Установка стропильной системы: схема конструкции, установка своими руками, простая сборка, устройство висячих стропил

как сделать и укладывать стропила для крыши своими руками

Стропильный каркас задает геометрические и эксплуатационные параметры скатной крыши. Из-за нарушений в технологии монтажа, из-за огрехов в изготовлении его элементов появляются перекосы системы, традиционные протечки, прорехи в покрытии, угрожающие аварийными ситуациями.

Для того чтобы соорудить надежную и устойчивую кровельную конструкцию, нужно четко знать, как выполняется распиловка и установка стропил с последующей фиксацией к опорным элементам.

Стропилами, или же стропильными ногами, называются деревянные или металлические балки, установленные на короб дома под заданным углом. Они определяют конфигурацию кровельной конструкции, принимают на себя и стойко сопротивляются сумме постоянных и временных нагрузок, действующих на верхнюю ограждающую систему постройки.

Конструктивная простота стропильных ног крайне обманчива. На самом деле это довольно сложные элементы, требующие тщательной разметки и аккуратного раскроя. Нестыковки в соединениях стропильных ног с мауэрлатом, друг с другом и прочими составляющими системы приводят к изменению формы скатов, нарушению целостности покрытия и разрушению узлов.

С другой стороны, грамотная установка стропильных ног может скорректировать некоторые ошибки в возведении коробки дома, а не усугубить положение четким повторением и усилением перепадов высоты стен. Правда в таких ситуациях элементы каркаса изготавливают в индивидуальном порядке и скрупулезно подгоняют по факту непосредственно на объекте.

Однако прежде чем разбираться со спецификой монтажа, нужно выяснить, в чем заключаются их конструктивные различия, согласно которым стропильные ноги делятся на две группы, это:

• Висячие.
  Вид стропилин, не имеющих верхней опоры. В вершине крыши стропильные ноги упираются торцами друг в дружку. Чтобы под весом компонентов кровельного пирога и снега, такая конструкция не распирала брус мауэрлата, висячие стропила соединяют горизонтально установленной затяжкой.
• Наслонные. Разновидность стропильных ног, укладываемая на две разные по высоте опоры. Вверху они чаще всего опираются на установленный в крест стропилинам коньковый прогон, реже упираются запиленными под углом торцами друг в дружку. Низ ложится на мауэрлатный брус или упирается в него.

От того, к какой группе относятся стропильные ноги, зависит сфера их применения и технология установки. Висячую разновидность собирают на земле, а выполненные в виде своеобразных треугольников фермы поднимают на крышу и монтируют в полностью подготовленном к установке виде.

Плюс сооружения стропильного каркаса по висячей технологии заключается в безопасности работ и возможности выполнить максимально точно узловые соединения. Если в сооружении крыши используется самый простой вариант висячей фермы с затяжкой внизу, можно отказаться от устройства мауэрлата, в место которого вполне подойдет неширокая выравнивающая доска.

Минусы висячей технологии сопутствуют преимуществам.

Стропильные ноги наслонной группы и верхом, и низом опираются на независимые конструкции. Верхушкой их укладывают на прогонную конструкцию, которая монтируется по балкам перекрытия или по лежню, заменяющему мауэрлат на внутренней стене. Низ либо устанавливается на мауэрлат, либо упирается в него, зацепившись за брус зубом или пришитым вместо зуба опорным бруском.

Преимуществом наслонных систем по праву признана возможность перекрытия практически любых по габаритам пролетов. Просто при увеличении перекрываемого пространства конструкция усложняется: дополняется подкосами на пару со стойками, дополнительными прогонами вкупе с лежнями, схватками.

Собирается и монтируется наслонная конструкция дольше, т. к. сооружают ее не из ферм, а из отдельных элементов. Однако как раз у этой схемы больше возможностей в корректировке недочетов короба или неравномерно осевшего сруба. Т.к. стропила наслонного типа укладываются поштучно, есть возможность слегка изменить положение и размеры узла, чтобы в итоге сформировать безукоризненно выровненную плоскость ската.

Понятно, что для возведения стропильной системы понадобятся пиломатериалы – длинномерная продукция лесообрабатывающих предприятий с четкими геометрическими параметрами. Нужна будет доска или брус, на которых, естественно, нет монтажных запилов и врубок для установки.

Зачем нужны запилы и врубки? Дело в том, что при постановке на ребро у досок и брусьев слишком маленькая площадь опоры. С мауэрлатом они контактируют лишь одной вестма тонкой линией, из-за чего при малейшей нагрузке сверху могут банально «съехать» с занятой позиции и потащить за собой всю конструкцию.

Для того чтобы увеличить площадь опоры в узле сопряжения стропилины и мауэрлата, или же ее и дополнительного прогона, в брусе или доске выбирают угловую врубку, выпиливают зуб или пришивают опорный брусок. Если верхушка стропилины сопряжена с зеркально противоположным аналогом, то для надежного упора потребуется запил, плоскость которого должна быть четко перпендикулярна горизонту.

Основное правило в сооружении стропильных каркасов заключается в том, чтобы выбранные в пиломатериалах площадки для опирания были строго горизонтальны и вертикальны. При малейших нарушениях горизонтальности с вертикальностью теряется устойчивость, детали конструкции смещаются под собственным весом и действием нагрузки вплоть до полного разрушения системы.

Отметим, что на узлы стропильных систем возложена обязанность в обеспечении возможности незначительного смещения и поворота при превышении нагрузки. Указанные перемещения необходимы для того, чтобы конструкция слегка прогнулась, чуть сдвинулась, но не разрушилась и сохранила устойчивость.

Эти тонкости следует знать и мастеру, решившему заняться изготовлением и монтажом стропил своими руками, и владельцу строящегося дома, не желающему расплачиваться за некачественные трудовые усилия бригады строителей.

Сооружение каркаса крыши по висячей технологии

Рассмотрим пример возведения стропильной системы над бревенчатым срубом бани. Пролет между стенками небольшой, его проще и разумней перекрыть висячей конструкцией, установка которой будет производиться на перепуски потолочных балок – матиц.

Бревенчатая основа – вариант практически идеальный для установки висячих систем, т.к. его проще всего стесать в горизонт, устранив необходимость подгонки стропилин в случае нарушения геометрии стопы. Нет никакой необходимости в устройстве мауэрлата. Однако затяжку придется передвинуть вверх, чтобы обойти верхний венец сруба и сформировать полезное чердачное пространство.

Перед выполнением монтажа стропил проводится поэтапная подготовка сруба. С обеих сторон стопы выравниваем перепуски согласно шнурку, привязанному к забитым в две крайние балки гвоздям. Сверху перепусков стесываем горбыль так, чтобы край каждой балки завершался плоской горизонтальной площадкой.

Образовавшуюся после стесывания верхней выпуклости бревна пласть по краям балок выравниваем в горизонт по уровню. Прикладываем указанный контрольный инструмент к трем и более балкам одновременно. Если уровень недостаточно длинен для проведения подобной проверки, используем вместо него длинную рейку или доску.

После стесывания всех излишков проводим разметку гнезд под стропильный зуб. Для этого вновь используем гвозди и шнурку. Заметим, что расчертить на перепусках места выборки гнезд можно как до сооружения висячих ферм, так и после. Однако гораздо удобнее сделать гнезда перед изготовлением стропилин. Они помогут с более высокой точностью провести примерку.

Чтобы облегчить себе работу, желательно найти центр сруба со стороны будущих щипцов. В этих точках рекомендуют прибивать по контрольной рейке, одно из ребер которой будет обозначать ось симметрии. Можно обойтись без реек, если в сооружении крыш уже имеется некоторый опыт.

Дальше приступаем к изготовлению шаблона стропильных ферм:

• Две доски-дюймовки длиной на 10 – 15 см больше, чем запроектированная длина стропилин, сшиваем в вершине гвоздем или болтом так, чтобы они могли поворачиваться вокруг этой соединительной точки.
• На установленной по центру будущего щипца рейке отмечаем проектную высоту стропильной системы. Еще одну метку проставляем выше нее – это высота зуба, точнее, длина вертикали, отложенной от основания зуба до его вершины.
• Сшитые в одной точке доски выставляем на крайние перепуски так, чтобы угол каждой доски упирался в будущее гнездо под зуб.
• Совмещаем точку соединения досок с верхней отметкой на рейке, определяющей длину стропилин с зубом.
• От нижнего угла обеих стропилин откладываем высоту зуба, возвращаемся с заготовкой шаблона на землю и выпиливаем зуб по разметке.
• Возвращаем заготовку шаблона на место, устанавливаем ее, заведя зубья в предназначенные им гнезда. Может получиться так, что после установки вершина заготовки не совпадет с указаниями рейки. Тогда надо вырвать гвоздь и скорректировать положение вершины, обязательно отметив новую точку.
• После подгонки вершины прочерчиваем на обеих досках вертикальную линию их предстоящего стыка, замеряем размер ригеля и отмечаем на обрезках доски форму накладок для верхнего стыка стропилин.

Если все вышло точно и корректировок больше не требуется, шаблон готов. Возвращаемся вместе с ним на землю. Разбираем заготовку и делаем запилы по отмеченным линиям. Полученные в результате примерки и подгонки детали будут служить эталоном для практически поточного производства стропильных ферм в требующемся количестве.

Висячие фермы соберем на земле. Их установку, как и примерку должны проводить по минимуму два человека. Одному мастеру просто не справиться с подобной работой. Находящийся наверху исполнитель будет устанавливать ферму, а второй изменять ее положение согласно указаниям отвеса. Положение каждой выровненной и установленной фермы следует фиксировать временными распорками.

Чтобы увеличить устойчивость системы, под стропилины установим стойки:

• Разметим матицы под место установки дополнительных опор уже проверенным способом: забьем по гвоздю с противоположных сторон и натянем шнурку.
• Выдолбим в бревнах гнезда согласно разметке.
• Примерим обрезок бруска к месту установки. Отметим на нем линию запила с учетом высоты шипа.
• Изготовим стойку и две накладки для ее крепления к стропилине.
• Установим сделанную опору и аналогичным образом закрепим положение стропильной фермы с другой стороны. По выверенной схеме продолжаем работать, пока не оснастим каждую стропилину дополнительной опорой.

Для обеспечения жесткости висячей системы стропильные фермы соединяются ветровыми связями – досками, жердями или рейками, прибитыми изнутри конструкции. С внешней стороны стропильного каркаса жесткость повысится за счет сооружения обрешетки.

К матицам стропильные ноги крепятся гвоздями 200 мм или угловыми скобами. В этом плане металлические уголки и пластины с перфорацией под крепеж ощутимо проигрывают традиционным методам. К боковинам стропилин прибиваем кобылки, выполненные из доски, ширина которой вполовину меньше материала, использованного в изготовлении стропилин.

Длина кобылок должна быть на 70 – 80 см больше запроектированной ширины свеса. Это расстояние нужно для надежного соединения их со стропильными ногами. Кобылки можно раскроить заранее, а можно и без предварительных распилов прибить обрезки узкой доски к стропилам, после чего оформить линию карниза. Однако первый вариант удобнее и экономнее.

В большинстве случаев, как и в приведенном примере, кобылки необходимо частично заглублять в перепуски матиц, для этого:

• Отмечаем по факту ширину кобылки на перепуске.
• Делаем пилой два пропила согласно разметке на 2/3 толщины кобылки. Также пилой надпиливаем бревно между крайними запилами. Дорабатываем углубление стамеской в сопровождении молотка.
• Устанавливаем кобылки в сформированные выемки, сшиваем их со стропилиной гвоздями длиной по 100 мм.

По завершению монтажа всех кобылок в крайние забиваем по гвоздю. Натягиваем контрольную шнурку и отмечаем, где следует отпилить излишки.

Устройство наслонного каркаса крыши

В сооружении стропильного каркаса по наслонной технологии есть много общего с установкой висячей конструкции. Примерка проводится практически в той же последовательности, поэтому описывать действия дважды не имеет смысла. Основная разница в способах формирования верхнего узла, ведь у вершин наслонных стропил есть опора – коньковый прогон.

Если вверху наслонные стропила банально опираются на коньковый прогон, их укладывают либо с разбежкой, т.е. параллельно друг дружке, либо со строго вертикальным стыком, аналогичным состыковке висячих ног. Однако в большинстве случаев верхнюю часть стараются закрепить врубкой или вертикальным запилом с плотным примыканием его к коньковому брусу.

Есть схемы, согласно которым наслонные стропилины опираются не на коньковый, а на боковой прогон. В таких ситуациях верх формируется по висячему принципу, а точку опирания на прогонную балку оформляют угловой врубкой.

Разберем наиболее востребованный в частном строительстве вариант сооружения стропильных ног с опиранием на нижнюю угловую врубку и на коньковый прогон через вертикальный запил. Отметим, что максимальная глубина врубки не должна превышать 1/3 ширины доски.

Вариант разметки строительным угольником:

• На угольнике отмечаем в масштабе высоту крыши и половину пролета. Эти величины отображают уклон скатов и задают основные углы. Пропорции необходимо точно выдержать.
• Если дальнейшее использование угольника не планируется, то пометить отложенные точки можно прикрученными бобышками или короткими винтами с шурупами, если планируется, то лучше краской, которая снимается растворителем.
• К уложенной плашмя доске прикладываем угольник той стороной, на которой отмечена высота крыши. Проводим черту по показаниям угольника – это линия верхнего спила стропилины – участка ее сопряжения с коньковым прогоном.
• Разрезаем по отмеченной линии циркуляционной пилой. Доску для распиловки укладываем плашмя, как положено при разрезании в ширину. Продольные распилы делают с постановкой на ребро.
• От вершины образовавшегося угла откладываем длину так называемой диагонали. Это расстояние от точки сопряжения с прогоном до внешнего края мауэрлата или верхней обвязки, если обустраивается каркасный дом.
• Переносим угольник в эту точку. Проводим линию, параллельную первой.
• Переворачиваем угольник, двигаем им вдоль заготовки так, чтобы слева оказалось 2/3 общего расстояния, а справа 1/3. На картинке это 8ʺ и 4ʺ.
• Линия меньшего отрезка как раз и обозначит нам врубку.

В завершении вычерчиваем на доске абрис карнизного свеса, раскраиваем ее по очерченным линиям и используем сделанную своими руками заготовку стропила для распиловки остальных элементов крыши.

Применить описанный метод можно и без строительного угольника и отметки параметров крыши на нем. Достаточно представлять процесс, чтобы отложить необходимые расстояния обычным чертежным инструментом. Однако без опыта можно запутаться в вычислениях углов и отрезков.

В помощь начинающим строителям разработан шаблон с вариантами формирования угловых врубок. Он поможет сориентироваться в изготовлении стропильных ног из наиболее распространенных в этой сфере пиломатериалов.

В случаях укладки стропильных ног с врубками в верхней и нижней части следует помнить, что глубина обоих выемок должна быть одинаковой, чтобы в ходе строительных работ не изменился уклон кровли. Обычно для устройства двух равных врубок используют вспомогательный брусок, толщина которого не более 1/3 толщины доски.

Заготовка стропилины тогда устанавливается ребром на мауэрлат и на прогон. Брусок прикладывают сбоку в зоне нижнего и верхнего узла, чтобы очертить врубку.

Если врубка нужна только в нижней части стропилины, а верх будет опираться на прогон запилом, доску устанавливают внизу на мауэрлат, а вверху на прогон и брусок, чтобы в результате раскроя не изменился угон наклона ската. Внизу к будущему узлу прикладывают второй брусок аналогичного размера и очерчивают с его помощью абрис будущей врубки.

Для формирования запилов зубом применяются такие же методы. Разница только в форме запила.

Установку наслонных стропилин начинают с монтажа двух крайних ферм. Элементы монтируют по одному, тщательно проверяют их положение с использованием уровня с отвесом. Чаще всего крайние фермы устраивают из спаренных досок, т.к. на них распределяется больше нагрузки. Их фиксируют временными распорками, затем соединяют шнуркой или рейкой, чтобы обозначить плоскость ската.

Рядовые стропилины, расположенные между крайними несущими фермами, устанавливают согласно указаниям шнурки. При необходимости корректируют положение ног в соответствии с фактической ситуацией.

Установка стропилин с креплением металлическими уголками:

Как изготовить стропильные ноги с запилами для посадки на мауэрлат:

Устройство стропильного каркаса под крышу гаража:

Мы привели и описали лишь часть методов устройства стропильных каркасов. В реальности способов изготовления и установки существенно больше. Однако разбор базовых вариантов позволяет отлично понять, как правильно делать стропила и стропильные фермы для крыши, как запиливать их перед установкой.

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

Установка стропил: пошаговая инструкция | Строительный портал

0 votes

+

Голос за!

—

Голос против!

Стропила служат основой всей кровельной конструкции, а их монтаж – одна из наиболее ответственных задач при строительстве дома. Каркас будущей крыши можно изготовить и установить самостоятельно, соблюдая технологические особенности кровель разных конфигураций. Приведем основные правила по разработке, расчету и выбору стропильной системы, а также опишем поэтапно процесс установки «скелета» крыши.

Содержание

1. Стропильная система: правила расчета и разработки
2. Элементы стропильной конструкции
3. Материалы для изготовления стропил
4. Выбор стропильной системы: висячие и навесные конструкции
5. Особенности обустройства стропил на разных крышах
   • двускатная крыша
   • шатровая крыша
   • вальмовая крыша
   • ломаная крыша
6. Двухскатная крыша: установка стропил своими руками
   • расчет угла наклона и нагрузок
   • монтаж мауэрлата и стропил
7. Общие рекомендации по монтажу стропильной системы

Стропильная система: правила расчета и разработки

Стропильная система – несущая конструкция, способная оказывать сопротивление порывам ветра, принимать на себя все наружные нагрузки и равномерно распределять их на внутренние опоры дома.

При расчете стропильной конструкции учитывают следующие факторы:

1. Угол наклона крыши:
   • 2,5-10% — плоская кровля;
   • более 10% — скатная кровля.
2. Нагрузки на крышу:
   • постоянные – общий вес всех элементов «кровельного пирога»;
   • временные – давление ветра, тяжесть снега, вес людей, которые проводят на крыше ремонтные работы;
   • форс-мажорные, например, сейсмические.

Величину снеговых нагрузок рассчитывают исходя из особенностей климата региона по формуле: S=Sg*m, где Sg – вес снега на 1 м2, m –расчетный коэффициент (зависит от наклона кровли). Определение ветровой нагрузки базируется на таких показателях: тип местности, нормативы ветровой нагрузки региона, высота здания.

Коэффициенты, необходимые нормативы и расчетные формулы содержаться в инженерно-строительных справочниках

При разработке стропильной системы надо рассчитать параметры всех составляющих конструкции.

Элементы стропильной конструкции

Стропильная система включает в себя множество составляющих, выполняющих конкретную функцию:

1. Мауэрлат – основа конструкции кровли. «Фундамент» крыши крепится по периметру стен и равномерно распределяет нагрузку, защищает постройку от опрокидывания. Мауэрлат изготавливается из бруса, в деревянном доме роль этого составляющего выполняет верхняя обвязка стен.
2. Стропильные ноги – удерживают вес кровельного пирога. Между стропилами укладываются листы утеплителя, а сверху монтируется обрешетка.                                                                                                       
3. Прогоны – брусья, горизонтально расположенные вдоль кровли. Выступают как опора для стропильных ног. Различают коньковый прогон (находится на вершине кровли, удерживает стропила) и боковые прогоны (находятся посередине стропильных ног).
4. Стойки – дополнительные упоры для конька и стропил, берут на себя часть веса конструкции.
5. Подкосы – наклонные брусья, подпирающие стропильные ноги. Усиливают прочность и жесткость сооружения.

Материалы для изготовления стропил

Стропила чаще всего изготавливают из деревьев хвойных пород (ель, лиственница или сосна). Для обустройства кровли применяют хорошо просушенную древесину с уровнем влажности до 25%.

Деревянная конструкция имеет один существенный недостаток – со временем стропила могут деформироваться, поэтому  в несущую систему добавляют элементы из металла.

С одной стороны металл добавляет жесткости стропильному сооружению, но с другой – снижает срок эксплуатации деревянных частей. На металлических площадках и опорах оседает конденсат, который приводит к загниванию и порчи древесины.

Совет. При установке стропильной системы из металла и дерева надо позаботиться о том, чтоб материалы не соприкасались друг с другом. Можно использовать влагозащитные средства или применять пленочную изоляцию

В промышленном строительстве используют металлические стропила, выполненные из стального проката (двутавра, тавра, уголков, швеллера и т. д.). Такая конструкция более компактна, чем деревянная, но хуже удерживает тепло, и поэтому требует дополнительной теплоизоляции.

Выбор стропильной системы: висячие и навесные конструкции

Существуют два виды стропильных конструкций: висячие (распорные) и наслонные. Выбор системы определяется типом кровли, материалом перекрытия и природными условиями региона.

Висячие стропила опираются исключительно на внешние стены дома, промежуточные опоры не задействуются. Стропильные ноги висячего типа выполняют работу на сжатие и изгиб. Конструкция создает горизонтальное распирающее усилие, передающееся к стенам. При помощи деревянных и металлических затяжек можно снизить эту нагрузку. Затяжки монтируют у основания стропил.

Висячая стропильная система часто используется для создания мансарды или в тех ситуациях, когда пролеты на крыше составляют 8-12 м, а дополнительные опоры не предусмотрены.

Наслонные стропила монтируются в домах с промежуточной столбчатой опорой или дополнительной несущей стеной. Нижние края стропил фиксируются на внешних стенах, а их средние части – на внутреннем простенке или несущем столбе.

Установка единой кровельной системы над несколькими пролетами должна включать распорные и наслонные стропильные фермы. В местах с промежуточными опорами монтируют наслонные стропила, а где их нет – висячие.

Особенности обустройства стропил на разных крышах

Двускатная крыша

Двускатная крыша, согласно строительным нормам, имеет угол наклона до 90°. Выбор наклона во многом определяется погодными условиями местности. В районах, где преобладают обильные осадки лучше устанавливать крутые скаты, а там, где господствуют сильные ветра – пологие кровли, чтоб максимально снизить давление на сооружение.

Распространенный вариант двускатной крыши – конструкция с углом наклона 35-45°. Такие параметры специалисты называют «золотой серединой» расхода строительных материалов и распределения нагрузки по периметру здания. Однако в таком случае чердачное помещение будет холодным и здесь не получится обустроить жилую комнату.

Для двускатной крыши применяется наслонная и висячая стропильная система.

Шатровая крыша

Все скаты крыши имеют одинаковую площадь и одинаковый угол наклона. Конькового прогона здесь нет, а стропила соединяются в одной точке, поэтому монтаж такой конструкции достаточно сложен.

Шатровую крышу целесообразно устанавливать при выполнении двух условий:

• основание постройки квадратной формы;
• в центре сооружения имеется несущая опора или стена, на которую можно будет зафиксировать стойку, поддерживающую стык стропильных ног.

Создать шатровую крышу можно и без стойки, но при этом конструкцию надо усилить дополнительными модулями – стойками затяжками.

Вальмовая крыша

Традиционная конструкция вальмовой кровли предполагает наличие накосных стропил (диагональных), направленных к углам постройки. Угол наклона ската такой крыше не превышает 40°. Диагональные прогоны обычно делают с усилением, так как именно на них приходится существенная часть нагрузки. Изготовляют такие элементы из сдвоенной доски и прочного бруса.

Места стыковки элементов обязательно подпираются стойкой, которая повышает надежность сооружения. Опора располагается на расстоянии ¼ длины больших стропил от конька. На месте фронтонов двускатной крыши устанавливаются укороченные стропила.

Стропильная конструкция четырехскатной кровли может включать очень длинные диагональные элементы (более 7 м). В этом случае под стропила надо монтировать вертикальную стойку, которая будет опираться на балку перекрытия. В качестве опоры можно использовать шпренгель – балка располагается в углу крыши и фиксируется на смежных стенах. Шпренгельную ферму усиливают подкосами.

Ломаная крыша

Ломаные крыши обычно создаются для обустройства большей мансарды. Установку стропил при таком варианте кровли можно разбить на три этапа:

1. Монтаж П-образной конструкции – опоры для прогонов, которые удерживают стропильные ноги. Основание конструкции – балки перекрытия.
2. Устанавливается не менее 3-х прогонов: два элемента проходят по углам П-образного каркаса, а один (коньковый прогон) монтируется по центру мансардного перекрытия.
3. Монтаж стропильных ног.

Двухскатная крыша: установка стропил своими руками

Расчет угла наклона и нагрузок

Расчет двухскатной крыши конечно можно произвести самостоятельно, но все же лучше это доверить профессионалам, чтоб исключить погрешности и быть уверенным в надежности конструкции.

При выборе угла наклона надо учесть, что:

• угол 5-15° подходит не для всех кровельных материалов, поэтому сначала выбирают тип покрытия, а потом делают расчет стропильной системы;
• при угле наклона свыше 45° — возрастают материальные расходы на закупку составляющих «кровельного пирога».

Пределы нагрузки от воздействия снега колеблются от 80 до 320 кг/м2. Расчетный коэффициент для крыш с углом наклона меньше 25° составляет 1, для кровли с уклоном от 25° до 60° — 0,7. Это значит, что если на 1 м2 приходится 140 кг снежного покрова, то нагрузка на крышу со скатом под углом 40° составит: 140*0,7=98 кг/м2.

Для подсчета ветровой нагрузки берется коэффициент аэродинамического влияния и колебания ветрового давления. Значение постоянной нагрузки определяется суммированием веса всех составляющих «кровельного пирога» на м2 (в среднем – 40-50 кг/м2).

Исходя из полученных результатов, узнаем общую нагрузку на кровлю и определяем количество стропильных ног, их размер и сечение.

Монтаж мауэрлата и стропил

Установку стропил своими руками начинают с монтажа мауэрлата, который фиксируется анкерными болтами к продольным стенам.

Дальнейшее возведение конструкции выполняется в такой последовательности:

1. Сделать шаблон, по которому собирается стропильная система. Взять две доски (длина одной доски равна длине стропил) и соединить между собой гвоздем.
2. Получившиеся «ножницы» уложить двумя краями в места, где будут крепиться стропильные ноги. Зафиксировать угол между балками поперечной перекладиной.
3. Из фанеры изготовить еще один шаблон – он понадобится для изготовления монтажных запилов на стропилах.
4. С помощью шаблона вырезать на стропилах монтажные запилы и соединить их под выбранным углом наклона ската. В результате получается стропильная ферма.
5. Фермы поднять на крышу и прикрепить к мауэрлату:
   • установить фронтальные (крайние) фермы;
   • между вершинами фронтальных ферм натянуть веревку – она обозначит месторасположение будущего конька и станет ориентиром для крепления остальных стропильных ног;                                            
   • монтаж остальных ферм (расстояние между стропильными элементами – не меньше 0,6 м).
6. При необходимости, укрепить конструкцию подкосами, ригелями и подпорами.
7. Коньковый прогон установить на специальные опоры и прикрепить к нему короткие, диагональные и промежуточные стропила.                                                                                                                                           

Установка стропил: видео

Общие рекомендации по монтажу стропильной системы

1. Затяжки для усиления стропил изготовляются по такому принципу:  чем ближе к коньку располагаются затяжки, тем массивнее они должны быть. Их надо делать из деревянного бруса большего сечения и обязательно проконтролировать надежность соединительных узлов.
2. Для того чтоб капли дождя не попадали верхние края стен дома и на стропильную конструкцию, необходимо сделать свес (длина от 55 см).                                                                                                            
3. Стропила  из древесины перед установкой обязательно надо обработать антисептическим, противогрибковым средством и антипиренами для обеспечения пожаробезопасности.
4. При болтовом соединении стропильных элементов обязательно надо использовать металлические пластины или шайбы – они помогут не допустить «утапливания» гайки в древесину.

Способы соединения элементов стропильной конструкции: видео

как ставить правильно своими руками

Как известно, стропильная система – это основная несущая конструкция крыши. Именно она «держит» на себе весь груз кровельного «пирога», а также все нагрузки от снега и ветра. Именно поэтому к ее возведению нужно относиться «ответственно». А как провести монтаж такой системы? Как выполняется установка стропил на крышу? Какие здесь следует учитывать нюансы? Об этом и о других вопросах связанных со стропильной системой и пойдет речь в статье.

Общие понятия

Установка стропил – это один из важных этапов возведение любой крыши. Чаще всего эту работу поручают профессионалам, так как она довольно сложна. Но, если имеется некоторый опыт в строительных и плотницких работах, то ее можно выполнить и своими руками. Но прежде чем приступить к установке стропил, следует ознакомиться с самой конструкцией крыши.

В эту систему входят следующие составляющие:

1. Скаты. Их количество зависит от типа крыши. Наиболее часто встречающийся вариант – это двухскатный. Именно эту основную часть крыши и поддерживают стропила, которые вы будите укладывать.
2. По периметру всех стен, сверху производится установка мауэрлата. Этот элемент можно не использовать, если дом построен из деревянных брусьев. Нижний конец стропил крепится к мауэрлату. Этот элемент необходим для того, чтобы вес всей системы равномерно распределялся на стены.
3. Конек. Это верхняя часть крыши. Здесь сходятся скаты и стропила. Этот элемент присутствует в любом типе крыши, кроме односкатного варианта.
4. Ендова. Она может быть включена не во все конструкции. Ендова присутствует в тех случаях, когда скаты, а соответственно и стропила, образуют входящий угол.
5. Свес или карниз. Этот элемент предназначен для того, чтобы осадки, стекающие с кровли, не повреждали стены и фундамент. Свес может являться непосредственным продолжением стропил или быть их отдельной составляющей. Карниз может отступать от стен на любое приемлемое вам расстояние, но он не должен быть меньше тридцати сантиметров.
6. Кровля. Эта часть будет непосредственно защищать ваше строение от внешних воздействий. Кровля может иметь вид своеобразного «пирога». Если в чердачном помещении создана жилая комната, то вам придется установить теплоизоляцию и другие слои. Если мансарды не будет, то достаточно уложить кровельный материал и гидроизоляцию.

Стропильная система – это «костяк» всей крыши. Именно она будет нести все нагрузки от кровельного «пирога» и других компонентов. Поэтому технология установки стропил должна соблюдаться неукоснительно. Правильный монтаж будет гарантией долгой службы всего строения.

Материал для стропил

Во время возведения крыши важно ответственно подойти к каждому этапу. Установка стропил – это «серьезно». Но, если эти элементы будут некачественными, то от правильного монтажа мало что будет зависеть. Стропила могут быстро выйти из строя и тогда серьезных ремонтных работ вам не избежать.

Прежде чем приступить к установке своими руками, следует выбрать материал для этих основных элементов всей системы крыши. А какой вариант можно использовать? Здесь специалисты предложат следующее:

• Железобетонные конструкции. Такие стропила часто используют при строительстве промышленных объектов. У них есть масса недостатков. Установка таких конструкций требует использование спецтехники. К тому же они весят очень много. Поэтому железобетонные изделия в частном домостроении не применяются;
• Металлические стропила. Здесь имеется в виду стальные изделия, тавра и другие. Такие конструкции получаются легкими и компактными. Но вот их стоимость может быть довольно высокой. Плюс ко всему, стальные элементы обладают высокой теплопроводностью. Еще один недостаток – это трудности с монтажом. Установка металлических стропил потребует наличие специального оборудования, например, сварочного аппарата;
• Древесина. Это самый распространенный вариант материала для стропильной системы. Если говорить о минусах, то специалисты отмечают склонность дерева к гниению и возгоранию. Но такие недостатки легко устраняются при помощи специальных пропиток.

Установить стропила из древесины можно своими руками, используя только обычный набор плотника. Чаще всего используются брусья. В некоторых случаях можно применить и доски. Самое главное – это чтобы материал был качественным. Не стоит использовать доски или брусья уже долгое время бывшие в употреблении.

Подготовка

Прежде чем ставить стропила, следует пройти подготовительный этап. Прежде всего, следует составить схему. Без точного чертежа провести правильную установку стропил невозможно. При составлении схемы следует учесть следующие моменты:

1. Какая стропильная система будет использоваться. Существует два варианта – это наслонная и висячая. В каждом случае установка стропил производится по своим правилам. Это нужно обязательно учитывать.
2. Определиться с углом наклона ската. Здесь учитываются различные параметры. Во-первых, природные условия в вашем регионе. Чем меньше угол наклона, тем больше скапливается снега. При этом уменьшается ветровая нагрузка. При большом угле наклона все наоборот. Во-вторых, следует учитывать и рекомендации от производителя кровельного материала.
3. Нагрузки. Перед тем как составлять схему следует определиться с тем, какие силы будут воздействовать на всю конструкцию. Исходя из этого, рассчитываются все параметры самих стропил и частота их установки. Учитываются как переменные, так и постоянные нагрузки. К первым относят атмосферные воздействия – это осадки и ветер. К постоянным нагрузкам относится вес всех компонентов крыши, включая установленное оборудование, читайте подробнее: расчет стропильной системы.
4. Параметры самих стропил. Тут нужно рассчитать их длину и сечение. Эти величины будут зависеть как от конструктивных особенностей самой крыши, так и от нагрузок, которые она должна выдерживать, читайте также: как рассчитать длину стропил.

После составления схемы следует подготовить все необходимые материалы и инструменты. Особое внимание стоит уделять сами стропилам и другим компонентом стропильной системе. Древесина – это капризный материал. Поэтому установка стропил должна начинаться с их обработки различными пропитками.

Кроме этого, нужно внимательно осмотреть каждую доску или брус, который будет использоваться. Если были замечены следы гниения или большое количество сучков, то такой материал для установки стропил лучше не применять. Также внимательно нужно отнестись к влажности древесины. Этот параметр не должен превышать десяти процентов.

Кроме древесины для стропил нужно подготовить и другие материалы и инструменты. В первую очередь следует запастись крепежом. Установка стропил проводится с использованием главным образом гвоздей. Но кроме этого могут применяться металлические скобы, уголки и другие приспособления.

Если речь идет об инструментах, то вполне сгодится обычный набор плотника. Установка стропил своими руками проводится с использованием пилы, топора, рубанка, сверла и других инструментов. Кроме этого, следует подготовить приспособления для нанесения разметки.

Способы соединения стропил

Древесина прекрасно поддается обработке. Именно поэтому, конечно кроме всех остальных преимуществ, ее и выбирают при возведении крыши. Из-за легкости обработки существует множество способов соединения деревянных элементов. Прежде чем начать монтаж стропил, стоит знать, как их можно крепить между собой, наращивать и соединять с другими компонентами системы.

Для выполнения этих задач можно использовать следующие варианты:

• если надо нарастить стропила выполненные из досок перед установкой, то применяют сплачивание. При этом под местом стыка обязательно должна находится опора. При таком методе концы досок накладывают друг на друга на расстояние минимум в 20 процентов от длины всего пролета. После этого их скрепляют в шахматном порядке гвоздями или болтами;
• при наращивании брусчатых стропил перед их установкой используют либо метод косого прируба, либо способ под название лобовой упор. Первый вариант считается более надежным. При нем делается косой сруб с обоих концов бруса. После чего он стыкуются и закрепляются между собой гвоздями или болтами. При втором варианте части стропил соединяются торцами, а место стыка укрепляется накладками;
• при креплении стропил к мауэрлату используются разные способы. Самым надежным считается жесткий. Такой способ выбирается при наслонной системе. Внизу стропил перед их установкой делается запил. Его размеры должны быть таковыми, чтобы он совпадал с формой мауэрлата. После установки место стыка закрепляется гвоздями, и усиливается скобами или уголком;
• монтаж можно проводить и скользящим методом. Таким способом следует установить стропила в деревянных домах. У таких строений первые годы происходит усадка. Скользящий метод установки стропил не даст им коробиться и трескаться. Для такого способа используют специальные крепления, а именно скользящие опоры для стропил.

Существуют и другие методы, как ставить стропила на мауэрлат. Каждый конкретный вариант имеет свои плюсы и минусы. Но кроме мауэрлата, стропила нужно закрепить и между собой. Это делается в верхней части у конька крыши.

Тут также существует множество способов. Монтаж можно проводить с использованием болтов, пластин, шарниров или с применением врубки.

Проводим монтаж

А как установить стропила на крышу? Какие здесь существуют нюансы и тонкости? В первую очередь стоит помнить о безопасности. Укладка стропил на большой высоте – это опасно. Лучше всего, чтобы перед началом монтажа сделать строительные леса. Но такое дело очень затратное и редко используется. Поэтому установку стропил на крышу следует проводить со средствами индивидуальной защиты – это монтажные пояса и так далее.

Кроме того, сделать все своими руками и одному – это практически невыполнимая задача. Поднять и поставить стропила в одиночку будет невозможно. Древесина весит много. К тому же и сами конструкции будут достаточно большими. Поэтому без помощника вам не обойтись.

Сама технология установки стропил на крыше выглядит следующим образом:

1. Если вы будите производить монтаж с использование жесткого крепления, то первоначально желательно сделать шаблон для вырубки. Для этого поднимаем двое стропил на крышу и ставим их на свое место. При этом делается вырубка в том месте, где элемент будет крепиться к мауэрлату. По первым стропилам делается шаблон. Это можно сделать с помощью куска фанеры. С помощью шаблона еще внизу можно подготовить остальные стропила для установки.
2. Также можно подготовить шаблон и для верхнего стыка. Это делается в том случае, если стропильная пара будет собираться на земле. Затем ее поднимают на крышу и ставят на свои места. Но можно производить сборку и на крыше. В этом случае подъем будет заметно облегчен. К тому же и подгонка будет более точной.
3. Первым делом ставят стропила с обоих торцов дома. После этого между ними натягивается веревка. Это необходимо для того, чтобы остальные пары поставить ровно, и выставить в одной плоскости.
4. Далее проводится поднятие, соединение и установка остальных стропил. При этом, между каждой парой нужно выдерживать одинаковое расстояние, которое рассчитывается заранее. Как правило, этот параметр лежит в пределах от 60 сантиметров до 1 метра, подробнее в материале: расстояние между стропилами.
5. После установки стропил все места соединения следует дополнительно укрепить. Для этого можно использовать металлические уголки, скобы или толстую стальную проволоку.
6. Далее, следует укладывать и закреплять поперченные планки и подпорки. После чего можно заниматься укладкой обрешетки и самой кровли.

Стоит отметить, что есть некоторые особенности установки стропил при использовании висячей или наслонной системы. В первом случае применяется затяжка. Этот элемент закрепляет нижние концы стропильной пары. В наслонной системе монтаж нижних концов стропил производится непосредственно к мауэрлату.

Устройство стропильной системы двускатной крыши

В одноэтажных домах одним из наиболее распространенных вариантов конструкции крыши является вариант с двумя скатами. Устройство крыши такого типа не отличается сложностью, поэтому ее легко можно смонтировать собственными силами.

Содержание:

1. Из чего состоит крыша двускатного типа?
2. Какие бывают стропильные системы крыши двускатного типа?
3. Как соорудить двускатную крышу своими руками?

• Этап 1 – выбор наклона
• Этап 2 – расчет площади
• Этап 3 – определение нагрузки на стропильные ноги
• Этап 4 – монтирование мауэрлата
• Этап 5 – монтирование стропил
• Этап 6 – придание жесткости
• Этап 7 – монтирование обрешетки

Двускатная крыша представляет собой две наклонные поверхности, образующие прямоугольную форму. Именно благодаря такой конструкции все осадки в виде дождевой или талой воды не скапливаются, а стекают вниз. Крыша двускатной конструкции имеет довольно сложное устройство, которое включает в себя несколько важных узлов, таких как:

1. Мауэрлат, который используется для перераспределения стропильной нагрузки на несущие стены здания. Данный элемент изготавливается из бруса, желательно из дерева хвойных пород. Квадратное сечение мауэрлата должно быть не менее 10х10 сантиметров и не более 15х15 сантиметров. Размещается этот важный элемент по периметру всего здания и крепится к внешним стенам. В качестве скрепляющих элементов нужно использовать специализированные анкера либо стержни.
2. Стропила, из которых формируется основной костяк любой крыши. Для двускатных они должны устанавливаться в виде треугольника. Функциональная роль стропил заключается в передаче нагрузки от веса кровли, осадков и порывов ветра на мауэрлат. Стропильные ноги необходимо изготавливать из досок, сечение которых должно быть примерно 10х15 сантиметров или 5х15 сантиметров. Средний шаг стропильных ног должен быть примерно 65-120 сантиметров, но если предполагается использование довольно тяжелого перекрытия, то рекомендуется размещать стропилы чаще.
3. Конек — это результат соединения двух скатов крыши. Он образуется при соединении всех стропил.
4. Кобылки являются продолжением стропильных ног, которые формируют свес крыши. Чаще всего кобылки устанавливаются при недостаточно длинных стропилах. Для того чтобы изготовить данный элемент конструкции, понадобится доска меньшего сечения, нежели стропильная нога. Применение кобылок оправдано в случае использования коротких стропильных ног.
5. Свес отводит дождевую воду от стен строения. Благодаря свесу они не намокают и не разрушаются под действием влаги. Рекомендуется делать свес с отступом от стены в 400 миллиметров.
6. Лежень предназначен для того чтобы равномерно распределить нагрузки, возникающие от стоек. Для его изготовления используется брус с сечением 15х15 сантиметров.
7. Стойки предназначены для правильного распределения нагрузки от конька на внутренние стены. Для его изготовления желательно использовать брус с квадратным сечением и размером 15х15 сантиметров.
8. Подкосы предназначены для равномерного распределения нагрузок от стропильных ног к несущим стенам. В сочетании с затяжками подкосы образуют прочный конструктивный узел, который называется ферма. Ферма предназначена, прежде всего, для того чтобы конструкция выдерживала нагрузки при образовании больших пролетов.
9. Затяжка используется для того чтобы предупредить расползания стропильных ног в разные стороны. Именно этот элемент в сочетании со стропильными ногами образует треугольный вид двускатной крыши.
10. Обрешетка изготавливается из брусьев и досок, которые монтируются перпендикулярно по отношению к стропильным ногам. Данная конструкция предназначена для равномерного распределения массы перекрытия и других нагрузок крыши на стропильные ноги. Также обрешетка придает крыше жесткость, так как она скрепляет между собой стропила. Если предусматривается перекрытие мягкой кровлей, то для изготовления обрешетки должна использоваться влагоустойчивая фанера.

Всего существует две базовые разновидности для установки стропил двускатной крыши. Но в идеале крыша должна содержать элементы каждой из систем

• Висячая система монтируется в том случае, если внешние стены здания расположены на расстоянии, не превышающем 10 метров, а также отсутствуют какие-либо стены, разделяющие здание. Данная система создает распирающее усилие, передающееся на стены. Для снижения этого фактора может использоваться затяжка, размещенная у основания стропильных ног. Для ее изготовления может использоваться не только дерево, но и металл. При таком расположении элементов образуется жесткая треугольная конструкция, которая способна выдержать нагрузки, возникающие с разных направлений. В качестве затяжек могут использоваться балки для перекрытия, а для того чтобы висячая система была более прочной, их можно располагать немного выше регламентированных правил.
• Наслонная система устанавливается в случае расположения наружных стен здания на расстояние, превышающее 10 метров, и имеются внутренние несущие стены. Данная система оснащается опорной балкой, которая крепится посередине. Именно эта балка передает часть веса кровли на столбчатую опору или промежуточную стену. Если же в помещении используются не стены, а колонны, то можно чередовать висячую и наслонную системы.

Основными критериями крыши является прочность, благодаря которой она будет выдерживать все внешние нагрузки, и легкость, ведь она не должна сильно давить на стены здания. Грамотно сооруженная двускатная крыша обеспечит максимально правильное распределение нагрузок на стены. Самостоятельное возведение двускатной крыши должно быть четко распланировано и распределено на этапы. Это значительно облегчит и ускорит процесс строительства.

Этап 1 – выбор наклона

Наклон двускатной крыши выбирается относительно типа используемого материала и архитектурных особенностей. Но также существуют некоторые аспекты, влияющие на выбор угла.

1. Стоит всегда помнить о том, что двускатная крыша должна иметь наклон, который будет больше 5 градусов, а в некоторых случаях он может быть и 90 градусов;
2. Если же в местности, где возводится здание, обычно выпадает много осадков, или же перекрытие кровли будет прилегать неплотно, рекомендуется делать достаточно крутой скат с углом в 35-40 градусов. Но такие крыши не предусматривают возведение чердачной комнаты. Если же комната на чердаке необходима, то нужно делать крышу ломаного типа – с пологой верхней секцией и резким наклоном в нижней секции;
3. Если же местность обдувается сильными порывистыми ветрами, то желательно делать крышу пологого типа. В случае, если ветер дует постоянно, угол наклона должен быть не менее 15-20 градусов. Также при таких условиях нужно тщательно выбирать кровельный материал;
4. Идеальным вариантом считается крыша со средними показателями наклона, который будет и не крутым, и не пологим. При грамотной расстановке базовых элементов такая крыша будет очень прочной;
5. Если же выбрана крыша с достаточно большим углом наклона, важно помнить, что она будет обладать довольно большой парусностью. А это потребует увеличения площади крыши и материала, необходимого для строительства. Поэтому такая кровля потребует больших затрат финансов.

Этап 2 – расчет площади

Для того чтобы закупить необходимые для возведения крыши материалы, нужно сделать грамотный расчет. Для этого необходимо:

• Узнать площадь одного ската крыши, а полученный результат умножить на два;
• При правильном возведении скат имеет форму наклоненного прямоугольника. Он располагается вдоль самой длинной несущей стены. Поэтому для того чтобы узнать его площадь, необходимо умножить длину и ширину;
• Длина ската должна быть идентичной с длиной стены, а также к ней должна быть добавлена длина выступа над фронтоном. Не стоит забывать и том, что выступы будут с обеих сторон.
• Ширина ската равняется длине стропил, а также к ней плюсуется длина выступа крыши над стеной.

Этап 3 – определение нагрузки на стропильные ноги

Для того чтобы грамотно возвести конструкцию двускатной крыши, необходимо точно просчитать будущие нагрузки на стропила и определить их характеристики.

1. В случае возведения типовой постройки в один этаж проектная нагрузка на крышу состоит из веса перекрытия и воздействия внешних факторов, таких как ветер и количество осадков, характерное для региона.
2. Общая масса кровли рассчитывается путем плюсования всех ее слоев: тепло-, паро-, гидроизоляции, системы стропильных ног, обрешетки и перекрытия. Для получения наиболее правильных показателей необходимо вести расчет веса на 1 квадратный метр конструкции.
3. Далее полученную цифру необходимо увеличить на 10 процентов. Также можно ввести и коэффициент поправки, который будет составлять К=1,1.
4. Если планируется в будущем видоизменять конструкцию крыши с изменением наклона, то в расчетах необходимо учитывать и те нагрузки, которые она должна будет выдерживать после модификации. Необходимо немного увеличивать полученные показатели нагрузок. Рекомендуется брать за основу 50 килограмм на 1 квадратный метр.
5. При расчете нагрузок, производимых осадками и ветром, необходимо отталкиваться от погодных условий региона. Также необходимо учитывать и угол наклона крыши. Если он составляет примерно 25 градусов, то нагрузка от снега будет равна 1. Если же крыша имеет достаточно большой угол (до 60 градусов), то эта цифра увеличится до 1,25. Если же угол больше, нежели 60 градусов, то расчёт снеговой нагрузки не производится.
6. Так как стропила передают всю нагрузку на несущие стены, их также необходимо тщательно подбирать. Сечение и длина стропил должны быть подобраны в строгом соответствии с вычисленной нагрузкой на крышу и углом ската. Для того чтобы увеличить показатели прочности стропильных ног, полученные данные рекомендуется увеличить на 50 процентов.

Этап 4 – монтирование мауэрлата

Постройка крыши любого типа всегда начинается с возведения мауэрлата. Чтобы грамотно его сконструировать, необходимо знать тонкости этой работы.

• Если стены здания были построены из бруса или разного вида бревен, то ее верхняя часть и будет мауэрлатом;
• Если же для возведения стен использовался кирпич, то необходимо включить в кладку металлические стержни с резьбой, которая будет крепежным элементом для мауэрлата. Устанавливать такие стержни необходимо как минимум через каждый метр кладки. Для обеспечения прочности диаметр стержней должен составлять приблизительно 1 см. Вмуровывая стержни, необходимо помнить о гидроизоляции, которая должна быть между мауэрлатом и кладкой.
• Если стены возводятся из блоков, выполненных из керамики или пенобетона, то верх необходимо залить цементным раствором. Этот слой должен иметь арматуру, а его высота составлять не менее 20-30 сантиметров. Арматура должна содержать металлические стержни с резьбой.
• Для того чтобы мауэрлат выступал в роли прочного фундамента для стропильных ног, рекомендуется использовать брус с сечением 15х15 сантиметров.
• Мауэрлат необходимо устанавливать на верхний край стены, но не слишком близко к краю, так как его может унести порывом ветра. Мауэрлат можно укладывать на внешний и внутренний края стены.
• Профессионалы рекомендуют монтировать мауэрлат на гидроизоляционный слой.
• Для того чтобы не возникало провисание, необходимо смонтировать обрешетку из подкосов, стоек и ригеля, которые должны быть изготовлены из лесоматериала размером 2,5х15 сантиметров. Желательно, чтобы угол, образованный подкосом и стропильной ногой, составлял 90 градусов.
• Если стропила устанавливаются достаточно длинными, то желательно установить под них дополнительную опору, которая будет ложиться на лежни. Также важно помнить, что для получения прочной и устойчивой конструкции необходимо элементы скреплять с соседними частями.

Этап 5 – монтирование стропил

Для того чтобы сделать двускатную крышу максимально прочной и устойчивой к любым нагрузкам, а также минимизировать расход средств, лучше устанавливать стропильные ноги путем комбинирования висячей и наслонной системы. Для их грамотного возведения существует ряд рекомендаций:

1. Для того чтобы конструкция была прочной, важно использовать только высококачественный пиломатериал. Если же в балке замечены даже незначительные трещинки или сучки, то его не рекомендуется использовать для стропил;
2. Все стропильные ноги делаются по одному стандарту, который составляет 5х15х600 сантиметров. Если же используются балки с длиной, превышающей 6 метров, то желательно увеличивать и ширину пиломатериала. Это необходимо для того, чтобы балки не поломались от своего же веса. Желательно использовать доски, ширина которых составляет не менее 18 сантиметров.
3. На начальном этапе работ по возведению стропильной системы рекомендуется составить шаблон. Для этого необходимо приложить подобранный пиломатериал к балке перекрытия, а также к торцу конька, и очертить две линии, по которым потом необходимо отпилить материал.
4. Используя подготовленный шаблон, нужно вырезать все стропильные ноги. Далее в них производится верхний запил.
5. Полученную стропильную ногу необходимо прикрепить запилом к балке перекрытия. Таким же образом устанавливаются и остальные стропила. Но при их монтировании необходимо помнить о том, что устанавливать их нужно парами — с одной и второй стороны скатов. Таким образом, быстрее уменьшатся нагрузки на конек.
6. Если же скат достаточно длинный, то можно использовать методику сращивания пиломатериала для образования полноценного стропила. Чтобы нарастить стропильную ногу, необходимо скрепить две доски путем дошивания между ними отрезка бруска с идентичным сечением и длиной примерно 1,5 метра. Исходя из составленных схем по обустройству двускатной крыши, стык необходимо размещать в нижней части, а под него нужно монтировать опорную стойку.
7. Стропила к коньку необходимо крепить при помощи обычных гвоздей, а для крепления к балке перекрытия рекомендуется использовать саморезы. Можно использовать и специальные металлические крепежные пластинки.
8. Если монтируется стропильная система наслонного типа, то нужно заготавливать опоры, которые устанавливаются под стропила. Для того чтобы максимально уменьшить прогиб стропильной ноги, необходимо произвести верный расчет установки опор.
9. Если же возводится двускатная крыша с мансардой, то эти опоры будут играть роль костяка будущего помещения.
10. Также при установке опор важно строго выдерживать намеченный в проектировании шаг.
11. После того, как все стропила закреплены, монтируется конек, который располагается на их верхнем крае. Для крепления можно использовать как скобки из металла, так и обычные болты.

Этап 6 – придание жесткости

После монтирования стропильных ног необходимо их укрепить и придать необходимую жесткость. Для этого нужно:

• Если крыша возводилась над хозяйственными пристройками, саунами или банями, и использовалась висячая система, то рекомендуется соединить стропила попарно с помощью затяжки в нижней части, и ригелем – в верхней.
• Если возводимая постройка большая, но достаточно легкая, то рекомендуется делать легкую крышу, так как ее вес должны выдержать стены.
• Если здание шириной в 6-8 метров, то стоит делать конструкцию крыши более жесткой. Для этого используются опоры, которые устанавливаются посередине и называются «бабками». Их необходимо устанавливать под каждой стропильной парой.
• При пролете стен в 10 метров рекомендуется устанавливать укрепительные балки. В роли дополнительной опоры используются подкосы, которые устанавливаются к каждой стропильной ноге. Желательно, чтобы они располагались поближе к коньку или посередине стропила. В конце их необходимо скрепить между собой и нижней частью «бабки».
• Если же монтируется длинная крыша, то необходимо позаботиться о разгрузке фронтовых балок. Для этого устанавливаются раскосы: их верхняя часть должна касаться угла фронтона, а нижняя — центральной балки перекрытия. Для крепления желательно использовать брус с большим сечением.
• Если же местность предусматривает постоянные сильные ветра, то стропильные ноги необходимо укрепить диагональными связями. Для этого необходимо прибить брусок к нижней части одного стропила и средней части следующего.
• Для того чтобы возведенная крыша была особенно прочной и устойчивой, не рекомендуется использование гвоздей. Желательно заменять их специальными накладками и скобами из металла.

Этап 7 – монтирование обрешетки

Обрешетка – это площадка для укладки перекрытия, поэтому ее крайне важно правильно закрепить. Для этого существуют такие правила:

1. Рекомендуется использовать только сухой пиломатериал без каких-либо дефектов. Желательно прибивать доску снизу, а возле конька они должны быть сбиты так, чтобы не было ни малейшего зазора.
2. Для мягкой и рулонной кровли необходимо монтировать двуслойную обшивку. Она будет состоять из разреженного и сплошного слоя. В начале работ необходимо приложить доски с толщиной в 2,5 см и шириной 14 см параллельно коньковой доске. Возможно появление зазора в 1 сантиметр, который не является критичным. Поверх этих досок монтируется сплошной слой, который рекомендуется делать из фанеры для кровли или реек. Далее необходимо осмотреть поверхность на предмет отсутствия торчащих гвоздиков, сучков и других погрешностей.
3. Если предусматривается перекрытие металлочерепицей, шифером, листовым металлом, то рекомендуется монтировать брусья с сечением в 5х6 сантиметров в один слой. Важно следить, чтобы шаг ложился ровно, без скачков. Длина шага полностью зависит от выбранного типа перекрытия и может составлять от 10 сантиметров до полуметра.

После монтирования обрешетки наступает черед крепления тепло-, паро- и гидроизоляционных материалов и непосредственно материала перекрытия.

Товары, которые были описаны в этой статье:

Анкер-болт двухраспорный

Оцинкованная шпилька DIN 975

Гвозди строительные

Саморез универсальный

Опоры балок

Опоры для стропил

Стропила для двухскатной крыши своими руками: расчёт, установка, пошаговый монтаж

Крыша здания — важный и ответственный элемент конструкции, выполняющий несколько функций одновременно. Основная задача состоит в защите стен и перекрытий от попадания дождевой или талой воды, разрушающего материалы стен и всей конструкции в целом. Дополнительными функциями являются сохранение тепловой энергии, обеспечение работы различных систем жизнеобеспечения дома, защита от ветра, пыли и прочих атмосферно-климатических проявлений. Конструкция крыши сложна, кровельное покрытие, принимающее на себя все основные задачи по герметизации и отсечке от низких температур, нуждается в надежной и прочной несущей системе.

Содержание

1. Двускатная крыша и ее особенности
   1. Угол наклона скатов
2. Что такое стропильная система
   1. Элементы стропильной системы
   2. Из чего делают стропила
3. Виды стропильных систем
   1. Система с висячими стропилами
   2. Наслонная стропильная система
   3. Как выбрать оптимальную конструкцию стропил двускатной крыши
4. Монтаж стропильной системы двухскатной крыши
   1. Подготовительные операции
   2. Установка стропил двускатной крыши своими руками
   3. Видео-инструкции

Двускатная крыша и ее особенности

Крыша представляет собой одну или несколько плоскостей, накрытых кровлей и предназначенных для отсечки внешних погодных или атмосферных проявлений. Каждая плоскость называется скатом, поэтому двускатная крыша по определению имеет две защитные плоскости. Они могут быть симметричными или асимметричными, иметь одинаковый или разный угол наклона. Конфигурация обусловлена замыслом архитектора, особенностями климата в регионе, наличием сильных ветров и т.д. Наиболее распространены симметричные двускатные конструкции, так как они создают равномерную нагрузку на стены и фундамент.

Угол наклона скатов

Плоскости крыши обязательно должны иметь уклон, обеспечивающий сход снега или воды. Величина угла — расчетный показатель, она не может быть выбрана произвольно. Факторы, влияющие на выбор уклона:

1. Количество снега, выпадающего в зимнее время, характерное для данного региона.
2. Количество дождей, их сила и продолжительность.
3. Преобладающие ветра, их сила и продолжительность, возможность шквалистых порывов или ураганных значений.

Смысл расчёта угла наклона скатов состоит в определении оптимального положения плоскостей, обеспечивающего своевременный сход снега, сток дождевой воды и, при этом, не создающего чрезмерного сопротивления ветровым потокам. Нагрузки от снега в зимний период исчисляются тоннами, а порывы ветра создают значительное воздействие на несущие конструкции дома и фундамент. Приходится искать «золотую середину», позволяющую получить достаточный уклон при невысоком сопротивлении ветру. В некоторых регионах, имеющих определённые преобладающие ветра и большие количества осадков, оптимальным выбором становится асимметричная форма крыши, пологая с наветренной стороны и крутая на подветренном склоне. Для достижения такой формы приходится создавать две плоскости разной площади с линией перелома, расположенной вне оси симметрии здания. При создании проекта дома обязательно надо учесть преобладающее направление ветров, чтобы нагрузка приходилась на склоны крыши и создавала минимальное напряжение несущих конструкций.

Что такое стропильная система

Двускатные крыши обычно имеют с торцовой части вертикальные продолжения стен — фронтоны. Постройки небольшого размера могут и вовсе не иметь стропильной системы, когда кровля укладывается на продольные планки, уложенные на откосы противоположных фронтонов. Для более крупных зданий необходимо иметь прочную опору. Вот как выглядит сбор стропильной системы двухскатной крыши своими руками:

Кровельное покрытие способно обеспечить герметичность наружного защитного слоя, не пропуская влагу или ветер. При этом, несущей способности у кровли нет, она нуждается в грамотно организованной опорной системе. В качестве таковой выступают стропила, которые выполняют несколько задач:

• создают опорную плоскость для кровли, образуют каркас;
• формируют конфигурацию крыши, создают требуемое количество плоскостей — скатов;
• обеспечивают необходимую жесткость и прочность;
• связывают крышу с несущими конструкциями здания.

Выполняемые функции выдвигают к системе массу требований, основными из которых являются прочность и способность сохранять форму несмотря на длительный срок службы и переносимые нагрузки. Вот пример самого простого способа расчёта прочности каждого отдельно взятого стропила:

Внешне стропила двускатной крыши выглядят как два ряда наклонных планок, соединяющихся в верхней части. Для обеспечения прочности и жесткости конструкции имеются различные элементы, которые необходимо рассмотреть детальнее.

Элементы стропильной системы

Конструкция стропил — одна из самых сложных среди всех систем здания. В ее состав входят:

1. Мауэрлат. Обвязочный пояс из бруса 100×150 или 150×150 мм, уложенный по периметру стен в верхней торцовой части. Служит основанием для стропил, связывает крышу со стенами.
2. Лежень. Укладывается по продольной оси здания, обеспечивает опору для вертикальных опорных элементов. Используется только на зданиях с внутренней средней несущей стеной.
3. Шпренгель. Усиливает угловые соединения мауэрлата. Представляет собой род подкоса, уложенного горизонтально и обеспечивающего диагональную связку.
4. Затяжка. Соединяет противоположные брусья мауэрлата, компенсируя распирающую нагрузку от наклонных элементов.
5. Стойка (бабка). Вертикальная деталь, поддерживающая конек.
6. Конёк (прогон). Горизонтальный брус (или доска), образующий верхнее ребро крыши, соединяющее наклонные плоскости — скаты.
7. Стропила (стропильные ноги). Наклонные планки, образующие плоскости скатов. Нижними концами они опираются на брус мауэрлата, верхними — на прогон.
8. Подкосы. Наклонные элементы, служащие дополнительными опорами для стропил в точках наибольшей нагрузки. Устанавливаются перпендикулярно (или под небольшим углом) к стропилам.

Важно! Приведённый список не является исчерпывающим, существует еще много различных элементов стропильных систем, но на двухскатных крышах они, как правило, не применяются.

Из чего делают стропила

Материалом для изготовления стропил традиционно служит древесина — брус и обрезная доска. Преимущества деревянных деталей стропильной системы:

1. Относительно малый вес, исключающий высокие нагрузки на несущие конструкции дома.
2. Доступность, распространенность материала.
3. Древесина легко обрабатывается, режется, соединяется.
4. Высокая ремонтопригодность материала. Любой элемент может быть заменен или приведен в порядок во время эксплуатации.
5. Прочность, надежность конструкции.

Существуют и недостатки:

1. Древесина подвержена гниению, появлению плесени или грибка.
2. Высокая восприимчивость к воде, способность впитывать и отдавать влагу.
3. Набухая, древесина изменяет линейные размеры.
4. Древесина огнеопасна.
5. Монтаж стропил требует использования материала с высокими требованиями по влажности и качеству.

Это тоже важно знать:  Способы завязывания франтона стропильной системы двухскатной крыши

В последнее время появился альтернативный вид стропил — металлические. Они лишены большинства недостатков деревянных деталей, не боятся воды, прочны и долговечны. К недостаткам можно отнести лишь возможность коррозии (хотя металл имеет защитное покрытие), относительно высокий вес и повышенную по сравнению с древесиной сложность соединения. Кроме того, металлические стропила значительно дороже, что ограничивает их использование в частном домостроении. Основные потребители таких деталей — строители крупных объектов, нуждающихся в прочной крыше больших размеров. Нагрузки, испытываемые стропильной системой в таких условиях, очень велики и требуют использования усиленных деталей.

Процесс монтажа металлической стропильной системы не чем не тяжелее процесса сборки деревянной конструкции. В этом Вы можете убедиться сами:

Существуют комбинированные стропильные системы, в которых используются как металлические, так и деревянные элементы. Такой вариант позволяет несколько снизить вес конструкции, он более экономичен и проще в монтаже. Единственным ответственным моментом является необходимость гидроизоляции соединений металлических и деревянных деталей, так как конденсат, образующийся на металле, может попадать на древесину, вызывать гниение и выход из строя.

Виды стропильных систем

Существует два варианта конструкции стропильных систем:

• с висячими стропилами;
• наслонная стропильная система.

Принципиальным различием этих вариантов является точка опоры стропильных ног. Первый вариант предусматривает крепление основания стропил к мауэрлату и соединение их в верхней точке, когда прогон (конёк) опирается на них. Второй вариант обеспечивает более прочный прогон, обладающий несущими функциями, а стропила полностью закреплены на мауэрлате и на коньковом брусе.

Оба варианта активно используются. На практике они мало отличаются друг от друга, поскольку особенности реализации того или иного типа напрямую зависят от размеров здания и конструкции несущих стен. Строительство домов средней величины вынуждает использовать конструкции, имеющие большее сходство с наслонным типом, обеспечивающим большую прочность и жесткость системы. Рассмотрим оба варианта подробнее:

Система с висячими стропилами

Традиционный вариант использования висячих стропил — небольшие дома, с максимальным расстоянием между опорами до 6 м. Это объясняется появлением дополнительной нагрузки — помимо веса кровли и воздействия атмосферных факторов стропила получают самонесущие свойства. При увеличении размеров дома нагрузка становится чрезмерной и требует усиления конструкции.

Особенностью висячих стропильных систем является распирающее усилие, прикладываемое к мауэрлату. Для компенсации этого давления и защиты стен от деформации и последующего разрушения обязательно используются затяжки, расположенные в нижней части стропильных ног. При строительстве нередко прибегают к изготовлению т.н. стропильных ферм, имеющих форму равнобедренного треугольника. Они делаются на земле или собираются непосредственно на верхней части дома и устанавливаются на мауэрлат кровли в виде готовой конструкции. Такой способ несколько ускоряет процесс создания крыши, так как используются однотипные элементы, что позволяет повторять одни и те же операции несколько раз и получать нужное количество элементов.

Наслонная стропильная система

Строительство домов средних и крупных размеров требует создания прочной и жесткой стропильной системы. Вес кровли, снеговые и ветровые нагрузки вынуждают использовать наслонный тип системы. Он отличается, прежде всего, техникой монтажа. Сначала устанавливаются опорные элементы — мауэрлат, лежень, стойки и прогон. Они обладают высокой несущей способностью и предназначены для принятия значительных нагрузок, поэтому изготавливаются из бруса. Стропильные ноги устанавливаются с опорой на мауэрлат снизу и на прогон в верхней части, при большой длине они усиливаются подкосами.

Специалисты отмечают большую надёжность наслонной стропильной системы. При сборке нет готовых частей конструкции, поэтому все работы производятся непосредственно на верху здания. Отсутствует необходимость поднимать тяжелые готовые элементы, наверх подается лишь материал. Каждая планка устанавливается отдельно, что позволяет обеспечить точность и плотность присоединения, избежать некачественного монтажа или ошибок. В сравнении с конструкциями с висячими стропилами, наслонные стропильные системы значительно выигрывают в прочности и позволяют получить более качественную и долговечную опорную конструкцию. В регионах с большими количествами осадков, снежными зимами, сильными порывистыми ветрами, наслонная стропильная система для двускатной крыши намного предпочтительнее и надежнее.

Как выбрать оптимальную конструкцию стропил двускатной крыши

Основной критерий выбора — размер и назначение постройки. Небольшие дома, не имеющие большой площади кровельного покрытия, способны обходиться более легкими опорными конструкциями. Постройки средней величины, крупные строения должны иметь прочную и мощную стропильную систему, способную противостоять давлению снега, ветра, выдерживать вес кровли. Для того, чтобы решить, как правильно сделать крышу, надо выяснить климатические особенности в регионе, количество выпадающих осадков, возможность и частоту сильных ветров, обильных снегопадов и т.д. Эти данные участвуют в расчете, они имеются в таблицах СНиП или в справочной литературе.

При этом, не следует слишком усердствовать и строить чрезмерно мощную стропильную систему для небольшого домика. Необходимо помнить, что мощность — это дополнительный материал, а следовательно — возрастание веса конструкции. Оптимальный выбор позволит получить достаточно прочную и лёгкую систему, не перегружающую фундамент и стены, но полностью обеспечивающую защиту от внешних атмосферных проявлений.

Монтаж стропильной системы двухскатной крыши

Рассмотрим, как правильно установить стропила своими руками на двухскатную крышу. Задача сложная, но вполне решаемая. Основным условием станет обладание необходимыми познаниями и аккуратность, тщательность выполнения всех необходимых операций. Более простой вариант — система с висячими стропилами, но правильнее рассматривать сложные конструкции, так как наслонные стропила на двухскатную крышу надежнее, а техника выполнения работ практически такая же.

Подготовительные операции

Прежде всего, понадобится сделать тщательный расчёт системы. Для неподготовленного человека такая задача наверняка окажется непосильной, однако выходом может стать использование онлайн-калькулятора, которых много в сети Интернет. Пользоваться ими легко — требуется подставить собственные данные (размеры крыши, прочие значения) в окошечки программы и получить готовые параметры стропильной системы. Для получения более точных значений можно повторить расчет на другом калькуляторе.

Это тоже важно знать:  Схема стропильной системы вальмовой крыши

Вторым действием станет приобретение материала. Рассмотрим более сложный случай — изготовление деревянной стропильной системы своими руками. Для неё понадобится деревянный брус размером 100×150 или 150×150 мм, а также обрезная доска толщиной 50 мм. На качество материала следует обращать самое пристальное внимание. Древесина не должна иметь пороков:

• гнилых участков;
• следов жизнедеятельности насекомых;
• трещин;
• количество сучков должно быть ограничено, не следует выбирать материал с мертвыми (выпавшими) сучками;
• влажность древесины должна быть в пределах 18-22%.

Отобранный и приобретенный материал надо сложить на участке под навесом. Плотно укладывать доски или брус друг на друга нельзя, надо использовать прокладки для свободного движения воздуха. Пример правильного складирования пиломатериалов:

Важно! Большое значение имеет наличие смолы в древесине. Если на участке производилась подсочка (сбор смолы), то материал становится легче и быстрее сохнет. При этом, увеличивается опасность поражения грибком, гниения или впитывания атмосферной влаги.

В любом случае, купленный материал необходимо некоторое время (минимум — пару недель) выдержать на участке для набора атмосферной влажности, свойственной данному региону. Если начать строительство сразу, появляется риск перекоса конструкции, возникновения ненужных напряжений.

Следующим и заключительным шагом подготовительных операций обязательно должна быть бактерицидная обработка приобретённых деревянных материалов:

Важно! Если Вы хотите чтобы крыша прослужила Вам  как минимум 50 лет без единого ремонта — необходимо обработать древесину антисептиком. Эта простая операция позволить избежать порчи пиломатериалов короедами, а также предотвратит гниение материала.

Установка стропил двускатной крыши своими руками

Рассмотрим, как изготавливается стропильная система двухскатной крыши своими руками. Работа ведется поэтапно, в строгой очередности. Поскольку монтаж конструкции с висячими стропилами несколько проще, рассмотрим более трудозатратный вариант — установку наслонной стропильной системы из древесины для двухскатной крыши.

Первым шагом монтажа стропил для двускатной крыши своими руками является подготовка стен здания без мауэрлата. Пример приведен на фото:

Монтажную поверхность стен выравнивают небольшим слоем раствора. После того как раствор полностью высохнет, поверх него наносится битумная гидроизоляция, либо укладывается один слой (полоска) рубероида. Далее сверху «сэндвича» укладывается доска.

Вторым шагом является монтаж мауэрлата. Как это сделать детально показано на фото ниже:

Брусовая обвязка устанавливается на гидроизолированное основание, образованное внутренней частью торца стен. По внешнему краю обычно устанавливается кирпичный или блочный бортик, обеспечивающий защиту от попадания снаружи воды. Иногда мауэрлат делают из обрезной доски, что оправданно при небольших размерах постройки и крыши. Для изоляции используется двойной слой рубероида, с промежуточным нанесением разогретого битума. Соединение бруса как в продольном, так и в поперечном направлении, производится вполдерева. Для укрепления обвязки используются шпильки. Перед тем, как окончательно поставить брус на место, в торце стен делаются отверстия для заглубления концов шпилек или нагелей, установки анкерных болтов.

Затем устанавливается лежень. Монтаж производится подобным образом, на гидроизолированное основание. Соединение с мауэрлатом выполняется вполдерева, усиливается металлическими скобами или гвоздями.

Устанавливаются стойки. Они крепятся на лежень, дополнительно усиливаются подкосами или распорками. На верхнюю часть стоек крепится прогон.

Начинается установка стропильных ног. Они крепятся к мауэрлату и прогону при помощи гвоздей. Для наглядности приведём несколько примеров:

Существуют также металлические крепежные элементы для стропил двускатной крыши, обеспечивающие качественное соединение деталей. Необходимо помнить, что между древесиной и металлом обязательно должна присутствовать прокладка из рубероида или пергамина. Шаг установки стропильных ног определяется расчётами, произведенными заранее. От точности соблюдения размеров зависит долговечность и надежность кровли. Вот пример сборки стропильных ферм на гвоздевых пластинах:

По окончании монтажа стропильной системы двухскатной крыши производится установка обрешетки.

Существует два вида — собственно обрешетка и контробрешетка. Первый вид используется при отсутствии утеплителя, а если планируется его установка, то монтируется оба слоя. Контробрешетка в таких случаях обеспечивает необходимый вентиляционный зазор между кровлей и утеплителем и одновременно служит опорой для кровельного материала. Обрешетка выполняет функцию поддержки утеплителя и обеспечивает необходимый зазор между стропилами и контробрешеткой.

Параллельно с обрешеткой изготавливается кровельный свес. Он обеспечивает защиту торцов стен от воды. Образовать свес сразу при монтаже стропильных ног нельзя, поэтому работы ведутся на конечной стадии. Для образования свеса используется обрезная дюймовая доска, из которой делается продолжение линии стропила с учетом толщины обрешетки, выходящее за пределы периметра стен на необходимую величину.

Установка стропил двухскатной крыши своими руками позволяет значительно сэкономить деньги, выполнить все работы в удобное для себя время и получить ценный опыт выполнения подобных работ. Основным условием для получения качественного результата станет аккуратность, тщательность выполнения всех действий, предварительное ознакомление с правилами и особенностями монтажа того или иного элемента.

Видео-инструкции

Монтаж стропильной системы своими руками

Для хорошей кровли очень важно, чтобы каждый шаг при её создании прошёл идеально. Основа всей конструкции крыши — это стропильная система, от конфигурации которой зависит тип верхней части здания. Существуют разные виды таких систем, среди которых необходимо подобрать наиболее подходящую для себя, ведь от правильности вашего выбора зависит функциональность и качество всей кровли.

Типы стропильной системы

Устройство кровли при возведении здания имеет существенное значение. А чтобы крыша была достаточно прочной, особое внимание уделяется несущим системам, которые делятся на:

• комбинированные;
• висячие;
• наслонные.

Кровля — это довольно сложная конструкция, состоящая из разнообразных деталей. Основное требование, предъявляемое к крыше, — это способность защищать строение от всевозможных погодных условий и выдерживать разные нагрузки.

Главные нагрузки кровли приходятся именно на стропильную систему, поэтому очень важно подобрать нужные материалы, всё правильно рассчитать и сделать монтаж в соответствии с технологией.

Установка висячих стропил

Висячие стропила предназначены для зданий, внутри которых нет капитальных перегородок, а между общими несущими и боковыми стенами расстояние составляет не более 10 метров. Конструкция кровли в данном варианте ложится на основные стены здания, но из-за этого она подвергается действию высоких нагрузок. Чтобы напряжение было немного слабее, применяют дополнительные детали (затяжки или ригели), которые скрепляют ферму в горизонтальном положении.

В зависимости от длины пролёта в конструкции висячих стропил применяются различные упрочняющие элементы

Нижние затяжки соединяются в основании стропил и могут быть применены как балки для чердачного перекрытия, при этом их необходимо уложить на мауэрлат. Для изготовления висячих стропил обычно берётся доска с сечением 50х200 мм, однако каждое индивидуальное здание нуждается в своих конкретных расчётах.

Последовательность действий по монтажу висячих стропил:

1. Вначале на несущие боковые стены устанавливается мауэрлат.

   Крепление мауэрлата на боковые несущие стены удобно выполнять при помощи винтовых шпилек, заранее вмурованных в каркас здания

2. В нижней части кровли висячие стропила врезаются в мауэрлат. Изначально первая стропильная пара делается на земле и используется в качестве шаблона. Остальные пары висячих стропил делаются по нему. Далее все стропильные фермы поднимают на самый верх строения и устанавливают по одной. Чтобы они стояли устойчиво, их нужно закрепить временными подкосами.
   

   Крепление стропильных ног к мауэрлату выполняется стальными пластинами с обеих сторон

3. Далее устанавливается коньковый прогон с соблюдением правильного расстояния между всеми стропилами.

   Коньковый прогон связывает стропильные фермы в верхней части и фиксирует их в вертикальном положении

4. Каждая стропильная пара укрепляется стягивающими досками. После этого производится окончательная затяжка мест крепления стропил к мауэрлату. При этом могут применяться болтовые соединения.
5. Если пролёт между стенами превышает 10 метров, система дополнительно укрепляется откосами и стойками.

Монтаж наслонных стропил

Наслонные стропила в основном устанавливаются в тех зданиях, где присутствуют несущие перегородки. Их монтировать намного легче, чем висячую систему, поскольку надёжной опорой для стропил служат прочные несущие стены, расположенные внутри дома. Кроме того, для этой системы необходимо минимальное количество стройматериалов.

Коньковая доска в этом случае служит опорной точкой. Такая кровельная система устанавливается в одном из трёх вариантов:

1. Верхняя сторона кровельной наслонной системы крепится на опоре конька, а нижняя — врубается в мауэрлат. К стене крепится скобами или проволокой.
2. Верхняя часть стропил подрезается под нужным углом, а затем соединяется железными пластинами. Нижняя часть стропил монтируется к мауэрлату специальными подвижными креплениями.
3. Стропила крепятся досками или брусками сверху. Бруски располагаются горизонтально и параллельно друг другу. С двух сторон стропила монтируются под определённым углом, а между ними устанавливается коньковый прогон.

   Конфигурация дополнительных рёбер жёсткости в наслонных стропилах также зависит от длины пролёта здания

Чтобы закрепить стропила в нижней части кровли, необходимо использовать скользящие крепления, которые избавляют несущие перегородки от дополнительного напряжения. В этом случае стропила не фиксируются очень плотно, благодаря чему при усадке здания они могут сдвигаться, не перегружая тем самым конструкцию крыши.

Но в некоторых случаях можно использовать распорную систему, которая плотно крепится к мауэрлату внизу. Подкосы и затяжки монтируют в конструкцию для уменьшения нагрузки на стены. Этот способ носит название комплексный, поскольку объединяет элементы двух систем.

Такая кровельная система применяется в основном для возведения частных строений, поэтому стоит упомянуть о монтажных работах, которые производятся в следующей последовательности:

1. На построенные основные стены здания кладётся гидроизоляционный материал, например, рубероид.
2. Мауэрлат крепится к каркасу через гидроизоляцию с помощью металлических анкеров.
3. Стропила устанавливаются на мауэрлат и закрепляются жёсткими или подвижными скользящими креплениями. Можно стропила зафиксировать проволочной скруткой внутри стены. Для этого надо вбить костыль на расстоянии 30 сантиметров от мауэрлата и прикрутить на него проволоку. Потом зафиксировать костыль на стропилах. Подобный крепёж сохраняет кровлю даже во время порывистых ветров.

   Наслонные стропила крепятся к мауэрлату металлическими уголками или специальными подвижными элементами

4. Свес шириной до 60 см формируется следующим образом — стропильные ноги выводятся за границы несущих стен. Эта конструкция надёжно защитит стены от осадков. Если стропильные ноги по длине доходят только до мауэрлата, их удлиняют при помощи деталей, называемых кобылками.

   Для удлинения стропил на них набивают доски определённой длины — кобылки

5. Стропильная система закрепляется прогонами, стойками, а также подкосами.
   

   На последнем этапе стропильные фермы связываются коньковыми прогонами и дополнительными подкосами, а также устраиваются фронтонные свесы

Монтажные работы по установке наслонной системы должны начинаться с настила досок на балки перекрытия. Такое приспособление поможет провести работы комфортно и безопасно.

Комбинированная кровельная система

Комбинированные стропила имеют в своей конструкции элементы из наслонных и висячих систем. Используются они при изготовлении мансардной кровли. Стены комнат на втором этаже получаются благодаря вертикальным стойкам, которые для стропильных балок являются точкой опоры.

Горизонтальные брусья, которые были установлены поверх стоек, выполняют две функции: для верхних скатов они являются мауэрлатом, а для боковых — коньковым брусом. Некоторая часть стропильной системы, которая соединяется вверху концов стоек, одновременно становится затяжкой для верхних элементов и ригелем для скатов, расположенных по бокам.

В комбинированной кровле используются фрагменты наслонных и висячих стропильных систем

Чтобы увеличить прочность конструкции, надо произвести монтаж подкосов, которые закрепляют стропила и вертикальные стойки крыши. Изготавливать комбинированные стропила немного тяжелее, чем другие системы, зато трудоёмкость работ возмещается увеличением несущих характеристик крыши и наличием полноценного помещения под кровлей.

Фотогалерея: варианты стропильных систем

В конструкции вальмовой крыши используются наслонные стропила

Для крыши-конверта возводится стропильная система, аналогичная мансардной

В конструкциях ломаных крыш в местах стыков присутствуют специальные стропила, поддерживающие ендовы

Многощипцовые крыши состоят из нескольких разных стропильных систем, объединённых в одно целое

В стропильной системе мансардной кровли один и тот же элемент может являться одновременно мауэрлатом и коньком

Монтаж стропильной системы кровли

Стропильная система изготавливается из хвойных пород дерева. Можно использовать доски или брус, которые до монтажа обрабатываются антисептическими веществами. Крепёж может быть следующим:

• платки из дерева;
• пластины из металла;
• разнообразные врубки;
• гвозди.

Приступая к установке стропил, выводят уровень перекрытий и несущих стен, после чего настилают гидроизоляцию. Подстропильная конструкция необходима для того, чтобы предотвратить деформацию стропил. В качестве опорных элементов, которые дают стропильной системе устойчивость, могут служить:

• лежаки;
• подкосы;
• прогоны;
• стойки.

Утепление кровли необходимо, но для этого следует выбрать материал для гидро-, тепло- и пароизоляции. Монтаж производится послойно и только в той последовательности, в которой необходимо: изначально паро-, потом тепло- и в завершение влагоизоляционный материал.

Перед укладкой кровельного покрытия монтируются необходимые защитные материалы с соблюдением установленных вентиляционных зазоров

Для обеспечения длительной эксплуатации стропильной системы устраивается необходимая циркуляция воздуха с помощью установки отверстий для вентиляции. Чтобы не было протеканий, возле отверстий делают «воротники», не позволяющие проникать воде под крышу.

Видео: монтаж стропильной системы своими руками

Каким образом крепится мауэрлат

Мауэрлат — это фундамент кровли, поэтому стоит относиться к его закреплению ответственно. В противном случае ремонт крыши в будущем будет неизбежным. Последовательность работ:

1. По всему периметру строения производится монтаж гидроизоляционного материала.
2. Брус раскладывается на верхний торец стен. При необходимости части бруса сращивают между собой.

   Брус необходимого сечения раскладывается по всему периметру здания на слой гидроизоляции

3. Проверяется правильность геометрической формы — равенство длин диагоналей. Для проверки можно использовать леску или верёвку. Равенство диагоналей означает, что углы, образованные соседними частями мауэрлата, являются прямыми. При необходимости положение бруса корректируется.
4. Углы мауэрлата скрепляются между собой.

   Крепление мауэрлата в углах производится вполдерева

5. Мауэрлат плотно закрепляется при помощи шпилек или проволоки. Если вы используете шпильки, то в мауэрлате сверлятся отверстия. Затяжка производится в несколько приёмов.

   К каменным, блочным или бетонным стенам мауэрлат крепится при помощи шпилек, укреплённых в них при устройстве верхнего ростверка

Способы крепления кровельного мауэрлата и сращивание стропил

Мауэрлат крепится к стенам здания по всему периметру, при этом крепления должны находиться в непосредственной близости от внутренней части стены. Снаружи дома деревянная деталь защищается незначительным выступом стены. Также изначально определяется место для крепления.

Как закрепить мауэрлат к стене

Мауэрлат к стене можно прикрепить следующими способами:

1. С помощью проволоки, которая закладывается между двумя кирпичами. Её длина подбирается так, чтобы в итоге проволокой можно было обвязать полностью брус. Количество проволоки должно соответствовать числу стропильных ног.

   Проволока оборачивается вокруг мауэрлата и затягивается в прочный узел

2. Винтовые шпильки. В кладку внедряют арматуру по высоте минимум за 3 ряда до начала кровли. Размер арматуры — 10 мм. Шпильки, загнутые в Г-образную форму, связывают с арматурным каркасом. Длина шпильки подбирается так, чтобы оставшаяся над поверхностью стенового каркаса часть была на несколько сантиметров больше, чем толщина мауэрлата. Затем конструкцию заливают бетоном. В брусе мауэрлата сверлят ответные отверстия и надевают его на шпильки. Далее мауэрлат фиксируется гайками.
   

   Шпилька свзывается с арматурным каркасом и после заливки бетоном становится его частью

3. Деревянные пробки. Их закладывают в здание по габаритам в один кирпич и обрабатывают антисептиками. Можно заложить пробки под мауэрлат и закрепить железными скобами.

Как закрепить стропила к мауэрлату

Все варианты крепления кровельной стропильной системы к мауэрлату можно поделить на такие виды:

1. Скользящее крепление. Производится за счёт запила и монтажа ноги стропильной системы на мауэрлат. Установка осуществляется при помощи специальной комбинации металлических пластин, которые при зацеплении друг за друга получают возможность перемещения в заданных пределах. За счёт этого обеспечивается возможность небольшого смещения стропил при усадке и сезонных деформациях здания.
   

   Скользящее крепление оставляет стропильной ноге небольшую свободу перемещения при деформациях здания

2. Жёсткое крепление. Этот вариант используется для устройства наслонных стропил. В стропильной системе осуществляется врубка по специальному шаблону, а затем каждая нога упирается в мауэрлат и фиксируется гвоздями.

   Жёсткое крепление стропильных ног используется в системе наслонных стропил

Как крепятся стропила на уровне конька

Наиболее распространённым вариантом крепления стропил к коньку является стыковое соединение:

Варианты сращивания стропил

В строительной сфере повсюду используются разнообразные варианты стропильного сращивания, при этом, подбирая определённую технологию, надо обратить внимание на характеристики конструкции стропильной системы, на которые влияют:

• приобретённые материалы;
• технические данные стройплощадки;
• шаг монтажа стропил.

Стропила могут сращиваться следующим образом:

1. Встык — наиболее быстрый и надёжный вариант, чтобы удлинить стропила. Для этого сращиваемые детали обрезаются под углом в 90 градусов. Чтобы в месте соединения отсутствовал прогиб, потребуется высокая точность. Стропила закрепляются накладками из металла или дерева, скрепляемых гвоздями в шахматном порядке.

   Крепление встык упрочняется металлическими или деревянными накладками

2. Косой прируб — это места стыков деталей стропил, которые подрезаются под углом в 45°. Крепёжным элементом служит 12 или 14-миллиметровый болт, монтирующийся в середине места стыка.
3. Внахлёст — это простой вариант, поскольку в нем не нужна особая точность. Нахлест может составлять от 80 до 100 см. Далее стропила фиксируются с помощью гвоздей по всей длине сращиваемых досок. Гвозди вбиваются только в шахматном порядке, чтобы брусья не разомкнулись под большим весом кровельного материала. Можно также использовать шпильки или болты, однако изначально надо проделать для них отверстия. Подобный способ отличается высокой надёжностью сращённых стропил, но он более трудоёмкий.

   Стропильные доски можно сращивать любым из трёх описанных способов

Каждая разновидность стропильной системы имеет свои характерные особенности и подходит только для определённого вида конструкции кровли. Именно от правильной установки стропил зависит не только надёжность, но и прочность кровли, поэтому к данному этапу работ необходимо подходить с максимальной ответственностью.

• Автор: Елена Ковтун
• Распечатать

Оцените статью:

(4 голоса, среднее: 5 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Установка фермы крыши

Особенности

Автор Марк Робинс Главный редактор Опубликовано 22 июля 2014 г.

Фермы из холодногнутой стали (CFS) представляют собой негорючий и универсальный вариант для коммерческих крыш. Гибкость их конструкции позволяет профессионалам создавать и проектировать экономичные и эстетически привлекательные альтернативы стержневым балкам и конструкционной стали. Превосходные характеристики прочности и веса холодногнутых стальных ферм обеспечивают очень хорошую пропускную способность в чистом виде.

Чтобы воспользоваться этими преимуществами, фермы должны быть установлены правильно и безопасно. Последствия неправильного обращения с ними, возведения, установки и крепления могут привести к обрушению конструкции или, что еще хуже, к серьезным травмам или смерти.

Отраслевое руководство по безопасной установке ферм из CFS — это «Информация о безопасности компонентов здания из холодногнутой стали: Руководство по надлежащей практике обращения, установки, фиксации и закрепления ферм из холодногнутой стали», подготовленное компанией Cold-Forged Steel. Совет (CFSC) Ассоциации компонентов строительных конструкций (SBCA) из Мэдисона, штат Висконсин. Книга была дополнена в 2011 году вставкой с изменениями, касающейся установки ферм CFS до 4 футов по центру и до 80 футов в длину.

«В книге подробно описаны обязанности проектировщика, контрольный список проектировщика здания для необходимой информации в строительной документации, безопасное хранение и обращение, надлежащий подъем, подъем и размещение, требуемые места крепления и крепления, материалы и соединения», — говорит Стэн Сиас, национальный менеджер. компания Simpson Strong-Tie, Плезантон, Калифорния. «Существует пошаговый процесс крепления первой фермы к земле или другой части конструкции и продвижения вперед. В руководстве рекомендуются безопасные допуски при установке (вертикальные и горизонтальный) для помощи с приемлемыми и успешными удерживающими и распорными системами».

Кроме того, Майк Нунан, вице-президент по маркетингу компании Cascade Manufacturing Co., Каскад, штат Айова, подчеркивает: «Если и есть что-то, о чем следует всегда помнить, так это тщательное изучение документов, касающихся надлежащего обращения и крепления ферм перед началом установки. Кроме того, внимательно изучите план каркаса фермы, предоставленный поставщиком ферм. »

Нижеследующее является общей информацией по установке фермы крыши из холодногнутой стали и никоим образом не должно интерпретироваться как исчерпывающая для всех установок CFS.

Погрузочно-разгрузочные работы

Большинство ферм из холодногнутой стали доставляются на рабочие площадки готовыми к установке, но с ними следует обращаться осторожно. Подрядчик несет ответственность за их надлежащее получение, разгрузку и хранение.

Согласно CFSC:

• Осторожно снимите ленты или металлические детали крепления, чтобы не повредить фермы и не допустить травм.
• Избегайте бокового изгиба фермы.
• Фермы могут быть разгружены непосредственно на земле во время доставки или временно храниться в контакте с землей после доставки.
• Если фермы должны храниться в горизонтальном положении более одной недели, поместите блокировку достаточной высоты под стопкой ферм на расстоянии от 8 до 10 футов по центру.
• Храните фермы под небольшим уклоном, чтобы обеспечить дренаж.
• Для ферм, хранящихся более одной недели, накройте пакеты для защиты от окружающей среды.

Распорки и ограничения

Для обеспечения правильной и безопасной установки ферм из холодногнутой стали требуются временные и постоянные распорки. Во время строительства, до того, как все компоненты ферменной системы будут установлены, раскосы удерживают элементы в вертикальном, прямом и правильном положении. «Самый типичный крепежный материал, указанный и используемый на современном рынке, — это 1 1/2 дюйма на 20 калибров, — говорит Дэвид Данбар, PE, национальный менеджер по продажам ITW TrusSteel, Орландо, Флорида. сами фермы становятся отраслевой нормой».

Стабилизатор может обеспечить боковое ограничение установки ферм из холодногнутой стали. «Стабилизатор защелкивается на элементах верхнего и нижнего пояса, обеспечивая необходимое крепление поясов фермы, а также обеспечивает правильное расстояние», — говорит Майк Пеллок, исполнительный вице-президент Aegis Metal Framing, Честерфилд, штат Миссури. «Стабилизаторы поставляются с пакет фермы».

Переменные установки

Первым этапом установки металлической ферменной крыши является решение, с какого конца или места здания начать. «Этот момент имеет решающее значение, поскольку последующие фермы будут прикреплены к первой ферме с помощью боковых и диагональных элементов жесткости», — говорит Данбар. «Если крыша представляет собой вальмовую конструкцию, отправной точкой будет вальмовая балка №1. Если крыша представляет собой прямую А-образную раму, в качестве отправной точки обычно выбирается концевая ферма фронтона».

Внутренние несущие стены и балки помогают удерживать фермы, поскольку для удержания ферм в плоскости устанавливаются временные распорки. Леса обычно используются внутри здания на длиннопролетных фермах вместо внутренних несущих стен при монтаже.

Нунан считает, что различные типы ферм не так сильно влияют на установку, как длина пролета фермы. «Чем длиннее пролет, тем больше оборудования играет большую роль в установке. Если ферма слишком большая, ее, возможно, придется собирать и транспортировать двумя частями, что требует больше времени на установку».

Данбар соглашается с тем, что большие пролеты и более крутые скатные крыши требуют значительно большего времени для установки, но также и то, что более длинные и высокие пролеты ферм напрямую связаны с необходимостью большего количества элементов перемычки. «Более длинные стержни, как правило, требуют большего количества распорок, — говорит он. — Большинство ферм, производимых сегодня, составляют стандартные фермы с опорными стойками и запатентованные стальные стержневые системы».

Международный строительный кодекс признает, что возведение ферм высотой более 60 футов опасно по своей природе и представляет значительный риск для монтажников. Таким образом, «МДС (МДС 2009 г., Раздел 2303.4.1.3) требует привлечения зарегистрированного специалиста-проектировщика для проектирования временных ограничений и распорок при установке, а также постоянных ограничений и распорок отдельных элементов фермы, говорит Сиас.

По данным SBCA, этапы успешной установки ферм крыши CFS следующие:

• Сценические фермы.
• Поднимите первую отдельную ферму на место. Для длинных ферм потребуется распорка.
• Прикрепите ферму к несущей опоре с помощью специального оборудования.
• С помощью шуруповерта можно установить крепеж на опору подшипника и распорный материал.
• Для первой фермы ферма крепится распорками к земле или внутренней части здания.
• Поднимите вторую ферму на место.
• Прикрепите вторую ферму к несущей опоре с помощью специального оборудования.
• Прикрепите вторую ферму к первой ферме с помощью монтажных распорок, таких как стабилизатор или другой материал, на верхнем поясе, нижнем поясе и плоскости стенки в соответствии с предоставленными документами. Диагональное крепление имеет решающее значение.
• Повторите для следующих ферм.

<

Подъем и соединение

Краны и ножничные подъемники являются двумя наиболее часто используемыми машинами на строительной площадке для подъема холодногнутых стальных ферм крыши на опору и их закрепления. «Краны могут поднимать одну ферму за раз или заранее упакованный пучок ферм, поднимаемый к месту установки за один раз», — говорит Данбар. «Винты — это механическое соединение, которое выбирают на любой рабочей площадке для соединения распорного материала с фермами, зажимы для соединения фермы с фермой и зажимы для крепления фермы к несущему элементу».

Для облегчения установки CFS, по словам Сиаса, системы Simpson Strong-Tie Quik Drive с автоматической подачей шурупов имеют такие функции, как ленты для быстрой загрузки шурупов и запатентованный механизм автоматического продвижения. Все подъемное оборудование должно соответствовать требованиям OSHA. При использовании крана SBCA рекомендует:

• Не перегружайте кран.
• Не полагайтесь на обвязку или металлические детали, используемые для крепления ферм в связке для подъема и перемещения связок на рабочей площадке.
• Точки подъема для подъема связок ферм разрешены в любом месте вдоль верхних поясов.
• Две точки подъема могут использоваться для связок с фермами до 45 футов.
• Используйте как минимум три точки подъема для связок с фермами высотой более 45 футов.

Хотя Сиас признает важность всех вышеперечисленных процедур установки, он подчеркивает важность правильного размещения (а также соединения и крепления) временных и постоянных боковых ограничителей. «Это так же важно для работы конструкции, как и для безопасной установки». Пеллок соглашается, говоря: «Обрушение фермы во время установки почти всегда является результатом отсутствия или неправильной установки боковых и диагональных ограничений. Поймите это правильно, и будет безопасная и успешная установка».

Особенности этого месяца

Металл, еда и полезный центр

С конца 1970-х годов продовольственный банк Ballard в Сиэтле…

Растущий рынок каннабиса

В настоящее время существует 21 штат, а также Вашингтон, округ Колумбия, и. ..

42-й ежегодный опрос подрядчиков

Одна из отличительных черт строительной отрасли и подрядчиков…

Идеальная стена

Идеальная стена — это разделитель окружающей среды; он должен…

Цифровая версия MCN

Чтобы прочитать цифровое издание за март 2023 г., перейдите сюда.

Руководство по креплению для установки длиннопролетных ферм

Первоначально опубликовано:  Новости каркасного строительства — 22 июня 2021 г.
SBCA ценит ваш вклад; пожалуйста, напишите нам, если у вас есть какие-либо комментарии или исправления к этой статье.

Установка длиннопролетных ферм не для слабонервных. Строители пост-рамок знают это лучше, чем большинство. Как указывалось в первой статье этой серии [ Новости каркасного строительства, , ноябрь 2020 г., стр. 28–30], фермы предназначены только для поддержки нагрузок, приложенных в определенной, обычно вертикальной, плоскости. Это связано с тем, что фермы узкие по отношению к их глубине и пролету и в результате требуют боковой поддержки. Без этой боковой поддержки ферма или часть ее элементов будут иметь тенденцию к изгибу вне плоскости. Этот боковой изгиб увеличивается по мере удлинения пролета фермы, что затрудняет удержание более длинных пролетных ферм в плоскости на протяжении всего процесса установки.

Имея это в виду, во второй статье этой серии были представлены рекомендации по доставке ферм и хранению на строительной площадке. [ FBN , январь 2021 г., стр. 24-26.] Поскольку боковой изгиб может привести к значительному повреждению фермы, иногда таким образом, что это не сразу видно во время установки, установщику надлежит работать с производителем компонентов (CM), чтобы a убедитесь, что фермы доставлены в такое место на строительной площадке, которое уменьшает необходимость обработки.

В третьей статье основное внимание уделялось оборудованию и методике, используемой для подъема длиннопролетных ферм, и признавалось, что все может пойти не так быстро и с очень небольшим предупреждением. [ FBN , апрель 2021 г., стр. 14–17.] Последствия также могут быть разрушительными: от значительного повреждения фермы до обрушения здания и травм. К счастью, BCSI B1 предлагает передовой опыт, проверенный на практике, чтобы избежать подобных последствий и обеспечить бесперебойную работу каждого длиннопролетного ферменного подъема.

В этой статье рассматривается еще одна часть BCSI B1, в которой содержатся очень важные рекомендации, касающиеся установки начального набора ферм крыши и изучения того, почему так важно правильно закрепить эту первую группу ферм, чтобы избежать потери устойчивости вне плоскости. во время установки. Также будут рассмотрены некоторые важные аспекты соединений раскосов и допусков при установке.

Установка первой фермы

Говоря о начале процесса установки, BCSI-B1 заявляет: «Для Подрядчика важно обеспечить прочные крепления для первой возводимой фермы. Фермы, составляющие остальную часть первого набора, привязаны к первой ферме и опираются на нее для обеспечения устойчивости. Точно так же после того, как этот первый набор ферм надлежащим образом растянут по диагонали, остальные установленные фермы полагаются на этот первый набор для обеспечения устойчивости. Эффективность системы крепления фермы в значительной степени зависит от того, насколько хорошо закреплена и закреплена первая группа ферм».

По сути, устойчивость первой установленной фермы играет большую роль в общей устойчивости системы ферм на протяжении всего процесса установки. Внешнее крепление к земле является жизненно важной частью этой устойчивости. BCSI На рисунках B1-16 и B1-17 показаны передовые методы установки наземных распорок. Эта связь должна обеспечивать постоянную поддержку от точки крепления к ферме до земли, где она крепится к кольям, вбитым в землю и надежно закрепленным. Важно отметить, что диагональные заземляющие распорки должны быть связаны вместе боковым ограничителем (показанным зеленым) вместе со стойками заземляющих распорок, чтобы диагональные распорки не прогибались.

Чтобы адекватно противостоять боковой нагрузке в процессе установки, будь то ветровая нагрузка или динамическая нагрузка, создаваемая монтажниками, временные боковые ограничения верхнего пояса (показаны зеленым цветом) должны быть установлены непосредственно на линии диагональных распорок грунта, чтобы обеспечить передачу нагрузки через раскосы, а не первую ферму.

Если высота здания или внешние грунтовые условия не позволяют установить внешние распорки, BCSI B1 предоставляет рекомендации по установке внутренних распорок. В этом случае рекомендуется, чтобы первая установленная ферма располагалась ближе к середине здания (см. Рисунок B1-18). После того, как он правильно прикреплен к земле, можно установить первый комплект ферм, а затем закрепить и закрепить соответствующим образом, прежде чем снимать земляную распорку, чтобы установить остальные фермы.

Установка временных ограничений и связей

Опять же, отдельная длиннопролетная ферма очень узкая по отношению к ее глубине и пролету. Таким образом, в системе ферм есть три плоскости, которые необходимо закрепить, чтобы предотвратить коробление вне плоскости: плоскость верхнего пояса (крыши), плоскость стержня (внутренняя) и нижний пояс (потолок). самолет. Во время установки BCSI заявляет: «Очень важно немедленно установить боковые ограничения и диагональные распорки для плоскостей верхнего пояса и стержня, чтобы предотвратить коробление фермы вне плоскости».

Плоскость верхнего пояса

Правильная установка поперечного ограничения верхнего пояса и диагональных связей является наиболее важным этапом, поскольку верхние пояса особенно подвержены боковому выпучиванию. При прикреплении к этой плоскости ограничений и связей важно соблюдать точное расстояние между фермами, чтобы соблюдать допуски при установке, которые будут рассмотрены в следующем разделе. Пример бокового ограничения верхнего пояса и диагональной связи показан на рисунке B1-24A. Цель временного бокового ограничения состоит в том, чтобы привязать каждую ферму к распорке на земле. Цель временных диагональных раскосов — обеспечить сопротивление вдоль нелинейного пути, чтобы предотвратить смещение всей системы ферм в одном направлении. Для монтажников это важная концепция.

Плоскость перемычки

В отличие от временной распорки, прикрепленной к плоскости верхнего пояса, которую необходимо удалить по мере наложения обшивки (которая обеспечивает собственное ограничение), в плоскости перемычки имеется некоторое ограничение и распорка, предназначенные для быть постоянными, и есть дополнительные диагональные распорки, которые должны быть временно применены во время установки. Чем длиннее пролет фермы и чем больше высота фермы, тем больше может потребоваться эта временная распорка для предотвращения наклона фермы или домино во время установки. Это более подробно описано в BCSI B3, который мы рассмотрим в следующей статье.

Плоскость нижнего пояса

Временное боковое закрепление и раскосы для плоскости нижнего пояса также помогают сохранить центральное расстояние, а также «усилить» группу ферм в системе. Временные диагональные связи также должны быть установлены по той же причине, что и для верхнего пояса, чтобы обеспечить сопротивление вдоль нелинейного пути. Это ограничение и распорку можно оставить как часть постоянной системы распорок после завершения установки или снять после установки потолочной диафрагмы.

Допуски при установке

Для того, чтобы стропильные системы крыши или пола соответствовали проекту, а также приемлемым линиям крыши и пола для применения материалов обшивки, каждая ферма должна быть установлена ​​в пределах установленных допусков. Что касается отвеса, BCSI рекомендует, чтобы ферма отклонялась от отвеса не более чем на четверть дюйма на каждый фут глубины, но не более 2 дюймов. Что касается изгиба фермы вне плоскости, BCSI предоставляет стандартизированную таблицу максимально допустимого изгиба в зависимости от длины фермы. Для ферм более 30 футов максимально допустимый изгиб составляет 2 дюйма.

Итоги

Фермы — это невероятно эффективные элементы каркаса, которые необходимы в большинстве современных стоечно-каркасных зданий. Во время первоначальной установки очень важно, чтобы монтажники надлежащим образом закрепили первую ферму в системе, чтобы противостоять боковым нагрузкам, которые могут привести к изгибу отдельной фермы или всей системы ферм вне плоскости. BCSI содержит передовые практические концепции, которые следует учитывать, когда речь идет о закреплении в грунте, а также о боковых ограничениях и диагональных креплениях, чтобы обеспечить устойчивость системы крыши до тех пор, пока не будут полностью установлены обшивка крыши и потолочная диафрагма. FBN

Сводный лист BCSI-B1 – Руководство по обращению, установке, закреплению и креплению ферм

, удерживающие и раскрепляющие фермы. Он включает в себя конкретную информацию по защите ферм от погодных условий и повреждений на строительной площадке, как поднимать связки и отдельные фермы с помощью крана, рекомендации по ограничению/подкреплению для предотвращения опрокидывания ферм во время монтажа, допуски при установке, чтобы фермы оставались в плоскости и по отвесу, а также базовую конструкцию. рекомендации по загрузке и размещению материалов.

pubs.sbcacomponents.com

Шон Шилдс  – директор по связям с общественностью Ассоциации компонентов строительных конструкций (SBCA, https://www.sbcacomponents.com). Он является автором более сотни статей, посвященных несущему каркасу. и внеплощадочное строительство с 2004 года.

Сколько стоит кровельная ферма?

Ферма крыши имеет решающее значение для поддержки вашей крыши. Вот сколько вы заплатите, если вам нужно заменить один.

отзыва от команды This Old House Reviews 12.12.2022 16:17

Все крыши нуждаются в поддержке стропил или ферм. Стропила являются традиционной опорной конструкцией крыши, но в большинстве современных домов используются легкие фермы. Эти структуры предлагают сильную поддержку, не требуя внутренних стен. Скорее всего, ваша нынешняя крыша поддерживается стропильной системой.

Ферма крыши может быть деревянной или металлической. При правильной установке он служит годами, но иногда сильный шторм или протечка крыши могут потребовать замены одной или нескольких ферм. Это стоит в среднем 1,50–4,50 доллара за квадратный фут на материалы, плюс 20–75 долларов в час на рабочую силу.

В этом руководстве содержится все, что вам нужно знать о замене стропильной фермы, включая материалы, которые вам потребуются, сколько стоит нанять подрядчика и стоит ли делать это самостоятельно.

Средняя стоимость стропильной фермы

Новый комплект стропильных ферм для дома площадью 2000 квадратных футов стоит в среднем от 7500 до 12000 долларов. Ваши затраты могут быть выше, если конструкция вашей крыши или потолка требует специальных настроек. На самом деле, ваш общий ценник зависит от следующих факторов.

• Размер: Чем больше ферма, тем больше она будет стоить Ферма с пролетом 30 футов обычно стоит 3,25–4,25 доллара за фут, а ферма с пролетом 26 футов стоит 3–4 доллара за фут.
• Тип: Кровельные фермы предварительно проектируются на заводе, а затем поставляются на ваш объект, поэтому они поставляются только в заранее определенных типах. К ним относятся чердачная ферма, ножничная ферма и ферма королевы и короля. Каждый вид имеет разную цену. Например, ножничные фермы могут стоить на 15–30% дороже, чем фермы с матричными стойками.
• Материал: Фермы чаще всего изготавливаются из дерева, стали или того и другого. Стальные фермы, которые обычно появляются в коммерческих объектах, стоят примерно в два раза дороже, чем деревянные.
• Рабочая сила: Большинство рабочих берут от 20 до 75 долларов в час за демонтаж и установку ферм крыши. Стоимость рабочей силы обычно выше в городских районах, где стоимость жизни выше. Также с вас может взиматься плата за утилизацию.

Стоимость в зависимости от размера

Цены на стропильные фермы частично зависят от угла наклона и размера крыши. Чем больше материалов требуется для работы с фермой, тем дороже будет ваш проект. Большие крыши обычно стоят дороже, чем маленькие, а для крутых крыш требуется больше пиломатериалов, чем для пологих или плоских крыш. Добавьте около 25% к стоимости, указанной в таблице ниже, для фронтонных или торцевых ферм.

Truss/Pitch Size	Cost Per Foot
20-foot span	$3.75–$4.25
24-foot span	$4.70–$6.15
26-foot span	5,75–6,25 долл. США
32-футовый пролет	6,00–7,25 долл. США

Стоимость по типу

Тип потолка, тип крыши и тип крыши . Наиболее распространенными фермами являются двускатные фермы, иногда называемые обычными фермами. Вы также можете найти чердачные фермы, ножничные фермы и вальмовые фермы. Прежде чем решить, какой тип установить, лучше проконсультироваться со специалистом, поскольку он может оценить потребности вашего дома и предоставить вам точную оценку. Мы подробнее остановимся на типах ферм крыши позже.

Truss Type	Cost Per Truss
Queen Post Truss	$50–$100
Hip Truss	$125–$150
Scissor Truss	$200–$300
Чердачная ферма	$200–$300

Стоимость в зависимости от материала

Типичная ферма крыши состоит из балок и стропил, которые работают вместе, чтобы поддерживать настил крыши под черепицей. В зависимости от типа кровельного каркаса, который вы устанавливаете, вам необходимо купить деревянные или металлические кровельные стропильные системы.

В большинстве жилых зданий используются деревянные фермы, изготовленные из переработанной древесины или хвойных пород, таких как пихта Дугласа, кипарис или южная желтая сосна. На более крупных объектах часто используются стальные фермы, изготовленные из оцинкованной стали или стали с ПВХ-покрытием.

Стоимость металлических ферм частично зависит от размера и сложности вашего проекта, но обычно они дороже, чем деревянные фермы. Примите во внимание следующие приблизительные значения:

• Стальная ферма: 7–9 долларов за доску-фут
• Деревянная ферма: $3–$5 за доску-фут

Стоимость по типу здания

Стоимость установки ферм крыши зависит от типа здания, которое вы создаете. Материалы и рабочая сила, необходимые, например, для установки ферм крыши в сарае, отличаются от тех, которые необходимы для их установки в офисном здании. В целом, фермы в жилых домах дешевле, чем фермы, установленные в коммерческих зданиях, потому что они требуют меньше работы.

Building Type	Cost
Outbuilding	$30–$100 per truss (timber)
Residential Building	$72–$216 per truss (timber)
Commercial Building	$350 –390 долларов США за ферму (сталь)

Стоимость рабочей силы

Помимо строительных материалов, наибольшее влияние на стоимость фермы крыши оказывает оплата труда. Установка обычно стоит от 20 до 75 долларов в час. Тарифы, как правило, выше в городских районах, чем в менее населенных регионах, и вы будете платить больше за сложные установки. Например, ножничные фермы стоят дороже, чем обычные фермы.

Строительство крыши также влияет на стоимость рабочей силы. Возможно, вам придется нанять более опытных и, следовательно, более дорогих специалистов по кровле, если у вас двускатная крыша или сводчатый потолок.

Дополнительные расходы

Вот некоторые дополнительные расходы, которые могут учитываться при установке.

Оборудование

Для установки фермы крыши требуется тяжелое оборудование, такое как кран, для подъема и размещения фермы на каркасе дома. Необходимое оборудование зависит от ситуации и размера фермы. Вам также может понадобиться арендовать леса или какую-либо конструкцию, чтобы стоять на ней, чтобы вы могли достичь желаемой высоты.

Вы можете использовать лестницу для доступа и сборщик вишни для небольших работ, но вам определенно понадобится что-то, чтобы взбираться по стенам и поднимать тяжелые фермы. Какое бы оборудование вы ни арендуете, ваши расходы могут варьироваться в зависимости от того, где находится ваша компания по аренде и что у них есть в наличии. Некоторые места взимают почасовую оплату, в то время как другие взимают плату за проект. Проведите небольшое исследование, чтобы узнать, сколько будет стоить покупка всего необходимого оборудования, прежде чем брать его в аренду. Кран обычно стоит 200–700 долларов в день, а строительные леса — 15–50 долларов в день.

Вывоз мусора

После того, как работа будет сделана, вам нужно убраться. Стоимость вывоза мусора зависит от типа и количества материала, который необходимо вывезти. Ваш подрядчик должен очистить участок и включить расходы в свою смету. Обычно это включает в себя их почасовую ставку в размере 50–75 долларов плюс все, что взимает ваш местный завод по переработке, обычно около 30 долларов за ярд отходов пиломатериалов.

Если вы решите заменить свою ферму самостоятельно, ожидайте большой работы по очистке. Сначала вам нужно определить, что можно переработать или использовать повторно. Если есть возможность что-то переработать, оборудуйте место сбора и договоритесь о вывозе соответствующей службой. Предметы, которые нельзя переработать или использовать повторно, должны быть собраны в кучи и отсортированы по разумным размерам, прежде чем их забрать. Стоимость вывоза мусора будет зависеть от того, сколько материала необходимо вывезти и куда он потом пойдет.

 

---

 

Типы ферм

Ферма классифицируется по внешней и внутренней форме, называемой лямками. Основные типы включают в себя бедро, чердак, финк, моно, фронтон, ножницы, королевский столб и королевский столб.

• Чердачные фермы: Этот специальный тип кровельных ферм обеспечивает больше пространства на чердаке за счет использования лямок сверху и с каждой стороны фермы.
• Финковые фермы: Хотя первоначально фермы были задуманы для мостов, в настоящее время они популярны в жилых домах. Этот тип имеет несколько диагональных лучей, идущих сверху вниз.
• Фронтонные фермы: Фронтонные фермы, выполняющие функции торцов крыши, имеют один нижний пояс, два верхних пояса и несколько вертикальных стоек.
• Вальмовые фермы: Подобно полуферме, вальмовые фермы образуют линию бедра крыши. Они имеют расширенный верхний пояс.
• Фермы центральной стойки: Это простейшая ферма, включающая центральную вертикальную стойку и несколько балок.
• Монофермы: Монофермы популярны в коммерческих и сельскохозяйственных зданиях. Они имеют один шаг и вертикальную часть над подшипником, противоположным наклонному подшипнику.
• Фермы ферзевой стойки : Ферменная рама похожа на ферму ферзевой стойки, но может охватывать более длинный проем.
• Ножничные фермы: Ножничные фермы имеют наклонные нижние пояса, что идеально подходит для наклонных или сводчатых крыш.

 

---

 

Профессиональное или самостоятельное

Замена фермы — это серьезная работа, требующая специальных знаний, тяжелого оборудования и нескольких пар сильных рук. Если вы не опытный строитель, знакомый с тяжелой техникой и кровельными работами, обычно лучше оставить это профессионалам.

Профессиональная установка ферм крыши

Материалы для ферм крыши тяжелые, работа сложная, и вероятность ошибки очень мала. Профессиональный кровельщик обладает знаниями и инструментами для правильного выполнения работы. Профессионалы также обычно предоставляют гарантию на свою работу, гарантируя, что ферма прослужит долго, а любые возникающие проблемы будут устранены.

Установка стропильной фермы своими руками

Несмотря на то, что это может сэкономить вам деньги на оплату труда, почти никогда не рекомендуется устанавливать стропильные фермы самостоятельно, если только вы не работаете в сарае или другом небольшом хозяйственном здании.

 

---

 

Как нанять профессионала

Важно найти кровельного подрядчика с хорошей репутацией, который сделает все быстро и эффективно, не прибегая к ярлыкам. Хотя вы можете сэкономить деньги, вам не обязательно выбирать самую дешевую ставку. Примите во внимание эти советы, чтобы найти профессионала:

• Рассматривайте только лицензированных и застрахованных кровельщиков.
• Читайте отзывы клиентов в Интернете и проверяйте сторонние сайты, такие как Better Business Bureau.
• Получите не менее трех котировок для сравнения.
• Спросите каждого подрядчика, как долго они работают.
• Спросите, как каждый подрядчик планирует защитить водосточные желоба и озеленение.
• Убедитесь, что вы понимаете их планы по уборке.
• Узнайте об их гарантиях.

 

---

 

Как сэкономить на установке фермы крыши

Хотя наем профессионала для замены фермы крыши может быть дорогостоящим, все же есть способы сэкономить деньги. Убедитесь, что вы покупаете фермы нужного размера, и покупайте их рядом с домом, чтобы сэкономить на доставке. Кроме того, попробуйте получить фермы крыши с пятками глубокой энергии. Это позволит вам лучше утеплить чердак и сэкономить электроэнергию.

 

---

 

Наше заключение

Как и любое крупное домашнее строительство, установка или ремонт стропильной фермы требует крупных инвестиций. В конечном итоге вы потратите несколько тысяч долларов независимо от типа фермы и материалов.

Кровельные работы — большая и сложная работа, поэтому мы рекомендуем нанять подрядчика. Это может стоить больше, чем если бы вы делали проект самостоятельно, но вероятность серьезной ошибки или травмы высока. Поговорите со своим подрядчиком о покупке на месте и других способах сэкономить, если вы беспокоитесь о своем бюджете.

Часто задаваемые вопросы о стоимости стропильной фермы

Чтобы поделиться отзывом или задать вопрос по этой статье, отправьте сообщение в нашу группу по обзору по телефону Reviews@thisoldhousereviews. com .

Отраслевой стандарт ухода за фермами: Часть 5

Примечание редактора:   Целью этой серии статей является выявление структурных проблем, связанных с фермами, которые иногда упускают из виду из-за повседневных требований к проектированию ферм. производство и фрагментированный процесс рассмотрения и утверждения проекта здания. В этой серии будут рассмотрены проблемы на строительном рынке, на которые обычно не обращают внимания, и представлены рекомендуемые практические рекомендации. Как и в предыдущих статьях (ноябрь и декабрь 2014 г., март и апрель 2015 г.), цель состоит в том, чтобы повысить осведомленность об этих проблемах и, в конечном итоге, улучшить общее качество конструкции ферменной крыши и системы перекрытий.

В конце 1990-х годов строители и застройщики начали поощрять компании-поставщики строительных материалов (BMS) к поставке «сухого» каркасного пакета. Это предоставило BMS возможность продавать изготовленные и/или складированные продукты и рабочую силу для их установки. Многие BMS начали предлагать «установленные продажи» как способ привлечь крупных клиентов и увеличить доход компании. Хотя термин «BMS» может быть синонимом любой организации или компании, занимающейся продажей установленных конструкций, в контексте этой статьи «BMS» используется для обозначения основной аудитории, связанной с отраслью деревянных ферм, предлагающей эту услугу. Кроме того, многие BMS имеют подразделение по фермам и/или стеновым панелям или перепродают компоненты ферм и стен, которые становятся частью установленного пакета каркаса для продажи.

Целесообразно, чтобы BMS, координирующие проектирование каркаса здания и устанавливающие строительные компоненты, знали применимые разделы норм, отраслевых стандартов и инструкций производителя. Что касается деревянных ферм, то Международный строительный кодекс (IBC) 2012 года содержит многочисленные разделы, относящиеся к установке деревянных ферм, соединенных металлическими пластинами. В шести разделах рассматриваются основные вопросы стандарта медицинской помощи, которые могут быть незнакомы многим BMS. Разделы 2304.9.6 и 2304.9.7 обращаются к пути нагрузки и требованиям к каркасу.

2304.9.6 Путь загрузки.  Если элементы каркаса стены не являются непрерывными от фундамента до крыши, элементы должны быть закреплены, чтобы обеспечить непрерывный путь нагрузки. При необходимости зажимы, стяжки или зажимы из листового металла должны быть изготовлены из оцинкованной стали или другого коррозионно-стойкого материала, одобренного , номинальной толщиной не менее 0,040 дюйма (1,01 мм).

2304.9.7 Требования к каркасу. Деревянные колонны и столбы должны быть обрамлены таким образом, чтобы обеспечить полную торцевую опору. В качестве альтернативы, торцевые соединения колонн и стоек должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать полные сжимающие нагрузки без учета несущей способности концов. Концевые соединения колонн и стоек должны быть закреплены, чтобы выдерживать боковые и чистые силы, вызванные подъемной силой.

Раздел 2308.10.1 касается ветровой подъемной силы и соединений ферм.

2308.10.1 Поднятие ветром. Конструкция крыши должна иметь связи стропил и ферм с нижней стеной. Результирующие подъемные нагрузки должны передаваться на фундамент с использованием непрерывного пути нагрузки. Соединение стропила или фермы со стеной должно соответствовать таблицам 2304.9.1 и 2308.10.1.

Разделы 2303.4, 2306.1 и 2308.10.10 (включая соответствующие комментарии) ссылка ANSI/TPI 1 Национальный стандарт проектирования деревянных ферм, соединенных металлическими пластинами (ANSI/TPI 1-2007) , что делает его частью строительных норм.

2303.4.6 Технические характеристики TPI 1. В дополнение к разделам с 2303.4.1 по 2303.4.5, проектирование, изготовление и обеспечение качества деревянных ферм, соединенных металлическими пластинами, должны соответствовать TPI 1. Инспекции на рабочем месте должны проводиться в соответствии с разделом 110. 4, если применимо. .

2306.1 Расчет допустимых напряжений. Проектирование и изготовление деревянных элементов в конструкциях с расчетом допустимых напряжений должны соответствовать следующим применимым стандартам:
Truss Plate Institute, Inc.
TPI 1 Национальный стандарт проектирования деревянных ферм, соединенных металлическими пластинами

2308.10.10 Деревянные фермы. Деревянные фермы должны быть спроектированы в соответствии с Разделом 2303.4.

Многие BMS могут быть знакомы с TPI 1 с точки зрения требований к изготовлению ферм, но не знакомы с содержанием этого стандарта, поскольку он относится к стандартным обязанностям при проектировании и применении ферм.

Во-первых, глава 2 в TPI 1 содержит формулировку, применимую к BMS, предоставляющей комплект каркаса, включающий деревянные фермы. В частности, в Разделе 2.3.4 определяются обязанности подрядчика в отношении установки фермы.

2.3.4 Требования Исполнителя.

2.3.4.1 Информация, предоставляемая производителю фермы.

Подрядчик должен предоставить Изготовителю Ферм копии всей Строительной документации, относящейся к Конструктивной системе здания и проекту Ферм (т. если это не указано в Строительной документации. Строительная документация с внесенными поправками после утверждения в процессе рассмотрения плана/разрешения должна быть немедленно доведена до сведения Производителя фермы.

2.3.4.2 Информация, предоставляемая проектировщику здания.
Подрядчик после рассмотрения и/или утверждения пакета представления фермы должен передать пакет представления фермы проектировщику здания для рассмотрения.

2.3.4.3 Проверка пакета отправки фермы.
Подрядчик не должен приступать к установке фермы до тех пор, пока проектировщик здания не рассмотрит пакет предложений по ферме.

2.3.4.4 Средства и методы.
Подрядчик несет ответственность за строительные средства, методы, приемы, последовательности, процедуры, программы и безопасность в связи с приемкой, хранением, погрузкой-разгрузкой, установкой, фиксацией и креплением Ферм.

2.3.4.5 Установка фермы.
Подрядчик должен обеспечить достаточную прочность и устойчивость опор здания, чтобы выдерживать нагрузки, возникающие в процессе установки фермы. Установка фермы должна соответствовать допускам на установку, указанным в 9.0143 BCSI-B1 . Временная установка крепления/крепления для системы ферм и постоянной системы ферм. Боковые ограничения и диагональные связи для завершенного Здания и любых других строительных работ, прямо или косвенно связанных с Фермами, должны быть установлены Подрядчиком в соответствии с:

(a) Строительная документация и/или
(b) Комплект поставки фермы. Для ферм шириной 60 футов (18 м) или более см. Раздел 2. 3.1.6.

2.3.4.6 Проверка перед установкой.
Подрядчик должен осмотреть фермы, доставленные на строительную площадку, на наличие:

(a) смещенных или отсутствующих соединителей,
(b) треснутых, смещенных или сломанных элементов или
(c) любых других повреждений, которые могут нарушить структурную целостность Ферма.

2.3.4.7 Проверка после установки.
Подрядчик должен осмотреть фермы после их возведения и установки на наличие:

(a) смещенных или отсутствующих соединителей,
(b) треснувших, смещенных или сломанных элементов или
(c) Любое другое повреждение, которое может нарушить структурную целостность Фермы.

2.3.4.8 Обнаружение повреждений фермы.
В случае обнаружения повреждения Фермы Подрядчик должен:

(a) Обеспечить, чтобы Ферма не была возведена, или
(b) Что любая область в Здании, поддерживаемая любой такой уже возведенной Фермой, должна быть надлежащим образом закреплены или поддерживаются, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение, и должны оставаться чистыми и свободными от какой-либо нагрузки, создаваемой людьми, сантехническими, электрическими, механическими, мостовыми, распорными и т. д. до тех пор, пока ремонт в полевых условиях не будет должным образом завершен в соответствии с Разделом 2.3.4.9..

2.3.4.9 Ответственность за повреждение фермы.
В случае повреждения Подрядчик должен:

(a) связаться с производителем ферм и проектировщиком здания, чтобы определить адекватный ремонт на месте, и
(b) произвести ремонт на месте в соответствии с письменными инструкциями и подробностями, предоставленными производителя ферм, проектировщика зданий и/или любого зарегистрированного специалиста по проектированию.

2.3.4.10 Освобождение от ответственности.
Подрядчик несет ответственность за пункты, перечисленные в Разделе 2.3.4, и не несет ответственности за требования других сторон, указанные вне Раздела 2.3.4.

Определение подрядчика, приведенное в TPI 1 , частично гласит: «Термин подрядчик включает тех субподрядчиков , у которых есть прямой контракт с подрядчиком на строительство всего или части строительства» [курсив наш] . По сути, BMS берет на себя ответственность за соблюдение строительных норм, отраслевых стандартов и информации производителя при установке ферм. BMS, предлагающим эту услугу, рекомендуется прочитать главу 2 TPI 1 , чтобы полностью понять строительные нормы/законы и объем рабочих обязанностей, которые берет на себя их организация, добавляя продажу установленных ферм в свой бизнес.

Основная концепция стандартного документа об ответственности, впервые созданного Американским советом деревянных ферм (предшественника SBCA) в 1995 году, заключается в том, чтобы иметь точные определения в отношении объема работ. Эта точность побуждает всех участников строительного рынка осознавать ответственность, которую они берут на себя, а затем получать справедливую оплату за нее и связанный с ней риск. Как следствие, также важно не позволять своему объему работы ползти (то есть увеличиваться), а также ожидать, что вы сделаете дополнительную работу бесплатно. Вот как отрасль часто снижает ценность выполняемых обязанностей и увеличивает риск того, что она также не получит должной компенсации.

Во-вторых, BMS, которая предлагает и обеспечивает продажу установленных деревянных ферм, имеет уникальную возможность обеспечить надлежащее крепление фермы, соединения и пути нагрузки. Вот краткий обзор некоторых обязанностей, которые BMS берет на себя в отношении пакета ферм при предоставлении этой услуги.

1. BMS несет ответственность за выполнение всех требований к установке фермы, указанных на схеме размещения фермы, чертеже каждой фермы, TPI 1, BCSI и строительной документации. Это включает, но не ограничивается:

a) Выполнение и/или соблюдение всех соответствующих примечаний по установке фермы, приведенных на чертеже каждой фермы и в строительной документации. Примеры включают соединения фермы с фермой, минимальную ширину опоры, установку усиленной подпорки и распорки торцевой стены фронтона.

b) Правильная установка боковых ограничений фермы и диагональных распорок, как указано на чертеже каждой фермы, содержащемся в строительной документации, или в предписывающих методах BCSI .

c) Установка соединителей ферма-стена для сопротивления рассчитанным реакциям подъема фермы в соответствии с требованиями IBC , раздел 2308.10.1. Знание стеновых каркасов и/или материалов стеновых панелей позволяет BMS (и поставщику ферм) распознавать недостаточные крепежные соединители. Когда реакция превышает указанный сборный металлический соединитель, BMS обязана связаться и решить проблему с проектировщиком здания.

d) Выполните проверку фермы перед установкой и проверку после установки, чтобы выявить смещенные или отсутствующие соединители фермы, сломанные элементы или любые другие повреждения, которые могут нарушить структурную целостность фермы.

e) При необходимости выполните надлежащий ремонт фермы и выполните ремонт в соответствии с письменными инструкциями.

2. Убедитесь, что траектория гравитационной и подъемной нагрузки ( IBC Раздел 2304.9.6) непрерывна от крыши до фундамента. Это имеет решающее значение в точках реакции балочной фермы, где крепления фермы выравниваются и / или прослеживаются до прижимов в фундаменте. Дополнительно должны быть установлены блокировки и соединители, необходимые для передачи нагрузки с одного уровня на другой. Персонал ферм и/или инженерных изделий из дерева, нанятый BMS, должен иметь подготовку и опыт, чтобы распознавать значительные нагрузки, которые должны иметь путь нагрузки от крыши к фундаменту.
3. Убедитесь, что к конструкции выполнены соответствующие соединения, чтобы противостоять максимальным горизонтальным реакциям из-за боковых нагрузок, действующих на фермы.
4. Убедитесь, что каркас колонны обеспечивает полную опору на концах ( IBC Раздел 2304.9.7). Это также включает в себя надлежащую блокировку в полостях фермы пола, как подробно описано в стандартных деталях установки фермы, доступных в SBCA.

BMS имеет уникальную возможность повысить качество строительства зданий. BMS и люди, которых они нанимают, обладают знаниями, опытом, средствами и методами для эффективного общения и облегчения правильной установки фермы. Эти отношения позволяют BMS, обеспечивающей продажу установленного оборудования, быть недоступным для других подрядчиков, что помогает обеспечить соответствие установки ферм опубликованным стандартам и соответствующим разделам строительных норм и правил. Кроме того, их отношения с поставщиками и/или «собственными» предприятиями по производству строительных компонентов дают им явное преимущество знаний и опыта, позволяющих гарантировать, что продаваемые продукты устанавливаются в соответствии с соответствующими отраслевыми стандартами и инструкциями производителя по установке. Это включает в себя всю работу, необходимую для достижения лучших, чем в среднем, характеристик здания.

Изделия из инженерной древесины | Ферма Крафт

Двутавровые балки

Двутавровые балки представляют собой прочные, легкие I-образные конструкционные элементы с верхним и нижним фланцами, соединенными между собой структурными перемычками OSB.

Фланцы доступны как из массива дерева, так и из LVL.

• Общая глубина = 9-1/2”, 11-7/8”, 14” и 16”
• Ширина фланцев = от 1-1/2” до 3-1/2”

Преимущества I-балки:

• Возможности для больших пролетов
• Непрерывные пролеты
• Скорость установки
• Устраняет необходимость коронировать пиломатериалы
• Легкодоступный
• Размеры в наличии

---

Изделия из инженерной древесины (EWP)

Изделия из инженерной древесины изготавливаются из частиц прядей, волокон, шпона или деревянных досок, скрепленных прочным клеем.

Другие преимущества:

• Высокая конструкция и прочность стен.

---

Стропильные фермы

Стропильные фермы являются лучшим решением для обычных полов, поскольку их проще и быстрее установить, чем другие системы перекрытий. Половые фермы имеют ширину 3 ½ дюйма, что позволяет им стоять самостоятельно во время установки. Кроме того, у них больше места для приклеивания и прибивания чернового пола. Это обеспечит бесскрипную систему пола.

Стропильные фермы также имеют открытые перемычки, которые позволяют торговым подрядчикам прокладывать электрические провода и водопровод без сверления отверстий в балках. Это также имеет дополнительную ценность в том, что каналы HVAC могут быть встроены в напольные системы, что устраняет необходимость в раме в воздуховоде под потолком.

Другие преимущества:

• Дополнительные преимущества конструкции
• Глубина пола заказчика
• Варианты торцевых подшипников [Верхний пояс/Нижний пояс]
• Консольные пролеты
• Встроенные балочные карманы
• Подшипник со шпонкой или общий подшипник
• Возможность проектирования более прочных ферм для уменьшения прогиба
• Экономия труда
• Устранение отходов материалов
• Скорость возведения/установки
• Консистенция

---

Напольные панели/кассеты

Напольные панели — отличный вариант, если вы хотите ускорить график возведения каркаса. Панели пола обычно изготавливаются шириной 8 футов и поднимаются на место на рабочем месте с помощью крана. Обод, распорки и строительные соединители встроены в систему пола. Панель пола может быть спроектирована с двутавровыми балками и/или фермами пола.

Черный пол склеен и привинчен к балке/ферме для усиления панели.

Дополнительные преимущества по сравнению с перечисленными для двутавровых балок и ферм перекрытий:

• Исключение отходов материала [черновой пол]
• Скорость установки
• Качество укладки чернового пола

---

Стеновые панели и лестницы

• Сокращение затрат на оплату труда на месте
• Сборка в контролируемой среде
• Стабильное качество [подгонка и отделка]
• Устранение отходов материалов
• Скорость возведения/установки

---

Кровельные фермы

Поскольку конструкции крыш становятся все более и более сложными, кровельные фермы являются вашим лучшим вариантом, поскольку они способны охватывать большие расстояния и подходят практически для любой конфигурации. Преимущества включают в себя:

• Встраивание потолочных профилей в нижние пояса фермы
• Встроить профили крыши в верхние пояса фермы
• Более длинные пролеты
• Энергетические каблуки [дополнительная изоляция наружных стен]
• Экономия труда
• Устранение отходов материалов
• Скорость возведения/установки
• Консистенция

КАЛЬКУЛЯТОР ЛУЧШЕГО СПОСОБА КАРМАСА

SBCA разработала этот мощный онлайн-калькулятор в качестве инструмента, позволяющего лучше понять возможную экономию времени и средств, которую могут обеспечить фермы крыши, фермы/панели перекрытий и стеновые панели при использовании вместо традиционных методов каркасной конструкции.

Спросите строителя: Каркас фермы пола

Основатель компании Ask the Builder Тим Картер показывает, как каркас фермы пола экономит время при установке тепловых трубок пола.

Ask the Builder: деревянные фермы перекрытий — большие преимущества

Ask the Builder основатель Тим Картер с энтузиазмом рассказывает о преимуществах строительства с использованием ферм перекрытий, используя видео, снятое во время строительства нового дома его дочерей.

Спросите у строителя: сборные стеновые панели

Спросите у строителя Тим Картер, эксперт по вопросам строительства, расскажет, как компоненты ускоряют процесс строительства, и подчеркнет множество причин, по которым стоит строить из стеновых панелей.

Ask the Builder: чердачные фермы — огромные преимущества

Тим Картер, основатель Ask the Builder, демонстрирует простое ценностное предложение чердачных ферм, используемых для создания «бонусной комнаты» в том, что традиционно представляет собой деревянное полотно, изоляция и мертвый воздух.

Спросите строителя: проект чердачной фермы

Спросите строителя Эксперт Тим ​​Картер демонстрирует проект чердачной фермы нового дома своей дочери. Тим подчеркивает преимущества использования чердачных ферм для создания большего полезного пространства и фокусируется на том, как их можно использовать для строительства обычной лестницы на нижний уровень.

Фермы перекрытий и балки перекрытий: объяснение

Хотя фермы перекрытий и балки перекрытий поддерживают пол конструкции, существуют некоторые существенные различия, которые отличают их друг от друга.

Различие между фермами перекрытия и балками перекрытия заключается в том, что фермы перекрытия представляют собой сборку верхних и нижних поясов, разделенных диагональными раскосами, а балки перекрытия представляют собой горизонтальные элементы, соединяющие балки. Половые фермы имеют более высокую несущую способность по сравнению с лагами перекрытий.

Фермы перекрытия и балки перекрытия – объяснение различий

	Фермы перекрытия	Балки перекрытия
Определение	Фермы перекрытий представляют собой сборку верхних и нижних поясов, разделенных диагональными и вертикальными связями	Балки перекрытий представляют собой горизонтальные структурные элементы, обрамляющие открытое пространство. Обычно они существуют между балками для передачи нагрузки от пола на вертикальные элементы.
Конфигурация	Они изготавливаются из обработанной древесины в контролируемых заводских условиях.	Балки изготавливаются из обработанных пиломатериалов на месте.
Несущая способность	Высокая несущая способность.	малая несущая способность по сравнению с фермами перекрытий.
Необходимость периодической поддержки	Периодическая поддержка не требуется.	Требуются временные опоры, такие как балки и стойки.
Реакция на подпрыгивание	Отлично предотвращает подпрыгивание от пола.	Поскольку балки перекрытия сжимаются при высыхании, они менее устойчивы к раскачиванию.
Частота	Фермы перекрытий меньше в любом строении.	Для большинства конструкций в изобилии требуются балки перекрытия.
SPAN	Большие промежутки возможны	Короткие пролеты только
Стоимость	ДОРОГО	DEASH
HEATE	DEASH
HEATE	DEASH
9027. этажа. Благодаря простоте монтажа в жилых домах используются различные типы лаг перекрытий. В некоторых случаях необходимы фермы пола. Хорошим примером являются коммерческие здания. Выбор между двумя типами зависит от ваших требований и бюджета. Композитный настил пола — это еще один способ укрепить систему пола без увеличения веса конструкции. Фермы перекрытий и балки перекрытий — конфигурация Перекрытия перекрытий Ферма перекрытия Фермы перекрытий образованы сборкой одного или нескольких треугольных элементов. Эти треугольные блоки формируются путем соединения прямых элементов в контролируемой фабричной среде. Эти элементы соединены стальными пластинами надлежащей прочности, а место соединения элементов называется узлами. Балка представляет собой горизонтальную диафрагму перекрытия. Это длинные и тяжелые пиломатериалы, принимающие на себя нагрузку от пола. Часто опираясь на балки, огромное количество балок укладывается на расстоянии всего нескольких футов. Ферма обладает такой же прочностью, как сплошная балка или балка, за счет эффективного использования меньшего количества материала. С другой стороны, для балки требуется больше материала, чтобы обеспечить равную прочность ферме. Разница в несущей способности Несущая способность ферм выше, чем у балок перекрытия. Треугольники в фермах перекрытий намного меньше деформируются под нагрузкой из-за своей геометрии. Однако балки перекрытий могут деформироваться при длительном воздействии большой нагрузки. Фермы перекрытий имеют самонесущие системы, в то время как балки перекрытий требуют прерывистых опор, таких как балки, колонны и стойки. Если необходимо выдерживать как боковые, так и вертикальные нагрузки, лучшим выбором для вашей конструкции будут фермы перекрытий. Балки перекрытия не могут выдерживать боковые нагрузки, и вам необходимо установить блокировку между балками перекрытия для поддержки боковых нагрузок, что увеличивает общий бюджет вашей конструкции. Разница в устойчивости С точки зрения устойчивости конструкции, фермы перекрытия могут создать более устойчивую конструкцию перекрытия по сравнению с балками перекрытия. Стропильные фермы обеспечивают широкую и устойчивую опорную поверхность, что обеспечивает лучшую устойчивость. Склонность к скручиванию очень мала в решетчатых системах перекрытий. Поскольку фермы перекрытий состоят из пиломатериалов 2х3 или 2х4, усадка пиломатериалов при сушке незначительна, что обеспечивает стабильный и ненадувной пол. В случае балок перекрытия соединения могут ослабнуть из-за высыхания пиломатериалов. Это может привести к большему движению пола. Фермы перекрытий могут легко поглощать ударные нагрузки, которые в некоторых случаях могут быть критическими. Стропильные фермы также обеспечивают прочную структурную поддержку вашего здания. Если концы балок перекрытия не поддерживаются и не закреплены должным образом, то они склонны к искривлению. Это делает их относительно менее стабильными. По этой причине ленточные лаги являются важным компонентом прочной системы лаг пола. Если устойчивость является первостепенной задачей, лучшим выбором будут фермы перекрытий. Являются ли фермы пола прочнее, чем балки пола? Прочность ферм зависит от спецификаций и требований к конструкции. Если вы хотите поддерживать большие пролеты, то фермы перекрытий более прочны, потому что они могут охватывать большие длины с прогибом всего в несколько миллиметров. Поскольку они могут охватывать большую длину, вам не нужно устанавливать прерывистые балки и стены. Для поддержки одинаковых условий нагрузки фермы требуют меньше материала по сравнению с балками перекрытия. Кроме того, расстояние между двумя последовательными фермами может быть намного больше, чем расстояние между балками перекрытия. Из-за меньшего расхода материала фермы имеют малый вес. В дополнение ко всему этому, они обеспечивают более широкую поверхность для надлежащей прочности гвоздей. Фермы перекрытий обладают большей прочностью и устойчивостью, чем балки перекрытий при больших пролетах. Если балки вашего пола провисают, есть способы укрепить их снизу. Сестрирование балок — широко используемый метод усиления балок. Являются ли фермы перекрытий дешевле двутавровых балок? Основное различие между двутавровыми балками и фермами перекрытий заключается в их стоимости. Двутавровые балки намного дешевле ферм перекрытий. На самом деле фермы перекрытий являются одной из самых дорогих систем поддержки перекрытий. Если требуемый пролет короче, чем длина двутавровой балки, вы можете обрезать ее и приступить к каркасу. Это невозможно в случае ферм перекрытий. Вы должны заказать фермы перекрытий в соответствии с вашими требованиями. Производитель проектирует и изготавливает его в соответствии с вашими требованиями. Это означает, что система стропильных ферм пола появляется после сложного процесса. Это может увеличить время, необходимое для завершения строительства. Хотя для изготовления ферм требуется меньше материала, стоимость их изготовления высока, поскольку фермы изготавливаются на заказ. С другой стороны, двутавровая балка представляет собой стандартизированный продукт массового производства, который стоит гораздо меньше. Как далеко вы можете пролететь с фермами пола? Пролет фермы перекрытия сильно зависит от материала фермы и условий нагрузки. Как правило, деревянная ферма пола может иметь длину более 30 футов. Однако производители могут увеличить длину пролета за счет подходящей конструкции и материала. Особых строительных норм и правил, ограничивающих длину фермы перекрытия, не существует. Единственным требованием к ферме пола является то, что она должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать возложенную нагрузку и обеспечивать пол без раскачивания. Каковы преимущества системы напольных ферм? Напольные фермы обеспечивают широкую и устойчивую опорную поверхность, что делает их идеальными для бесшовной работы вокруг них. Площадки для гвоздей широкие, что позволяет легко склеивать и правильно прикреплять напольное покрытие. Минимальная усадка, скручивание и коробление. Снижение потребности в прерывистых балках, стенах и колоннах. Открытые промежутки в фермах перекрытий облегчают прокладку водопроводных и электрических сетей. Стоит ли использовать фермы перекрытий? Фермы перекрытий требуют более высоких первоначальных инвестиций по сравнению с другими системами поддержки перекрытий. Однако, как правило, они окупаются в долгосрочной перспективе. Отсутствие отскока от пола — самое большое преимущество. Что такое ферма пола? ферма перекрытия фермы перекрытия спроектированы и изготовлены с использованием высококачественных пиломатериалов в соответствии с вашими проектными требованиями. Фермы впервые использовались в мостах для поддержки длинных пролетов. Из-за их огромных преимуществ и универсальности инженеры также начали использовать их в современных проектах зданий. Фермы перекрытий имеют верхний и нижний пояса, разделенные диагональными или вертикальными элементами. Эти компоненты, соединяясь вместе, создают ряд взаимосвязанных треугольников. Все соединения фермы перекрытия скреплены и закреплены стальными пластинами большой толщины. Верхний и нижний пояса обычно имеют ширину 2,5 и 3,5 дюйма. Эти размеры облегчают процессы склеивания, прибивания гвоздей и шурупов. Открытые стенки фермы перекрытия исключают необходимость сверления или резки и позволяют легко прокладывать водопроводные трубы, системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, электрические кабелепроводы и т. д., а также сталкиваются с колебаниями пола. Нагрузки от перекрытий также передаются фермами на несущие стены или другие несущие конструкции. Что такое балка пола? Лаги перекрытия Балки перекрытия перекрывают большое открытое пространство, как правило, между несущими стенами или прерывистыми балками. Они являются частью вашего напольного покрытия, которое несет на себе вес всего, что находится внутри вашей комнаты, т. е. мебель, стены, техника и даже вес жильцов тоже. Балки перекрытий — это горизонтальные элементы, которые принимают нагрузки от полов и передают их на балки или вертикальные элементы. Балки перекрытия охватывают всю площадь пола и обеспечивают поддержку пола. Лаги перекрытий параллельны и равноудалены друг от друга и уложены перпендикулярно несущим балкам. Лист фанеры для чернового пола укладывается поверх балок пола и прибивается к балкам, чтобы увеличить площадь пола. Если вы хотите построить дом, балки перекрытий — популярный и недорогой вариант для вашей системы перекрытий. Как правило, межцентровое расстояние между двумя соседними балками составляет 16 дюймов. Однако, в зависимости от конкретных требований к конструкции и местных строительных норм и правил, расстояние между балками может быть изменено. Размеры и расстояние между лагами пола очень чувствительны к расстоянию между опорами и окружающей среде. Проблема надувных полов является распространенной проблемой деревянных балок. При высыхании деревянные балки усаживаются и деформируются. Из-за этого пол может двигаться против забивных гвоздей, что вызывает скрип системы пола. В современной строительной практике используются деревянные конструкции типа двутавровых балок. Эти продукты имеют значительно меньшие проблемы с усадкой. Из-за простоты установки и низкой стоимости напольных балок вы найдете их в большинстве жилых домов. Очень важно выбрать пиломатериал правильного размера и сорта для вашей балки перекрытия. Если вы выберете не тот пиломатериал, есть все шансы, что ваши балки перекрытия треснут. Большинство лицензированных подрядчиков могут помочь вам выбрать правильный пиломатериал для строительства балки. В отличие от ферм перекрытий, балки перекрытий требуют опор либо из балок, либо из стен, и они проходят перпендикулярно длине помещения или балки. Балки перекрытий в изобилии встречаются в большинстве жилых зданий. Если вы ищете удобное, простое в установке и экономичное решение для вашего пола, то балки — хороший вариант. Выберите двутавровую балку вместо традиционной деревянной балки, если вы используете систему перекрытий. Вас может заинтересовать это: Балки, балки и балки: объяснение различий Часто задаваемые вопросы (FAQ) Могут ли фермы иметь пролет 40 футов? Фермы могут достигать 40 футов и довольно часто используются как в жилых, так и в коммерческих зданиях. По мере увеличения пролета стоимость ферменной системы также увеличивается в геометрической прогрессии. Так как фермы не могут быть собраны на месте и, как правило, устанавливаются за пределами площадки, для облегчения транспортировки они собираются небольшими частями, а затем соединяются с помощью подходящего метода крепления. Можно ли использовать стропильные фермы для стропильных ферм? Фермы перекрытий предназначены для восприятия нагрузок от плоских поверхностей. Поскольку крыши в большинстве случаев наклонные, существует вероятность того, что фермы перекрытий не воспримут нагрузки от поверхности крыши. LEAVE A REPLY Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Рубрики Газобетон Дом Разное Своими руками Советы Строительство Схема