Установка пластиковых окон в пеноблок видео: Установка пластиковых окон, цены на монтаж окон ПВХ в Москве

4 вида крепежа для пластиковых окон

Фиксация пластиковых окон в проеме выполняется при помощи крепежа и монтажной пены. Подобрать пену несложно, и в этом вопросе можно следовать личному опыту или рекомендациям продавца. Что же касается крепежа, то здесь все не так просто. Ассортимент крепежных элементов впечатляет разнообразием, в котором легко потеряться неподготовленному потребителю. О том, как выбрать крепеж и с его помощью установить окно, пойдет речь в этой статье.

Содержание

Выбор крепежа для окон

Крепежные элементы, используемые при монтаже ПВХ конструкций, должны отвечать следующим требованиям:

• Обеспечение жесткой фиксации пластикового окна в проеме, с учетом ветровых и ударных нагрузок. Учет воздействия ветра особенно актуален при установке блоков на верхних этажах зданий. Ударные нагрузки на конструкцию наиболее существенны в крупногабаритных открывающихся системах.
• Компенсация температурных нагрузок, возникающих в следствии сезонных изменений. Например, зимой профиль прогибается внутрь помещения (1-2 мм на метр погонный), следовательно, крепление должно позволять смещение конструкции на эту величину.

Важно! В соответствии с ГОСТом (30971-02) нельзя рассчитывать на монтажную пену как на крепеж (ее функция исключительно герметизация). Горизонтальные нагрузки на крепление также недопустимы – блок фиксируется в проеме при помощи прокладочных материалов (расклинивается). По сути, крепеж должен удерживать конструкцию перпендикулярно ее плоскости (не дать окну выпасть).

От чего зависит выбор крепежа?

При выборе крепления в первую очередь смотрят из чего сделан проем, в которых планируется устанавливать пластиковое окно. Проемы сооружают из кирпича, бетона, декоративного камня, дерева, металла, шлакоблока, ракушняка или легких пористых материалов (пенобетон, газобетон и прочие).

Второй немаловажный фактор – тип сооружения и технические особенности установки. Из ПВХ профиля монтируют балконы, лоджии, входные двери, прихожие и окна.

Крепеж для ПВХ конструкций

Пластиковые конструкции устанавливают с применением анкеров, саморезов (в некоторых случаях с дюбелями) или анкерных пластин.

Анкера

Данный вид крепления представлен в двух вариантах: классический анкер и анкер для пустотелых материалов.

• Классический анкер. Состоит из наружной оцинкованной гильзы, винта под крестовую отвертку и втулки. Принцип действия заключается в следующем: изначально винт и часть накрученной на него втулки находятся внутри гильзы, которая при вращении винта в определенном направлении расширяется, фиксируя таким образом анкер в посадочном месте. Обычный анкер отлично подходит для крепления в плотных материалах (кирпич, бетон, шлакоблок).
• Для пустотелых материалов. В целом такой анкер схож с классическим – различия в конструкции гильзы и втулки, которая теперь не расширяет гильзу, а деформирует, сдавливая по оси (деформация возможна благодаря специальным прорезям). Часть анкера при закручивании значительно увеличивается в диаметре, что позволяет его фиксировать в рыхлой среде. В плотных материалах такой крепеж тоже держится отлично.

Длина дюбелей варьируется от 70 мм до 202 мм. Размер, подходящий для установки, подбирают исходя из толщины оконного профиля (60мм), монтажного зазора между рамой и проемом (стандарт 2 см), и материала, из которого проем изготовлен. В кирпич или бетон достаточно захода 5-6 см, следовательно, в обычной ситуации понадобится анкер 152мм.

Для пенобетона следует использовать максимальную длину крепежа (202 мм).

Шурупы

Шурупов, как и вышеописанных анкеров, два типа: обычные – по дереву и более специальные – по бетону.

• Саморезы по дереву. Быстрый и дешевый способ зафиксировать оконный блок в проемах деревянных конструкций, а при использовании дюбеля шуруп прекрасно держится в бетоне, кирпиче и подобных материалах. У этого крепления есть еще одно положительное качество в сравнении с анкерами: простота демонтажа.
• Саморезы по бетону (нагель). Альтернатива анкерам, которая, к сожалению, встречается довольно редко на отечественном рынке. Данный вид крепления заметно толще по диаметру, чем шурупы по дереву, что делает установку с его применением более надежной. Собственно применение заключается в следующем: в бетонном основании буриться отверстие соответствующего диаметра, после чего можно закручивать саморез без дюбеля, прямо в бетон. Есть один недостаток: из-за больших нагрузок при вкручивании шурупы по бетону часто ломаются.

Анкерные пластины

Разновидностей анкерных пластин больше, чем у саморезов и анкеров вместе взятых. Это обусловлено тем, что многие производители ПВХ профиля выпускают пластины специально для своей продукции, к счастью, они универсальны и взаимозаменяемы.

Анкерная пластина крепится одной стороной к внешней части оконного каркаса, другая сторона фиксируется в проеме анкерами или саморезами. Существуют пластины, которые держатся на раме за счет зубчатых выступов или защелкиваются в четверть профиля. Некоторые монтажники такие пластины даже не прикручивают.

Применение анкерных пластин наиболее простой и надежный вариант крепления. Единственный недостаток – после подобного монтажа не обойтись без отделки откосов.

Чем крепить пластиковые окна?

Выбор крепежа во многом зависит от материала, из которого сделан проем. Какое крепление наиболее предпочтительно для распространенных типов строений рассмотрим далее.

В деревянном или каркасном доме

Лучший крепеж для пластиковых окон в деревянных конструкциях – анкерные пластины. Первая и наиболее веская тому причина – деформационные процессы, которым подвержена древесина в зависимости от изменений окружающей температуры и влажности. Это особенно касается срубов, даже если дому дали выстояться.

В случае фиксации блока саморезами через раму, велика вероятность вертикальной усадки проема, что станет причиной выдавливания крепежа, закрученного в нижний и верхний профиль. И хорошо, если это открывающиеся секции, так как начало выдавливания будет визуально заметно. В глухих блоках проблема обнаружится только когда крепеж войдет в стеклопакет.

Установку в каркасные конструкции также следует выполнять на пластины. Саморезами сквозь профиль в некоторых случаях крепят боковины конструкции.

Видеоинструкция:

В бетон

Качественный бетон (перемычки оконных и дверных проемов), бурить под анкер десятимиллиметровым сверлом – задача не из легких. Для таких ситуаций лучше использовать пластины, фиксацию которых можно выполнить при помощи саморезов на дюбель 6мм.

В обычных панельных многоэтажках бетон более податлив сверлению, и в большинстве случаев крепление на анкера не вызывает особых затруднений. Что касается технических условий монтажа, о которых было упомянуто выше, существует ряд моментов, требующих особого внимания.

При остеклении балконов или лоджий конструкцию приходится ставить практически заподлицо с наружной частью проема. Крепить анкером в такой ситуации довольно опасно: возможно разрушение края бетонного перекрытия или стены. Крепление на пластины в таких случаях – единственно верный вариант.

К кирпичной стене

Пожалуй, самый простой монтаж, но с некоторыми оговорками. Неприятные моменты возникают, если проем частично разрушен или для кладки использовался кирпич низкого качества. Кроме того, бурение под анкер по месту может осложниться смещением сверла при его попадании в кладочный шов. Поэтому необходимо, отчетливо видеть место сверления, чтобы сделать отверстие посередине кирпича.

Использование пластин несколько упрощает установку, поскольку, если пластина попадает на шов, ее всегда можно слегка провернуть. Анкерные пластины, которые защелкиваются в четверть, просто сдвигаются до удобного положения.

Чаще всего монтажники комбинируют тип крепежа: боковины глухих секций можно смело крепить сквозь профиль на саморезы (дюбель 6мм и пресс-шайба подходящей длины), секции с открывающимися створками – анкер 10 мм. Верх/низ – либо пластины, либо вообще без крепежа, только пена и распорки.

К газобетону

Правильных вариантов крепления к пористым материалам (пенобетон, газобетон и подобные им) всего два:

• Десятимиллиметровый анкер максимальной длины (202 мм). Способ фиксации традиционный – сквозь профиль.
• Более предпочтительно крепить анкерными пластинами. К профилю пластина крепиться как обычно: либо прикручивается шурупом, либо защелкивается в паз. Другая сторона фиксируется обычным саморезом, но через специальный дюбель по газобетону. Для успешного монтажа таким способом понадобится шестигранный ключ или бита, чтобы закрутить дюбель в посадочное место.

Кроме этих двух способов, есть еще один, но правильным его назвать трудно. Тем не менее он активно используется определенной категорией монтажников. Дело в том, что пенобетон достаточно рыхлый материал, и саморезы в него закручиваются без сверловки.

Видеоинструкция:

К металлоконструкциям

В зависимости от конструкции проема окно крепят либо на саморезы по металлу, либо, что случается значительно реже, на анкерные пластины. Процесс монтажа зависит от толщины металла, к которому необходимо закрепить блок. К распространенной на строительном рынке квадратной трубе, толщина стенки которой составляет 2 мм, крепят пресс-шайбой со сверлом сквозь предварительно засверленный профиль. Если же металл более толстый и сверла самореза не достаточно для успешной сверловки, отверстие в проеме придется сделать перед закручиванием пресс-шайбы.

Подписаться

Установка пластиковых окон своими руками, видео по монтажу

На сегодняшний день пластиковые стеклопакеты можно назвать лучшим решением для использования в любых зданиях. Если вы еще пользуетесь деревянными окнами, то пора сменить их на более современные и забыть о ежегодных проблемах в зимний период. Вам не придется красить их и затыкать щели, ведь пластиковые рамы идеально ровные и вовсе не требовательны к уходу. Мы расскажем вам, как происходит установка пластиковых окон, и покажем видео процесса монтажа для наглядности.

Если вы интересовались услугами фирм по монтажу пластиковых окон, то наверняка знаете, что у них есть обычный монтаж и монтаж по ГОСТу. Монтаж пластиковых окон по ГОСТу стоит дороже, но при соблюдении всех допусков качественней обычного. Подробнее ознакомиться с требованиями по качеству изделий и монтажных работ можно в нескольких нормативных документах.

• ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные» – общие требования к освещению помещения, вентиляции, защите от атмосферных явлений и шумопроницаемости.
• Более конкретные требования описаны в ГОСТ 30673-99 «Профили ПВХ» и ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из ПВХ профилей».
• Требования к установке указаны в ГОСТ 30971-02 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам».
• Нормы тепло- и звукоизоляции, вентиляции, светопроницаемости описаны в ГОСТ 26602.1-99, ГОСТ 26602.2-99, ГОСТ 26602.3-99, ГОСТ 26602.4-99.
• Тех. условия клееных стеклопакетов строительного назначения указаны в ГОСТ 24866-99.

Установка окон ПВХ своими руками включает в себя следующие этапы:

• замеры проема;
• демонтажные работы;
• подготовка проемов к установке;
• установка пластикового окна.

Однако если вы решили производить все действия самостоятельно, то может возникнуть проблема: производители не дают гарантии, если замеры и установка выполнены не их мастерами. Если ошибиться на сантиметр, оконный блок может просто-напросто не войти, а если вставить пластиковые окна неправильно, то уже через пару лет они будут промерзать, течь и т. д.

С другой стороны, если подходить к работе ответственно, изучив все тонкости перед работой, можно сделать монтаж окон ПВХ даже лучше мастеров из фирмы, которые нередко экономят время и деньги, не соблюдая технологический процесс.

Рассмотрим по порядку все этапы монтажных работ, и начнем с замеров оконного проема. Это самый тяжелый этап, потому что трудно определить реальные размеры окна при уже установленном, особенно в старых домах. Слой штукатурки и утеплителя после демонтажа может отвалиться, и проем станет больше, чем вы предполагали, поэтому следует внимательно обследовать стены при замерах.

Содержание

• Замеры и покупка окон
• Замеры окон с четвертью
• Заказ окна
• Подготовительные работы
• Демонтаж старого окна
• Крепление пластикового окна
• Установка водоотлива
• Сборка окна
• Установка подоконника

Замеры и покупка окон

Вначале рассмотрим процесс замера окна в проеме без четверти. Оконная четверть – это внутренняя рамка из кирпичей шириной примерно как ¼ кирпича (5-6 см), которая предотвращает окна от выпадения и позволяет более жестко закрепить их. Кроме того, четверть закрывает монтажную пену от солнечных лучей, что необходимо в обязательном порядке даже при её отсутствии. Когда нет четверти, рама крепится на анкерные пластины, а пена скрывается с помощью декоративного нащельника. Узнать наличие четверти очень просто: нужно сравнить ширину рамы внутри и снаружи окна; если она сильно различается – у вас есть четверти.

Замеры окна происходят следующим образом:

Измеряется ширина оконного проема. Для этого нужно узнать расстояние между внутренними откосами. При этом в старых домах стоит учесть толщину штукатурки, желательно удалить её для более точных замеров.

Высота оконного проема измеряется от верхнего откоса до подоконника, учитывая толщину последнего. Минимум делаем 3 замера, с краю и посередине, для расчетов берется минимальный результат.

Теперь можно высчитать предварительный размер окна:

• Ширина = ширина оконного проема –  2 сантиметра на монтажный зазор.
• Высота = Высота проема – 2 сантиметра на монтажный зазор – высота подставочного профиля.

Также нужно обязательно проверить прямолинейность оконного проема, чтобы его стороны не были перекошенными по вертикали и горизонтали. Произвести измерения можно с помощью обычного спиртового уровня. Если вы фанат сверхточных замеров, то используйте лазерный уровень.

При наличии неровностей нужно обязательно указать их на чертеже, по которому вы будете заказывать окно. Нужно вычислить полезное пространство, чтобы при установке углы рамы не упирались в стену из-за перекоса проема. Другими словами, необходимо сохранить по периметру равномерный монтажный зазор.

Что касается расположения оконного блока, то если посмотреть сверху, его нужно устанавливать на 2/3 ширины от внутренней части. Если планируется внешняя облицовка фасада, можно двигать окно ближе в сторону улицы.

Для замера ширины водоотлива обычно достаточно прибавить к ширине уже установленного отлива 5 см на загиб. Общая его ширина должна складываться из ширины от монтажного шва до внешнего угла стены + 3-4 см на выступ и + запас на загиб. Если планируется внешняя отделка фасада, учитывают толщину утеплителя и отделки, поэтому отлив рекомендуется ставить после отделки фасада, но закрывать монтажную пену от солнца важно в любом случае.

Размеры подоконника должны быть равны ширине от внутреннего угла стены до монтажного шва + размер вылета внутрь – ширина оконной рамы (60, 70, 86 мм). Вылет должен быть такого размера, чтобы закрывать сверху радиатор примерно на 1/3.

Замер откосов лучше производить после монтажа окон, так как трудно определить точную ширину. Длина будет равна высоте оконного проема с запасом на раскройку.

Замеры окон с четвертью

При наличии четверти нужно учесть её размеры и производить замер по внешней части.

• Ширина = расстояние между четвертями + 2 сантиметра на нахлест четверти на раму (2.5-4 см).
• Высота = расстояние между отливом и верхней четвертью + нахлест на верхнюю четверть (2.5-4 см).

Плоскость установки выбирают по внутренней части четверти, и от нее ведут расчет размеров подоконника и отлива.

Многие фирмы изготавливающие окна, производят замеры бесплатно. Поэтому подумайте перед тем как браться за самостоятельные измерения, может всё-таки предоставить эту работу профессионалам.

Заказ окна

После всех замеров можно обратиться в фирму-изготовитель и определиться с конфигурацией пластового окна. Подбирается фурнитура, наличие глухих частей и створок.

Также при выборе следует знать, что систем крепления окна несколько:

1. крепление через раму в монтажной плоскости;
2. крепление с помощью опорной арматуры, которая устанавливается при производстве.

В первом случае при монтаже вытаскивают стеклопакеты из рамы и крепят её, а потом вставляют обратно. Второй вариант означает, что окно крепят сразу со стеклопакетами. И та, и другая системы имеют свои недостатки: при вытаскивании и установке стеклопакетов, можно повредить их герметичность, а если этого не делать, то вес всей конструкции будет большим, что прибавляет риски повреждения при установке.

Подготовительные работы

Подготовку следует начинать только после наличия окна на месте. В первую очередь, конечно же, нужно освободить рабочее пространство и накрыть мебель полиэтиленом, потому что пыли будет не мало.

При необходимости из окна вытаскивается стеклопакет и снимаются с петель створки. Чтобы вытащить стеклопакет из рамы, нужно аккуратно поддеть штапик стамеской и вытащить его. Сначала снимаем вертикальные штапики, потом горизонтальные. Обязательно пронумеруйте их, чтобы не перепутать, иначе потом могут появиться зазоры.

После того как вы вытащите штапик, раму можно слегка наклонить и вытащить стекло, убрав его в сторону.

Чтобы снять створку с рамы, нужно снять с навесов заглушки и открутить болты. После этого поворачивают ручку в центр для перевода окна в режим проветривания, приоткрывают его и снимают с нижнего навеса.

В итоге останется только рама с импостами (перемычками для разделения створок).

Делается разметка точек под анкерное крепление, и сверлятся отверстия с внутренней стороны. Делают минимум 3 точки крепления по краям и по 2 сверху/снизу. Для надежной фиксации подойдут анкеры 8-10 мм и соответствующее сверло по металлу.

Если стены имеют низкую плотность (например, ячеистый бетон), то крепление нужно производить на анкерные подвесы. Они прикручиваются к раме и крепятся в стену на закаленные саморезы (6-8 шт. на каждый подвес к стене).

Совет! Чтобы исключить температурный мостик в месте подставочного профиля, крайне желательно за день до установки заполнить его внутреннюю полость монтажной пеной. Так вы обезопасите себя от его промерзания.

Демонтаж старого окна

Удаление старого окна лучше производить в день установки нового. Некоторые хозяева предпочитают сохранить старые окна для вторичного использования. Если вы хотите демонтировать окно аккуратно, произведите следующие действия:

1. снимите створки окна с петель;
2. удалите старый раствор из пространства между рамой и проёмом;
3. получив доступ к креплениям окна, демонтируйте их или срежьте “болгаркой”;
4. выбейте раму из проёма;
5. удалите старый уплотнитель и утеплитель;
6. перфоратором с насадкой-лопаткой снимите слой штукатурки с откосов;
7. демонтируйте подоконник и перфоратором удалите лишний цемент под ним;
8. выравняйте откосы и удалите излишки раствора;
9. обработайте все прилегающие поверхности грунтовкой.

Если проем деревянный, необходимо обеспечить слой гидроизоляции по периметру.

Если работы происходят в холодное время года, то на улице должно быть теплее, чем -15 градусов. При этом зимой обязательно нужно использовать морозостойкую пену.

Крепление пластикового окна

Вначале нужно закрепить окно на деревянные клинья по периметру, чтобы можно было выровнять его по уровню, а потом только крепить к стене. Деревянные подложки после фиксации убирать не нужно, они будут дополнительно поддерживать конструкцию.

Вид установленного пластикового окна в разрезе

Еще одним грубым нарушением ГОСТа является отсутствие подставочного профиля. Он обеспечивает не только устойчивое крепление, но и позволяет закрепить к нему подоконник и отлив. При отсутствии профиля обычно крепят их прямо к раме, нарушая её герметичность. На схеме показано, как нужно расположить подоконный профиль снизу рамы.

После этого необходимо убедиться, что во всех трех плоскостях окно стоит идеально ровно. Лучше всего это можно определить отвесом, водяным или лазерным уровнем. Популярные пузырьковые уровни имеют низкую точность для таких измерений.

Как только вы выставили оконный блок ровно без перекосов и уклона, можно фиксировать его анкерами к стене.

Установка пластикового окна

Перфоратором осторожно, чтобы не повредить профиль, бурим стену на 60-120 мм через подготовленные заранее отверстия в окне. Сначала крепим нижние анкеры, но не до конца, затем проверяем ровность еще раз и крепим оставшиеся точки. Окончательно можно затягивать анкеры только после финальной проверки. При этом не нужно переусердствовать, иначе раму перекосит. Таким же образом происходит и крепление на анкерные пластины.

Установка водоотлива

С внешней стороны окна отлив крепится к подставочному профилю на саморез или в специальный паз на нижней части рамы. Все стыки нужно заделать герметиком, чтобы влага не проникала внутрь. Дополнительно можно углубить торцы отлива в стену на несколько сантиметров, сделав углубление перфоратором. Перед укладкой снаружи заделывается нижняя щель, чтобы исключить промерзание. Чтобы уменьшить шум от дождя, на нижнюю часть отлива клеим полоску звукоизоляции Линотерм или делаем подушку из пены.

Сборка окна

Когда все анкеры закреплены, можно обратно вставлять стеклопакеты и надевать створки. Вставляем стекло в раму и крепим штапики обратно, они должны защелкнуться, для этого осторожно постучите по ним резиновым молотком.

Элементы пластиковых окон

Затем нужно проверить, чтобы створки свободно открывались и плотно прилегали при закрытии. Окончательно проверяется уровень окна. Открытая створка не должна произвольно открываться или закрываться, если окно стоит ровно.

После того, как вы убедились в правильности установки, можно приступить к заделке монтажного шва. Заделываем его полиуретановой пеной и с обеих сторон делаем надежную гидроизоляцию, чтобы избежать промерзания и запотевшего стекла.

Перед нанесением пены нужно смочить щели водой. Когда заполните зазор, важно еще раз обрызгать её, чтобы улучшить процесс полимеризации.

Совет! При заделке швов будьте особо аккуратны! Важно нанести правильное количество пены (70-95% пространства шва), если её будет слишком мало, возможны промерзания, а если много, то окно может повести. После высыхания пена должна выступать из швов на несколько сантиметров. Также следите, чтобы она не попала на лицевую часть пластиковых профилей. Широкие швы более 8 см заполняйте в несколько этапов.

Внутри наклеиваем гидро- пароизоляционную ленту для пластиковых окон по периметру, кроме низа. По низу окна нужно приклеить гидроизоляцию с фольгированной поверхностью, которая скроется подоконником. С внешней стороны нужно наклеить паропроницаемую мембрану, чтобы влага выходила изнутри, но не проникала внутрь.

Установка подоконника

Подрезаем подоконник, чтобы он упирался в подкладочный профиль и входил в проем. По краям он должен заходить на стены на 5-10 см. Не забываем оставить температурный зазор 0,5-1 см, который скроется пластиковыми откосами.

Подоконник устанавливают на деревянные подкладки, по уровню, немного с наклоном внутрь комнаты. Пустое пространство под ним заполняется пеной и с торцов приклеиваются пластиковые заглушки. После этого нужно положить на него тяжелый предмет, пока пена не высохнет. Также можно закрепить подоконник и на анкерные пластины, прикрутив к стене снизу.

Видео о том, как правильно сделать замер и установку пластиковых окон:

Эта инструкция по монтажу окон ПВХ применима также и к остеклению балкона, но там существуют свои тонкости. В частности, обычно нужно усиливать парапет, дополнительно создавая перегородку из пеноблоков.

Как установить окна с ребристыми гвоздями поверх обертки

В этом макете студии вы будете устанавливать окно с фланцем Pella поверх дренируемой обертки.

ByPella Corporation

Опубликовано 03.11.2020

Создание чернового проема

Transcriptadd

домашняя обертка. Начинаем с вырезания оконного проема. Это будет разрез для глаз, так что мы собираемся полностью разрезать по горизонтали у головы и у порога. Мы разделим блок посередине, а затем сделаем еще несколько диагональных надрезов для головы. Теперь, когда мы все это разрезали, мы можем немного обрезать его сзади и сложить. Наш следующий шаг в этой сборке — мы потянем эти язычки внутрь и закрепим их. Затем мы обрежем их до определенной точки, чтобы они не выступали за внутреннюю сторону окна. Мы хотим соединить окно с нашим фактическим черновым каркасом, а не с обшивкой дома, таким образом мы гарантируем, что у нас будет одно прочное соединение воздушного и теплового барьера. Производитель этой конкретной обертки для дома позволяет использовать скобы для шляпочных гвоздей или просто кровельные гвозди. Они рекомендуют колпачковые гвозди, если вы находитесь на высоте более 40 футов или занимаетесь коммерческим проектом. Вы, наверное, заметили, что когда я разрезал глаза по углам, я сделал разрез по диагонали. Это дает мне возможность сложить это в сторону от водонепроницаемого окна до стены, а затем сложить его обратно. При окончательной установке заклейте эти углы лентой, создав эффект черепицы, когда все, что находится выше, лежит поверх того, что находится внизу. Сейчас мы используем кусок ленты, чтобы держать его в стороне во время нашей установки. Следующий шаг – наклонный подоконник. Мы сделаем это, используя кусок кедрового сайдинга. Мы также могли бы обрезать нашу раму под углом 5 градусов, что создает положительный наклон, если какая-либо вода найдет путь внутрь, мы сможем выдвинуть ее прямо под действием силы тяжести. После того, как наш подоконник наклонен, мы идем прямо к их флеш-ленте Hydra. Первое, что мы собираемся сделать для этого подоконника, это создать бант, привязанный к углу, который поможет нам перейти от этой поверхности к внутренней части и углу. Итак, мы отрезали 6-дюймовый кусок их шестидюймовой ленты, оставив примерно дюйм в середине материала. Мы собираемся вырезать V внутрь. Мы начнем с того, что поместим его в угол внутри отверстия, а затем мы сможем повернуть угол и вытащить его. Это будет здесь, чтобы защитить точечное отверстие, которое будет создано, когда у нас будет прямой кусок ленты и прямой кусок ленты, и таким образом мы соединим этот поворот. Мы можем сделать еще один для другой стороны. Теперь наш следующий шаг — приклеить последний кусок ленты к подоконнику. Этот кусок ленты будет проходить от задней стороны нашего кедра наружу и вниз по лицевой стороне дренируемой домашней пленки. Преимущество этой ленты в том, что она имеет разрез на обратной стороне, так что я могу отклеивать одну половину за раз и работать только с частью ленты. Итак, я собираюсь подняться примерно на шесть дюймов вверх по стене здесь, а затем я смогу просто очистить и проложить себе путь через этот последний небольшой участок. Я вытащу его полностью, чтобы убедиться, что он спрятан в угол, а затем подниму край. Теперь это так же просто, как снять второй слой и начать поворачивать угол. Поскольку мы заранее добавили эту бабочку, теперь я могу разрезать ленту прямо и согнуть вокруг угла, и мне больше не нужно беспокоиться о том, чтобы сделать там дырочку. Идея здесь заключается в том, что мы используем дренируемую домашнюю пленку Hydra Gap, но мы также используем их ленту. Это дает нам одного производителя, если у нас когда-либо возникает проблема, у нас есть один телефонный звонок, чтобы получить ответы, у нас есть один телефонный звонок, чтобы решить проблему. Теперь, когда мы установили подоконную ленту, следующим шагом будет добавление кедровых прокладок. Эти прокладки вырезаны из того же скошенного кедрового сайдинга, который мы установили ранее, и что мы собираемся сделать, так это поместить их в противоположном направлении. Это создаст ровную платформу для наших джемов. Это также дает нам возможность вообще закрыть проем, если у нас есть какая-либо ошибка, и на самом деле они помогут нам сохранить ровный зазор по всему периметру окна, поэтому, когда придет время герметизировать и изолировать внутреннюю часть, мы ‘ будут одинаково изолированы по всему периметру. Теперь пришло время подготовить окно к тестовой подгонке.

В этом макете студии вы будете устанавливать окно с фланцем Pella поверх дренируемой пленки. Начните с вырезания оконного проема. Это будет вырез для глаз, поэтому сделайте надрез полностью по горизонтали у головы и у порога. Разделите устройство посередине, затем сделайте еще несколько диагональных надрезов для головы оттуда. Как только все это будет разрезано, вы можете обрезать его и сложить. Следующим этапом сборки будет втягивание язычков внутрь и их закрепление. Затем обрежьте их до определенной точки, чтобы они не выступали за внутреннюю сторону окна.

Вы хотите соединить окно с фактическим черновым каркасом, а не с обшивкой дома, таким образом, у вас будет одно надежное соединение воздушного и теплового барьера. Производитель домашней пленки, использованной в видео, допускает использование скоб, колпачковых гвоздей или просто кровельных гвоздей. Для этого конкретного домашнего обертывания рекомендуется использовать колпачковые гвозди, если вы находитесь на высоте более 40 футов или занимаетесь коммерческим проектом.

При резке по углам подрядчик на видео делает диагональный рез. Это дает возможность сложить пленку в сторону, сделать окно водонепроницаемым до стены, а затем сложить его обратно при окончательной установке. Это создаст эффект черепицы, когда все, что выше, лежит поверх того, что внизу. А пока используйте кусок скотча, чтобы не мешать во время установки. Следующий шаг – наклонный подоконник.

Создайте наклонный подоконник, используя кусок кедрового сайдинга со скошенной кромкой, или обрежьте каркас под углом 5 градусов. Это создает положительный уклон, с которого вода может стекать, если попадет внутрь. После того, как наш подоконник наклонен, идите прямо к ленте Hydra flash.

Первое, что вы собираетесь сделать для подоконника, это сделать галстук-бабочку, чтобы перекрыть угол. Это поможет вам перейти от лица к внутренней части и углу. Отрежьте 6-дюймовый кусок их шестидюймовой ленты, оставив примерно дюйм в середине материала. Вырежьте букву V внутрь. Поместите первую часть в угол внутри отверстия, затем поверните угол и вытащите его. Это защитит точечное отверстие, которое будет создано, когда у вас будет два прямых куска ленты, перекрывающих этот поворот. Сделайте еще один галстук-бабочку для другой стороны. Наш следующий шаг — приклеить последний кусок скотча к подоконнику.

Последний кусок ленты будет проходить от задней стороны кедра наружу и вниз по лицевой стороне дренируемой обертки дома. Преимущество ленты в том, что она имеет разрез на обратной стороне, так что вы можете отклеивать одну половину за раз и работать только с частью ленты. Поднимитесь примерно на шесть дюймов вверх по стене, очистите и пройдитесь по последнему кусочку. Оттяните ленту полностью и убедитесь, что она заправлена ​​в угол, а затем загните край. Теперь это так же просто, как снять второй слой и начать поворачивать угол. Поскольку вы заранее добавили бабочку, вы можете разрезать ленту прямо и сложить ее вокруг угла, не беспокоясь о том, что получится дырочка. Подрядчик в видео использует дренируемую пленку для дома Hydra Gap и их ленту. Это дает им возможность позвонить одному производителю, если возникнут какие-либо проблемы. Теперь, когда подоконная лента установлена, следующим шагом будет добавление кедровых прокладок.

Прокладки вырезаны из того же скошенного кедрового сайдинга, который вы установили ранее. Поместите их в противоположном направлении, создав ровную платформу для варенья. Это также позволяет вам перекрыть отверстие, если есть какие-либо ошибки. Это также поможет вам поддерживать равномерный зазор по всему окну, поэтому, когда придет время герметизировать и изолировать внутреннюю часть, вы будете одинаково изолированы по всему периметру. Теперь пришло время подготовить окно к тестовой подгонке.

Установка окна

Transcriptadd

Как вы можете видеть здесь, мы складываем этот четвертый и последний фланец. Некоторые окна поставляются с плоским фланцем, что в основном используется для транспортировки. Некоторые окна на самом деле будут поставляться с фланцем уже в точке 90 градусов, а некоторые будут поставляться с неустановленным, и вам придется установить его самостоятельно. Вы нанесете полоску герметика, а затем зафиксируете фланец на месте. Теперь, когда все фланцы откинуты, мы один раз протестируем это окно. Мы отцентрируем его в проеме с помощью плотника по интерьеру, и в этот момент мы проследим фланец. Это даст нам хорошую линию, чтобы мы могли нанести хороший валик силикона по всему периметру с двух сторон и вверху отверстия. Не дно, мы оставим его открытым для слива. Мы собираемся использовать 100% силикон в этом приложении, потому что мы знаем, что он работает как с нашим производителем окон, так и с нашей дренируемой домашней пленкой. Теперь, когда наш силикон установлен, пришло время разместить окно. Теперь, когда у нас есть устройство, временно закрепленное на месте, мы можем проверить уровень по отвесу и угольнику и внести необходимые корректировки. С этим окном все в порядке, ему ничего не нужно, поэтому мы продолжим и закрепим окно, заполнив каждое из предварительно пробитых отверстий от производителя. Это не всегда тот случай, когда вам нужно понимать, каковы ваши спецификации для каждого окна, которое вы используете. Теперь, когда наше окно закреплено, мы можем перейти к миганию боковых сторон.

Сложите четвертый и последний фланец. Некоторые окна поставляются с плоско расположенным фланцем, что в основном предназначено для транспортировки. Некоторые также могут поставляться с фланцем уже в точке девяносто градусов или не установленным, и вам придется установить его самостоятельно. Вы будете наносить полоску герметика, а затем защелкивать фланец на месте. После того, как вы разложите все фланцы, проверьте установку окна.

Отцентрируйте окно в проеме с помощью столяра по интерьеру, затем обведите фланец. Обведя фланец, вы получите хорошую линию для нанесения силиконового валика по всему периметру с двух сторон и на верхнюю часть отверстия. Вы не будете отслеживать дно, потому что оно останется открытым для слива. Подрядчик в видео использует 100% силикон в своем приложении, потому что он знает, что это работает с его производителем окон и дренируемой домашней пленкой. Как только ваш силикон установлен, поместите окно. После того, как окно будет закреплено на месте, проверьте уровень по отвесу и угольнику и внесите необходимые коррективы. Если вы обнаружите, что ваше окно не нуждается в каких-либо регулировках, подпилите каждое из предварительно пробитых отверстий у производителя, чтобы закрепить окно. Всегда разбирайтесь в характеристиках ваших окон, потому что эта процедура не всегда будет иметь место. Теперь, когда ваше окно закреплено, пришло время прошить стороны.

Приклейте к окну гидроизоляционную ленту

Transcriptadd

Смысл нашей боковой гидроизоляционной ленты состоит в том, чтобы соединить раму нашего окна снаружи и на нашем WRB. Мы собираемся убедиться, что мы прошли тот стык, где фланец соединяется с рамой, и полностью на раме. Теперь там, где лента выступает за нижнюю часть окна, я собираюсь сделать простой надрез, чтобы эта нижняя часть лежала ровно. Теперь, когда наши бока прошиты, мы поступим с головой таким же образом. [Музыка] Теперь, когда у нас есть эта головка на месте, это было бы время, если бы мы собирались установить капельную крышку, мы бы сделали это сейчас, и она также была бы прошита под ней. Мы не для целей этого макета, поэтому мы можем сложить этот фланец и детализировать конец. Этот кусок ленты просто гарантирует, что этот клапан приклеится и не будет мешать. Это позволит всему стекать поверх нашего окна. Теперь, когда наша внешняя система управления водой завершена, давайте перейдем внутрь для управления воздухом и температурой.

Лента для боковых отливов перекрывает зазор между рамой окна снаружи и снаружи на WRB. Убедитесь, что вы прошли соединение, где фланец соединяется с рамой, и полностью на раме. Затем сделайте простой надрез там, где лента выступает за нижнюю часть окна. Этот разрез позволит дну лежать ровно. Как только вы закончите прошивать бока, сделайте то же самое с головой.

После того, как головка установлена, самое время установить заглушку, если хотите. Крышка капельницы также будет просвечиваться снизу. В макете не устанавливают капельницу, поэтому переходят к отгибанию фланца и детализируют конец. Этот кусок ленты просто гарантирует, что створка приклеится, не будет мешать и позволит всему стечь поверх окна. Теперь, когда ваше внешнее управление водой завершено, перейдите внутрь для управления воздухом и температурой.

Герметизация и изоляция окна

Transcriptadd

Теперь, когда наша внешняя часть водонепроницаема, мы внутри, и мы будем иметь дело с воздухом и теплом. Мы собираемся сделать это с помощью распыления пены по периметру окна. Этот метод на самом деле будет применяться независимо от того, какой у вас WRB снаружи. Наша цель здесь не в том, чтобы полностью заполнить пустоту. Мы просто пытаемся заполнить первый дюйм или около того от нашей стороны наружу. Он оставляет открытое пространство снаружи окна, из которого, если у нас когда-либо будет влага в этой сборке, она сможет мигрировать наружу. Мы уделяем особое внимание использованию правильной пены в этой сборке. Это состав, предназначенный для окон и дверей, а это значит, что он не приведет к тому, что наши джемы будут изгибаться или стягиваться. Теперь, когда наша пена установлена, мы даем ей высохнуть, обрезаем все, что нужно вырезать, и тогда у нас есть еще одна деталь воздушного потолка. Теперь, когда мы дали пене несколько минут, чтобы снять пленку, мы можем нанести герметик на любую имеющуюся у нас прокладку, которая будет соединять пену через прокладку и обратно к пене, создавая одно непрерывное воздушное уплотнение. [Музыка] Поместите эти последние бусины уплотнения на место. Интерьер детализирован, экстерьер детализирован, и мы уверены, что это будет установка без утечек.

Теперь, когда корпус водонепроницаем, вы внутри и собираетесь иметь дело с воздухом и температурой. Для этого распылите пену по периметру окна. Этот метод будет применяться независимо от того, какой у вас WRB снаружи. Вы не должны полностью заполнять пустоту. Попробуйте заполнить только первый дюйм или около того от вашей стороны к внешней стороне. Это оставляет открытое пространство снаружи окна, которое позволяет влаге мигрировать из сборки. Обратите особое внимание на то, чтобы использовать правильную пену в вашей сборке. Состав на видео сделан для окон и дверей. Это означает, что замятия не будут деформироваться или застревать каким-либо образом. После того, как ваша пена установлена, дайте ей высохнуть и обрежьте все, что нужно отрезать. Осталось доделать еще одну деталь потолка.

После того, как вы дали пене несколько минут для того, чтобы снять пленку, нанесите герметик на любую прокладку, которая будет соединяться с пеной, через прокладку и обратно к пене, создавая одно непрерывное воздушное уплотнение.

После того, как будут установлены последние герметизирующие валики, внутренние и внешние детали будут официально детализированы, и вы можете быть уверены, что установка будет выполнена без утечек.

Запросить проектное предложение

Найдите подходящие окна, двери и услуги Pella для вашего проекта.

• Узнать цену

Материалы для установки – окна Viwinco

Оборудование, инструменты и материалы для установки окон в новостройке

90 073 Молоток
• Квадрат
• Перчатки
• Отвертка (дополнительно с питанием)
• Уровень
• Ножницы для олова

• Универсальный нож
• Рулетка
• Пистолет для герметика
• Деревянные прокладки
• Защита для глаз

• Герметик для наружных работ
• Изоляция
• Некорродирующие шурупы или оцинкованные кровельные гвозди
• Защитный стержень из вспененного материала с закрытыми порами/подложка из герметика

Перед использованием обратитесь к производителю герметика за информацией о рабочих характеристиках и характеристиках материала.

Используемый герметик должен обладать способностью прилипать к ПВХ и строительным материалам, с которыми он контактирует, образуя уплотнение.
Поверхности, которые будут соприкасаться с герметизирующим материалом, должны быть очищены от мусора для достижения максимальной эффективности. Может потребоваться дополнительная подготовка строительных поверхностей (рекомендации можно получить у производителя герметика). Единственная одобренная Viwinco распыляемая пена для укладки — это система и продукты Henkel OSI® QUAD® MAX™.

Материал герметика должен соответствовать следующим минимальным требованиям:

В новых строительных установках могут использоваться различные типы гидроизоляции.