толщина стен может быть такой, чтобы ее хватило для обеспечения прочности.

Разбирая мокрые фасады, что это такое, необходимо понимать и учитывать, что такие системы имеют небольшой вес, несмотря на многослойность.Это указывает на возможность утепления капитального здания каменными стенами. Также могут быть облагорожены таким образом и каркасные дома, которые устанавливаются на столбчатом или ленточном основании. За счет того, что снаружи жилого помещения будет усилен утеплитель, полезная площадь постройки останется неизменной.

Смещение точки росы

Когда вы рассматриваете влажные фасады, важно понимать эту проблему. Ведь если не учитывать все особенности такой системы, то можно сделать свой выбор в пользу менее выгодного и не очень привлекательного решения для своего дома.

Также важно учитывать расположение утеплителя снаружи наружных стен, очень уместно, поскольку оно позволяет выносить точку росы за пределами капитальных стен. Тогда как если теплоизоляция проводится изнутри помещения, придется подумать о борьбе с конденсатом и влагой снаружи герметизирующего материала. Все эти обстоятельства говорят о том, что мокрый фасад, работы над которым будут проводиться самостоятельно, не предполагает проблем, связанных с образованием грибка и плесени на стенах.

Минусы мокрого фасада

Необходимо помнить, что у всего есть свои недостатки, не исключение — и система обустройства фасада по мокрой технологии. Такую работу можно делать только в теплое время года. Кроме того, плохая погода также может помешать продолжению работы, что может задержать завершение процесса на некоторое время. Если не учитывать это требование, то на поверхности фасада останутся грязные разводы. К тому же примерный срок эксплуатации влажного фасада не превышает 30 лет, что значительно меньше по сравнению с другими видами наружных стен.

В процессе эксплуатации продолжительность консервации может уменьшиться первоначальный вид стен, на это могут повлиять колебания температуры. Таким образом, если между их значениями будет большая разница, это может сильно повлиять на долговечность фасада.

Технические характеристики мокрого фасада

Мокрый фасад, технология монтажа которого предполагает необходимость использования многослойности, может включать использование не только клеевых смесей. Если есть необходимость снизить стоимость работ, можно использовать менее дорогие аналоги, но при покупке важно учитывать, что клей должен обладать определенными характеристиками, среди них отличная способность пропускать пар, так как а также устойчивость к морозам и внешним воздействиям.Клеевая смесь может не только укрепить материал, но и выровнять поверхность.

Мокрая фасадная система, как упоминалось выше, может быть основана на плите из минеральной ваты или пенополистирола. Если провести сравнение, то у первого варианта отличные теплоизоляционные качества, особенно хороши базальтовые плиты. Но сегодня многие люди отказываются от стекловолокна, так как оно не настолько прочное, что делает его уязвимым.

Технические характеристики изоляционного слоя

Если вы решили выбрать для обустройства мокрого фасада утеплитель из минеральной ваты, необходимо приобрести такой, который имеет предел прочности на разрыв 15 кПа и выше.Если использовать материал, обладающий не столь внушительной прочностью, то фасад не будет подвергаться ветровой нагрузке.

Что касается плотности, то она должна варьироваться в пределах 130-180 кг / м. ³ . Это требование необходимо учитывать для того, чтобы слои штукатурки не рассыпались. Этот материал должен обладать стойкостью к щелочам, равной 12,5 pH или выше. Это требование связано с тем, что между материалами происходит щелочная реакция, которая может повредить изоляцию.Толщина плиты тоже важна. Разница между ними не должна быть более 3 мм. Это нужно для того, чтобы фасад был эстетичным. Водопоглощение материала не должно превышать 1,5% от объема утеплителя.

Характеристики слоя пенополистирола

Если вы обустраиваете мокрый фасад, важно правильно подобрать материалы. Так, если в основе изоляционного слоя лежит пенополистирол, то к нему предъявляются определенные требования по прочности, которая не может быть меньше 100 кПа.Что касается плотности, то этот показатель может варьироваться от 15 до 25 кг / м ³ . Здесь тоже важна гладкость поверхности, допускается отклонение не более 0,5%.

Характеристики штукатурного слоя и внешнего покрытия

Важно отметить, что штукатурный слой также должен соответствовать определенным характеристикам. Таким образом, плотность слоя должна находиться в диапазоне от 145 до 200 г / м ² , а толщина должна быть примерно 3-5 мм.

Для декоративного слоя важно правильно выбрать его.материал, который обязательно должен иметь высокие характеристики паропроницаемости. А вот плотность рекомендуется выбирать эквивалент 1,6 г / м ³ . Если вы соблюдаете все эти требования при выборе материала, то мокрый фасад будет соответствовать всем характеристикам качественной системы, которая прослужит столько времени, сколько нужно.

«Мокрый фасад» сегодня не перестает быть популярным по той причине, что дом смотрится после работы очень презентабельно, а затраты не бьют по головам.