Устройство армопояса с армированием и опалубкой: Страница не найдена — Pobetony.Expert

Содержание

Расценки на бетонные работы, заливка армопояса цена Одесса

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
Разбивка осей на участкеединоразово1000
Разработка грунта экскаваторомм.куб65
Разработка грунта вручнуюм.куб320
Уплотнение основания щебенем с засыпкой и трамбовкойм.кв80
Обратная засыпка пазух экскаваторомм.куб60
Уплотнение пазух трамбовкойм.куб150
УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА
Устройство бетонной подготовким.кв100
Установка/разборка опалубки фундаментам.кв80
Армирование фундаментакг10
Бетонирование фундаментам.куб600
Монтаж блоков ФБСм.куб300
Гидроизоляция фундаментов вертикальная (обмазочная)м.кв50
Гидроизоляция фундаментов вертикальная (наплавляемая)м.кв100
КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК
Гидроизоляция фундаментов горизонтальнаям.пог25
Кладка стен (газобетон)м.куб.600
Армирование стен из газобетона (горизонтальное)м.пог30
Кладка стен (ракушняк, керамоблок)м.куб.700
Кладка стен (кирпич)м.куб.800
Кладка перегородок с армированием (газобетон)м.кв.120
Кладка перегородок с армированием (кирпич)м.кв.160
Устройство вентканаловм.пог150
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ (опалубка, утепление, армирование, бетонирование)
Устройство монолитных колоннм.пог330
Устройство монолитных сердечниковм.пог300
Устройство перемычек в несущих стенахм.пог240
Устройство монолитных балокм.пог280
Устройство армопоясам.пог240
Устройство сейсмопоясам.пог100
УСТРОЙСТВО МЕЖЭТАЖНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ
Установка опалубки монолитного перекрытиям.кв80
Армирование и бетонирование монолитного перекрытиям.кв350
Устройство перекрытия из сборных ж/б плитм.кв60
Устройство деревянного перекрытия (утепление и подшива)м.кв300
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Устройство кровли из металлочерепицы
— // — односкатная, двухскатнаям.кв380
— // — вальмоваям.кв400
— // — сложнаям.кв450
Устройство кровли из битумной черепицы
— // — односкатная, двухскатнаям.кв430
— // — вальмоваям.кв450
— // — сложнаям.кв500
Устройство кровли из керамической (цементно-песчаной) черепицы
— // — односкатная, двухскатнаям.кв530
— // — вальмоваям.кв550
— // — сложнаям.кв600

Армирование стен в доме — устройство армопояса

Гусевский Андрей Анатольевич

Несущая стена

Несущая стена строения несет самую большую нагрузку. Поэтому в основном ее армируют. Исключение делается только для не больших помещений, которые не имеют большой вес.

Сегодня мы расскажем, как делается армирование зданий с несущими стенами при разных материалах. На видео в этой статье и фото вы сможете увидеть наиболее ответственные участки выполнения этой работы.

Содержание статьи

Армирование монолитных стен

Армирование стен фундамента – один из самых ответственных моментов строительства. При наличии специальных знаний и мастерства, можно самостоятельно и без помощи специалистов произвести армирование стен небольшого подвального помещения. Армирование плиты повысит надёжность и устойчивость стен подвала.

Проведение армирования

Внимание: Если большее количество стен являются несущими, тогда из арматуры делается цельная обвязка по всему периметру и таким образом несущая стена возможность смещения сведется к минимуму.

Арматурная сетка позволит подвальным стенам приобрести нужную упругость. Преимущество вязанной арматурной сети перед сварной состоит в её способности сохранять целостность фундамента здания в период избытка осадков или движения грунта. Если в такие моменты сварная конструкция может разрушиться, то армированная, благодаря гибкости, не утратит свою прочность.

Для обвязки стен арматурой понадобятся:

  1. Собственно арматура;
  2. Проволока окружностью в несколько миллиметров для обвязки стальных стержней в местах соединений и пересечений;
  3. Кусачки для резки арматуры и крючок или пистолет для обвязки арматурных элементов, которые можно приобрести в профессиональных магазинах или взять напрокат в специализированных организациях.

Выполнение армирования

Всегда надо делать армированный пояс по несущим стенам из газосиликата или кирпича. Это значительно укрепит конструкцию.

Расчет металлической перемычки для несущих стен делается в зависимости от веса конструкции:

  • Работы по армированию начинаются с установки деревянной опалубки для возведения монолитных стен. Для повышения качества работ необходимо удалить грунт вокруг опалубки, а также очистить её от загрязнений и пыли.
  • После предварительных расчётов, связанная арматурная сеть размещается в опалубке по заранее нанесённой разметке.
  • Проверив правильность укладки и установки всей конструкции, поверхность бетонируется с использованием раствора цемента. Особое внимание необходимо уделить узлам соединения стержней арматуры. После полного высыхания фундамента, требуется разобрать опалубку.
  • Завершающий этап работ – гидроизоляция и теплоизоляция монолитной стены, а также засыпка грунта. Не рекомендуется повторно использовать вынутый на первом этапе грунт. В зависимости от типа почвы и особенностей строения будущего здания, оптимально будет воспользоваться заранее подготовленным песочным или глиняным грунтом.

Внимание: Для заливки используется жидкий бетон и не допускается пустот в стене заливки. Это сильно ослабляет конструкцию.

Специфика армирования

От правильной укладки арматуры будет зависеть не только способность стен выдерживать большие нагрузки, но и вероятность разрушения сетки в процессе эксплуатации.

Если следовать основным правилам армирования, то бетонные стены будут надёжным и долговечным основанием подвала:

  1. При укладке арматурной сетки используются стальные пруты
    , проволока и другие элементы конструкции должны быть расположены на определённом расстоянии от стен опалубки. Если допустить контакт конструкции с деревянным каркасом, то при демонтаже опалубки есть небольшая вероятность деформировать арматурную сеть. Если же нет необходимости снимать опалубку, то в местах соприкосновения к арматуре будет поступать влага, что приведёт к нежелательной ржавчине и повреждению всего арматурного каркаса.
  2. При вязке арматуры необходимо придерживаться определённых расчётов. Ячейки арматурной сетки для стен подвальных помещений должны быть оптимального размера от 20 до 40 см.
  3. Для достижения максимальной прочности и надёжности бетонных стен, можно изготовить арматурную сеть с ячейками меньшего размера. Ширина между стальными прутами должна быть пропорциональна нагрузке от перекрытий и давления внешнего грунта. Вместе с тем необходимый минимальный размер арматурной секции не менее 5 см. Только в таком случае раствор бетона сохранит свои проникающие свойства и беспрепятственно заполнит всю поверхность, а в местах соединения элементов не возникнет нежелательных пустот.
  4. Вся используемые элементы арматурной сети должны пройти антикоррозийную обработку. Чтобы защитить металл от самопроизвольного разрушения при взаимодействии с окружающей средой, в бетонную смесь необходимо внести специальные добавки. Приобрести их можно в строительных магазинах, а использовать согласно чётким инструкциям.
  5. Между арматурой и поверхностью стены необходимо выдержать расстояние не менее 15–20 мм. Это снизит негативные последствия взаимодействия с внешней средой.
  6. Давление грунта может отрицательно влиять на конструкцию и привести к её деформации
    . Поэтому в процессе вязки арматурные стержни должны устанавливаться максимально ровно, без каких-либо отклонений. Некритичные отклонения в несколько миллиметров возможны, но рекомендуется их избегать. Для выравнивания элементов арматурной сетки можно использовать традиционные или лазерные строительные уровни.
  7. Не имеет значения, какими способами производится монтаж, своими руками или с использование наёмной рабочей силы, на всех этапах подготовки, армирования и бетонирования монолитных стен подвальных помещений требуется тщательно контролировать весь процесс, а также проверять результаты работ.

Главное, чтобы все расчёты и промежуточные итоги работ по усилению монолитных оснований соответствовали проектному плану (если он разработан).

Типичные ошибки и советы по армированию

Если принято решение самостоятельно обвязывать арматурой и заливать стены, то необходимо максимально снизить риски просчётов и ошибок.

Беспроблемная эксплуатация будущего подвального помещения зависит от учёта следующих факторов:

  • Чтобы арматурная конструкция выдержала нагрузку от грунта и перекрытий, не рекомендуется в процессе вязки использовать бывшие в употреблении стальные стержни или проволоку.
  • Заранее отбракуйте все элементы арматурной сети со следами коррозии. Не следует закрашивать или удалять ржавчину со стальных прутов и проволоки. В процессе дальнейшего бетонирования данные дефекты ухудшат качество сцепления конструкции с бетонным раствором.
  • Все элементы для формирования армированного пояса подлежат обязательной сертификации и должны соответствовать строительным нормам качества.
  • В течение всего процесса создания армопояса в доме возникнет необходимость резки прутов. В данных случаях традиционно используется самая обычная болгарка. Если же требуется согнуть стальную арматуру, то, возможно, потребуется предварительно нагреть место сгиба. Данный метод не рекомендован к использованию, поскольку в результате нагрева металл изменяет свою структуру и становится более хрупким.
  • По этой же причине многие профессионалы в процессе строение армопояса не советуют применять сварочные работы. В процессе эксплуатации подвального помещения арматурный стержень может деформироваться или сломаться, что в целом негативно скажется на способности бетонных стен выдерживать высокие нагрузки от внешнего грунта и веса перекрытий.
  • В процессе укладки арматурной сети необходимо соблюдать чёткую последовательность работ. Ни при каких обстоятельствах нельзя монтировать арматурную конструкцию в залитую бетоном опалубку. Если не удалось соблюсти правильную технологию армирования, то все работы придётся начать заново: убрать цементный раствор, разобрать, очистить и установить опалубку, заложить арматурную сеть, и только потом забетонировать.
  • Крайне нежелательно наращивать уже готовый каркас по длине или высоте, потому, что места соединения элементов обладают наименьшей прочностью и в процессе дальнейшей эксплуатации именно в этих местах возникает риск разрыва. При необходимости, можно постараться максимально качественно расширить арматурную конструкцию только в тех местах, где стены погреба будут подвержены минимальной нагрузке.

Внимание: Поскольку помещения испытывают значительные внешние нагрузки, то при выборе всех элементов арматурной конструкции необходимо обращать внимание на их качество.

Арматурные пруты стандартных размеров должны обвязываться только специальной проволокой. Желательно использовать сварку лишь в крайних случаях и на тех участках конструкции, где давление грунта минимальное и не оказывает критичного воздействия на стены. Необходимо также брать в расчет нагрузки, возникающие в процессе усадки здания.

Немаловажно в процессе строительства монолитных стен подвальных помещений предусмотреть правильную внешнюю гидроизоляцию и теплоизоляцию.

Самостоятельное армирование кирпичной кладки

Придерживая всех вышеперечисленных требований и рекомендаций, можно самостоятельно и качественно делать армопояс своими руками. Следует прибегать к помощи профессионалов в вопросах расчёта давления грунта, вычисления необходимого диаметра арматурных прутов, выборе проволоки для связки элементов, а также при возникновении трудностей в процессе монтажа.

Армирование кирпичных несущих стен

Кирпичная кладка довольно распространённый способ воздвижения стен.

Обязательное армирование такой конструкции необходимо в случае если есть:

  • Угроза землетрясений – в зависимости от уровня сейсмической опасности, помимо непосредственного строение армопояса кирпичной стены, необходимо позаботиться и об антисейсмических поясах, которые представляют собой железобетонную обвязку вдоль каменных стен. Расчет таких конструкций необходимо доверить только специализированным строительным фирмам;
  • Осадка грунтов – прежде чем рассчитать и выбрать вид фундамента, необходимо провести геологические исследования, проследить, как именно происходит понижение поверхности грунта, по каким конкретным причинам и какие есть способы снижения негативных последствий;
  • Чрезмерная нагрузка на нижнее основание каменной стены – любому кирпичному строению высотой более 2 этажей требуется дополнительное усиление несущей конструкции фундамента с помощью армирования сетчатой, продольно растянутой или сжатой арматурной сетью.
  • Теперь нужно ли связывать стену с несущей, разумеется нужно. Концы проволоки просто крепятся в кладке.

При арматурных работах на кирпичных стенах необходимо следовать следующим рекомендациям:

  1. Вне зависимости от выбранного типа арматуры – сварной, обвязочной или зигзагообразной, необходимо использовать сетки прямоугольной формы.
  2. Для каменной кладки используется арматурная сеть с проволокой диаметром от 3 до 5 мм с шириной секций от 40х40 мм до 100х100 мм. Сетка должна выступать за границы стены не менее чем на 100 мм с каждой стороны.
  3. Арматуру укладывают в каждый пятый ряд кирпичной кладки.
  4. Необходимо выдерживать среднюю ширину шва, рассчитанную по следующей формуле: сумма диаметров смонтированных арматурных прутов плюс 0,4 см.
  5. Чтобы достичь необходимой толщины шва при создании армирующего пояса нужно использовать стальные стержни диаметром в пределах 3–8 мм. Если объем обвязочной проволоки более 6 мм, то применяется сетка «зигзаг». Необходимо знать, что чем больше диаметр сетки, тем больше ширина горизонтального шва и меньше прочность готовой конструкции.
  6. При использовании зигзагообразной арматурной сетки в двух соприкасающихся кирпичных рядах, необходимо расположить арматуру взаимно перпендикулярно друг к другу.
  7. Если необходимо продольное армирование, то стержни соединяются с помощью сварки. Если же стыки невозможно сварить, то берутся прутья с концами в виде крюков и связываются проволокой с перехлёстом в 20 диаметров.
  8. При высоте строения более 7 этажей для соединения кирпичных стен используются анкерные связи на уровне перекрытий. На внешних углах стен и в местах их соединения также применяются сквозные анкерные болты. Распорные болты ни в коем случае не должны пересекаться с вентиляционными и дымовыми каналами.
  9. При необходимости арматурные стержни, которые закладываются в каменную кладку, можно приварить к специальным монтажным петлям, расположенных в перекрытиях этажей.
  10. При кладке столбов и узких перегородок (до 100 см) требуется трехрядная обвязка швов, а также создания продольной и поперечной армирующей стены. Концы сетки также должны выступать на 2–3 мм за границы конструкции. Кирпичные столбы допускается армировать только сварными или вязаными сетками.
  11. Независимо от толщины кирпичной стены, требуется обязательное усиление несущей конструкции. Армирование стены, проведённое по правильной технологии и с соблюдением всех строительных норм, станет залогом долговечности и надёжности любого строения.
  1. Многие спрашивают, можно ли сверлить несущую стену. Разумеется можно. Просто делать надо это осторожно и не повредить металлического каркаса.

Так же для выполнения этой работы стоит посмотреть СНИП по штроблению несущих стен, где есть инструкция по правилам выбора нужного диаметра металла. Не стоит торопиться в этом вопросе, прежде всего все надо тщательно проверит и рассчитать.

Опалубка из газобетона для армопояса. Опалубка для армопояса

Опалубка из газобетона для армопояса. Опалубка для армопояса

Первый этап создания армопояса в доме из газобетона — монтаж опалубки. На этом же этапе нужно предусмотреть, какой будет высота армопояса, с этим учетом и подбирается ширина досок для опалубки. Стандартная высота армирующего пояса составляет 10-20 см и схожа с высотой стандартного газобетонного блока.

В устройстве опалубки армирующего пояса есть два принципиально разных подхода. В первом случае в качестве опалубки могут использоваться специальные U-образные блоки заводского производства, которые представляют собой обычные газобетонные блоки с выбранными полостями в виде буквы U.

Ряд таких блоков кладется на стеновые блоки по обычной схеме, в них укладывается арматура и заливается бетон. После высыхания получается готовый армопояс, который, ко всему прочему, защищен от образования моста холода внешним слоем газобетона. Толщина внешней стенки в таких блоках толще внутренней, что придает таким ей свойства теплоизоляции.

Такие блоки достаточно дороги, поэтому часто на стройке используются обычные газобетонные блоки с вручную сделанными пазами по размерам U-блоков, благо газобетон легко поддается обработке специальной пилой по газобетону.

Второй случай – традиционная опалубка из досок или деревянных щитов, как для ленточного фундамента . Она монтируется из доcок, толщиной от 20 мм или из листов фанеры. Обычно нижний край опалубки напрямую крепится с двух сторон к газобетону, а сверху она скрепляется между собой деревянными брусками с шагом 60-100см.

Обязательным условием в таком случае является выравнивание опалубки для армопояса по уровню во всех плоскостях, так как залитый армирующий пояс будет являться основанием для плит перекрытия, либо для мауэрлата крыши.

Межэтажный армопояс. О целесообразности усиления

Что такое армопояс и зачем он необходим? Чем вызвана необходимость формирования железобетонного кольцевого контура по периметру здания? Что это такое? Разберемся по порядку со всеми вопросами. Армированный пояс по несущим стенам представляет монолитный бетонный контур, повторяющий замкнутую конфигурацию здания и усиленный арматурным каркасом.  Формируется армопояс для решения следующих задач:

  • обеспечения горизонтального уровня блоков в кладке;
  • компенсации распорных усилий, создаваемых стропильной системой;
  • предотвращения деформации капитальных стен;
  • пропорционального распределения действующих усилий;
  • снижения вероятности возникновения трещин;
  • уменьшения отрицательных факторов, связанных с неравномерной усадкой здания.

Армопояс – лента из монолитного железобетона, которую укладывают на нескольких уровнях строящегося здания

Имеется несколько факторов, предотвратить которые позволяет армированный пояс по несущим стенам:

  1. Фиксация элементов стропильной конструкции к стенам постройки осуществляется крепежными анкерами, нарушающими целостность блоков из ячеистых бетонов. Результат крепления стропил к газобетонным блокам без контура усиления – появление трещин, нарушение целостности, снижение прочности.
  2. Расположенная под наклоном к стенам, стропильная конструкция создает распорные нагрузки, являющиеся причиной деформации стен строения. Сформировав армопояс для противодействия распорным усилиям, можно обеспечить равномерное распределение действующих нагрузок по высоте здания.
  3. Армированный бетонный контур затрудняет деформацию капитальных стен, имеющих оконные и дверные проемы, по-разному воспринимающих действующие усилия.

Необходимость усиления периметра здания особенно актуальна при возведении построек из ячеистых бетонов, склонных к разрушению под действием изгибающих усилий. Зная, как сделать сейсмопояс, можно сформировать надежную окантовку, укреплённую стальным армированным каркасом, который компенсирует действующие нагрузки, обеспечивая целостность строения.

Как сделать армопояс на пеноблок. Делаем армопояс на пеноблок – первая стадия работ

Что нужно для начала кипиша? В первую очередь – стена, поскольку без нее у нас плохо получиться рассмотреть армирование пояса сверху. Желательно ровная, чтобы и не «выступать» и не «заподлицо». Хотя разницы нет, можно армировать и после пьяного гастарбайтера, просто опалубку будет чуть сложнее выставить.

Из какого пенобетона сделать стену? Все просто: плотность ниже – постройка легче, плотность блока высокая – постройка тяжелее и выше. Для дома – D900, для курятника с легкой крышей – D600. Это условно, для примера. Допустим, стена из пенобетона у нас есть, последний ряд выровнен уже и есть 20-25 сантиметров для опалубки и будущего армопояса.

ЭТАП 1: армирование пеноблоков вертикальной арматурой . Здесь все по определению просто: надо нарезать арматуру М12 кусочками по 35 сантиметров и на 10 сантиметров углубить внутрь пеноблока. Вообще бородатые мастера говорят, что забивать штырьки нельзя при армировании пеноблоков, надо насверливать под них посадочные места. Мол они рассыпаться могут от вибраций. Но я как представил, что я буду раком с дрелью лазить по 4-метровой высоте час, сразу перехотелось. С помощью небольшого молотка решил вопрос за 10 минут.

ЭТАП 2: вязка продольной арматуры . С помощью «штырьков» мы вроде как связываем наш будущий армопояс со стеной. Лично я в этом смысла почти не вижу, поскольку зачем привязывать то, что и так ровно лежит сверху… Можно просто считать, что штырьки нужны для того, чтобы красиво и на одном уровне закрепить продольную арматуру. По сути она только и нужна при армировании стен из пеноблоков. Предотвращает разломы при вертикальной нагрузке (второй этаж) и горизонтальном давлении на армопояс (ну… вдруг в гараж сбоку врежется крупная ворона, например?).

ЭТАП 3: закладные на ворота . Если вы построили курятник – это не очень актуально. Если же гараж – надо учесть, что скоро вы захотите сделать ворота. Сразу вопрос: к чему прикрепить их? Учитываем основной минус пенобетона – материал по прочности чуть лучше пластилина. Правильно, крепить снова к армопоясу. Для этого надо в бетон сделать закладные: толстые металлические пластины с торцов. Их можно сразу приварить к опорам. Они будут на 50-60 см в бетоне и на 10 выступать снаружи. К ним привариться верхним краем опора ворот. А низ опоры, как в лучших традициях американских триллеров, закопаем в землю и обольем бетоном.

ЭТАП 4: армирование стен из пеноблоков с помощью поперечин . Существует мнение, что такие поперечные жердочки придают продольной арматуре максимальную прочность в одной плоскости. Правда это или нет – зачем выяснять? Дело нехитрое и простое, просто сделаем и будем верить в то, что разработчики СНиПов были в трезвом уме и памяти.

В принципе, мы уже рассмотрели, как сделать армопояс по пеноблоку. Процесс предельно простой. Арматуру сваривать не нужно. Она не должна держаться крепко и сваренные соединения – это минус, а не плюс! Просто легонько посадить на проволоку или и вовсе положить сверху, главное – чтобы бетоном не смыло при заливке. Можно использовать крючки для вязки арматуры, они существенно облегчают жизнь.

Как сделать опалубку для армопояса. Цокольный армопояс

Перед возведением стен на фундамент следует залить цокольный армопояс. Его необходимо залить по периметру постройки вдоль внешних стен, но нельзя этого делать вдоль внутренних несущих стен. Цокольный армопояс служит в качестве дополнительного укрепления конструкции. Если вы качественно залили ростверк, то цокольный пояс можно сделать менее прочным. Высота армопояса – 20–40 см, используется бетон М200 и выше. Толщина двухжильных арматурных прутьев – 10–12 мм. Укладка арматуры осуществляется в один слой.

Если вам нужно усилить цокольный пояс, то используйте арматуру большей толщины или установите больше жил. Еще вариант – уложить армосетку в 2 слоя.

Опалубка для цокольного армопояса

Толщина цокольной и внешней стены одинаковая. Она составляет от 510 до 610 мм. При осуществлении заливки цокольного армопояса можно обойтись и без опалубки, заменив ее кирпичной кладкой. Для этого необходимо сделать с двух сторон стены кладку в полкирпича. Образующуюся пустоту вы сможете залить бетоном, предварительно уложив в нее арматуру.

При отсутствии ростверка цокольный армопояс делать бесполезно. Некоторые умельцы, решив сэкономить на ростверке, усиливают цокольный пояс, используя при этом арматуру большего диаметра, что якобы улучшает несущую способность дома. На самом деле – такое решение неразумно.

Ростверк – это основа дома, а цокольный пояс – дополнение или усиление несущих способностей армопояса для фундамента. Совместная работа ростверка и цокольного пояса служит гарантией надежного фундамента даже на пучинистых грунтах и с высоким уровнем залегания грунтовых вод.

Видео дом из газобетона. День 12. Армопояс. Опалубка и армирование. Все по уму.

расчет размеров и порядок установки

Смена температур и наличие подземных вод приводят к неравномерной усадке стен. Кроме этого, на стены оказывают влияние ветровые нагрузки. Все это ведет к деформации, которая проявляется в той или иной степени. Одним из строений, которое поддается таким нагрузкам, является мансарда. Чтобы повысить уровень ее прочности и сопротивляемости, основание мансарды оборудуют армированным поясом.).push({});

Армопояс – это монолитная конструкция, которая устанавливается по контуру возведенных стен, полностью повторяет их контур и ни в коем случае не может иметь прерываний или разрывов по всей своей длине. Основная задача, которую выполняет армопояс бетонный, состоит в придании общей конструкции здания необходимой прочности и устойчивости к нагрузкам различного типа. Это могут быть и ветровые нагрузки, и нагрузки, вызванные неравномерной осадкой почвы. Кроме того, неравномерная усадка конструкции, а также перепады температуры – все эти факторы нейтрализуются при помощи грамотно сконструированного армопояса.

 

Бетонирование армирующего пояса состоит из таких основных этапов:

  • сооружение опалубки;
  • создание арматурного каркаса;
  • бетонирование армопояса путем заливки бетонной смеси.

 

Если вас интересует бетонирование армопояса, а также невысокая цена такой работы, тогда обращайтесь за консультацией в нашу строительную компанию. Мы выполняем весь спектр строительных работ, в том числе и бетонирование армопояса зимой.

В таблице, которая приведена ниже, указаны расценки на бетонирование армопояса, а также на некоторые другие виды бетонных работ.

Прайс на бетонные работы в Днепре март 2019г.

Наименование работ Ед. изм. Цена за ед. грн.
Устройство опалубки из досок 30мм + армирование + бетонирование м³ 850,00
Устройство опалубки м.п. От 70,00
Устройство радиусной опалубки м.п. От 100,00
Бетонирование конструкций с подачей бетона вручную м³ 1200,00
Устройство отмосток (армирование + опалубка + бетонирование) м² 180,00
Изготовление керамзитобетона вручную м³ От 800,00
Изготовление бетона вручную м³ От 900,00
Монтаж вертикальной опалубки м² От 70,00
Монтаж горизонтальной опалубки м² От 120,00
Монтаж железобетонных перегородок м² От 200,00
Монтаж опалубки для заливки колонн м.п. От 150,00
Устройство железобетонного монолитного пояса м.п. От 200,00
Устройство монолитных перекрытий м² От 350,00
Устройство монолитного фундамента м³ От 800,00
Устройство армопояса на ровной поверхности м.п. От 180,00
Устройство армопояса на радиусной поверхности м.п. От 250,00
Устройство бетонной лестницы шириной до 1 м + монтаж опалубки (цена за 1 ступеньку) шт. От 280,00

Армопояс мансардного этажа

andrey22

Сегодня уже отображается нормально, то, видимо, подглючиввало что-то.

По поясу всё понял, спасибо. Остановлюсь, наверное, на том варианте, что Вы присылали в предыдущем сообщении- ломаном, обойду окно сверху или снизу, с разваркой, как Вы показали на схеме.

Армированный пояс на мансардном этаже

Армированным поясом называется железобетонный слой, который укладывается вдоль внешних стен постройки по всему периметру

Смена температур и наличие подземных вод приводят к неравномерной усадке стен. Кроме этого, на стены оказывают влияние ветровые нагрузки. Все это ведет к деформации, которая проявляется в той или иной степени. Одним из строений, которое поддается таким нагрузкам, является мансарда. Чтобы повысить уровень ее прочности и сопротивляемости, основание мансарды оборудуют армированным поясом.

Что такое армопояс и его назначение

Армирующим поясом принято называть железобетонную конструкцию, которая установлена по всему периметру стены. Он имеет и другие названия: армопояс, железобетонный или разгрузочный армопояс, сейсмический пояс.

Пример армирующего пояса

Армопояс обязательно должен быть замкнутым и ни в коем случае не прерываться по длине.

Есть ли необходимость установки такой конструкции или же можно обойтись без нее? Некоторые материалы, которые используются при строительстве стен, не обладают необходимой прочностью и легко подвержены деформациям. К таким материалам можно отнести газосиликатные и силикатные блоки, шлакоблочные материалы и другие. Монтаж стен здания из таких материалов предполагает установку армированного пояса под мансардный этаж. Он используется в качестве перегородки между крышей и стенами здания. Возведение этого пояса имеет следующие позитивные стороны:

  • При обустройстве мансардного этажа встает задача соединения деревянных частей крыши со стенами. Нормативными документами запрещается соединение анкерными или крепежными элементами строительных материалов с низкой степенью прочности. Это повлечет множественные местные нагрузки, которые могут привести к разрушениям. Чтобы не допустить этого, устанавливают армированную конструкцию.
  • Армированная система на верхний этаж несет разгрузочную функцию и придает жесткость всему строению. При ее наличии стены будут испытывать небольшую и равномерную вертикальную нагрузку.
  • Сводит к минимуму погрешности строительства, исправляя усадку и перекосы строения.
  • Вследствие заливки выравнивается уровень стены. Это дает возможность после застывания бетона проводить монтаж мауэрлата на идеальную горизонтальную поверхность.

Армопояс. Опалубка и армирование.

Мауэрлат и необходимость армирования под ним

Мауэрлатом называется часть стропильной системы, которая держит крышу. Мауэрлат монтируется по всему несущему контуру мансардного этажа и является основой всей стропильной системы. Монтаж мауэрлата проводится непосредственно на армопояс. В таком варианте мауэрлат приобретает большую жесткость. Кроме этого, он выполняет роль перегородки и служит соединительным элементом между крышей и стенами здания.

Армопояс под мауэрлат

Армопояс под мауэрлат делается под балками кровли для крепления бруса крышной конструкции с помощью анкерных болтов.

Кровельная конструкция, кроме мауэрлата, состоит из множества элементов. Все они опираются на стены и создают различную нагрузку, которая может меняться от места установки этих элементов. Армирующий пояс делает ее равномерной. Для этого обязательным условием является его оборудование по всему периметру стены. Армированная конструкция должна быть непрерывной и выполненной в соответствии со строительными нормами. Если это требование будет нарушено, то мансардный этаж не будет достаточно надежен.

Армопояс под мауэрлат

Габариты армированной конструкции

Возведение основы под мауэрлат должно проводиться по всей длине стены с запасом, чтобы его толщина соответствовала толщине стен, на которые будет проводиться его монтаж. В любом случае, размер армирующей системы в сечении не должен быть меньше, чем 0.25х0.25 м. Если монтаж стен из газобетона, то верхний ряд рекомендуется выложить блоками, которые имеют U-образный вид. Эти блоки послужат опалубкой для армированной системы. Если стены выполнены из другого материала, то необходимо сделать опалубку из дерева.

Армирование из U блоков

Расчет и установка опалубки

Конструкция опалубки придаст форму будущему армированному поясу. Его расчет производится еще на этапе строительства, а установка осуществляется после окончания постройки стен. При установке опалубки необходимо учесть, чтобы ее верхний край был несколько выше, чем высота армированной системы. Продольная часть пояса должна иметь минимум 4 арматурных прута, с диаметром не менее 10 мм каждый. Эти прутья должны соединяться между собой при помощи проволоки или арматуры не чаще, чем через 0.25 м. Соединительный элемент должен быть в сечении не менее 0.6 мм.

Сооружение армированного каркаса

Опалубка в поперечнике может иметь форму квадрата или прямоугольника. При заливке бетона в опалубку, необходимо учесть, что расположение продольной арматуры должно находиться в глубине бетона на расстоянии не менее 5 см от внешней стенки армированной системы. По бокам это можно урегулировать, установив арматурный каркас. Для того, чтобы добиться нужной величины в нижней части пояса, можно установить подпорки из ломаного кирпича нужной высоты.

После того, как опалубка установлена, необходимо ее закрепить. Сделать это можно следующим образом:

  • вертикальные стороны крепятся жестко между собой при помощи штырей. Штыри с внешней стороны фиксируются болтами;
  • крепеж проводится с использованием диагональной распорки. Одна сторона крепится на боковое ограждение, обратная монтируется в горизонтальную плоскость;
  • используется опалубка, изготовленная промышленным способом, с резьбовыми шпильками.

Фиксацию опалубки болтами и резьбовыми шпильками провести несложно. Для этого необходимо:

  • в материале для опалубки сделать сквозные отверстия для установки пластмассовой трубки. Диаметр таких отверстий должен соответствовать диаметру трубки;
  • установив пластмассовую трубку, необходимо сквозь обе стороны опалубки и трубку пропустить шпильку с резьбой;
  • на шпильку с обеих сторон необходимо установить шайбы и затянуть стороны гайками;
  • после застывания бетона гайки, шайбы и резьбовые шпильки можно снять. Вынимать пластмассовые трубки нет необходимости.

Монтаж крепежных элементов мауэрлата

После того, как смонтированы перегородки опалубки, необходимо сделать расчет и установку элементов крепления, которые будут удерживать мауэрлат. Чаще всего это выполняется с применением резьбовых шпилек, которые с помощью вязальной проволоки, крепятся к металлической арматуре, расположенной внутри опалубки. Затем помощью сварочного агрегата привариваются. Диаметр шпильки должен быть не менее 10 мм. Длина шпильки должна превышать толщину мауэрлата на 20-30 мм. Отверстие под шпильку необходимо сделать в том месте мауэрлата, на которое не будут опираться стропила, в идеале – по центру между стропилами. При этом шаг отверстий должен быть около 1 метра. Для этого необходимо перед установкой провести правильный расчет мест, которые будут просверливаться под крепежную шпильку. Шпилька должна быть с усиленной гайкой и прокладочной шайбой.

Строительные хитрости. Самый быстрый монтаж шпилек.

Самый быстрый монтаж шпилек

Заполнение пояса бетоном

Заполнять армопояс под мансардный этаж необходимо цементно-щебневым раствором с добавлением песка. Его можно приготовить своими руками, применяя следующий расчет:

  • бетон (марка не ниже М200) – 1 часть;
  • щебень – 4.5 части;
  • промытый песок – 3 части.

После заливки пояса мансардного этажа в бетоне будут воздушные пузыри или полости. Эти пустоты оказывают негативное влияние на прочность конструкции. Для того, чтобы их удалить, желательно использовать вибратор. Если он отсутствует, то удалить воздух можно при помощи подручных инструментов. Используя арматуру, черенок от лопаты или другой подручный инструмент необходимо по всему периметру заливки этажа сделать проколы в бетоне. Этим способом будет выведен воздух из бетона, а сам бетон будет быстрее застывать и станет прочнее.

Монолитный пояс под плиты перекрытия

Оборудуя на мансардном этаже армопояс, важно учесть следующее. Заливка должна проводиться один раз, пока бетонная смесь не застыла. Если расчет по количеству бетона на этаж был сделан неверно, то необходимо с помощью перегородки провести отсекание бетонной жидкости. Проводится отсекание только вертикально. В качестве перегородки применяют такие материалы, как кирпич, блок, плотная фанера или лист ДСП. Перегородки необходимо приготовить заранее. Когда будет готова следующая порция бетона для этажа, перегородки необходимо удалить, обильно смочить водой затвердевшую часть армированной конструкции и продолжить заливку.

Оборудуя на мансардном этаже армопояс, важно учесть следующее. Заливка должна проводиться один раз, пока бетонная смесь не застыла. Если расчет по количеству бетона на этаж был сделан неверно, то необходимо с помощью перегородки провести отсекание бетонной жидкости. Проводится отсекание только вертикально. В качестве перегородки применяют такие материалы, как кирпич, блок, плотная фанера или лист ДСП. Перегородки необходимо приготовить заранее. Когда будет готова следующая порция бетона для этажа, перегородки необходимо удалить, обильно смочить водой затвердевшую часть армированной конструкции и продолжить заливку.

Если погода теплая и влажность в пределах нормы, то через 2-3 дня опалубку можно демонтировать и заняться установкой мауэрлата.

Заливка армопояса дома из газоблоков

Установка мауэрлата

Монтаж мауэрлата на мансардном этаже проводится после полного застывания бетона и удаления всех подсобных элементов. При необходимости, можно еще раз проверить расчет отверстий в мауэрлате. Если он верный, то основа стропильной конструкции этажа легко сядет на крепежные шпильки. В случае, когда расчет сделан с ошибками, есть возможность их исправить.

Крепление мауэрлат

Перед тем, как проводить посадку мауэрлата, брус, из которого он изготовлен, должен быть обработан специальными жидкостями. Эти жидкости должны иметь водоотталкивающие и противопожарные характеристики, защищать древесину от насекомых и грызунов, чтобы обезопасить материал от гниения и древесного грибка.

Соединение частей мауэрлата между собой осуществляется последовательно встык, с применением косого прируба или прямого замка, без перегородки. На верхний этаж установка конструкции проводится на заранее вмонтированные в армопояс шпильки в подготовленные в мауэрлате отверстия. Когда основа стропильной системы посажена на место, необходимо на шпильки накинуть прокладочные шайбы и затянуть гайки. Во избежание последующего раскручивания гаек, рекомендуется установить контргайки. Торчащий остаток шпильки желательно отрезать при помощи ножовки по металлу или болгарки. Перед посадкой мауэрлата пространство между ним и бетоном необходимо укрыть слоем рубероида.

Крепление мауэрлата

Вывод

Мансарда зачастую используется как жилой этаж. Армопояс, установленный под мансардный этаж выполненный по всем правилам и с учетом строительных норм, сделает стропильную систему надежной и устойчивой, а само помещение будет теплым и уютным.

Армопояс. Часть 1. Под какими стенами и перегородками нужен армопояс и зачем.

Армопояс. Часть 2. Конструктив армопояса, утепление и другое

Дом своими руками

. и без опыта строительства

Работы стройки 2007 года.

Мансарда, строим стены и перекрытия, часть 8

Пока суд да дело, идем далее, так как я являюсь ярым перестраховщиком, то мысли о будущей крыше не покидали меня никогда, даже ночью думал как будут держаться надежно стропила, как противостоит ветру длинный свес, не унесет ли однажды ветренной ночью мою крышу? И решение пришло, недорогое и простое как все гениальное! (как я?? УУх, сказанул. ). Так вот, решено сделать анкера на КАЖДУЮ стропилу, и каждую стропилу привинтить к армопоясу, тогда она просто никуда не денется.

Сказано-сделано, купил и нарезал в размер бкувой Г пруток стальной 10 мм, сталь 35ГС (арматурная), нарезал сразу резьбу (начал несколько витков, помятуя то что не сделал на анкерах консолей). Сделал разметку расположения стропил (каждые 600 мм) в размер будущего утеплителя и уложил анкера в поясе.

Анкеры стропил внутри

Торчащие анкера для стропилы наружу.

Анкера для стропил видны

После того как разобрался с анкерами, продолжил исправлять ошибки мои и недочеты в умах таджиков, решено было фронтон не только сделать выше, но и усилить (он между прочим, при хорошем ударе в верхнюю часть, шатается так что становится боязно что он может просто свалиться. Для усиления была выбрана арматурная сетка 4 мм шагом 100 мм. Для фронтона были напилены блоки в размер 100*200*4000. Уложив сетку, начал кладку.

Начал кладку и усиление фронтона

Сетка на фронтоне

Работать с лесов страшновато, но надо

Закончив с кладкой фронтона, просверлил также болгаркой два прямоугольных отверстия на половину толщины блока, (тут как раз и приходится снимать защитный кожух, чтобы делать запилы внутрь стены). В остальной половине просверлил отверстие 10 мм и вставил туда же анкер для консоли у конька крыши, (видно в середине стены эти места). На самом коньке фронтона оставил “ложе” для будущего конькового бруса, под ним конечно уложена арматурная сетка, для недопущения растресквания пеноблока под весом конькового бруса.

Фронтон почти готов

Закончив фронтон, пришло наконец время заливки армопояса на боковых стенах, вставив еще дополнительно анкера для мауэрлата, чтобы он при монтаже и последующей обработке не болтался и был крепко притянут к стене. Все было залито бетоном М200, собственного изготовления.

Залил армопояс боковых стен мансарды

Анкер для мауэрлата

В случае если в доме высокие боковые стены мансарды, и замкнуть армопояс не удается под окнами как в моем случае, либо мешают к примеру двери на балкон, то можно воспользоваться вариантом обхода этого дела. фото ниже.

Вариант замыкания армопояса

С пеноблочными стенами мансарды, армопоясами на этот год было закончено, но стройка продолжалась, пока делали одни дела, я спокойно трудился и занимался паралельным делом – стройкой крыльца прихожей. Смотреть? Жми Далее.

Строительство мансарды своими руками: выбор материалов и конструкции

Мансарда своими руками переделанная из чердачного этажа сегодня совсем не редкость. А при возведении новых домов жилые помещения под крышей организуются почти всегда. И не удивительно, ведь это дает нам дополнительные метры, которые обходятся дешевле, чем если бы делалась надстройка полноценного этажа.

Сегодня мы поговорим о том, как сделать мансарду, если она изначально включена в проект строения. Также затронем тему перестройки крыши в уже готовом доме и организации там жилого помещения.

Строительство мансарды, изначально включенной в проект дома

Если конструкция мансарды уже присутствует в проекте строительства дома, ваша задача существенно облегчается. Ведь все бумаги собраны, смета и чертежи сделаны, а подготовительные работы не требуются. Остается только техническая часть.

Нужно ли надстраивать аттиковые стены?

Строительство мансарды своими руками может делаться с аттиковыми стенами и без них. Тут все зависит от того, какого типа будет крыша. Если она ломаная, четырехскатная, то дополнительного поднятия боковых стен этажа не понадобится – роль аттика сыграют скаты, которые в этом случае идут под большим углом к земле. Потолок же получается высоким, более 200 см, а помещение – удобным для планировки и последующей эксплуатации.

Двускатные крыши в большинстве случаев образуют низкий потолок и большое количество пространства под стенами этажа, которое невозможно использовать рационально. Поэтому тут лучше поднять крышу за счет строительства аттиков – потолок сделается выше, а площадь под скатами станет пригодной для организации спального места, системы хранения, рабочего места и т. д. Высота аттиковой стены может быть от 80 до 130 см – тут все зависит от ваших потребностей и бюджета. В редких случаях надстройку этажа делают на 200-210 см.

Как построить мансарду: высота аттиковых стен

Создание армопояса

Стропильная система, из-за своего веса, оказывает очень большое давление на этаж. При этом направлено оно не строго вниз, а вниз и в стороны. То есть стропила распирают стены дома. Чтобы избежать разрушения всей постройки используется технология кругового армирования, идущего по периметру всего этажа. В результате происходит стягивание стен, оказывается сопротивление распирающему действию стропильной системы.

Количество армирующих поясов этажа может изменяться в зависимости от материала, из которого изготовлен дом. Так, деревянное или кирпичное строение опоясывается только подин раз, — непосредственно под мауэрлат. Дома из газобетона требуют двойного армопояса. Первый идет сразу по плитам перекрытий этажа, а второй уже под мауэрлат.

Мансарда своими руками: фото с отмеченным положением армопоясов

Варианты создания армопояса для строительства этажа мансарды

Всего есть два способа: с несъемной и со съемной опалубкой. Первый делается при строительстве на доме из пеноблоков. Для этих целей существуют специальные U-образные блоки, которыми выкладывается следующий ряд после завершения строительства аттиковой стены этажа. В образовавшийся каркас в дальнейшем укладывается арматура и заливается цементный раствор.

Строим мансарду своими руками: применение U-образных блоков в качестве несъемной опалубки

Для устройства мансарды на домах из кирпича используют сборную опалубку из досок. Делается она из любых отходов пиломатериалов, подходящих по размерам. Со внутренней стороны обязательно прокладываем слой утеплителя, например, экструдированного пенополистирола. От арматуры до слоя утеплителя должно быть расстояние не менее 3,5 см. Чтобы его соблюсти можно использовать специальные пластиковые ограничители.

Как сделать мансарду своими руками: съемная опалубка

Важно осуществить правильное формирование углов в арматурном поясе этажа. Оно может быть сделано с Г-образным хомутом либо с нахлестами и лапкой. Схема расположения элементов приведена на рисунке ниже. На этом же этапе нужно сделать присоединение шпилек к опалубке — на них в дальнейшем будет крепиться мауэрлат. Их выставляем строго вертикально, с расстоянием в 1 метр и прикручиваем вязальной проволокой. Применять здесь сварку нельзя. Это правило, кстати, распространяется и на арматуру для круговой стяжки при строительстве мансардного этажа своими руками.

Один из этапов монтажа мансарды – правильная сборка арматурного пояса этажа

Сборка мауэрлата

Мауэрлат – это брус сечением в 150-200 мм, на который опирается вся стропильная система крыши. Соединение мауэрлата с армопоясом происходит посредством шпилек, ранее забетонированных в последнем. Они проходят сквозь брус и затягиваются гайками с шайбами. Перед монтажом по всему периметру армопояса этажа расстилаем полосу влагозащитной мембраны, а древесину мауэрлата пропитываем антисептическим составом.

Затяжка бруса должна производиться в несколько приемов, так как древесина имеет свойство усыхать и, в следствие этого, уменьшаться в объемах. Первая затяжка делается при монтаже конструкции, а затем с промежутком в двое суток – еще два раза. Так вы сможете добиться жесткого крепления, которое не «поплывет» через некоторое время. Далее можно переходить к монтажу и утеплению крыши.

Как строится мансарда своими руками: видео рассказывает о монтаже мауэрлата.

Пристройка мансардного этажа к старому дому

Для постройки мансарды над домом, в котором этот уровень не был запланирован, придется выполнить действия отличные от тех, что описаны в предыдущем разделе.

Общие моменты

Так как надстройка мансардного этажа не была изначально включена в проект дома, то в его конструкцию последнего придется внести некоторые изменения. А именно:

  • Выложить аттиковые стене, если запланировано строительство ломанной мансардной крыши.
  • Достроить фронтоны на высоту мауэрлата + аттиковых стен, если они будут.
  • Пробить оконные проемы во фронтонах – если в этом есть необходимость.

Обратите внимание: все работы должны быть предварительно одобрены соответствующими инстанциями. Если пристроить мансардный этаж, то существенно увеличится нагрузка на фундамент и стены. Специалисты должны выяснить, какой вес не будет опасным для здания.

Достройка на каркасе из металла

Подготовительные и строительные работы

Перед началом строительства мансарды нам необходимо:

  • Разобрать кровлю и стропильную систему. Это лучше делать минимум вчетвером.
  • Разобрать фронтоны.
  • Снять старый мауэрлат с этажа. Брусья, даже если форма крыши изменяться не будет, повторно лучше не использовать. Исключение – дома, построенные не более 3 лет назад.

Далее идет строительство аттиковых стен и фронтонов на этаже. К высоте последних не забываем прибавить толщину мауэрлата. Далее – монтаж армопояса. Это делается так же, как описано в предыдущем разделе. После набора кладкой полной прочности можно приступать к креплению мауэрлата и строительству крыши.

Строительство мансарды своими руками: видео с описанием расчетов для работ.

Строим мансарду своими руками: каркасная конструкция

Все о строительстве мансарды своими руками

Постройка мансардного этажа возможна как во время строительства самого дома, так и после, если эти действия небыли запланированы изначально. В обоих случаях, мансарда своими руками — этот хороший способ получить дополнительное жилое пространство.

Если же построить наружную лестницу на этаж, то получится отдельное помещение для второй семьи. В статье вы ознакомитесь с поэтапным строительством мансарды «с нуля», а также с технологией достройки ее на готовый дом.

Комплексное строительство мансардного этажа

Под словом «комплексное» подразумевается, что постройка мансарды будет вестись в процессе строительства самого дома, и сразу включается в его план. А при расчете фундамента учитывается дополнительная нагрузка на него в виде мансардного этажа. Итак, стены строения выведены на нужную высоту, перекрытия выполнены. Можно приступать к возведению мансардного этажа.

Мансардный этаж: аттиковая стена

Строим аттиковую стену, если она запланирована. Материал для нее используется тот же, который использовался для строительства несущих стен. Высоту для жилой мансарды делаем от 80см до1,3м. Она обеспечивает удобное использование мансардных окон, а кроме того, под стеной хорошо встанет кровать или письменный стол.

Устройство мансардного этажа с аттиковыми стенами

С аттиковой стеной, как правило, делается монтаж мансарды с простой двускатной крышей, как на схеме вверху. В случае изготовления четырехскатной ломаной крыши такие стены можно не строить. Конструкция обеспечивает высоту потолка мансарды, необходимую для комфортного использования помещения.

Каркасная мансарда своими руками: стройка ведется из дерева, нет необходимости в присоединении аттиковых стен

Армирующая обвязка стен мансардного этажа

Теперь необходимо выполнить армирующую обвязку стен. Ее монтаж обязателен вне зависимости от того, выкладывали мы аттиковые стены или нет. Это обеспечит прочность конструкции из газобетона или из кирпича, не даст ей расползаться в стороны. Также, за счет обвязки этажа будет крепиться мауэрлат, на котором, в свою очередь, мы будет строиться стропильная система крыши мансарды.

Армирующая обвязка делается монолитная, и идет неразрывно по всему периметру стен. Собирается она из продольных прутов арматуры, перехваченных хомутами. На рисунке ниже вы можете увидеть, как выглядит эта конструкция. Расстояние между продольными прутами может варьироваться в зависимости от толщины стен.

Как построить мансарду: устройство армопояса в поперечном сечении

Устраиваем несъемную опалубку для обвязки. Для этого используем или U-образные блоки, как в верхней части рисунка, или, если стены кирпичные, делаем сборную опалубку. Оба варианта вы можете рассмотреть на фото.

Мансарда своими руками: фото укладки каркаса армопояса в опалубку из пеноблоков

Когда каркас обвязки будет уложен в опалубку, устанавливаем в него шпильки или анкера с резьбой и гайкой для последующей установки мауэрлата. Шпильки необходимо брать диаметром от 12мм, расстояние между ними делается 1,0м.

Устройство мансарды: армирующий пояс залит бетоном, снаружи видны анкера

Заливаем каркас бетоном и дожидаемся полного его застывания, после чего будет можно продолжить стройку.

Надстройка мансардного этажа: на аттиковой стене установлен армопояс с утеплителем

Теперь строим фронтоны. Они могут быть как с окнами, так и без них – в этом случае оконные проемы делаются в мансардной крыше. После этого можно приступать к монтажу мауэрлатов. На фото вы видите стройку мансардного этажа своими руками с возведением аттиковых стен.

Мансарда своими руками, фото сделано на этапе возведения фронтонов

Мансарда своими руками: видео содержит полезную информацию, которую стоит изучить перед началом строительства.

Монтаж мауэрлата

Мауэрлат изготавливается из бруса сечением от 150 мм. Если нет брусьев необходимой длины, то выполняем соединение нескольких коротких при помощи анкеров. В брусьях высверливаем отверстия под анкера, которые мы заранее установили в армопоясе мансардного этажа.

Укладываем на армопояс слой влагоизоляции. Для этой цели подойдет нарезанный на ленты рубероид. Материал укладывается внахлест и сплавляются. Теперь укладываем мауэрлат так, чтобы анкера вошли в сделанные для них отверстия, сверху затягиваем все болтами. Оставляем конструкцию выстаиваться двое-трое суток, затем подтягиваем болты еще раз. На рисунке внизу изображена схема крепления мауэрлата к армопоясу мансардного этажа.

Конструкция мансарды: монтаж мауэрлатной рамы

Если дом построен из бревна, то монтажа мауэрлата не потребуется, стропила будут упираться в верхние бревна несущих стен.

Как правильно пристроить мансардный этаж: упор стропил на бревно несущей стены

Строительство мансарды своими руками: видео крепления мауэрлата.

Теперь, когда завершен монтаж мауэрлата, можно приступать к постройке и утеплению мансардной крыши, укладке теплоизоляции на фронтоны и стены и отделочным работам.

Делаем надстройку мансардного этажа

Постройка мансарды, незапланированной ранее, доставит вам определенные хлопоты: тут и само строительство, и получение разрешения на него. Однако итог сполна оправдает затраченные усилия. Не смотря на некоторые временные и финансовые затраты, строительство мансарды своими руками будет выгоднее, нежели приобретение отдельного дома или квартиры.

Важно: до того, как делать мансарду на старый дом, в котором она не была запланирована, необходимо предварительно выяснить, возможно ли это. Пристройка увеличит нагрузку на стены и фундамент дома, и для оценки их несущей способности придется вызвать специалиста, который произведет необходимые расчеты для стройки

Строительные работы на мансардном этаже

После того, как будут получены все разрешения для надстройки и сделан ее чертеж, можно приступать к стройке. Прежде всего, нам нужно разобрать кровлю и старую стропильную систему, а затем фронтоны этажа. Последние разбираются из-за того, что нам нужно будет увеличить их в высоту.

Поднятие фронтонов должно осуществляться на высоту мауэрлата, — примерно два кирпича, либо на высоту аттиковой стены, если таковая будет возводиться. На рисунке видно, как это будет выглядеть. Как вариант, каменные фронтоны можно заменить сип-панелями, так вы уменьшите нагрузку на фундамент и стены.

Строим мансарду своими руками: поднятие фронтонов

Следующий момент надстройки незапланированного мансардного этажа, это монтаж мауэрлата. Если мы строим мансарду с аттиковой стеной, то дальнейшие действия можно производить по технологии, описанной выше для комплексного строительства. В случае, если эта стена строиться не будет, то мауэрлаты крепить придется при помощи скоб и деревянных пробок. На рисунке ниже вы можете рассмотреть, как можно это сделать.

Как сделать мансарду своими руками: крепление мауэрлатов при помощи скоб

Что такое армопояс и зачем он нужен? Устройство армопояса фундамента с армированием и опалубкой Армопояс для фундамента от старой

Что такое армопояс и зачем он нужен?


Современные строительные технологии направлены на обеспечение устойчивости возводимых строений, повышение ресурса эксплуатации. Ведь строительные объекты подвергаются воздействию природных факторов, связанных с ветровыми нагрузками, осадками, реакцией нестабильных грунтов. Конструкция возводимых построек нуждается в надежном укреплении, которое обеспечивает армопояс – цельный контур из армированного бетона, опоясывающий стены по замкнутому периметру.

Армированный пояс по несущим стенам обеспечивает высокую прочность строения, повышает устойчивость здания, компенсирует значительные нагрузки. Цельный железобетонный контур затрудняет деформацию здания, вызванную усадкой основания, температурными и сейсмическими факторами, а также снежным покровом и ветровыми нагрузками. Создание по периметру здания бетонного пояса, армированного стальными прутками, позволяет сформировать монолитный каркас, затрудняющий появление трещин и повышающий жесткость конструкции.

Уберите у дома армированный пояс и здание долго не простоит

Нет необходимости задавать вопрос, нужен ли армирующий пояс. Он требуется при возведении любых жилых и производственных объектов, обеспечивая надежность, устойчивость и длительный ресурс эксплуатации строений. Остановимся детально, для чего выполняется кольцевое усиление, какие потребуются материалы. Рассмотрим, как сделать сейсмопояс своими силами.

О целесообразности усиления

Что такое армопояс и зачем он необходим? Чем вызвана необходимость формирования железобетонного кольцевого контура по периметру здания? Что это такое? Разберемся по порядку со всеми вопросами. Армированный пояс по несущим стенам представляет монолитный бетонный контур, повторяющий замкнутую конфигурацию здания и усиленный арматурным каркасом. Формируется армопояс для решения следующих задач:

  • обеспечения горизонтального уровня блоков в кладке;
  • компенсации распорных усилий, создаваемых стропильной системой;
  • предотвращения деформации капитальных стен;
  • пропорционального распределения действующих усилий;
  • снижения вероятности возникновения трещин;
  • уменьшения отрицательных факторов, связанных с неравномерной усадкой здания.

Армопояс – лента из монолитного железобетона, которую укладывают на нескольких уровнях строящегося здания

Имеется несколько факторов, предотвратить которые позволяет армированный пояс по несущим стенам:

  1. Фиксация элементов стропильной конструкции к стенам постройки осуществляется крепежными анкерами, нарушающими целостность блоков из ячеистых бетонов. Результат крепления стропил к газобетонным блокам без контура усиления – появление трещин, нарушение целостности, снижение прочности.
  2. Расположенная под наклоном к стенам, стропильная конструкция создает распорные нагрузки, являющиеся причиной деформации стен строения. Сформировав армопояс для противодействия распорным усилиям, можно обеспечить равномерное распределение действующих нагрузок по высоте здания.
  3. Армированный бетонный контур затрудняет деформацию капитальных стен, имеющих оконные и дверные проемы, по-разному воспринимающих действующие усилия.

Необходимость усиления периметра здания особенно актуальна при возведении построек из ячеистых бетонов, склонных к разрушению под действием изгибающих усилий. Зная, как сделать сейсмопояс, можно сформировать надежную окантовку, укреплённую стальным армированным каркасом, который компенсирует действующие нагрузки, обеспечивая целостность строения.

Классификация и назначение

Ответить на вопрос, что такое армопояс и зачем он требуется, поможет информация о видах контуров усиления. Устойчивость строения обеспечивают следующие виды поясов разгрузки:

Защищает фундамент и стены от трещин, вызванных неравномерной осадкой и морозным пучением грунта

  • базовый разгрузочный пояс, который, согласно строительной терминологии, называется ростверком, бетонируется при формировании фундамента ленточного типа. Бетонный пояс, усиленный арматурным каркасом, повторяет расположение капитальных стен. Конструкция воспринимает значительные усилия от массы строения и реакции почвы;
  • цокольная окантовка – второй уровень усиления, расположенный над фундаментом. Ширина контура соответствует толщине стен, позволяет пропорционально распределить усилия, действующие на основание. Конструктивные особенности пояса, расположенного между фундаментом и капитальными стенами, предусматриваются проектом здания;
  • третий разгрузочный контур размещается между верхним уровнем стен здания и расположенными между этажами плитами перекрытия. Цельная армированная конструкция пояса обеспечивает неподвижность несущих стен и затрудняет образование трещин. Пояс обеспечивает пропорциональное распределение нагрузок, действующих от межэтажных плит на контур здания. Он снижает вероятность деформаций в зоне проемов;
  • последний разгрузочный пояс располагается под крышей здания, является основой для мауэрлата. Крепление стропильной системы, состоящей из параллельно расположенных кровельных балок, производится анкерными элементами на заключительном уровне усиления здания. Замкнутый бетонный контур компенсирует нагрузки, создаваемые кровлей, которая воспринимает массу снежного покрова, осадки, ветровые нагрузки.

Результаты Голосовать

Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

Назад

Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

Назад

Освоив технологию, изучив, как сделать армопояс, можно создать прочный бетонный контур по периметру здания, обеспечивающий надежную защиту от деформаций, вызывающих появление трещин и нарушение целостности строения.

Если же на участке залегают слабые грунты (пылевидный песок, суглинок, глина, лесс, торфяник), то ответ на вопрос нужен ли армирующий пояс, очевиден

Конструктивные нюансы

Разобравшись с вопросом, что такое армопояс и зачем он формируется, рассмотрим конструктивные особенности устройства разгрузочных бетонных поясов. Армированный пояс по несущим стенам выполняется в различных вариантах:

  • На базе ячеистых блоков u-образной конфигурации, установленных по периметру верхнего яруса кладки. Лотковые элементы крепят к стенам клеевым составом, формируют теплоизоляционный контур. Остается установить предварительно собранные элементы арматурного каркаса, надежно закрепить их, формируя цельную металлоконструкцию, подлежащую бетонированию.
  • С применением блоков, предназначенных для использования в качестве перегородок. Перегородочные элементы фиксируют с помощью клея, устанавливают арматурный каркас, полость с которым заливают бетоном. В качестве стационарной опалубки, применяемой для формирования разгрузочной окантовки, в этом варианте используются перегородочные элементы. Клеевая смесь надежно фиксирует перегородочные блоки, воспринимающие действующие деформации, возникающие в результате распирающих нагрузок.
  • С использованием деревянной опалубки, демонтируемой после твердения бетонного раствора. Метод актуален при возведении объектов, стены которых выполнены из газонаполненных блоков, требующих утепления. В качестве материала для щитов опалубки используют толстую фанеру и струганные доски, фиксация которых осуществляется перемычками, обеспечивающими жесткость конструкции. Размеры разгрузочного контура соответствуют толщине капитальной стены, высота составляет 30 см.
  • Фиксация нижней части опалубки производится с помощью саморезов. Неподвижность верхнего уровня деревянного каркаса обеспечивают поперечные элементы, установленные с равным интервалом, не превышающим 100 см. Такая конструкция из древесины устойчива к воздействию распирающих усилий. После установки арматурного каркаса заливается бетонной смесью.

Если же мы имеем дело с легкими блоками, то армопояс залить придется

После ознакомления с особенностями конструкции, не возникнет вопроса, как сделать сейсмопояс. Всё достаточно просто – следует определиться с вариантом разгрузочного контура, изучить последовательность выполнения операций.

Что необходимо для работы?

Зная, как сделать сейсмопояс, несложно определить, какие инструменты и материалы понадобятся для работы. Подготовьте:

  1. Цемент, щебень, песок и воду для изготовления бетонного раствора.
  2. Стальную арматуру диаметром 6–8, 12–14 мм для изготовления каркасов.
  3. Бетономешалку для смешивания ингредиентов.
  4. «Болгарку» для резки арматуры.
  5. Вязальную проволоку для соединения стальных прутков.

Если фундамент будет смонтирован из блоков ФБС, то армопояс однозначно необходим

Этапы работ

Несложно, четко соблюдая последовательность строительных мероприятий. Алгоритм действий такой:

  • соберите опалубку, являющуюся основой разгрузочной окантовки. Применение полистирола в качестве стационарной опалубки позволит дополнительно утеплить постройку. Для разборной конструкции используйте фанеру или древесину. Обеспечьте жесткость опалубки с помощью распорок и стягивания боковых щитов стальной проволокой;
  • нарежьте стальные прутки, соберите в отдельные каркасы. Как сделать армопояс прочным? Используйте продольные арматурные прутки диаметром более 12 мм, соедините их перемычками сечением 6–8 мм, сформировав квадратную пространственную конструкцию. Применяйте вязальную проволоку для соединения стержней. Установите каркас в опалубку, обеспечив гарантированный зазор 5 см от прутков до будущей бетонной поверхности;
  • подготовьте бетонный раствор для заливки. Требуемую прочность бетона обеспечит соотношение цемента и песка 1:4. Используйте бетономешалку, позволяющую обеспечить равномерность состава и приготовление больших объемов;
  • заполните полость бетоном, не допуская остановок в процессе заливки. Удалите воздушные поры, используя арматуру или

Армопояс (армированный железобетонный пояс) он же сейсмопояс – очень прочная монолитная полоса по периметру здания и несущих стен из газобетона.

Задачи армопояса – существенное укрепление несущих стен для повышения их несущей способности, во избежание трещин и других деформаций из-за неравномерной усадки здания, кровельных, ветровых и прочих нагрузок.

Армопояс прочно скрепляет газобетонные блоки, равномерно распределяет нагрузку и создает жесткость конструкции.

В идеале, геометрию, армирование и состав бетона армопояса определяют расчетми.

Обычно ширина(толщина) армопояса равняется ширине стены, 200-400мм, а рекомендуемая высота 200-300мм.

Но разумнее будет сделать ширину армопояса чуть тоньше чем стена, чтобы был запас места под утеплитель, для уменьшения мостиков холода. Лучше всего для этого дела подойдет экструдированный пенополистирол(ЭППС), так как он отлично изолирует тепло. Есть также вариант заливки армопояса в уже готовые газобетонные U-блоки, но об этом смотрите дальше по тексту.

  1. При неравномерной усадке дома, при сезонных пучениях почвы, при землетрясениях, — армопояс удерживает геометрию здания.
  2. Армопояс может выровнять стены по горизонтали.
  3. Придание жесткости всему зданию из газобетона.
  4. Локальные нагрузки распределяются равномерно на несущие стены.
  5. Высокая прочность армпояса позволяет крепить к нему все ответственные конструкции, к примеру, мауэрлат.

Мауэрлат должен прочно крепится к несущим стенам шпильками и анкерами. Сама стропильная система, вес всей кровли, снеговые и ветровые нагрузки создают значительную распирающую силу, которая может поломать не усиленные стены. Армопояс же под мауэрлат решает эту задачу, и выполнятся он так же, как и под перекрытие.

  1. Каркас арматуры пояса должен быть непрерывным.
  2. Армопояс должен быть на всех несущих стенах.
  3. Нахлест продольной арматуры минимум 800 мм.
  4. Каркас делается из двух рядов арматуры по два прута.
  5. Минимальная толщина продольной арматуры – 10 мм.
  6. Желательно использовать длинные (6-8 метров) прутки арматуры.
  7. Диаметр поперечной арматуры – 6-8 мм.
  8. Шаг поперечной арматуры – 200-400 мм.
  9. Арматура со всех сторон должна иметь защитный слой бетона минимум в 5 см.
  10. Продольная и поперечная арматура связывается между собой вязальной проволокой.
  11. На углах продольную арматуру нужно загибать, а нахлест старайтесь делать дальше от угла.
  12. Каркас должен находится строго горизонтально.

Расстояние между прутками арматуры высчитывайте по толщине и высоте армопояса с учетом защитного слоя бетона, минимум по 5 см с каждой стороны.

Армопояс на газобетон своими руками (видео)

Схема армирования углов и примыканий армопояса

Утепление армопояса

Армопояс является очень серьезным «мостиком» холода, через который уходит большая часть тепла, и на котором образовывается конденсат с внутренней стороны армопояса. И чтобы избежать этого, нужно произвести утепление внешней стороны армопояса газобетоном, или пенополистролом или пенопластом. Пенополистирол более предпочтителен. Так что заранее нужно предусмотреть пространство для утеплителя, заливая армопояс с отступом от внешнего края стены.

Утепленный армопояс под газобетон

Бетоном какой марки заливать армопояс

Для заливки армированного пояса по газобетону используется бетон марки М200-М250. Его можно привести в готовом виде миксером с завода, или же сделать самостоятельно.

Пропорции для бетона марки М200 : цемент М400, песок, щебень (1:3:5). Пропорции для бетона марки М250 : цемент М400, песок, щебень (1:2:4).

Воды в бетоне должно быть минимальное количество, а для придания пластичности используйте пластификатор.

Водоцементное соотношение должно быть в пределах от 0.5 до 0.7, то есть, на 10 частей цемента приходится от 5 до 7 частей воды.

Добавление в бетон чрезмерного количества воды делает его менее прочным.

Чтобы удалить из бетона воздушные пузырьки, его следует провибрировать специальным строительным вибратором, или же интенсивно и длительно протыкать жидкий бетон обрезком арматуры.

Бетон должен заливаться в опалубку за один раз, чтобы он был монолитным (неразрывным).

Армопояс (или армирующий пояс, как его еще называют) это армированная монолитная конструкция, полностью повторяющая контур несущих стен дома по периметру и служащая для их укрепления и правильного перераспределения нагрузок. Заливка армопояса в доме из газобетона является необходимым условием, гарантирующим прочность постройки. О его устройстве, утеплении и армировании мы поговорим подробно в сегодняшней статье.

Если рассматривать прочностные характеристики таких материалов как газобетон, пенобетон, арболит и , то станет ясно, что сами по себе эти материалы достаточно хрупкие, поэтому при точечном воздействии на них большой нагрузки, они могут легко разрушиться.

В процессе возведения дома нагрузка на его стены постепенно возрастает как с верхней части, так и с нижней, в виде подвижек грунта и неравномерной усадки. Завершающий элемент – крыша – также оказывает значительное поперечное (распирающее) давление на стены. Отсутствие армирующего пояса в таком случае может привести к появлению трещин в стенах дома, а также к их полному разрыву и разрушению.

Армопояс, формируя жесткий каркас и связывая все стены воедино, принимает на себя нагрузки от верхних этажей и крыши и равномерно распределяет их по всему периметру. Заливка армированного пояса нужна в местах повышенной сейсмической активности, а также при условии дополнительных серьезных нагрузок на здание.

При возведении одноэтажных , к заливке армопояса приступают после окончательного возведения стен, перед монтажом кровли. В этом случае, как правило, в армопояс закладываются шпильки, к которым крепится мауэрлат крыши. Это позволяет жестко «привязать» крышу к коробке дома.

Если в доме больше одного этажа, то армопояс заливается после возведения каждого последующего этажа под плиты перекрытия и в завершении, перед монтажом кровли.

Нужен ли армопояс под деревянные перекрытия

Как сказано выше, армопояс нужен для правильного распределения нагрузки от тяжелых перекрытий на стены здания. Но что, если в качестве перекрытия в доме используются не железобетонные плиты или монолитный бетон, а обычные деревянные балки, вес которых в разы меньше бетона?

При строительстве домов из газобетона часто можно встретить такой подход, когда стены возводятся без использования армирующейй конструкции. В таком случае деревянные балки перекрытия монтируются непосредственно на газобетонные блоки, а торцы балок, как правило, выходят наружу.

Без воздействия больших нагрузок такой подход может быть оправданным, но в большинстве случаев отсутствие армопояса в таких домах является признаком отсутствия проекта строительства. Такое строение может простоять десятилетиями без повреждений, но при превышении стандартных нагрузок, локальное давление бруса на газобетон может привести к образованию трещин и его разрушению.

Как сделать армопояс в доме из газобетона

Перед тем, как начинать строительство дома, важно помнить, что армопояс – это железобетонная конструкция, поэтому после его монтажа бетону нужно минимум 28 дней для того чтобы высохнуть и набрать марочную прочность. Поэтому важно правильно спланировать ход строительства, чтобы технологические паузы (которых будет столько, сколько армирующих поясов в вашем доме) не нарушили ход строительства.

Ширина армопояса, как правило, выбирается равной ширине газобетонного блока, но здесь есть свои особенности. Застывший бетон является серьезным мостиком холода, приводящим к утечкам тепла из дома, поэтому необходимо предусматривать терморазрыв, который будет отсекать поступление холода извне.

В случае, если утепление дома из газобетона будет производиться снаружи по технологии мокрого фасада, то сам утеплитель будет являться терморазрывом, защищающим строение от теплопотерь.

Если же утепление фасада не планируется, либо предусмотрен фасад с вентзазором, тогда утепление армопояса необходимо производить непосредственно при его заливке. В этом случае минеральный утеплитель, либо пенополистирол или пенопласт укладываются в опалубку рядом с арматурой ближе к внешней стороне дома, уменьшая ширину армопояса примерно на 5 см.

Опалубка для армопояса

Первый этап создания армопояса в доме из газобетона — монтаж опалубки. На этом же этапе нужно предусмотреть, какой будет высота армопояса, с этим учетом и подбирается ширина досок для опалубки. Стандартная высота армирующего пояса составляет 10-20 см и схожа с высотой стандартного газобетонного блока.

В устройстве опалубки армирующего пояса есть два принципиально разных подхода. В первом случае в качестве опалубки могут использоваться специальные U-образные блоки заводского производства, которые представляют собой обычные газобетонные блоки с выбранными полостями в виде буквы U.

Ряд таких блоков кладется на стеновые блоки по обычной схеме, в них укладывается арматура и заливается бетон. После высыхания получается готовый армопояс, который, ко всему прочему, защищен от образования моста холода внешним слоем газобетона. Толщина внешней стенки в таких блоках толще внутренней, что придает таким ей свойства теплоизоляции.

Такие блоки достаточно дороги, поэтому часто на стройке используются обычные газобетонные блоки с вручную сделанными пазами по размерам U-блоков, благо газобетон легко поддается обработке специальной пилой по газобетону.

Второй случай – традиционная опалубка из досок или деревянных щитов, как . Она монтируется из доcок, толщиной от 20 мм или из листов фанеры. Обычно нижний край опалубки напрямую крепится с двух сторон к газобетону, а сверху она скрепляется между собой деревянными брусками с шагом 60-100см.

Обязательным условием в таком случае является выравнивание опалубки для армопояса по уровню во всех плоскостях, так как залитый армирующий пояс будет являться основанием для плит перекрытия, либо для мауэрлата крыши.

На данном этапе необходимо сделать силовой металлический каркас армопояса, который придаст основную прочность всей конструкции. При армировании армопояса есть несколько основных правил, которым необходимо следовать:


Схемы армирования г-образных углов и т-образных примыканий армопояса показаны на рисунке ниже.

Частой ошибкой начинающих строителей является использование арматуры диаметром свыше 12мм для обычных частных домов. Такой подход ошибочен, так как использование более толстой арматуры уже не ведет к увеличению прочности армопояса, но увеличивает расходы на ее приобретение.

Также рекомендуется использовать фиксаторы для армирующего каркаса. Фиксаторы нужны для того, чтобы при заливке бетона не произошло смещение арматуры и ее оголение. На этом же этапе происходит закладка и фиксация утеплителя в опалубке.

Заливка бетона в опалубку — самый ответственный этап создания армопояса в газобетонном доме. Для заливки армопояса проще всего использовать покупной бетон. Обычно для этой цели используется марок М200 или М250. Его прочности с запасом хватает для частного строительства.

Удобнее всего, если бетон доставляется на объект в миксере вместе с бенононасосом. Бетононасос принимает готовую смесь из миксера и при помощи длинного рукава доставляет его прямо к месту заливки. В противном случае бетон придется доставлять вручную ведрами, что увеличит время заливки и трудозатраты.

То, как происходит заливка при помощи бетононасоса, можно увидеть на видео:

При невозможности использования заводского бетона, его замешивают вручную. В таком случае нужно обращать особое внимание на постоянство соотношения компонентов во всех замесах для получения однородного состава по всей длине армопояса.

Отдельное внимание стоит обратить на то, что армопояс должен заливаться за раз, чтобы избежать разрывов и неоднородностей. При использовании миксера этого достичь легко, но при ручном замесе бетонной смеси, нужно заранее распланировать все этапы заливки, чтобы сделать это за один день.

После заливки бетона в опалубку, нужно произвести вибрирование смеси при помощи специального строительного вибратора. Это позволит вывести наружу весь воздух, который при застывании бетона может стать причиной воздушных раковин, приводящих к потере прочности армопояса. При этом нужно стараться не задевать вибратором арматуру, чтобы не менять ее положения.

После заливки армопояса необходимо время для набора бетоном марочной прочности. Как правило, на это нужно 28 дней. После этого можно приступать к укладке плит перекрытия, либо к монтажу крыши.


Надеемся, что материал статьи был полезен. В случае возникновения вопросов, оставляйте их в комментариях, постараемся найти ответ вместе.

Для того, чтобы мауэрлат крепко держался на месте установки, его лучше всего оснастить армопоясом. В таком случае конструкция становится более жесткой и прочной, и может использоваться, как усиленная опора.

Зачем нужен армопояс, нужен ли он под крышу

Роль данного армирования для достижения общей прочности здания сложно переоценить. Вначале нужно разобраться, для чего именно используют армопояс под мауэрлат.

Любое здание подвергается целому ряду нагрузок:

  1. Вертикальные . Их создает кровля своим весом, а также такие атмосферные явления, как снег, ветер и дождь.
  2. Распорные . Их провоцируют опирающиеся на стену стропилины. Такая нагрузка действует на раздвижение здания, возрастая по мере того, как увеличивается кровельная нагрузка.


Определенные современные материалы весьма плохо воспринимают точечное воздействие, которое их разрушает. К ним можно отнести керамзитобетонные стены, для которых обустройство армопояса под крышу является необходимой мерой. Поэтому при возведении зданий из подобных материалов наличие подобной конструкции является естественной деталью. Однако бывают ситуации, когда возникают трудности с ее монтажом. В таких случаях мауэрлат на пеноблоки или керамзитоблоки крепится химическими анкерами.

Причины такого подхода могут быть следующими:

  • Сверление отверстий для шпилек в ячеистых блоках может провоцировать их разрушение или появление трещин.
  • Висячими стропилами создается разная нагрузка по целому ряду направлений: это может привести к разъезжанию блоков, а также деформации стен и крыши.
  • При непосредственной укладке стропилин на пенобетонные блоки требуется идеальное положение уровня кровли. В противном случае из-за возникающей точечной нагрузки пеноблоки могут претерпевать различного рода разрушения. Во избежание подобных явлений мауэрлат принято оснащать армопоясом.


Кирпичные стены имеют высокую механическую прочность. Мауэрлат на них крепится обычными анкерами и закладными элементами. Исключение составляют лишь регионы, где наблюдается сейсмическая активность: там вопрос, нужен ли армопояс под крышу, обычно не стоит. Наличие армопояса под мауэрлат в таком случае обязательно и для кирпичных зданий.

Предназначение армирующего пояса на практике сводится к следующим функциям:

  1. Стены не деформируются в случае подвижек грунта, или, когда происходит его неравномерная усадка. Параметры здания сохраняются в исходных пределах.
  2. Способствует выравниванию стен по горизонтали, исправлению погрешность при их укладке.
  3. Конструкция становится более жесткой.
  4. Все возникающие на несущих стенах нагрузки получают равномерное распределение.
  5. Хорошая механическая прочность армирующего пояса позволяет применять его для надежной фиксации наиболее важных элементов, в том числе и мауэрлата.

Параметры и особенности армирующего пояса под мауэрлат

Чтобы конструкция была прочной, нужно тщательно рассчитать размеры армопояса под мауэрлат:

  1. Делая армопояс своими руками , за высоту для армирующего пояса обычно берут 20 см (не менее 15 см). Она однозначно не должен превышать ширину стены.
  2. Ширина стены и пояса по возможности должны совпасть.
  3. При вычислении длины измеряют расстояние до нужных стен.
  4. Сечение конструкции должно быть не менее, чем 25х25 см.

Очень важно, чтобы пояс был сплошным, с одинаковыми показателями прочности отдельных составных участков. Монолитный пояс под мауэрлат удобнее всего изготовить из бетона. Его заливка должна выполняться в один заход, с вставкой внутрь арматуры. Ее диаметр должен быть не менее 10 мм: отдельные элементы прочно скрепляются и перевязываются. Армопояс из кирпича под мауэрлат применяется довольно редко.


Параметры армопояса для керамзитобетонных блоков ориентированы на их толщину. Для наглядности лучше рассмотреть пример расчета данных конструкций. Как гласит СниП, толщина армирующего слоя выполняет на 1/3 уже, чем несущая стена. Поэтому, если взять за толщину стены показатель 40 см, то 1/3 от нее будет равняться 133 мм: минимальное значение толщины армопояса в таком случае будет 300 мм (если округлить цифру 267).

В результате стена толщиной 400 мм будет иметь размер внутренней части U-образного блока в пределах 300 мм, который также будет играть роль опалубки. На кирпичных стенах наружную опалубку делают в полкирпича, а для изготовления внутренней используются доски.

Установка опалубки

Для этого могут использовать несколько методов:

  1. Из деревянных досок или плит. Их фиксация на стены осуществляется при помощи брусков, с креплением сверху. При разборе опалубки проводится демонтаж верхних частей: нижние элементы оставляются внутри заливки.
  2. С помощью боковых упоров.
  3. U-образные блоки. Для того, чтобы пояс был сплошным, блоки подрезают по углам дома.
  4. По наружной стороне стены можно уложить 100-миллиметровые блоки в один ряд. По внутренней стороне прокладывается несколько рядов кирпичей, уложенных на ребро, или досок.
  5. При помощи рабочих продольных стержней диаметром 10-12 мм. Их должно быть не менее 4 шт.
  6. Промежуточными перемычками, обустраиваемыми арматурными хомутами. Диаметр изделий – 6-8 мм, с шагом размещения 20-40 см. Использовать большой шаг не рекомендуется, так как рабочие стержни во время заливки бетона могут смещаться. Как результат, нарушается целостность армирующего пояса.
  7. Скрепленной вязальной проволокой. Соединение сваркой запрещается, так как это приводит к ослаблению арматуры и делает конструкцию подверженной коррозии.
  8. Резьбовыми шпильками. Ими оснащаются отверстия, которые заранее просверливаются в опалубке. Диаметр шпильки должен быть несколько меньше внутреннего сечения трубки. При размещении шпильки внутри трубки нужно добиться прохождения ее концов в заранее изготовленные отверстия. Все изделие затягивают при помощи гаек, используя большие шайбы в качестве прокладок. Внутри бетонного монолита должны остаться только трубки. Чтобы этого достичь, после заливания и предварительного застывания армопояса проводится выкручивание гаек, демонтаж опалубки, выбивание шпилек.


Важно взять во внимание потребность утепления стены напротив армопояса, особенно, если опалубку делают из досок. Таким образом исключается риск промерзание бетона в зимнее время. Для ориентации верхнего края опалубки выбирается строго горизонтальная плоскость и водяной уровень.

Что касается укладки сетки, то на углах и на участках сопряжения она подвергается дополнительному армированию при помощи изогнутой арматуры. Рекомендуемый размер перехлеста – 300-400 мм. Подобное армирование лучше всего провести композитной арматурой, которая и дешевле, и легче. Кроме того, такие изделия не гниют, не ржавеют, обладают большей прочностью на разрыв и просты в работе.

Заливка армопояса

Чтобы конструкция была максимально прочной, заливку необходимо провести в один прием. Для этого используется бетон марки не менее М200. Обычно требуется заливать значительную массу раствора, поэтому лучше всего заранее подготовить бетононасос.

При самостоятельном приготовлении раствора берется одна часть цемента М400, три части мытого песка и три части щебенки. Опалубку можно разбирать через 4-5 дней после заливки; полное созревание бетона наступает через 3-4 недели.


Заливая бетон, следует придерживаться таких рекомендаций:

  1. Без образования внутренних пустот не обойтись. Для их удаления применяют проштыковку раствора с помощью арматуры, или методом вибрации.
  2. Бетон важно увлажнять. Таким образом он становится прочнее. Данная процедура проводится каждый день, пока бетон застывает.

Крепление мауэрлата к армопоясу

Перед тем, как крепить мауэрлат к армопоясу, во избежание загнивания или возгорания опорного бруса его обрабатывают специальными пропитками. Для достижения монолитности мауэрлата для его сращивания применяются прямые замки или косые прирубки.


Само же осуществляется следующим образом:

  • Опорный брус оснащают отверстиями.
  • Насадка мауэрлата осуществляется посредством шпилек или анкеров.
  • В процессе монтажа необходимо пройти сквозь слой рубероида.
  • Для крепления используются большие шайбы и гайки.
  • Затяжку рекомендуется страховать с помощью контргаек.
  • Чтобы срезать торчащие детали, применяют болгарку.

Закладные шпильки

Иногда, чтобы крепить мауэрлат, на армопоясе заранее устанавливаются шпильки диаметром от 12 мм, выступающие над мауэрлатом на 3-4 см. Шаг установки таких шпилек – 100 см: их крепят на хомуты вязальной проволокой.


Что касается вопроса о целесообразности изготовления мауэрлата при наличии армирующего пояса, то действительно, теоретически стропилины могут фиксироваться на пояс. Однако на практике это потребует значительного количества дополнительных мероприятий. Так что намного проще пойти традиционным путем использования армированного пояса под мауэрлат.

Рекомендуем также

Армопуа своими руками для кровли. Крепление Армопояс на газобетон

Армопояс или армированный пояс Монолитная замкнутая железобетонная конструкция, проходящая по контуру всего здания. Основное назначение этого строительного элемента — повышение устойчивости здания к разного рода нагрузкам и деформациям. К ним можно отнести неравномерную усадку конструкции и грунта под ней, перепады температур, а также воздействие ветра.

Что такое Армопояс

Есть несколько причин, по которым строительство Армопояса из пенобетона является обязательным.

Во-первых, когда монтируется стропная система Кровли, ее мауэрлат чаще всего крепится к стене с помощью анкеров или шпилек. Проблема в том, что газобетонные блоки очень плохо переносят точечную нагрузку , источником которой являются анкерные болты и шпильки, и при таком воздействии они могут треснуть или лопнуть.

Во-вторых, использование подвесных стропил в конструкции кровли создает нагрузку на стены, как бы завернутые в их стороны.В этом случае аропояс для газобетона не только придает жесткость конструкции, но и распределяет нагрузку на весь каркас дома.

В-третьих, если не сделать разгрузочный пояс, а поставить балки стропильной системы прямо на газобетон, то точечная нагрузка возникнет при малейшем отклонении кровли. Чем это грозит — см. Первый пункт.

Опалубка усиленная

Самым простым вариантом возведения опалубки можно считать каркас из досок, раздробленный обрезными досками снаружи.Обычно высота Армопояса на 30 см более чем достаточна, по толщине он либо соответствует ширине стены из газосиликатных блоков, либо уже ведется.

Для крепления опалубки армированного пояса нижняя часть деревянного ящика самотечением прикручивается к стене, и чтобы склеенный бетон не разрушал конструкцию, сверху ящика через каждые 80-100 см. крепится поперечной стяжкой.

Для утепления Армопояса можно посоветовать не делать его заподлицо со стеной, а сдвинуть опалубку в стене.Когда бетонные муфты, получившиеся ниши можно заполнить теплоизоляционным материалом.

Каркас арматуры для Армопояса

К решению этого вопроса можно подойти двумя способами. Если для перекрытия не будут использоваться тяжелые бетонные плиты, каркас может быть выполнен из двух стержней, соединенных перемычками. В результате вы получите «лесенку» в увеличении примерно на 50 см.

В случае значительных нагрузок потребуется более мощный каркас, состоящий из 4-х стержней, соединенных перемычками.В поперечном сечении такой каркас будет прямоугольником или квадратом.

Какие бы варианты вы ни выбрали, нужно помнить, что арматура должна защищать все края конструкции не менее чем на 5 см . Чтобы поднять Армопояс над газобетонными блоками, можно положить под него кусочки кирпича или камня. Все элементы связаны проволокой для стыковки арматуры (крайне рекомендуется использовать для этой сварки). Делать это нужно прямо в опалубке, так как каркас будет тяжелым, и в собранном виде поднять его будет очень сложно.Когда каркас будет готов, его нужно развернуть ровно внутри опалубки, используя для этого уровень.

Заливка Армопояш

Завершающим этапом работ по изготовлению арматуры для газобетона является заливка. В качестве материала для заливки можно использовать готовый покупной бетон марки М200 и выше, а можно изготовить самому.

Для этого потребуется смешать цемент, песок и щебень в соотношении 1: 3: 5 , тщательно перемешать смесь, а затем, добавив воды, довести раствор до нужной консистенции.Удобнее всего это делать в бетономешалке, так как бетона нужно много, а замешивать его приходится вручную — занятие очень тяжелое и трудоемкое.

Очень важно, чтобы армированная лента заливалась единовременно, то есть крайне рекомендуется заливать бетон в детали опалубки. Если этого не получается, нужно сделать вертикальные пропилы, сняв временную перемычку с доски или кусочка газобетона. Когда новая порция бетона готова, перемычка снимается, качок обильно поливается водой, после чего продолжается расстройство армопоя.

При заливке бетонной смеси в опалубку нужно избавиться от возможных пустот внутри нее. Для этого используют кусок арматуры или специальный инструмент, скрепляющий смесь методом защипывания, проще говоря простейшего пайсинга.

Через 3-4 дня при хорошей погоде опалубку можно снимать. Все, аропояс для газобетона готов!

Мауэрлат как элемент кровельной системы любого архитектурного сооружения — необходимый элемент, являющийся «посредником» между кровлей и самим зданием.

Недаром в конструкции и обустройстве кровли уделяется много внимания, так как выполняет ряд необходимых и полезных функций.

В контакте с

Зачем нужен мауэрлат?

  1. Система стропил передает на мауэрлат целенаправленную нагрузку , которая сосредоточена на месте стропил. Задача Мауселата — сконцентрированную нагрузку со стропила преобразовать в равномерно распределенную, а затем передать эту нагрузку на стены стены.
  2. Стропильная система крепится к мауэрлату, а одна к стенам здания, поэтому второй по важности задачей мауэрлата является крепление крыши к зданию .

Маурилалат изготавливается Из того же материала, что и стропильная система. Чаще всего это дерево, но если стропила металлические, то Маурилалат делают из чапеллера или вереска.

Срок действия строительства Армопояса

Крыша передает два основных вида нагрузки на здание :

, что объясняется весом самой кровли, а также внешними воздействиями на нее: снегом, ветром, сейсмической активностью.
  • Стропила, опирающиеся на стену, передают удельную нагрузку , которая стремится толкать стены здания. Причем с увеличением нагрузки на крышу увеличивается горизонтальная составляющая — нагрузка на распорку.
  • Некоторые современные строительные материалы, в частности, газобетон или керамзитобетон, при всех своих достоинствах обладают недостаточной жесткостью для крепления Мауролата. Точечная нагрузка на такие материалы разрушительна. Поэтому строительство Армопояса Для домов из газобетона (и аналогичного ему материала) — необходимость.

    Сами стены, возведенные из кирпича, обладают высокой механической прочностью и отлично выдерживают высокие точечные нагрузки. К таким стенам с помощью закладных элементов или анкеров можно смело крепить мауэрлат, но строители рекомендуют даже на таких стенах возводить Армопояс, особенно в регионах, где существует сейсмическая активность.

    Функции Армопояса

    Аропояс для мауэрлата выполняет несколько важных функций :

    1. При сезонной обработке почвы или при неравномерной усадке дома, при землетрясениях — Армопояс предотвращает деформацию стен, строго соблюдая всю геометрию здания.
    2. Armopois выравнивает всю конструкцию стены по горизонтали, исправляя все ошибки при кладке стен.
    3. Использование armpoix придает жесткость всей конструкции.
    4. Вся нагрузка, возникающая локально или точечно, равномерно распределяется по поверхности несущих стен.
    5. Механическая прочность Armplois позволяет надежно закрепить все ответственные конструкции. Одна из таких конструкций — мауэрлат.

    Размеры Армопояса под мауэрлат


    Ширина аропояша под мауэрлат должна быть максимально приближена к ширине стен, но быть не менее 250 мм на 250 мм.При возведении стен из газобетона последний ряд выкладывают из специальных блоков П-образной формы, которые сами по себе являются опалубкой для заливки бетона. Если стены возводятся из кирпича, внешнюю опалубку встраивают в Полкирпич, а внутреннюю — из доски.

    При строительстве Армопояса следует учитывать Дело в том, что он должен быть сплошным и проходить по периметру внешних стен. Помимо стропильной системы Б. в доме могут присутствовать и другие элементы: стойки для коньков или литры, которые опираются на другие, а не на внешние капитальные стены.В этом случае на этих стенах следует сооружать армопояс.

    Строительство Армопояса

    Монтаж опалубки, укладка металлического каркаса

    После завершения всех кладочных работ по возведению стен продолжается Армопой. В домах из газобетона последний ряд выполняется из П-образных блоков . Если они отсутствуют, то можно выполнить внешний ряд шириной от 100 мм, а внутреннюю часть опалубки сделать доской или плитами ОСП — очень хорошим материалом, который можно снова использовать для опалубки.При установке опалубки следует ее верхний край ставить строго горизонтально, что легко проверяется водным уровнем (Waterpas).

    После этого внутрь опалубки помещается каркас арматуры , продольная часть которого должна состоять не менее чем из 4 стержней арматуры диаметром не менее 12 мм. Поперечные части стержней арматуры или проволоки диаметром 8 мм должны скреплять продольную арматуру с шагом не более 25 см. В поперечном сечении такая рамка чаще всего представляет собой квадрат, реже прямоугольник.Чтобы сам такой каркас не изготавливать, можно воспользоваться услугами предприятий, которые сваривают любые каркасы точечной штифтовой сваркой.

    При укладке арматурного каркаса следует учитывать . Дело в том, что минимальная толщина бетона от арматуры должна быть не менее 5 см. Если необходимая толщина по бокам легко контролируется правильной кладкой каркаса, то фундаментные подставки под кирпич делают снизу или кладут деревянные бруски. Лучшее решение — применить специальные пластиковые подставки нужной высоты, которые можно приобрести на строительных рынках.

    Все части рамы должны входить друг в друга. с нахлестом Не менее 200 мм. Места скрепления вязальной проволокой. В дальнейшем при заливке бетона этот каркас будет вести себя как монолитная конструкция.

    После укладки каркаса нужно укрепить опалубку , чтобы она не заводилась от тяжелого бетона. Это можно сделать несколькими способами:

    1. При монтаже опалубки ее нижнюю часть скрепляют деревянными распорками, а вверху подпитывают такие же бруски или куски доски.После заливки бетона верхние доски просто умирают, а нижние остаются в бетоне, подпишите только выступающие концы.
    2. Опалубка может быть усилена специальными диагональными упорами, один конец которых прилегает к горизонтальной поверхности, а другой конец опирается на опалубку.
    3. При изготовлении многоформатной опалубки из плит ОСП часто применяют крепление двух поллов с помощью шпилек с резьбой. На противоположных сторонах слоев опалубки напротив друг друга просверливаются отверстия диаметром 12, 5 мм.Пластиковая трубка вставляется в длину, равную ширине будущего армоджоа. Резьбовые шпильки продеваются через отверстия диаметром 12 мм, которые затем затягиваются гайками с большими шайбами. После заливки бетона шпильки снимаются, листы опалубки снимаются, а труба, имеющая копеечную цену, остается в бетоне.

    Установка закладных шпилек с резьбой

    После проверки правильности установки опалубки необходимо установить крепеж, к которому впоследствии будет крепиться Maurylalat.Лучше всего делать шпильки с резьбой, которые крепятся к металлическому каркасу. Для этого приобретаются шпильки с резьбой диаметром 12 мм, большие шайбы и гайки. Шпильки должны быть такой длины, чтобы нижний конец их надежно крепился к каркасу, а верхний выступал на 40-50 мм выше уже установленного мауэрлата.

    Шпильки необходимо устанавливать в тех местах, где стропила не разгружают мауэрлат. Между двумя ногами стропила обязательно должна быть хотя бы одна шпилька.Максимальное расстояние между креплениями — 1 метр. Разметку удобно водить мелом прямо на арматурном каркасе, а выравнивание по линии делать со шнуром, натянутым по осевой линии. Каждая булавка крепится с помощью вязальной проволоки к арматурному каркасу.

    Шпильки необходимо закреплять строго вертикально, что контролируется пузырьковым уровнем.

    Заливка Армопояс бетон

    Для того, чтобы Армопояс был максимально прочным, бетонные работы должны производиться непрерывно и единовременно .Марка бетона для устройства Армопояс должна быть не ниже М200. Учитывая значительный объем таких работ, наиболее предпочтительно использовать готовый бетон, который подается с помощью бетононасоса непосредственно к опалубке.

    Если невозможно обеспечить подачу бетона промышленным способом, его можно приготовить самостоятельно. Естественно без бетономешалок и нескольких помощников здесь не обойтись. Для приготовления бетона желаемой марки вам понадобится одна часть цемента М400, три части песка и три части щебня.

    После укладки готового бетона могут образовываться воздушные полости — пузыри, снижающие прочность конструкции. Для их удаления лучше всего использовать специальный вибратор, а при его отсутствии бетон по всему объему окрашивается куском арматуры.

    Использование пластификаторов позволяет повысить подвижность смеси, снизить водную составляющую, что в конечном итоге увеличит прочность готового армула и сроки его созревания.

    Крепление мауэрлата к аропоясе


    После того, как бетон наберет необходимую прочность, опалубку снимают, а через 7-10 дней Можно приступать к креплению мауэрлата к Армопоясу.Древесина, которая будет служить мауэрлатом, обрабатывается антисептиками и антипиренами. Все варианты планки изготавливаются с прямым замком или с косым отверстием. Такие составы делают конструкцию монолитной.

    Планка прикладывается к будущему месту крепления и в местах, где намечаются шпильки с резьбой, а затем просверливаются отверстия для пяток. Монтаж мауэрлата на аропояс следует производить через слой рулонной гидроизоляции — каучукоид.

    Крепление осуществляется через большую шайбу и гайку.После затяжки гаек все соединения застрахованы контргайками, а все оставшиеся прилипшие шпильки можно отрезать болгаркой.

    РЕЗУЛЬТАТЫ

    1. Строительство Армопояса под мауэрлат необходимо при строительстве домов из газобетона и керамзитобетона, а также очень желательно с кирпичными стенами.
    2. Самое надежное крепление мауэрлата к аропоясу — с помощью шпилек с резьбой, закрепленных на металлическом каркасе.
    3. Все бетонные работы ведутся непрерывно.
    4. Монтаж Мауролалат осуществляется через слой рулонной гидроизоляции.

    В контакте с

    Видите неточности, неполную или неправильную информацию? Вы знаете, как сделать статью лучше?

    Хотите предложить фото по теме?

    Помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях — мы свяжемся с вами и сделаем публикацию лучше вместе!

    Армопояс — это металлическая конструкция, сделанная своими руками из арматуры.Его цель — повышение прочности несущих стен и сохранение целостности при воздействии природных условий и при движении грунта. При строительстве дома монтируется несколько таких ремней. Опалубка для Армопояса укладывается с целью создания несущих стен или перекрытий. Ее заливают бетоном до тех пор, пока он не застынет.

    Достоинством такой опалубки является простота установки, минимальное количество необходимых материалов и инструментов, небольшие финансовые затраты и простота демонтажа.Для платформы необходимо будет снять крепление и убрать доски после заливки бетона. В дальнейшем их можно снова собрать и сделать опалубку для другой постройки.

    Принцип создания конструкции на армирование не отличается от технологии устройства опалубки для фундамента или оконных проемов.

    Конструкция для дома из газобетона

    По приведенной схеме можно сделать своими руками опалубку для дома любого типа.Устройство подходит для кирпича, газобетона, бетона. Армопояс способствует качеству кровли каркаса здания. В доме из газобетона его крепят с помощью хороших блоков или опалубки. Первый вариант более легкий, но затратный. Дешевле сделать своими руками деревянную конструкцию. Инструкция помогает правильно построить:


    Схема распила Армопоя в опалубке для газоблока

    1. Доска высотой 30 см. Разбиваем на стену из газобетона.
    2. Через каждые 50-70 см монтируются стяжки для увеличения прочности конструкции и предотвращения деформации под воздействием тяжелого бетона.
    3. Внутри уложить арматуру диаметром от 8 до 12 мм. Выбор зависит от расположения дома. Если стены подвержены негативным воздействиям окружающей среды, то подойдут прутки максимального диаметра. В регионах со спокойной сейсмической обстановкой можно сэкономить на арматуре, выбрав недорогие модели с минимальным диаметром.
    4. Арматура наносится на специальные звездочки, что создает активный нижний слой на блоках из газобетона.
    5. Стяжка с проволокой.
    6. Залить бетон, утрамбовать и выровнять слой.

    Если для крепления кровли устанавливается опалубка, перед заливкой бетона устанавливаются стойки, предназначенные для крепления перекрытий. Они могут быть любой длины, но удобнее работать с экземплярами длиной менее 1 метра.

    Специалисты помогут сделать опалубку для Армопояса для дома из газобетона в затруднительном положении.Перед работой рекомендуется произвести расчеты, чтобы не допустить ошибок и купить нужное количество стройматериалов.

    Нюансы при работе с деревянной конструкцией

    Устройство опалубки из деревянных досок требует грамотного подхода. При неправильной конструкции монтажа возникает опасность поломки и поломки досок под воздействием бетонного раствора. Чтобы сделать работу своими руками, необходимо учесть несколько нюансов:

    • Устройство опалубки состоит из досок, крепление которых необходимо с тщательным контролем вертикальности и горизонтальности конструкции;
    • поверхность досок, контактирующая с бетоном, очищается и выравнивается;
    • для повторного использования элементов, легкого демонтажа конструкции и предотвращения протечек бетонных щитов изнутри, они боятся пленки;
    • если укрепить доски отработанным маслом или гидрофобной смазкой, сделать своими руками платформу будет намного проще;
    • no. Не допускается многократное использование плат.Если они попадут в атмосферные осадки, они обязательно будут уничтожены при эксплуатации;
    • несъемная конструкция изготавливается редко, чаще она собирается из пенополистирольных блоков, с уже встроенной арматурой. Это складывается путем перекатывания элементов на стержне;
    • Перед работой стоит сделать выбор между первоначальным изготовлением армоджеса и опалубкой. В некоторых случаях проще уложить арматуру на блоки из газобетона, а потом уже приступить к сбору деревянной конструкции.

    Опалубка каркаса из арматуры изготавливается самостоятельно без использования дорогостоящих материалов и специальной техники. Но только грамотно организованная работа гарантирует создание надежной и прочной конструкции. Если при сборке возникли трудности, рекомендуется получить консультацию профессионалов, чтобы не допустить серьезных ошибок, которые могут повлечь за собой разрушение конструкции.

    Любой без исключения, конструкция из любых блочных материалов будет постоянно подвергаться воздействию природных явлений — набухания грунта, отложений здания, другого движения грунта.Кроме того, усиленный ветер и дожди также могут повлиять на целостность всего здания. Он предназначен для устранения различных движений здания по стенам и выполняется армообразование бетона. А как сделать Армопояс своими руками и поговорим в этой статье.

    Аппарат Армопоя

    Арматурный пояс

    или, как его иногда называют сейсмопой, позволяет повысить прочность всего в домашних условиях, а также позволяет предотвратить сползание стен в результате движения грунта с фундаментом и под воздействием атмосферных явлений.Кроме того, если правильно делать Армопояс, он позволяет равномерно распределить нагрузку С кровли или бетонного перекрытия на него.

    Обратите внимание! Даже если в доме из перекрытия обустроено дерево, необходимость делать армопояс не отпадает. Тип перекрытия не определяет, будут ли аропоя или нет. В любом случае пояс должен закрывать все стены.

    С назначением Армопояса все ясно. Теперь несколько слов о его конструкции.Обычный Армопояс имеет два стандартных элемента — жесткий объемный каркас из арматуры, а также бетон, в котором он находится. В целом все довольно просто, но сделать Армопояс своими руками, не изучая свои особенности, наверняка будет сложно.

    Как сделать Армопояс — последовательность

    Для определения сложности работ, а также для более детального анализа способа изготовления армированного ремня проведем разбивку технологии изготовления на несколько этапов.Можно сказать, что даем конкретную инструкцию по изготовлению армопоя.

    Металлический каркас каркаса

    Приступать к сборке каркаса необходимо с тем, чтобы отрезок арматуры устанавливался у верхней стены. Для этого нужно либо просто вбить сегменты, если это позволяет плотность материала, либо просверлить отверстия и вставить в них кусочки. Арматура устанавливается по точкам пересечения стен и по периметру конструкции через 1-1.5 мета. Сегменты задаются квадратом из четырех частей, они задают размеры всего кадра. После этого нужно закрепить нижний продольный ряд арматуры на высоте 3-4 см от верхнего края стены. Для этой вязальной проволоки к вертикально установленным шпилькам привязывают продольные стержни. Таким образом фиксируются две параллельно идущие штанги.


    После установки продольной арматуры ее необходимо соединить короткими перемычками на 2,5-3 см. Для перемычек необходимо использовать отрезки арматуры.

    Таким образом устанавливаются вертикальные сегменты. Позже они будут прикреплены к верхнему продольному ряду арматуры. Верхний ряд будет прикреплен таким же образом и с тем же шагом, что и горизонтальный. Длина сегментов будет зависеть от общей толщины армопояса. Рекомендуемая толщина 19–250 мм. Из этих размеров и нужно определить длину вертикальных отрезков. Продольные стержни арматуры крепятся к вертикальным сегментам, которые затем скрепляются поперечными сегментами.В целом все ровно так же, как и с нижним уровнем продольных тяг.


    Опал

    На данном этапе можно поступить двумя способами: либо установить несъемную опалубку, либо сделать разборной из доски. Самым оптимальным вариантом будет сборно-разборная конструкция. Собирается почти так же из любых досок или листовых материалов. В процессе наращивания опалубки необходимо следить за верхним краем — перепад не должен быть больше 1 см.

    Идеальным вариантом будет комбинированная система, в которой с одной стороны она будет несъемной, а со второй — замороженной, составной раствор будет удаляться. Если фасад промерзает каким-либо материалом или прогревается, то с лицевой стороны можно поставить несъемную опалубку из пенополистирола, которая впоследствии станет одним из элементов утеплительного слоя. С внутренней стороны можно установить обычную доску или OSB, которую можно закрепить с помощью соответствующей фурнитуры и крепежа. Чего нельзя сказать о работе с пенобетоном, у которого есть своя.


    Самым сложным моментом здесь будет соединение двух частей опалубки Армопояс. Здесь нужно подойти со всей ответственностью и подумать, как соединить две противоположные части таким образом, чтобы склеенный бетон не раздавил их. Для этого на верхнем крае опалубки нужно закрепить деревянные подкосы с шагом 30-40 см, также можно натянуть проволокой. Чтобы закрепить проволоку, необходимо просверлить отверстия в досках и пропустить проволоку, которую протягивают две части конструкции.После замораживания раствора этот провод просто перекусывают окнами и он останется внутри Армопоя. После стяжки можно переходить к следующему этапу армирующего пояса.


    Заливка бетона

    Здесь не хватает всего, кроме подъема бетона внутри опалубки наверху стены. Но с этим вопросом легко разобраться при заказе. У фирм, оказывающих услуги по доставке бетона, есть возможность заказа автобетононасоса, который осуществляется путем перекачки раствора в любую точку Армопоя комплиментарно.


    Скажем еще несколько слов о качественной бетонной смеси и о способе ее приготовления, если вы готовите ее самостоятельно. При заказе марка должна быть не ниже В15. Но если готовить самостоятельно, то состав будет таким: одно ведро цемента и два ведра щебня и песка . Бетонную смесь лучше всего подготовить для прогулки, т.к. она не будет сильно раздавить опалубку. Однако у такого раствора есть свой нюанс — смесь в опалубке необходимо тщательно утрамбовать и заделать.В идеальном случае для этого используется глубинный вибратор, но в бытовом строительстве встречается нечасто. Для заделки можно использовать либо отрезок арматуры, либо отрезок деревянного бруса, которым тщательно утрамбовывается весь раствор в опалубке.

    Завершение

    Завершающий этап производства Армопояса своими руками — контроль заливки бетона. Сразу после заливки бетонной смеси лучше всего укрыть ячейку пленкой. Это необходимо для уменьшения потери влаги и появления трещин в Армопоясе.Через несколько дней, когда наберется первоначальная прочность, опалубку можно будет снимать (снимать). Кстати, советуем прочитать статью «».



    Это вообще все. Уточним лишь один пункт, касающийся гидроизоляции Армопояса. Обычно Маурилалат укладывается на Армопояс для дальнейшего монтажа на крышу. Для этого на поверхность бетона нужно уложить бегунок или другой современный битумный материал для гидроизоляции. Точно так же вы можете защитить основание вашей крыши от поступающей со стен влаги.

    • Опалубка для Армопояса
    • Создание арматурного каркаса
    • Заполнение опалубки
    • Некоторые Советы

    Аропояс, это еще и арматурный пояс, армирующий железобетонный пояс, армированный разгрузочный пояс, а также сейсмопяс — это прочная железобетонная конструкция вокруг дома, повторяющая контур его стен.

    Включает в себя каркас из арматуры и проволоки. Каркас погружается в смесь песка, цемента и щебня.Эта смесь называется железобетонной.

    Aropois — это тот же фундамент, но он находится между этажами постройки. Правильно залитый пояс используется для придания стенам прочности за счет перераспределения нагрузки от всех элементов здания.

    • с малоплодородным фондом;
    • при строительстве здания на горном склоне или холме;
    • , если рядом есть реки или овраги;
    • , если земля под застройку;
    • в зоне сейсмической активности.

    Чаще всего Армопояс заливают, когда на стену кладут последний ряд строительных камней. Это может быть газоблок, пеноблок, шлакоблок и другой хрупкий материал. Армирующий пояс увеличивает стойкость конструкции к ветру, процессу усадки дома, сезонным колебаниям температур.

    Если это не обязательно для стен из со-блока армоуристов, то структура пеноблоков и газоблоков должна иметь армоустойчивость.К стене из газосиликатного камня нельзя прикрепить брус, на котором будут установлены рафтинговые ножки. Поможет только усиленный пояс.

    Для двухэтажного дома Вам потребуется набить 2 таких пояса. Первый Армопояс заливается после окончания кладки стен 1 этажа. На него будут укладывать плиты позже перекрытия потолка. После завершения кладки 2 этажей выполняется следующий Армопояс. К нему будут прикреплены опоры для стропильной конструкции.

    Опалубка для Армопояса

    Высота армированного ремня обычно 30 см.Иногда может быть чуть меньше или больше. Его ширина равна толщине стены. Для опалубочных сооружений используются доски толщиной 20 мм. Нижний край досок крепится с внешней и внутренней стороны стены самозатягивающими элементами. Верх связан обрезными досками. Должно получиться своеобразное корыто высотой 30 см. В нескольких местах стены опалубки можно обвязать вязальной проволокой. Через каждые м можно сделать перемычки крепления. Они не дадут доскам прогнуться под тяжестью бетона.

    Вернуться в категорию

    Создание арматурного каркаса

    Каркас собирается из уложенной горизонтально арматурной арматуры диаметром 8-12 мм. Они должны быть ребристыми. К таким стержням плотно прилегает бетонная масса. Они выложены в 2 потока. Сверху на продольные стержни накладываются поперечные перекладины в виде лестницы с шагом 70 см. Каркас приваривается или привязывается к вязальной проволоке. В углах здания арматуру можно дополнительно усилить приваренными к ней углами.

    Элементы каркаса необходимо утопить в бетоне примерно на 5 см, поэтому фрагменты кирпича кладут под арматуру, чтобы она приподнялась. Если нагрузка предполагается достаточно высокой, в качестве арматуры используется не лестница, а объемная конструкция из 4-х продольных арматурных стержней, которые соединяются в виде параллелепипеда. На концах и посередине они соединяются сваркой. Остальные точки соединения правильно соединяются с проволокой, так как сварка ослабляет структуру металла.

    Вернуться в категорию

    Заливная опалубка

    Рекомендуется перед заливкой верхнего армоояч в опалубку из кусочков проволоки по 80-100 см. К ней будут прикреплены деревянные бруски пояса, на которых устанавливаются рафтинговые ножки. Для заливки используют обычный строительный бетон из смеси песка, цемента и щебня. Пропорции примерно такие: 1 часть цемента, 3 части песка, 4-5 частей щебня. Всю опалубку рекомендуется заливать за 1 цикл.Раствор необходимо периодически герметизировать, загадывая в нем штуку для выпуска воздуха.

    В жаркое время суток конструкцию необходимо обильно полить и накрыть полиэтиленовой пленкой. Это делается для того, чтобы бетон не трескался в процессе интенсивного высыхания, а влага не испарялась слишком быстро. Так бетон быстро набирает прочность. Через 4-5 дней можно аккуратно демонтировать опалубку. Но для полного созревания бетона потребуется 2-3 недели.Рекомендуется для лучшей связки бетона со стенкой из гвоздей или кусочков своеобразного ёжика, забитых в блоки.

    Безопасность, установка и снятие опалубки

    Опалубка, используемая в строительной отрасли, должна быть спроектирована, изготовлена, возведена, поддержана, закреплена и обслужена таким образом, чтобы она могла выдерживать все вертикальные и горизонтальные нагрузки, которые будут действовать. При работе с опалубкой следует соблюдать следующие меры предосторожности.

    Оборудование

    Чертежи и проектные планы должны включать в себя все изменения, для расположения разъемов, Опалубочные детали оборудования, рабочие палубы, строительные леса, а также все другие связанные аксессуары.После того, как все эти детали разработаны, Опалубочные оборудование должно быть проверено до эрекции, чтобы определить, что оборудование соответствует требованиям, указанным в опалубочных чертежах. Не используйте подпорки оборудования, которое потенциально поврежденную или признаки повреждения. Все оборудование для опалубки необходимо проверять непосредственно перед, во время и сразу после укладки бетона. Тщательно осмотрите все компоненты и, если вы обнаружите ослабленное оборудование, немедленно укрепите его. Чрезвычайно важно проверить, чтобы все опорные плиты, береговые насадки, удлинители и винты были прочными и закреплены на фундаменте и опалубке.

    Бетон

    Опалубка, используемая и предназначенная для монолитного бетона, требует особого внимания. В связи со значительным весом, который бетон добавляет опалубке и опалубочному оборудованию, важно убедиться, что эксцентричные нагрузки действуют на элементы, рассчитанные на такую ​​нагрузку. Если одной почтовые берега используются один поверх другого (многоуровневый), то дополнительные требования Опалубочных должны быть выполнены. Берега должны быть:

    • Спроектировано квалифицированным проектировщиком, и установленные опоры должны быть проверены инженером, имеющим квалификацию в области проектирования конструкций
    • По вертикали
    • Соединение для предотвращения перекоса
    • Надежно закреплены в двух взаимно перпендикулярных направлениях на уровне соединения

    Регулировку опорных стоек для поднятия опалубки нельзя производить после укладки бетона.Когда бетон должен выдерживать нагрузки, превышающие его возможности, необходимо возводить перекладку, так как первоначальные формы и берега удаляются.

    Монолитный бетон

    Опалубка, используемая при монолитных операциях, должна быть тщательно спланирована, спроектирована и проверена. Вот список рекомендаций и требований к монолитной опалубке:

    • Структура формы должна сохраняться в пределах всех расчетных допусков, указанных для вертикальности во время подъемных операций.
    • Запрещается превышать установленную безопасную скорость подъема.
    • Все вертикальные скользящие формы должны быть снабжены подмостками или рабочими площадками, на которых сотрудники должны работать или проходить.
    • Стальная арматура для стен, опор, колонн и подобных вертикальных конструкций должна иметь соответствующую опору, чтобы предотвратить опрокидывание и обрушение.
    • Работодатели должны принять меры для предотвращения откатывания развернутой проволочной сетки. Эти меры могут включать, но не ограничиваются, закрепление каждого конца рулона или переворачивание роли.

    Правила техники безопасности

    Когда пришло время снимать опалубку, следуйте этим рекомендациям:

    • Не снимайте опалубки и опоры (за исключением тех, которые используются для перекрытий на уклонах и опалубках), пока рабочий не определит, что бетон набрал достаточную прочность, чтобы выдерживать его вес и наложенные нагрузки.
    • Проверьте информацию о прочности бетона по строительным чертежам, спецификациям и результатам испытаний. Испытания должны проводиться в соответствии со стандартным методом испытаний Американского общества испытаний и материалов (ASTM), разработанным для определения прочности бетона на сжатие, а результаты должны указывать на то, что бетон приобрел достаточную прочность, чтобы выдерживать его вес и наложенные нагрузки.
    • Прочтите всю техническую информацию вашего контракта, в которой описаны процедуры снятия опалубки.

    Опалубка и опалубка | Системы опалубки и опалубки

    Опалубка стен

    Все, что вам нужно, от резервуаров, подвалов и опор мостов до высотных коммерческих или многоквартирных домов, BrandSafway предлагает идеальное решение для опалубки стен. BrandSafway может помочь вам разработать безопасное и эффективное решение для вашего проекта по формовке бетона, от больших площадей до изогнутых стен, с краном или без него.

    Опалубка перекрытий

    Наш широкий ассортимент надежных и эффективных систем опалубки перекрытий доступен для аренды или продажи. В зависимости от требований вашей рабочей площадки вы можете выбрать нашу панельную или традиционную систему опалубки для перекрытий.

    Монолитная опалубка

    Когда армированный монолитный бетон является указанным методом строительства для многоуровневых жилых и коммерческих зданий, монолитные опалубочные системы являются идеальным решением. Наши монолитные опалубочные системы состоят из полностью алюминиевых ручных панелей, которые можно легко перемещать и устанавливать без использования крана или специальных инструментов.

    LEAVE A REPLY

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *