Устройство фундамент плита: устройство, плюсы и минусы, строительство своими руками

размеры и пошаговая инструкция по возведению

В большинстве случаев при частном строительстве загородного жилища применяется фундаментная плита в качестве основания. Этот вид основания хорошо устойчив на грунтах, которые имеют нестабильную структуру строения. Благодаря этому свойству появляется возможность проведения строительных работ практически на любой местности.

Несмотря на то, что тип несущей конструкции обладает важными характеристиками, строительство плитного фундамента, по мнению специалистов, считается одним из простых. За счет этого провести полноценный монтаж всей конструкции будет несложно даже тому человеку, который не имеет за плечами богатого опыта в строительстве.

В каких случаях применяется плитное основание

Если тщательно рассмотреть различные несущие конструкции жилого строения, то плитная часть фундамента заливается в таких случаях, как:

• если на строительной площадке располагаются грунты, которые обладают слабой плотностью и нестабильными характеристиками;
• в жилых строениях, которые не предусматривают устройство цокольного этажа;
• здания, в которых плиточный фундамент выступает в качестве пола, но в таком случае необходимо верхние слои бетонной конструкции в обязательном порядке защищать от влаги и утеплять.

Технология, которую требует плитный фундамент для дома, состоящего из кирпича, зачастую применяют в регионах с большими понижениями температуры воздуха. Вследствие этого возникают сильные пучения структуры почвы.

По мнению строительных экспертов, эту технологию возведения основы плитного фундамента можно применять для строительства несущих стен здания из любых материалов.

Для устройства фундаментной плиты в регионах, где грунт промерзает на большую глубину, используют специальную теплоизоляцию. В процессе строительства первым делом укладывается этот материал, после чего выполняется устройство конструкции основания.

В качестве утеплителя применяется экструдированный пенополистирол. Он обладает множеством положительных характеристик, за счет чего считается не только надежным, но и практичным. Весь процесс утепления и гидроизолирования проводится на начальном этапе монтажа бетонной плиты фундамента. После выполнения подготовительной работы можно смело монтировать монолитную основу.

Важно помнить о том, что конструкция дома на плитной фундаменте считается самой надежной и долговечной по сравнению с конкурирующими аналогами. Минус такого основания – это высокая стоимость на возведение фундаментной плиты здания.

Начальные работы

Прежде чем начать строительство фундаментной плиты, в обязательном порядке выполняется подготовка строительной площадки, которая впоследствии будет использоваться для возведения несущей основы здания.

Подготовительный этап выглядит так:

• убирается мусор с территории;
• в случае если на площадке были размещены деревья, их следует выкорчевать;
• при помощи большой строительной техники в виде бульдозера снимается верхний слой грунта;
• после того как верхний слой дерна будет снят, для плитного фундамента выполняется разравнивание грунта.

После подготовительной работы необходимо провести разметку фундаментной плиты на поверхности почвы. Для этого используются специальные колья и геодезическая нить. Следуя плану строительства, выполняется разметка для фундамента плитного типа.

Следующим действием для фундаментной плиты делается котлован.

Его можно вырыть собственноручно, конечно если глубина будет небольшая, в противном случае понадобится экскаватор.

Даже при использовании техники нижние 15 см дна  необходимо рыть собственными руками при помощи лопаты.

В обязательном порядке котлован должен иметь ровное дно, если имеются перекосы, то их можно подравнять.

В случае если планируется построить мелкозаглубленное основание, то достаточно будет вырыть котлован в 30 см для укладки песчаной подушки. Для устройства углубленной конструкции несущего элемента жилого строения потребуется на 20 см больше, которые в последствие засыпаются щебнем.

Устройство подушки под основание

Под плитой конструкции основания необходима подушка, которую укладывают в заранее подготовленный котлован. Чтобы правильно провести укладку песчано-гравийной подушки, можно придерживаться поэтапной инструкции, такой как:

1. Первым делом на дно котлована засыпается песок средней или крупной фракции. В обязательном порядке гранулы должны быть вымыты от глины, извести, а также других типичных примесей, по вине которых начнет образовываться частичная усадка конструкции. Эта подушка, состоящая на основе песка, требуется для того, чтобы вся нагрузка, передаваемая от строения в структуру грунта, была равномерной. Также благодаря этой укладке, в период пучения грунта конструкция фундамента не разрушается.
2. В период укладки слоев подушки каждый из них подвергается трамбовке по отдельности. Простыми словами образуется плотный пирог, который содержит в себе несколько уровней. Каждый из них имеет высоту в 30 см. Такой процесс выполнения работы требуется, чтобы спустя определенный промежуток времени жилое здание, основанное на плитном фундаменте, не просело в слои грунта.
3. На этапе устройства песчаной подушки под фундамент можно задуматься о проведении инженерных коммуникаций, например таких, как: система слива и водоснабжение. Остальные виды выполняются гораздо позже.

   После отсыпания песчаной подушки настелите геотекстиль

4. После того как подушка будет готова, поверх нее следует расстелить ткань, состоящую из геотекстиля. Этот материал предотвратит смешивание песка и гравия.
5. Поверх геотекстиля засыпается гравий слоем 20 см. Эта подушка необходима для того, чтобы влага, которая образуется на поверхности, не задерживалась возле бетонной конструкции основания, а постепенно уходила через слои гравия и песка в почву.
6. Гравий необходимо укладывать равномерно на песчаную подушку. Каждый слой в обязательном порядке подвергается уплотнению. В случае несоблюдения всех требований, построенное здание спустя небольшой промежуток времени начнет разрушаться от чрезмерной усадки в структуру грунта.

Ровность горизонтальных уровней засыпки можно определять при помощи гидравлического уровня или нивелира.

Армирование конструкции

Для того чтобы приступить к этапу армирования плиты, необходимо определиться с выбором арматуры. Чаще всего выбор класса стальных прутьев зависит от способа проведения установки, если планируется использование обыкновенной вязальной проволоки, то вполне подойдет любой вид арматуры.

При использовании сварочного аппарата для сборки арматурного каркаса лучшим вариантом будет класс «а500с». Этот класс специально предназначается для сварочных работ, а также имеет увеличенную прочность.

Для сборки каркаса чаще всего применяются стержни с диаметром в 12 мм и выше. Для того чтобы выполнить армирование собственноручно, необходимо следовать пошаговой инструкции:

1. На утрамбованную подушку настилается гидроизолирующий материал в виде пленки, после чего на поверхности фиксируют плоские стальные подпорки, зачастую в практике используют распиленную рельсу на несколько пластин. Величина подпорных пластин не должна выходить за рамки бетонной конструкции, иначе плитная конструкция потеряет существенную защиту от коррозии.
2. Следующий этап – это укладка и вязка стальных прутьев. Нижняя часть арматурного каркаса должна размещаться на установленных распорках, то есть на их нижней части. В такой последовательности на одном уровне связывается арматура в виде сетки. Все крепления осуществляются при помощи вязального типа проволоки. Далее выполняется установка второго арматурного пояса. Его размещают выше первого на определенном расстоянии. При выполнении монтажа 2-го пояса следует совершать крепления с нижним уровнем пояса. После проведения заливки на поверхности бетонной плиты не должно быть видно арматуры. Только в этом случае процесс выполнения будет правильным.

Важно помнить в момент установки каркаса о том, что стальные пруты должны утапливаться в бетонную консистенцию не менее чем на 20 мм в обязательном порядке по периметру всех сторон основания. В противном случае может образоваться коррозия, которая повлечет за собой незамедлительное разрушение всего строения.

Устройство опалубки

По окончанию выполнения опалубки вам потребуется создать подушку для основания. Ее можно изготовить при помощи поэтапного слоения песочной массы и гравия. Присутствие подушки защищает основание от проникновения воды, а также служит амортизацией для почвы.

Величина подушки может колебаться в пределах от 20 до 35 см. При присутствии на участке чересчур влажного грунта можно добавить щебенку мелкой фракции.

Не стоит забывать, что при изготовлении подушки слои необходимо тщательно утрамбовывать. Проверить качество уплотнения можно при помощи следа, при хорошем уплотнении их не должно оставаться.

Следующим этапом будет установка гидроизоляции. Для начала необходимо изготовить раствор. Смешайте песок с цементом и залейте им подушку. По толщине слой раствора не должен превышать 5 см. Только после этого можно устанавливать гидроизоляцию. Для этого можете приобрести, к примеру, рубероид.

Вязать каркас стоит, находясь в самом котловане.

Далее по плану выполняется заливка плиты. Заливать фундамент стоит сразу и желательно в один день. Только так можно добиться ровного основания без трещин.

Гидроизоляция

Монолитная плита, как правило, погружена в грунт, поэтому необходимо установить качественную гидроизоляцию. Для этого существует два вида материала на выбор: рулонный или обмазочный.

Первым делом на основе следует хорошо прибраться, удалить с нее всю пыль. Далее ее промазывают керосином. По желанию можно приобрести растворитель праймер, но он слишком густой консистенции и поэтому не очень хорошо схватывается с бетонной массой. Лучше всего перед работой его развести, тогда он станет лучше проникать вглубь бетона.

Раскатывать материал следует с нахлестом, а края соприкосновения надлежит хорошо промазывать битумной мастикой. Во время раскатки следите за тем, чтобы не образовались волны.

Если на вашем участке присутствует высокий уровень подземных вод, то лучше всего рулонную гидроизоляцию укладывать в 2 слоя. Выкладывают ее поперек, а клеят уже неразбавленным праймером.

особенности, расчет, сроки и стоимость

Надёжный фундамент – прочный, статичный, долговечный — обязательное условие безопасности будущего дома. При этом немаловажное значение имеют затраты на сооружение основания с перечисленными характеристиками. Опорная конструкция «монолитная плита» является как раз таким решением — отвечающим эксплуатационным требованиям и не требующим макровложений.

Фундамент «монолитная плита» представляет собой плавающее основание, незаглублённое, мелкого или глубокого заложения, балочное или без балок, сооружаемое по всей площади возводимой постройки путём заливки бетона в опалубку с арматурным каркасом. Балки-рёбра могут быть обращены вверх или вниз, их включение в конструкцию повышает её прочность и жёсткость. Точки пересечения балок используются для установки каркасных колонн.

Монолитные плитные фундаменты глубокого заложения возводятся в следующих случаях:

• под тяжёлые строения на почвах с низкой несущей способностью — с заглублением до материкового грунта;
• при строительстве на неоднородных грунтах, имеющих различный несущий потенциал;
• для обустройства подвальных помещений в местностях с высоким уровнем грунтовых вод.

Требования к бетону всех плитных фундаментов определены ГОСТ Р 54257-2010 «Надёжность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования» и СНиП 3.02.01.87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

Возведение сплошного фундамента производится на песчано-щебневую подушку, которой заменяют имеющийся грунт для повышения несущей способности площадки застройки. Для слабых или промерзающих на значительную глубину почв плитный фундамент является одним из оптимальных решений.

Содержание

1.

Применение и виды «монолитной плиты»

2.

Сооружение плитного монолитного фундамента классического типа

2.1

Рытьё котлована

2.2

Устройство песчано-гравийной подушки

2.3

Разметка

2.4

Сборка опалубки и гидрозащита фундамента

2.5

Армирование монолитной плиты и заливка бетона

3.

Заключение

Применение и виды «монолитной плиты»

Одно из достоинств плитных фундаментов – простота конструкции, обуславливающая популярность этих опорных оснований в частном домостроении до трёх этажей включительно, в том числе из тяжёлых материалов. Однако возведение монолитных плит даже для домов малой этажности требует сооружения усиленного каркаса по всей площади, а это значительный расход арматуры, не говоря уже о бетоне, потребность в котором у плитных оснований в разы выше, чем при устройстве «ленты».

Перечисленные особенности делают плитные фундаменты достаточно дорогостоящими конструкциями, но при этом именно эти нюансы обеспечивают «плите» высокие эксплуатационные характеристики.

Величина заглубления монолитных опорных оснований определяется массой строения и свойствами грунта. Грамотный расчёт габаритов и армирования плиты позволяет сохранить строение в целости даже на пучинистых грунтах – обеспечивается это высокими статичностью и остойчивостью плитной конструкции.

Плитные фундаменты существуют трёх основных видов:

1. Классический.
   Монолитная железобетонная плита толщиной 20-50 см (в зависимости от характеристик почвы и массы строения), сооружаемая на песчано-гравийной подушке — она устраивается вместо полностью удалённого плодородного слоя по уплотнённому основанию и занимает 2/3 глубины котлована. Для исключения заиливания поверх подушки укладывают слой геотекстиля. По холсту выполняется бетонная подготовка толщиной   см, одновременно являющаяся дополнительной гидрозащитой, с последующим устройством основной гидроизоляции (рубероид). Затем в опалубку укладывается армирующий каркас и заливается бетон марки B22,5(M300).
2. Русский — повышенной прочности.
   Сплошная ж/б-плита с рёбрами жёсткости, располагающимися под несущими стенами. Высокая несущая способность конструкции обуславливает её применение под массивные постройки и на пучинистых грунтах. При использовании в строительстве лёгких домов толщина плиты может быть уменьшена до 10-15 см.

3. Утеплённая шведская плита (УШП).
   Устраивается на песчаной подушке, под которой монтируются все коммуникации. Поскольку ремонт и обслуживание бытовых систем при таком расположении возможен минимально, комплектующие используются самого высокого качества.

   Фундаментная плита толщиной 100 мм отливается из бетона в несъёмную опалубку со стенками из листов плотного пенополистирола, а дно представляет собой систему «тёплые полы», поверх которой укладывается арматурный каркас.
   Как вариант – нагревательные контуры могут быть смонтированы и поверх каркаса.

   Конструкция достаточно сложная, с низкой ремонтопригодностью, поэтому для её возведения привлекаются профессионалы.

Читайте также: Утеплённая шведская плита: конструкция, технологии и стоимость

Сооружение плитного монолитного фундамента классического типа

Классическое плитное основание – наиболее простое в исполнении, а потому самое распространённое в частном домостроении, когда речь не идёт о крупногабаритных особняках, сооружаемых на века. Рассмотрим кратко, как построить такой фундамент – пошагово.

Рытьё котлована

Площадку застройки очищают от мусора, крупной растительности и валунов. Из проектной документации переносят на участок точки привязки, после чего с их использованием начерно намечают контур будущего дома. Если в проекте здания есть терраса, крыльцо, то и они должны быть учтены в размечаемом периметре, поскольку для целостности стен фундамент под строение должен быть монолитным.

Габариты котлована должны быть больше контура плиты минимум на 1 м – это необходимо для установки укосов (поддержка щитов опалубки), устройства отмостки и дренажной системы.

Стенки котлована выполняют с небольшим уклоном, чтобы они не осыпались внутрь. Глубина рассчитывается в зависимости от толщин фундаментной плиты и гравийной подушки, но плодородный слой почвы должен быть удалён. Для плотных грунтов котлован роют, как правило, глубиной около 0,5 м.

Когда на площадке застройки присутствуют слабые слои (например, торф), их полностью удаляют, и в таких ситуациях глубина котлована может быть метр и более.

По готовности котлована его дно выравнивают по горизонту. Делают это вручную – бугры срезают, а ямы засыпают песком (не грунтом – он даст усадку!). Большой точности от результата не требуется, но визуально дно должно быть ровным.

Если в проекте дома есть дренажная система, то отводы воды устраиваются на данном этапе, с выполнением проектного уклона.

Устройство песчано-гравийной подушки

На выровненное дно котлована насыпается песок – чистый, без глины, извести и других примесей, способных дать усадку. Толщина слоя всего засыпанного песка должна быть такова, чтобы до уровня грунта осталось приблизительно 20 см. Песок в котлован вносят послойно – по 20-30 см, и каждый слой трамбуется виброплитой – это исключит проседание основания под нагрузкой.

Такая песчаная подушка, во-первых, заменит проблемную пучинистую почву, а во-вторых, распределит давление строения на грунт равномерно по всей площади фундамента.
На данном этапе прокладывают линии водопровода и канализации.

Поверх последнего утрамбованного слоя песка стелют геотекстиль или другой материал с идентичными свойствами. Холсты укладывают с нахлёстом в 10 см, швы проклеивают строительным скотчем.

Геотекстиль исключит смешивание песчаной подушки со следующим покрытием – щебнем, хорошо пропуская при этом воду. Смешивание влечёт проседание строения, поскольку песок будет проникать в воздушные полости щебня, и суммарная толщина слоёв уменьшится.

На геотекстиль укладывается гранитный щебень – равномерным слоем 20-25 см, который должен быть вровень с верхним уровнем почвы участка или выше его на несколько сантиметров. Поверхность щебневого слоя выравнивается до строгой горизонтальности – это контролируют замерами нивелиром или использованием обычного строительного уровня длиной 1-4 м.

Выровненный щебень, как и песок, тщательно утрамбовывается виброплитой.

Щебневая подушка нужна для того, чтобы вода атмосферных осадков не стояла под плитой, а свободно уходила вниз – через геотекстиль в песок и дальше в грунт. Кроме того, щебень также участвует в равномерном распределении нагрузки от постройки и фундамента на грунтовое основание.

Альтернативный вариант последовательности работ — песчано-гравийную подушку устраивают после установки опалубки. Дренажная система монтируется между щитами и стенками котлована. Конечный результат будет тот же.

Читайте также: Свайный фундамент: технология, плюсы и минусы, стоимость

Разметка

Для упрощения этой операции используют обноски – специальные приспособления, часто самодельные.

Обноски размещают за пределами фундамента, и натягивают на них шнуры – над линиями контура основания. Точки пересечения этих шнуров обозначат расположение углов строения.

Разметка плитного фундамента проста тем, что обозначить нужно лишь наружный периметр, а расположение стен и перегородок можно выполнить на уже готовом основании. Но остаётся очень важным соответствие величин углов проектным значениям, иначе не избежать последующих проблем с возведением стен. Проще всего и точнее сделать это теодолитом, но чаще применяют подручный способ, основанный на прямоугольном треугольнике Пифагора со сторонами в 3, 4 и 5 метров.

На первой проведённой линии из точно нарезанных кусков арматуры длиной 1,5; 2,0 и 2,5 м выкладывают треугольник – угол между его катетами будет точно 90 град.

На обносках отмечают окончательно выверенное расположение шнуров, после чего их временно снимают, чтобы не мешали последующим работам. Позже по выполненным отметкам шнуры можно натянуть в любой момент.

Сборка опалубки и гидрозащита фундамента

Опалубка устанавливается по периметру строения, собирают её из специальных щитов многократного использования или досок толщиной 40-50 мм. Оставшийся метр до стенок котлована будет использован для дренажа.

Высота опалубки должна совпадать с толщиной плиты, а верхняя её кромка – выровнена по горизонтали. При такой сборке к готовой плите вопросов не будет. Если опалубочные щиты больше по размеру, то на их внутренней стороне после монтажа наносят по периметру риски — верхний уровень бетона.

После сборки и жёсткой фиксации опалубки на щебень стелют гидроизоляционный слой. Чаще всего для этого используются рулонные материалы на битумной основе – битулин, «ГидроИзол», «ТехноНиколь».

Гидрозащитный материал настилают с нахлёстом на стенки опалубки до верхней её кромки или отметки верха плиты, смежные полосы сваривают между собой. Сварное соединение исключит проникновение воды к фундаменту, а нахлёст на щиты, кроме того, обеспечит лёгкость разборки опалубки после отверждения бетона.

Следует упомянуть, что иногда на щебень под слой гидрозащиты настилают утеплитель повышенной плотности. Обычно это пеноплэкс группы «для фундаментов».

Устройство теплоизоляции удорожает сооружение, но в долгосрочной перспективе сторицей окупается за счёт снижения теплопотерь.

Армирование монолитной плиты и заливка бетона

Плитные фундаменты армируют стальной арматурой, диаметр которой рассчитывают по нагрузке на плиту. Обычно это прут переменного профиля диаметром 10-14 мм.

Конструкция арматурного каркаса – двухрядная — верхний и нижний, связанные между собой вертикальными стойками из прутьев того же диаметра. Размер ячей в рядах — от 15х15 до 25х25 см. Прутья между собой и со стойками соединяют отожжённой стальной проволокой (вязальной), использовать для этого сварку запрещается, поскольку в местах нагрева металл отпускается, ослабевает и корродирует.

Нижний ряд арматурного каркаса укладывается на специальные фиксаторы, которые обеспечат прутьям защитный слой бетона в 5-7 см. Верхний ряд вяжут на таком расстоянии от нижнего, чтобы бетонный слой поверх него был не менее 5 см.

По готовности арматурного каркаса приступают к заливке бетона, который должен быть марки не ниже М200, очень распространено использование М300.

Этот этап работ должен быть непрерывным. Иными словами, бетон должен быть залит за один раз, в один день, причём, промежутки между укладками порций должны быть минимальными, а в процессе необходимо выполнять уплотняющее вибрирование смеси промышленным вибратором. Соблюдение этих правил обеспечит плите монолитность – обязательное условие прочности и надёжности конструкции.

Совет: приготовление бетона своими руками в объёме более 3 м куб. – трудновыполнимая в один день задача, поэтому в таком объёме его однозначно лучше приобрести готовым.

Бетон в опалубке должен быть выровнен по горизонту, делают это одновременно с вибрированием — правИлом или ровной рейкой.

Полную прочность бетон после заливки набирает за 28 дней – это при идеальных для процесса температуре +20 и влажности 80%. На следующий день после укладки плиту поливают водой и накрывают полиэтиленом, брезентом, мешковиной, чтобы исключить преждевременную потерю влаги, участвующей в реакции отверждения. При опасении заморозков плиту утепляют соломой или опилками. Зимой бетону обеспечивают прогрев одним из способов.

Опалубку разбирают тогда, когда бетон набрал не менее 50% прочности. При среднесуточной температуре в +15 град. можно уверенно сделать это через неделю после заливки.

Заключение

Монолитный плитный фундамент – конструкция во многом универсальная, надёжная и долговечная. При наличии опыта возведения таких оснований можно соорудить её самостоятельно, имея достаточно квалифицированных помощников. Однако, учитывая ответственность этого сооружения, не следует браться за его строительство, если нет уверенности в результате. Привлечение профессионалов потребует дополнительных затрат, но убережёт от ошибок, последствия которых непредсказуемы.

Concrete Foundation and Slab-Irvine-California-Base Construction, Inc.

Запрашивать информацию

Кроме того, Base Construction, Inc. также будет время от времени оценивать существующий бетонный фундамент; мы можем спроектировать, чтобы увеличить прочность и срок службы существующего бетонного фундамента, чтобы избежать ненужных раскопок и затрат. Установка анкерных болтов в их точное положение перед укладкой бетона — это задача, хорошо выполненная компанией Base Construction, Inc. Мы предоставляем полный спектр качественных услуг по бетону для удовлетворения ваших потребностей в бетоне, от проектирования и компоновки до спецификации конструкции и отделки для конкретных задач. Сложная формовка, наряду с правильным и безопасным сносом бетона и земляными работами, требует хорошей инженерной мысли и опыта, который предоставляет Base Construction, Inc. !

• Технические характеристики

Система FoundationWorks

Решение?

Гравийная подушка с системой FoundationWorks в сравнении с бетонной плитой или направляющими

Система FoundationWorks разработана и спроектирована для гравийной подушки, обеспечивающей сейсмопоглощение и боковое трение. Кроме того, эта система обеспечивает другие преимущества, такие как увеличение смещения веса. Ниже я расскажу подробнее об этих замечательных преимуществах. Тем не менее, именно поэтому я предпочитаю гравийную подушку бетонной плите.

Несущая дорожка через 6-дюймовую бетонную плиту

Позвольте мне объяснить, что означает несущая дорожка. Путь несущей нагрузки от дома проходит через бетонную плиту под углом 45 градусов, поэтому эффективная площадь основания 6-дюймовой плиты под каждой опорой составляет примерно 18″ x 18″. Это означает, что вся плита не обеспечивает дополнительную опору или несущую нагрузку для дома (см. блок-схемы во всех заводских руководствах по установке).

PSC FoundationWorks обеспечивают более прочную несущую полосу

Траектория нагрузки для стоек FoundationWorks или PSC составляет около 12 градусов по высоте с примерно 6,3 квадратных фута эффективной площади опоры на каждую стойку, что значительно увеличивает общую площадь опоры и смещение веса для дома по сравнению с типичной установкой на бетонной плите.

Строительство гравийной подушки для FoundationWorks PSC

Система FoundationWorks считается E.R.B.S. Сейсмостойкая система крепления.

• Начните с выкапывания и удаления органического слоя почвы до несущего грунта. Помните, что речь идет о фунтах на квадратный фут над несущей почвой. Следовательно, чем больше эффективная площадь опоры над несущей почвой, тем лучше (подумайте о ботинках для лесорубов или туфлях на высоком каблуке).

Think Logger Boots vs. High Heel Shoes

Рассмотрим типичный промышленный дом 27 футов x 66 футов

• Предположим, что в этой юрисдикции считается, что несущая почва имеет стоимость 1500 фунтов на квадратный фут. Затем стандартная блокировка (блочные опоры CMU) будет поддерживать около 180 квадратных футов фундамента.
• Добавив к уравнению систему FoundationWorks , вы получите дополнительные 100 квадратных футов площади фундамента от их установки. Таким образом, ваша мощность в фунтах на квадратный фут для самого дома (постоянная нагрузка) на домашней площадке будет составлять от 270 до 300 фунтов на квадратный фут. Наконец, у вас остается достаточно места для дополнительной снеговой нагрузки и динамической нагрузки (имеется в виду вы и ваши вещи).
• Наконец-то посчитаем. Ваш дом будет весить около 80 000 фунтов, поэтому деление на 280 квадратных футов основания составляет около 285 фунтов на квадратный фут. (Общая площадь фундамента – Блокировка и система FoundationWorks).

Сравнение гравийной подушки с FoundationWorks и бетонной плитой

Бетонная плита

Если бетонная плита треснет и осядет, исправить это невозможно. Кроме того, поскольку почва под плитой, как правило, влажная и значительно прохладнее, чем наверху плиты, а юрисдикция, скорее всего, не разрешает компенсационные швы в монолитной фундаментной плите, вероятность того, что плита треснет, выше, чем даже. . Если вы решите сделать плиту, обязательно выкопайте до несущего грунта, а затем установите и уплотните структурную засыпку дробленым гравием (5/8″ минус) не более чем на 6″ подъемов с 95% уплотнения. Тестирование простое.

Для определения уплотнения можно использовать ручной пенетрометр. Если в юрисдикции требуется сертификация уплотнения, вы можете воспользоваться услугами такой лаборатории, как Geo-test Inc . выйти и пострелять. если вы в конечном итоге заполните более 12 дюймов, юрисдикция может потребовать испытания на уплотнение в лаборатории. Лаборатории потребуется «проктор» (тест на влажность и плотность) вашего наполнителя, поэтому просто приготовьте для них ведро на 5 галлонов. Иногда у гравийного карьера есть информация проктора для их материала.

Стойки FoundationWorks PSC на уплотненном гравии

Стойки FoundationWorks или PSC являются регулируемыми. Основная причина использования этой системы заключается в том, что в большинстве юрисдикций требуется испытание на уплотнение. Поэтому строительство дороги под своим домом имеет наибольший смысл. Особенно, если вы были свидетелями того, как у меня ломалась плита за плитой, потому что им не хватало уплотнения под плитой. Это обходится домовладельцам в тысячи долларов будущих затрат на ремонт. Во много раз больше, чем сам дом.

Руководство по заводской настройке

Руководство по заводской настройке и юрисдикция потребуют черного полиэфирного пароизоляционного слоя толщиной 6 мил поверх плиты, что в некоторой степени сводит на нет возможность катиться по ползунку под домом. Дом, установленный на подушке из уплотненного гравия, также должен иметь такой же пароизоляционный слой из полипропилена над подушкой. Под домом никогда не бывает весело, но я бы сказал, что ползание по висквину по бетонной плите или ползание по полигону по утрамбованной гравийной подушке похоже на метр удовольствия.

Устройство ямы (дом, уложенный в землю)

В некоторых юрисдикциях ваш дом будет оборудован ямой с верхней частью подушки примерно на 18 дюймов ниже окружающего уровня, чтобы предотвратить проникновение мороза (вспучивание). Бетонные плиты имеют свойство впитывать влагу из земли под плитой, которая может скапливаться на поверхности плиты и под пароизоляцией, что иногда приводит к образованию луж. В то время как гравийные подушки рассеивают или сбрасывают воду и подключаются к внешнему дренажу.

Стойки PSC имеют достаточную вертикальную грузоподъемность, чтобы удержать весь дом, даже если прерывистые блочные опоры CMU треснут и рухнут во время землетрясения.

Превосходная сейсмостойкость

Плиты обычно трескаются из-за того, что строители укладывают их на неуплотненные грунты, что обходится в тысячи долларов на ремонт.

Факт, сейсмическая энергия (землетрясение) воздействует на жесткие конструкции, следующие за несущими и каркасными элементами дома. Я сравниваю это с электричеством, проходящим по проводу. Таким образом, крепление дома к прочной бетонной плите с помощью стяжек является чрезвычайно жестким. Следовательно, очень мало поглощения энергии или гибкости.

Отличия FoundationWorks

Лучше всего, Стойки FoundationWorks имеют жесткое соединение с рамой (болтовой хомут) и крепятся независимо.