Устройство металлочерепицы: Устройство металлочерепицы цены схемы и состав.

07.01.2023

0 Comment

Содержание

Устройство металлочерепицы — Устройство кровли из металлочерепици — ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Устройство кровли из металлочерепицы представляет собой многослойную конструкцию, составные части которой неотъемлемо связаны между собой для обеспечения долговечности кровельного пространства и защиты несущих конструкций.

Кровельный пирог

Залог надежности крыши — правильно составленный кровельный пирог под металлическую черепицу:

металлочерепица — декоративное кровельное покрытие;
обрешетка — элемент для придания жесткости скатам и распределитель веса кровли;
контробрешетка — рейки вдоль стропил, формирующие вентиляционный зазор между составными кровельного пирога;
гидроизоляция — защищает конструкцию от проникновения влаги в подкровельное пространство;
утеплитель — служит для создания комфортного температурного режима;
стропила — основные несущие элементы скатной крыши;
пароизоляция — служит барьером для конденсата и увеличивает срок службы утеплителя;
начальная обрешетка — конструкция для укладки слоев кровельного пирога.

Холодная кровля не имеет слоев термоизоляции. Строение холодной кровли ограничивается обрешеткой, гидроизоляцией и металлическим профилем. Такой вид крыши подходит для домов с нежилыми чердачными помещениями.

Обрешетка — важный аспект кровельной системы

Настил из деревянных брусков, расположенных на определенном расстоянии, называется обрешеткой. Она служит для равномерного распределения веса кровельного покрытия, поддержки всего каркаса и как основание для укладки кровли.

Древесина обрешетки должна быть обработана специальными антисептическими и огнеупорными составами для правильной эксплуатации кровельной системы.

Первый слой обрешетки является основой всей конструкции, на второй слой укладывается непосредственно металлочерепица. Шаг обрешетки при этом определяется расстоянием между волнами металлической черепицы.

Чем меньше уклон ската, тем меньше шаг обрешетки, так как при выпадении осадков на пологих крышах увеличивается нагрузка на стропильную структуру.

Стропильная система и устройство каркаса под металлочерепицу

Устройство стропильной конструкции зависит от количества слоев кровельного пирога (холодная или теплая крыша) и от конкретных особенностей крыши.

Для теплой крыши монтаж под металлопрофиль, начиная с внутренней отделки, можно представить следующим образом:

Материал для отделки чердачного помещения.
Внутренняя обрешетка для закрепления пароизоляционного слоя.
Пароизоляция, препятствующая бытовым испарениям.
Стропила (шаг между стропильными ногами варьирует от 60 до 90 см; доска для стропил должна быть толщиной не меньше 50 мм).

Теплоизоляционный материал, который укладывается между стропил (толщина утеплителя должна быть меньше ширины стропила для создания вентиляционного зазора).
Гидроизоляция (причем диффузионные мембраны можно укладывать непосредственно на утеплитель).
Контробрешетка (если есть необходимость).
Наружная обрешетка под металлочерепицу.
Металлическая черепица в качестве финишного покрытия.

Монтаж металлочерепицы

Монтаж металлочерепицы начинают с места где на кровле не образуется дополнительных скосов и можно уложить первый лист без раскроя.

Капиллярная канавка одного листа должна полностью перекрываться другим листом металлочерепицы.
Если капиллярная канавка расположена слева, то при укладке листов справа налево каждый новый лист накладывается на предыдущий с нахлестом в одну волну. При укладке слева направо каждый новый лист подкладывается под предыдущий с таким же нахлестом.
Если капиллярная канавка расположена справа, то листы укладывают наоборот: справа налево — подкладывают; слева направо — внахлест.
Ориентиром для укладки металлической черепицы служит карнизная линия: листы должны иметь свес за нее на расстояние равное 50 мм.
Крепятся листы при помощи кровельных саморезов с резиновой прессшайбой. Важно не допустить перекручивания саморезов во избежании деформации кровельного материала.

Монтаж доборных элементов

Правильно смонтированные доборные элементы обеспечивают безопасность и долговечность крыши.

Планка конька — прикрепляется в месте ребра соединения двух скатов кровли. Фиксируется конек саморезами к обрешетке. Вентиляционные каналы при этом остаются открытыми, а для защиты от влаги и осадков используется уплотнитель. Конек по форме бывает плоский и полукруглый.

Карнизная планка — устанавливается на карнизные свесы для защиты лобовой доски от намокания. Крепится гвоздями к нижнему бруску обрешетки внахлест.

При планировании водосточной системы до установки карнизных планок монтируются держатели и крепятся желоба водостока.

Торцевая планка — защищает фронтон от влаги и ветра. Прикручивается планка к торцевой доске саморезами.

Ендова — применяется для оборудования стыков скатов в сложных конструкциях и на многоскатных крышах. Служат они для самоудаления воды с крыши и представляют собой угловые планки с защитным покрытием. Ендова бывает верхняя (декоративная накладка) и нижняя (собственно желоб для отвода воды).
Для укрепления и декорирования стыков металлочерепицы с печными трубами, парапетами, стенами и вентшахтами используется планка примыкания.

Для герметичного примыкания кровли к печным трубам на скате крыши создают внутренний фартук из нижних планок примыкания. После монтажа кровельного покрытия устанавливают наружный декоративный фартук

из верхних планок примыкания.

Снегозадержатели — создают защиту от резкого падения снега с кровельных скатов, предохраняют водосточную систему от снеговой нагрузки. Крепятся снегозадержатели коньковыми саморезами к кровле и обычными к металлочерепице.
Лестницы для обслуживания, дополнительные ограждения и другие элементы безопасности кровли планируются к установке по необходимости.
Для защиты нижних поверхностей скатов кровли карнизные и фронтонные свесы подшивают перфорированными софитами.

Вентиляция кровли из металлочерепицы

Обустройство качественной вентиляции подкровельного пространства обеспечивает оптимальный микроклимат и комфорт во всем помещении.

Естественная вентиляция — происходит через конек и зазоры между уплотнителем и металлочерепицей. Циркуляция воздушных масс в подкровельном пространстве нормализует температуру и спасает от перегрева и влажности стропильную конструкцию.

Вентиляционный выход для металлочерепицы представляет из себя трубу (пластиковую или металлическую) максимальной высотой 50 см.

Принудительная вентиляция бывает двух видов — кровельная и сквозная:

при кровельной вентиляции монтируется выход на крышу до стропильной системы при помощи трубы с пластиковой проходкой и дефлектором;
при сквозной вентиляции обустраиваются выходы проходящие через все слои кровельного пирога и чердачное помещение, поэтому стоимость такой вентиляционной системы гораздо выше.

Работа с листами металлочерепицы не представляет сложности при правильном подходе к обустройству рабочего пространства и выбору качественного материала, доборных и крепежных элементов.

К достоинствам кровли из металлической черепицы можно отнести разнообразие дизайнерских решений, практичность, доступную стоимость, простоту в уходе и высокие технические характеристики.

Устройство кровли из металлочерепицы

Металлочерепица — один из самых популярных бюджетных кровельных материалов. Ее ценят за небольшой вес, эстетичность и простоту монтажа. Если классическую керамическую черепицу самостоятельно уложить крайне сложно, то укладка металлочерепицы обычно не вызывает сложностей даже у человека с небольшим опытом в строительстве. Главное, знать устройство кровли металлочерепицы и выполнить монтаж кровельного пирога по всем правилам.

Начнем с простого — с конструкции холодной крыши под металлочерепицу. То есть с устройства чердака.

В этом случае кровельный пирог сильно упрощается и сводится к четырем элементам:

гидроизоляция;
контробрешетка;
обрешетка;
металлочерепица.

Кроме того, для оформления кровли нужны доборные элементы: капельник, карнизные и фронтонные планки и тому подобные. Но это не относится к теме статьи, поэтому на них останавливаться не будем.

Первый этап устройства крыши с металлочерепицей — укладка гидробарьера. Это может быть диффузионная мембрана, чистая полиэтиленовая гидроизоляция, армированные и фольгированные пленки. Главное, чтобы материал был прочным, долговечным, эффективно удерживал влагу и был стойким к ультрафиолетовым лучам.

Последнее требование можно опустить, только если пленка будет закрыта внутренней отделкой или если на чердаке вообще не будет окон. Во всех остальных случаях материал гидроизоляции обязательно должен выдерживать длительное воздействие УФ-лучей. Иначе гидробарьер буквально рассыплется в труху через 10-15 лет.

Гидроизоляционная пленка монтируется с нахлестом 10-15 см и с провисом между стропилами не менее 15 мм. Провис — особенность именно холодной кровли. Он нужен для отведения конденсата, который неизбежно появляется на внутренней части любого металлического кровельного покрытия из-за перепада температур.

Кроме того, технология кровли из металлочерепицы предполагает крепление гидробарьера с помощью брусков контробрешетки для лучшей вентиляции кровельного пирога. Для этого полотнища гидроизоляционной пленки фиксируют на стропилах с помощью степлера, а потом прибивают к верхней грани стропильных ног контррейки.

Обрешетку укладывают перпендикулярно стропилам на контробрешетку. Ее шаг зависит от вида металлочерепицы и всегда указан в инструкции производителя. Само покрытие крепят кровельными саморезами в соответствии с правилами:

Саморезы, кроме участков с продольными стыками, вкручивают в дно волны.
На карнизных, фронтонных свесах и в местах стыков металлочерепицу крепят в каждую волну.
На остальной площади листа металлочерепицу крепят через волну в шахматном порядке.
На продольных стыках саморез, как правило, завинчивают в гребень волны.

Карнизную планку устанавливают до монтажа кровельного покрытия, конек и фронтонную планку — после.

Устройство теплой кровли из металлочерепицы намного сложнее, чем холодной. Такая крыша состоит минимум из шести слоев:

паробарьер;
утеплитель;
гидроизоляция;
контробрешетка;
обрешетка;
кровельное покрытие.

И это если не учитывать внутреннюю обшивку. У холодной кровли два слоя из шести вообще не делают, а гидроизоляцию укладывают немного иначе.

Паробарьер

Монтаж теплой кровли из металлочерепицы начинается с крепления пароизоляции. Этот слой необходим для защиты утеплителя от водяного пара, который всегда есть в помещении и перемещается в направлении от тепла к холоду.

Если паробарьера нет или он нарушен, то пар будет быстро проходить сквозь утеплитель и конденсироваться на внутренней поверхности гидроизоляции теплой кровли из металлочерепицы. Это приведет к намоканию утеплителя и снижению его эффективности, а также к отсыреванию стропильной системы. Из-за этого стропила могут начать плесневеть и гнить.

Очевидно, что чем ниже паропроницаемость паробарьера, тем лучше. Из строительных материалов самая низкая паропроницаемость у фольги. Она настолько маленькая, что ее можно считать нулевой. Но для пароизоляции домов фольгу не используют. На втором месте — обычная плотная полиэтиленовая пленка, но только если она сделана из первичного материала. Почти все специализированные пароизолирующие пленки пропускают пар лучше полиэтилена, зато они не в пример проще в монтаже.

При устройстве утепленной кровли из металлочерепицы паробарьер начинают монтировать первым, если не считать саму стропильную систему:

Пароизоляционную пленку раскатывают перпендикулярно стропилам, начиная от одной из стен. При этом ее обязательно заводят на стены на 10-15 см и герметизируют армированным скотчем или специальной акриловой лентой.
Пленку крепят к стропилам с помощью строительного степлера с шагом 15-20 см.
Второе и последующее полотно паробарьера крепят с нахлестом 10-15 см. Поперечный нахлест между полотнами в одном ряду делают не менее 15 см. Места стыков обязательно герметизируют.
На дымоходы, вентиляционные каналы и другие препятствия паробарьер тоже заводят на 10-15 см.

Готовый пароизоляционный слой дополнительно фиксируют внутренней обрешеткой. Она выполняет две функции: выступает в качестве основы для внутренней отделки и держит вес утеплителя.

Утеплитель

Слой теплоизоляции — главное отличие в устройстве теплой крыши из металлочерепицы по сравнению с холодной кровлей. Это отражено в самом названии конструкции.

Чтобы крыша хорошо удерживала тепло в помещении, слой теплоизоляции кровельного пирога должен быть:

Достаточно толстым. Точная толщина утеплителя — расчетная величина, которая зависит от вида материала и климата в местности. Но если взять классическую минеральную вату, то ее нормальная толщина обычно от 200 мм.
Непрерывным. Это очень важно, поскольку через любую прореху в контуре теплоизоляции тепло будет утекать быстрее, чем вода из дырявого ведра.

Чаще всего для утепления крыш жилых домов используют минеральную вату. Этот материал — то что нужно для кровли из металлочерепицы. Минвата эффективна, проста в монтаже, экологически безопасна и, главное, не поддерживает горение. А в случае пожара не выделяет токсичных веществ в значимых количествах. Кроме того, минеральную вату можно уложить враспор между стропилами, что снижает шансы появления щелей.

Главный недостаток минеральной ваты — гигроскопичность. Она отлично вбирает влагу, при этом эффективность теплоизоляции падает, а просушить материал после намокания практически невозможно.

Кроме минеральной ваты, для утепления крыш из металлочерепицы используют экструдированный пенополистирол. Это более безопасный с точки зрения огнестойкости родственник пенопласта, который удерживает тепло эффективнее, чем минвата. В целях экономии утепляют и самим пенопластом, но внутри жилых помещений его применять крайне нежелательно.

Другие виды утеплителей, начиная от экзотического керамзита и заканчивая современными PIR-плитами, в жилых домах редкость.

При устройстве металлочерепичной кровли утеплитель обычно плотно укладывают только между стропилами. В этом случае стропильные ноги превращаются в мостик холода, поскольку теплопроводность дерева существенно выше, чем любого теплоизолирующего материала. Но при достаточном слое утеплителя это не критично.

В северных регионах такой теплоизоляции может быть недостаточно. В этом случае делают подшивку утеплителя под металлочерепицу, добавляя второй слой теплоизоляции. Для этого с внутренней стороны стропил делают каркас, в котором плиты утеплителя размещают перпендикулярно стропильным ногам. И уже этот каркас закрывают паробарьером.

Такой порядок устройства кровли из металлочерепицы позволяет снизить тепловые потери, поскольку стропила будут практически полностью закрыты утеплителем. Но за это приходится платить уменьшением объема мансарды и заметным усложнением монтажных работ.

Гидроизоляция

Поверх теплоизолирующего слоя укладывается гидроизоляция. Только желательно, чтобы это была диффузионная или супердиффузионная мембрана. Это важно, поскольку, как мы уже говорили, полностью паронепроницаемых обычных строительных материалов нет. Да и идеально проклеить стыки паробарьера невозможно. Поэтому водяной пар, пусть и в небольших количествах, все равно будет попадать в кровельный пирог. И мембрана даст ему свободно выйти за его пределы, а обычная гидроизоляционная пленка может запереть влагу внутри.

Еще одно отличие — монтаж гидробарьера без провиса. Но мембрану все равно не нужно слишком натягивать. В остальном все так же, как для холодной кровли: нахлесты 10-15 мм, обязательная их проклейка герметизирующей лентой, крепление сначала степлером, а потом — контробрешеткой. А поверх гидробарьера монтируют обрешетку и саму металлочерепицу.

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

Metal Tile Co — Производитель нержавеющей стали, алюминия, меди, латуни и металлических плит и фартуков

Настенная плитка Листовая панель

Настенная плитка

Прочитать версию для печати нашего руководства по установке металлической настенной плитки

Посмотрите видео об укладке плитки из нержавеющей стали на основе из твердого картона, показанное в программе HGTV «Оживите мою кухню».

Предварительно Примечания

· Пластиковое защитное покрытие должно оставаться на плитке до тех пор, пока установка завершена. В противном случае плитка может поцарапаться. в процессе установки.

· Основание/стена, к которой будут приклеиваться плитки, должны быть сухими и чистые (без смазки и т.д.).

· Ориентацию волокон плитки можно определить, посмотрев на задней стороне плитки (для поверхностного монтажа плитки) или направление стрелки, выбитой на лицевой стороне плитки (для плит на основе Hardboard и Fiberock®).

· ПОЖАЛУЙСТА, СМОТРИТЕ ИНСТРУКЦИИ НИЖЕ, КАК РЕЗАТЬ ПЛИТКИ.

· НЕ ПРОВОДИТЕ ПАЛЬЦАМИ ПО КРАЯМ ПЛИТКИ, ТАК КАК ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ОСТРЫМ.

Предметы, которые вы будете Нужно

1. Адгезив

	Рекомендации:
	— Плитка для поверхностного монтажа: PL Полиуретановый строительный клей премиум-класса или PL Полиуретановый строительный клей премиум-класса
	— Плитка на основе ДВП: PL Полиуретановый строительный клей премиум-класса, Power Grab® Adhesive или PL Полиуретановый строительный клей премиум-класса
	— Плитка на основе Fiberock®: традиционный раствор на тонкой основе, полиуретановый строительный клей премиум-класса PL, клей Power Grab® или полиуретановый строительный клей премиум-класса PL

Несмываемые или традиционные прокладки для плитки (дополнительно для плиток на основе Hardboard и Fiberock®)
3. Инструмент для разметки (например, карандаш и линейка, меловая линия и т. д.)
4. Затирка без песка (дополнительно, если вы выбрали затирку)
5. Резиновая терка
6. Чтобы не поцарапать плитку при удалении защитного покрытия. покрытие, используйте заостренный кусок цельной латуни (доступен на странице аксессуаров) или пластиковый кухонный нож.
7. Очиститель для нержавеющей стали (доступен на странице аксессуаров) (лучше всего подходит на масляной основе) ЧТОБЫ РЕЗАТЬ ПЛИТКИ.

Установка Шаги для поверхностного монтажа плитки

1. Не снимайте пластиковую защитную пленку. покрытие плитки до шага 7. Плитка может поцарапаться в процесс обработки и склеивания в противном случае. Обязательно примите к сведению ориентации волокон плитки, глядя на обратную сторону сторона плитки. Направление волокон на лицевой стороне плитки такая же, как обратная сторона плитки (см. Предварительные примечания выше). Вы можете нарисовать стрелки на лицевой стороне плитки, чтобы упростить процесс установки.
2. Нанесите рисунок плитки на стену/подложку с помощью инструмента компоновки. например, карандаш и линейка или меловая линия. Предполагается плитки для поверхностного монтажа не будут затираться (см. шаг 7).
3. Наклейте небольшой участок двусторонней ленты толщиной 1/16 дюйма в центр задней стороны плитки.
4. Нанесите металлический клей по периметру на обратную сторону плитки с помощью карандаша в виде шарика. Бусина должна быть размещены вокруг внешней стороны плитки, а не в центре, где двусторонний скотч. Он должен быть примерно от 1/4″ до 3/8″ в диаметре, быть примерно 1 дюйм от периметра плитки.
5. Установите плитку на стену с сильным нажимом по периметру. плитки, чтобы обеспечить хорошую адгезию. Не прилагайте чрезмерных усилий давление. Не проводите пальцами по краю плитка, поскольку она может быть острой.
6. Повторяйте шаги с 3 по 5, пока не будут установлены все плитки. Разрешить 48 часов для высыхания при комнатной температуре.
7. Вы можете выбрать герметизацию щелей между плиткой. края с нешлифованной затиркой.
8. Снимите защитное покрытие с плитки заостренным куском цельной латуни (доступен на странице аксессуаров) или пластиковым кухонным ножом.

Установка Ступени для плит из ДВП и плит на основе Fiberock®

1. Не чистить пластик защитное покрытие на плитке до шага 11. Плитка может в противном случае поцарапаны в процессе обработки, склеивания и затирки. Плитку не нужно затирать, если вы выбрать этот вариант. Обязательно обратите внимание на зерно ориентацию плитки, глядя на стрелку, выбитую на лицевой стороне плитки (см. Предварительные примечания выше).
2. Выложите рисунок плитки на стене/основе с помощью макета инструмент, такой как карандаш и линейка или меловая линия. Быть уверенным чтобы компенсировать толщину линий затирки, если вы собираются их залить.
3. Нанесите клей
Для плит с основой из твердого картона нанесите клей на обратную сторону плитки. по периметру карандашом, похожим на бусину, закручивающуюся по спирали к центру плитки. Бусина должна быть примерно от 1/8″ до 1/4″ в диаметре, быть примерно 1 дюйм от периметра плитки.
Для плиток на основе Fiberock® используйте традиционную тонкую укладку.
плитка, чтобы сделать хороший контакт адгезии. Делать не проводите пальцами по краю плитки, так как это может быть острым.
5. Поместите прокладки на каждый угол плитки, чтобы подготовить для следующей плитки, если вы собираетесь их затирать.
6. Повторяйте шаги с 3 по 5, пока не будут установлены все плитки. Разрешать 48 часов для высыхания при комнатной температуре.
7. Подготовьтесь к заливке швов, прочитав указанные инструкции. производителем затирки. Обязательно используйте затирку без песка чтобы не поцарапать плитку при очистке после снятия защитного пластикового покрытия. (Пропускать этот и следующие три шага, если вы не заливаете цементным раствором плитка)
8. Удалите все распорки для плитки, устанавливающие линии затирки.
9. Равномерно распределите раствор резиновой теркой, заполняя все щели.
10. Дать высохнуть, как указано на упаковке затирочной смеси. (обычно 48 часов).
11. Снимите защитное покрытие с плитки заостренным куском цельной латуни (доступен на странице аксессуаров) или пластиковым ножом.

Как разрезать наши Плитка из нержавеющей стали

Существует пять способов нарезать нашу металлочерепицу до нужного размера или сделать необходимые вырезы для крышек розеток и т. д. Вы можете:

1. Закажите нестандартные размеры. Можем нарезать плитку нужного вам размера и формы. Большинство наших нестандартных плиток для резки можно заказать на нашей странице настенных плиток с нестандартными вырезами, доступ к которой можно получить, нажав здесь. Если у вас есть вырезы, которых нет на фото, мы можем их вырезать, если вы пришлете нам по электронной почте или факсу чертеж. Вы также можете отправить нам плитку по почте с маркировкой, показывающей, где ее следует разрезать.

2. Плитку на основе Fiberock® можно резать мокрой пилой с использованием алмазного диска или методами, описанными выше и ниже.

3. Отрежьте плитку угловой шлифовальной машиной с отрезным диском по металлу. Вы можете приобрести эти предметы в местном хозяйственном магазине или посетить нашу веб-страницу аксессуаров на нашем веб-сайте.

4. Разрежьте плитку ленточной пилой с мелкими зубьями по металлу (18 зубьев на дюйм или больше). Вы можете приобрести эти предметы в местном хозяйственном магазине или посетить нашу веб-страницу аксессуаров на нашем веб-сайте.

5. Вы можете использовать дремель с отрезным диском. Обратите внимание, что отрезной диск потускнеет по периметру разреза. Вы можете использовать скотч, чтобы восстановить отделку или закрыть его куском обшивки или крышкой переключателя.

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ДОЛЖНЫ НОСИТЬСЯ ПРИ ВСЕХ МЕТОДАХ РЕЗКИ. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВСЕХ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ. ТРЕБУЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ КОМПЕТЕНТНОСТИ И НАВЫКОВ. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ РЕЗАТЬ НАШУ ПЛИТКУ ЛЮБЫМИ ДРУГИЕ СРЕДСТВА, КРОМЕ ОПИСАННЫХ ВЫШЕ. НЕ ЗАПУСКАЙТЕ СВОИ ПАЛЬЦЫ ПО КРАЯМ ПЛИТКИ, ТАК КАК ОНА МОЖЕТ БЫТЬ ОСТРОЙ.

НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА, ПОРОГИ И МНОГИЕ ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ НА ЗАКАЗ, КОТОРЫЕ МЫ ПРОИЗВОДИМ, ЯВЛЯЮТСЯ ИЗ МАТЕРИАЛА БОЛЕЕ ТОЛЩИНЫ И ТРЕБУЮТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ИХ РЕЗКИ. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПЫТАТЬСЯ РЕЗАТЬ ЛЮБЫЕ ПРЕДМЕТЫ, КРОМЕ НАШИХ НАСТЕННЫХ ПЛИТОК, КАК ОПИСАНИЕ ВЫШЕ.

Задняя панель

Используйте полиуретановый строительный клей премиум-класса PL, чтобы приклеить фартук к основанию (это может быть гипсокартон и т. д.). Вы также можете использовать двухсторонний скотч в удаленных местах, чтобы временно закрепить заднюю стенку, пока клей не схватится. Вы можете покрыть правый и левый вертикальные края нашей стандартной накладкой 48 дюймов x 1 дюйм. Вы также можете покрыть края нашей защитной лентой из нержавеющей стали, которая продается длиной 42 дюйма или нестандартной длины. Если вы стыкуете несколько панелей из нержавеющей стали, разделительная полоса используется для соединения панелей. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей категорией отделки. Вы должны вычесть 3/32 дюйма (0,09375 дюймов) от размера, который вы измеряете для каждой отделки крышки или отделки разделителя, которую вы решили использовать. Таким образом, если вы решите использовать отделку крышки с обеих сторон или отделку крышки и отделку перегородки или любую комбинацию отделки, вычтите 3/16 дюйма (0,1875 дюйма) из размера ширины, который вы измеряете, чтобы компенсировать толщину двух отделок. частей.

Металлочерепица серии Precision для стен и крыш

DashboardResources

Menumore_vert

ios_shareShare

content_paste Лист продаж

Имя*