Установка стропильной системы: как сделать и укладывать стропила для крыши своими руками

как сделать и укладывать стропила для крыши своими руками

Стропильный каркас задает геометрические и эксплуатационные параметры скатной крыши. Из-за нарушений в технологии монтажа, из-за огрехов в изготовлении его элементов появляются перекосы системы, традиционные протечки, прорехи в покрытии, угрожающие аварийными ситуациями.

Для того чтобы соорудить надежную и устойчивую кровельную конструкцию, нужно четко знать, как выполняется распиловка и установка стропил с последующей фиксацией к опорным элементам.

Стропилами, или же стропильными ногами, называются деревянные или металлические балки, установленные на короб дома под заданным углом. Они определяют конфигурацию кровельной конструкции, принимают на себя и стойко сопротивляются сумме постоянных и временных нагрузок, действующих на верхнюю ограждающую систему постройки.

Конструктивная простота стропильных ног крайне обманчива. На самом деле это довольно сложные элементы, требующие тщательной разметки и аккуратного раскроя. Нестыковки в соединениях стропильных ног с мауэрлатом, друг с другом и прочими составляющими системы приводят к изменению формы скатов, нарушению целостности покрытия и разрушению узлов.

С другой стороны, грамотная установка стропильных ног может скорректировать некоторые ошибки в возведении коробки дома, а не усугубить положение четким повторением и усилением перепадов высоты стен. Правда в таких ситуациях элементы каркаса изготавливают в индивидуальном порядке и скрупулезно подгоняют по факту непосредственно на объекте.

Однако прежде чем разбираться со спецификой монтажа, нужно выяснить, в чем заключаются их конструктивные различия, согласно которым стропильные ноги делятся на две группы, это:

• Висячие.
  Вид стропилин, не имеющих верхней опоры. В вершине крыши стропильные ноги упираются торцами друг в дружку. Чтобы под весом компонентов кровельного пирога и снега, такая конструкция не распирала брус мауэрлата, висячие стропила соединяют горизонтально установленной затяжкой.
• Наслонные. Разновидность стропильных ног, укладываемая на две разные по высоте опоры. Вверху они чаще всего опираются на установленный в крест стропилинам коньковый прогон, реже упираются запиленными под углом торцами друг в дружку. Низ ложится на мауэрлатный брус или упирается в него.

От того, к какой группе относятся стропильные ноги, зависит сфера их применения и технология установки. Висячую разновидность собирают на земле, а выполненные в виде своеобразных треугольников фермы поднимают на крышу и монтируют в полностью подготовленном к установке виде.

Плюс сооружения стропильного каркаса по висячей технологии заключается в безопасности работ и возможности выполнить максимально точно узловые соединения. Если в сооружении крыши используется самый простой вариант висячей фермы с затяжкой внизу, можно отказаться от устройства мауэрлата, в место которого вполне подойдет неширокая выравнивающая доска.

Минусы висячей технологии сопутствуют преимуществам.

Стропильные ноги наслонной группы и верхом, и низом опираются на независимые конструкции. Верхушкой их укладывают на прогонную конструкцию, которая монтируется по балкам перекрытия или по лежню, заменяющему мауэрлат на внутренней стене. Низ либо устанавливается на мауэрлат, либо упирается в него, зацепившись за брус зубом или пришитым вместо зуба опорным бруском.

Преимуществом наслонных систем по праву признана возможность перекрытия практически любых по габаритам пролетов. Просто при увеличении перекрываемого пространства конструкция усложняется: дополняется подкосами на пару со стойками, дополнительными прогонами вкупе с лежнями, схватками.

Собирается и монтируется наслонная конструкция дольше, т. к. сооружают ее не из ферм, а из отдельных элементов. Однако как раз у этой схемы больше возможностей в корректировке недочетов короба или неравномерно осевшего сруба. Т.к. стропила наслонного типа укладываются поштучно, есть возможность слегка изменить положение и размеры узла, чтобы в итоге сформировать безукоризненно выровненную плоскость ската.

Понятно, что для возведения стропильной системы понадобятся пиломатериалы – длинномерная продукция лесообрабатывающих предприятий с четкими геометрическими параметрами. Нужна будет доска или брус, на которых, естественно, нет монтажных запилов и врубок для установки.

Зачем нужны запилы и врубки? Дело в том, что при постановке на ребро у досок и брусьев слишком маленькая площадь опоры. С мауэрлатом они контактируют лишь одной вестма тонкой линией, из-за чего при малейшей нагрузке сверху могут банально «съехать» с занятой позиции и потащить за собой всю конструкцию.

Для того чтобы увеличить площадь опоры в узле сопряжения стропилины и мауэрлата, или же ее и дополнительного прогона, в брусе или доске выбирают угловую врубку, выпиливают зуб или пришивают опорный брусок.

Основное правило в сооружении стропильных каркасов заключается в том, чтобы выбранные в пиломатериалах площадки для опирания были строго горизонтальны и вертикальны. При малейших нарушениях горизонтальности с вертикальностью теряется устойчивость, детали конструкции смещаются под собственным весом и действием нагрузки вплоть до полного разрушения системы.

Отметим, что на узлы стропильных систем возложена обязанность в обеспечении возможности незначительного смещения и поворота при превышении нагрузки. Указанные перемещения необходимы для того, чтобы конструкция слегка прогнулась, чуть сдвинулась, но не разрушилась и сохранила устойчивость.

Эти тонкости следует знать и мастеру, решившему заняться изготовлением и монтажом стропил своими руками, и владельцу строящегося дома, не желающему расплачиваться за некачественные трудовые усилия бригады строителей.

Сооружение каркаса крыши по висячей технологии

Рассмотрим пример возведения стропильной системы над бревенчатым срубом бани. Пролет между стенками небольшой, его проще и разумней перекрыть висячей конструкцией, установка которой будет производиться на перепуски потолочных балок – матиц.

Бревенчатая основа – вариант практически идеальный для установки висячих систем, т.к. его проще всего стесать в горизонт, устранив необходимость подгонки стропилин в случае нарушения геометрии стопы. Нет никакой необходимости в устройстве мауэрлата. Однако затяжку придется передвинуть вверх, чтобы обойти верхний венец сруба и сформировать полезное чердачное пространство.

Перед выполнением монтажа стропил проводится поэтапная подготовка сруба. С обеих сторон стопы выравниваем перепуски согласно шнурку, привязанному к забитым в две крайние балки гвоздям. Сверху перепусков стесываем горбыль так, чтобы край каждой балки завершался плоской горизонтальной площадкой.

Образовавшуюся после стесывания верхней выпуклости бревна пласть по краям балок выравниваем в горизонт по уровню. Прикладываем указанный контрольный инструмент к трем и более балкам одновременно. Если уровень недостаточно длинен для проведения подобной проверки, используем вместо него длинную рейку или доску.

После стесывания всех излишков проводим разметку гнезд под стропильный зуб. Для этого вновь используем гвозди и шнурку. Заметим, что расчертить на перепусках места выборки гнезд можно как до сооружения висячих ферм, так и после. Однако гораздо удобнее сделать гнезда перед изготовлением стропилин. Они помогут с более высокой точностью провести примерку.

Чтобы облегчить себе работу, желательно найти центр сруба со стороны будущих щипцов. В этих точках рекомендуют прибивать по контрольной рейке, одно из ребер которой будет обозначать ось симметрии. Можно обойтись без реек, если в сооружении крыш уже имеется некоторый опыт.

Дальше приступаем к изготовлению шаблона стропильных ферм:

• Две доски-дюймовки длиной на 10 – 15 см больше, чем запроектированная длина стропилин, сшиваем в вершине гвоздем или болтом так, чтобы они могли поворачиваться вокруг этой соединительной точки.
• На установленной по центру будущего щипца рейке отмечаем проектную высоту стропильной системы. Еще одну метку проставляем выше нее – это высота зуба, точнее, длина вертикали, отложенной от основания зуба до его вершины.
• Сшитые в одной точке доски выставляем на крайние перепуски так, чтобы угол каждой доски упирался в будущее гнездо под зуб.
• Совмещаем точку соединения досок с верхней отметкой на рейке, определяющей длину стропилин с зубом.
• От нижнего угла обеих стропилин откладываем высоту зуба, возвращаемся с заготовкой шаблона на землю и выпиливаем зуб по разметке.
• Возвращаем заготовку шаблона на место, устанавливаем ее, заведя зубья в предназначенные им гнезда. Может получиться так, что после установки вершина заготовки не совпадет с указаниями рейки. Тогда надо вырвать гвоздь и скорректировать положение вершины, обязательно отметив новую точку.
• После подгонки вершины прочерчиваем на обеих досках вертикальную линию их предстоящего стыка, замеряем размер ригеля и отмечаем на обрезках доски форму накладок для верхнего стыка стропилин.

Если все вышло точно и корректировок больше не требуется, шаблон готов. Возвращаемся вместе с ним на землю. Разбираем заготовку и делаем запилы по отмеченным линиям. Полученные в результате примерки и подгонки детали будут служить эталоном для практически поточного производства стропильных ферм в требующемся количестве.

Висячие фермы соберем на земле. Их установку, как и примерку должны проводить по минимуму два человека. Одному мастеру просто не справиться с подобной работой. Находящийся наверху исполнитель будет устанавливать ферму, а второй изменять ее положение согласно указаниям отвеса. Положение каждой выровненной и установленной фермы следует фиксировать временными распорками.

Чтобы увеличить устойчивость системы, под стропилины установим стойки:

• Разметим матицы под место установки дополнительных опор уже проверенным способом: забьем по гвоздю с противоположных сторон и натянем шнурку.
• Выдолбим в бревнах гнезда согласно разметке.
• Примерим обрезок бруска к месту установки. Отметим на нем линию запила с учетом высоты шипа.
• Изготовим стойку и две накладки для ее крепления к стропилине.
• Установим сделанную опору и аналогичным образом закрепим положение стропильной фермы с другой стороны. По выверенной схеме продолжаем работать, пока не оснастим каждую стропилину дополнительной опорой.

Для обеспечения жесткости висячей системы стропильные фермы соединяются ветровыми связями – досками, жердями или рейками, прибитыми изнутри конструкции. С внешней стороны стропильного каркаса жесткость повысится за счет сооружения обрешетки.

К матицам стропильные ноги крепятся гвоздями 200 мм или угловыми скобами. В этом плане металлические уголки и пластины с перфорацией под крепеж ощутимо проигрывают традиционным методам. К боковинам стропилин прибиваем кобылки, выполненные из доски, ширина которой вполовину меньше материала, использованного в изготовлении стропилин.

Длина кобылок должна быть на 70 – 80 см больше запроектированной ширины свеса. Это расстояние нужно для надежного соединения их со стропильными ногами. Кобылки можно раскроить заранее, а можно и без предварительных распилов прибить обрезки узкой доски к стропилам, после чего оформить линию карниза. Однако первый вариант удобнее и экономнее.

В большинстве случаев, как и в приведенном примере, кобылки необходимо частично заглублять в перепуски матиц, для этого:

• Отмечаем по факту ширину кобылки на перепуске.
• Делаем пилой два пропила согласно разметке на 2/3 толщины кобылки. Также пилой надпиливаем бревно между крайними запилами. Дорабатываем углубление стамеской в сопровождении молотка.
• Устанавливаем кобылки в сформированные выемки, сшиваем их со стропилиной гвоздями длиной по 100 мм.

По завершению монтажа всех кобылок в крайние забиваем по гвоздю. Натягиваем контрольную шнурку и отмечаем, где следует отпилить излишки.

Устройство наслонного каркаса крыши

В сооружении стропильного каркаса по наслонной технологии есть много общего с установкой висячей конструкции. Примерка проводится практически в той же последовательности, поэтому описывать действия дважды не имеет смысла. Основная разница в способах формирования верхнего узла, ведь у вершин наслонных стропил есть опора – коньковый прогон.

Если вверху наслонные стропила банально опираются на коньковый прогон, их укладывают либо с разбежкой, т.е. параллельно друг дружке, либо со строго вертикальным стыком, аналогичным состыковке висячих ног. Однако в большинстве случаев верхнюю часть стараются закрепить врубкой или вертикальным запилом с плотным примыканием его к коньковому брусу.

Есть схемы, согласно которым наслонные стропилины опираются не на коньковый, а на боковой прогон. В таких ситуациях верх формируется по висячему принципу, а точку опирания на прогонную балку оформляют угловой врубкой.

Разберем наиболее востребованный в частном строительстве вариант сооружения стропильных ног с опиранием на нижнюю угловую врубку и на коньковый прогон через вертикальный запил. Отметим, что максимальная глубина врубки не должна превышать 1/3 ширины доски.

Вариант разметки строительным угольником:

• На угольнике отмечаем в масштабе высоту крыши и половину пролета. Эти величины отображают уклон скатов и задают основные углы. Пропорции необходимо точно выдержать.
• Если дальнейшее использование угольника не планируется, то пометить отложенные точки можно прикрученными бобышками или короткими винтами с шурупами, если планируется, то лучше краской, которая снимается растворителем.
• К уложенной плашмя доске прикладываем угольник той стороной, на которой отмечена высота крыши. Проводим черту по показаниям угольника – это линия верхнего спила стропилины – участка ее сопряжения с коньковым прогоном.
• Разрезаем по отмеченной линии циркуляционной пилой. Доску для распиловки укладываем плашмя, как положено при разрезании в ширину. Продольные распилы делают с постановкой на ребро.
• От вершины образовавшегося угла откладываем длину так называемой диагонали. Это расстояние от точки сопряжения с прогоном до внешнего края мауэрлата или верхней обвязки, если обустраивается каркасный дом.
• Переносим угольник в эту точку. Проводим линию, параллельную первой.
• Переворачиваем угольник, двигаем им вдоль заготовки так, чтобы слева оказалось 2/3 общего расстояния, а справа 1/3. На картинке это 8ʺ и 4ʺ.
• Линия меньшего отрезка как раз и обозначит нам врубку.

В завершении вычерчиваем на доске абрис карнизного свеса, раскраиваем ее по очерченным линиям и используем сделанную своими руками заготовку стропила для распиловки остальных элементов крыши.

Применить описанный метод можно и без строительного угольника и отметки параметров крыши на нем. Достаточно представлять процесс, чтобы отложить необходимые расстояния обычным чертежным инструментом. Однако без опыта можно запутаться в вычислениях углов и отрезков.

В помощь начинающим строителям разработан шаблон с вариантами формирования угловых врубок. Он поможет сориентироваться в изготовлении стропильных ног из наиболее распространенных в этой сфере пиломатериалов.

В случаях укладки стропильных ног с врубками в верхней и нижней части следует помнить, что глубина обоих выемок должна быть одинаковой, чтобы в ходе строительных работ не изменился уклон кровли. Обычно для устройства двух равных врубок используют вспомогательный брусок, толщина которого не более 1/3 толщины доски.

Заготовка стропилины тогда устанавливается ребром на мауэрлат и на прогон. Брусок прикладывают сбоку в зоне нижнего и верхнего узла, чтобы очертить врубку.

Если врубка нужна только в нижней части стропилины, а верх будет опираться на прогон запилом, доску устанавливают внизу на мауэрлат, а вверху на прогон и брусок, чтобы в результате раскроя не изменился угон наклона ската. Внизу к будущему узлу прикладывают второй брусок аналогичного размера и очерчивают с его помощью абрис будущей врубки.

Для формирования запилов зубом применяются такие же методы. Разница только в форме запила.

Установку наслонных стропилин начинают с монтажа двух крайних ферм. Элементы монтируют по одному, тщательно проверяют их положение с использованием уровня с отвесом. Чаще всего крайние фермы устраивают из спаренных досок, т.к. на них распределяется больше нагрузки. Их фиксируют временными распорками, затем соединяют шнуркой или рейкой, чтобы обозначить плоскость ската.

Рядовые стропилины, расположенные между крайними несущими фермами, устанавливают согласно указаниям шнурки. При необходимости корректируют положение ног в соответствии с фактической ситуацией.

Установка стропилин с креплением металлическими уголками:

Как изготовить стропильные ноги с запилами для посадки на мауэрлат:

Устройство стропильного каркаса под крышу гаража:

Мы привели и описали лишь часть методов устройства стропильных каркасов. В реальности способов изготовления и установки существенно больше. Однако разбор базовых вариантов позволяет отлично понять, как правильно делать стропила и стропильные фермы для крыши, как запиливать их перед установкой.

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

как ставить правильно своими руками

Как известно, стропильная система – это основная несущая конструкция крыши. Именно она «держит» на себе весь груз кровельного «пирога», а также все нагрузки от снега и ветра. Именно поэтому к ее возведению нужно относиться «ответственно». А как провести монтаж такой системы? Как выполняется установка стропил на крышу? Какие здесь следует учитывать нюансы? Об этом и о других вопросах связанных со стропильной системой и пойдет речь в статье.

Общие понятия

Установка стропил – это один из важных этапов возведение любой крыши. Чаще всего эту работу поручают профессионалам, так как она довольно сложна. Но, если имеется некоторый опыт в строительных и плотницких работах, то ее можно выполнить и своими руками. Но прежде чем приступить к установке стропил, следует ознакомиться с самой конструкцией крыши.

В эту систему входят следующие составляющие:

1. Скаты. Их количество зависит от типа крыши. Наиболее часто встречающийся вариант – это двухскатный. Именно эту основную часть крыши и поддерживают стропила, которые вы будите укладывать.
2. По периметру всех стен, сверху производится установка мауэрлата. Этот элемент можно не использовать, если дом построен из деревянных брусьев. Нижний конец стропил крепится к мауэрлату. Этот элемент необходим для того, чтобы вес всей системы равномерно распределялся на стены.
3. Конек. Это верхняя часть крыши. Здесь сходятся скаты и стропила. Этот элемент присутствует в любом типе крыши, кроме односкатного варианта.
4. Ендова. Она может быть включена не во все конструкции. Ендова присутствует в тех случаях, когда скаты, а соответственно и стропила, образуют входящий угол.
5. Свес или карниз. Этот элемент предназначен для того, чтобы осадки, стекающие с кровли, не повреждали стены и фундамент. Свес может являться непосредственным продолжением стропил или быть их отдельной составляющей. Карниз может отступать от стен на любое приемлемое вам расстояние, но он не должен быть меньше тридцати сантиметров.
6. Кровля. Эта часть будет непосредственно защищать ваше строение от внешних воздействий. Кровля может иметь вид своеобразного «пирога». Если в чердачном помещении создана жилая комната, то вам придется установить теплоизоляцию и другие слои. Если мансарды не будет, то достаточно уложить кровельный материал и гидроизоляцию.

Стропильная система – это «костяк» всей крыши. Именно она будет нести все нагрузки от кровельного «пирога» и других компонентов. Поэтому технология установки стропил должна соблюдаться неукоснительно. Правильный монтаж будет гарантией долгой службы всего строения.

Материал для стропил

Во время возведения крыши важно ответственно подойти к каждому этапу. Установка стропил – это «серьезно». Но, если эти элементы будут некачественными, то от правильного монтажа мало что будет зависеть. Стропила могут быстро выйти из строя и тогда серьезных ремонтных работ вам не избежать.

Прежде чем приступить к установке своими руками, следует выбрать материал для этих основных элементов всей системы крыши. А какой вариант можно использовать? Здесь специалисты предложат следующее:

• Железобетонные конструкции. Такие стропила часто используют при строительстве промышленных объектов. У них есть масса недостатков. Установка таких конструкций требует использование спецтехники. К тому же они весят очень много. Поэтому железобетонные изделия в частном домостроении не применяются;
• Металлические стропила. Здесь имеется в виду стальные изделия, тавра и другие. Такие конструкции получаются легкими и компактными. Но вот их стоимость может быть довольно высокой. Плюс ко всему, стальные элементы обладают высокой теплопроводностью. Еще один недостаток – это трудности с монтажом. Установка металлических стропил потребует наличие специального оборудования, например, сварочного аппарата;
• Древесина. Это самый распространенный вариант материала для стропильной системы. Если говорить о минусах, то специалисты отмечают склонность дерева к гниению и возгоранию. Но такие недостатки легко устраняются при помощи специальных пропиток.

Установить стропила из древесины можно своими руками, используя только обычный набор плотника. Чаще всего используются брусья. В некоторых случаях можно применить и доски. Самое главное – это чтобы материал был качественным. Не стоит использовать доски или брусья уже долгое время бывшие в употреблении.

Подготовка

Прежде чем ставить стропила, следует пройти подготовительный этап. Прежде всего, следует составить схему. Без точного чертежа провести правильную установку стропил невозможно. При составлении схемы следует учесть следующие моменты:

1. Какая стропильная система будет использоваться. Существует два варианта – это наслонная и висячая. В каждом случае установка стропил производится по своим правилам. Это нужно обязательно учитывать.
2. Определиться с углом наклона ската. Здесь учитываются различные параметры. Во-первых, природные условия в вашем регионе. Чем меньше угол наклона, тем больше скапливается снега. При этом уменьшается ветровая нагрузка. При большом угле наклона все наоборот. Во-вторых, следует учитывать и рекомендации от производителя кровельного материала.
3. Нагрузки. Перед тем как составлять схему следует определиться с тем, какие силы будут воздействовать на всю конструкцию. Исходя из этого, рассчитываются все параметры самих стропил и частота их установки. Учитываются как переменные, так и постоянные нагрузки. К первым относят атмосферные воздействия – это осадки и ветер. К постоянным нагрузкам относится вес всех компонентов крыши, включая установленное оборудование, читайте подробнее: расчет стропильной системы.
4. Параметры самих стропил. Тут нужно рассчитать их длину и сечение. Эти величины будут зависеть как от конструктивных особенностей самой крыши, так и от нагрузок, которые она должна выдерживать, читайте также: как рассчитать длину стропил.

После составления схемы следует подготовить все необходимые материалы и инструменты. Особое внимание стоит уделять сами стропилам и другим компонентом стропильной системе. Древесина – это капризный материал. Поэтому установка стропил должна начинаться с их обработки различными пропитками.

Кроме этого, нужно внимательно осмотреть каждую доску или брус, который будет использоваться. Если были замечены следы гниения или большое количество сучков, то такой материал для установки стропил лучше не применять. Также внимательно нужно отнестись к влажности древесины. Этот параметр не должен превышать десяти процентов.

Кроме древесины для стропил нужно подготовить и другие материалы и инструменты. В первую очередь следует запастись крепежом. Установка стропил проводится с использованием главным образом гвоздей. Но кроме этого могут применяться металлические скобы, уголки и другие приспособления.

Если речь идет об инструментах, то вполне сгодится обычный набор плотника. Установка стропил своими руками проводится с использованием пилы, топора, рубанка, сверла и других инструментов. Кроме этого, следует подготовить приспособления для нанесения разметки.

Способы соединения стропил

Древесина прекрасно поддается обработке. Именно поэтому, конечно кроме всех остальных преимуществ, ее и выбирают при возведении крыши. Из-за легкости обработки существует множество способов соединения деревянных элементов. Прежде чем начать монтаж стропил, стоит знать, как их можно крепить между собой, наращивать и соединять с другими компонентами системы.

Для выполнения этих задач можно использовать следующие варианты:

• если надо нарастить стропила выполненные из досок перед установкой, то применяют сплачивание. При этом под местом стыка обязательно должна находится опора. При таком методе концы досок накладывают друг на друга на расстояние минимум в 20 процентов от длины всего пролета. После этого их скрепляют в шахматном порядке гвоздями или болтами;
• при наращивании брусчатых стропил перед их установкой используют либо метод косого прируба, либо способ под название лобовой упор. Первый вариант считается более надежным. При нем делается косой сруб с обоих концов бруса. После чего он стыкуются и закрепляются между собой гвоздями или болтами. При втором варианте части стропил соединяются торцами, а место стыка укрепляется накладками;
• при креплении стропил к мауэрлату используются разные способы. Самым надежным считается жесткий. Такой способ выбирается при наслонной системе. Внизу стропил перед их установкой делается запил. Его размеры должны быть таковыми, чтобы он совпадал с формой мауэрлата. После установки место стыка закрепляется гвоздями, и усиливается скобами или уголком;
• монтаж можно проводить и скользящим методом. Таким способом следует установить стропила в деревянных домах. У таких строений первые годы происходит усадка. Скользящий метод установки стропил не даст им коробиться и трескаться. Для такого способа используют специальные крепления, а именно скользящие опоры для стропил.

Существуют и другие методы, как ставить стропила на мауэрлат. Каждый конкретный вариант имеет свои плюсы и минусы. Но кроме мауэрлата, стропила нужно закрепить и между собой. Это делается в верхней части у конька крыши.

Тут также существует множество способов. Монтаж можно проводить с использованием болтов, пластин, шарниров или с применением врубки.

Проводим монтаж

А как установить стропила на крышу? Какие здесь существуют нюансы и тонкости? В первую очередь стоит помнить о безопасности. Укладка стропил на большой высоте – это опасно. Лучше всего, чтобы перед началом монтажа сделать строительные леса. Но такое дело очень затратное и редко используется. Поэтому установку стропил на крышу следует проводить со средствами индивидуальной защиты – это монтажные пояса и так далее.

Кроме того, сделать все своими руками и одному – это практически невыполнимая задача. Поднять и поставить стропила в одиночку будет невозможно. Древесина весит много. К тому же и сами конструкции будут достаточно большими. Поэтому без помощника вам не обойтись.

Сама технология установки стропил на крыше выглядит следующим образом:

1. Если вы будите производить монтаж с использование жесткого крепления, то первоначально желательно сделать шаблон для вырубки. Для этого поднимаем двое стропил на крышу и ставим их на свое место. При этом делается вырубка в том месте, где элемент будет крепиться к мауэрлату. По первым стропилам делается шаблон. Это можно сделать с помощью куска фанеры. С помощью шаблона еще внизу можно подготовить остальные стропила для установки.
2. Также можно подготовить шаблон и для верхнего стыка. Это делается в том случае, если стропильная пара будет собираться на земле. Затем ее поднимают на крышу и ставят на свои места. Но можно производить сборку и на крыше. В этом случае подъем будет заметно облегчен. К тому же и подгонка будет более точной.
3. Первым делом ставят стропила с обоих торцов дома. После этого между ними натягивается веревка. Это необходимо для того, чтобы остальные пары поставить ровно, и выставить в одной плоскости.
4. Далее проводится поднятие, соединение и установка остальных стропил. При этом, между каждой парой нужно выдерживать одинаковое расстояние, которое рассчитывается заранее. Как правило, этот параметр лежит в пределах от 60 сантиметров до 1 метра, подробнее в материале: расстояние между стропилами.
5. После установки стропил все места соединения следует дополнительно укрепить. Для этого можно использовать металлические уголки, скобы или толстую стальную проволоку.
6. Далее, следует укладывать и закреплять поперченные планки и подпорки. После чего можно заниматься укладкой обрешетки и самой кровли.

Стоит отметить, что есть некоторые особенности установки стропил при использовании висячей или наслонной системы. В первом случае применяется затяжка. Этот элемент закрепляет нижние концы стропильной пары. В наслонной системе монтаж нижних концов стропил производится непосредственно к мауэрлату.

Установка фермы крыши

Особенности

Автор Марк Робинс Старший редактор Опубликовано 22 июля 2014 г.

Фермы из холодногнутой стали (CFS) представляют собой негорючий и универсальный вариант для коммерческих крыш. Гибкость их конструкции позволяет профессионалам создавать и проектировать экономичные и эстетически привлекательные альтернативы стержневым балкам и конструкционной стали. Превосходные характеристики прочности и веса холодногнутых стальных ферм обеспечивают очень хорошую пропускную способность в чистом виде.

Чтобы воспользоваться этими преимуществами, фермы должны быть установлены правильно и безопасно. Последствия их неправильного обращения, возведения, установки и крепления могут привести к обрушению конструкции или, что еще хуже, к серьезным травмам или смерти.

Отраслевое руководство по безопасной установке ферм CFS — это «Информация о безопасности компонентов здания из холодногнутой стали: Руководство по надлежащей практике обращения, установки, фиксации и крепления ферм из холодногнутой стали», подготовленное компанией Cold-Forged Steel. Совет (CFSC) Ассоциации компонентов строительных конструкций (SBCA) из Мэдисона, штат Висконсин. В 2011 году книга была дополнена вставкой с изменениями, касающейся установки ферм CFS до 4 футов по центру и до 80 футов в длину.

«В книге подробно описаны обязанности проектировщика, контрольный список проектировщика здания для необходимой информации в строительной документации, безопасное хранение и обращение, надлежащий подъем, подъем и размещение, требуемые места крепления и крепления, материалы и соединения», — говорит Стэн Сиас, национальный менеджер. компания Simpson Strong-Tie, Плезантон, Калифорния. «Существует пошаговый процесс крепления первой фермы к земле или другой части конструкции и продвижения вперед. В руководстве рекомендуются безопасные допуски при установке (вертикальные и горизонтальный) для помощи с приемлемыми и успешными удерживающими и распорными системами».

Кроме того, Майк Нунан, вице-президент по маркетингу компании Cascade Manufacturing Co., Каскад, штат Айова, подчеркивает: «Если есть что-то, о чем следует всегда помнить, так это тщательное изучение документов, касающихся правильного обращения и крепления ферм перед началом установки. Кроме того, внимательно изучите план каркаса фермы, предоставленный поставщиком ферм.»

Нижеследующее является общей информацией по установке фермы крыши из холодногнутой стали и никоим образом не должно интерпретироваться как исчерпывающая для всех установок CFS.

Большинство ферм из холодногнутой стали доставляются на строительную площадку готовыми к установке, но с ними все же следует обращаться осторожно. Подрядчик несет ответственность за их надлежащее получение, разгрузку и хранение.

Согласно CFSC:

• Осторожно снимите ленты или металлические детали крепления, чтобы не повредить фермы и не допустить травм.
• Избегайте бокового изгиба фермы.
• Фермы могут быть разгружены непосредственно на земле во время доставки или временно храниться в контакте с землей после доставки.
• Если фермы должны храниться в горизонтальном положении более одной недели, поместите блокировку достаточной высоты под стопкой ферм на расстоянии от 8 до 10 футов по центру.
• Храните фермы под небольшим уклоном, чтобы обеспечить дренаж.
• Для ферм, хранящихся более одной недели, накройте пакеты для защиты от окружающей среды.

Для обеспечения правильной и безопасной установки ферм из холодногнутой стали требуются временные и постоянные распорки. Во время строительства, до того, как все компоненты ферменной системы будут установлены, раскосы удерживают элементы в вертикальном, прямом и правильном положении. «Самый типичный крепежный материал, указанный и используемый на современном рынке, — это 1 1/2 дюйма на 20 калибров, — говорит Дэвид Данбар, PE, национальный менеджер по продажам, ITW TrusSteel, Орландо, Флорида. сами фермы становятся отраслевой нормой».

Стабилизатор может обеспечить боковое ограничение установки ферм из холодногнутой стали. «Стабилизатор защелкивается на элементах верхнего и нижнего пояса, обеспечивая необходимое крепление поясов фермы, а также обеспечивает правильное расстояние», — говорит Майк Пеллок, исполнительный вице-президент Aegis Metal Framing, Честерфилд, штат Миссури. «Стабилизаторы поставляются с пакет фермы».

Первым этапом установки металлической ферменной крыши является решение, с какого конца или места здания начать. «Этот момент имеет решающее значение, поскольку последующие фермы будут прикреплены к первой ферме с помощью боковых и диагональных элементов жесткости», — говорит Данбар. «Если крыша представляет собой вальмовую конструкцию, отправной точкой будет вальмовая балка №1. Если крыша представляет собой прямую А-образную раму, в качестве отправной точки обычно выбирается концевая ферма фронтона».

Внутренние несущие стены и балки помогают удерживать фермы, поскольку для удержания ферм в плоскости устанавливаются временные распорки. Леса обычно используются внутри здания на длиннопролетных фермах вместо внутренних несущих стен при монтаже.

Нунан считает, что различные типы ферм не так сильно влияют на установку, как длина пролета фермы. «Чем длиннее пролет, тем больше оборудования играет большую роль в установке. Если ферма слишком большая, ее, возможно, придется собирать и транспортировать двумя частями, что требует больше времени на установку».

Данбар соглашается с тем, что большие пролеты и более крутые скатные крыши требуют значительно большего времени для установки, но также и то, что более длинные и высокие пролеты ферм напрямую связаны с необходимостью большего количества элементов перемычки. «Более длинные стержни, как правило, требуют большего количества распорок, — говорит он. — Большинство ферм, производимых сегодня, составляют стандартные фермы с опорными стойками и запатентованные стальные стержневые системы».

Международный строительный кодекс признает, что возведение ферм высотой более 60 футов опасно по своей природе и представляет значительный риск для монтажников. Таким образом, «МДС (МДС 2009 г., Раздел 2303.4.1.3) требует привлечения зарегистрированного специалиста-проектировщика для проектирования временных ограничений и распорок при установке, а также постоянных ограничений и распорок отдельных элементов фермы, говорит Сиас.

По данным SBCA, этапы успешной установки ферм крыши CFS следующие:

• Сценические фермы.
• Поднимите первую отдельную ферму на место. Для длинных ферм потребуется распорка.
• Прикрепите ферму к несущей опоре с помощью специального оборудования.
• С помощью шуруповерта можно установить крепеж на опору подшипника и распорный материал.
• Для первой фермы ферма крепится распорками к земле или внутренней части здания.
• Поднимите вторую ферму на место.
• Прикрепите вторую ферму к несущей опоре с помощью специального оборудования.
• Прикрепите вторую ферму к первой ферме с помощью монтажных распорок, таких как стабилизатор или другой материал, на верхнем поясе, нижнем поясе и плоскости стенки в соответствии с предоставленными документами. Диагональное крепление имеет решающее значение.
• Повторите для следующих ферм.

<

Краны и ножничные подъемники являются двумя наиболее часто используемыми машинами на строительной площадке для подъема холодногнутых стальных ферм крыши на опору и их закрепления. «Краны могут поднимать одну ферму за раз или заранее упакованный пучок ферм, поднимаемый к месту установки за один раз», — говорит Данбар. «Винты — это механическое соединение, которое выбирают на любой рабочей площадке для соединения распорного материала с фермами, зажимы для соединения фермы с фермой и зажимы для крепления фермы к несущему элементу».

Для облегчения установки CFS, по словам Сиаса, системы Simpson Strong-Tie Quik Drive с автоматической подачей шурупов имеют такие функции, как ленты для быстрой загрузки шурупов и запатентованный механизм автоматического продвижения. Все подъемное оборудование должно соответствовать требованиям OSHA. При использовании крана SBCA рекомендует:

• Не перегружайте кран.
• Не полагайтесь на обвязку или металлические детали, используемые для крепления ферм в связке для подъема и перемещения связок на рабочей площадке.
• Точки подъема для подъема связок ферм разрешены в любом месте вдоль верхних поясов.
• Две точки подъема могут использоваться для связок с фермами до 45 футов.
• Используйте как минимум три точки подъема для связок с фермами высотой более 45 футов.

Хотя Сиас признает важность всех вышеперечисленных процедур установки, он подчеркивает важность правильного размещения (а также соединения и крепления) временных и постоянных боковых ограничителей. «Это так же важно для работы конструкции, как и для безопасной установки». Пеллок соглашается, говоря: «Обрушение фермы во время установки почти всегда является результатом отсутствия или неправильной установки боковых и диагональных ограничений. Поймите это правильно, и будет безопасная и успешная установка».

Как установить фермы крыши: 7 простых идеальных шагов

Ферма крыши — это несущая система, которая поддерживает вес крыши на вершине здания. Они обычно используются в домах, сараях и других сельскохозяйственных постройках.

Содержание

1. Процесс производства фермы
2. Процесс установки фермы
3. Что такое фермы крыши
4. Основные преимущества ферм крыши

Стропильные фермы собраны вместе, образуя открытое пространство внутри дома для вашего чердака или чердака. Их установка может быть затруднена, если у вас нет опыта работы со строительными проектами.

Перед началом строительства важно знать, какие материалы вам потребуются, а также как правильно резать доски, измерять углы и скреплять стыки.

Фермы разрабатываются инженерами, которые определяют их размер в зависимости от ожидаемых нагрузок, а также от того, будут ли они построены из комбинированных материалов или из массива дерева.

Когда фермы готовы, их разрезают по размеру, соединяют вместе и склеивают водостойким клеем.

Затем они строгаются, шлифуются и обрабатываются консервантами перед установкой в ​​конструкцию крыши.

При установке фермы можно установить на месте или предварительно собрать на земле поверх конструкции крыши. Они вставляются на место либо на готовые, либо на сборные гроссбухи.

В последних прорезаны канавки, чтобы принять нижний пояс и надежно удерживать его на месте; в них также можно разместить трубы и электропроводку, которые можно проложить через фермы.

После установки ферм поверх них укладывается кровельный материал. Это может быть битумная черепица для стандартной кровли или другие водонепроницаемые строительные материалы, такие как черепица, металлические листы или пластик, в зависимости от необходимой защиты и эстетики.

Вот краткий обзор этапов установки стропильных ферм:

1. Сначала кровельный настил устанавливается поверх несущих балок (балок).

2. Затем укладывается потолочная изоляция с добавлением дополнительных панелей для создания воздушного барьера в холодном климате или для уменьшения передачи шума в многоквартирных домах.

3. Далее идет обшивка наружной стены из атмосферостойкого материала, такого как фанера или ориентированно-стружечная плита (OSB).

Фермы устанавливаются по чертежам здания, верхние пояса опираются на сборные ригели.

4. Укладка черепицы является одним из последних этапов установки асфальтовой кровли.

На плоской кровле укладывают рубероид и слой гравия для защиты кровли от протечек, вызванных наледями.

5. Верхние пояса ферм могут использоваться для отвода снега и дождевой воды в желоба, которые должны иметь уклон в сторону от фундамента здания.

6. Перед укладкой любой черепицы на весь настил крыши укладывается подложка. Затем на нижний пояс укладывается стартовая полоса черепицы и закрепляется гвоздями.

Этот слой должен быть установлен под углом, чтобы создать эффект наклона, даже если фермы используются для плоской крыши, иначе вся вода будет стекать в одном направлении.

7. Узкие вентиляционные отверстия можно также добавить к верхним поясам ферм, чтобы позволить нагретому воздуху выйти и направить более холодный воздух на чердак.

Ферма является ключевым элементом большинства строительных конструкций.

Как правило, состоящие из деревянного или металлического полотна, разработанного для эффективного распределения веса, они могут использоваться для полов, крыш и потолков.

Тип выбранной фермы зависит от назначения и размера конструкции, а также от материалов, доступных для ее изготовления.

Ферма крыши представляет собой диагональный конструктивный элемент, поддерживающий крышу. Его можно использовать на всех типах крыш, от плоских до двускатных и вальмовых, как с низким, так и с крутым углом.

Хотя они чаще всего изготавливаются из дерева, они также могут быть изготовлены из стальных балок или их комбинации.

Ферма изготавливается либо из цельного дерева, либо из клееного бруса и состоит из верхнего и нижнего поясов — обычно досок, — которые соединяются вместе, образуя треугольник с центральной перемычкой.

Эта конструкция распределяет нагрузку на соединения на обоих концах пояса, а также по всей его длине, что делает ее особенно полезной при строительстве крыш.

Ферма также спроектирована так, чтобы максимально использовать прочность отдельных досок, при этом их размер и направление определяются архитектурными факторами, такими как требования к несущей способности, ожидаемая ветровая нагрузка и стандартные размеры, используемые в Европе или Северной Америке.