Устройство бетонных дорожек: Дорожки из бетона: как залить своими руками

Бетонные дорожки: подготовка основания, армирование

На частных территориях, спроектированных по правилам ландшафтного дизайна, твердые дорожки с бетонным покрытием соседствуют с живой природой. Бетонные дорожки в любую погоду позволяют с комфортом прогуливаться в саду или по личному парку. Построить бетонные дорожки реально самостоятельно. Так вы сможете сэкономить средства и получить удовольствие от творческого процесса.

Подготовка основания

Строительство бетонной дорожки организуют с разметки. Разметка — это забивка по краям дорожки колышков и натягивание на них шнура. При этом не обязательно делать разметку прямой. Извилистые садовые бетонные дорожки выглядят естественно и красиво.

Если основание держится на песчаном грунте, может быть достаточной одна трамбовка без выемки грунта. Но для большей долговечности, бетонная дорога должна быть спроектирована по правилам строительства. Основное правило гласит – бетон укладывают на специальную песчано-гравийную подушку.

Технология подготовки основания не трудная. С размеченной шнурами площади убирают слой грунта. Глубина слоя рассчитывается исходя из предназначения дорожки. Если она пешеходная, достаточно удалить всего 20 см. Если же дорога из бетона предназначена для автомобилей, необходимо изъять как минимум 30 см. Для тяжелых и сырых суглинистых почв нужно снять не менее 40 см грунта.

Дно траншеи и боковые стенки стелят геотекстилем. Он защищает песок от вымывания и смешения с грунтом, упрощает дренирование почвы и служит как дополнительное армирование.

После на геотекстиль трамбуют слой песка глубиной не менее 5 см с одновременным поливом водой. Затем насыпается мелкая щебенка фракцией от 10 до 20 мм. Щебенку также нужно уплотнить.

Совет. Если надежно армироватьбетон, это защитит его от растрескивания. Если обойтись без арматуры, гарантий этого нет. Поскольку бетонные дорожки кладут на долгие годы, экономия средств и времени кажется сомнительной.

Опалубка и армирование

Опалубку чаще изготавливают из досок толщиной 15-20 мм. Ширина должна составлять не менее толщины плиты бетонной дороги. Доски опалубки ставят по краям траншеи, их необходимо прижать к стенкам траншеи. Нижняя кромка удерживается колышками, верхняя часть крепится поперечными перемычками. Эти перемычки нужно прибивать к верхним кромкам. Если все сделать правильно, это устранит проблему распирания опалубки раствором.

Совет. Будет полезным выстлать дно опалубки гидроизоляционной пленкой. Хорошо подходит полиэтилен. Гидроизоляция значительно уменьшит впитывание воды бетоном. Также значительно улучшаются морозостойкие свойства бетона и в целом увеличивается срок его службы.

Заливка дорожки нельзя делать сплошной по всей длине из-за сезонных температурных деформаций. Они могут спровоцировать разрыв бетонного полотна. Избежать этого можно, если через каждые 1,5-3 м вставлять в опалубку разделители, Ими могут служить деревянные или пластмассовые планки толщиной 10 мм. Таким образом, дорожка будет разделена на части, которые с наличием зазора между ними не будут растрескиваться при температурных деформациях.

После работ по заливке бетона разделители извлекают. Их важно смазать смазкой, например машинным маслом.

Наиболее удобно ставить армирование с помощью сетки-рабицы или специальной арматуры.

Важно. Пояс из арматуры важно расположить посередине плиты. Это значит, 

Бетонирование дорожек

Если у вас есть виброрейка или виброплита, раствор требуется сделать гуще. При трамбовании лопатой или мастерком, наоборот, нельзя делать слишком жесткий раствор, так как будет невозможно залить его в узкие места опалубки. Также нельзя использовать чрезмерное количество воды, ее избыток отрицательно воздействует на прочность материала.

Всегда заказывайте бетон с пластификаторами!

При выравнивании поверхности нужно учесть, что вода должна иметь возможность беспрепятственно стекать с дорожки. Поэтому нужно делать уклон – или от одной кромки к другой, или от центра к обеим кромкам. Величина уклона должна составлять примерно 1 см на 1 м ширины полотна.

Заливка дорожек бетоном производится по отдельным сегментам, заключенным между разделителями. После заполнения опалубки и уплотнения смеси, ее поверхность выравнивается правилом, в качестве которого может использоваться обычная доска с равной кромкой. Может понадобиться и прикатка валиком – чтобы вдавить вывернувшиеся камешки щебенки.

Нужно загладить поверхность, когда раствор немного схватится. Делать это нужно сбрызгивая воду из пульверизатора и затирая материал. После бетонную дорожку нужно накрыть пленкой. Она предотвратит испарение и защитит от дождей. Снимать пленку нужно, когда раствор окончательно затвердеет.

Разделители вынимают через 1-2 дня. Зазоры от разделителей нужно заполнить мелким щебнем или песком. Можно также добавить грунта, если планируется в зазорах засев травы.

Через 3-4 дня дорожка затвердеет достаточно для веса человека. Тем не менее, ходить бетонной дорожке не рекомендуется или с большой осторожностью. Чтобы ускорить схватывание материала, можно добавить в раствор на стадии приготовления ускоритель затвердевания. Опалубку снимают после пяти дней.

Декорирование бетонных дорожек

Самый простой способ декорирования бетона – это нанести на поверхность рисунок, имитирующий плитку. Делать это можно уже на 2 день после заливки. В это время бетон пластичный. Удобным инструментом врезаются ломаные фигуры, чтобы они напоминали контуры плитняка. Ширина и глубина врезок составляет 5-7 мм. Далее в прорезях накапливается грунт. Он создает правдоподобную иллюзию каменной кладки.

Благодаря краскам и пигментам можно придать бетонной дорожке любой оттенок. С зеленой травой хорошо гармонирует оттенок «красный кирпич» или «охра».

Подробнее о декоративном бетоне можно узнать на странице «Декоративный бетон».

пошаговая инструкция по созданию цементных тропинок на даче своими руками

На территории каждого загородного дома, садового или дачного участка присутствуют всевозможные дорожки и тропинки. Они предназначены для удобного передвижения, из-за чего следует тщательно продумывать их расположение.

Часто дизайнеры используют дорожки из бетона, чтобы украсить ландшафт и придать территории привлекательный вид.

Преимущества и недостатки

Создание дорожек из бетона на садовом участке своими руками пошагово — непростая задача. Но если знать некоторые нюансы, с ней справится практически каждый человек. Из основных достоинств таких сооружений можно выделить:

1. Простоту в обустройстве. С правильным подходом к делу не понадобится помощь специалистов.
2. Возможность придания объекту любых размеров и форм, если имеется соответствующая опалубка.
3. Доступную стоимость по сравнению с каменными и плиточными аналогами.
4. Долговечность и прочность.
5. Возможность декорирования основания на свое усмотрение с помощью разведения пигмента в растворе, применения декоративных украшений, мозаики и т. д.
6. Устойчивость перед осадками.

Однако следует учитывать и некоторые недостатки. Это поможет избежать ошибок и сделать красивым сад или приусадебный участок:

1. Невозможность перепланировки капитального сооружения и смены его направлений. Специалисты предварительно рекомендуют продумать планировку и только после этого цементировать заготовку.
2. Трудоемкие подготовительные работы.
3. Образование трещин при неправильной пропорции раствора, сезонных сдвигах грунта или температурных перепадах.

Этапы работы и необходимые инструменты

Весь процесс начинается с проектирования и последующей разметки почвы. Обязательно подготавливается грунт, после чего устанавливается опалубка. Затем формируется правильная подушка, закрепляются армирующие детали. В завершение заливается бетон.

Еще на подготовительном этапе собираются необходимые материалы и инструменты. Для бетонирования дорожек на даче своими руками подойдет цемент марки 300. Кроме него нужны щебень с песком, всевозможные гидроизоляционные составы, которые помогут качественно забетонировать конструкцию.

Опалубка обычно изготавливается из подручных досок, металлических пластин и фанеры, фиксируется стальными или деревянными колышками.

После этого понадобятся молоток, емкость, в которой будет вымешиваться раствор, и лопата для выполнения этой работы. В качестве армирующего элемента обычно задействуется строительная сетка из стали. По завершении мероприятий ещё не успевшую окончательно высохнуть поверхность разглаживают шпателем или мастерком.

Правильное проектирование

На начальном этапе человек должен продумать, каким будет расположение тропинок, а также рассчитать их ширину.

Рекомендуется начертить план имеющегося участка со всеми постройками и активно используемыми зонами, а затем провести между ними прямые линии (оси). Далее дорожкам нужно придать желаемую форму. Это поможет сделать территорию красивой и удобной для передвижения людей.

Если говорить о ширине тропы, соединяющей дом и центральный вход, то она должна достигать 2 м. Для вспомогательных тропинок достаточно будет 1 м. Междугрядочные дорожки могут оставаться узкими — всего 0,5 м, подъездные и гаражные должны соответствовать ширине эксплуатируемого транспорта.

Расчет строительных материалов

Часто уже в процессе работы приходится срочно закупать недостающие цемент и песок. Чтобы избежать этого, нужно предварительно рассчитать их количество, приобрести и доставить на участок. Например, слой бетона на суглинистой почве может достигать 7 см, на песчаном грунте — 10 см. В болотистой местности обязательно укладывается гравий пластом в 5 см. Обязательно нужно приготовить песчаную подушку, достигающую в толщину 15 см.

Расчет необходимых материалов прост. Для него стоит воспользоваться обозначениями, например, Т — толщина 0,1 м, Д — длина 10 м, Ш — ширина 1 м, П — подстилка из песка 0,1 м:

1. Песчаная подушка высчитывается по формуле Д*Ш*П. Следуя примеру, получается уравнение 10*1*0,1=1м³. В одном кубометре строительного песка присутствует около 2400 кг. Этот вес следует заготовить предварительно.
2. При пошаговом устройстве садовых дорожек из бетона нужно правильно подготовить рабочий раствор. Для него понадобятся песок, щебень, цемент и вода в соотношении 3:1:1:1. Изначально определяется объем готового бетона, для чего применяется формула Ш*Д*Т. Из приведенного примера следует, что нужно высчитать 1*10*0,1= 1м³. В итоге выходит 2800 кг готового раствора. Далее полученный вес разделяется на 5 частей, вода при этом не учитывается. Получается: 2800/5=560 кг (одна часть). Оставшийся вес приходится на воду, щебень и песок. Иногда дорожный состав принято колеровать, добавлять в него водоотталкивающие компоненты и пластификаторы.

В приведенных примерах нет абсолютной математической точности, но с их помощью легче определиться с количеством закупаемых сыпучих материалов.

Проведение разметки и подготовка почвы

Вооружившись предварительно созданным планом с обозначенными дорожками, нужно непосредственно на приусадебной территории определить места их прохождения. Последние принято обозначать колышками, фиксируемыми на одинаковом расстоянии. Такой способ считается самым простым, быстрым и нетрудоемким.

Далее следует подготовка грунта. Первым делом снимается верхний слой по ширине обустраиваемой тропы. Удалению подлежат самые мелкие корешки растений. Они в процессе перегнивания создадут ненужные пустоты, в которых начнет собираться сезонная вода, оказывающая негативное действие на конструкцию.

На следующем этапе проводится нехитрый расчет. Для 10-сантиметрового слоя песчаной подушки, пласта из подготовленного раствора высотой 10 см и трехметрового возвышения уровня дорожки над землей делают следующие математические действия: 10 см+10 см-3 см=17 см. Эти подсчёты позволяют определить глубину почвы. При укладке дренажа из гравия к полученному результату добавляется его глубина. Грунт удаляется обычной лопатой.

Монтаж опалубки

При самодельном создании бетонной дорожки без опалубки не обойтись. Для стандартной и ровной конструкции обычно используются доски.

Если возникает необходимость в изготовлении изгибов и плавных линий, тогда задействуется любой гнущийся материал. Опалубка должна возвышаться над уровнем почвы на 7—10 см.

На дно укладывается армирующая строительная сетка, затем на расстоянии 5 м монтируются поперечные доски, являющиеся своеобразными компенсационными швами высотой в уровень самой дорожки.

Эти приспособления предотвращают растрескивание бетона в случае резкого изменения температуры.

Изготовление подушки

Разбираясь с тем, как своими руками залить дорожки на даче цементом по инструкции и развести его правильно, следует помнить о необходимости обустройства подушки. Из основных ее функций можно выделить обеспечение дренажа и равномерного распределения нагрузок по всему бетону. Основа из песка не задерживает влагу, поэтому грунт под созданной дорожкой всегда будет оставаться сухим и без промерзаний, которые могут повредить забетонированную поверхность. Специалисты рекомендуют также выстилать под песок щебневый утрамбованный пласт.

Песок с течением времени вымывается водой, поэтому уместно под ним сделать гидроизоляцию на основе агроволокна, геотекстиля и рубероида. Песчаная подушка тщательно утрамбовывается и проливается водой для устранения внутренних пустот. Создается ровная поверхность, на которую равномерно заливается раствор. Вместо песка часто используются специальные плоские камни или создается бетонная стяжка.

Замешивание массы для заливки

Отсутствуют строгие пропорции сыпучих материалов (гравия, цемента, песка) и воды для создания правильного раствора. Жидкая основа обычно берется из расчета 1 часть на 4 части цемента. Но она может добавляться для получения пластичной и равномерной массы. Универсальным считается состав цемента, песка и щебенка в соотношении 1:3:1. Специалисты для получения более качественного и долговечного раствора вводят в него добавки. При создании пешеходных дорожек можно использовать меньше цемента, чем при сооружении автомобильных подъездов.

Для заливки тропинок часто используют марку бетона М300, щебень с фракциями до 20 мм и речной песок. Процесс замеса лучше всего проводить в бетономешалке либо глубоком корыте. Первым делом тщательно смешивается щебень с песком, затем в состав постепенно вводится цемент. В серую массу небольшими порциями добавляется вода до достижения желаемой консистенции.

Практика показывает, что густой бетон проявляет более высокие прочностные показатели. Но с жидким раствором легче работать, распределяя его в подготовленную конструкцию.

Процесс армирования

Когда подготовлена песочная подушка, на ней располагаются армирующие элементы и сетка, после чего заливается подготовленный бетон. Предварительно дно можно пролить водой, которая предотвратит проседание почвы под большим весом раствора. Затем слой тщательно разравнивается и уплотняется, пока на поверхности не появится цементное молочко, которое обеспечивает правильное затвердевание дорожки, а не преждевременное ее высыхание. С этой же целью готовая тропинка периодически смачивается водой.

Если центральная часть дорожки будет немного выше краев, на ней не смогут образовываться лужи, благодаря чему срок её эксплуатации увеличится. Декорирование поверхности проводится спустя сутки, когда цемент схватывается, но еще полностью не затвердевает. Можно сделать хаотичные борозды с целью имитации камня. Через день в них помещается цементный состав более светлого оттенка.

Завершающие мероприятия

Опалубка с колышками убирается через несколько суток после проведения работы. Оставшиеся небольшие зазоры и ямки в грунте маскируются с помощью бетона и гидроизоляционных добавок. После этого боковые части дорожки аккуратно очищаются, засыпаются землей и уплотняются. Спустя 5—10 дней тропинка пригодна к эксплуатации.

Дорожки в садах и дворах часто являются декоративными элементами, поэтому им можно придать необычный внешний вид. Часто для их декорирования используют имитацию под натуральный камень, хаотичное или упорядоченное вдавливание гальки, окрашивание, выкладку рисунков кусками кафеля и т. д. Если тропинку планируется использовать нечасто, тогда её можно выполнить в виде отдельно залитых плит желаемой формы. Доступный по стоимости и практичный в работе бетон заслужил популярность при организации садовых зон и приусадебных участков.

плюсы и минусы, технология заливки

Дорожки из бетона: плюсы и минусы

Содержание статьи

Самые частые проблемы, которые возникают при эксплуатации бетонных дорожек, это их разрушение со временем, вспучивание и трещины. В данной статье строительного журнала samastroyka.ru мы рассмотрим, стоит ли делать дорожки из бетона, и если да, то, как именно.

Дорожки из бетона, их плюсы и минусы

Доступность материалов. Для заливки бетонных дорожек используется цемент, песок, щебень, и армировочные материалы, сетка, например. Данные стройматериалы имеют относительно невысокую стоимость, они доступны всем.

Долговечность. Если дорожки из бетона были залиты правильно и по технологии, то они прослужат достаточно большое количество времени.

Простота изготовления. Если нет времени возиться с отливкой форм и т. д., то можно соорудить по краям будущих дорожек опалубку, в виде двух досок, после чего залить все бетоном и разровнять. Заняться подобного рода работой может даже неподготовленный человек, который не сталкивался с выполнением бетонных работ.

Декоративные свойства. Бетонные дорожки могут быть не только серыми, но, и окрашенными в любой цвет. Сегодня для этих целей можно приобрести специальные пигменты в бетон, самого различного цвета и оттенков. Все это даёт неограниченные возможности по декорированию собственного участка.

Низкая стоимость. Если все работы по заливке дорожек будут осуществляться самостоятельным путём, то, можно прилично сэкономить.

Это далеко не все преимущества дорожек из бетона, но, безусловно, самые важные из них. Настал черед рассмотреть недостатки, которые, также есть и у бетонных дорожек.

Минусы бетонных дорожек

Что касается недостатков дорожек из бетона, то они в основном связаны с ошибками, допущенными при изготовлении строительной смеси для заливки, а также в подготовке основания. Если должным образом не произвести подготовку основания под дорожки, то на них могут со временем появиться трещины из-за просадки грунта.

Также, если будут нарушены пропорции цемента к песку, то бетонные дорожки не будут иметь достаточной прочности. Не следует отказываться и от армирования дорожек металлической сеткой, если их толщина будет более 10-15 сантиметров. При всем этом следует учитывать тот факт, что дорожки из бетона, являются капитальным сооружением, поэтому, если будут допущены какие-либо ошибки при их изготовлении, избавиться от них в дальнейшем будет невозможно.

Технология изготовления дорожек из бетона

Подготовка основания — первый этап в обустройстве бетонных дорожек связан с подготовкой основания. Для этих целей сначала производится разметка дорожек, после чего следует снятие дёрна и выравнивание основания. При этом учитывают будущий уклон дорожек, если он необходим.

Подушка из песка — чтобы дорожки из бетона не просели, необходимо предусмотреть песчаную подушку под них, с тщательной утрамбовкой. Однако ещё перед этим, рекомендуется постелить на землю в месте укладки дорожек, геотекстиль или рубероид. Далее нужно засыпать песчаную подушку и тщательно её утрамбовать.

Армирование — в ряде случаев отказываться от армирования бетонных дорожек не стоит. Армирование осуществляется металлической сеткой или тонкими арматурными прутьями.

Заливка дорожек — на заключительном этапе осуществляется заливка дорожек раствором. Рекомендуется использовать цемент не ниже 500 марки, который смешивается с песком (1 к 3). При этом толщина дорожек из бетона не должна быть менее 5 см, а если дорожки будут подвергаться серьёзным нагрузкам, то лучше всего предусмотреть их толщину в 7,5-10 см.

Бетонирование дорожек и тротуаров — технология изготовления дорожек из бетона

Ни в частном, ни в промышленном строительстве работа не может считаться оконченной, пока не выполнено благоустройство придомовой территории. Дорожки и тротуары играют в этом главнейшую роль. Строительство таких «сооружений» не представляет особой сложности, для них не требуется каких-то специальных технологий, механизмов и высокой квалификации.

В большинстве случаев при проведении таких работ используются классические виды строительных материалов такие как: тротуарная плитка и брусчатка, асфальтобетон (асфальт), бетонные смеси и пескобетон. У каждого из вариантов дорожного покрытия есть свои плюсы и минусы. Сегодня мы хотели бы познакомить вас с технологией бетонирования дорожек. Изготовление дорожки из бетона — это наиболее быстрый и дешевый способ создания качественного и долговечного покрытия.

Устройство бетонных площадок, дорожек, тротуаров заключает в себя такие работы:

• — снятие растительного грунта: так как он значительно затрудняет трамбовку основания и накапливает влагу под покрытием, что крайне нежелательно; — устройство основания из щебня. Также можно делать основание из слоя песка крупной фракции высотой 5-10 см., и такого же высоте слоя щебня;
• — установка бордюрного камня: (если это предусмотрено в проекте). Его нужно установить так, чтобы был сток для воды. Бордюр в таком случае должен быть на одном уровне с поверхностью тротуара или площадки. Швы между бордюрными камнями заделывают с помощью густого цементного раствора. Если дорожка делается без бордюров, нужно установить опалубку из досок, а в местах, где дорожка плавно изгибается – из фанеры.
• — бетонирование : Толщина слоя бетона не должна быть менее 7 см. Для предотвращения пустот укладку нужно делать обязательно с помощью площадочного вибратора (для больших площадей) или с помощью ручной трамбовки до появления на поверхности цементного молока. Через 30-40 минут поверхность отделывают окончательно с помощью гладилки. Лучше всего использовать для бетонирования готовые растворы, но в частном строительстве при небольших объемах работ его можно приготовить самому. Для этого нужно смешать цемент, песок, щебень в пропорции 1:2:3 и разбавить смесь водой до пластичного состояния (воды берется примерно в 1 – 1,5 раза больше, чем цемента)
• — устройство температурных швов: в бетонном покрытии дорожек и тротуаров через каждые 3 – 6 метров длины делается деформационный (температурный) шов из деревянной рейки толщиной 15-20 мм., проложенной на всю толщину покрытия. Устройство такого шва позволяет избежать растрескивания при изменении температуры воздуха.

Несколько советов тем, кто собирается делать садовые дорожки самостоятельно.

Если грунт в основании тротуара или площадки рыхлый, неоднородный, или просто вызывает сомнения, нужно армировать бетонное покрытие дорожной сеткой с размером ячейки 100х100 или 150х150 мм. Также обязательно нужно армировать полотно подъездных путей к участку.

Очень важно использовать качественные материалы – товарный бетон, бордюрный камень, плитку, покупая их у производителей, которые постоянно контролируют качество продукции и дорожат репутацией предприятия.

При заказе готовой бетонной смеси нужно заказывать ее примерно на 10% больше расчетной. Во-первых, если раствора не хватит, ни одна компания не привезет вам раствор меньше минимально возможной нормы. Во-вторых, при выгрузке раствора в промежуточную емкость часть ее неизменно прилипнет к стенкам.

Если готовите бетон своими руками, желательно делать это поближе к месту работ, чтобы выгружать смесь прямо на дорожку или не терять много времени дорогу к емкости с раствором и обратно. По окончании работ нужно сразу же тщательно вымыть все инструменты.

Для придания дорожке повышенной крепости, можно ее зажелезнить: для этого нужно в еще влажную смесь втирать просеянный цемент до появления глянцевого блеска на поверхности.

Армирование бетонных дорожек дома или на даче

Какой красивый сад или участок может обойтись без продуманной планировки? Грамотно спланированный участок это безопасное пространство для продуктивной работы и быстрого перемещения. Для этого большинство людей выбирают бетонные дорожки. Они способны выдерживать любые нагрузки, безопасны и практичны.

В качестве бетонной дорожки может служить отмостка вокруг дома. Хотя ее функция заключается в том, чтобы отвести воду от фундамента и стен дома, отмостка очень часто может служить и дорожкой. В таком случае размеры отмостки могут быть от 1 м до 1,2 м.

Планирование бетонных дорожек

Чтобы избежать выявления в процессе эксплуатации досадных ошибок, необходимо тщательно продумать расположение дорожек. Это надо сделать еще на стадии подготовки проекта дома или садового участка.

Необходимо учесть, что от объекта к объекту нужно выбирать прямые короткие маршруты. Нельзя дорожки, направленные к дому или какому-либо строению, делать с обратным уклоном, так как дождевые стоки все время будут подтапливать строение. Но, если дом стоит в низине, дорожки необходимо делать с изгибом. Если тщательно продумать общее количество дорожек, то вы не сделаете лишних.

Бетонные дорожки можно разделить по их назначению в эксплуатации, по конфигурации и размерам.

1. Дорожка от гаража или стоянки машины — 2м-3м
2. Основные дорожки. Для того, чтобы было удобно и комфортно проходить, а также провозить, (например тачку), ширину дорожки закладываем 0,7м-1м.
3. Дополнительные небольшие дорожки — 0,3м-0,5м.

Технология устройства бетонной дорожки

После обдуманного и принятого решения о размещении дорожек, приступаем к их разметке на участке. Для этого нам потребуется шнур и колышки. На прямых участках вбиваем колышки через 1,5- 2м, задавая направление дорожки натянутым шнуром. На изгибах и поворотах колышки необходимо вбивать чаще, через 30-40 см. Шнур нужно натягивать с двух сторон дорожки.

После проведенной разметки, приступаем к рытью траншеи. Глубина траншеи разная.

1. Для стоянки и выезда автомобиля 35-40 см.
2. Для обычных дорожек достаточно 25-30 см.
3. Для второстепенных маленьких дорожек достаточно 20 см.

Если на участке преобладает глинистая почва, нужно учесть, что она очень плохо пропускает воду. Коэффициент фильтрации воды у таких почв низкий, другими словами конструкция дорожки будет часто находиться в воде. Положение станет хуже зимой, когда замерзшая почва начнет вспучиваться под дорожкой. Поэтому для таких почв есть смысл углубить траншею.

Установка опалубки

Опалубку устанавливаем с внутренней стороны так, чтобы колышки были за щитами. Высота опалубки должна быть на 5-6 см выше уровня грунта. Опалубочные щиты крепятся к колышкам. Для легкости демонтажа опалубки, нужно смазать ее внутреннюю поверхность.

Через каждые 1,5-2 метра необходимо устраивать деформационный температурный шов. Он служит для того, чтобы компенсировать нагрузки на растяжение и сжатие тела бетона. А также компенсировать перепады температур. Чем короче расстояние между деформационными швами, тем прочнее бетонная дорожка. Учитывайте необходимость устройства таких швов при заливке бетона.

Поэтому совсем необязательно монтировать сразу все щиты по всей длине дорожки. Достаточно установить их между двумя-тремя деформационными швами. После того как залили очередной участок бетоном, снимаем опалубочные щиты и переставляем их дальше по длине дорожки.

Есть готовые опалубочные щиты из пластика для фигурных изгибов.

Устройство основания дорожки

Далее в траншею отсыпается слой щебня и слой песка. Эта подстилающее основание необходимо для равномерного распределения механических воздействий на бетон. Также такое основание хорошо дренирует воду и в морозную погоду компенсирует вспучивание грунта.

Если на дно траншеи постелить геотекстиль или агроволокно, это предотвратит просачивание песка в грунт. Далее отсыпаем слой щебня, раскладываем еще один слой геотекстиля и слой песка. Щебень и песок тщательно утрамбовываем и разравниваем, для того, чтобы в теле основания не оставалось пустот.

На песок укладывается любой водонепроницаемый материал (например полиэтилен).Эта пленка будет служить гидроизоляцией. При бетонировании эта пленка сыграет важную роль. Она не даст жидкой фракции бетона быстро уйти в песок. Цементное молочко, находясь в теле бетона, поможет ему правильно схватиться, а не высохнуть.

Армирование бетонных дорожек

Для того чтобы бетонная дорожка имела большой срок службы, не обойтись без армирования. Это во много раз повысит прочность, устойчивость всей конструкции дорожки, так как арматурная сетка будет работать и на сжимающие нагрузки, и на расширение. Арматурная сетка однозначно укрепит тело бетона и при температурных перепадах.

Для армирования бетонных дорожек подойдет легкая сварная арматурная сетка диаметром стержня 8 мм, размером ячеек 100х100 мм.

Второе название — дорожная сетка, подходит для армирования дорожных полотен из бетона, подъездных дорог возле гаража, отмостки. 

Если воспользоваться сеткой с большим размером ячеек, например 200х200 мм, то однозначно понизится способность тела бетона выдерживать расширяющие и сжимающие механические нагрузки и температурные перепады. Чем больше ячейка, тем ниже прочностные характеристики готовой конструкции.

Для более, для узких второстепенных тропинок подойдет сетка 150х150мм, толщиной стержня 6 мм.

Если есть готовые листы арматурной сетки, нарезаем их по размеру траншеи и раскладываем внахлест. Соединяем отрезанные куски сетки вязальной проволокой между собой. Причем не раскладываем сетки прямо на песок, а подставляем под углы небольшие камешки, с таким расчетом, чтобы сетка находилась внутри тела бетона. Если она будет лежать на песке под бетоном, то не выполнит своего предназначения.

Если сэкономить на армировании, то бетон со временем растрескается. Реконструкция нецелесообразна, всю работу придется переделывать, только на этот раз с армированием. Не лучше ли сразу установить арматурную сетку, и такая дорожка будет служить долгие годы.

Бетонирование дорожек

Для выполнения бетонных работ лучше всего воспользоваться бетономешалкой. Если же бетон вы сделаете вручную, необходимо следить за тем, чтобы все компоненты были тщательно перемешаны. При заливке бетона нужно все время его разравнивать, чтобы внутри не оставались пустоты. Сверху бетон разравнивают правилом, опираясь на опалубку. Идеально, когда правило немного вогнутое. Таким образом середина дорожки будет чуть выше краев, что обеспечит сток воды.

Высота дорожки должна получиться соответствующей высоте опалубки и будет на 5-6 см выше уровня грунта. Залитый бетон необходимо покрыть сверху полиэтиленом, чтобы он правильно схватился и не трескался. На другой день бетон еще раз равняют и затирают шпателем. В течение двух дней его несколько раз поливают водой.

Назад ко всем статьям

Бетонные дорожки на даче своими руками

Несмотря на многообразие материалов из которых можно изготовить тропинки на даче, бетонный раствор, приготовленный своими руками, остается одним из популярнейших способов. Дело в том, что такой вариант создания дорожек отличается низкой стоимостью материалов и простотой доставки их на садовый участок. Не менее важно и то, что бетонные дорожки на даче своими руками изготавливаются без использования специальной строительной техники. Для их отливки могут применяться любые подручные материалы. С другой стороны дорожки из бетона очень неприхотливы и обладают большим сроком службы. Они могут служить основой для любой последующей декоративной отделки садовых тропинок.

Устройство бетонных дорожек

Садовые дорожки из бетона устроены определенным образом. Они состоят из нескольких слоев: дренажа, подушки и покрытия. Каждый слой обеспечивает свою функцию. Дренаж предотвращает образование избыточной влажности в подушке, он обычно изготавливается из щебня, толщина слоя 10-15 см. Подушка позволяет отводить воду от покрытия тропинки и распределяет нагрузку от его веса, тем самым не позволяет растрескаться покрытию, она изготавливается из песка, толщина слоя 5-15см. Самый верхний слой — это бетон, толщина не менее 3-5 см.

Дорожки на даче из бетона можно делать на любых типах грунтов, при этом дренаж необходим не всегда. Это важное обстоятельство, так как отсутствие дренажа снижает затраты на материалы и трудоемкость работ. Дренаж необходим только на глинистых грунтах при высоком уровне грунтовых вод. Во всех остальных случаях вода не будет задерживаться в подушке из песка, которая обязательна при любом грунте, и песок прекрасно справится с функцией дренажа.

Для создания песчаной подушки применяют речной песок. Использовать карьерный песок не желательно, так как в нем содержится большое количество глины, которая сильно задерживает воду. Это может привести к тому, что зимой скопившаяся вода замерзнет и увеличившись в объеме, что в свою очередь приведет к образованию трещин покрытия тропинки.

Бетонные дорожки своими руками можно изготовить из бетона или цементно-песчаного раствора, изготовленного также самостоятельно. Обычно именно так и поступают. Раствор изготавливают из смеси цемента и песка в соотношении 1:3. Для получения более прочного раствора в смесь можно добавить 5-10 частей щебня. Добавление щебня удешевит стоимость изготовления тропинок.

Разметка участка и установка опалубки

Создание дорожки в саду своими руками из цемента начинают с разметки участка. Для разметки тропинки достаточно натянуть две веревки которые будут обозначать границы. После чего согласно сделанной разметке, необходимо удалить слой плодородного грунта на глубину не менее 10-15 см. Это необходимо чтобы удалить корни растений и прочую органику, которая способствует разрыхлению почвы.

Величина удаляемого дерна может быть более 15 см. Зависит это от количества и толщины подстилающих слоев. Так если будет только два слоя бетон и цемент, то достаточно удалить 10-15 см, если необходимо еще делать дренаж, то не менее 20-25 см.

На этапе разметки и подготовки участка целесообразно задаться вопросом какой ширины должна быть тропинка. Здесь можно дать следующие советы, которые обеспечат удобство перемещения по участку:

• Ширина центральных дорожек должна быть не менее 70 см, чтобы могли спокойно разойтись два человека.
• Второстепенные тропики целесообразно делать шириной не менее 50 см.
• Вспомогательные проходы к теплице или между грядками должны быть не менее 30 см.

Установка опалубки и устройство песчаной подушки

Опалубка для садовых дорожек своими руками может быть изготовлена практически из любых материалов. Она предназначена для удержания раствора на месте до его затвердевания и в целях выравнивания поверхности тропинки в процессе заливки. Для изготовления опалубки может применяться доска, фанера, шифер, ЦСП и любые другие листовые материалы.

Опалубка может быть съемной или несъемной. Съемный вариант применяется если после заливки она удаляется. В этом случае могут быть использованы любые материалы. Несъемный вариант если не удаляется. Здесь имеются ограничения. Для опалубки в данном случае могут применяться только влагостойкие и долговечные материалы, такие как шифер, ЦСП и пр.

Тропинки могут быть прямыми или иметь криволинейную форму. Для прямых можно изготавливать опалубку из любых материалов, для криволинейных, лучшим материалом является фанера. Опалубка для садовых дорожек из фанеры легко гнется и ей можно придать любую форму. Фанера получается универсальным материалом для заливки садовых тропинок.

Опалубка для дорожек изготавливается в следующей последовательности. Сначала фанера нарезается на полосы шириной 10 – 15 см. Эти полосы устанавливаются согласно сделанной ранее разметке. Полосы закрепляются к деревянным кольям, вбитым в землю. При закреплении полос важно тщательно проверять их положение по уровню, в противном случае дорожка может оказаться неровной. Следует отметить, что вне зависимости от применяемого материала технология установки опалубки остается неизменной.

Устройство песчаной подушки

Как упоминалось ранее, бетонные садовые дорожки должны заливаться на песчаную подушку. Для создания песчаной подушки на грунт между опалубкой или на дренаж из щебня, если он устраивается, укладывают агроволокно или укрывной материал. Агроволокно это прочный синтетический материал, который не подвержен гниению и прекрасно проводит воду, но задерживает песок. Таким образом с течением времени подушка не размоется и не уйдет в землю. Агроволокно укладывается таким образом, чтобы предотвратить уход песка как со стороны грунта, так и со стороны опалубки.

На агроволокно насыпают слой песка и уплотняют его. Уплотнить песок можно различными способами, но наиболее эффективный и наименее затратный это пролить подушку водой. После того как песок уплотнен его необходимо тщательно разровнять. При выравнивании поверхности песчаной подушки нужно следить за тем, чтобы толщина будущей заливки была не менее 5 см, причем толщина должна быть равномерной по всей поверхности дорожки.

Укладка арматуры для дорожки из бетона

На выровненный и уплотненный песок укладывают полиэтиленовую пленку. Пленка может быть использована любой толщины. Пленка необходима для гидроизоляции покрытия дорожки и для удержания раствора при заливке. Без пленки цементное молочко уйдет из раствора в песок, дорожка из цемента потеряет прочность, а подушка часть своих дренажных свойств.

На полиэтиленовую пленку укладывают стальную арматуру. Арматура должна быть уложена на расстоянии 1 см от поверхности песчаной подушки. Арматура придает покрытию тропики дополнительную прочность на изгиб.

Сделать бетонную дорожку на даче можно с применением любой арматуры, которые можно найти на участке. Подойдут старые водопроводные трубы, обрезки кладочной сетки, пруты, толстая стальная проволока и пр. Если же вы хотите соблюсти все технологические тонкости, то следует использовать кладочную сетку с размером ячьи 10х10см.

Заливка бетонной дорожки

Заливка тропинки выполняется частями. Дорожка делится на части длиной 2-2.5 м, которые заливаются по очереди. Между частями оставляется зазор в 0,5см для компенсации температурных расширений.

Начинают заливку с приготовления цементного раствора или бетона (цементный раствор с добавлением щебня). Цементный раствор делают в соотношении 1:3. Для приготовления раствора должен использоваться сухой чистый песок.

Раствор может изготавливаться в бетономешалке или с помощью строительного миксера и дрели или перфоратора. Последний вариант чаще всего применяется, так как не требуется использовании бетономешалки. Так же можно замешивать раствор в специальной таре лопатой.

Раствор для дорожки из цемента на даче изготавливается в следующей последовательности. Сначала в тару насыпают песок три части и цемента одну часть (по объему) затем тщательно перемешивают до получения однородной смеси. После чего добавляют воду в пропорции 0,7 и тщательно перемешивают до однородного состояния, т.е. пропорция для приготовления раствора получается следующая цемент:песок:вода – 1:3:0,7.

Полученный раствор укладывают между опалубкой, уплотняют и разравнивают. Разравнивать раствор удобно строительным правилом длиной 1 м. Если гладкость поверхности тропинки для вас не принципиальна, то можно использовать обрезок доски или разравнять на глаз шпателем.

В том случае если вы соблюдали приведенные пропорции, то залитую дорожку можно по окончании работ укрыть полиэтиленом для предотвращения испарения воды. Однако изготавливая садовые дорожки из бетона своими руками очень тяжело выдержать все пропорции, поэтому часто раствор изготавливается с избытком воды. Избыток воды после заливки выступает на поверхность. В этом случае необходимо выждать некоторое время (1-2 часа зависит от погоды) чтобы избыточная вода испарилась, и только после этого накрыть заливку. В противном случае на поверхности цемента останутся отпечатки складок пленки.

Примерно через 1 сутки, зависит от погоды, цементный раствор достаточно затвердеет чтобы по нему можно было ходить. Однако пленку можно снимать только на 2- 3 сутки. По истечении этого времени по бетонной дорожке можно спокойно ходить, но она еще не набрала расчетной прочности и подвергать ее избыточной нагрузке нельзя. Полный набор прочности достигается только за 30 дней.

Описанная технология изготовления дорожек на даче очень проста и не затратна. Конечно выполняя всю работу своими руками придется потратить немало сил, но в результате вы получите прекрасные и долговечные садовые тропинки. Если же их внешний вид с течением времени вам покажется непривлекательным их всегда можно облицевать камнем, плиткой или любым другим отделочным материалом.

pathlib — Пути к объектно-ориентированной файловой системе — документация Python 3.8.6

Исходный код: Lib / pathlib.py

Этот модуль предлагает классы, представляющие пути файловой системы с семантикой. подходит для разных операционных систем. Классы пути разделены между чистыми путями, которые обеспечивают чисто вычислительные операции без ввода-вывода и конкретные пути, которые наследуются от чистых путей, но также обеспечивают операции ввода-вывода.

Если вы никогда раньше не использовали этот модуль или просто не уверены, какой класс Для вашей задачи, скорее всего, вам понадобится Path .Он создает конкретный путь для платформы, на которой выполняется код.

Чистые пути полезны в некоторых особых случаях; например:

1. Если вы хотите управлять путями Windows на машине Unix (или наоборот). Вы не можете создать экземпляр WindowsPath при работе в Unix, но вы может создать экземпляр PureWindowsPath .

2. Вы хотите убедиться, что ваш код управляет только путями без фактического доступ к ОС. В этом случае создание одного из чистых классов может быть полезны, поскольку у них просто нет операций доступа к ОС.

См. Также

PEP 428 : Модуль pathlib — пути объектно-ориентированной файловой системы.

См. Также

Для низкоуровневого манипулирования путями на строках вы также можете использовать os.path модуль.

Основное использование

Импорт основного класса:

 >>> из пути импорта pathlib
 

Список подкаталогов:

 >>> p = Путь ('.')
>>> [x вместо x в p.iterdir (), если x.is_dir ()]
[PosixPath ('. Hg'), PosixPath ('docs'), PosixPath ('dist'),
 PosixPath ('__ pycache__'), PosixPath ('сборка')]
 

Вывод списка исходных файлов Python в этом дереве каталогов:

 >>> список (p.glob ('** / *. Py'))
[PosixPath ('test_pathlib.py'), PosixPath ('setup.py'),
 PosixPath ('pathlib.py'), PosixPath ('docs / conf.py'),
 PosixPath ('build / lib / pathlib.py')]
 

Навигация по дереву каталогов:

 >>> p = Путь ('/ etc')
>>> q = p / 'init.d' / 'перезагрузка'
>>> q
PosixPath ('/ etc / init.д / перезагрузка ')
>>> q.resolve ()
PosixPath ('/ etc / rc.d / init.d / halt')
 

Свойства пути запроса:

 >>> q.exists ()
Правда
>>> q.is_dir ()
Ложь
 

Открытие файла:

 >>> с q.open () как f: f.readline ()
...
'#! / bin / bash \ n'
 

Чистые пути

Объекты чистого пути обеспечивают операции обработки пути, которые на самом деле не получить доступ к файловой системе. Есть три способа получить доступ к этим классам: мы также называем ароматов :

класс pathlib. PurePath ( * сегменты пути )

Универсальный класс, представляющий вид системного пути (создание экземпляра он создает либо PurePosixPath , либо PureWindowsPath ):

 >>> PurePath ('setup.py') # Запуск на машине Unix
PurePosixPath ('setup.py')
 

Каждый элемент сегментов пути может быть либо строкой, представляющей сегмент пути, объект, реализующий интерфейс os.PathLike который возвращает строку или другой объект пути:

 >>> PurePath ('foo', 'некоторый / путь', 'бар')
PurePosixPath ('foo / some / path / bar')
>>> PurePath (Путь ('foo'), Путь ('bar'))
PurePosixPath ('foo / bar')
 

Когда pathsegments пуст, предполагается, что текущий каталог:

 >>> PurePath ()
PurePosixPath ('.')
 

Когда даны несколько абсолютных путей, последний берется как якорь (имитирует поведение os.path.join () ):

 >>> PurePath ('/ и т.д.', '/ usr', 'lib64')
PurePosixPath ('/ usr / lib64')
>>> PureWindowsPath ('c: / Windows', 'd: bar')
PureWindowsPath ('д: бар')
 

Однако в пути Windows изменение локального корня не отменяет предыдущая настройка привода:

 >>> PureWindowsPath ('c: / Windows', '/ Program Files')
PureWindowsPath ('c: / Program Files')
 

Ложные косые черты и одиночные точки удаляются, а двойные точки ( '.. ' ) нет, так как это изменило бы смысл пути перед лицом символические ссылки:

 >>> PurePath ('foo // bar')
PurePosixPath ('foo / bar')
& g 

11,1. pathlib — Пути к объектно-ориентированной файловой системе — документация Python 3.4.10

Этот модуль предлагает классы, представляющие пути файловой системы с семантикой. подходит для разных операционных систем. Классы пути разделены между чистыми путями , которые обеспечивают чисто вычислительные операций без ввода-вывода, и конкретных путей , которые наследуются от чистых путей, но также обеспечивают операции ввода-вывода.

Если вы никогда раньше не использовали этот модуль или просто не уверены, какой класс подходит для вашей задачи, Path, скорее всего, то, что вам нужно.Он создает конкретный путь для платформы, на которой выполняется код.

Чистые пути полезны в некоторых особых случаях; например:

1. Если вы хотите управлять путями Windows на машине Unix (или наоборот). Вы не можете создать экземпляр WindowsPath при работе в Unix, но вы может создать экземпляр PureWindowsPath.
2. Вы хотите убедиться, что ваш код управляет только путями без фактического доступ к ОС. В этом случае создание одного из чистых классов может быть полезны, поскольку у них просто нет операций доступа к ОС.

Примечание

Этот модуль включен в стандартную библиотеку на предварительная основа . Обратная несовместимость изменения (вплоть до удаления пакета) могут произойти, если это будет сочтено необходимо основными разработчиками.

См. Также

PEP 428 : Модуль pathlib — пути объектно-ориентированной файловой системы.

См. Также

Для низкоуровневого манипулирования путями на строках вы также можете использовать os.path модуль.

11.1.1. Базовое использование

Импорт основного класса:

 >>> из пути импорта pathlib
 

Список подкаталогов:

 >>> p = Путь ('.')
>>> [x вместо x в p.iterdir (), если x.is_dir ()]
[PosixPath ('. Hg'), PosixPath ('docs'), PosixPath ('dist'),
 PosixPath ('__ pycache__'), PosixPath ('сборка')]
 

Выводит исходные файлы Python в это дерево каталогов:

 >>> список (p.glob ('** / *. Py'))
[PosixPath ('test_pathlib.py'), PosixPath ('setup.ру '),
 PosixPath ('pathlib.py'), PosixPath ('docs / conf.py'),
 PosixPath ('build / lib / pathlib.py')]
 

Перемещение по дереву каталогов:

 >>> p = Путь ('/ etc')
>>> q = p / 'init.d' / 'перезагрузка'
>>> q
PosixPath ('/ etc / init.d / reboot')
>>> q.resolve ()
PosixPath ('/ etc / rc.d / init.d / halt')
 

Свойства пути запроса:

 >>> q.exists ()
Правда
>>> q.is_dir ()
Ложь
 

Открытие файла:

 >>> с q.open () как f: f.readline ()
...
'#! / bin / bash \ n'
 

11.1.2. Чистые пути

Объекты чистого пути обеспечивают операции обработки пути, которые на самом деле не получить доступ к файловой системе. Есть три способа получить доступ к этим классам: мы также называем ароматов :

класс pathlib.PurePath ( * pathsegments )

Универсальный класс, представляющий вид системного пути (создание экземпляра он создает либо PurePosixPath, либо PureWindowsPath):

 >>> PurePath ('setup.py ') # Запуск на машине Unix
PurePosixPath ('setup.py')
 

Каждый элемент сегментов пути может быть либо строкой, представляющей сегмент пути или другой объект пути:

 >>> PurePath ('foo', 'некоторый / путь', 'бар')
PurePosixPath ('foo / some / path / bar')
>>> PurePath (Путь ('foo'), Путь ('bar'))
PurePosixPath ('foo / bar')
 

Если pathsegments пусто, предполагается, что текущий каталог:

 >>> PurePath ()
PurePosixPath ('.')
 

Когда даны несколько абсолютных путей, последний берется как якорь (имитирует поведение os.path.join ()):

 >>> PurePath ('/ и т.д.', '/ usr', 'lib64')
PurePosixPath ('/ usr / lib64')
>>> PureWindowsPath ('c: / Windows', 'd: bar')
PureWindowsPath ('д: бар')
 

Однако в пути Windows изменение локального корня не отменяет предыдущая настройка привода:

 >>> PureWindowsPath ('c: / Windows', '/ Program Files')
PureWindowsPath ('c: / Program Files')
 

Ложные косые черты и одиночные точки удаляются, но двойные точки (‘.. ‘) нет, так как это изменило бы смысл пути перед лицом символические ссылки:

 >>> PurePath ('foo // bar')
PurePosixPath ('foo / bar')
>>> PurePath ('foo /./ bar')
PurePosixPath ('foo / bar')
>>> PurePath ('foo /../ bar')
PurePosixPath ('foo /../ bar')
 

(наивный подход сделает PurePosixPath (‘foo /../ bar’) эквивалентом в PurePosixPath (‘bar’), который выглядит как wro

Постоянное именование блочных устройств — ArchWiki

В этой статье описывается, как использовать постоянные имена для блочных устройств. Это стало возможным благодаря введению udev и имеет некоторые преимущества перед именованием на основе шины. Если на вашем компьютере несколько контроллеров дисков SATA, SCSI или IDE, порядок добавления соответствующих узлов устройств является произвольным. Это может привести к тому, что имена устройств, такие как / dev / sda и / dev / sdb , будут переключаться при каждой загрузке, что приведет к невозможности загрузки системы, панике ядра или исчезновению блочного устройства.Постоянное именование решает эти проблемы.

• Постоянное именование имеет ограничения, которые выходят за рамки данной статьи. Например, в то время как mkinitcpio может поддерживать метод, systemd может устанавливать свои собственные ограничения (например, FS # 42884) на именование, которое он может обрабатывать во время загрузки.
• Эта статья не актуальна для логических томов LVM, поскольку / dev / VolumeGroupName / LogicalVolumeName пути к устройствам являются постоянными.

Постоянные методы именования

Существует четыре различных схемы постоянного именования: по метке, по uuid, по идентификатору и по пути.Для тех, кто использует диски с таблицей разделов GUID (GPT), могут использоваться две дополнительные схемы: по частям меток и по частям. Вы также можете использовать статические имена устройств с помощью Udev.

Каталоги в / dev / disk / создаются и уничтожаются динамически, в зависимости от того, есть ли в них устройства.

В следующих разделах описывается, что такое различные методы постоянного именования и как они используются.

Команду lsblk можно использовать для графического просмотра первых постоянных схем:

 $ lsblk -f 

 ИМЯ FSTYPE LABEL UUID MOUNTPOINT
sda
├─sda1 vfat CBB6-24F2 / boot
├─sda2 ext4 Arch Linux 0a3407de-014b-458b-b5c1-848e92a327a3 /
├─sda3 ext4 Data b411dc99-f0a0-4c87-9e05-184977be8539 / home
└─sda4 swap f9fe0b69-a280-415d-a03a-a32752370dee [SWAP]
mmcblk0
└─mmcblk0p1 vfat F4CA-5D75
 

Для тех, кто использует GPT, используйте вместо этого команду blkid .Последний более удобен для скриптов, но труднее читать.

 # blkid 

 / dev / sda1: UUID = "CBB6-24F2" TYPE = "vfat" PARTLABEL = "Системный раздел EFI" PARTUUID = "d0d0d110-0a71-4ed6-936a-304969ea36af"
/ dev / sda2: LABEL = "Arch Linux" UUID = "0a3407de-014b-458b-b5c1-848e92a327a3" TYPE = "ext4" PARTLABEL = "GNU / Linux" PARTUUID = "98a81274-10f7-40db-872a-03df048df3
/ dev / sda3: LABEL = "Data" UUID = "b411dc99-f0a0-4c87-9e05-184977be8539" TYPE = "ext4" PARTLABEL = "Home" PARTUUID = "7280201c-fc5d-40f2-a9b2-466611d3d49e"
/ dev / sda4: UUID = "f9fe0b69-a280-415d-a03a-a32752370dee" TYPE = "swap" PARTLABEL = "Swap" PARTUUID = "039b6c1c-7553-4455-9537-1befbc9fbc5b"
/ dev / mmcblk0: PTUUID = "0003e1e5" PTTYPE = "dos"
/ dev / mmcblk0p1: UUID = "F4CA-5D75" TYPE = "vfat" PARTUUID = "0003e1e5-01" 

по этикетке

Почти каждый тип файловой системы может иметь метку.Все ваши тома, на которых он есть, перечислены в каталоге / dev / disk / by-label .

 $ ls -l / dev / disk / by-label 

 всего 0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 27 мая 23:31 Данные -> ../../sda3
lrwxrwxrwx 1 root root 10 27 мая 23:31 Arch \ x20Linux -> ../../sda2
 

Большинство файловых систем поддерживают установку метки при создании файловой системы, см. Справочную страницу соответствующей утилиты mkfs. * . Для некоторых файловых систем также можно изменить метки.Ниже приведены некоторые методы изменения меток в общих файловых системах:

своп

swaplabel -L " new label " / dev / XXX с использованием util-linux

доб 2/3/4

e2label / dev / XXX " новый ярлык " с использованием e2fsprogs

бтрфс

метка файловой системы btrfs / dev / XXX " новая метка " с использованием btrfs-progs

райзерфс

reiserfstune -l " новый ярлык " / dev / XXX с использованием reiserfsprogs

jfs

jfs_tune -L " новый ярлык " / dev / XXX с использованием jfsutils

xfs

xfs_admin -L " новый ярлык " / dev / XXX с использованием xfsprogs

жир / vfat

fatlabel / dev / XXX " новый ярлык " с использованием dosfstools

mlabel -i / dev / XXX :: " новый ярлык " с использованием mtools

exfat

мелодия.exfat -L " новый ярлык " / dev / XXX с использованием exfatprogs

exfatlabel / dev / XXX " новый ярлык " с использованием exfat-utils

NTFS

ntfslabel / dev / XXX " новый ярлык " с использованием ntfs-3g

udf

udflabel / dev / XXX " новый ярлык " с использованием udftools

crypto_LUKS (только LUKS2)

cryptsetup config --label = " new label " / dev / XXX с использованием cryptsetup

Метку устройства можно получить с помощью lsblk :

 $ lsblk -dno ЭТИКЕТКА / dev / sda2 

 Arch Linux
 

Или с blkid :

 # blkid -s МЕТКА -o значение / dev / sda2 

 Arch Linux
 

• Не следует монтировать файловую систему, чтобы изменить ее метку.Для корневой файловой системы это можно сделать, загрузившись с другого тома.
• Этикетки должны быть однозначными, чтобы предотвратить возможные конфликты.
• Ярлыки могут содержать до 16 символов.
• Поскольку метка является свойством файловой системы, она не подходит для постоянной адресации одного RAID-устройства.
• При использовании зашифрованных контейнеров с dm-crypt метки файловых систем внутри контейнеров недоступны, пока контейнер заблокирован / зашифрован.

by-uuid

UUID — это механизм, позволяющий присвоить каждой файловой системе уникальный идентификатор. Эти идентификаторы генерируются утилитами файловой системы (например, mkfs. * ) при форматировании устройства и спроектированы таким образом, что коллизии маловероятны. Все файловые системы GNU / Linux (включая заголовки swap и LUKS необработанных зашифрованных устройств) поддерживают UUID. Файловые системы FAT, exFAT и NTFS не поддерживают UUID, но по-прежнему перечислены в / dev / disk / by-uuid / с более коротким UID (уникальным идентификатором):

 $ ls -l / dev / disk / by-uuid / 

 всего 0
lrwxrwxrwx 1 корень root 10 27 мая 23:31 0a3407de-014b-458b-b5c1-848e92a327a3 ->../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 27 мая 23:31 b411dc99-f0a0-4c87-9e05-184977be8539 -> ../../sda3
lrwxrwxrwx 1 root root 10 27 мая 23:31 CBB6-24F2 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 27 мая 23:31 f9fe0b69-a280-415d-a03a-a32752370dee -> ../../sda4
lrwxrwxrwx 1 root root 10 27 мая 23:31 F4CA-5D75 -> ../../mmcblk0p1
 

UUID устройства можно получить с помощью lsblk :

 $ lsblk -dno UUID / dev / sda1 

 CBB6-24F2
 

Или с blkid :

 # blkid -s UUID -o значение / dev / sda1 

 CBB6-24F2
 

Преимущество использования метода UUID состоит в том, что конфликты имен гораздо менее вероятны, чем с метками.Далее он генерируется автоматически при создании файловой системы. Например, он останется уникальным, даже если устройство подключено к другой системе (которая может иметь устройство с такой же меткой).

Недостатком является то, что UUID затрудняют чтение длинных строк кода и нарушают форматирование во многих файлах конфигурации (например, fstab или crypttab). Кроме того, каждый раз, когда том переформатируется, создается новый UUID, и файлы конфигурации необходимо настраивать вручную.

by-id и by-path

by-id создает уникальное имя в зависимости от серийного номера оборудования, by-path в зависимости от кратчайшего физического пути (согласно sysfs). Оба содержат строки, указывающие, к какой подсистеме они принадлежат (например, pci- для by-path и ata- для by-id ), поэтому они связаны с оборудованием, управляющим устройством. Это подразумевает разные уровни сохраняемости: by-path уже изменится, когда устройство подключено к другому порту контроллера, by-id изменится, когда устройство подключено к порту объекта аппаратного контроллера. в другую подсистему.[1] Таким образом, оба они не подходят для достижения устойчивого именования, устойчивого к изменениям оборудования.

Однако оба предоставляют важную информацию для поиска конкретного устройства в большой аппаратной инфраструктуре. Например, если вы не назначаете вручную постоянные метки ( по метке или по частичной метке ) и не сохраняете каталог с использованием аппаратного порта, по идентификатору и по пути можно использовать для поиска конкретное устройство. [2] [3]

by-id также создает ссылки всемирного имени для устройств хранения, которые его поддерживают.В отличие от других ссылок по идентификатору , WWN полностью постоянны и не меняются в зависимости от используемой подсистемы.

 $ ls -l / dev / disk / by-id / 

 всего 0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 27 мая 23:31 ata-WDC_WD2500BEVT-22ZCT0_WD-WXE908VF0470 -> ../../sda
lrwxrwxrwx 1 root root 10 27 мая 23:31 ata-WDC_WD2500BEVT-22ZCT0_WD-WXE908VF0470-part1 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 27 мая 23:31 ata-WDC_WD2500BEVT-22ZCT0_WD-WXE908VF0470-part2 -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 корень root 10 27 мая 23:31 ata-WDC_WD2500BEVT-22ZCT0_WD-WXE908VF0470-part3 ->../../sda3
lrwxrwxrwx 1 root root 10 27 мая 23:31 ata-WDC_WD2500BEVT-22ZCT0_WD-WXE908VF0470-part4 -> ../../sda4
lrwxrwxrwx 1 root root 10 27 мая 23:31 mmc-SD32G_0x0040006d -> ../../mmcblk0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 27 мая 23:31 mmc-SD32G_0x0040006d-part1 -> ../../mmcblk0p1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 27 мая 23:31 wwn-0x60015ee0000b237f -> ../../sda
lrwxrwxrwx 1 root root 10 27 мая 23:31 wwn-0x60015ee0000b237f-part1 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 27 мая 23:31 wwn-0x60015ee0000b237f-part2 ->../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 27 мая 23:31 wwn-0x60015ee0000b237f-part3 -> ../../sda3
lrwxrwxrwx 1 root root 10 27 мая 23:31 wwn-0x60015ee0000b237f-part4 -> ../../sda4
 

 $ ls -l / dev / disk / by-path / 

 всего 0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 27 мая 23:31 pci-0000: 00: 1f.2-ata-1 -> ../../sda
lrwxrwxrwx 1 root root 10 27 мая 23:31 pci-0000: 00: 1f.2-ata-1-part1 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 27 мая 23:31 pci-0000: 00: 1f.2-ata-1-part2 -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 корень root 10 27 мая 23:31 pci-0000: 00: 1f.2-ата-1-часть3 -> ../../sda3
lrwxrwxrwx 1 root root 10 27 мая 23:31 pci-0000: 00: 1f.2-ata-1-part4 -> ../../sda4
lrwxrwxrwx 1 root root 10 27 мая 23:31 pci-0000: 07: 00.0-platform-rtsx_pci_sdmmc.0 -> ../../mmcblk0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 27 мая 23:31 pci-0000: 07: 00.0-platform-rtsx_pci_sdmmc.0-part1 -> ../../mmcblk0p1
 

индивидуальная этикетка

Метки разделов GPT могут быть определены в заголовке записи раздела на дисках GPT.

Этот метод очень похож на метки файловой системы, за исключением того, что метки разделов не изменяются при изменении файловой системы в разделе.

Все разделы с метками разделов перечислены в каталоге / dev / disk / by-partlabel .

 ls -l / dev / disk / by-partlabel / 

 всего 0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 27 мая 23:31 EFI \ x20system \ x20partition -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 27 мая 23:31 GNU \ x2fLinux -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 27 мая 23:31 Главная -> ../../sda3
lrwxrwxrwx 1 root root 10 27 мая 23:31 Своп -> ../../sda4
 

Метку раздела устройства можно получить с помощью lsblk :

 $ lsblk -dno PARTLABEL / dev / sda1 

 EFI
 

Или с blkid :

 # blkid -s PARTLABEL -o значение / dev / sda1 

 EFI
 

• Метки разделов GPT также должны быть разными, чтобы избежать конфликтов.Чтобы изменить метку раздела, вы можете использовать gdisk или версию cgdisk для ncurses. Оба доступны в пакете gptfdisk. См. Раздел «Разметка # Инструменты разметки».
• Согласно спецификации, метки разделов GPT могут иметь длину до 72 символов.

частично

Подобно меткам разделов GPT, UUID разделов GPT определены в записи раздела на дисках GPT.

MBR не поддерживает UUID разделов, но Linux [4] и программное обеспечение, использующее libblkid [5] (e.г. udev [6]) способны генерировать псевдо PARTUUID для разделов MBR. Формат: SSSSSSSS - PP , где SSSSSSSS — это 32-битная подпись диска MBR с нулевым заполнением, а PP — это номер раздела с нулями в шестнадцатеричной форме. В отличие от обычного PARTUUID раздела GPT, псевдо PARTUUID MBR может измениться при изменении номера раздела.

Динамический каталог похож на другие методы и, как и UUID файловой системы, использование UUID предпочтительнее меток.

 ls -l / dev / disk / by-partuuid / 

 всего 0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 27 мая 23:31 0003e1e5-01 -> ../../mmcblk0p1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 27 мая 23:31 039b6c1c-7553-4455-9537-1befbc9fbc5b -> ../../sda4
lrwxrwxrwx 1 root root 10 27 мая 23:31 7280201c-fc5d-40f2-a9b2-466611d3d49e -> ../../sda3
lrwxrwxrwx 1 root root 10 27 мая 23:31 98a81274-10f7-40db-872a-03df048df366 -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 27 мая 23:31 d0d0d110-0a71-4ed6-936a-304969ea36af ->../../sda1
 

UUID раздела устройства можно получить с помощью lsblk :

 $ lsblk -dno PARTUUID / dev / sda1 

 d0d0d110-0a71-4ed6-936a-304969ea36af
 

Или с blkid :

 # blkid -s PARTUUID -o значение / dev / sda1 

 d0d0d110-0a71-4ed6-936a-304969ea36af
 

Имена статических устройств с udev

См. Udev # Установка статических имен устройств.

Использование постоянного именования

Существуют различные приложения, которые можно настроить с использованием постоянного именования.Ниже приведены некоторые примеры их настройки.

fstab

См. Основную статью: fstab # Определение файловых систем.

Параметры ядра

Для использования постоянных имен в параметрах ядра должны быть выполнены следующие предварительные условия. При стандартной установке в соответствии с руководством по установке выполняются оба предварительных условия:

• Вы используете образ initramfs, в котором есть udev.
  • Для mkinitcpio включите перехватчик udev или systemd в / etc / mkinitcpio.conf

Расположение корневой файловой системы задается параметром root в командной строке ядра. Командная строка ядра настраивается из загрузчика, см. Параметры ядра # Конфигурация. Чтобы перейти на постоянное именование устройств, измените только параметры, которые определяют блочные устройства, например root и возобновляют , оставляя другие параметры как есть. Поддерживаются различные схемы именования:

Постоянное именование устройств с использованием метки и формата LABEL = , в этом примере Arch Linux — это LABEL корневой файловой системы.

 root = "LABEL = Arch Linux"
 

Постоянное именование устройств с использованием UUID и формата UUID = , в этом примере 0a3407de-014b-458b-b5c1-848e92a327a3 — это UUID корневой файловой системы.

 корень = UUID = 0a3407de-014b-458b-b5c1-848e92a327a3
 

Постоянное именование устройств с использованием идентификатора диска и формата пути / dev , в этом примере wwn-0x60015ee0000b237f-part2 — это идентификатор корневого раздела.

 корень = / dev / disk / by-id / wwn-0x60015ee0000b237f-part2
 

Постоянное именование устройств с использованием UUID раздела GPT и формата PARTUUID = , в этом примере 98a81274-10f7-40db-872a-03df048df366 — PARTUUID корневого раздела.

 корень = PARTUUID = 98a81274-10f7-40db-872a-03df048df366
 

Постоянное именование устройств с использованием метки раздела GPT и формата PARTLABEL = , в этом примере GNU / Linux — PARTLABEL корневого раздела.

 root = "PARTLABEL = GNU / Linux"
 

Бетонное устройство ▷ Испанский перевод

конкретный бетон

конкретный бетон

конкретный бетон

конкретный бетон